Замена сайлентблоков задней балки ваз 2112: Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ-2110: фото и видео

Содержание

Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ-2110: фото и видео

Все современные автомобили в конструкции подвески имеют большое количество сайленблоков. Их главное предназначение – гасить жёсткость соединения различных деталей между собой, оберегая их от прямого контакта и разрушения. Все резиновые сайленблоки ВАЗ-2110 работают по принципам кручения. Они снижают вибрацию, которая передаётся через шарнир при работе подвески.

Почему выходят из строя сайленблоки задней балки?

В процессе эксплуатации происходит отслоение резиновой детали от металлической втулки.

Сама резина деталей, которая отлита с втулками из металла, должна выдерживать огромные нагрузки, но время разрушает резину.

Кроме того, если детали будут установлены с перекосом, или качество ох окажется низким, что часто случается, то сайленблоки могут быстро выйти из строя. Кроме того, на долговечность деталей влияют следующие факторы:

  1. Главным фактором, который влияет на ресурс заведомо качественных сайленблоков, является стиль езды. Если не обращать внимания на ямы и прочие неровности, то в подвеске в первую очередь пострадают именно они.
  2. Развал-схождение тоже влияет на ресурс шарниров. Если его периодически не делать, то изменяться углы установки колёс, что приведёт к неправильной работе подвески.
  3. Резина не слишком долговечная, особенно если на её поверхности попадает масло и прочие технические жидкости. В этих случаях поверхность сайлентов покрывается трещинами, которые могут привести к разрывам.

Для того чтобы избежать проблем и дорогостоящего ремонта подвески, рекомендуется хотя бы раз в полгода осматривать состояние сайленблоков. Это поможет вовремя выявить и устранить проблемы.

Что нужно учитывать при замене

Сайлентблоки ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110 визуально кажутся совершено одинаковыми, на самом деле их посадочные размеры различаются.

Существует несколько секретов и рекомендаций, принимая во внимание которые, можно добиться более долговечной эксплуатации шарниров задней подвески:

  1. Не стоит пытаться установить на ВАЗ-2110 сайленблоки от «девятки». Хотя они внешне практически идентичны, «девяточная» запчасть на пару миллиметров меньше. Поэтому установка этого элемента на «десятку» недопустима. А вот наоборот сделать можно, приложив немного больше усилий при запрессовке.
  2. Плановую замену резиновых шарниров подвески нужно проводить не менее чем через 40–50 000 км пробега.
  3. При выходе из строя одного сайленблока, лучше поменять и другие, которые находятся рядом с ним. Это избавит владельца от повторного ремонта, необходимость в котором может возникнуть через несколько тысяч км.

Качественный ремонт задней подвески на ВАЗ-2110 зависит от умений владельца автомобиля. При этом она довольно простая. Достаточно один раз сделать это своими руками, чтобы приобрести необходимые навыки. Для того чтобы всё получилось с первого раза, рекомендуется в первый раз привлекать к работе более опытных коллег.

Ремонтировать подвеску самому, или обращаться на специализированную СТО – это личный выбор каждого. Если вы решили доверить работы специалистам, лучше самостоятельно контролировать весь процесс, чтобы в следующий раз сделать всё самостоятельно.

Инструменты для работы

Заменяемые детали подчеркнуты красным цветом: шарнир, болт, гайка и пружинная шайба.

Для того чтобы замена сайленблоков задней балки прошла успешно, понадобятся следующие инструменты:

  1. Жидкое мыло или специальная смазка. Раньше использовали обычный мыльный раствор.
  2. Набор ключей. Лучше приготовить торцевые и накидные. Обязательно должны быть ключи на 17, 19 и 24.
  3. Трещотка для головок.
  4. Молоток и зубило для выбивания старой детали.
  5. Для того чтобы процесс разборки проходил легче, лучше использовать жидкость WD-40, которую нужно нанести на все ржавые гайки.

    Проникающее средство лучше нанести на ржавые гайки накануне вечером.

  6. Специальный съёмник для сайленблоков. Так как не у всех он имеется в наличии, можно попросить его на время у знакомых. В крайнем случае, нужно приготовить отрезок трубы подходящего диаметра.

    Съемник можно сделать своими руками.

    Шайбы вырезаются из толстого металла.

    К одной шайбе приваривается обойма от подшипника.

    Ось изготавливается из болта диаметром 14 мм.

  7. Щётка для зачистки ржавчины.
  8. Нож и тупая отвёртка.
  9. Домкрат и новые сайлены задней балки.

Что касается новых деталей, то фирменные запчасти от АвтоВАЗ имеют артикул 21100291405400. Можно купить усиленные сайленблоки VTR из полиуретана. Их артикул LADA0401RP, хотя стоят они в несколько раз дороже.

«Родные» сайлентблоки.

Полиуретановые сайлентблоки.

Процесс замены без снятия балки

Этот процесс по замене происходит следующим образом:

  1. Машина устанавливается на яму и поднимается на домкрате. Если работать приходится на земле, то нужно обязательно установить не только противооткатные упоры, но и подпорку, страхующую домкрат.

    Загоняем «десятку» на смотровую яму и поддомкрачиваем первое колесо.

  2. Для того чтобы упростить процедуру, задняя балка не снимается. Это избавит от необходимости демонтажа тормозных шлангов.
  3. Тормозной колдун нужно отцепить, иначе его можно случайно повредить.

    С левой стороны снимается тяга «колдуна».

    С правой стороны освобождается трос стояночного тормоза.

  4. Далее откручивается балка, которую нужно будет опустить вниз. Это упростит проведение ремонтных работ. Балка опускается с помощью лома.

    Откручиваем и вытаскиваем старый болт.

  5. Снимается резинка, расположенная на балке. Если она старая, то можно её просто разрезать.

    Так выглядит балка со старым сайлентблоком, когда она опустится немного вниз.

  6. Сайленблок задней балки выбивается с помощью молотка и зубила.

    Для выпрессовки удобнее использовать съемник.

  7. Посадочное место очищается и туда вставляется новая деталь. Перед установкой, сайленблок нужно смазать жидким мылом. Не стоит следовать советам некоторых автомобилистов, которые рекомендуют смазывать резиновые запчасти солидолом. Это разъедает резину, что приводит к значительному сокращению срока эксплуатации.

    Смазываем посадочное место жидким мылом.

    Макаем сам сайлентблок в мыло.

    Смазанная мылом деталь заходит «как по маслу».

Остаётся прикрутить назад заднюю балку и вставить тормозной колдун на своё место.

Стандартная замена, со снятием задней балки

Если снять заднюю балку, то достать сайленблок будет значительно проще. Сама процедура проходит следующим образом:

  1. Автомобиль крайне рекомендуется загнать на смотровую яму. Можно работать и на земле, но это очень опасно.
  2. Балка отсоединяется от кронштейна. Для этого используется ключ на 19. Часто бывает так, что процесс отсоединения проходит очень тяжело, и даже трещотка и WD-40 не помогает. В таких случаях лучше использовать специальную трубу-рычаг, которая позволит создать огромное усилие. Длина трубы непосредственно влияет на усилие. Главное при этом не сорвать резьбу, иначе придётся срезать всё болгаркой.

    Крутить гайки крепления балки удобнее слегка укороченным накидным ключом.

  3. Открученный болт достаётся, а проушина балки отводится вниз. Между кузовом и задней балкой лучше поставить проставку в виде бруска.
  4. Выбивается сайленблок, на его место ставится новая деталь.

    Для демонтажа можно использовать съемник на базе домкрата.

    Таким приспособлением легко выпрессовываются даже намертво «прикипевшие» детали.

  5. Балка устанавливается на место и закрепляется.

Ремонт задней подвески своими руками не такой уж сложный, он позволяет сэкономить немало средств. Рекомендуется посмотреть несколько обучающих видео, чтобы понять, как происходит процесс.

Замена задних сайлентблоков ваз 2110 своими руками

Сайлентблоки задние

Обычно замена задних сайлентблоков Ваз 2110 обходится довольно дешево. Поэтому многие решают выполнять эту процедуру непосредственно у себя дома.
В чем преимущества самостоятельной замены? В том, что замена сайлентблоков в задней балке ваз 2110 обойдется в разы дешевле.

Преимущества замены сайлентблоков у себя в гараже

Замена сайлентблоков ваз 2110 задней балки

Вот какие преимущества можно получить:

  • Во-первых, такая процедура обойдется намного дешевле, чем в автосалоне.
  • Во-вторых, не известно, насколько качественно все выполнит мастер. Ведь ни для кого не секрет, что очень часто они делают все плохо, чтобы к ним в скором времени опять обратились за помощью.
    Конечно, встречаются и совестные автослесари, но это редкость.
  • В любом случае нужно будет приобрести сайлентблок самостоятельно и отдать его мастеру. В автосалоне он только установит его. То есть, оплата будет происходить только за работу, которую можно сделать и самому.
  • И наконец, никто не знает, установит ли мастер новый сайлентблок или он обойдется каким-нибудь старым, но все-таки функционирующим.

  Примечание: но есть одно НО. В хороших автосервисах дают гарантию на ремонт, поэтому если машина сломается, то второй ремонт осуществится бесплатно. Поэтому, главное, найти такой автосалон, и все будет в порядке.

Причины замены задних сайлентблоков

Замена сайлентблоков задней балки ваз 2110

Не всегда нужно заменять сайлентблоки.
Рассмотрим несколько случаев, в которых их замена просто необходима:

  • Во время езды резина «скрипит». Просто если сайлентблоки плохо выполняют свою функцию, то резина не может двигаться также быстро, как раньше, поэтому и появляются посторонние звуки.
  • Слышно какое-то постукивание в задней части автомобиля.
  • Автомобилем сложно управлять, так как он потерял устойчивость в задней части.

  Примечание: особенно это проявляется на поворотах.

  • Задние колеса изнашиваются неравномерно, быстрее передних. Часто наблюдается, что задняя резина «сдувается» сама по себе, хотя она не была пробита.

Если своевременно не заменить задний сайлентблок, то проблема может разрастись, что приведет к аварийным ситуациям.

Как выбрать сайлентблоки

Замена сайлентблоков задней подвески ваз 2110

Нужно знать следующее:

  • Для Ваз 2110 и выше необходимы сайлентблоки с каталожным номером – 2110-2914054. Они обладают определенным наружным диаметром, который подходит именно для данных автомобилей.
    Если купить сайлентблок для «Девятки», пытаясь установить его на «десятку», то ничего не получится.
  • Также нужно обращать внимание на его качество. Купив некачественный товар, не факт, что он долго прослужит.
    Он должен быть выполнен из прочного материала, который выдержит воздействие даже самых высоких температур.

Какие инструменты понадобятся

Здесь не обойтись только молотком, домкратом, и ключом на 19.
Помимо этого могут еще пригодиться следующие инструменты:

  • деревянный брусок;
  • специальный инструмент, позволяющий «запрессовать» сайлентблок (то есть, установить его так, чтобы он не был подвижным).

Примечание. Подобрать детали можно легко, так как все они встречаются в свободной продаже.

Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки

Задний сайлентблок ваз 2110

Сайлентблок находится в нижней части автомобиля.
Даже в первый раз можно без труда выполнить замену сайлентблоков, если следовать данной инструкции:

  • Поднять машину домкратом.

  Примечание: нужно подложить под машину картон или старое покрывало, чтобы можно было без труда работать прямо под ней. Этого не требуется, если имеется специальная яма.

  • Балку можно не снимать полностью. Ведь если снимать ее, то нужно будет демонтировать и тормозные шланги.
    А это займет немало времени. А вот тормозной колдун лучше отцепить, так как он в процессе работы может случайно быть сломанным.
    Да и к тому же он может мешать, так как его размеры являются довольно габаритными. Чтобы его снять, за него нужно потянуть, но делать это необходимо максимально осторожно.
    В противном случае можно «вырвать» его, что осложнит его вставление обратно.
  • Открутить гайку можно при помощи ключа на 19. Сделать это очень непросто, поэтому лучше позвать еще кого-то, кто бы помог. Но если нет помощника, то делать все придется самостоятельно. Для этого нужно как можно сильнее нажать.

  Примечание: желательно брызнуть резьбу водой, чтобы она немножко окисла, после чего почистить ее щеткой по металлу. Так будет легче ее открутить.

  • С помощью лома можно опустить балку вниз, но не снимать ее.

Ваз 2110 сайлентблок задней балки и его замена

  • Нужно отрезать резинку, которая расположена на балке, так как она также будет мешать. Делать это необходимо только в том случае, если резинка уже старая и не пригодна для дальнейшей эксплуатации.
    В противном случае ее можно не менять, а просто снять. Чтобы было легче ее снять, в ней можно просверлить отверстие.
  • Нужно смазать сайлентблок и вдавить его обратно.

  Примечание: нельзя смазывать сайлентблок солидолом, так как он может его разъедать. Поэтому смазать его лучше мылом или моющим средством .

  • Теперь вставить обратно тормозной колдун, а балку прикрутить на болт.

Обычная замена сайлентблоков

Наиболее простая замена сайленблоков осуществляется следующим образом.

Итак:

  • Данную работу нужно проводить либо в смотровой яме, либо поднять машину на домкрат и залезть под нее. Первый вариант намного проще, так как в этом случае обзор автомобиля будет лучшим.
  • Используя ключ на 19 необходимо открутить гайки, расположенные на болтах крепления задней балки. Таким образом можно будет открепить ее от кронштейна.

Замена сайлентблокв

  • После этого нужно вынуть открученный болт, отводя вниз проушину балки. Чтобы облегчить свои действия, между кузовом ваз и балкой желательно вставить деревянный брусок размером с кирпич.
  • Затем молотком необходимо выбить сайлентблок.
  • Прежде чем устанавливать сайлентблок обратно, его нужно смазать скользкой жидкостью, чтобы он лучше функционировал. Теперь его можно запрессовать.
  • Нужно убрать брус, вернуть балку в исходное положение и закрепить болт вместе с гайками.

Фото материалы, видео- обзоры, пошаговая инструкция – все это поможет выполнить работы по замене заднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратным, ведь не факт, что с первого раза все получится.
Да и навредить своему авто можно еще хуже. Зато радует одно: цена «домашнего» ремонта является намного ниже, чем в автосервисе.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 21102. Чем официалы, лучше сам!

Карлсон

Вот показалось, что заднее правое калесо новое, а это значит в кант+колесо получала, и поэтому жопу запустило. А?

Поздняк

У меня и без сайлентблока задней балки на вазике много чего поломалось ) У тебя под крышкой, где ремень ГРМ, весь в масле, высохшие. Как они туда попали?
Откуда просачививают?

Сиб

Голос как у Панина артиста который помер

Спартак

Нее руль с толстой ниткой такое се Ж)) Про сайлентблок задней балки куча инфы в инете.

Третьяк Ходцев

даже если эта дверь от бентли я думаю её купить дешевле!

Жмуринов Робин

Нашел иглу для заправки картриджа струйного принтера, у нее такой диаметр отверстия, что литол полезет на ура без проблем. Все это имеет место быть, когда скрип нужно устранить без снятия рычага, да и шаровые на ура так шприцевать под пыльники. Напомню, что в плавающих сайлентблоках пыльники выполнены из материала как у сальников, его не разъедает ни литол ни масло, не нужно путать с резиной в простых сайлентблоках

Все сервисы по ремонту ВАЗ 21102 на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 21102

цветок

Посмотрел.подумал.не буду проставлять.я ценю в этой машине управляемость.за видос лайк однозначно. Неплохо, если более обстоятельно по сайлентблоку задней балки посоветовал бы )

Anzor

Отличное видео, спасибо помогло!

Атлант Чисталев

Мне друг сказал с сайлентблоком задней балки на vaz 21102 до сих пор все слава богу нормально! Александр, подскажи пожалуйста, сколько стоило данное удовольствие? Сколько именно полиуретан стоил?

Hedwig

Сначала притягивает сядет эластичная, а потом подвесной. Иначе подвесной с встаёт не на место

Голова

спасибо за видио ище хочу попросить увас чтоб вы показали как на 9ке рзвал делать а если такое видио уже есть то подскажите как его найти буду вам очень благодарин.

Бернардо

У моего соседа на 21102 и без сайлентблока задней балки куча чего сломалось >) молодец, доходчиво.

Урус

Сцеппа блин помоему проблема. У меня газель 4х4, мотор змз406 карб, чахлик еще тот, и чуть маленько побуксуешь сцеплением воняет. Снимали про пути, думали может подносилось, все там нормально, просто диаметр диска чета в районе 230мм, а это очень мало. Ауди кваттро имеет 140сил, вес меньше, но сцепление стоит такое же. То есть получается немцы сделали с запасом. Сколько не мучил ауди в грязи, сцепление не перегревается. Не знаю как на патриоте сцепа, но газелевская полное говно.

Киль Миниченков

Видать не было у вас Москвича 412 или 2140,там эти ваши болты с шайбами как,извиняюсь, по пи…де ладошкой))) Постоянные геморрои с сайлентблоком задней балки уже напрягают ))

Айзада

Подскажите вчем причина. Мне недавно принесли токоря такуюже деталь для наплавки для последующей оброботки на далбежке для прорезания новых шлицов. Вытоге наплавил и отдал токорям. А токаря несмогли обработать. На токарном очень легко поддается обработке и стружка длинная а на долбежном резец невыдерживал. Использовали резец самакал р6м5 потом попробовали победитовым и тот откалывается. Хотя прочность сплава наплавки мяхче чем прочнось резца. И что интересно, на токарном с легкостью обработали а долбежником несмогли.

Хачик

я верхный сайлентблоки менял без какой нибудь струмента нижный да очень трудный,

Правильная замена задней балки ВАЗ 2110 своими руками

 

Стандартная задняя балка на автомобиле ВАЗ 2110, как элемент подвески, предназначен для придания транспортному средству поперечной устойчивости и является таким средством, на котором крепятся все остальные элементы подвески.

Как устроена конструкция задней балки?

Металлическая задняя балка, фото которой представлено на нашем ресурсе, конструктивно представлена 2 рычагами продольного типа и элементами соединения, которые соединены методом сварки через компоненты усиления. На корме изделия расположены специальные держатели с отверстиями для монтажа амортизаторных элементов. Также там конструктивно исполнены фланцы с отверстиями под крепеж осей задней колесной пары совместно с кожухами систем кормовых тормозов.

В передней части балки заднего моста ВАЗ 2110 расположены рычаги с приваренными втулками, в которых методом запрессовки установлены шарниры резинового металлического типа. Через них проходят крепления задней балки, которые соединяют рычажную часть кормовой подвески к держателям штампованно-сварного типа. Те, в свою очередь, монтируются болтами приварного вида к кузовным лонжеронам.

Пружинные элементы подвески упираются одной плоскостью на подставку амортизаторной стойки, а другим, через прокладку-изолятор резинового типа в сварную опору потайной арки кузовного оперения. Амортизаторная стойка балки задней подвески ВАЗ 2110 представляет собой гидравлическую систему телескопического действия двухстороннего принципа действия.

Она через крепеж в виде болтового соединения сочленяется с держателем рычага продольного типа кормовой подвески. Верхний крепеж стойки изготовлен в виде штыревого соединения, при этом крепление штока к верхней опоре сделано через подушки резинового типа и шайбу опоры.

Заводская задняя балка «десятки», размеры которой отличаются от параметров аналогичных изделий, имеет номенклатурный номер 2110-2914008, в то время как балка «восьмерки» имеет номер 2108-2914008-10 по каталогу.

Демонтаж и монтаж задней балки

Если в ходе эксплуатации транспортного средства лопнула балка задней подвески ВАЗ 2110, то в перспективе требуется ее замена. Конечно, в качестве временного вспомогательного средства можно ее восстановить методом сварки. Но это делается исключительно для того, чтобы доехать до места техобслуживания, где ее необходимо заменить.

Эксплуатация автомобиля со сварной балкой задней подвески ВАЗ 2110 не только создает аварийно-опасную ситуацию на дороге, но и приводит к нарушению устойчивости автомобиля и ускоренному износу автомобильных шин транспортного средства. Рыночная стоимость задней балки достаточно высока, но ее замена в данном случае просто необходима.

Замену задней балки, которую можно купить в автомобильном магазине, проводим по следующему списку:

1. Устанавливаем транспортное средство на электрический подъемник или специальную ремонтную яму.
2. Демонтируем колодки тормозов с задних колес и освобождаем тросики ручного тормоза от задней балки и держателей.
3. Снимаем трубки тормозов от задних цилиндров, а шланги от кормовой балки.
4. Демонтируем крепеж регулятора давления приводного типа от кормовой балки.
5. Снимаем 4 болта крепежа оси ступицы к кормовой балке с помощью гаечного ключа на «17».
6. Демонтируем ступичную ось совместно с кожухом механизма тормозов.
7. Убрав скобу крепежа, демонтируем трубку тормозной системы.
8. По возникновении надобности ступичную ось и кожух механизма тормозов рассоединяем, при этом освободив 2 винта фигурной отверткой.
9. Открепляем низовой крепеж амортизаторов от задней балки.
10. Снимаем крепеж балки задней подвески к держателям.
11. Устанавливаем заднюю балку на землю.
12. Сняв крепеж, демонтируем изделие.
13. Снимаем крепеж держателя к кузовным изделиям и демонтируем кронштейн.
14. Установка компонента задней подвески проводится в обратном порядке.
15. Крепеж задней балки и нижней части амортизаторных стоек завершаем при транспортном средстве, установленном на площадке.
16. Завершаем работу прокачиванием тормозной системы.

На «десятку» в специализированных автомобильных магазинах всегда в реализации находится стабилизатор задней балки, который применяется специалистами в качестве компонента тюнинга для этой модели. Этот элемент представлен в виде прута из стали с крепежом к кормовой балке и внешне похож на стабилизатор устойчивости в поперечнике, устанавливаемый на фронтальной подвеске.

Принципиальная разница состоит в том, что при установке системы на передних колесах и преодолении препятствий задней колесной парой стабилизатор создает момент скручивания, а стабилизатор задней балки придает кормовой подвеске больше жесткости, при этом она будет создавать меньший момент кручения.

Монтаж этого изделия придает автомобилю следующие свойства:

• снижает угол крена кузовной части транспортного средства при проведении поворотов;
• увеличивает скорость преодоления поворотных фигур;
• улучшается взаимодействие задней подвески с рулевым механизмом.

Такое изделие, как сайлентблок задней балки, подлежит замене при условии, если в районе кормовой подвески прослушиваются определенные стуки или поскрипывание резинотехнических изделий, которыми оборудуются компоненты ходового механизма. При совершении поступательного движения или выполнении поворотных фигур транспортное средство недостаточно устойчиво в районе кормы. При этом наблюдается неравномерное изнашивание протектора на задних колесах.

А теперь порядок замены сайлентблока:

1. Отвинчиваем крепежные гайки с болтов кормовой балки, демонтируем скобу-фиксатор слева и разъединяем регуляторную тормозную тягу.
2. Освобождаем болт из технологического отверстия и несколько приподнимаем транспортное средство на домкрате, проушину балки отводим в нижнюю плоскость. Применяем брус из дерева в качестве прокладки между кузовной поверхностью и задней балкой.
3. Выпрессовываем сайлентблок задней балки с помощью съемника или выколотки.
4. Производим смазку рабочих поверхностей изделия и проушины раствором, облегчающим его монтаж, и запрессовываем изделие на место.
5. Вытаскиваем брус, другим домкратом проводим соосную установку проушины балки задней установки с кронштейном и закрепить крепежом.
6. Затяжку крепежа кормовой балки проводим на авто, снятом с подъемных механизмов.

Выбор сайлентблоков задней балки для автомобиля ВАЗ 2110 осуществляется в соответствии с номенклатурным номером 2110-2914054. Принципиальная разница этих изделий от аналогичных запчастей ВАЗовского модельного ряда состоит в размере наружных диаметров изделия. Штатный сайлентблок задней балки, замену которого можно произвести на электрическом подъемнике либо на эстакаде или водительской яме, приобретают в автомагазинах по соответствующему коду номенклатурного каталога.

Смотрите видео:

  • < Центральный замок на ваз 2106 и его установка
  • Как лучше произвести замену задних стоек ВАЗ 2110 >

Ваз 21099 крепление задней балки

Замена задней балки — Лада 21099, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Салют, народ! Как настроение?

Долго я откладывал это дело, в итоге решился!
Балку решил менять на станции самообслуживания, ибо есть все необходимое, т.е. подъемник, пресс, тиски, некоторый инструмент, помощники.

Полный размер

НЛО

Загнал тачку на подъемник, снял колёса, барабаны, их кишки, скинул тросы, и пр.
Вообще, самое неприятное — это тормозные трубки и шланги. Во-первых, в идеале лучше запастись новыми, ибо страшно сломать, во-вторых, жидкость течёт, ну и тормоза прокачивать потом.
Колдуна я не снимал, только рычаг скинул. Перед заменой смотрел на ютубе, как все делать, так вот, глушитель я тоже не снимал.

Вообще в принципе снял балку быстро, вот только я не купил болты, которые держат балку. А они в сайлентблоках закисли намертво. Пришлось напрягать друзей, чтобы привезли болты с гайками и сами кронштейны.

Полный размер

Вот их тоже лучше сразу купить перед заменой

Эти болты я часа 2 пытался одолеть, но в итоге все равно спилил болгаркой.

Кстати, что с моей старой балкой? А вот что:

Полный размер

Полный размер

Естественно, трансмиссия от этого кривая. Ездил я так целый год.

Перед установкой новой ровной балки я запрессовал новые сайлентблоки (2110) и прикрутил проставки под стойки. Не спрашивайте, зачем. Хочу выше и все тут. Выбрал ступицы получше из четырёх.

Полный размер

Заряженная балка

Перед установкой обработал все резьбовые соединения, а также болты сайлентблоков литолом. Лишним точно не будет.
Ну там прокачка тормозов и т.д.

Жопа, кстати, заметно выше стала. Стойки прикручивал в средние отверстия проставок. Буду завышать морду однозначно.

Полный размер

Полный размер

Ну и в заключение: советую, но не рекламирую, станцию самообслуживания на 2-ой Камышенской. Находится на территории Электромаша.

