Замена сайлентблоков на ваз 2107 цена: Сколько стоит замена сайлентблоков ваз 2107

Содержание

Замена сайлентблоков Ваз 2107 — Лада мастер

Такой вид работ необходим на «семерке» достаточно часто. Как правило, необходимость вызывается из-за быстрого изнашивания самих элементов. Резина, используемая в изготовлении, плохо переносит температурные перепады, от чего деталь начинает разрушаться, не выполняет функционального назначения. По этой причине специалисты советуют выполнять замену раз в год, а если необходимо – то и чаще. Рабочий процесс сложностей не вызывает, достаточно самых простых инструментов.

Содержание:

  1. Подготовка к работе
  2. Необходимые инструменты
  3. Меняем верхние сайлентблоки
  4. Как меняется нижний сайлентблок
  5. Особенности замены на задней подвеске

Подготовка к работе

Замена сайлентблоков начинается с подборки необходимых деталей. Если на данном этапе совершить ошибку, то возникнет вероятность приближения очередных ремонтных работ.

Зачастую водители покупают детали, изготовленные из резины. Но они отличаются определенными недостатками – скрипят, разрушаются достаточно быстро. Специалисты рекомендуют использовать сайлентблоки из полиуретана. Стоят они дороже, но отличаются большей выносливостью и долгим сроком службы.

Менять этот элемент следует, как только появляется сильный скрип либо стук. Определяется необходимость замены визуально. Возникновение трещин, задир, деформирование – главные причины выхода из строя. Неисправность сайлентблока способна оказать негативное воздействие на все элементы подвески.

Необходимые инструменты

Для проведения замены потребуются:

  • молоток, зубило и монтировка;
  • жидкий ключ и газовая горелка;
  • не обойтись без съемника сайлентблока и шаровой.

Перед ремонтными работами необходимо за несколько часов обработать все резьбовые участки, которые подлежат разборке. Переднюю часть машины следует поддомкратить, установить под автомобиль упоры. Колесо снимается с той стороны, где следует выполнить замену.

Меняем верхние сайлентблоки

Мероприятие несложное, но отличается своими особенностями. Все выполняется достаточно быстро. Откручиваются гайки крепления бампера, шаровой опоры, которая выпрессовывается съемником. Отворачиваются гайки верхнего рычага, который вытаскивается полностью. Снимаем сайлентблоки. Выполняем установку новых, не используя при этом смазывающих составов. Рычаг ставится обратно, но гайки плотно не завинчиваются. Устанавливается опора, затем – колесо, машину теперь можно опустить. И только теперь окончательно закручиваем винт.

Порой могут возникнуть сложности – проржавеет крепежный винт. Его следует обрезать болгаркой и вытаскивать частями.

Как меняется нижний сайлентблок

Здесь все проходит несколько сложнее. Всю работу придется выполнить на машине. Откручиваем все крепежные гайки рычажной оси. На любую сторону накручивается съемник, чтобы с его помощью выдавить из гнезда сайлентблок. Те же процедуры проделываются со второй стороны. Выполняем напрессовку деталей для замены. Гайки накручиваются, но не затягиваются сильно. Ставится колесо, машина опускается на землю. Теперь крепление можно закрутить максимально.
Если нет съемника, то снимается весь рычаг с элементами подвески. Сайлентблок в этом случае выбивается обычным молотком.

Особенности замены на задней подвеске

Рычаги снимаются поочередно. На них выполняется замена шарниров. Для удобства выполнения работ машину следует загнать на яму или воспользоваться подъемником. Главная трудность может возникнуть с внутренними втулками, которые закисают. Но и в этой ситуации можно применить болгарку.

Если крепежные болты достаются без особых проблем, то замена выполнится легко.
Перед тем, как запрессовать новую втулку, посадочное гнездо следует очистить от коррозии и оставшихся резиновых частичек. Далее сопрягающиеся поверхности промазываются раствором мыла. Автомобильное масло и смазку не используют, так как резина от их воздействия может получить повреждения. Теперь втулку можно вогнать в рычаг одним ударом.