Там вам расскажут за wd-40 и литол 🙂

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

В процессе очередного наваливания с ускорением в повороте услышал посторонние звуки доносящиеся из багажника…это вырвало балку от лонжерона…

Полный размер

тотально разбираем аскетичный салон

Полный размер

боковины тоже

Полный размер

вскрываем из салона полость лонжерона под задним сиденьем

Полный размер

удаляем всю труху, обрабатываем цинкарем

Полный размер

из подходящего 4х мм металла вырезаем пластинки

Полный размер

ввариваем по очередно

Полный размер

вторая

третья пластинка в кадр не попадает, но ее варить понятно куда.

Полный размер

ввариваем треугольник на внутрянку заднего крыла.

Связываем с трубой в пороге отрезком 50 уголка

Полный размер

накрываем латкой, тк резы болгарки латать оч долго

, это та, которая в качестве усилителя используется

Полный размер

вскрытый слева порог

режем уже точнее, опыт есть

Полный размер

карта реза

Полный размер

снова цинкарь и кисть идут на помощь

Полный размер

шаблон тот же, зеркально развернуть

Полный размер

вот так

Полный размер

связывающая пластина до усилителя порога

Полный размер

площадка на внутрянке крыла

Полный размер

и распорочка.связывающая оба порога

Полный размер

вот так

искренне считаю, что так делать быстрее, нежели корячится под машиной, и варить потолочное положение к и без того уставшим гниленьким лонжеронам.использовался как обычно РДС.

кидайте тапком.

www.drive2.ru

замена балки задней подвески на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Задний мост с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, осторожно поднимите заднюю часть автомобиля, установив домкрат под балку. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Снимать задний мост необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески. Если после снятия балки задней подвески предполагается разбирать заднюю балку, предварительно ослабьте затяжку болтов крепления колес и гаек ступиц.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65-95 Нм (6,5-9,5 кгс-м).

1. Снимите с уравнителя наконечники обоих тросов стояночного тормоза и снимите тросы с держателей на днище автомобиля (см. «Стояночный тормоз» в разд. 8 «Тормозная система»).

2. Отсоедините шланги тормозных механизмов задних колес от трубопроводов с обеих сторон автомобиля и серьгу упругого рычага регулятора давления от кронштейна на балке заднего моста (см. «Замена регулятора давления» в разд. 8 «Тормозная система»)…

3. Отверните гайки нижнего крепления задних стоек, выньте болты и отсоедините заднии стойки от кронштейнов балки заднего моста с обеих сторон автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099. Помощники должны придерживать заднюю балку.

4. Отверните с обеих сторон по одной гайке болтов крепления задней балки к кронштейнам, выбейте болты и снимите с автомобиля балку заднего моста, выкатив балку из-под автомобиля на колесах.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Завод-изготовитель рекомендует снимать с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 балку заднего моста вместе с кронштейнами, отвернув по три гайки их крепления. Однако после длительной эксплуатации проржавевшие шпильки могут сломаться. Поэтому лучше снимать балку заднего моста, отсоединив балку от кронштейнов, которые остаются на кузове.

5. Установите на автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 заднюю балку подвески в порядке, обратном снятию. Окончательно затягивайте гайки болтов крепления задней балки на автомобиле, стоящем на земле. После установки балки заднего моста прокачайте тормозную систему на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 и отрегулируйте стояночный тормоз.

tuningtaza.ru

Проблемные места кузова автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Приобретая подержанный автомобиль (например, ВАЗ 2108, 2109, 21099) в первую очередь следует обратить внимание на состояние его кузова и кузовного покрытия. Это и не мудрено, так как кузов – самая дорогая составляющая автомобиля.

Рассмотрим наиболее проблемные места кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099. Под термином «проблемные» имеется в виду – наиболее подверженные коррозии и разрушению. Так же данная информация может оказаться полезной при самостоятельном кузовном ремонте автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. На первых позициях разместим проблемные места, требующие незамедлительного ремонта, так как эксплуатация автомобиля с такими повреждениями может привести к печальному исходу. Ближе к концу списка – проблемы в основном косметического и функционального свойства.

Перечень основных слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

Места крепления задней балки к кузову автомобиля

Задняя балка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими рычагами через резинометаллические шарниры крепится к треугольным кронштейнам с правой и левой сторон кузова. Кронштейны в свою очередь сидят на шпильках и закреплены гайками (по три шпильки и три гайки на кронштейн). Шпильки приварены к специальному усилителю из более толстого металла, находящемуся внутри заднего лонжерона.

Вокруг кронштейнов со временем возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя лонжерона, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри лонжерона).

Металл лонжерона под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и подъедание резины задних колес). Подробнее про ремонт креплений задней балки см. «Ремонт мест креплений задней балки к кузову на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Места крепления кронштейнов растяжки («крабов») передней подвески к кузову автомобиля

Аналогичная ситуация возникает при образовании коррозии в районе крепления «крабов» к нижней части рамки радиатора. В местах крепления кронштейнов рамка радиатора так же имеет усилители из более толстого металла. В основном разрушения начинаются вокруг них. В продаже имеются ремонтные вставки под кронштейны, которые необходимо вварить вместо разрушенных. Ремонт должен проходить с соблюдением всех геометрических размеров, так как в противном случае нарушается установка углов колес, которая в дальнейшем не поддается регулировке. См. «Ремонт мест крепления кронштейнов растяжки передней подвески к кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Стаканы стоек передней подвески

Грязь, скапливающаяся в арках передних колес, со временем приводит к разрушению брызговиков двигателя и соответственно стаканов передних стоек. Постоянная вибронагрузка мест крепления верхней части стоек (опорных подшипников) к кузову является причиной появления трещин возле их шпилек и гаек. Ремонтная деталь имеется в продаже, но замена ее трудоемка. В качестве профилактики рекомендуется периодически обновлять защитное покрытие арок колес и использовать пластиковые локера (подкрылки).

Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес)

Такая же ситуация складывается и со стаканами стоек задней подвески. Ржавчина здесь обычно начинает появляться со стороны колесных арок, за стойками. Если не разрушились сами стаканы стоек, то все может обойтись лишь заменой прогнивших участков на свежий металл, что не так сложно. Рекомендации по профилактике те же: защитное покрытие колесных арок, проливка скрытых полостей специальными составами и использование подкрылков.

Пороги

Разрушение порогов наиболее распространенная проблема кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Эксплуатация автомобиля с прогнившими порогами вобщем-то возможна, но жесткость кузова резко снижается прямо пропорционально степени разрушения. Особенно прогрессирует ржавчина под пластиковыми декоративными накладками на пороги. Замена порогов в большинстве случаев невозможна без восстановления элементов пола, к которым пороги крепятся. Порог автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из четырех элементов (двух усилителей, нижней части и внешней накладки). Замена производится либо в целом, либо тех элементов, которые наиболее подверглись коррозии.

В качестве профилактики разрушения и продления жизни порогов автомобиля рекомендуется не использовать декоративные накладки или проводить дополнительную обработку под ними, периодически проводить обработку скрытых полостей и внешних элементов специальными составами, прочистку дренажных отверстий в нижней кромке порогов. Подробнее о замене порогов см. «Замена порогов автомобиля ВАЗ 2108».

Дверь багажника (задняя дверь) ВАЗ 2108, 2109, крышка багажника на ВАЗ 21099

Постоянно летящая грязь оседает на двери задка автомобиля и вызывает коррозию ее нижней кромки, что со временем приводит к разрушению. В принципе ремонт данной детали возможен, но по цене сопоставим с заменой двери на новую или б.у., но в хорошем состоянии. В качестве профилактики рекомендуется устанавливать на заднюю верхнюю часть кузова над дверью задка спойлер. Загрязнение двери сильно сократится.

Примечания и дополнения

— Остальные проблемы: места крепления рычагов подвески и кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, элементы пола под ногами с усилителями,  нижние части дверей, рамка ветрового стекла, дренажные отверстия кузова и пр. имеют место не на всех автомобилях и встречаются несколько реже и менее существенны.

Еще статьи по ремонту автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена подшипника ступицы заднего колеса на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена наконечников рулевых тяг на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Прокачка тормозов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена петель задней двери на ВАЗ 21083, 21093

— Контрольные размеры для проверки геометрии днища кузова автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

twokarburators.ru

Лада 2109 ′01 Магия ЗатаиласЪ. › Бортжурнал › 3-я шпилька крепления кронштейна задней балки. Или лень-матушка вперёд нас родилась.

— Привет
— Привет
— Какие новости?

На той неделе начал пост о Приборной панели, вернее о неких изменениях в ней. Но данная запись опередила ту, в силу обстоятельств.

Повез людей на Ж/Д станцию, ничего не предвещало. А там дорога — буйраки. Пол колеса аккурат помещается, а в некоторые пол Девятки. Посадил всех на электричку, сдаю задом, трогаюсь вперед, чего то не то, машина не едет толком, вышел посмотрел — все ок. Выключил музыку, проехал метр, сзади стук, скрежет, война. Колесо открутилось, суппорт зажало? Выхожу, все ровно! Поехал, опять война, смотрю Среднеазиаты как то странно смотрят на правое заднее, спрашиваю — «че там?», «Калесо нерофно, Начальника…»

Да правое крепление задней балки оторвало вместе с кронштейном и всё. Вот это да, подумалось. Нормально так. Эвакуатор, сервис, а где тут сервис? Ни одного не знаю + выходной еще. Решил двигать к отцу в гараж, посмотреть что там. КАК Я ЕХАЛ… эти 2.5 км. По асфальту нормально, колесо ровненько уперлось в подкрылок и скользило по нему. Именно скользило, потому что прошел дождик, что оказалось просто замечательно. А вот по всем остальным дорогам, кочка на кочке и кочкой погоняет же! Спуски, подъемы.

Не доехал. 200м. Первый раз мы не доехали. Причем на ровной дороге встали, чего то там куда то уперлось, канонада из громких звуков, и стою посреди дачной дороги. Ни вперед, ни назад не едет. Машинам проезда нет. Через 10 минут, как положено, едет СКОРАЯ. Просочиться не может. Начинает собираться местный народ…

Звоню брату, он смотрит местные эвакуаторы, вызываю. Эвакуаторщик оказывается тёзкой, подсказывает куда можно отвезти, отвозим, оставляю в субботу, в понедельник утром забираю.

Вырвало 2 нижних болта из лонжерона. Почему 2, когда их там 3? Все же прекрасно помнят пункт 10б из этой истории. Я знал, я хотел этим заняться как нибудь(заодно полиуретана напихать и усилители балки поставить), я год назад видел, что кронштейн уже начал отходить. Но подумаешь вместо 3 гаек держут 2, да? Сначала были мысли, что гнилье уже, вот и отсыпалось. А вот и нет, за 4 года 2 болта просто устали и уши. Вместе с кронштейном, вместе с балкой. Лонж свежий, метал нормальный, белая грунтовка под мастикой видна на месте вырванных шпилек.

Хорошо, что это произошло на проселочной дороге на 3 км/ч. В предыдущие 2 поездки я 180 ходил, веселуха была еще та, случись это тогда.

Yasha05 — ленивый, так еще и дурачок.

Запись в стиле TommyVercetti получилась =D

www.drive2.ru

Снятие и установка балки задней подвески в сборе

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 21099 (Лада) 1990-2008 г.в.
  3. Снятие и установка балки задней подвески в сборе

Задний мост удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, осторожно поднимите заднюю часть автомомбиля, установив домкрат под балку. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Включите первую передачу и установите под передние колеса противооткатные упоры («башмаки»). Ослабьте болты крепления обоих задних колес. Вывесите заднюю часть автомобиля и снимите колеса.

Примечание

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м
(6,5–9,5 кгс·м).

2. Снимите с уравнителя наконечники обоих тросов стояночного тормоза и снимите тросы с держателей на днище автомобиля. 3. Отсоедините шланги тормозных механизмов задних колес от трубопроводов с обеих сторон автомобиля и серьгу упругого рычага регулятора давления от кронштейна на балке.
 

4. Отверните гайки нижнего крепления стоек, выньте болты и отсоедините стойки от кронштейнов балки с
обеих сторон автомобиля. Помощники должны придерживать балку.
Снимать задний мост необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески.

5. Отверните по болту крепления балки к кронштейну кузова с обеих сторон автомобиля, опустите балку задней подвески и выньте ее из-под днища. 
6. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните заднюю часть автомобиля. Затяните соответствующими моментами: гайку нижнего крепления амортизатора к балке – 68–84 Н·м (6,8–8,4 кгс·м), гайку крепления балки к кронштейну кузова – 68–84 Н·м (6,8–8,4 кгс·м). Прокачайте тормозную систему и отрегулируйте привод стояночного тормоза. После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

 


1. Описание автомобиля
1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные

2. Эксплуатация автомобиля
2.0 Эксплуатация автомобиля 2.1 Правила техники безопасности и рекомендации по эксплуатации 2.2 Боковые двери 2.3 Крышка багажника 2.4 Открытие и закрытие капота 2.5 Багажное отделение 2.6 Регулировка передних сидений 2.7 Органы управления 2.8 Вентиляция и отопление салона 2.9 Устранение запотевания или обмерзания стекол

3. Техническое обслуживание автомобиля
3.0 Техническое обслуживание автомобиля 3.1 Проверка герметичности уплотнений двигателя и коробки передач 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности топливной системы 3.4 Замена охлаждающей жидкости 3.5 Замена масляного фильтра и масла в двигателе 3.6 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.7 Проверка и регулировка ремня привода генератора 3.8 Замена ремня привода генератора 3. 9 Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера 3.33. Замена ламп

4. Уход за автомобилем
4.0 Уход за автомобилем 4.1 Мойка автомобиля 4.2 Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова 4.3 Смазка кузова 4.4 Прочистка дренажных отверстий 4.5. Хранение автомобиля 4.6 Подготовка к зимней эксплуатации 4.7 Советы по пуску двигателя в сильный мороз 4.8 Что полезно купить к зиме 4.9 Советы по зимней эксплуатации автомобиля

5. Неисправности в пути
5.0 Неисправности в пути 5.1. Двигатель 5.2. Проверка электрооборудования 5.3 Появились посторонние стуки 5.4 Вибрация и удары на рулевом колесе 5.5. Проблемы с тормозами 5.6 Прокол колеса

6. Ходовая часть
6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска

7. Рулевое управление
7.0 Рулевое управление 7.1 Рулевое колесо 7.2 Рулевая колонка 7.3 Механизм рулевого управления 7.4 Замена рулевых тяг

8. Тормозная система
8.0 Тормозная система 8. 1 Тормозной механизм переднего колеса 8.2 Тормозной механизм заднего колеса 8.3 Колесный цилиндр 8.4 Привод тормозных механизмов

9. Электрооборудование
9.0 Электрооборудование 9.1 Блок реле и предохранителей 9.2. Генератор 9.3. Стартер 9.4. Освещение и световая сигнализация 9.5. Отопитель 9.6. Стеклоочистители 9.7 Звуковой сигнал 9.8. Система зажигания 9.9 Панель приборов (высокая)

Кузов
10.0 Кузов 10.1 Замена переднего буфера 10.2 Замена заднего буфера 10.3 Замена облицовки радиатора 10.4 Замена переднего крыла 10.5 Cнятие и установка капота 10.6 Регулировка капота 10.7 Регулировка замка капота 10.8 Передняя дверь 10.9 Задняя дверь

11. Двигатель и его системы
11.0 Двигатель и его системы 11.1 Снятие и установка двигателя 11.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 11.3. Система питания 11.4. Система смазки 11.5. Система охлаждения 11.6. Система выпуска отработавших газов 11.7 Полная разборка двигателя 11.8 Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт 11. 9 Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка 11.10. Головка блока цилиндров 11.15. Регулировка карбюратора

12. Трансмиссия
12.0 Трансмиссия 12.1 Коробка передач и дифференциал. Основные узлы и детали 12.2 Снятие коробки передач 12.3 Установка коробки передач 12.4 Регулировка привода сцепления 12.5 Разборка коробки передач 12.6 Осмотр и дефектовка деталей коробки передач 12.7. Вторичный вал коробки передач 12.8 Первичный вал коробки передач 12.9. Дифференциал 12.16. Привод сцепления 12.17. Привод передних колес

13. Приложения
13.0 Приложения 13.1 Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля 13.2 Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 13.3 Приложение 3. Моменты затяжки резьбовых соединений 13.4 Приложение 4. Сервисная книжка 13.5 Приложение 5. Схема электрооборудования автомобиля

automend.ru

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 своими руками

Покажем вам наглядную фото и видео инструкцию, как своими руками можно заменить сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2108

Срываем болты на задних колесах. При работе нам будет мешать трос ручника, поэтому заранее выводим его из оцепления. Снимаем тягу регулятора давления:

У нас в этом месте неправильно установлены болты крепления, ставится он должен шляпкой наружу, откручиваем:

Стоит отметить, что все эти работы по откручиванию болтов, выполняются на стоячей машине, если она будет поднята, то болты будут находится под нагрузкой и их будет непросто открутить.

Все эти действия выполняются на обеих сторонах. Немного поднимаем автомобиль на домкрате, вытаскиваем открученные болты. Двумя руками приопускаем балку с каждой из сторон:

Попробуем произвести замену сайлентблоков на месте, не снимая при этом колес (хотя болты на них обязательно каждый раз срывайте, так как бывают возникают проблемы с прикипевшими втулками). Поджимаем сверху балку доской, выбиваем старый сайлентблок:

Если молотком не получается, то можно воспользоваться струбциной-съёмником, но как правило молоток выручает. Есть ещё способ с монтировкой, когда мы выдавливаем старый сайлентблок на излом:

Немного чистим посадочные места от ржавчины грубым напильником:

Проушину и сам сайлентблок смазываем мылом, чтобы он лучше заходил. Наживляем его сначала руками, а потом используя специальное приспособление:

На второй стороне покажем для тех, у кого нет такого приспособления. Также смазываем, затем наживляем руками, а потом просто забиваем киянкой или большим молотком сбоку:

Как правило хватает 3 средних удара. Опускаем машину с домкратов и затягиваем сайлентблоки под нагрузкой:

Далее проводим сборку в обратной последовательности.

Видео замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Резервное видео как заменить

Прочитано раз: 267; За сегодня: 1

remontautohelp. ru

Лада 2115 › Бортжурнал › Замена балки задней подвески и резинометаллических шарниров

После того как я купил машину и пригнал её из России в Казахстан, я заехал к знакомому механику на СТО, подняли машину на гидравлическом подъёмнике что бы посмотреть есть ли какие повреждения, в глаза сразу бросилась трещина на балке. Погуглив в сети интернет на тему «трещина на балке, стоит ли варить» прочитал кучу комментов по поводу того что варить не стоит, лучше сразу менять! Взвесив все «за» и «против» решил всё таки заменить, безопасность превыше всего!

Купил новую балку с прутом жёсткости, на старой такого небыло

и пару полиуретановых резинометаллических шарниров, амортизаторы не стал менять, так как мои ещё целые.

Данную работу проводил совместно с товарищем, так как требовалась помощь ещё одной пары рук.

И так инструмент необходимый для замены балки и сайлентблоков:

1. Домкрат
2. Козлы металлические или чурки (что бы можно было опустить на них зад машины)
3. Балонный ключ
4. Ключи и головки на 19, 15, 10, 7
5. Обводной ключ (для откручивания тормозных трубок)
6. Головка на 30 (для ступичной гайки)
7. Кернер (для застопорения гайки)
8. Шестигранная бита на 8 (для болтов оси заднего колеса)
9. Трещётка или вороток
10. Молоток
11. Отвёртка плоская
12. Тормозная жидкость

Начнём…

Ставим машину на ровное место, расслабляем балонным ключом болты крепления задних колёс

Поднимаем любую из задних сторон машины, снимаем колесо полностью и подставляем металлический козёл либо чурку или блок, опускаем домкрат

то же самое делаем с другой стороной

В моём случае новая балка голая, поэтому мне необходимо перенести на неё тормозные механизмы и металлические проставки под амортизаторы.

Перед тем как откручивать тормозные механизмы, нужно отсоединить тормозные трубки от шлангов. Для этого сначала отсоединяем рычаг регулятора давления от кронштейна на балке сняв стопорное кольцо

а так же тормозные трубки с обеих сторон ключами на 15 и 10. С одной стороны я смог открутить трубку, а вот с другой ключик на 10 проскальзывал, что бы не сорвать шлицы, пришлось купить обводной ключ. Не забываем заткнуть шланги спичкой или ещё чем либо, для предотвращения утечки тормозной жидкости

Теперь можно приступать к демонтажу тормозного механизма:

Ключём на 7 откручиваем два направлящих штифта крепления тормозного барабана

Снимаем барабан, скидываем тросик с рычага привода стояночного тормоза, далее необходимо выкрутить 4 болта крепления оси ступицы, для того что бы сделать это было удобней я открутил ступицу отвернув ступичную гайку с использованием головки на 30 и воротка (естественно заранее разкернив гайку), конечно можно было и не откручивать оную, а сразу выкрутить болты крепления оси через специальные отверстия в ступице, но поломав Г-образный шестигранник, пришлось применить шестигранную биту через вороток который ну никак не входил в отверстия ступицы.

Открутив болты крепления снимаем щит тормозного механизма с балки

В первом случае я зачем то снял колодки с пружинками и прижимной планкой, делать этого не нужно )))

Теперь нам нужно снять саму балку:

Головкой на 19, удлинителем и трещёткой откручиваем болты крепления амортизаторов к (в моём случае металлической проставке) проушинам балки с обеих сторон.

и болты крепления рычага балки к кронштейнам

Как пишут в сети, завод-изготовитель рекомендует снимать балку вместе с кронштейнами, отвернув по три гайки их крепления. Однако после длительной эксплуатации проржавевшие шпильки могут сломаться. Я решил последовать этому совету и не снимать кронштейны.

Теперь балку можно снять.

Кстати та самая трещина, когда смотрел на подъёмнике она была меньше

www.drive2.ru

Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 — сайлентблок задней балки, замена сайленблока ВАЗ | Школа авторемонта

Сен 26, 2016 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

 

 

Сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 необходимо заменить, если: появился характерный стук или скрип резины в задней части автомобиля, во время движения (особенно при прохождении поворотов) автомобиль потерял устойчивость задней оси, неравномерный износ задних колес, также может свидетельствовать о неисправности сайлентблока. Как поменять сайлентблоки задней балки? Какой инструмент для этого может понадобиться? Ответы на эти вопросы Вы найдете в этой статье.

Но начнем, пожалуй, с выбора самих сайлентблоков. Для автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 необходимо покупать сайлентблоки с каталожным номером – 2108-2914054, а для автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-21152110–2914054. Они отличаются друг от друга наружным диаметром (разницу можно увидеть на фотографии 1а). И если Вы попытаетесь установить задние сайлентблоки от «Десятки» на балку ВАЗ-2109 (или наоборот), то Вас будет ждать неприятный сюрприз. Так, что стараемся ничего не путать.

Теперь про инструмент. Кроме стандартного набора инструмента, такого как – пара накидных ключей на «19», молотка и двух домктаров, Вам понадобятся еще: деревянный брусок и приспособление для запрессовки сайлентблоков. Это приспособление можно как купить, так и собрать самому. Если вариант «купить» Вам по каким-либо причинам не подходит, то тогда смотрим фотографию номер 1 и запоминаем размеры основных деталей: болт диаметром 12мм и длинной 170мм, кольцо-обойма диаметром 50мм и высотой 40мм. Все остальные детали приспособления подобрать будет несложно.

Пошаговое описание замены сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115:

  1. Работу по замене сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике.
  2. При помощи ключей на «19» откручиваем гайки с обоих болтов крепления задней балки к кронштейну (с левой стороны снимаем фиксирующую скобу и отсоединяем от балки тягу регулятора давления задних тормозов) фото 2.
  3. Вытаскиваем болт и немного приподымаем автомобиль домкратом, отводим вниз проушину балки. И между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок (фото 3).
  4. Далее, при помощи молотка и выколотки выбиваем сайлентблок (фото 4).
  5. Перед тем, как установить новый сайлентблок, проушину балки и сам сайлентблок необходимо смазать мыльным раствором. После чего, используя приспособление, показанное на фото 1, запрессовываем сайлентблок (смотрим фото 5).
  6. Убираем деревянный брусок, вторым домкратом приподнимаем проушину балки в кронштейн и вставляем болт (фото 6).

Все! Самое «страшное» позади. Затягиваем болты крепления балки к кузовному кронштейну на, полностью опущенном на землю, автомобиле.

 

 

 

 

 

 

 

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:
  • Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119
  • Замена подшипника задней ступицы на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2115, ВАЗ-1119
  • Замена главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

www. avtorem.info

Замена сайлентблоков на ваз 2112

Подвеска автомобиля предназначена, в первую очередь, для гашения вибраций и колебаний, которые возникают в процессе движения авто. Подвеска состоит из ряда элементов, каждый из которых выполняет свою функцию. Так, рычаги подвески предназначены для создания динамичного соединения кузова и колеса, что обеспечивает свободное движение двух элементов относительно друг друга. Амортизаторы и пружины гасят большую часть вибраций и колебаний, а стабилизатор поперечной устойчивости предотвращает поперечное раскачивание кузова авто. Конструкция подвески содержит еще один элемент – набор сайлентблоков. Детали небольшие, но очень важные. Ниже мы подробно рассмотрим их предназначение, а также расскажем, как заменить вышедшие из строя сайлентблоки своими руками.

Сайлентблоки, назначение и места установки

В передней подвеске автомобиля сайлентблоки установлены в рычагах. С помощью сайлентблоков рычаги соединяются со ступицей колеса и кузовом авто. Такое соединение является подвижным и упругим. Иногда сайлентблоки устанавливают на местах соединения стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом – если это предусматривает конструкция подвески. Также сайлентблок может быть установлен на амортизационную стойку – в нижнюю часть, где стойка соединяется со ступицей.

Если говорить о задней подвеске, то там сайлентблоки устанавливают на поперечные и продольные рычаги, в местах соединения торсионной балки и кузова, а также на амортизаторах. В целом, количество сайлентблоков зависит от конструкции подвески автомобиля.

На ВАЗ 2110 сайлентблоки расположены в следующих местах:

• Поперечные рычаги (места крепления к кузову). • Концы стабилизатора поперечной устойчивости (место крепления к переднему рычагу). • Нижняя часть амортизаторной стойки — место крепления к поперечному рычагу). • Растяжка поперечного рычага (на обоих концах – места соединения с поперечиной и рычагом).

Итого в передней подвеске ВАЗ2110 находится 5 сайлентблоков. В задней части авто находится торсионная балка, поэтому там сайлентблоков всего 4. Два из них играют роль креплений балки к кузову, еще два находятся в нижних частях амортизаторов. Еще одно место, куда могут устанавливаться сайлентблоки – рулевое управление. В некоторых моделях автомобилей шарнир используется как элемент упругого подвижного соединения рулевого механизма и тяг. Средний срок службы резинометаллического шарнира составляет около 100 000 км пробега. Разумеется, это не точный показатель, он зависит от условий работы авто, качества дорожного покрытия и качества самой детали. Так как отечественные дороги находятся далеко не в лучшем состоянии, то выдерживают сайлентблоки обычно не более 50 000 – 60 000 км. После этого их желательно заменить.

Полиуретановые сайлентблоки, в чем преимущество

На срок службы шарнира влияет еще целый ряд обстоятельств. Например, на резину, используемую в конструкции сайлентблока, очень плохо влияют продукты нефтепереработки и химия, которой обрабатывают дорожное покрытие зимой. Перепады температур тоже оказывают на деталь крайне негативное влияние – летом резина размягчается, а зимой начинает замерзать и становится чересчур твердой. В условиях жестких механических нагрузок резина начинает истираться, «стареть», терять упругость, расслаиваться, и выходит из строя.

Намного лучше в равных условиях проявили себя сайлентблоки с упругими элементами, сделанными из полиуретана.

Полиуретановые шарниры имеют намного лучшие эксплуатационные характеристики, чем аналоги с резиновыми вкладками. Они меньше разрушаются под воздействием химических веществ, сохраняют упругость независимо от температуры окружающей среды, на полиуретан практически не действуют отходы нефтепродуктов. Разумеется, полиуретановый сайлентблок отработает намного дольше, чем резиновый. Однако, как и любая деталь, со временем он требует замены, потому что начинает стареть и расслаиваться.

Как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110

Определить, что сайлентблок требует замены, можно и визуально, отогнав авто на яму, эстакаду или подъемник. Если при осмотре на детали обнаружены трещины, царапины, вмятины, прочие повреждения, ее необходимо заменить как можно скорее. Еще один простой метод проверки состояния сайлентблоков – использовать обычную монтировку.

Для этого инструментом с усилием раскачивают элементы подвески, в которых установлены сайлентблоки. Если монтировка при этом свободно ходит, или в процессе слышны удары, стуки, скрежет – шарнир подлежит замене. Нужно отметить, что сайлентблоки не меняют по одному, а только парами, даже если второй элемент на подвеске не имеет признаков неисправностей.

Подготовка к работе

Итак, сперва необходимо подготовить соответствующий набор инструментов. Помимо новых сайлентблоков (полиуретановых или резинометаллических, не имеет значения) требуется стандартный набор головок с трещоткой, мыльный раствор, а также универсальная смазка ВД-40. В качестве альтернативы можно использовать аналог от . Стоит продукт в разы дешевле, а эффект одинаковый, отмечают отзывы автовладельцев.

Также, чтобы на автомобиле ВАЗ-2110 замена сайлентблоков прошла успешно, нам потребуется смотровая яма, эстакада или подъемник. Конечно, можно воспользоваться домкратом, но будет очень сложно. Среди особых инструментов для замены потребуется съемник для выпрессовки резинометаллических изделий. Можно использовать трубки с шайбами и тиски. Главное, чтобы шайбы и трубка подошли по диаметру.

Инструменты, приспособления, расходные материалы, советы профи

Сама работа по замене сайлентблоков несложная, но для выпрессовки шарниров могут понадобиться специальные инструменты.

Всего для работы будут нужны:

  • собственно, новые сайлентблоки
  • накидные, рожковые ключи нужного размера (головки и вороток-трещотка)
  • съемник для сайлентблока
  • смазка (мыльный раствор)
  • домкрат
  • тиски
  • молоток, небольшое зубило.

Шарнир сидит на своем месте очень плотно, и для его демонтажа, скорее всего, понадобится специальный съемник. Необходимое условие для качественной замены шарниров – их правильный подбор. Перед тем как отправляться в магазин, необходимо узнать, какие сайлентблоки на ВА2110 устанавливаются чаще всего, их серийный номер, параметры размера, и.т.д. Повторимся, шарнир сидит очень плотно, и несоответствие размеру всего в несколько миллиметров приведет к тому, что новый сайлентблок просто не запрессуется.

Для работы применяют специальные съемники, с помощью которых несложно извлечь старую деталь и запрессовать новую. Иногда бывает так, что для замены сайлентблока приходится снимать элемент подвески, например, рычаг. В этом случае съемник успешно заменяется обычными слесарными тисками. Правда, в этом случае сайлентблок извлечь будет довольно сложно. Тогда его можно просто-напросто выжечь паяльной лампой или на открытом огне. Иногда народные умельцы справляются с помощью кувалды и металлического пробоя.

Перед тем как устанавливать новую деталь на место, ее нужно обязательно смазать мылом или мыльным раствором. Это очень облегчит установку. Нельзя при этом использовать смазки из продуктов нефтепереработки – солидол, литом, масло, и.т.д., так как они негативно влияют на резину. Это не касается полиуретановых шарниров, на которые нефтепродукты практически не влияют. Чтобы еще больше облегчить установку, на резиновой поверхности детали с торца можно снять небольшую фаску. Главное – не перестараться и не срезать слишком много.

Инструменты для работы

Заменяемые детали подчеркнуты красным цветом: шарнир, болт, гайка и пружинная шайба.

Для того чтобы замена сайленблоков задней балки прошла успешно, понадобятся следующие инструменты:

  1. Жидкое мыло или специальная смазка. Раньше использовали обычный мыльный раствор.
  2. Набор ключей. Лучше приготовить торцевые и накидные. Обязательно должны быть ключи на 17, 19 и 24.
  3. Трещотка для головок.
  4. Молоток и зубило для выбивания старой детали.
  5. Для того чтобы процесс разборки проходил легче, лучше использовать жидкость WD-40, которую нужно нанести на все ржавые гайки.

Проникающее средство лучше нанести на ржавые гайки накануне вечером.

Что касается новых деталей, то фирменные запчасти от АвтоВАЗ имеют артикул 21100291405400. Можно купить усиленные сайленблоки VTR из полиуретана. Их артикул LADA0401RP , хотя стоят они в несколько раз дороже.

Процесс замены без снятия балки

Этот процесс по замене происходит следующим образом:

Съемник для сайлентблоков – принцип действия и устройство

Такое приспособление можно купит в магазине автозапчастей или же сделать своими руками. Простейший съемник состоит из гайки, длинного болта, нескольких отрезков труб разного диаметра и нескольких толстых шайб.

Принцип его работы предельно прост: Чтобы выпрессовать старый сайлентблок, берут болт, на который одевается шайба. Ее диаметр должен быть немного меньше резиновой вставки шарнира. Болт пропускают через отверстие в шарнире. С другой стороны на болт накидывается обрезок трубы, диаметр которой должен быть равен диаметру рычага, то есть труба упирается в рычаг. После этого на болт одевают еще одну шайбу, диметр которой должен быть больше, чем диаметр отрезка трубы. Теперь можно накручивать гайку на болт.

Далее устройство работает так: гайка при накручивании упирается в шайбу и начинает постепенно подтягивать сайлентблок. Обрезок трубы, в свою очередь, позволяет шарниру постепенно выходить из гнезда, не упираясь при этом в другую шайбу.

Запрессовка производится точно таким же образом, только при этом использовать обрезок трубы необязательно, так как новый сайлентблок будет упираться в шайбу, когда уже сядет на место. Запрессовать шарнир можно и обычными тисками, однако при этом он не сядет на место полностью, так как упрется в губку тисков, и его придется досаживать.

Замена сайлентблоков переднего верхнего рычага

Порядок действий следующий:

Передние колеса приподнимаются с помощью домкрата и фиксируются. Снимается переднее колесо. Демонтируется верхний рычаг. Перед его демонтажем необходимо проверить, не скользят ли сайлентблоки внутри рычага, они должны сидеть там плотно.

Чтобы верхний рычаг снимался свободно, нужно демонтировать верхнюю опору. Сделать это довольно сложно, так как открутить гайки очень тяжело. Для этого выворачиваем колесо и слегка ударяем молотком по сошке. После этого опора должна выскочить без проблем. Откручиваем верхний болт рычага. Он длинный, поэтому операция займет некоторое время. После того как болт будет извлечен, можно снимать рычаг и приступать к замене сайлентблока.

Важный момент: проблема может быть не в самом сайлентблоке, а в рычаге. Для того чтобы проверить исправность рычага, нужно установить болт на место, и посмотреть, имеется ли люфт (подробней об осевом люфте мы расскажем ниже). Если таковой имеется, замена шарнира ничего не даст, придется ремонтировать или менять рычаг.

Старые сайлентблоки можно извлечь съемником, но в большинстве случаев он не нужен – износившаяся деталь удаляется молотком и зубилом. Более того – на отечественных авто они выпадают с первого-второго удара. Главное – без фанатизма, чтобы ничего при этом не сломать. После того как старый сайлентблок извлечен, на его место устанавливают новый. Вот тут-то и пригодится съемник – весь процесс установки описан выше – с помощью того же съемника или тисков.

Видео по замене переднего верхнего сайлентблока:

Замена сайлентблоков задней подвески

Теперь рассмотрим, как производиться замена сайлентблоков на задней подвеске ВАЗ-2110.

Их там хоть и всего два, но произвести их замену не очень просто, поскольку задняя балка, на которой они установлены, с автомобиля демонтироваться не будет.

Инструментов потребуется и вовсе не много:

  • Набор ключей;
  • Новые сайлентблоки;
  • Приспособление для выпрессовки-запрессовки;
  • Мыльный раствор;
  • Молоток и деревянная проставка.

Автомобиль устанавливается на яму и задок его выдомкрачивается. Сначала производиться замена с одной стороны.

Для начала снимается с балки трос ручного тормоза. Затем выкручивается гайка крепления балки к кронштейну кузова и извлекается болт.

Балка оттягивается вниз, чтобы была возможность добраться до сайлентблока.

Чтобы зафиксировать балку в таком положении, между нею и кузовом загоняется деревянная проставка.

Далее приспособлением из балки извлекается изношенный расходник, а на его место тем же приспособлением устанавливается новый элемент.

Кстати, в этом соединении тоже может возникнуть осевой люфт, поэтому важно проследить, чтобы после сборки его не было и при надобности устранить его при помощи шайб.

Далее балка ставиться на место и затягивается болтом с гайкой. Замена второго сайлентблока производится аналогично.

Такими способами производиться замена сайлентблоков подвески автомобиля ВАЗ-2110.

После проведения работ автомобиль снова обретет плавность хода.

Однако долго служить по нашим дорогам эти расходники не могут, поэтому желательно проводить их замену примерно каждые 20 тыс. км.

Осевой люфт, что это такое и как устранить

Это довольно частое «заболевание» нижнего рычага отечественных авто, и ВАЗ 2110 не исключение. Возникает люфт тогда, когда кронштейн на кузове, к которому присоединяется рычаг, по какой-то причине разжался, и между рычагом и втулкой появился зазор, из-за чего сайлентблок начинает двигать внутри рычага.

Осевой люфт очень негативно влияет на работу передней подвески, поэтому быть его, разумеется, не должно. Если же люфт есть, его можно устранить несколькими способами. Во-первых, можно попробовать немного сжать кронштейн на кузове. Сделать это будет очень трудно, потому сто молотком бить по кузову нежелательно, а для того чтобы применить пассатижи или струбцину, понадобится изрядная физическая сила, да и работать под автомобилем этими инструментами будет неудобно.

Намного проще устранить осевой люфт, поместив несколько шайб между кронштейном и сайлентблоком. Хотя по правилам нужно заменить весь нижний рычаг вместе с сайлентблоком.

Замена сайлентблока переднего нижнего рычага

Чтобы заменить сайлентблок нижнего рычага, нужно сначала снять сам рычаг. Для этого в первую очередь откручивают гайки растяжки, стойки шаровой опоры и стабилизатора. С шаровой опоры рычаг нужно снимать с помощью съемника.

В последнюю очередь откручивается гайка крепления рычага к кузову, болт вытаскивают, после чего рычаг можно снимать. После этого следует снять растяжку. Так как она уже отсоединена от рычага, остается только открутить гайку, которой она крепится к поперечине. В последнюю очередь демонтируется стабилизатор. Он прикреплен к рычагам через стойки с обеих сторон, таким образом, его можно либо открутить с другой стороны и начать снимать, или открутить гайку крепления к стойке, а рычаг и растяжку снять позже.

Открутив стабилизатор от рычагов, остается еще открутить гайки крепления кронштейнов кузова и снять стабилизатор вместе с втулками. После того, как нужные элементы подвески демонтированы, можно приступать к замене сайлентблоков по схеме, которая была описана выше.

Видео по замене сайлентблока переднего нижнего рычага на ВАЗ 2110 с помощью съемника:

Когда требуется замена

Более или менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Прежде всего, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Но и это не все.

Если вовремя не выполнить замену передних сайлентблоков на ВАЗ 2110, крепежи и соединительные элементы разрушатся, появится люфт, изменятся углы расстановки колес. Ничего хорошего это за собой не влечет.

Определить потребность в замене сайлентблоков не сложно, если обратить внимание на характерные признаки их износа:

  • Во время движения наблюдаются сильные или незначительные скрипы резины. Все зависит от степени износа. Сильный шум — очень плохой знак;
  • В районе колес слышен шум, похожий на стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они постепенно разрушаются;
  • На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс распада сайлентблока. При такой ситуации не услышать стук будет невозможно.

Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 / autotyn.

okis.ru

Сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 необходимо заменить, если: появился характерный стук или скрип резины в задней части автомобиля, во время движения (особенно при прохождении поворотов) автомобиль потерял устойчивость задней оси, неравномерный износ задних колес, также может свидетельствовать о неисправности сайлентблока. Как поменять сайлентблоки задней балки? Какой инструмент для этого может понадобиться? Ответы на эти вопросы Вы найдете в этой статье.

Но начнем, пожалуй, с выбора самих сайлентблоков. Для автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 необходимо покупать сайлентблоки с каталожным номером – 2108-2914054, а для автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 – 2110-2914054. Они отличаются друг от друга наружным диаметром (разницу можно увидеть на фотографии 1а). И если Вы попытаетесь установить задние сайлентблоки от «Десятки» на балку ВАЗ-2109 (или наоборот), то Вас будет ждать неприятный сюрприз. Так, что стараемся ничего не путать.

Теперь про инструмент. Кроме стандартного набора инструмента, такого как – пара накидных ключей на «19», молотка и двух домктаров, Вам понадобятся еще: деревянный брусок и приспособление для запрессовки  сайлентблоков. Это приспособление можно как купить, так и собрать самому. Если вариант «купить» Вам по каким-либо причинам не подходит, то тогда смотрим фотографию номер 1 и запоминаем размеры основных деталей: болт диаметром 12мм и длинной 170мм, кольцо-обойма диаметром 50мм и высотой 40мм. Все остальные детали приспособления подобрать будет несложно.

Пошаговое описание замены сайлентблоков задней балки на автомобилях  ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115:

  1. Работу по замене сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике.
  2. При помощи ключей на «19» откручиваем гайки с обоих болтов крепления задней балки к кронштейну (с левой стороны снимаем фиксирующую скобу и отсоединяем  от балки тягу регулятора давления задних тормозов) фото 2.
  3. Вытаскиваем болт и немного приподымаем автомобиль домкратом, отводим вниз проушину балки. И между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок (фото 3).
  4. Далее, при помощи молотка и выколотки выбиваем сайлентблок (фото 4).
  5. Перед тем, как установить новый сайлентблок, проушину балки и сам сайлентблокнеобходимо смазать мыльным раствором. После чего, используя приспособление,  показанное на фото 1, запрессовываем сайлентблок (смотрим фото 5).
  6. Убираем деревянный брусок, вторым домкратом приподнимаем проушину балки в кронштейн и вставляем болт (фото 6).

Все! Самое «страшное» позади. Затягиваем болты крепления балки к кузовному кронштейну на, полностью опущенном на землю, автомобиле.

При использование статьи или фотографий активная гиперссылка на сайт avtorem.infoобязательна!

 

Признаки замены сайлентблоков. Диагностика сайлентблоков передних поперечных рычагов. Причины выхода из строя и что выходит из строя в сайлентблоке


Придя на диагностику в автосервис, можно услышать, что в машине изношены сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать машину самостоятельно, это слово будет непонятным. Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что такое петли, где они, как определить неисправность в этом узле и главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблока колодки

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резино-металлическими шарнирами.Деталь представляет собой соединение двух металлических труб, между которыми находится резиновая вставка. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки. Задача этих элементов — изменять углы схождения колес ВАЗ 2110. Они также являются объединяющими частями подвески и гасят колебания, возникающие при движении.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков — 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются преждевременно. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, наличия гаража, регулярности диагностики ВАЗ 2110.

В этом материале замена сайлентблоков в передней подвеске будет разбираться, так как здесь они подвергаются большим нагрузкам, в результате изнашивается резина, а трубки изнашиваются. Эти части ВАЗ 2110 устанавливаются на задние и передние рычаги. Петли также используются как крепления для двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замена может производиться самостоятельно со смотровой ямой и домкратом.

Признаки неисправности

Определить причину неисправности сайлентблоков передней подвески достаточно просто. Симптомы этих деталей следующие:

  • Из-под передних колес ВАЗ 2110 слышен неестественный скрип резины, который отличается от шума, издаваемого колесами.
  • Появление стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резино-металлических петель, которые перестают скользить, в результате появляется шум.
  • Также неисправность можно определить при визуальном осмотре — на резине появляются трещины, надрывы и другие дефекты.
  • При появлении этих признаков снимите петли с задних и передних рычагов и осмотрите их на предмет повреждений. Металлические резинометаллические петли ремонту не подлежат, поэтому необходимо заменять новые детали.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимый инструмент

Для работы вам потребуются следующие инструменты и оборудование:

  • Съемник.
  • Набор ключей.
  • Набор отверток.
  • Молоток.
  • Тиски.
  • Долото.
  • ВД-40.
  • Смотровая яма и домкрат.

Съемник — самый важный инструмент, так как снятие сайлентблоков и их замена невозможно без съемника. Устройство можно купить или изготовить своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта M12 и втулки длиной 60 мм и внутренним диаметром 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и шарнирных рычагов

Замена сайлентблоков передних рычагов производится следующим образом:

  1. Автомобиль необходимо поставить на яму.Если на ВАЗ 2110 есть защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее откручиваем гайки болтов, удерживающих передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После удаления колесных болтов автомобиль необходимо поднять домкратом и демонтировать колесо;
  2. Вооружившись гаечным ключом на 24, необходимо открутить гайки оттяжек. Если застежки не поддаются, то их нужно обработать WD-40. После снятия гайки закругленный кулак и шаровой шарнир можно отсоединить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
  3. Готово, теперь можно получить неисправные сайлентблоки. Далее следует взять новые детали и при помощи тисков вдавить их в рычаг. Для начала нужно вставить втулки от растяжек. Редко бывает, чтобы блок полностью садился в рычаг; это можно исправить несколькими ударами молотка;
  4. Следующим шагом будет запрессовка сайлентблоков рычагов. Если деталь полностью изношена, то после ударов молотка она выпадет.Новую деталь необходимо смазать перед установкой в ​​рычаг. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, смазывать лучше всего мыльной водой или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка производится в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжек бывает очень сложно, поэтому лучше не тратить 10 минут на каждую нитку, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда невозможно сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет.Проверить сайлентблоки можно без демонтажа. Для этого нужно подойти к смотровой яме и осмотреть петлю — она ​​должна быть чистой, иначе можно не заметить повреждения. Резиновая часть петли не должна иметь трещин и трещин. Еще один признак повреждения детали — это неправильный развал / схождение. Когда петли ломаются, нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена. Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические петли негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину забирают и выбрасывают.

Сайлентблок задней балки представляет собой резино-металлический шарнир. Деталь служит эластичной вставкой между компонентами автомобиля. Он состоит из двух втулок, между которыми установлено уплотнение из резины или другого эластичного материала. В последнее время широкое распространение получил полиуретан. Прокладка из эластичного материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать колебания кузову автомобиля.

Сайлентблок задней балки служит не только для соединения узлов подвески между собой.Также элемент крепится к стабилизатору поперечной устойчивости в точках крепления коробки передач и двигателя машины. Но подвеска имеет самые тяжелые условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замена производится регулярно.

Резиновые втулки не являются предметами, которые прослужат вечно. Обычно их хватает на 100 тысяч км пробега, но из-за тяжелых условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. По истечении половины этого срока необходимо проверить подвеску.Только так можно понять степень износа агрегата и определить, нужно ли его менять.

Порядок визуального осмотра:

  • загнать автомобиль в яму или приподнять домкратом;
  • очистить опоры подвески от грязи;
  • провести осмотр.

Резиновая вставка не должна иметь трещин или разрывов. Приметы такого рода говорят о том, что пора заменить сайлентблоки задней балки. Изношенная деталь впоследствии повлияет на управляемость, а это, в свою очередь, скажется на безопасности автовладельца и окружающих.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при движении по бездорожью. Износ можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

  • при движении по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
  • повышенный износ резины по бокам;
  • повышенная вибрация при движении;
  • скрип или стук в области подвески;
  • подвеска стала работать тяжелее.

Один или несколько знаков указывают на то, что приостановка обслуживается.Задержка может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведет к потере управления в критической ситуации, а также к ускоренному износу шин. Пострадают и шарнирные сиденья и тогда придется менять рычаг — это увеличит стоимость ремонта.

Металлические части детали ломаются очень редко. Обычно резиновая прокладка изнашивается.

Причины преждевременной замены:

  1. Длительная эксплуатация, приводящая к высыханию резинового уплотнения и потере свойств.
  2. Взаимодействие с химическими веществами. Нефть и бензин разрушают резину.
  3. Неправильная установка.

Преждевременный износ свидетельствует о том, что необходимо найти причину и устранить ее. В противном случае процедуру замены придется вскоре повторить. Утечки масла будут хорошо видны, установка должна выполняться строго в соответствии с инструкциями, а соединения должны быть проверены.

Правильный выбор

Выбор делается после диагностики неисправности или при плановой замене.Необходимо понимать, какую роль играет деталь в подвеске. Его задача — гасить вибрации, неизбежно возникающие из-за неровностей дороги.

Колебания при движении передаются на пружины подвески, где они частично демпфируются амортизаторами. Далее вибрация распространяется на раму через соединительные узлы. Частично гасится сайлентблоками из-за наличия мягкой основы между втулками. Поэтому качество фундамента должно быть на высоком уровне.Заводской вариант подвески комплектуется сайлентблоками на резиновой основе. Это проверенный материал, но есть и более качественные — например, полиуретан.

Преимущества полиуретана:

  1. Срок службы увеличен в 5 раз. Это позволяет производить замену на больших интервалах пробега и более агрессивно нагружать подвеску.
  2. Повышенная термическая стабильность. Полиуретан хорошо переносит перепады температур. В холодную погоду материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
  3. За счет плотной структуры материала повышается управляемость автомобиля.

Не менее популярны резина и полиуретан. Сами водители выбирают, на чем ориентироваться. С резиновыми прокладками вы можете получить повышенный комфорт при езде, а улучшить управляемость можно только с полиуретаном. Но в последнем случае комфортность снижается, особенно это ощущают пассажиры.

При покупке детали лучше проконсультироваться у специалиста в магазине.Дело в том, что виброизоляторы внешне сложно отличить друг от друга — они практически похожи. Но их внешний диаметр иногда немного отличается, что вызовет затруднения при установке.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Вам понадобится инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Пошаговая инструкция:

  1. Автомобиль выезжает на яму или эстакаду.Поднять колесо на домкрате можно, а вот с подвеской работать неудобно — приходится работать лежа. Опора домкрата не должна находиться в одной плоскости с кронштейном балки.
  2. Демонтировать балку подвески. Обязательно снимите трос стояночного тормоза.
  3. В кронштейнах есть специальные кронштейны, которые удерживают шланги тормозной системы … Скобы снимаются.
  4. Демонтировать старый сайлентблок балки. Условия гаража предполагают использование молотка или кувалды. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить сиденье, иначе возникнут проблемы с установкой новой детали.
  5. Седло очищено от грязи, нанесена графитовая смазка.
  6. Установить новую деталь. Замена сайлентблока задней балки производится так, чтобы не было зазоров и дырок. Вдавливание осуществляется легкими ударами молотка.
  7. Соберите балку в обратном порядке.

Замена окончена и можно сразу водить машину. Во время сборки следует проверить установку каждой детали и только потом переходить к сборке следующей. Аналогичным образом меняют втулку передней балки.

Демонтаж старой резинки производится за 3–4 сильных удара кувалдой. Удар должен быть строго по центру детали, не отклоняясь в сторону от вертикальной оси. Край зажима загибается стамеской для облегчения демонтажа.

Опытные мастера с помощью куска трубы выдавливают втулку задней балки. Важно, чтобы его диаметр был немного меньше, чем такой же параметр посадочного места. К детали прикрепляют трубку и бьют молотком.За несколько движений деталь снимется без лишних операций.

Сняв сайлентблок задней балки, проверьте сиденье. На нем не должно быть сколов и трещин. Если есть, деталь следует заменить. В противном случае новый сайлентблок не поместится как положено.

Съемник своими руками

Демонтаж и запрессовка новой детали — сложные этапы работы, особенно последняя. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует проводить с помощью специального приспособления — съемника.Вы можете сделать это сами или спросить у друга. С ним не нужно бить по деталям молотком, поэтому поломки не получится.

Подвеска автомобиля объединяет кузов и дорожное покрытие. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность хода машины при движении.