Ремонтные работы по замене сайлентблоков знакомы каждому водителю. Связано это с тем, что данный элемент не отличается надежностью, часто выходит из строя, нуждаясь в регулярной замене. Сложного ничего в этом нет, все действия сможет выполнить даже начинающий водитель.

Замена сайлентблоков амортизаторов ваз 2107

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Однако менять их время от времени все равно нужно, и большинство автолюбителей научились это делать без особых трудностей. Существенно упростить эту работу поможет специальный универсальный съемник. Именно с его помощью производится замена как верхних, так и нижних сайлентблоков.

Итак, вы пришли к выводу, что пришла пора заменить сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сегодня на рынке автозапчастей присутствует множество изделий отечественного и импортного производства. Отличаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы. Специалисты рекомендуют устанавливать полиуретановые, как наиболее надежные и долговечные, однако из-за достаточно высокой цены они доступны далеко не каждому.

Для самого процесса замены абсолютно не важно, полиуретановые сайлентблоки или резиновые, меняются они на ВАЗ 2107 совершенно одинаково. Из инструмента вам понадобится:

  • Съемник сайлентблоков;
  • Съемник шаровой опоры;
  • Ключи на 13, 22, 24;
  • Молоток;
  • Зубило;
  • Монтировка;
  • Проникающая смазка (например, WD-40).

Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия переднего колеса. Далее, переходим непосредственно к процедуре замены. Для верхнего и нижнего передних рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ разный, поэтому рассмотрим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется предварительно обработать проникающей смазкой.

Замена верхних сайлентблоков

В первую очередь следует открутить вертикальный болт крепления бампера, так как он будет мешать вынимать ось. Далее, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.

После этого при помощи двух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот теперь нам и пригодится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старые детали, и на их место запрессовываем новые, полиуретановые или резиновые.

После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:

  • Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
  • Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
  • Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
  • Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.

Замена нижних сайлентблоков

Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.

  • Откручиваем обе гайки крепления рычага;
  • На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;
  • Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
  • Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;

  • Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
  • Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
  • Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.

Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:

  • Шаровых опор;
  • Сайлентблоков;
  • Наконечников рулевых тяг.

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

Меры безопасности

При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:

  • Перед вывешиванием на домкрате автомобиль устанавливается на ручник, под колеса ставятся противооткатные башмаки;
  • Параллельно с домкратом под корпус вывешенного автомобиля устанавливается страховочная подпорка;
  • При работе с молотком, например, выпрессовывая шаровую опору из сошки, пользуйтесь защитными очками;
  • Работайте в перчатках, для защиты рук от повреждений при возможном соскальзывании ключа с гайки.

Замена сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 — процедура не из лёгких. Насколько часто приходится её выполнять, напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества деталей и правильности их монтажа. Облегчает работу специальный съёмник, посредством которого большинство автолюбителей сможет провести ремонт самостоятельно.

Сайлентблоки ВАЗ 2107

На просторах интернета довольно часто обсуждаются особенности замены сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей отечественного и зарубежного автопрома. Проблема на самом деле является актуальной и обусловлена низким качеством наших дорог. Поскольку сайлентблок — один из важных элементов конструкции подвески транспортного средства, его выбору и замене нужно уделять особое внимание.

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок (шарнир) конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.

Где они установлены

На ВАЗовской «семёрке» сайлентблоки установлены в передней и задней подвеске. Спереди посредством этой детали крепятся рычаги, а сзади реактивные тяги (продольные и поперечная) соединяют мост с кузовом. Чтобы подвеска автомобиля всегда находилась в исправном состоянии, а управляемость не ухудшалась, нужно следить за состоянием сайлентблоков и своевременно производить их замену.

Какие бывают сайлентблоки

Помимо назначения сайлентблоков нужно знать, что эти изделия могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где это возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.

Сайлентблоки из полиуретана характеризуются более длительным сроком службы в отличие от резиновых.

Недостатком элементов из полиуретана является высокая стоимость — они примерно в 5 раз дороже резиновых. При установке полиуретановых изделий на ВАЗ 2107 можно улучшить поведение автомобиля на дороге, снизить деформации в подвеске, а также устранить так называемое выжимание, которое свойственно элементам из резины. Это говорит о том, что подвеска будет работать в том состоянии, которое предусмотрено конструкторами на заводе. При правильном подборе и установке деталей из полиуретана снижается шум, вибрация, поглощаются удары, что говорит о лучшей работе таких шарниров по сравнению с резиновыми.

Причины выхода из строя

Впервые сталкиваясь с поломками сайлентблоков, довольно сложно представить, что может произойти с этими изделиями после длительной эксплуатации. Со временем резина начинает рваться, в результате чего требуется замена шарнира. Причин того, что изделие приходит в негодность, может быть несколько:

  1. Большой пробег автомобиля, следствием которого стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов.
  2. Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины.
  3. Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.

Проверка состояния

Владельцам «семёрки» совсем не лишним будет знать, как же определить, что сайлентблоки нуждаются в замене. Качественные изделия ходят довольно долго — до 100 тыс. км. Однако из-за состояния наших дорог необходимость в их замене обычно возникает через 50 тыс. км. Определить, что резиновые шарниры пришли в негодность, можно по ощущениям в управлении автомобилем. Если машина стала управляться хуже, руль перестал быть таким же отзывчивым, как прежде, то это указывает на явный износ сайлентблоков. Для большей уверенности рекомендуется посетить СТО, чтобы специалисты выполнили диагностику подвески.

Состояние сайлентблоков можно определить и самостоятельно при визуальном осмотре. Для этого потребуется загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, после чего осмотреть каждый из шарниров. Резиновая часть не должна иметь трещин и разрывов. Одним из признаков выхода из строя сайлентблоков является нарушение развала-схождения колёс. Кроме этого, признаком износа рассматриваемой детали является неравномерный износ протектора шин. Это явление указывает на неправильно отрегулированный сход-развал, что может быть причиной неисправности подвески транспортного средства.

Затягивать с заменой сайлентблоков не стоит, поскольку со временем посадочные места в рычагах разбиваются, так что может потребоваться замена рычага в сборе.

Видео: диагностика сайлентблоков

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Сайлентблоки при выходе из строя, как правило, восстановлению не подлежат, это обусловлено их конструкцией. Для проведения работ по замене резинометаллических шарниров нижнего рычага на ВАЗ 2107 потребуются следующие инструменты:

  • съёмник сайлентблоков;
  • съёмник шаровой опоры;
  • ключи на 13, 22, 24;
  • молоток;
  • зубило;
  • монтировка;
  • смазка (например, WD-40).

Порядок действий по демонтажу нижнего рычага следующий:

  1. Поднимают машину при помощи подъёмника либо домкрата.
  2. Снимают колесо.
  3. Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага.

В процессе сборки следует использовать новые гайки для затяжки оси рычага и шарового пальца.

Видео: как заменить сайлентблоки нижних рычагов ВАЗ 2101–07

Для снятия и установки сайлентблоков используется один и тот же съёмник. Потребуется лишь изменить положение деталей в зависимости от того, какая операция предполагается (запрессовать или выпрессовать).

Замена шарниров верхнего рычага

Для замены сайлентблоков верхнего рычага потребуются такие же инструменты, как и при ремонте нижних элементов. Автомобиль поднимают аналогичным образом и снимают колесо. После чего проводят следующие действия:

    Отворачивают крепёж кронштейна переднего бампера.

Замена сайлентблоков реактивных тяг

Реактивные тяги являются неотъемлемой частью задней подвески классических «Жигулей». Они закреплены посредством болтового соединения, а для снижения нагрузок и компенсации ударов от неровностей дорожного полотна используются резиновые втулки. Со временем эти изделия также приходят в негодность и требуют замены. Лучше всего менять их комплексно, а не по отдельности.

Из инструментов и материалов потребуются:

  • ключи на 19;
  • новые сайлентблоки;
  • проникающая смазка;
  • щётка по металлу;
  • монтажная лопатка.

Рассмотрим замену втулок реактивных тяг на примере длинной продольной тяги. Процедура с другими элементами подвески проводится аналогичным образом. Разница заключается лишь в том, что для демонтажа длинной тяги необходимо снять нижнее крепление амортизатора. Работа состоит из следующих шагов:

    Очищают крепёж от загрязнений при помощи щётки, обрабатывают проникающей жидкостью и ожидают некоторое время.