Управляемость и маневренность автомобиля в первую очередь зависит от исправности и надежности подвески. Неисправные элементы подвески чреваты опасностью для водителя и пассажиров.По статистике, каждые 5 ДТП связаны с неисправной подвеской автомобиля.

Одним из основных элементов подвески автомобиля является сайлентблок. Именно он принимает на себя все нагрузки, передаваемые колесами автомобиля на кузов транспортного средства. За счет этого во многом обеспечивается курсовая устойчивость автомобиля.

Что такое сайлентблок?

У сайлентблока есть еще одно название — резинометаллический шарнир. Он состоит из 2-х комбинированных металлических втулок, разделенных прочной эластичной полиуретановой вставкой.

Его основная задача — гасить колебания стыков деталей, возникающие при движении станка. Неровности на дорожном покрытии, ямы и другие препятствия передают на подвеску автомобиля большое количество ударных нагрузок. До 90% из них занимает сайлентблок.

В подвеске машины используются два типа резинометаллических шарниров для передних и задних колес … Это позволяет равномерно распределять ударную нагрузку по всей длине подвески.Они дополнительно устанавливаются в опоры редуктора и двигателя.

Срок службы сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при правильной установке могут эксплуатироваться даже в самых неблагоприятных условиях продолжительное время. В среднем срок службы этого элемента подвески составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Существенная разница в минимальном и максимальном сроке использования обусловлена ​​качеством продукта. Недорогие изделия из некачественного материала не выдержат серьезных нагрузок и быстро перестанут работать правильно.

Часто активная эксплуатация автомобиля в плохих дорожных условиях играет существенную роль в сокращении срока службы сайлентблоков. В первую очередь, это движение по грунтовым дорогам или бездорожью.

Признаки неисправности сайлентблоков

Плохое состояние трассы при активном использовании машины создает дополнительную нагрузку на подвеску. В результате сайлентблоки, получившие первый удар, начинают испытывать дополнительную нагрузку.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и тяг подвески.В профилактических целях специалисты рекомендуют проверять работоспособность сайлентблоков каждые 50 тысяч километров.

Это даст возможность на раннем этапе выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки. Часто, если автомобиль долгое время не проходил профилактический осмотр, могут появиться критические неисправности, которые серьезно сказываются на безопасности вождения.

Сегодня можно выделить следующие признаки неисправности сайлентблоков:

  1. в одну сторону;
  2. Боковой износ шин;
  3. Нарушение курсовой устойчивости автомобиля при торможении;
  4. Вибрация корпуса при движении машины;
  5. Внешние изменения целостности сайлентблоков;
  6. Подвеска скрипит при движении;
  7. Повышение «жесткости» подвески.

Каждый из этих признаков или вместе они указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Не игнорируйте их и продолжайте эксплуатировать машину.

Пренебрежение собственной безопасностью может очень плохо кончиться для водителя и пассажиров.

Если обнаружена неисправность одного или группы сайлентблоков, сомневаться нельзя. Вибрация, создаваемая автомобилем во время движения, не будет гаситься резиновыми элементами подвески и будет передаваться на другие части, которые начнут разрушаться.

Игнорирование копеечной операции по замене сайлентблока может привести к значительным материальным затратам. Наибольшая сложность, связанная с заменой этих элементов, — это запрессовка. Операция требует использования специального оборудования.

Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой, можно обратиться к мастерам гаража, которые выполняют опрессовку сайлентблоков на кустарном оборудовании. Необходимо помнить, что качество работы в этом случае очень низкое. Гарантия на выполненные работы практически не дается.Все действия выполняете на ваш страх и риск.

Если вам необходимо правильно заменить сайлентблоки, лучше всего обратиться в специализированные автосервисы. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.

Стоимость замены изделия складывается из стоимости самого резинового элемента и его запрессовки. Как правило, вся операция по замене сайлентблоков не занимает много времени.

Спасибо за внимание, удачи на дорогах.Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи на сайте.

Представьте себе ситуацию, вы приходите на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем: что такое сайлентблок в автомобиле, для чего он нужен и зачем его менять.

Что это такое

Сайлентблок (так правильно говорить и писать, а не «саленблок» или «сайлентблок»), или иными словами резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставлять.Они служат для соединения частей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резиновой или полиуретановой) гасят колебания, передаваемые от одного агрегата к другому.

Где установлен сайлентблок? Они находятся как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске . .. Они также используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100 тысяч километров, но в российских условиях осмотр нужно делать каждые 60 тысяч километров.Вы можете понять, не износилась ли втулка подвески по вашим ощущениям. Если у автомобиля ухудшается управляемость или реакция рулевого управления становится «ватной» с большой задержкой — это верный признак износа шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или провести осмотр резино-металлических петель самостоятельно.

Визуальный осмотр выглядит следующим образом: нужно загнать в яму и посмотреть на сайлентблок, очистить от грязи. В резиновой детали не должно быть трещин и разрывов.Желательно представить, как выглядит новый. Косвенным признаком является кривая развала / схождения, если раньше она была правильной. При отрыве сайлентблоков рычаги становятся немного кривыми.

Необходимо проверить люфт в сайлентблоках и, если величина завышена, срочно заменить.

К чему приводит несвоевременная замена? Если они сильно изношены, автомобиль может дрейфовать на большой скорости. Те. машину будет перебрасывать из стороны в сторону. Еще один признак износа — неравномерный износ шин.Не медлите с заменой, так как они могут разрушить шарнирные опоры, и тогда, например, вам придется менять рычаг передней подвески в сборе.

Обычные сайлентблоки резиновые служат до 100 тысяч км, а может 40 и 60 тысяч. Например, по задней балке больше 150 000 км, по передней подвеске 60-80 000 км. Все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретана, то по задумке то, что они служат в 5 раз дольше — маркетинговый ход, толком никто не проверял.Но они прослужат в 2-3 раза дольше резиновых. К тому же они устойчивы к сильным морозам, когда резиновые блоки салена могут треснуть, а значит, прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс для их пробега.

Полиуретановые или резиновые втулки

Если автомобиль имеет резиновые втулки и сайлентблоки в подвеске, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшатся характеристики подвески и ее работа. Сайлентблоки из полиуретана прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали .Единственный недостаток полиуретана — более высокая цена по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но при этом можно сэкономить на замене.

Полиуретановые втулки улучшают поведение автомобиля на дороге, уменьшая нежелательные деформации подвески и устраняя «сдавливающий» эффект, присущий резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает так, как задумано конструкторами. Правильно подогнанные и подобранные детали из полиуретана лучше поглощают удары, вибрацию и шум, чем резиновые.

Если вы хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки — это то, что вам нужно. Если спокойно переходить из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резинометаллических втулок.

В машине важен каждый узел, и пренебрегать им не стоит, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, поскольку принимают на себя всю нагрузку, приходящую на проезжую часть, через колеса.Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

По сути, это соединение резина-металл, состоящее из двух металлических втулок и резиновой вставки. Это резина, которая действует как амортизатор и поглощает все колебания, проходящие мимо тела. Традиционно сайлентблоки передних рычагов имеют цилиндрическую форму.

Есть компании, которые используют полиуретан при производстве петель. В этом случае улучшаются эксплуатационные характеристики и технические характеристики.А срок их службы увеличивается в 5 раз, как по стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

  • сама система подвески;
  • место крепления рычагов;
  • место крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
  • Подушка двигателя.

А поскольку сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, торсионные и другие), они первыми выходят из строя со всех деталей подвески.Однако из-за невысокой стоимости их замена не требует больших затрат.

Признаки неисправности

Признаком неисправной петли подвески может быть характерный скрип колес. Об этом также свидетельствует ухудшение управляемости автомобиля. Рулевое колесо может реагировать с заметной задержкой, что не выгодно. Прохождение любых препятствий, будь то рельсы или различные неровности, препятствия, вы сможете почувствовать на себе хорошо.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать изнутри, также указывает на то, что втулки передних рычагов вышли из строя.В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки однозначно указывают на то, что подвеска не в порядке. Вам следует как можно скорее посетить ближайший сервисный центр для проверки или оставить его в гараже.

Когда заменять петли

Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может прослужить довольно долго, до 100 тыс. Км. Но если учитывать состояние отечественных дорог и другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют проводить технический осмотр подвески каждые 50 тысяч километров.

Петли необходимо очистить перед осмотром для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещин на резине, ее вздутие, изломы говорят о неисправности детали. Сайлентблоки не подлежат ремонту, их можно только заменить.

Любой водитель должен знать, что наличие неисправности той или иной системы, агрегата, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или других узлов, их следует немедленно заменить.Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не такой уж и сложный, и работу можно делать самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно первое время.

Тюнинг заз 1102 салон таврия. Тюнинг Таврия. Надежная модернизация ходовой части

Тюнинг автомобиля ЗАЗ 1102 — это возможность своими руками модернизировать различные его детали, чтобы сделать их более совершенными. ЗАЗ 1102 «Таврия» выпускается с 1989 года. Небольшой объем двигателя, компактность и экономичность, невысокая цена — вот характеристики, которые привлекают различных тюнеров, создающих нечто более достойное автомобиля.

1 Варианты самонастройки ЗАЗ 1102

Учитывая габариты автомобиля и достаточно незамысловатый внешний вид, на начальном этапе тюнинга улучшите внешние характеристики … Простор для фантазии в этом случае огромен, так как для этого автомобиля вам могут создавать различные варианты обвесов, спойлеров, накладки из подручных материалов. Кроме того, тюнинговые комплекты от автомобилей отечественного производства, например ВАЗ 2106, подходят для Таврии, а в процессе тюнинга двигателя, подвески и ходовой части от классики ВАЗ, как правило, заимствуются различные детали.

На ЗАЗ 1102 можно своими руками установить дополнительные боковые пороги, которые сделаны из пластика или листового металла — они также помогают повысить жесткость и устойчивость кузова. В качестве частей обвеса многие тюнеры дорабатывают передний и задний бамперы автомобиля. На этом этапе либо модернизируется старый бампер путем установки дополнительного пластика, либо своими руками устанавливается другой комплект бамперов, который можно подобрать по размеру или изготовить самостоятельно с использованием таких материалов, как стеклопластик, пенополистирол, клей, шпатлевка, краска.

Далее можно установить дефлектор капота, улучшить вентиляцию кожуха капота, установить воздухозаборник на крышу и другие детали. Внешний тюнинг Таврии помимо улучшения аэродинамических свойств подразумевает установку более прокачанных дисков большего диаметра, спортивных покрышек, глушителя, тонированного стекла и установку больших зеркал заднего вида, которые можно позаимствовать у иномарки, а также модернизация фар с установкой ксенона или светодиодов в штатные линзы… Покраска или аэрография — более дорогие варианты внешнего тюнинга, однако с их помощью можно добиться максимального эффекта.

2 Замена двигателя своими руками

Возможности этой машины далеки от идеала. «Таврия» оснащена 1,1-литровым бензиновым двигателем серии МеМЗ-245 мощностью 53 лошадиные силы … При серьезном тюнинге, когда наряду с простой установкой спортивного воздушного фильтра и модернизацией выхлопной системы необходимо еще добиться значительного увеличения показателя мощности, лучше заводской двигатель заменить.

Меняется на двигатель от ВАЗ 2108 или более простой аналог от «шестерки» ВАЗ 2106, который подходит к пятиступенчатой ​​КПП «Таврия» с переходником. После этого проводятся все необходимые работы по расточке цилиндров, установке переходников, облегчению маховика, установке новых шестерен и т. Д.

Однако тюнинг двигателя на модели ЗАЗ 1102 не всегда означает его замену, есть варианты модернизации заводского двигателя, но все они сводятся к установке турбонагнетателя от иномарки и двух карбюраторов.Такой тюнинг потребует кропотливой работы по регулировке давления, корректировке топливной смеси и т.д. По стоимости такие работы сопоставимы с тюнингом приличной иномарки, поэтому турбонагнетатель со всеми доработками на ЗАЗ 1102 могут позволить себе немногие.

Если замена двигателя или установка наддува не входит в ваши планы, то можно в пару с заводским двигателем: надежный и мощный бензонасос (идеально подходит модель от ГАЗ 3110), новые свечи зажигания, например NGK или Bosch Platinum , фильтр нулевого сопротивления Prosport, а также новый карбюратор, например от Solex.Также можно растачивать внутренние каналы ГБЦ от штатных 27 до 29 миллиметров. При необходимости модифицируйте выхлопную систему, а не только форсунку.

К сожалению, у владельцев данной модели автомобиля из-за отсутствия инжектора и, соответственно, блока управления двигателем, чип-тюнинг двигателя невозможен.

3 Надежная модернизация ходовой части

После внешнего тюнинга и модернизации двигателя для полной балансировки необходимо провести качественную модификацию ходовой части своими руками.Рекомендуется поменять тормозную систему. Лучшим вариантом будут дисковые тормоза с суппортами от моделей ВАЗ 10-го семейства и задние «барабаны» от ВАЗ 2108-09. Эта комбинация позволит установить новые колесные диски и более спортивные шины, слики или что-то подобное по характеристикам.

Наряду с заменой тормозов можно установить новые амортизаторы и пружины, которые нужно немного подрезать (на 1-1,5 сантиметра) для уменьшения клиренса и улучшения аэродинамики. Некоторые специалисты при замене дисков советуют устанавливать другие детали шасси ВАЗ — рычаги, ступицы, а также делать отрицательный развал, что скажется на устойчивости автомобиля. И, конечно же, не забудьте про новое сцепление, можно использовать комплект Craft-Tech или более доступные варианты.

Таким образом, вложив деньги и время из машины с двигателем на 53 «лошадиные» и скромными возможностями, можно своими руками создать машину для участия в дрэг-гонках или достойную машину с хорошей скоростью и улучшенной управляемостью.Все представленные изменения существенно не повлияют на расход топлива, и при установке турбины или нового агрегата с внутренним диаметром цилиндра мы рекомендуем использовать топливо с более высоким октановым числом.

В статье рассказывается, как настроить автомобиль «Таврия» «под себя», под свои нужды и стиль вождения, а именно двигатель и подвеску.

«Народный автомобиль» «Таврия» изначально подходит тем владельцам, которые, не имея достаточных средств для посещения СТО, ремонтируют и привезут машину своими силами и своими силами.О доводке поговорим сегодня. Как можно настроить машину «под себя»?

Начнем с «сердца» автомобиля — двигателя. Установка угла опережения зажигания в ЗАЗе с завода — 5? в верхнюю мертвую точку. Производитель считает, что это обеспечивает максимальную мощность и экономичность мотора. Тем не менее, этот параметр учитывает средние запросы среднего водителя. Если машина часто движется в пробках и пробках или ездит по сельской местности, то на первом месте стоит высокий крутящий момент двигателя на низких оборотах.Для его увеличения необходимо уменьшить угол опережения зажигания.

На прогретом двигателе опустить крепление прерывателя-распределителя и повернуть против часовой стрелки до момента, когда холостой ход не станет максимальным. Затем необходимо уменьшить холостые обороты регулировочным винтом карбюратора. В результате установка позднего зажигания улучшит запуск двигателя и увеличит крутящий момент. Уменьшится расход топлива, что особенно заметно в городе. Но у этой настройки есть один недостаток — вы не сможете разогнать двигатель до высоких оборотов, потому что он будет вялым.В результате упадет и максимальная скорость. Однако перед тем, как отправиться в дальнее путешествие, можно очень быстро все вернуть обратно. Советуем только сделать небольшую отметку на корпусе трамблера, чтобы в следующий раз все снова было легко настроить.

Реконфигурация центробежных и вакуумных регуляторов времени будет более эффективной. Но эта операция намного сложнее и хлопотнее. Придется частично разобрать регуляторы. К вашему сведению, центробежный регулятор определяет момент искрообразования в зависимости от частоты вращения коленчатого вала, а регулятор вакуума определяет нагрузку на двигатель.То есть тем, кому нужна тяга к высоким оборотам, необходимо перенастроить центробежный регулятор, а тем, кто часто ездит с грузом или по горным местам, — вакуумный. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Основными элементами центробежного регулятора являются пружины и грузы. Учтите, что чем меньше вес и чем жестче пружина, тем выше будет частота вращения двигателя для наибольшего угла опережения зажигания. Соответственно, в верхнем диапазоне оборотов машина будет мощнее.

В регуляторе вакуума заменена пружина на более жесткую.Это сделает машину быстрее при максимальной загрузке. Однако замена пружины — сложная задача, так как корпус регулятора придется расширять, а затем и собирать без потери герметичности.

Еще один вариант улучшения динамических характеристик «Таврии» — замена штатной главной передачи (передаточное число 3,875) на агрегат «Таврия-Люкс» (4,133). Конечно, такая модернизация ухудшит экономичность автомобиля, но соответственно улучшит динамику.

Наконец, самый радикальный вариант улучшения динамики 1.1-литровая «Таврия» — это увеличение объема двигателя. Для этого потребуется приобрести коленчатый вал с увеличенными шатунами и укороченными поршнями на объем 1,2 литра. Остальные запчасти закуплены на обычный агрегат 1,1 л. Мы рекомендуем увеличивать объем двигателя одновременно со следующим капитальным ремонтом двигателя, чтобы снизить затраты.

После доводки двигателя желательно отрегулировать подвеску, так как с завода она рассчитана на двух человек и небольшую нагрузку на средней скорости.А возможности автомобиля позволяют эксплуатировать его как на бездорожье, так и с полной нагрузкой, и при активной езде. Но в то же время активному водителю не понравятся крены в поворотах и ​​вялый двигатель, любителю дальних поездок — неустойчивость машины к боковому ветру, а тем, кто привык загружать машину «под завязку» — слабый кузов … На последний советуют установить задние стойки с упорными накладками, которые приварены выше, чем в стандартной версии. Однако такая переделка отрицательно скажется на подвеске ямок, так как ход подвески на отскок стал короче.Чтобы уменьшить крен машины в поворотах, можно купить заднюю балку от «Славута», «Дана» или «Пикап». Любителям дальних поездок, помимо замены балки, стоит еще переварить опорные колодки задних стоек, но уже ниже заводского уровня. В результате машина станет комфортнее, будет легче противостоять боковому ветру.

Итак, «Таврия» допускает множество вариантов тюнинга. В результате вы сможете создать себе машину. Наконец, обратите внимание, что все настройки должны совпадать.Например, «крутящийся» мотор и жесткая подвеска, тяговитый мотор и подвеска для перевозки грузов …

В отличие от многих проектов, которые начинаются с автомобиля — существующего или желаемого — этот начинался с … двигателя. В 2008 году в гараже Евгения «валялся» сменный комплект, в том числе двигатель Opel C20XE с пробегом 183 тысячи километров, коробка передач и приводы от.

В любительских тюнинговых проектах тех лет основной массой были атмосферные ВАЗы, и эксперименты с турбонаддувом были в начале их развития.Поэтому задача была поставлена ​​максимально амбициозной: собрать стабильный, быстрый, надежный, максимально легкий и в то же время не запредельно дорогой автомобиль.

Так как вопрос с блоком питания уже решен, оставалось только выбрать, куда его вживить. Популярные варианты вроде ВАЗ-2108 были слишком тяжелыми, к тому же банальными. Ломая голову над выбором, Евгений заодно сломал стереотипы: в качестве базы выбрал ЗАЗ-1102 Таврия: далекие от идеальных форм, с противоречивыми инженерными решениями и буквально картонным кузовом, но выиграв более 200 килограммов в весе у ВАЗ-2108.

снаружи

Новый двигатель, а впоследствии и подрамник, соответствующая подвеска, ступицы, тормоза и каркас безопасности значительно увеличили общий вес «Таврии». Борьба с набранными килограммами началась с навесных деталей. Все «лишнее» было вырезано из дверей и капота, стекла заменены на поликарбонат (кроме передних и боковых водительских).

Выпотрошенный, разрезанный, но при этом кардинально усиленный корпус, внешне практически не изменился и остался узнаваемым.Цвет был обновлен теплой белой краской, и 15-дюймовые кованые диски добавили облик, больше для того, чтобы соответствовать 288-миллиметровым тормозным дискам, чем для красоты.

В целом, каждая деталь в проекте имеет исключительно функциональную направленность, делая «Таврию» сильнее, быстрее и устойчивее. Например, передний бампер. Не привлекающий внимание, а аэродинамический элемент со сплошным плоским днищем, создающий вакуумную зону на высоких скоростях и в то же время закрывающий нестандартный подрамник и низко висящий мотор.

Внутри

Стандартные передние сиденья и задний диван были избыточными. Для снижения веса и фиксации посадки водителя и пассажира при активной езде родные сиденья были заменены на ковши из стеклопластика Sparco. Заменены заводские ремни безопасности на 3-х точечные. Руль установлен итальянского производства — Nardi.

1
/ 9

2
/ 9

3
/ 9

4
/ 9

5
/ 9

6
/ 9

7
/ 9

8
/ 9

9
/ 9

Стандартная приборная панель не хотела дружить с шкалами Опеля, поэтому была удалена, а для информативности в салон добавлены необходимые приборы: температура охлаждающей жидкости, давление масла, уровень бензина и тахометр.Шумоизоляция, обшивка потолка, дверные карты, коврики и прочие атрибуты комфортного (насколько это слово применимо к Таврии) автомобиля перемещены на помойку.

Техника

Основной задачей проекта был успешный двигатель Opel под капотом Таврии. И в данном конкретном случае осложнялась даже не необходимостью сращивания проводки или адаптации соседних агрегатов, а банальными размерами самого силового агрегата — внедрить его в малокалиберный ЗАЗ оказалось не так-то просто.

Выдающаяся легкость кузова «Таврии» обусловлена ​​выдающимся (точнее, выступающим) качеством и количеством металла, в том числе в несущих элементах. Тот, кто хотя бы косвенно имел дело с такими машинами, слышал не один рассказ о оторванных стёклах передних стоек, оторванной задней балке, уходящей отдельно передней части от задней и прочих радостях эксплуатации. В связи с этим установка двигателя C20XE началась с зачистки и сварки родных швов, усиления «морды» и установки каркаса безопасности.Для минимизации вибраций двигатель размещен на жестких опорах (с минимальным количеством резины) из сайлентблоков.

С новым двигателем не забыли и о тормозах. Спереди теперь 288-миллиметровые вентилируемые механизмы на составном диске с суппортом Волга. Новый двигатель значительно увеличил нагрузку на переднюю ось, в результате чего потребовалось подобрать пружины и амортизаторы на повышенную нагрузку и изготовить нестандартные верхние опоры ШС.

Четыре года машина эксплуатировалась со штатным двигателем, за исключением немного повышенного давления топливной системы, программирования ЭБУ от бескатализатора и выпуска на 63-м патрубке. Доработки за этот период коснулись подвески и кузова.

Но в одно из межсезонья любопытство привело к открытию двигателя: ведь пробег на тот момент уже перевалил за отметку 200000 км, 20 000 из которых были откатаны в активном режиме. Женя видел мелкие дразнилки, в которых опытные мастера гаража, поменяв кольца и износив клапаны, обычно ставили мотор обратно вместе со словами «еще такой же».Но в условиях боевой эксплуатации он решил разгромить все имеющиеся студенческие копилки и заказать новые запчасти.

Они выбрали кованые поршни из Accralite, легкие и прочные H-образные шатуны, дроссельную заслонку QED и распредвалы QED с твердыми толкателями. На блоке устанавливались масляные форсунки и расточка под новые поршни, коленчатый вал балансировался вместе с маховиком и сцеплением, а головка блока цилиндров перетягивалась вручную. Доработаны клапаны, седла и камеры сгорания, заменены направляющие втулки, изготовлены дюралюминиевые клапанные пластины.Система питания превратилась из металла и резины в армированные шланги на фитингах AN. Топливный бак заменен на 45-литровый бак ATL с установленной внутри антидренажной системой. Топливных насосов теперь три: два вспомогательных, перекачивающих из основного бака в противосливную чашу, и основной насос Bosch 044, питающий двигатель. Давление в системе контролируется регулятором топлива Aeromotive.

Стало очевидно, что родной «мозг» уже не справляется с управлением пополненным табуном лошадей под капотом.В целях ограничения мощности и внесения корректировок при дальнейшей эксплуатации блок управления был изменен на Январь 5.1.41 с последующей настройкой.

Ширина колесной базы у Опеля и Таврии разная — явно не в пользу последней. Поэтому приводные валы пришлось укоротить и приварить. Это решение не совсем надежное, и диски рвало несколько раз. Чтобы избежать проблемы в будущем, мы решили сделать карданные валы из стального прутка 30ХГСА. Наружные гранаты были заменены на более износостойкие от 2-литрового Опеля, для этого нужно было только переточить ступицы.

Замер на стенде стал своеобразным экзаменом, ведь мотор был собран своими руками. Итог: 252 силы и 277 Нм от маховика (на заводском выпускном коллекторе).

Родной муфте было непросто сохранить полученные цифры. Поэтому в следующем межсезонье тяжелый маховик заменили на дюралюминиевый, собственного производства. Установлен диск сцепления из металлокерамики, меньшего диаметра (по сравнению с оригиналом) и доработанной корзины.

Эксплуатация

Изначально «Таврия» была автомобилем выходного дня, но по мере обкатки кастомных агрегатов она переросла в повседневную. Однако с покупкой второй машины она снова превратилась в машину выходного дня. Хозяин потренировался и в зимней эксплуатации, но через две зимы слабый кузов начал ржаветь. Пришлось лечить больные места за две недели кропотливой работы.

ЗАЗ-1102 Таврия

Краткие технические характеристики:

Двигатель: C20XE от Opel Calibra Электроника: ЭБУ 5 января.1.41 Трансмиссия: МКПП F20 от Opel Подвеска: кВт по кругу Тормоза: GTZ Lucas Безопасность: каркас безопасности и 3-точечные ремни

Проект задумывался как поле для реализации собственных идей. Не было конкретной задачи типа дрэг-рейсинга или тайм-атак. В итоге машина опробовала себя в гонках на 402 метра, проехала пару заездов на кольцевых трассах Подмосковья, где проявила себя слабая тормозная система (а именно колодки).

Планы

По сути, эта Таврия — полностью законченный проект, но при желании ее можно перепрофилировать под определенный вид конкурса. Например, для прямых гонок нужно покупать широкие диски для дрэг-сликов и снова работать над рельефом, а для кольцевых гонок нужно установить маслоохладитель, спортивные колодки и немного более жесткие задние пружины. Но хозяин все же предпочитает полностью не превращать это в судороги. Для него это довольно шустрый городской автомобиль.