Если внутренняя обойма будет с одной из сторон слегка выступать, её нужно подровнять молотком.

После замены сайлентблока тягу устанавливают в обратной последовательности, не забывая смазывать болты, например, «Литолом-24», что в будущем облегчит демонтаж крепежа.

Видео: замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2101–07

Съёмник для сайлентблоков своими руками

Съёмник шарниров ВАЗ 2107 можно приобрести готовый или сделать своими руками. Если есть подходящее оборудование и материалы, изготовить инструмент вполне по силам каждому автолюбителю. Стоит также учесть, что качество покупных приспособлений на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Заменить резинометаллический шарнир можно и без специальных инструментов, но это потребует гораздо больше времени и сил.

Последовательность действий

Для изготовления самодельного съёмника понадобится следующее:

  • кусок водопроводной трубы длиной 3 см внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
  • шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
  • болт М12 длиной 7 см с шайбами;
  • два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
  • тиски;
  • молоток;
  • смазка.

Процесс изготовления съёмника состоит из нескольких этапов.

    Ударами молотка добиваются того, чтобы отрезок трубы 40 мм получил внутренний диаметр 45 мм, т. е. пытаются его расклепать. Таким образом шарнир нижнего рычага будет свободно проходить через трубу.

Для того чтобы уверенно и безаварийно управлять автомобилем, нужно проводить периодический осмотр и ремонт ходовой части. Износ сайлентблоков влияет на безопасность вождения, а также на износ шин. Чтобы заменить повреждённые шарниры, потребуется подготовить необходимый инструмент и выполнить ремонт в соответствии с пошаговыми инструкциями.

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Замена Сайлентблока Переднего Амортизатора Ваз 2107

Замена фронтальных амортизаторов ВАЗ 2107

Новенькая «семерка» дорогу держит цепко, катит мягко, тормозит – даже по неровностям – плавненько. Одна из наилучших вазовских моделей ни в коем случае не укачивает, не болтает, не трясет седоков, а несет, как будто на ладошки – лаского, ровно, заботливо.

Но стоит амортизаторам ВАЗ 2107 износиться, пружинам – просесть, втулкам – примяться, и наслаждению от движения приходит конец. Всякая дорожная выпуклость оборачивается стуком, грохотом, рысканьями и метаниями. О тормозном пути при неисправной подвеске гласить приходится леденящим шепотом – так жутко он разрастается.

Может показаться, что ремонт ВАЗ 2107, потерявшего надежный контакт с дорогой, нереально сложен и трудоемок. Но стойки на ВАЗ 2107 относительно недороги, замена втулок амортизатора не представляет технической трудности, как поменять сами амортизаторы на ВАЗ 2107 своими руками мы на данный момент поведаем.

Всераспространен стереотип диагностики амортизаторов 2107 (ну и всех других моделей легковых авто) методом повторяющихся нажимов руками на угол кузова. Цель действий – достигнуть той частоты и амплитуды движений, при которой недостающая работоспособность амортизаторов (также резинок и пружин) проявит себя стуком, лязгом, скрежетом и случайными раскачиваниями.

По сути не всякий даже свалочный экземпляр авто выказывает ожидаемые симптомы. Так как только полное разрушение втулок принуждает стучать детали, а озвученная работа передних пружин (хруст, гул, скрежет, скрип) – признак смертельных повреждений подвески.

Зрительный осмотр деталей подвески и неизменное отслеживание ходовых свойств машины – вот реально действующие инструменты грамотного водителя. Даже малые потеки масла вокруг переднего амортизатора ВАЗ 2107 – повод для подмены устройства; при этом подмены парной, с обеих сторон.

Любые несвойственные звуки в подвеске ВАЗ 2107, возникающие при движении по прямой или на повороте – сигнал к ревизии состояния всех узлов и деталей. Не убеждены в своей проницательности? Посещение вибростенда на 100 поможет для вас сберечь средства и сберечь жизнь!