Список доработок:

ДВИГАТЕЛЬ

  • Двигатель Opel Calibra C20XE
  • Кованые поршни из акралита, 12.5 Степень сжатия
  • Шатуны Н-образные
  • Форсунки масляные в блоке цилиндров
  • Распредвалы QED на цельнолитых толкателях
  • Индивидуальные делители передач
  • Шкивы алюминиевые
  • 4-дроссельная заслонка QED, с кастомными карбоновыми мегафонами
  • Гбц пила, увеличенные каналы, доработанные клапаны, седла, втулки
  • Топливопроводы на фитингах АН
  • Регулятор топлива Aeromotive
  • Индивидуальные жесткие опоры двигателя
  • Топливный бак спортивный ATL со сливной колбой
  • Три топливных насоса (базовый Bosch 044)

Выхлопная система:

  • «Паук» 4-1, труба магистральная 63
  • резонатор MG-Race
  • банк noname

ЭЛЕКТРОНИКА

  • Мотоаккумулятор
  • 6-контактный заземляющий выключатель
  • ЭКЮ 5 января.1,41

ПЕРЕДАЧА

  • F20 МКПП от Opel
  • Вилка переключения передач модифицированная
  • Основная пара 3,94
  • Блокировка червячной передачи с предварительным натягом 10 кг
  • Убран люфт в механизме переключения
  • Завеса короткоходная на AL
  • Диск без демпфера 200 мм спеченный
  • Корзина сцепления усиленная
  • Маховик алюминиевый
  • Карданные валы усиленные, на заказ

ПОДВЕСКА

  • КВт подвеска по кругу

Передний:

  • древесина свежая
  • нестандартные носилки на полиуретане
  • кастомные поперечные рычаги
  • Подшипники упорные ШС (нестандартные, со смещенным центром)
  • Кулаки

  • от ВАЗ-2112
  • «Уши» рулевые наконечники переварены занижение
  • 3-опорная рейка
  • тяги рулевые ШС

Сзади:

  • балка сварная
  • усиленные «ушки» для крепления балки
  • переход на ступицу с 4 болтами завершен
  • изменены точки крепления амортизатора
  • точки крепления пружины смещены

ТОРМОЗА

  • Вакуумный усилитель тормозов Lucas
  • GTZ Лукас
  • Передние тормоза дисковые 288 мм, суппорты от Волги
  • Тормозные магистрали на компонентах Goodridge, протянутые по кабине
  • Регулятор тормозов Tilton Flag
  • Вертикальный гидравлический руль

НАРУЖНЫЙ

  • Кузов легкий
  • Горловина заливная
  • Замок для спортивного капота
  • Зеркала в стиле F1
  • Обрезанные передние арки
  • Металлические «брызговики» производства
  • Накатанные задние арки

ИНТЕРЬЕР

  • Каркас безопасности
  • Шумоизоляция удалена
  • Дополнительные устройства
  • Nardi руль
  • Ковши Sparco
  • 3-точечные ремни безопасности

Любой автомобиль нуждается в доработке и доработке, особенно если он производится на заводе ЗАЗ.Тюнинг ЗАЗ-1102 «Таврия» — доработка известного украинского автомобиля, получившего статус общероссийского. Низкая стоимость, простота ремонта и обслуживания сделали его доступным даже для людей с низкой заработной платой. Но как ни прискорбно цена — столько же и качество, поэтому многие автолюбители делают тюнинг «Таврии» своими руками.

Внешние обвесы

Снаружи почти все тюнинговые детали изготавливаются вручную и собственными силами. С выходом на рынок ЗАЗ-1103 многие отечественные производители облегченные обвесы стали изготавливать из деталей, но аэродинамических качеств они не давали.Поэтому тюнинг «Таврии» своими руками стал более актуальным.

Первым делом нужно доработать передний и задний бамперы. В качестве материала можно использовать пластик, стекловолокно и автомобильный пластилин, которые легко поддаются обработке, а после обретения формы хорошо держатся.

Боковые пороги изготавливаются из пластика или листового металла, лучшим для производства является алюминий. Из того же материала колесных арок можно сделать расширители, но здесь обычно используется пенополиуретан, который затем шпаклевывают и красят.

Возможна установка спойлера на заднее стекло крышки багажника марки «Таврия». Тюнинговый вариант детали можно приобрести на автомобильных рынках или в специализированных магазинах.

Для ЗАЗ-1102 не выпускается. Но автолюбители нашли выход: в штатные линзы установлен дешевый китайский ксенон — это тоже тюнинг. «Таврия», фото которой представлены в статье, с выходом на рынок светодиодных технологий от автомобилистов стали получать стандартные фары с добавлением к ним ходовых огней.

Покраска и аэрография

Еще один вариант модернизации и улучшения — это окраска металлом или перламутром, а также аэрография. При этом «Таврия», тюнинг которой не всегда выгоден, становится красочной и выделяется среди других автомобилей.

В Украине редко можно встретить ЗАЗ-1102 в авторской росписи или с рисунками. Такие автомобили часто представляют как коллекционные предметы на различных выставках и тюнинговых форумах.

Салонный тюнинг

Так как цена автомобиля порядка 1000-2000 долларов, тюнинг салона становится для ЗАЗ Таврия невыгодным, так как эти же деньги можно вложить в сам материал.Автомобилисты нашли решение проще. Вместо штатных сидений они устанавливаются от Opel Vectra B. Они идеально вписываются в стандартные крепления, а стоимость их на автомобильном рынке — незначительна.

Тюнинг салона «Таврия» не заканчивается одной сменой сиденья. Обивка столбов заменяется ковролином, цвет которого выбирает сам хозяин. Панель приборов обшита цветной самоклеящейся пленкой производства Харьковского завода полиэтилена.Подсветка комбинации приборов заменена впаянием светодиодов в цифровую схему.

Тюнинг двигателя

Для украинского автомобиля «Таврия» существует два варианта тюнинга двигателя:

  1. Полная замена ДВС и КПП на мотор от ВАЗ-2106 или 2108.
  2. Доработка и инъекция.

Первый вариант многим хорошо знаком: старый мотор МеМЗ-245 снимается и устанавливается новый.При этом по ходу придется заменять многие детали, от монтажных подушек до элементов топливной системы и охлаждения.

Второй вариант тоже не так прост, как кажется на первый взгляд. Двигатель придется разобрать и отточить под новые поршни. Обычно вместо стандартных устанавливаются облегченные от производителя ATI (Польша) диаметром 75 мм.

Фаска впускных и выпускных клапанов автомобиля Таврия, которая настраивается только на специальной машине, уменьшена на 0.4 мм, что дает возможность раньше впрыснуть топливо в камеру сгорания. Вы также можете установить два карбюратора Solex для увеличения мощности. Но следует учитывать, что расход увеличится на 50% от нормативного.

Последний вариант добавления мощности — это установка комплекта. выхлопная система … Это дорогое удовольствие, и поэтому владельцы украинского автомобиля «Таврия» не проводят тюнинг этой системы. Единственное, что остается доступным, — это огромный ассортимент.

Тюнинг шасси

Тюнинг шасси «Таврия» может осуществляться полностью или частично. Итак, в первую очередь заменяются ступицы, диски и шины. Далее можно установить новые пружины и амортизаторы. Для любителей уменьшенного клиренса их придется обрезать на 2 см.

Конечно, можно купить полный комплект тюнинга шасси, который представляет украинский производитель Богдан, но с точки зрения ценовой политики это непомерная стоимость, не оправдывающая вложений.Поэтому часто устанавливают некоторые элементы подвески ВАЗ, что делает Таврию более устойчивой на дорожном покрытии.

Адаптация тормозной системы

Адаптация остается неотъемлемой частью модернизации тормозной системы шасси под стандарт автомобиля «Таврия». Настройка тормозов становится обязательной частью доработки, так как эта система с завода не совсем надежна.

Для повышения эффективности тормозной системы вам придется заменить передние и задние колодки, и вы можете продолжить и установить укороченный комплект тормозных трубок Brembo, но вам придется заменить и тормозные цилиндры, которые будут сложно подобрать эту машину.

Конечно, тюнинг Таврия — порыв благородный, но зачастую деньги, вложенные в такую ​​машину, себя не оправдывают. Поэтому перед тем, как приступить к модернизации ЗАЗ-1102, следует хорошенько подумать.

Изначально данный автомобиль
приобретался в основном для работы, курьерских поездок по городу
и за его пределы. При этом владелица «Таврии» осталась постоянной участницей
гонок по стритрейсингу, где ее «тестировали».

Будущий владелец знал, что этот автомобиль был тюнингован
еще до покупки — по сути, так было и со всеми его предыдущими автомобилями.

Первые шаги

Пока машину использовали как рабочую лошадку, тюнинг
ограничился установкой разрезной шестерни на распредвал, а в системе пром
вместо штатного глушителя появился второй резонатор. В результате звук
двигателя стал громче, а динамика и максимальная скорость автомобиля
немного выросли. Проехав за полтора года 110 тыс. Км, этот автомобиль лишился
рабочих мест Mercedes Е 250. Однако «Таврия» решила «зарядить» по полной программе
.

Молодёжь

Для начала на двигатель установили «паук» по схеме 4-в-1, после чего выхлопные газы
отводили через «гофру» и прямую трубу, увенчанную прямоточным глушителем
. При изготовлении такой системы использовалась труба из нержавеющей стали
диаметром 50 мм. Также были доработаны карбюратор и кузов.
воздушный фильтр, у которого снята вся сторона.

В экстерьере машины менять практически не решили: внешность Таврии
должна была остаться узнаваемой.Мы ограничились установкой замков на капот
, брызговиками и настройкой наружных зеркал Race Look. В связи с отсутствием в продаже тюнинговой оптики
для «Таврии» владелец
решил просто поменять родную конструкцию. Для этого потребовалось разработать специальную краску, пропускающую свет
, причем ее состав и пропорции подбирались экспериментальным путем.

Интерьер также претерпел улучшения. Место штатного руля занял руль компании
Simony Racing, а штатные сиденья заменили спортивными ковшами.В автомобиле
установлены перфорированные педали и короткоходный переключатель передач
, позволяющий быстрее манипулировать рычагом. Вместо штатной приборной панели
с полированной алюминиевой панелью на водителя «смотрит»
тахометр, установленный посередине, а индикаторы температуры
расположены по бокам воды и давления масла. От спидометра решено было избавиться. На торпеде
появилась красная кнопка стартера, нажатие которой запускает двигатель.
Для уменьшения веса автомобиль был лишен задних сидений, внутренней декоративной обшивки
и шумоизоляции.

Практически полностью изменена штатная тормозная система «Таврии». После
переточки ступиц спереди были установлены вентилируемые тормозные диски
от ВАЗ-2110 и спортивные тормозные колодки … После всех этих работ
синтетическая тормозная жидкость Champion DOT-5. В связи с заменой ступицы
и тормозной системы возникла необходимость в установке новых колес. Выбор
пал на легкосплавные диски с резиной 185/50 R14.

Для увеличения жесткости подвески вместо штатных амортизаторов установили
газонаполненную Plaza-sport.Правда, позже они показались владельцу недостаточно жесткими
и были заменены на доработанные (укорочена штанга амортизатора)
продукция украинского автопрома — мелитопольские масляные спортивные стойки
. Сама подвеска занижена — спереди на 75 мм, а сзади на 80 мм.

После таких доработок разгон до 100 км / ч стал занимать около 11 секунд.
Но такой результат не впечатлил владельца, поэтому было принято решение
взяться за двигатель основательно.

Срок погашения

Тюнинг двигателя начался с увеличения его рабочего объема с 1,2 до 1,3 л.
растачиванием цилиндров до диаметра 75 мм. Шатуны облегчили на 130 грамм по
каждый, сняв кусок металла на фрезерном станке. В свою очередь, для увеличения степени сжатия
с головки и блока цилиндров в местах соприкосновения с прокладкой
был удален 1 мм металла. В ГРМ наиболее значительные изменения коснулись головки блока цилиндров
, в которой были расточены и отполированы впускные каналы
и выпускные отверстия (диаметр впуска увеличен с 25 до 30, а диаметр выпускного отверстия — с
24 до 29 мм).Вместо штатного распредвала поставили спортивный
с увеличенной на 2 мм высотой кулачков. Клапаны изменили форму пластин, убрав с них
фаски, под них установили хромированные штоки для увеличения жесткости пружин.
прокладок. Впускной коллектор был отполирован, установлен доработанный карбюратор Solex
с увеличенными диффузорами до 24/26
мм. В результате двигатель теперь уверенно раскручивает до 8,5 тысяч
оборотов.

В трансмиссии опять же в угоду динамики установили главную пару от Daewoo Sens
— она ​​отличается от штатной одним передаточным числом 4,1.

Теперь машина разгоняется до «сотни» за 8 секунд, а максимальная скорость
достигает 190 км / ч.

Но такой результат не мог полностью удовлетворить владельца «Таврии».
Следующий шаг — установка нового двигателя. Который из? Перед владельцем стоит выбор: либо
, либо остановиться на силовом агрегате от ВАЗ-2108 и увеличить его объем
до 1,6 л, либо отдать предпочтение двигателю VW Golf 1,8 л. Штатный карбюратор
заменит пар Weber, подача к ним воздуха будет осуществляться через воздухозаборник
в капоте.Салон «обзаведется» сварным каркасом безопасности и системой пожаротушения
.

П.С. Сейчас владелец использует белый пикап
на базе ЗАЗ-1102. А зная характер владельца этого автомобиля, можно предположить
, что скоро на наших дорогах появится «заряженный» запорожский пикап.

Сокур Евгений
Фото Андрея Яцуляка
Настройку проводили Александр Яшин и Павел Остроушко, Киев

Если вы обнаружили ошибку, выберите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter .

Продажа автозапчастей и аксессуаров

Автозапчасти и аксессуары

Запустите двигатель

Ремонт старого автомобиля или улучшение повседневной езды? На eBay есть все необходимое для обслуживания вашего автомобиля, грузовика или мотоцикла, не говоря уже о деталях лодок, прицепов, автофургонах, квадроциклах и многом другом. Покупайте в Интернете автомобильные запчасти, включая автомобильные аксессуары и электронику, и демонстрируйте свои любимые бренды с помощью одежды и знаков.Вы даже можете сэкономить деньги, просматривая автозапчасти со скидкой и бывшие в употреблении автомобильные запчасти.

Отремонтируйте вашу поездку с помощью правильных автозапчастей

Если вы никогда не меняли свечу зажигания или постоянно возитесь с ней под капотом, на eBay есть множество инструментов для выполнения ряда ремонтных работ. Замените перегоревшие лампы, просмотрев нашу категорию фар, где вы найдете запасные части OEM и многое другое. Скрипучие тормоза? Вы найдете все необходимое для тормозов легковых и грузовых автомобилей, включая тормозные колодки и дисковые роторы.eBay Motors лучше, чем магазин автозапчастей, потому что у нас есть все необходимое для правильного выполнения работы, а многие из наших продавцов предлагают бесплатную доставку. Посетите блог eBay Motors, чтобы узнать, как делать статьи в блоге DIY.

Улучшите интерьер вашего автомобиля

На самом деле, вы будете проводить больше времени, глядя на салон вашего автомобиля, чем на внешний вид, поэтому потратите время на то, чтобы сделать его удобным и привлекательным. Обновите коврики, выбрав из нашего ассортимента передних и задних сидений радужные цвета и узоры.Если вам не хватает подстаканников, выберите несколько типов и стилей, в том числе те, которые предназначены для вашего мобильного телефона. Правильные автомобильные аксессуары для любого типа транспортного средства гарантируют комфортную поездку.

Взгляд снаружи

Хотите повысить производительность своей выхлопной системы? Посмотрите, какие решения доступны в нашей категории выхлопных газов. Думаете об обновлении колес или шин? Какими бы ни были ваш обод или шина, среди наших автозапчастей вы найдете множество вариантов.

Магазин всех дополнительных товаров

Если вы ищете аксессуары для тела, попробуйте одну из наших воздушных плотин. Или, может быть, в вашем будущем расширитель крыльев? У нас их тоже много. А если ваш район подвержен грязи и наводнениям, защита от брызг может быть правильным решением. Если вы скоро путешествуете, купите багаж и велосипедные стойки для крыши или багажника и узнайте, сколько груза вы можете взять с собой в следующий раз, когда взлетите.

все о тюнинге «Жигули Вазовская классика

«.

История этой модели насчитывает почти 30 лет.Выпуск начался в 1982 году, когда модернизировали популярную тогда тольяттинскую «пятерку». Модернизация практически не повлияла на технические характеристики, но повышение комфорта и некоторые штрихи экстерьера машины дали повод после «народной машины» ВАЗ 2106 иронично назвать «семерку» «русским мерседесом». Конечно, ВАЗ 2107 — это далеко не Мерседес и не совсем русский автомобиль. Корни тянутся от родины Пальмиро Тольятти, давшего название всему российскому городу, от «прадеда» Фиата 124, которому скоро исполнится полвека, через бабушку «копеечку» (ВАЗ 2101) и «мама» — (ВАЗ 2106).Что такое «семерка» — недоразумение отечественного автопрома или это достойный автомобиль?

ВАЗ 2107, он же LADA 2107, — это предел, которого российская автомобильная промышленность смогла достичь при разработке малолитражки с ведущим задним мостом. Популярный в 70-е годы угловатый кузов типа седан, эффектная решетка радиатора. Четыре двери, приличный багажник объемом 379 литров. Пять мест. Значительно улучшенные передние сиденья и более приятная для глаз приборная панель выгодно отличают интерьер «семерки» от предшественников.Правда, трое взрослых пассажиров сзади чувствуют себя очень неуютно, особенно средний, которому просто некуда поставить ноги. Дилеры предлагают две комплектации — «норма» и «люкс», которые отличаются в основном внутренней отделкой. Как в стандартной, так и в люксовой комплектации климат-контроль в машине осуществляется только обогревателем салона и электростеклоподъемниками. Это внешние впечатления от машины. Подумайте, что у нее внутри.

Под капотом помещались разные двигатели, в зависимости от года выпуска и назначения.Начало положили 4-цилиндровые двигатели ВАЗ объемом 1,3, 1,5 и 1,6 литра с карбюратором. Они развивали мощность 64, 68 и 72 л.с. На экспорт в Европу (так и было!) Поставили двигатель побольше — 1,7 литра с центральным впрыском топлива. Его мощность составляет уже 84 л.с. В Китае наоборот был установлен двигатель ВАЗ-21033-10 объемом 1,45 л и мощностью 68 л.с. «Заточил» под 76-й бензин. Для специальных задач правоохранительных органов машина оснащалась роторно-поршневым двигателем системы Ванкеля, отличающимся небольшим объемом, но высокой надежностью, мощностью 135 л.с.и соответствующая цена. А бензина он потребляет почти на 2 литра больше. Но скорость достигает 180 км / ч, что не только не нужно рядовому автовладельцу, но и опасно, учитывая отсутствие систем безопасности, за исключением ремней.

В последние годы с конвейера сошли только инжекторные «семерки» с двигателем объемом 1568 см², потребляющие 8,5 л бензина с октановым числом 95 на 100 км. Вместе с пятиступенчатой ​​коробкой передач он обеспечивает разгон до 100 км / ч за 15 секунд и максимальную скорость 150 км / ч.Тормозная система знакомая: сзади барабаны, спереди диски. Естественно, здесь нет антиблокировочной системы тормозов, как и стабилизатора поперечной устойчивости. Все, по сегодняшним меркам, просто аскетизм. Однако «сумасшедшие руки» российских автомобилистов и профессионалов «фирменного» «гаражного» тюнинга порой выжимают из маститой машины гораздо больше, чем вкладывают в нее конструкторы и производственники. Эксперименты с передаточными числами, тюнинг-электроникой и прочими «шаманскими танцами» приводят к тому, что скромный «Сёма» лихо рвет со светофора перед иномарками, а на пустых ночных улицах разгоняется до 200 км / ч, шокируя случайных прохожих. к.

Составить портрет покупателя ВАЗ «классика» нереально. Эти люди слишком разные. «Семерка» часто покупается молодежью как первая машина. Обычно та его часть, за которую «понты» не дороже денег. Пусть даже не престижная, а новая машина по доступной цене. Цена, кстати, начинается от 200 тысяч рублей. Добавление еще 50, вероятно, исчерпало бы все варианты. Получается вполне достойная машина для начинающего водителя, молодой семьи или амбициозного парня, начинающего активную карьеру по принципу «кормления волка».

«Семерка» действительно «кормит» очень много хозяев. Его охотно используют таксисты из-за невысокой стоимости, и, что немаловажно, недорогих ремонтов и запчастей. Мелкооптовые торговцы доставляют товары в «торговые точки» на некогда престижных «русских мерседесах». Сельчане привозят на рынок овощи и фрукты, к счастью, помимо 300 кг в багажнике и кабине, машина может тянуть прицеп, в котором еще полтонны груза. В общем, это работяга.

Однако некоторым молодым людям (особенно южанам) все же хочется индивидуальности. Когда появляется еще немного свободных средств, обычно начинается «тюнинг». Бывает, что автостекла тонируются «в рубероид», на кузове появляются немыслимые заводскими конструкторами обвесы, заводской глушитель заменяется на прямоточный. В совершенно непригодной для этого оптике установлен ослепительный «колхозный ксенон», вызывающий оправданное возмущение большинства водителей. Осталось установить акустику с сабвуфером, который срабатывает в автомобилях в радиусе 20 метров, и в итоге мы получаем машину с «быстрым выстрелом».

Еще одна категория владельцев «семерок» — консерваторы. Те, кто считает, что не ищут добра от добра. Раньше, мол, нормально ездили на «копейках», а какой этот передний привод махнул рукой! В течение многих лет из-за сложившейся привычки водить заднеприводные автомобили некоторым трудно понять, как можно добавить бензин в занос. Обычно это водители старше 50 лет, респектабельные отцы семейства. Они предпочитают самостоятельно обслуживать и ремонтировать свои автомобили.Молодым людям лучше покупать подержанные «семерки» у таких владельцев, чем новые в автосалоне, так как качество сборки «семерок» порой оставляет желать лучшего. И все же главный недостаток G7 — слабое соответствие современным требованиям безопасности.

Получается, что, несмотря на все недостатки, у ВАЗ 2107 все же есть свой покупатель. Поэтому выпуск «классики» «планируют» прекратить уже несколько лет. Пока безрезультатно.

Автомобили Волжского завода, в простонародье «Жигули», доступны и по-прежнему популярны на всем постсоветском пространстве.Владельцы «Жигулей» не тратятся на обслуживание в сервисах и имеют возможность самостоятельно отремонтировать или заменить неисправные детали и целые агрегаты. Автомобили ВАЗ на протяжении многих лет проверены эксплуатацией на наших разбитых дорогах, часто заправлены некачественным бензином, но способны работать в самых тяжелых условиях.

Вся линейка классических «Жигулей» имеет схожую геометрию кузова и некоторые автолюбители с трудом различают «тройку» от «шестерки», «пятерку» от «семерки» и никогда не слышали о модификациях для каждой модели.Поэтому рассмотрим хронологию появления каждой модели, ее основные характеристики и визуальные отличия.

Начало … ВАЗ 2101. Выпускается с 1970 года. За основу был взят итальянский Fiat 124. Чтобы сделать первую «копейку» от Fiat, в автомобиль было внесено более 800 изменений, и он был существенно адаптирован для советской эксплуатации. Эта модель оснащена 1,2-литровым двигателем мощностью 64 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км / ч за 20 секунд и достигает максимальной скорости 142 км / ч.

Модификации.

  • ВАЗ 21011. Эта модель оснащена более мощным двигателем объемом 1,3 л и мощностью 69 л.с. Разгон до сотни составляет 18 секунд, а максимальная скорость — 145 км / ч. Салон получил более удобные передние сиденья и немного измененные органы управления, а также перенесены пепельницы с задних подлокотников прямо на дверные панели. Эта модель была оснащена решеткой радиатора с более частыми горизонтальными поперечинами, в нижней части лицевой панели появилось четыре дополнительных вентиляционных отверстия.Бамперы лишились клыков и взамен получили резиновые накладки по периметру.
  • ВАЗ 21013. Двигатель 1,2 л.
  • ВАЗ 21016. Двигатель 1,3 л.

Универсал. ВАЗ 2102. Выпускается с 1971 года. Универсал пятидверный. Силовой агрегат получил от ВАЗ 2101. Заднее сиденье откидывается, образуя площадку для перевозки грузов. Разгон до 100 км / ч за 23 секунды. Максимальная скорость 137 км / ч.

Модификации.

  • ВАЗ 21021. Двигатель 1,3 л.
  • ВАЗ 21023. Двигатель 1,45 л.

ВАЗ 2103. Выпускался с 1972 по 1983 год. Относится к модели повышенной комфортности, по сравнению с предшественником ВАЗ 2101. Доработаны интерьер и внешний вид. Увеличена высота пассажиров. Оснащен 1,45-литровым двигателем мощностью 77 л.с. Развивает максимальную скорость 152 км / ч. Оборудован пятиступенчатой ​​коробкой передач.

Модификации.

  • ВАЗ 21033. Двигатель 1,3 л. 1977 — 1983 гг. Выпуска.
  • ВАЗ 21035. Двигатель 1,2 л. 1972 — 1983 гг. Выпуска.

ВАЗ 2106. Выпускался с 1976 по декабрь 2005 года. Очень удачная и на момент выпуска самая престижная модель ВАЗ. Применительно к «тройке» изменения коснулись передней облицовки, задней панели багажника, бамперов, колпаков колес, боковых указателей поворота, вентиляционных решеток и заводской вывески. Фары получили пластиковую рамку, задние фонари модифицировали подсвеченными цифрами.Доработана трансмиссия, что позволило «шестерке» стать самой «мягкой» из всех классических моделей. Модель оснащалась мощным двигателем объемом 1,57 л. 80 л.с. Пятиступенчатая коробка передач. Развивает скорость 154 км / ч.

Модификации «шестерки».

  • ВАЗ 21061. Двигатель 1,3 л.
  • ВАЗ 21062. Праворульная версия, шла на экспорт.
  • ВАЗ 21063. Двигатель 1,45 л.
  • ВАЗ 21064.Модификация на экспорт с правым рулем.
  • ВАЗ 21065. Улучшенная комплектация по отношению к базовой модели. Использование карбюратора типа Solex, более мощного генератора, электрообогрева заднего стекла, бесконтактной системы зажигания, скоростного редуктора заднего моста с большим передаточным числом.

ВАЗ 2105. Второе поколение ВАЗ классики. «Пятерка» предназначалась для замены устаревшей модели 2101. Начало производства в 1980 году. Выпускалось аж до 2010 года. Оснащался 1.Двигатель объемом 3 литра, 69 л.с., разгон до 100 км / ч за 18 секунд. Базовая модель шла с 4-ступенчатой ​​коробкой передач. Из особенностей механизм ГРМ приводится в действие зубчатым ремнем. В последний год выпуска модель была оснащена современным двигателем с распределенным впрыском, отвечающим нормам Евро-3, а цвет автомобиля был выполнен с использованием цвета металлик.

Модификации.

  • 21050 — Двигатель 1.3 родной, но установлена ​​5-ступенчатая коробка передач.
  • 21051 — 1.Двигатель 2 литра от ВАЗ 2101.
  • 21053 — двигатель 1,45 л от ВАЗ 2103. Комплектовался как 4-х, так и 5-ступенчатой ​​коробками передач.
  • 21053-20 — с двигателем ВАЗ-2104 (распределенный впрыск, 1,45 л, 71,4 л.с., 110 Нм, Евро-2) и 5-ст. Пропускной пункт;
  • 21054-30 — с двигателем ВАЗ-21067 (распределенный впрыск, 1,57 л., 82 л.с., 116 Нм, Евро-3) и 5-ст. Пропускной пункт;

На базе «пятерки» создана раллийная модель.

ВАЗ 2107. Производство началось в 1982 году и продолжается по сей день в Египте. Имеет множество модификаций. Базовая модель оснащалась 1,45-литровым двигателем мощностью 77 л.с., разгоняющимся до сотни за 15 секунд.

Модификации.

  • 21072 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., Карбюратор, ременной привод ГРМ)
  • 21073 (двигатель 1,7 л, 8 кл., Одинарный впрыск — экспортная версия для европейского рынка)
  • 21074 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл., Карбюратор)
  • 2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., Центральный впрыск)
  • 2107-71 (двигатель 1,4 л, двигатель 21034 66 л.с. на бензине А-76, версия для Китая)
  • 21074-20 (двигатель 21067-10, 1,6 л, 8 кл., Многоточечный впрыск, Евро-2)
  • 21074-30 (двигатель 21067-20, 1,6 л, 8 кл., Многоточечный впрыск, Евро-3)
  • 21077 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., Карбюратор, ременной привод ГРМ — экспортная версия для Великобритании)
  • 21078 (двигатель 2106, 1.6 л, 8 кл., Карбюратор — экспортная версия для Великобритании)

Основными внешними отличиями ВАЗ2105 и ВАЗ 2107 от предшественников являются фары, в которых собраны габаритные огни, повороты и основная фара в один блок. Они имеют прямоугольную форму, что делает их более современными. Между собой модели отличаются бамперами, решеткой под решетку радиатора. В модели ВАЗ 2107 решетка радиатора выступает вверх над фарами и образует фигурный изгиб в капоте, придавая ему особую рельефность.Изменены некоторые детали интерьера.

Универсал ВАЗ 2104. За основу была взята модель ВАЗ 2105, производство началось в 1984 году. Через год автомобиль вытеснил с конвейера своего предшественника ВАЗ-2102. С 1999 по 2006 год выпускалась модификация с дизельным двигателем объемом 1,5 л.

Модификации.

  • ВАЗ-2104 — двигатель ВАЗ-2105 объемом 1,3 л, карбюраторный, с 4-ступенчатой ​​коробкой передач (КПП), базовая модель.
  • ВАЗ-21041 — двигатель ВАЗ-2101, 1.2 литра, карбюратор с 4-х ступ. Пропускной пункт. Серийно не производится.
  • ВАЗ-21042

  • — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, правый руль.
  • ВАЗ-21043

  • — двигатель ВАЗ-2103, объемом 1,5 л, карбюраторный с 4- или 5-ступенчатым. Коробка передач, в вариантах с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107.
  • ВАЗ-21044

  • — двигатель ВАЗ-2107, 1,7 литра, однократный впрыск, 5-ступенчатый. КПП, экспортная модель.
  • ВАЗ-21045

  • — двигатель ВАЗ-2107, 1,8 л, одинарный впрыск, 5-ступенчатая.КПП, экспортная модель. Серийно не производится.
  • ВАЗ-21045Д

  • — двигатель ВАЗ-341, 1,5 л, дизель, 5-ст. Пропускной пункт.
  • ВАЗ-21047

  • — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, карбюратор, 5-ст. Коробка передач улучшенная версия с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107.
  • ВАЗ-21048

  • — двигатель ВАЗ-343, 1,77 л., Дизельный, 5-ст. Пропускной пункт.
  • ВАЗ-21041i

  • — двигатель ВАЗ-21067 1,6 л, инжектор, 5-ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование ВАЗ-2107.
  • ВАЗ-21041 ВФ — радиаторная конструкция ВАЗ-2107, инжектор ВАЗ-2103 1,5 литра, 5-ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование ВАЗ-2107.

Такая разнообразная и, кажется, уже вечная классика, созданная еще в Советском Союзе, но до сих пор горячо любимая многими автовладельцами и, наверное, незаменимая у себя на родине.

История АвтоВАЗа началась именно с линейки автомобилей с задним приводом, поэтому их называют ВАЗовыми классиками. Первая модель была скопирована с Fiata 124, ВАЗ 2101.Со временем этот автомобиль стал легендой. В кузове универсал выпускался ВАЗ 2102. После этого был небольшой рестайлинг, и так родилась тройка — ВАЗ 2103.

ВАЗ 2105 и 2104 в кузове универсал отличались от предыдущих моделей внешним видом (стал более квадратным) и переработанным салоном.

«Шестерка» ВАЗ 2106 стала поистине популярной машиной. Увеличенная мощность двигателя и улучшенный внешний вид хорошо сказались на продажах этого автомобиля. Впервые фары ближнего и дальнего света были разделены.Так же изменились и задние фонари, ставшие более современными.

Только истинный фанат ВАЗа сможет с первого взгляда отличить «семерку» ВАЗ 2107 от ВАЗ 2105. Наиболее заметные отличия этих автомобилей — это капот и сиденья. На более поздней модели капот имеет 2 штампованные полосы, а сиденья снабжены подголовниками, которые добавляют комфорта этой кабине.

,

Добрый день. В этой статье я расскажу, как поменять сайлентблоки передних верхних и нижних рычагов на классические.Но сначала я расскажу, почему они выходят из строя и как понять, нужно ли их заменять? Диагностика сайлентблоков передних рычагов. Почему сайлентблоки нужно менять со временем? На это есть несколько причин: Со временем резина …

,

Доброго времени суток, уважаемый читатель. После того, как вы вошли в корабль, вы хотите, чтобы задняя ось вашей классики снова высохла, без запотевания и капель масла. В этой статье как раз и рассказывается, как самостоятельно заменить сальник заднего редуктора (в том месте, где входит хвостовик коленвала).И для начала разберем все причины, по которым задний сальник …

,

Доброго времени суток, уважаемый читатель. Процесс замены переднего ступичного подшипника на классический не сложный. При наличии инструментов и свободного времени с этой процедурой справится каждый. Из этой статьи вы узнаете: Как узнать, сломан ли ступичный подшипник? Какую подшипниковую компанию выбрать? Какой инструмент вам нужен? Как заменить ступичный подшипник и как отрегулировать. Признак неисправности ступицы …

,

Здравствуйте.Со временем мотор печки подсыхает смазку во втулках, что вызывает скрип, свист или вой. Или печка вообще перестает дуть из-за того, что сгорели обмотки моторчика печки. В этих случаях производится замена мотора печки ВАЗ 2107 и как это сделать, читайте далее. Не рекомендую смазывать втулки моторчика печки. эффект …

,

Здравствуйте. В этот раз напишу о возможных причинах, из-за которых мотор печки на ВАЗ 2107 может не работать.К этим причинам можно отнести и другие классические модели, такие как ВАЗ 2105, 2106, 2101, 2103, 2104. Чтобы проверить все варианты на наличие неисправности, понадобится хотя бы контрольная лампа, а лучше мультиметр. Если узнать, что именно сломалось …

,

Здравствуйте. Если вы завели машину в сильный мороз или в жаркий летний день, а вентилятор печки на ВАЗ 2114 перестал работать и не дует, не переживайте, так как эту проблему можно быстро решить, прочитав эту статью. Чтобы разобраться в причинах, по которым может не работать вентилятор печки, давайте сначала взглянем на схему электрического подключения…

,

Здравствуйте! Рано или поздно у автомобиля начинают возникать проблемы с замком зажигания, такие как выгорание контактной группы, заклинивание замка рулевого управления, или можно просто потерять ключ или сломать его в личинке. В связи с этим возникает вопрос, как заменить замок зажигания на ВАЗ 2106. Как снять замок зажигания на ВАЗ 2106. Перед …

При слове «классика» большинство автомобилистов в нашей стране вспоминают вовсе не произведения Чехова и Толстого или симфоническую музыку, а семейство автомобилей Волжского автозавода, которое берет свое начало от легендарной «копейки» ВАЗ-2101. , впервые выпущенный в 1970 году.Заднеприводные малолитражки выпускались до 2012 года и, несмотря на архаичный дизайн, нежно любимы многими автомобилистами на просторах России и стран бывшего социалистического лагеря. Характеристики Жигулей вне зависимости от модели очень скромные, а конструкция угловатая и не слишком изощренная, но простота конструкции дает широкие возможности для тюнинга. Давайте рассмотрим наиболее распространенные решения для улучшения стиля и ходовых качеств классики.

What is tuning

Тюнинг автомобиля — это процесс его доработки с целью улучшения характеристик или улучшения его конструкции. Условно можно выделить два направления улучшений:

  • технический тюнинг и
  • стиль.

Технический тюнинг направлен на улучшение ходовых характеристик автомобиля, таких как мощность, аэродинамика, управляемость, динамические характеристики, экономичность и безопасность. Для улучшения этих параметров ведутся работы над двигателем, подвеской, коробкой передач, выхлопной и тормозной системами и другими узлами, влияющими на характеристики автомобиля.

Стайлинг проводится с целью изменить экстерьер автомобиля и его интерьер, сделать автомобиль неповторимым. Улучшения в этой области тюнинга обычно касаются кузовных панелей, колесных дисков, осветительного оборудования и деталей интерьера.

Оба этих подхода применяются к моделям ВАЗ классической линейки, часто их комбинируя. Поэтому на дорогах нашей страны можно встретить как пятерки, семерки и другие измененные до неузнаваемости модели семейства, так и сверхмощные гоночные автомобили, внешне неотличимые от своих угловатых собратьев.

«Копейка», доработанная с помощью спортивного обвеса с большими противотуманками, аэрографией и новыми колесными дисками, выглядит практически как гоночный автомобиль

Стилизация «классика» ВАЗ: внешние и внутренние модификации

Многие владельцы «классики» Модели ВАЗ хотят сделать автомобиль неповторимым, а интерьер более комфортным и ярким, а некоторые просто считают внешний вид своих автомобилей незаконченным. Оба прибегают к визуальному тюнингу, порой не затрагивая техническую часть. Рассмотрим самые популярные способы улучшения внешнего вида и интерьера «Жигулей».

Тюнинг передней оптики «Жигули»

Переднее освещение автомобиля часто ассоциируется с глазами автомобиля. часто являются определяющим элементом дизайна, поэтому неудивительно, что чаще всего автолюбители в первую очередь берутся за настройку оптики. В зависимости от модели, задач по настройке и суммы денег, которую владелец готов потратить на улучшение своего автомобиля, существует три типа доработок фар. Рассмотрим их по порядку от самых бюджетных до самых сложных и затратных.

Изменение формы головного светового оборудования путем установки накладок

Этот способ настройки фар чаще всего используют владельцы автомобилей ВАЗ-2104, 2105 и 2107. Их светотехника прямоугольной формы с плоской поверхностью плафона позволяет: легко установить накладки практически любой формы. Тюнинг-комплекты передних фонарей продаются в большинстве отечественных магазинов автозапчастей. Часто автомобилисты делают форсунки самостоятельно, ведь для этого требуется только толстый пластик, острая пила и наждачная бумага или напильник.

Насадки крепятся, как правило, клеем непосредственно к крышке фары. При использовании шурупов насадку необходимо установить на кузов автомобиля, чтобы вода не попадала в фару, поэтому этот способ применяется реже.

Стоит внимательно отнестись к выбору клея. Он должен быть термостойким, так как при длительной эксплуатации фары могут нагреваться до высоких температур.

Установка ангельских глазков на жигулях

Так называемые ангельские глазки — это более сложный вид тюнинга фар «классика».Чаще всего такая доработка производится на моделях ВАЗ-2106 и 2103, так как на этих автомобилях светодиодную ленту можно закрепить и снаружи фар. Однако на других изделиях «классической» линейки такая модификация встречается довольно часто. Чтобы установить ангельские глазки на «четверку», «пятерку» или «семерку», нужно просверлить внутрь плафона отражатель и установить в каждое отверстие диоды. Кроме того, с тыльной стороны размещен ящик для блока диодов и резисторов.

Аналогичным образом можно улучшить заднюю оптику.Светодиоды увеличивают яркость стоп-сигналов, изменяют рисунок задних фонарей и снижают нагрузку на электрическую систему автомобиля.

Все отверстия в отражателях для установки диодов необходимо закрыть герметиком, чтобы вода не попала в фару.

Ксеноновые фары для «классики» ВАЗ

Самая радикальная и дорогая модификация головного света «Жигули» — это установка ксеноновых фар. Ксеноновый свет намного ярче галогенного света, а пятно освещения от таких фар намного шире.Сам процесс установки прост. Достаточно снять фары, просверлить отверстия в отражателях и установить новые лампы. Однако стартовое оборудование и сами лампы могут быть довольно дорогими.

Видео: тюнинг фар ВАЗ 2106 с линзами

Тюнинг жигулевских окон

Для создания уютной атмосферы в салоне, а также защиты от ярких солнечных лучей владельцы Жигулей часто прибегают к тонировке стекол, а также установке решетка на стекле заднего вида.

Тонировка: стиль, комфорт и закон

Тонировка автомобильных стекол, пожалуй, самый распространенный вид тюнинга. Как правило, окна тонируются пленкой. Также есть электротонировка, но ее стоимость измеряется тысячами долларов, поэтому на Жигулях она не используется. Существует несколько типов тонировочной пленки:

Автолюбитель, который собирается тонировать стекла своего автомобиля, должен знать правовые нормы, касающиеся уровня затемнения. Основные положения ГОСТ 27902 (светопропускание стекла):

  1. Ветровое стекло не должно терять более 25% светопропускания.
  2. Для передних окон автомобильных дверей потери могут составлять до 30%.
  3. Центральное заднее стекло и боковые стекла задних дверей можно тонировать до 95%.
  4. На фасадных окнах нанесение рисунков и использование перфорированной пленки не допускается.
  5. Запрещается использовать красную, зеленую, желтую и синюю тонировочную пленку на передних окнах.
Решетка заднего стекла: классика для классики

Решетка на заднем стекле — декоративный элемент, выполненный в духе мощных американских автомобилей семидесятых годов.Помимо чисто эстетических целей, он защищает заднюю часть салона от прямых солнечных лучей, а заднее стекло — от грязи.

Как правило, решетка продается в виде двух отдельных частей и крепится специальным выступом, расположенным по всему периметру детали. Этот выступ необходимо разместить под резиновым уплотнением заднего стекла. Желательно очистить и обезжирить соприкасающиеся поверхности.

Аэродинамические обвесы и спойлеры для «Жигулей»

Если вы хотите кардинально изменить внешний вид своей «классики», без аэродинамического обвеса вам не обойтись.Однако следует понимать, что слово «аэродинамический» употребляется в переносном смысле по отношению к большинству тюнинговых пакетов для «Жигулей». Детали, которые действительно улучшают обтекаемость или увеличивают тягу, встречаются не так часто и обычно стоят довольно больших денег.

Обычно в аэродинамический обвес входят:

  • модифицированный передний бампер с имитацией воздухозаборников и спойлеров;
  • накладки на пороги;
  • Задний бампер (иногда с декоративным диффузором).

Иногда в состав аэрокита входит еще и заднее антикрыло, которое чаще всего крепится к крышке багажника.

Доработка «классического» интерьера

Доработка салона «Жигулей» выглядит наиболее целесообразным направлением стилизации, ведь именно интерьер автомобиля чаще всего виден водителю и пассажирам. Кроме того, помимо эстетических изменений, можно значительно повысить уровень комфорта, который в базовых комплектациях моделей «классической» линейки невысок.

Звукоизоляция салона

Говоря о комфорте, в первую очередь следует обратить внимание на звукоизоляцию. В заводской комплектации Жигулей его практически нет.

Для оклейки салона шумоизоляционным материалом придется снять все сиденья, торпеду, а также обшивку дверей … Можно пенофол или специальное покрытие, которое продается в магазинах запчастей. использоваться в качестве шумоизоляции.

Передняя панель: замена, доработка и отделка

Передняя панель на автомобилях ВАЗ «классического» семейства может быть модернизирована или заменена целиком.Некоторые владельцы предпочитают устанавливать на свои автомобили торпеды от других моделей ВАЗ, но есть и те, кто решает установить детали от автомобилей других марок. На просторах сети можно найти фотографии Жигулей с торпедами от Mitsubishi Galant и Lancer, Nissan Almera и даже Maxima. Особой популярностью в нашей стране пользуется марка BMW, поэтому на «классику» мастера устанавливают передние панели от большинства старых моделей баварского автопроизводителя. Естественно, что донорские торпеды нужно серьезно доработать и подогнать под салон Жигулей.

Оригинальная лицевая панель может быть обшита кожей или другим материалом. Это довольно сложный процесс. Чтобы новая обшивка выглядела хорошо, материал должен быть идеально подогнан, чтобы он не провисал и не складывался. Саму торпеду необходимо полностью разобрать для обшивки.

Новые устройства часто устанавливаются на стандартную переднюю панель. Готовые приборные блоки к разным моделям «Жигулей» продаются в автомагазинах, но самые креативные автовладельцы делают весы, стрелки и фонари своими руками.

Видео: тюнинг приборной панели ВАЗ 2106
Сиденья: обивка или чехлы

Фирм, занимающихся изготовлением чехлов на автокресла, очень много. В их ассортименте представлены модели практически под любые марки. Более того, многие из этих компаний изготавливают чехлы на заказ. Таким образом, выбрать вариант на «классику» не составит труда. Однако в большинстве случаев чехлы — временное решение, они растягиваются и начинают «гулять» по сиденьям.

Если у вас есть навыки кройки и шитья, вы можете самостоятельно обрезать сиденья из подходящего вам материала.Важно, чтобы ткань, кожа или винил были прочными и устойчивыми к деформации.

Обшивка дверных карт

После замены обивки сидений и передней панели есть смысл обратить внимание на дверные карты. Как правило, в базовой комплектации они обиты дешевым черным дермантином и некачественным пластиком. Чтобы улучшить эту часть салона, внутреннюю обшивку двери придется снять после снятия подлокотника, ручки открывания внутренней двери и рычага стеклоподъемника.

Установка стеклоподъемников

В процессе тюнинга обшивки дверей также можно установить электрические стеклоподъемники. Установочные комплекты продаются в магазинах автозапчастей.

Перетяжка потолка

Потолки на «Жигулях» страдают чуть ли не больше, чем другие элементы интерьера. Материал, которым покрывается потолок, часто проседает, рвется или пачкается. Есть два способа натянуть потолок:

  1. Прямая замена обивки. Эта процедура требует удаления дуг, по которым растягивается материал.Во время этой операции можно оклеить потолок дополнительной шумоизоляцией.
  2. Растягивание нового слоя обивки поверх старого. Этот способ подходит, если старый потолок еще не просел.
Замена руля и рычага КПП

Если тюнинг «классики» выполнен в спортивном стиле, имеет смысл установить трех- или двухспицевый спортивный руль меньшего диаметра. Для этого нужно снять старый руль, крепления которого расположены под сигнальной подушкой.Винты, удерживающие саму подушку, в зависимости от модели, находятся либо под эмблемой, либо на задней части руля.

Крепление рычага КПП также имеет смысл подобрать в соответствии с цветом и стилем внутренней отделки. Некоторые владельцы укорачивают сам рычаг, чтобы уменьшить его ход, но это может снизить эффективность переключения.

Видео: своими руками

Занижение

В последнее время среди юных автолюбителей, которые чаще всего занимаются тюнингом «классика», популярно занижение подвески автомобиля.Делается это исключительно из эстетических соображений и часто приводит к снижению ходовых качеств автомобиля. Это направление благоустройства не рекомендуется жителям тех уголков нашей страны, где качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего.

Недооценить «классику» довольно легко. Необходимо разобрать элементы передней и задней подвески и обрезать пружины до необходимой длины.

Технический тюнинг «Жигули»: повышаем характеристики

Простота конструкции «Жигули» делает автомобили этого семейства идеальным конструктором, из которого можно собрать быстрый и маневренный автомобиль.А заднеприводная конфигурация позволяет построить настоящую машину для соревнований по дрифту или любительских кольцевых гонок. Однако для серьезного улучшения управляемости, динамики и безопасности Жигулей требуются глубокие доработки. Подумайте, с чего вы можете начать этот процесс.

Как улучшить управляемость и устойчивость «классика»

Несмотря на классическую компоновку (двигатель спереди, привод на задние колеса), «Жигули» отличаются посредственной управляемостью. И машины этого семейства не слишком хорошо держат дорогу.Исправить эту ситуацию вполне возможно. Для этого нужно уделить внимание тюнингу подвески и тормозов.

Модификация подвески «Жигули»

Стандартная схема настройки «классической» подвески позволяет увеличить ее жесткость и существенно снизить крен. Он состоит из трех этапов:

  1. Установка рессор от «Нивы» (ВАЗ 2121). Пружины отличаются большей жесткостью, но при этом идеально подходят для установки на Жигулях.На этом этапе также необходимо заменить резиновые амортизаторы.
  2. Замена амортизаторов на спорт. Предпочтение следует отдавать газомасляным стойкам. Ассортимент этих агрегатов в магазинах запчастей очень широк.
  3. Установка жестких стабилизаторов поперечной устойчивости.

Модификация подвески не только улучшит управляемость и устойчивость, но и повысит комфорт при управлении «Жигулями».

Настройка тормозной системы

Доработку тормозов на «Жигулях» стоит провести, прежде чем взяться за повышение мощности и динамических характеристик.Стандартные тормоза «классики» никогда не отличались ни экономичностью, ни надежностью, поэтому могут просто не справиться с повышенными скоростями.

Как правило, все «Жигули» оснащались дисковыми передними и барабанными задними тормозами. Процесс доработки лучше начать с замены задних тормозов. Комплекты для настройки тормозов от известных производителей доступны в магазинах запчастей, но цена может быть довольно высокой. Бюджетный вариант — установка вентилируемых дисковых тормозов от ВАЗ-2112.Они намного эффективнее останавливают машину.

Тюнинг задних тормозов сводится к замене барабанных механизмов на дисковые. ВАЗ-2108 может стать донором. Передние тормозные суппорты от «восьмерки» или «девятки» легко адаптировать и установить на «классику», как и задние, но диски придется покупать отдельно.

Как повысить силовые и динамические характеристики «классики»

Ахиллесова пята «классики» — это ее динамика. Даже самые бюджетные иномарки набирают скорость заметно быстрее «Жигулей».Многие владельцы «классических» ВАЗов не готовы с этим мириться. Они прибегают к тюнингу двигателей своих автомобилей, а также к модификации выхлопной системы.

Видео: заряженная «семерка» против суперкаров в соревнованиях по дрэг-рейсингу
Тюнинг двигателя «Жигули»

Чип-тюнинг доступен владельцам инжекторных «Жигулей». Эта процедура не требует вмешательства в конструкцию двигателя. Изменение характеристик мотора происходит путем корректировки программного обеспечения двигателя. С помощью чип-тюнинга можно изменить уровень насыщения горючей смеси бензином, что, в свою очередь, приводит к изменению параметров мощности и экономичности.

Если на ваших Жигулях карбюраторный двигатель, к сожалению, чип-тюнинг вам недоступен. Однако мощность можно увеличить, установив два карбюратора или увеличив диаметр топливных и воздушных жиклеров карбюратора. Эффект от этой модернизации заключается в ускорении подачи топливовоздушной смеси в камеру сгорания.

Если этих улучшений недостаточно, можно использовать следующие способы увеличения мощности «классического» двигателя:

  1. Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления увеличит мощность за счет улучшения процесса насыщения горючей смеси воздухом.Производительность двигателя увеличивается без ущерба для эффективности.
  2. Компрессорно-турбинная установка.
  3. Увеличение рабочего объема растачиванием блока цилиндров.
Видео: чип-тюнинг двигателя «семерка»
Тюнинг выхлопной системы

Грамотная доработка выхлопной системы «Жигулей» может принести прибавку мощности до 10 лошадиных сил. Шумопоглощение, экологичность и экономичность машины принесены в жертву повышению производительности.

Уменьшить сопротивление выхлопной системы и тем самым увеличить мощность можно, установив прямоточный выхлоп. Разница между обычным выхлопом и прямоточным потоком заключается в линейном расположении камер глушителя.

Следует понимать, что самодельный прямоток не может принести увеличения мощности … В этом случае вся суть изменений будет заключаться только в увеличении объема выхлопа. Для большей уверенности в результатах тюнинга лучше всего приобрести прямоточный глушитель, разработанный специалистами для вашей модели автомобиля.

Это правило распространяется и на замену глушителя «штаны». Неправильно подобранная деталь может нарушить работу цилиндров. Однако высококачественный коллектор с низким сопротивлением увеличивает мощность двигателя за счет более эффективного удаления выхлопных газов.