Демонтаж переднего амортизатора 2107

Итак, замена амортизаторов ВАЗ 2107 – вопрос решенный. Ремонту – быть! Инструментов будет нужно незначительно. Для подмены передних амортизаторов пригодится домкрат, упрямые колодки и страховочное устройство (см. http://www.autodela.ru/main/top/diy/lada_priora_ammort) – или подъемник; также особый ключ для амортизаторного штока.

Замена саленблока переднего амартизатора ВАЗ 2101-07.

Я створив(-ла) це відео за допомогою Відеоредактора YouTube ()

Замена нижнего сайленблока переднего амортизатора ваз 2101—2107

Очень кратко о замене нижнего сайленблока переднего амортизатора ваз 2101-2107 Very briefly about replacing the lower …

. либо рожковый ключ на 6-8 мм; и еще рожковые ключи на 13 и 17 мм.

Установите упрямые колодки и домкрат, но не подымайте машину. Сперва необходимо ослабить затяжку колесных болтов.

Поднимите ВАЗ 2107, установите страховочное устройство. Снимите колесо.

В подкапотном пространстве найдете окно, обеспечивающее доступ к амортизаторному крепежу. Удерживая шток спецключом или рожковым ключом на 6 мм, свинтите гайку крепления штока ключом на 17 мм.

Под моторным отсеком на нижнем рычаге подвески найдите кронштейн, крепящий передний амортизатор. Для его демонтажа понадобится ключ на 13 мм.

Свинтив гайки, аккуратно опустите кронштейн с амортизатором. Места для беспрепятственного извлечения устройства хватит, если автомобиль поднят на 30 см и более.

Выкрутите болт крепления амортизатора к кронштейну. Со штока снимите металлическую шайбу и резиновые втулки (подушки) – возможно, эти детали пригодятся вам при установке новых амортизаторов на ВАЗ 2107.

Установка передних амортизаторов ВАЗ 2107

Решить извечный вопрос – чинить старые или купить новые амортизаторы – следует загодя. Мастера знают: во многих случаях работоспособность амортизаторов восстанавливается заменой деталей перепускного клапана, тем более что ремкомплект вдесятеро дешевле нового амортизатора.

Для беспрепятственной разборки устройства своими руками требуется специальный ключ (вилка с шипами), масло, а также ловкость и сноровка – то есть определенные слесарные навыки. Да и цена амортизаторов на 2107 не так велика. В общем, опытные автовладельцы в гаражах держат отревизованные амортизаторы б/у – на всякий случай, – а в процессе ремонта 2107 стараются ставить новые амортизаторы.

Процесс установки новых амортизаторов на ВАЗ 2107 производится в порядке, обратном описанному при разборке.

Сначала к нижней проушине переднего амортизатора 2107 присоединяется опорный кронштейн. Резинометаллический шарнир.

. он же сайлентблок, вставляемый в проушину и пронизываемый болтом крепления, обычно входит в комплект нового амортизатора. При необходимости сайлентблок и верхние резиновые подушки приобретаются отдельно, в дополнение к устанавливаемому амортизатору.

Амортизатор с закрепленным кронштейном и выдвинутым штоком следует вставить в соответствующий проем. На шпильки крепления кронштейна навинтить гайки, но до конца не затягивать.

В процессе монтажа переднего амортизатора шток может немного опуститься, и вам не удастся навинтить на него крепежную гайку с установкой всех положенных втулок и шайб. Самый простой способ решения проблемы – сжатие пружины передней подвески. Поставьте на место колесо, опустите машину с домкрата: пружина сожмется, шток выдвинется. В крайнем случае, можно навинтить на шток гайку без установки резиновых подушек; после чего вытащить шток, используя гайку для удобства захвата.

После того, как верхняя часть амортизатора собрана в штатной последовательности расположения шайб и подушек, следует затянуть гайку (ключом на 17 мм), придерживая шток (ключом на 6 мм).

В последнюю очередь производится обтяжка гаек крепления нижнего амортизаторного кронштейна, а также колесных болтов.

Эффективность работы новых передних амортизаторов ВАЗ 2107 проверяется на ходу либо на вибростенде.

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2106

Замену сайлентблоков производят в случае их износа и всевозможных повреждениях. Как Вы уже поняли, сегодня будет статья про замену сайлентблоков своими руками.