Повышение безопасности «классики»

Если вы серьезно модернизировали свою «классику», сделали ее заметно быстрее и маневреннее, стоит задуматься о повышении уровня безопасности. Это направление тюнинга становится особенно важным, если автомобиль будет использоваться в тех или иных соревнованиях.

Четырехточечные ремни безопасности для водителя и переднего пассажира

Стандартные ремни безопасности имеют трехточечную систему крепления. Они прекрасно справляются с фиксацией водителя и пассажира при лобовом и боковом ударе, но не удерживают кузов достаточно надежно. Четырехточечные ремни могут спасти людей даже в перевернутой машине. Они соприкасаются с телом, как плечевые ремни рюкзака, и надежно удерживают их в кресле.

Нижние крепления четырехточечных ремней устанавливаются на нижнюю часть спинок сидений, а верхние — на специальные проушины, которые необходимо установить в полу позади водителя и переднего пассажира или в каркасе безопасности.Обычно это оставляет недостаточно места для ног задним пассажирам, поэтому четырехточечные ремни в основном предназначены для спортивных модификаций, в которых отсутствуют задние сиденья.

Каркас безопасности для «Жигулей»

Каркас безопасности служит для защиты водителя и пассажира от травм при самых серьезных авариях. Большинство гоночных автомобилей оснащены рамами, более того, в большинстве гоночных серий наличие каркаса безопасности является обязательным условием для допуска машины на трассу. Помимо защитной функции, рама может также увеличивать жесткость несущей конструкции, что положительно сказывается на управляемости автомобиля.

Для установки на «Жигули» доступны два типа каркасов безопасности:

  1. Сварные. Установлен в кузов методом сварки. Эта конструкция не подлежит разборке.
  2. На болтах. Устанавливается на болтах, обычно прикрепляемых к днищу и потолку автомобиля. Надежность и прочность крепления такой рамы несколько ниже, чем у сварной, но для «классики» ее характеристик обычно достаточно.

Тюнинг автомобилей ВАЗ «классической» линейки позволяет превратить устаревший бюджетный автомобиль в настоящего гоночного монстра или в стильный компактный автомобиль с очень высоким уровнем комфорта.Важно знать, когда остановиться на визуальном тюнинге и грамотно подойти к техническому тюнингу. Модифицируйте свои Жигули со вкусом и интеллектом, тогда результат приятно удивит вас и ваших соседей по дороге.

«Жигули» 1960-1980-х годов официально называют «классикой», и это, пожалуй, единственный случай в автомобилестроении, когда общепринятое значение слова стало ограниченным и не требует уточнения, о каких автомобилях идет речь.

По сравнению с большинством производителей автомобилей Волжский автомобильный завод (ВАЗ) — относительно молодое предприятие.Его строительство началось в 1967 году и шло невероятными даже по советским меркам темпами. Поскольку уже было принято решение о сотрудничестве с Fiat (первая модель Жигулей была сделана на базе Fiat-124), строительство велось по техническому заданию итальянцев, и с ними был подписан контракт на поставку. основного технологического оборудования и повышения квалификации специалистов. «Жигули» задумывались как народный автомобиль, который при относительно невысокой цене мог сократить невероятные очереди советских граждан, желающих иметь собственный транспорт.

Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули» были выпущены 19 апреля 1970 года. Серийное производство «Копекса» началось в августе, и к концу года было выпущено 21 530 единиц «Единичек». Первые модели имели 4-цилиндровый двигатель объемом 1198 куб. См, мощностью 60 л.с. и максимальной скоростью 140 км / ч. Объективно ВАЗ-2101 превосходил другие автомобили советского производства на рубеже шестидесятых — семидесятых годов по техническому уровню и качеству, особенно по внутренней отделке, но по долговечности и ремонтопригодности уступал им.ВАЗ-2101 выпускался до 1982 года.

В 1972 году вышла вторая модель Волжского автомобильного завода — ВАЗ-2102 — пятидверный универсал, выпускавшийся до 1985 года. Популярность и известность «лучшего друга» дачники »в итоге перешли на ресивер ВАЗ-2102 в лице ВАЗ четвертой модели.

В этом же году началось производство «Трешки» — ВАЗ-2103 (Lada 1500 в экспортном исполнении). Его базовый 72-сильный двигатель позволял развивать скорость 100 км / ч за 17 секунд, что делало модель самой динамичной из массовых советских автомобилей тех лет и сравнимой по динамике с западными аналогами.За 12 лет выпущено 1 304 899 автомобилей «третьей» модели. Стоит отметить очень интересную модификацию, которую действительно не принимали — ВАЗ-2103 Порше. Вариант ВАЗ-2103, предложенный Porsche в 1976 году, без всех хромированных деталей. Долгое время ВАЗ-2103 заслуженно считался комфортным, надежным и динамичным автомобилем, а некоторые ценители марки считают его самой элегантной и стильной моделью ВАЗ в целом.

Самый первый автомобиль ВАЗ-2106 был собран в декабре 1975 года, а серийное производство новинки началось на третьей линии конвейера 21 февраля 1976 года.28 декабря того же года копия этой модели стала трехмиллионным автомобилем, выпущенным Волжским автомобильным заводом, а 3 июня 1978 года. — четыре миллиона. 17 мая 1979 года один из автомобилей ВАЗ-2106, отправленных в Чехословакию, стал миллионным советским автомобилем, поставленным в страны СЭВ. Никто не мог представить себе такую ​​суперпопулярность для неотличимой машины, пришедшей на смену третьей модели. Сравнительно мощный двигатель ВАЗ-2106 объемом 1,6 л и мощностью 75 л.с. позволяла развивать максимальную скорость 152 км / ч.Эта модель выпускалась до 2006 года. Всего было 7 серийных модификаций и 3 нестандартных, одна из которых так называемая «Половина седьмого» — единственный экземпляр, сделанный по специальному заказу кого-то из Политбюро после демонстрации опытный ВАЗ-2107 высшему руководству СССР в 1979 году.

Мелкосерийное производство ВАЗ-2105 началось в октябре 1979 года, полномасштабное развертывание — в январе 1980 года и продолжалось до 30 декабря 2010 года. «Пятерка» стала вторым поколением «Жигулей», оснащенных 1.Карбюраторный двигатель объемом 29 литров мощностью 63,6 л.с. и 4-ступенчатая коробка передач. Было выпущено около 14 модификаций, которые отличались от базовой версии различными двигателями. Среди них можно выделить спортивную LADA 2105 VFTS (LADA-VFTS) — с форсированным двигателем 1,6 л, мощностью 160 л.с. (при 7000 об / мин), 164,8 Нм (при 5500 об / мин)) и прямозубые 4- и 5-ступенчатые коробки передач и ралийный LADA 2105 VIHUR.

В марте 1982 года Волжский автомобильный завод начал выпуск ВАЗ-2107, ставшего последней моделью из «классики».Седьмая модель базировалась на ВАЗ-2105, но в более роскошном и современном дизайне. 1,6-литровый двигатель с центральной системой впрыска топлива сделал «семерку» самой быстрой из «классических» ВАЗов (максимальная скорость 176 км / ч). Этот автомобиль также является одним из самых продаваемых автомобилей на постсоветском рынке благодаря своей простоте, надежности и, конечно же, невысокой цене. После полного закрытия производства LADA 2107 в России 17 апреля 2012 года эта модель продолжает производиться в Египте на предприятии Lada-Egypt.

Серийное производство ВАЗ-2104 («Четверки») было запущено на Волжском автозаводе во второй половине 1984 года. За основу была взята модель ВАЗ-2105, которая отличалась минимальными производственными затратами и максимальным потребителем. эффект. 4-тактный карбюраторный двигатель объемом 1198 куб. См, 58 л.с., распредвал с ременным приводом. Новая модель имеет открывающуюся вверх заднюю дверь и складывающееся заднее сиденье, что увеличивает объем багажного отделения с 375 до 1340 литров

Именно ВАЗ-2104 завершает производство «классической» линейки Волжского автозавода на базе ижевского производства.Еще можно купить машину у дилеров. В базовую комплектацию, стоимость которой начинается от 200 000 рублей, теперь входит бензиновый инжекторный двигатель рабочим объемом 1600 см³ мощностью 74,5 л.с. в комплекте с механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач. ВАЗ-2104 способен развивать максимальную скорость 145 км / ч и разгоняться до 100 км / ч за 17 секунд. Расход 92 бензина должен составлять 7,5 л на 100 км.

Жизнь после окончания школы

В 2002 году Иван Дыховичный снял комедию «Копейка», в которой автомобиль становится машиной времени, отражающей жизнь целого поколения.

7 июня 2004 года состоялось торжественное открытие первого и единственного в мире памятника Копейке — популярному в России автомобилю ВАЗ-2101.

Автомобиль ВАЗ-2101 1971 года выпуска, подготовленный командой CityMotorsport, принял участие в исторической автомобильной гонке, прошедшей на престижной трассе Нюрбургринга 1 октября 2004 года. Соперниками «Копейки» были около 50 легендарных гоночных автомобилей прошлого. Поначалу наш соотечественник проиграл, в основном, из-за малой мощности двигателя, но после того, как пошел дождь, большую роль сыграло искусство управления.В результате экипаж ВАЗ-2101 занял тридцатую позицию и первое место в классе.

Классика во времени

1972 — начало производства ВАЗ-2102

1972 — начало производства ВАЗ-2103

декабрь 1975 г. — выпуск самого первого ВАЗ-2106 («Шаха» или «Шоха», «шестерка», «шар»)

г.

октябрь 1979 г. 7 лет — первая мелкосерийная партия ВАЗ-2105 («Пятерка» или «Табуретка»)

март 1982 г. — Волжский автомобильный завод приступил к выпуску ВАЗ-2107 («Семерка», «Семера»)

.

вторая половина 1984 г. — начало производства ВАЗ 2104 («Четверка»)

Lada Niva Dakar Preparation Part2

Prototype PreparationPoch Lada PrototypeПереведено Мэри Уоллер

Многолетний опыт позволил Lada Pochs соревновательным службам создать свои собственные прототипы «Дакара».До 1983 года прототип все еще был достаточно близок к оригинальному автомобилю. Самонесущая оболочка сохранила прежние размеры. Облегчение и усиление всего начали делать машину конкурентоспособной. Несмотря на все это, двигатель был на пределе своих возможностей. Усиленные оригинальные мосты хорошо справились с суровостью курса, но оригинальные тормоза были на пределе. Дакар 1984 года должен был все изменить. Действительно, тело должно было претерпеть самую большую трансформацию. Короткой колесной базы Лады уже не хватало.20 дополнительных сантиметров увеличили колесную базу с 2 м 20 до 2 м 40 и дали машине новый старт. Двигатель Maurelec развил мощность в 240 лошадиных сил, но облегченный корпус сохранил детали из стекловолокна. Никаких кардинальных изменений для Дакара 1985 года, но особенно тщательная доводка. Общие характеристики остались без изменений.

С 1986 года было принято решение о полной реструктуризации автомобиля. На смену стекловолокну пришло карбоновое волокно, появился двигатель Roc мощностью 280 лошадиных сил, оси получили самоблокировку (блокировку дифференциала?), Тормоза наконец-то стали достойными гоночного автомобиля.Тормоза дисковые со всех сторон, с четырьмя поршнями на переднем суппорте. Амортизаторы Carbon были заменены на амортизаторы Bilstein. Управление задней осью было улучшено за счет установки параллелограмма Ватта (больше не было планки Панара). Таким образом, маленькая оригинальная Lada стала великолепным гоночным автомобилем с хорошим будущим (и он все еще может развиваться), и кто все еще может утверждать имя Lada, потому что Корпус, даже если его удлинить, остался прежним, оси и трансмиссия верны оригиналу, и, наконец, что не менее важно, безусловно, самая потрясающая часть автомобиля, раздаточная коробка, эволюционировала, но полностью оригинальна.Первоначально задумывавшийся как автомобиль мощностью 80 лошадиных сил, сейчас он превышает 290!

Автомобиль удлиняется вперед на 8 см сразу после фартука. Колесные арки и шасси обрезаны, сдвинуты и надежно закреплены. Зазор заполняется листом заранее сформированной пластины. Перед окончательной сборкой внутренние усилители шасси привариваются. Пол вырезан под сиденья. Не сваренный по бокам, он сдвигается на 12 см назад. Стойка двери не двигается, но она вырезана, усилена и подготовлена ​​для деталей из углеродного волокна.Полоса плиты шириной 12 см заполняет промежуток, образовавшийся при перемещении пола назад.

Задняя часть вырезана, чтобы сохранить оригинальные размеры автомобиля. Колесные арки и пружинные опоры усилены.

Кузов Этот тип самонесущего кузова, разработанный для седана, имеет то преимущество, что он легкий. Это правда, что при использовании в экстремальных условиях бездорожья рабочая нагрузка приводит к небольшим трещинам и сломанным сварным швам. Эту проблему легко устранить с помощью системы армирования. Для прототипа дела обстоят немного иначе.Колесная база увеличена на 200 мм для лучшего сцепления с дорогой. Эта работа намного сложнее, чем удлинение шасси. Самонесущий корпус представляет собой совокупность гнутых и профилированных пластин, приваренных друг к другу, образуя жесткую коробку, которая удерживает определенное количество деформации и имеет определенное количество привитых частей. В теле все части способствуют жесткости.

Двери, капот и задняя дверь имеют свое применение, и требуются часы исследований, чтобы заменить или устранить их. Удлинение автомобиля отличается тем, что оно выполнено в двух разных местах: 8 см спереди и 12 см сзади.Спереди это увеличение выполняется сразу после переднего фартука (передний фартук — это часть, откуда берутся приборная панель, рулевое колесо, педали и т. Д.) Таким образом, шасси и колесные арки вырезаются бензопилой. Элементы фартука и шасси размещаются на неподвижной поверхности, а расстояние в 8 см между ними заполняется рядом пластин специальной формы. Внутри шасси с обеих сторон приварены усиливающие пластины, которые сварены полуавтоматически. Эта электросварка в нейтральном газе снижает деформации.Уменьшение не означает, что сварщик должен отрегулировать и компенсировать его, чтобы избежать деформации переднего блока.

Каркас безопасности образует вторую трубчатую раму. Приваренный к корпусу, он придает жесткость и почти не деформируется. Центральная алюминиевая труба служит опорой для двух запасных колес. Для лучшего распределения веса аккумулятор установлен справа, а масляный бак — слева.

Заднее удлинение, наверное, сложнее, чем переднее.Он расположен на задних трех четвертях дверей, прямо перед дверными стойками. Поддон обрезается и перемещается назад на 12 см. Стойка двери разрезана по вертикали пополам и усилена. Сохранены горизонтальная конструкция отсека лобового стекла (до стойки двери) и поддон с аркой заднего колеса. Все остальное (крыша, горизонтальная конструкция за стойкой двери и дверь багажника) снимается для облегчения автомобиля. Задняя часть переделана (почти под колесную арку), чтобы вернуть первоначальные размеры автомобиля.Вкратце, автомобиль превращается в пикап, на который будет приклепан жесткий верх из углеродного волокна. Двери, капот и дверь багажного отделения также выполнены из карбона.

Передние и задние крылья увеличены, чтобы компенсировать большую колею (расстояние между двумя колесами на одной оси), не путать с колесной базой (расстояние между двумя осями). Нижние звенья кузова из углеродного волокна. переднее и заднее крылья. Каркас безопасности является неотъемлемой частью кузова. Шеститочечный каркас безопасности, он становится трубчатой ​​рамой, приваренной к кузову в четырнадцати местах.Алюминий заменен на сталь 25 CD 4S, которую легче интегрировать в единое целое. В любом случае, сейчас предпочтительнее не использовать алюминий из соображений безопасности (запрещено правилами Дакара 1988 года).

Механически сварная конструкция усиливает точки давления каркаса безопасности, а также крепления задних амортизаторов, установленных в каркасе безопасности. две плоскопараллельные формы. Трубка центрирует запасные колеса, а ремень удерживает их. Емкость, оставленная сзади, служит резервом масла для двигателя с сухим картером.Трубопровод находится сверху. Топливный бак — тот, что использовался на ралли Pharaons. Для Дакара 1988 года он был более плоским и доходил до заднего фартука, и два запасных колеса хранились на нем, одно поверх другого.

После того, как удлинение выполнено и каркас безопасности сварен, детали из углеродного волокна склепываются и склеиваются. Лобовое стекло и горизонтальные ниши приклеены. Увеличение колеи потребовало расширения крыльев, но эстетика сохранена. Обратите внимание на трубку (в моторном отсеке), приваренную к каркасу безопасности и к кузову.Понадобятся крепления для передних амортизаторов. Два воздухозаборника в крыше позволят вентилировать кабину. Поперечина, механически сваренная из алюминия, позволяет элементам шасси сохранять одинаковый зазор (несмотря на удары), а нижняя защита (из углеродного волокна) удерживает переднюю ось. В целом передний мост становится очень прочным.

Крепление каркаса безопасности осуществляется в стратегически важных местах на кузове. Основная задняя точка нагрузки находится у амортизаторов. Два прямоугольных ящика служат верхними креплениями амортизаторов.Эти две параллельные формы приварены к днищу пола с каждой стороны рессорной опоры, равной длине колесной арки, и усилены пластинами. Стойка, приваренная к каркасу безопасности, позволяет усилить колесную арку и опоры заднего крыла. Две диагонали (одна обязательно), перекрещенные посередине, делают заднюю часть каркаса неподвижной. Боковые части каркаса безопасности идеально сочетаются с дверными и боковыми стойками. Вся конструкция приварена полосами сварного шва через каждые 10 см. Спереди дополнительная труба, выходящая из каркаса безопасности на уровне фартука, пересекает фартук и стыкуется в месте размещения переднего амортизатора.Это позволяет посылать удары / удары по подвеске. На уровне сиденья к каркасу безопасности приваривается еще одна труба, которая соединяется с передним фартуком напротив элемента шасси. Эта трубчатая решетка тела образует несгибаемую клетку. Алюминиевая поперечина спереди разделяет две части шасси. В то же время он действует как крепление для брони из углеродного волокна, которая, в свою очередь, удерживает поперечную балку передней подвески. Лобовое стекло из ламинированного стекла и окна из поликарбоната приклеены к кузову.Эта техника также способствует жесткости всего.

Подвеска Принципы подвески сохранены. Треугольная подвеска спереди с винтовыми рессорами и задний мост с поперечными рычагами, параллелограммом Watts и спиральными рессорами. Самая большая модификация — замена оригинальных стальных пружин на прогрессивные из титана. Новые стальные пружины, специально созданные для новых характеристик автомобиля, имели тенденцию ломаться. Выбор титана решил эту проблему. Нижние треугольники устанавливаются на тефлоновые кольца вместо традиционных сайлентблоков (резиновых втулок.) Два рычага, приваренные к середине перекладины, принимают переднюю фиксацию оси поворота рычагов подвески.

Направление оси достигается параллелограммом Ватта. Все сочленения выполнены сайлентблоками. Центральная ось закреплена на упругом кольце. Стяжки оси также установлены на сайлентблоках. Обратите внимание на крепления амортизатора, закрепленные шаровыми шарнирами (типа unibal), защищенными поролоновыми шайбами ​​с каждой стороны. Плавающий задний суппорт от 505.

Посередине оригинальные стальные пружины.Слева новая передняя титановая пружина. Справа задняя титановая пружина. Чуть легче титановые пружины обладают тем преимуществом, что они полностью надежны (они не ломаются и сохраняют свои свойства).

Пружина расположена между нижним рычагом и (верхней) опорой кузова. Точки крепления амортизаторов находятся с каждой стороны рессор. Верхние треугольники из кованой стали закреплены на тефлоновых кольцах i

रियर साइलेंट ब्लॉक रियर बीम की जगह। मूक ब्लॉक कैसे बदलें

कार निलंबन एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। इसके लिए कई रचनात्मक विकल्प हैं। अधिकांश बजट-श्रेणी की कारों पर, एक निर्भर रियर सस्पेंशन स्थापित होता है (कुंडल स्प्रिंग्स के साथ एक बीम)। यह योजना काफी सरल और विश्वसनीय है। लेकिन कभी-कभी यह एक समस्या हो सकती है। खैर, आइए देखें कि रियर बीम साइलेंट ब्लॉक कैसे बदलें संकेत क्या हैं।

सुविधा

यह तत्व रबर-धातु का समर्थन है। मूक ब्लॉक की तरह क्या दिखता है? आइटम की तस्वीरें हमारे लेख में प्रस्तुत की गई हैं।

एक मूक ब्लॉक का उपयोग कंपन, कंपन और झटके के आयाम को कम करने के किया जाता है जो अनियमितताओं पहियों से निकलता है। उच्च संसाधन में विस्तार भिन्न होता है। जैसा कि अभ्यास से पता चलता है, ВАЗ में रियर बीम साइलेंट ब्लॉक के प्रतिस्थापन की आवश्यकता 100 हजार किलोमीटर के बाद नहीं है। लेकिन आक्रामक ड्राइविंग शैली के साथ, यह आंकड़ा बहुत कम हो सकता है।

लक्षण

कैसे निर्धारित करें कि कार को पीछे के एचबी रियर को बदलने की आवश्यकता है? मुख्य विशेषता निलंबन ऑपरेशन की प्रकृति है। आंदोलन के दौरान आप कार के पीछे स्क्वीक्स और धक्कों को महसूस करेंगे। हर दिन वे तेज करेंगे।

बाहरी रूप से, यह होब के केंद्रीय झाड़ी के विस्थापन या रबर अस्तर के विघटन निर्धारित किया जा सकता है। यदि कार को सावधानी से इस्तेमाल किया गया था, तो सामान्य पहनने और आंसू के कारण भाग विफल हो सकता है। इसलिए, 5-7 साल बाद, रबर «टैन» शुरू होता है। मूक ब्लॉक इतना लोचदार होना बंद कर देता है और पीछे हटना शुरू कर देता है।

यदि समस्या को नजरअंदाज किया जाता है, तो रबर का असमान पहनावा हो सकता है (बीम तिरछा होने और रियर व्हील एलाइनमेंट कोणों के उल्लंघन के कारण)। कार पुरानी नियंत्रणीयता खो देगी — इसे कोनों में दर्ज किया जाएगा।

क्या चुनना है?

प्रकार के मूक ब्लॉक हैं (फोटो हमारे लेख में प्रस्तुत किए गए हैं):

  • पोलीयूरीथेन।

पहले एक क्लासिक विकल्प हैं और कारखाने से हैं।

मुख्य घटक रबर है। उनके पास अच्छा हवा प्रतिरोध है, लेकिन वे पहले पहनते हैं। पॉलीयुरेथेन — तंग। लेकिन एक ही समय में वे महान सदमे रखते हैं और 150 हजार किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हैं। दोनों तत्वों पर धातु के बुशिंग लगभग समान हैं। लेकिन समीक्षाओं के अनुसार, पॉलीयुरेथेन — विशेष रूप से ВАЗ कारों के लिए एक अधिक विश्वसनीय विकल्प। घरेलू उत्पादकों में, CC20 (समारा शहर) ध्यान देने योग्य है। यह कंपनी ВАЗ के सभी मॉडलों के लिए सस्पेंशन पार्ट्स बनाती है — «क्लासिक» से «वेस्ता»। उत्पाद समीक्षाएँ आमतौर पर सकारात्मक होती हैं। मोटर चालक पॉलीयूरेथेन साइलेंट ब्लॉक के निम्नलिखित लाभों पर ध्यान देते हैं:

  • ऑपरेशन का शब्द। यह शायद मुख्य कारक है जिसके लिए वे डेटा साइलेंट ब्लॉक हासिल करते हैं। इसे देखते हुए, मोटर चालक न केवल बीम के स्थापित करते हैं, बल्कि एक स्टेबलाइजर, लीवर और अन्य निलंबन तत्व भी हैं।
  • तापमान परिवर्तन का प्रतिरोध। रबर तत्वों की विफलता का मुख्य कारण — मजबूत तापमान अंतर की स्थितियों में ऑपरेशन। विशेष रूप से यह मध्य अक्षांशों की चिंता करता है, जहां गर्मियों में + 40 ° С और सर्दियों में -25 ° С। नतीजतन, रबर अपनी लोच खो देता है, निलंबन उत्पन्न होता है। यह अनिवार्य रूप से शोर और बढ़ी का कारण बनता है, जो सड़क पर और केबिन में सुनाई देता है।
  • ठोस संरचना, जिसके लिए बेहतर नियंत्रणीयता सुनिश्चित की जाती है। हालांकि, इसके साथ, चालक आराम से हार जाता है। लेकिन जैसा कि अभ्यास से पता चलता है, अंतर इतना महान नहीं है।

खाना पकाने के उपकरण

बीम के रियर साइलब्लॉक को सफलतापूर्वक बदलने के लिए, हमें आवश्यकता है:

  • कुंजी और सिर का एक सेट।
  • बालोनिक, जैक।
  • गड्ढे के साथ गेराज (उपयुक्त और सिर्फ सपाट क्षेत्र)।
  • लकड़ी की बीम।
  • एक बैरल में तेल («वीडी -40» के रूप में)।
  • सफेद आत्मा और लत्ता का एक टुकड़ा।
  • साबुन का घोल (कोई डिटर्जेंट)।
  • खींचने।

अंतिम उपकरण काम के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसके बिना, रियर बीम में रियर साइलेंट ब्लॉक को बदलना मुश्किल होगा, यदि असंभव नहीं है, तो कार्य। कुछ अपने हाथों से स्ट्रिपर्स बनाते हैं, अन्य एक हथौड़ा और अन्य उपकरणों का उपयोग करते हैं। लेकिन विशेषज्ञ समय बर्बाद न करने और कम कम बीम के सबसे सरल खींचने की हैं। इसकी लागत लगभग 400 रूबल है।

शुरुआत हो रही है

रियर बीम साइलॉक को कैसे बदलें? पहले आपको कार को पहले गियर में सेट करने या पहियों नीचे स्टॉप लगाने की आवश्यकता है। अगला, रियर व्हील को वांछित पक्ष से और कर्षण ब्रेक नियंत्रण प्रयास (आम «जादूगर» में) को डिस्कनेक्ट करें। यह बीम के दाईं ओर स्थित है। दिशा में पार्किंग ब्रेक केबल को भी हटा दें। यदि नट बुरी तरह से अनसुनी कर रहे हैं, तो उन्हें वीडी -40 के साथ चिकना करें। यदि यह मदद नहीं करता है, तो दूसरे तरीके का उपयोग करें। अखरोट को थोड़ा कस लें और फिर इसे वामावर्त घुमाएं। और इसी तरह जब तक सारी गंदगी धागे से बाहर न आ जाए। जंग और जमा की इस जगह को साफ करना महत्वपूर्ण है — रेत का मामूली अनाज हमारे काम में हस्तक्षेप करेगा।

रियर साइलेंट ब्लॉक रियर बीम का प्रतिस्थापन कैसे किया जाता है? अगले चरण में, नट फास्टनर बीम को ब्रैकेट में अनसेच करें। बोल्ट को ढीला करें और इसे पहिया के साथ बाहर खटखटाएं। एक जैक की मदद से, हम शरीर को और भी ऊंचा हैं और गर्डर आई को नीचे ले जाते हैं। इसके और शरीर के बीच एक लकड़ी की पट्टी डाली जाती है। अगला, पुलर और выпрессовываем पुराने मूक ब्लॉक लें। कभी-कभी यह इतना अधिक पहनता है कि यह बिना किसी उपकरण के, उंगली के प्रयास से निकलता है।

स्थापना

स्थापित करते समय, गंदगी और धूल की सीट को अच्छी साफ करना आवश्यक है। ऐसा करने के लिए, सफेद स्प्रिट या अन्य विलायक का उपयोग लत्ता के साथ सिक्त करें। साबुन के पानी के साथ क्षेत्र को उदारतापूर्वक चिकना करें। अगला (समान खींचने वाला) समान रूप से नए मूक ब्लॉक को दबाएं। स्थापित करते समय, विकृतियों से बचने का प्रयास करें। अन्यथा आप नई वस्तु को नुकसान पहुंचाएंगे। अगले चरण में हमें शरीर के नीचे से एक और बीम के बन्धन बोल्ट पर है, साथ ही साथ अखरोट को काटता है। रियर व्हील को वापस सेट करें और कार को जैक से कम करें।

अगला, अगले पक्ष पर जाएं — निलंबन के सभी तत्व, साथ ही ब्रेक जोड़े में बदले जाते हैं। फिर हम एक छोटे परीक्षण ड्राइव के लिए जाते हैं। पांच से दस किलोमीटर की दौड़ के बाद, हम कार को गैरेज के पीछे चलाते हैं और बढ़ते बोल्ट को रोकते हैं। फिर आप सुरक्षित रूप से रोजमर्रा के उपयोग के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

रियर बीम साइलोकब्लॉक की कीमत क्या है?