Кстати, мы уже писали о том, как заменить сайлентблоки на ВАЗ 2110 и других автомобилях, таких как Хендай. Для иномарок приобретать автозапчасти рекомендую в специализированном магазине, который может предложить оригинальные компоненты с гарантией, а также качественные аналоги по приемлемой цене.

Итак, теория.

Сайлентблок связывает элементы крепления реактивных тяг, крепления амортизаторов, крепления стабилизатора поперечной устойчивости, крепления коробки переключения передач, опоры балок, штанг задней подвески.

Сайлентблок существует для того, чтобы воспринимать и гасить колебания, передающиеся от других элементов подвески машины. Устройство сайлентблока позволяет воспринимать и поглощать колебания во всех плоскостях одновременно, сайлент блок выдерживает радиальные, осевые и угловые нагрузки.

На какой элемент подвески машины приходится самая большая нагрузка? Ответ — сайлентблок. Именно, поэтому сайлентблоки довольно быстро изнашиваются. При сильном износе сайлентблоков колеса автомобиля раваливаются или сходятся. Развал-схождение в этом случае бесполезное занятие, да к тому же и деньги просто так на ветер. Заменить сайлентблоки достаточно сложно, тем более, если этот процесс по ремонту автомобиля делать в первый раз.

Как заменить сайлентблоки ВАЗ 2106 своими руками

Для выполнения ремонтных работ нам потребуются гаечные ключи на “13″ и “22″, а так же специальное приспособление для снятия и запрессовки сайлентблоков.

1. Произведите снятие нижнего рычага с автомобиля (см. Нижний рычаг передней подвески ваз 2106 снятие и установка).

2. Зажмите рычаг в тисках за ось и снимите если требуется нижнюю шаровую опору, отвернув три болта крепления.

3. Отворачиваем две гайки оси рычага и устанавливаем приспособление для снятия и установки сайлентблоков и заворачивая гайку выпресовываем сайлентблок.

4. После выпресовки сайлентблока извлекаем его вместе с осью из рычага, снимаем сайлентблок вместе с шайбой, при этом вторую шайбу на оси снимать не следует.

5. Устанавливаем ось с шайбой обратно в рычаг и таким же образом выпресовываем второй сайлентблок.

Произведите наружный осмотр нижнего рычага, на рычаге и в проушинах под сайлентблоки не должно быть явных признаков деформации и различных трещин, а так же следов глубокой коррозии, проверьте надежность сварного соединения. Установку новых сайлентблоков на нижний рычаг передней подвески производите в порядке обратном снятию. Окончательную затяжку гаек оси рычага производите после установки на автомобиль.

🚘 Замена сайлентблоков ВАЗ без снятия нижнего рычага

Сегодня хотел бы рассказать вам о таком важном, но довольно простом действии как замена сайлентблоков на ВАЗ классике. Недавно занимался заменой сайлентблоков, удалось сделать несколько, надеюсь полезных, фотографий.

Замена сайлентблоков на ВАЗ

Как вам известно, сайлентблоки влияют на углы установки колес и если вы планируете делать развал-схождение колес, то не лишним будет проконтролировать их состояние.

Неисправность сайлентблоков передней подвески ВАЗ проявляется в трещинах на резине, разрывах, проскальзывании сайлентблоков в рычаге.

Если есть хотя бы один «симптом» усталости приведенный выше, то сайлентблоки необходимо заменить. Много знакомых при необходимости замены сайлентблоков начинают разводить руками, мол не знаю, как то надо. Но не стоит пугаться, они заменяются достаточно легко, главное иметь на вооружении только съемник, который поможет вам как снять сайлентблоки, так и запрессовать новые. Съемник представляет собой две трубки и две или одну шайбу, ну это в моем варианте. Чертежи съемника я приведу в библиотеке, он у меня самодельный, сделан на скорую руку но работает до сих пор, как и многое:)