लागत उत्पाद (रबर या पॉलीयुरेथेन) के प्रकार, साथ ही साथ कार के ब्रांड पर निर्भर है। तो, वीएजेड बुशिंग में 400–1100 रूबल के लिए खरीदा जा सकता है। विदेशी कारों के लिए, कीमत डेढ़ हजार से अधिक है (पॉलीयुरेथेन अक्सर उपलब्ध नहीं है — केवल मूल)।

निष्कर्ष में

इसलिए, हमने यह पता लगाया कि रियर एचबी रियर बीम को कैसे बदला जाए। सभी काम 1-1.5 घंटे में स्वतंत्र रूप से किए जा सकते हैं। विशेष साधनों के बीच, खींचने वाले को तैयार करना सुनिश्चित करें — इसके बिना, आप बस नए मूक ब्लॉक को पहुंचाते हैं, भले ही हथौड़ा किसी भी बांध (लकड़ी के ब्लॉक) के माध्यम से बना हो।

Какая самая лучшая опора двигателя. Замена подушек опоры двигателя автомобиля

Поговорим о том, как определить поломку подушки, как правильно заменить подушку двигателя и на что может потянуть поломка одной из деталей.

Выявление причины поломки опоры двигателя, это опора, начинается с простого удара двигателем о раму или передается сильная вибрация на кузов автомобиля.Часто поломка одной подушки также приводит к поломке других подушек и деталей двигателя, поэтому с ремонтом лучше не затягивать.

Как распознать сломанную опору двигателя

Трудно сразу понять, лопнула ли подушка двигателя или вибрация передается с другой стороны, с дороги. При запуске двигателя будет передаваться вибрация и некоторые автолюбители грешат тем, что двигатель не прогрелся, а потому не обращают внимания. Бывает ситуация, когда даже на прогретом двигателе появляется и исчезает вибрация даже при движении.Когда опора двигателя полностью выйдет из строя, вы услышите характерный скрип металла о металл.

С такими симптомами можно добраться до ближайшего СТО или домой; нельзя ездить на машине, желательно не более 60 км / ч. Часто изнашивается задняя или левая опора. Это хорошо видно на смотровой яме, где видны как боковые подушки, так и спинка. Если вы обнаружили поломку одной подушки, то будьте готовы к тому, что вам обязательно придется менять другую.После осмотра подготовьте запчасти к замене, так как при замене вы не сможете управлять автомобилем.

Заменять лучше в тёплую погоду или в теплом помещении, так как работу приходится делать с резиновыми деталями, а как известно на морозе резина становится жесткой, и заменить ее будет сложно. . Для замены лучше всего загнать в смотровую яму. Далее отключите аккумулятор, чтобы избежать короткого замыкания. Часто осмотр начинают с передней левой стороны, так как ее легче всего поменять, а чаще всего это не удается.Если крепление сломано, то его можно отремонтировать, так как подушки двигателя стоят около 2000 рублей на простую иномарку, на внедорожник около 4000 рублей. Если произошла поломка резиновой части опоры, то обязательно нужно установить новые. На СТО такая замена стоит около 300? 500 рублей на переднюю и боковую и около 700 рублей на подушку для спины.

Процесс замены подушки двигателя

Снимаем защиту с двигателя, чтобы облегчить доступ к нужным деталям… В первую очередь нужно отремонтировать двигатель домкратом; на смотровой яме это легко сделать, заменив перекладину на большую доску, чтобы она выдерживала часть веса двигателя. Это сделано для того, чтобы при откручивании опоры двигатель прогибался и держаться было не за что.

Подняв двигатель максимально, чтобы было удобно откручивать болты крепления, снимаем опору. В обратном порядке кладем новую подушку, хорошо затягиваем болты и переходим к задней подушке, именно с нее и начинается пляска с бубном, так как наибольшая нагрузка на него приходится в сторону автомобиля.В результате изгибается не только сам крепеж, который по форме не такой, как предыдущие, но и деформируются крепежные болты.

Поднять двигатель уже не удастся, лучше его привязать к балке или поставить на стекла перекладину и привязать к ней двигатель, предварительно приподняв домкратом. В некоторых автомобилях, возможно, потребуется снять штаны или другие детали, которые могут помешать замене. Если крепежный болт сильно деформирован, то придется его отрезать болгаркой, иначе не откручивайте, некоторые водители выравнивают болт, но это ненадолго, через время придется выровнять заново или поменять его на новый.

Для того, чтобы снять подушку с сиденья, смажьте маслом или WD-40, часто из-за грязи, подушка может просто ржаветь до каркаса. Важным моментом является установка, на задней подушке есть направляющая, или по-другому стрелку, указывающую направление движения автомобиля, путать не стоит, так как через время она может снова отломиться. Собирая все в обратном порядке, переходим к правой подушке двигателя. Также есть проблема с деформированными болтами на этой опоре, но основная проблема — это генератор или компрессор кондиционера.Как мы помним, снимать компрессор кондиционера не рекомендуется, так как в результате разгерметизации выйдет весь фреон, а заправка будет стоить даже дороже подушек вместе с заменой.

Если вы решили поменять подушки двигателя на СТО, не поленитесь проверить работу кондиционера или есть ли в нем давление после ремонта, так как недобросовестные рабочие в целях экономии времени могут просто снять компрессор и спрячьте от себя.

В большинстве иномарок правая подушка находится ближе к правой передней части, поэтому правую фару и решетку радиатора часто снимают, что упрощает процедуру замены.

Освободив место для снятия подушки, мы столкнулись с проблемой деформации болтов, болгаркой никак нельзя отрезать, так как можно повредить соседние детали или до болтов просто не дотянуться. Я бы посоветовал взять ножовку по металлу и потихоньку отрезать болт, хоть процедура долгая, но все же, не повредите соседние детали.Сняв подушку, поставьте новую в обратном порядке, будьте осторожны с радиатором, так как вы можете порезать руки о его соты.

Безопасность труда

Основным критерием безопасности при работе должен быть хорошо закрепленный двигатель, желательно позвонить партнеру для страховки или помощи с заменой.

Видео-советы по выявлению повреждений опоры двигателя:

Видео о том, как заменить опору двигателя на Golf 2:

Многие автомобилисты задают вопрос, как проверить подушки двигателя.Первые признаки — появление стучащего звука в районе коробки передач. В то же время он начинает стучать при пересечении неровностей, например, рельсов, а также при переходе или движении по неровной дороге.

Стук появляется из-за проседания коробки передач, соответственно — касается поперечной тяги и стучит. Устранить данную неисправность возможно либо с помощью профессионалов на СТО, либо в гараже самостоятельно.

Статья по теме: «».

Как проверить подушки двигателя?

Прочитав эту статью до самого конца, у вас не возникнет этого вопроса, и даже появится теоретическое понимание того, как сделать ремонт своими руками. Но обо всем по порядку. Для проверки целостности колодок мотора вам понадобятся: домкрат и деревянные пни или другая опора, а также монтировка или толстая палка (обычная деревянная).

  • Сначала следует загнать машину в гараж или другое место с ровным полом;
  • Во-вторых, домкратом поднимаем машину одновременно с передних колес и посередине машины, а точнее под двигатель устанавливаем деревянное бревно или другую опору и снимаем домкрат;
  • В-третьих, лягте под машину и осмотрите подушки двигателя.Визуальный осмотр может выявить: затвердевание резины, наличие трещин и надрывов, а также отрыв опоры, точнее, отрыв ее металлической части от резиновой.

Статья по теме «».

После визуального осмотра , если указанные недостатки не были обнаружены, проверьте люфт опор двигателя относительно корпуса или передней балки машины. Для полного осмотра используйте монтировку или палку, чтобы наклонить опоры двигателя в сторону.

При обнаружении недопустимого отклонения люфта в точках крепления опоры к кузову отремонтируйте его самостоятельно или соберите машину для дальнейшей перевозки на СТО. Для этого установите под колесо домкрат, затем снимите опору, которая была установлена ​​из-под поддона двигателя, при этом проверьте, что опора мотора хорошо прикручена, при необходимости затяните болты и гайки гаечным ключом или трещоткой.

(banner_content)

Снимаем стук редуктора

Как убрать детонацию в коробке передач без замены подушек двигателя.Чтобы устранить или приглушить неприятный звук, понадобится резиновый шланг. Затем необходимо самостоятельно установить его на опору или ступень. Это, конечно, не рациональная замена подушки, тем не менее, вы сможете какое-то время ездить без посторонних звуков, или с таким несложным маневром.

Самозаменяющиеся подушки

Купите новую подушку в зависимости от типа и модели вашего автомобиля. Если на вашем автомобиле установлена ​​отечественная модель, просто зайдите в ближайший к вам специализированный автомобильный магазин.Но если автомобиль редкий или эксклюзивный, то к покупке следует отнестись более щепетильно, для этого лучше изначально снять деталь. И уже на примере сломанной подушки он пойдет в магазин, ну или на авто разбор.

Порядок действий:

  • 1. Отсоедините заземляющий провод от аккумулятора, поднимите машину и при необходимости установите опоры;
  • 2. Домкратом приподнять мотор, чтобы обеспечить доступ к неисправной детали;
  • 3.Откручиваем болты от мест крепления к двигателю и кузову и демонтируем неисправную деталь;
  • 4. Установите новый на место старого и протяните, при этом, во избежание вибрации и посторонних шумов, затяните гайки при работающем двигателе. И собрать все узлы, которые ранее были разобраны.

Своевременно проверив подушки двигателя и устранив их неисправность, вы обеспечите себе и своему пассажиру комфортное и безопасное передвижение как по городу, так и за его пределами.Вовремя позаботьтесь о своей машине, и она ответит вам взаимностью.

Коробка передач — это два самых важных узла в автомобиле. При отсутствии или неработающем состоянии хотя бы одного из них больше невозможно совершить полное движение на транспортном средстве. В каждой машине двигатель и трансмиссия закреплены в моторном отсеке на специальных опорах, предотвращающих их раскачивание и деформацию.

Опора двигателя представляет собой специальный резинометаллический узел, который, несмотря на свою простую конструкцию, играет важную роль в эксплуатации автомобиля.Примечательно, что этот механизм выполняет сразу несколько очень противоречивых характеристик. С одной стороны, опора двигателя максимально жестко прикрепляет силовую установку к кузову автомобиля, а с другой — смягчает передачу колебаний двигателя на другие детали. Таким образом, это устройство не позволяет агрегату двигаться и в то же время предотвращает передачу вибраций, которые создаются во время его работы.

Чтобы розетка не сдвинулась с опор, опора двигателя должна быть максимально прочной и износостойкой.Для этого основой этого механизма служит металлическая конструкция, на внешней стороне которой расположены резиновые подушки. Они также уменьшают все вибрации, а также демпфируют двигатель при наезде на неровности.

Опора должна изготавливаться в соответствии со специальными требованиями, которые могут быть рассчитаны только на заводском оборудовании. Поэтому, чтобы двигатель не двигался

он был испытан в продольном и поперечном направлениях, завод-изготовитель тщательно контролирует свойства резиновой прокладки и ее металлической основы.В идеале эта деталь не должна быть очень мягкой, так как при чрезмерном демпфировании агрегат сильно раскачивается, что приводит к снижению управляемости автомобиля и большим на ведущих колесах. При движении по неровностям такая опора двигателя также вызывает непроизвольное отключение передач.

Сейчас практически все современные автомобили оснащаются гелевыми или гидравлическими опорами. Сверху таких деталей маслянистая жидкость. Последний снижает вибрацию и действует как амортизатор.

Что касается срока службы, то штатная опора двигателя может прослужить около 50 тысяч километров.После достижения

Замена опор двигателя обычно требует только умения обращаться с инструментами и наличия этих самых инструментов. Часто для проведения работ, которые сами по себе не являются сложными (например, замена свечей блока цилиндров на переднеприводных ВАЗах), требуется снять двигатель.
В этом случае процедура замены, например, нижней подушки двигателя, проводится «попутно», если того требует ее состояние.
Современные автомобили часто имеют «плотную» компоновку, поэтому иногда подушки двигателя приобретают дополнительные функции — например, опорный корпус может одновременно служить кронштейном для какого-то агрегата, например, на Peugeot 307.Мы не будем рассматривать такие «экзотические» варианты, наиболее очевидными из них являются принципы крепления мотора, которые легче увидеть на отечественных автомобилях — недаром для многих опытных мастеров наши машины играли роль «грунтовки».

Признаки износа подушек двигателя

Изношенная опора двигателя

В зависимости от того, какая подушка двигателя сломалась, признаками ее неисправности могут быть:

Неисправные колодки идентифицируются по разрыву резиновых амортизаторов или сломанным алюминиевым кронштейнам.

  1. Вибрация двигателя на холостом ходу.
  2. Посторонние стуки при движении, ощущаемые в моторном отсеке или под коробкой передач.
  3. Рывки при динамическом разгоне авто.
  4. Стук в моторном отсеке при запуске или остановке двигателя.
  5. Затрудненное переключение передач.

На автомобилях с гидравлическими опорами дополнительно может ухудшиться динамика разгона.
Визуально дефектные подушки можно определить по расслоению и разрыву резиновых амортизаторов или по поломке алюминиевых кронштейнов.Также опытный техник может определить провисшую подушку на глаз по тому, насколько деформирован ее демпфер.

Разновидности подушек

Разновидности подушек двигателя автомобилей

Резина, поглощающая удары и вибрацию, обычно действует как демпфер двигателя.

Несмотря на разнообразие конструкций, основное назначение подушек — служить опорой двигателя, то есть гасить колебания и колебания силового агрегата. Роль демпфера двигателя обычно играет резина (иногда во взаимодействии с гидравлическими свойствами масла), которая поглощает удары и вибрацию, предотвращая при этом движение силового агрегата.
В качестве примера можно взять опору мотора на «Ниве». Представляет собой резиновый цилиндр с приваренными к нему пластинами с резьбовыми стержнями. Левая и правая подушки двигателя абсолютно одинаковые, третья, поддерживающая, имеет несколько иной вид и устанавливается на поперечину, закрепленную на днище автомобиля.
Размеры опор и места их крепления рассчитаны таким образом, чтобы исключить смещение силового агрегата, а вес двигателя сжимает подушку и распределяется так, что разрыв резины из-за ее деформации сдвига практически не входит.
Аналогичным образом на Волге был установлен двигатель, также расположенный продольно оси автомобиля.
А вот при поперечном расположении двигателя уравновесить его несколько сложнее, что связано с конструкцией силового агрегата в целом. Поэтому опоры чаще всего имеют форму рычагов подвески, которые имеют сайлентблоки в качестве демпфера двигателя, как на дополнительных опорах ВАЗ 2112:
Такая конструкция опор также иногда вызвана необходимостью опоры наиболее удаленных точек двигателей. от корпуса, которые после модернизации приобрели большую массу.Использование дополнительных опор позволяет устанавливать более тяжелые двигатели без существенных изменений конструкции автомобиля.
Наиболее характерным для относительно небольших силовых агрегатов является способ их «навешивания», как в 2108 -09.
Двигатель в сборе с коробкой передач имеет три точки крепления:

  • Подушка двигателя левая;
  • задняя (нижняя) опора двигателя.

Как работают опоры двигателя

Колодки опоры двигателя автомобиля

Подушки работают аналогично сайлентблокам рычагов подвески, то есть закручивают резину.

Подушки работают аналогично сайлентблокам рычагов подвески, то есть закручивают резину. Поэтому на автомобилях, которые эксплуатируются в основном на плохих дорогах, такие опоры оказываются ненадежными — резина расслаивается.
Более компактные автомобили, которые относительно тяжелы (по отношению к общей массе автомобиля), подвешиваются несколько иначе — резиновый демпфер в них работает на сжатие-растяжение, что увеличивает срок его службы. Кроме того, эти опоры более надежно фиксируют двигатель.
Но слабым местом таких опор может стать слишком длинный кронштейн опоры двигателя, если он выполнен за одно целое с ним и изготовлен из алюминиевого сплава. Если резина «проседает», неаккуратная езда по неровной дороге может привести к ее поломке.
Гидравлические (или гидромеханические) опоры двигателя отличаются от обычных опор тем, что они имеют переменную жесткость. Это достигается снятием вакуума с двигателя. При достижении определенного количества оборотов клапан, разделяющий камеры опоры, закрывается. В результате жидкость (антифриз), ранее перетекшая из камеры в камеру, начинает играть роль упругого элемента.Внешне такие опоры отличаются в основном наличием штуцера для подключения вакуумного шланга и кабеля.
Такие подушки предназначены для гашения колебаний от двигателя, основная часть которых «лежит» на других опорах.

Замена подушек двигателя автомобиля

Для замены подушек достаточно вывесить двигатель, чтобы снять опору.

Стоимость работ по замене подушек двигателя обычно невысокая — от 500 рублей за штуку.Исключение могут составить «ходовые» автомобили.
Например, это количество может стать значительно выше, если резьба в отверстиях корпуса КПП, предназначенная для болтов или шпилек крепления опоры, уже оторвана или сами шпильки сломаны. Часто для этого требуется демонтаж агрегата — иначе зал не будет сверлить и нарезать резьбу — пространство не позволяет выполнить эту работу на месте.
Довольно часто случается, что при откручивании болтов крепления опор к лонжерону или подрамнику, внутри последнего отрываются закладные приварные гайки.Это происходит, например, при замене левой подушки на Дэу-Нексия. Осталось сделать «окно» в лонжероне и приварить гайку.
Особенно много хлопот может доставить замена задней подушки двигателя на старом ВАЗ 2108 — 2110 — иногда приходится наваривать «заплатку», заменяя ее частью сгнившего днища.
Но это скорее исключения. В целом процедура замены довольно проста. Достаточно вывесить двигатель, чтобы облегчить опору. Для этого можно использовать его, установленный на доске, уложенной поперек смотровой ямы.Незагруженная подушка, как правило, легко снимается и заменяется новой. Иногда может потребоваться дополнительная разборка, чтобы получить доступ к опоре.

Основное назначение подвески двигателя — компенсация вибрационных и колебательных движений, передаваемых приводным механизмом на кузов автомобиля. Без него невозможна комфортная поездка, процесс будет напоминать полет на старом «кукурузном грузовике».

Следует отметить, что опора двигателя представляет собой специальную прокладку, отделяющую двигатель от кузова.Старые советские автомобили оснащались таким изделием из цельного куска резины, дополненного креплениями с противоположных сторон. Кроме того, производители начали выпускать автомобили с передним приводом только в 1985 году.

Сегодня подвеска двигателя чаще всего представляет собой резино-металлическую прокладку. Также есть изделия гидравлические, но из-за ощутимой стоимости используются только для дорогих машин.

Признаки неисправности

Когда при пересечении препятствий в районе коробки передач возникает характерный стук, нарушающий звукоизоляцию в салоне, скорее всего, следует обратить внимание на замену подушки двигателя.Кроме того, на дефект такой прокладки указывает сильная вибрация, передаваемая на кузов легкового автомобиля … Если работающий двигатель начинает стучать по раме, значит, необходима срочная замена подушки двигателя.

Обратите внимание на состояние подушек, когда при торможении и в начале движения машины впереди щелчки и другие посторонние звуки. Должно быть поводом для беспокойства, если в салоне при преодолении ям и выбоин на дороге возникает грохот.Если движение по пересеченной местности сопровождается отдачей на рычаг переключения передач, опору необходимо немедленно заменить.

А также свидетельством признаков неисправности подушек двигателя является значительное повышение уровня вибрации при запуске или остановке механизма. Настоятельно не рекомендуется игнорировать такие симптомы. Последствия могут быть очень неприятными, в конечном итоге выражаясь в деформации подвески и кузова, преждевременном износе трансмиссии.

Следовательно, если на автомобиле имеются признаки неисправности подушек двигателя, то вышедшие из строя прокладки необходимо заменить.

Самодиагностика подвески

При невозможности или нежелании посетить автосервис существует возможность самостоятельного определения неисправности. Самостоятельная проверка состояния опор двигателя производится с помощью следующих инструментов:

  1. гидравлический или пневматический домкрат. Это устройство облегчает доступ к проверенным подушкам;
  2. специальная опора безопасности. В этом качестве чаще всего используется деревянный брусок;
  3. монтировка или палка, достаточно прочная, чтобы действовать как рычаг.
  • Автомобиль загнан в гараж или другое помещение. Обязательное условие — ровная поверхность пола;
  • с помощью домкрата под передним колесом, чтобы поднять автомобиль. Для автомобилей с задним приводом подъемное устройство находится под задним колесом;
  • Опора устанавливается под мотор, чтобы не было нагрузки на опоры мотора. Убедившись в устойчивости положения автомобиля, домкрат опускают.

На тележке садятся под машину и проводят визуальный осмотр.Этот тип проверки позволяет легко проверить опоры двигателя на наличие признаков неисправности, обнаруженных опорами двигателя во время работы.

Даже неопытный автолюбитель сможет увидеть симптомы отслоения постамента, трещин и разрывов на изделии, а также самостоятельно определить, что прокладка вышла из строя в результате чрезмерного затвердевания резины. В таких случаях настоятельно рекомендуется срочно заменить подушку двигателя.

Для выявления возможного люфта на стыке мотора с передней балкой станка или кузова визуального осмотра недостаточно.Это требует использования монтировки. Подобный рычаг используется для отклонения двигателя в разные стороны. Отсутствие люфта говорит о исправности опор; ремонт подушки не требуется.

Устранить этот симптом можно следующим образом:

  • снова поднять автомобиль домкратом;
  • снимите предохранительную опору;
  • Проверить качество подушки двигателя и при необходимости подтянуть крепление гаечным ключом или трещоткой.

Таким образом устраняется люфт.

Самостоятельная замена опор двигателя

Для того, чтобы поддерживать свой автомобиль в идеальном состоянии, нужно регулярно проверять техническое состояние … Так как поломка одной детали может вывести из строя весь дорогостоящий агрегат, необходимо произвести замену неисправный механизм своевременно.

Предлагаем Вам подробную инструкцию, как заменить неподходящие подушки двигателя своими руками:

  1. После отсоединения АКБ от АКБ путем снятия клемм автомобиль поднимается на достаточную высоту для обеспечения удобного доступа к двигателю.После использования домкрата машина надежно фиксируется деревянными брусками;
  2. с помощью того же подъемного устройства поднять двигатель, освободив нужную деталь от груза;
  3. Мотор крепления колодок

  4. выполняется определенным количеством болтов, которые необходимо вывернуть, предварительно открутив;
  5. После удаления непригодной детали новую деталь устанавливают в подходящее место. Крепежные детали в виде болтов надежно фиксируют гидроопору двигателя. Следует отметить, что работа мотора при затяжке креплений позволяет обезопасить автомобиль от последующей чрезмерной вибрации;
  6. завершение установки опоры двигателя подушки сопровождается возвращением к своим местам всех демонтированных деталей.

Отдельно отметим, что все предложенные манипуляции рекомендуется проводить в тандеме с ассистентом. Потребуется участие извне, чтобы направлять рычаг двигателя, пока опора находится на месте.

Осмотр и замена верхней подушки — довольно простой процесс. Доступность манипуляций обеспечивается возможностью обойтись без ямы. Кроме того, нет необходимости поднимать автомобиль.

Заключение

Регулярная проверка состояния опор двигателя помогает предотвратить многие проблемы в будущем.Своевременная замена бесполезной опоры обеспечивает комфортное пребывание пассажиров в салоне автомобиля.

Если вас беспокоит исправность всех узлов и систем машины, рекомендуется периодически проверять подушки.

Add a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.