Подготовка к замене сайлентблоков достаточно проста, необходимо зафиксировать автомобиль, поддомкратить, снять колесо и приступить к замене сайлентблоков верхнего рычага, о чем и говорим ниже.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Замену сайлентблоков верхнего рычага я привык проводить по самому легшему пути — со снятием верхнего рычага с автомобиля. Перед тем как снимать верхний рычаг с автомобиля, посмотрите, не проскальзывают ли сайлентблоки в рычаге, они должны сидеть там крепко и недвижимо. Для того, чтобы снять верхний рычаг необходимо выбить верхнюю опору, сделать это можно с помощью съемника шаровых опор или открутив гайку опоры (на 22) вывернув колесо ударять по сошке молотком, опора выскочит. Далее необходимо открутить болт рычага, длинный такой, он находится сверху, сжимает сайлентблоки, после этого можно вытащить болт и снять рычаг с автомобиля. Далее приступаем непосредственно к замене, но перед этим я бы рекомендовал вам вставить болт рычага в положенное ему отверстие и проверить осевой люфт, если он большой то необходимо ремонтировать, так как и с новыми сайлентблоками подвеска будет греметь.

Ремонт возможен в двух вариантах:

  1. Заменить весь столб (стакан) дорого, да и качество новых стаканов не выдерживает никакой критики
  2. Можно просто наварить две шайбы по бокам, диаметр отверстия должен точно совпадать с диаметром болта, то есть не болтаться. Н оне все так радужно, если наварив шайбы вы поняли что с новыми сайлентблоками рычаг не влезает, то придется вооружившись ножовкой по металлу немного укоротить сайлентблоки. Я понимаю что это не правильно, что так возможно падает срок службы сайлентблоков, но именно так уже был отремонтирован не один автомобиль и никто не жаловался.

В моем случае, шайба была наварена с одной стороны, но сайлентблоки не были укорочены и как следствие просто повыпадали.

Снизу новый сайлентблок, сверху два так их стер рычаг

Вытащить сайлентблоки можно зубилом и молотком, пару ударов, как правило они выпадают довольно легко.

Далее просто вставляем новый сайлентблок и запрессовываем, я использовал для этого тиски, можно использовать болт. Система запресовки проста, одна втулка выточена точно по размеру юбки сайлентблока, вторая втулка больше, соответственно при давлении меньшей втулкой сайлентблок пролазит в рычаг. Одним словом смотрим на фото:

Приготовленный рычаг к установке

Вставляем новый

Слева втулка поменьше, справа большая

Прессуем

Сколько нужно прессовать сайлентблок? На верхних сайлентблоках, есть штампы-риски вот они должны только упереться в рычаг, но не войти.

Запрессованый сайлентблок

Замена сайлентблока нижнего рычага без разбора подвески

Замена нижних сайленблоков немного тяжелее но, не стоит боятся. Необходимо открутить стабилизатор, чтобы рычаг мог двигаться вправо-влево. Далее откручиваем гайки, которые держат сайлентблоки нижнего рычага и приступаем к выпрессовке сайлентблоков нижнего рычага, сделать это довольно просто, нужна втулка в которую проходит сайлентблок. Таким образом, установив втулку как на фото ниже, мы закручивая гайку отжимаем рычаг назад, а сайлентблок остается на месте и постепенно сайлентблок выйдет из рычага. Так же поступаем и со вторым сайлентблоком.

Видим что сайлентблок немного порван и пришел в негодность

Выпрессовывваем сайлентблок

Спасибо за подписку!

Также можно вытащить сайлентблоки с помощью зубила со смотровой ямы.

Старый сайлентблок

Дальше можно приступить к запрессовке новых сайлентблоков, делать это необходимо аналогично снятию, достаточно вставить сайлентблоки с обеих сторон, с одной стороны зафиксировать гайкой, чтобы ричаг не смещался, а со второй закручивая гайку вдавить новый сайлентблок на место.

Новые и старые сайлентблоки

Вставляем сайлентблоки с обеих сторон

Запрессовываем новый сайлентблок с обратной стороны

Вот и все!

Внимание!!! Зажимать гайки на осях рычагов (на сайлентблоках) нужно только на стоячем на колесах или на опорах автомобиле, то есть в нагруженном состоянии! Если зажать сайлентблоки на вывешенной подвеске — то это может привести к их быстрому разрыву!

💲 Прайс-лист автосервиса в Нижнем Новгороде. Цены на ремонт авто 💲













































Цены за ремонт и обслуживание трансмисии и МКПП
Наименование работ:ОтечественныеИномарки
Замена сцепления2500 (нива 3500)3500-4500 со снятием подрамника 5000-7000
Замена маховика2350 (нива 3900)3900-4900 со снятием подрамника 5400-7400
Замена опоры КПП350350-1500
Замена масла в коробке МКПП300, со снятием поддона (картера) КПП 700-1500
Замена выжимного подшипника2500 (нива 3500)3500-4500 со снятием подрамника 5000-7000
Замена кулисы400 (нива от 700)500-1500
Регулировка кулисы250 (нива 400)350-700
Замена диска сцепления2500 (нива 3500)3500-4500 со снятием подрамника 5000-7000
Замена корзины сцепления2500 (нива 3500)3500-4500 со снятием подрамника 5000-7000
Замена главного цилиндра сцепления500500-2000
Замена рабочего цилиндра сцепления500500-3000, на 75% авто примерно1000
Замена троса сцепления400-500400-1500
Прокачка сцепления250250-500
Замена сальника первичного вала2850-3000 (нива 4000)от 5000
Замена вилки сцепления2500 (нива 3500)3500-4500 со снятием подрамника 5000-7000
Замена сальника КПП (задний)1000 (нива 1500-2500)2000-2500
Замена сальника привода800 (нива 1500-2000)1000-1500
Замена привода ШРУС в сборе800 (нива 1500-2000)1000-1500
замена пыльника ШРУС внутренего500-800 (нива 1500)1000-1500
замена пыльника ШРУС наружного500 (нива 1500)1000-1500
Замена ШРУС наружный500 (нива 1500)1000-1500
Замена ШРУС внутрений800 (нива 2000-2500)1000-1500
Регулировка троса сцепления200-300200-500
Замена масла в мосту, раздатке, кпп300 — 1 агрегат
Дефектофка КПП (разбор, осмотр, измерение зазоров) (+снятие кпп)1500-20002000-3000
Ремонт МКПП (+снятие кпп)5000-60007000
Замена подшипников главной пары кпп4 0004500-5000
Замена синхронизаторов кпп4 0005000-7000
Замена крестовины кардана8001000-2000
Замена подвесного подшипника1 0001000-3500
Замена кардана в сборе500-1000500-1500
Замена электро муфты редуктора 1500-3000
Замена редуктора переднего моста4000-60004000-10000
Замена редуктора заднего моста2 5003500-8500
Замена моста (в сборе)2 5003500-7000
Снятие и установка КПП (Роботизированная коробка передач)6000-10000
Ремонт блока РКПП (Роботизированная коробка передач)от 5000-7000
Замена сцепления РКПП(Роботизированная коробка передач)7000-10000
Ремонт блока управления сцеплением (ИУС) РКПП5000-7000
Ремонт жгута проводки РКПП(Роботизированная коробка передач)1500-3000
Адаптация РКПП (Роботизированная коробка передач)1500-2000
Ремонт РКПП(Роботизированная коробка передач)5000-10000
Замена подшипника блока управления РКПП2500-5000
*Для автомобилей у которых есть защита двс/кпп/раздатки + 250р.

Замена сайлентблоков, цена на замену сайлентблоков авто (передних, задних) доступная на СТО OILER

Замена сайлентблока

Сайлентблоки — шарниры из резины и металла, которые входят в конструкцию подвески. Они предназначены для смягчения ударных нагрузок и снижения их влияния на кузовную часть транспортного средства. Сайлентблоки отличаются по жесткости и своему размещению. Чем жестче материал изготовления, тем машина маневреннее, но при этом более явно реагирует на любые неровности дорожной полосы.

Замена сайлентблоков нужна при их разрушении в следствии постоянной динамической нагрузки. Это достаточно сложная процедура, которая в некоторых случаях требует разборки подвески. Правильно провести замену вышедших из строя сайлентблоков можно только в специализированном автосервисе, где есть все необходимые инструменты.

Назначение и замена сайлентблока

С появлением сайлентблоков, ездить на автомобиле стало гораздо удобнее. Больше нет ударов по рулевому колесу, да и кузовная часть перестала деформироваться. Кроме того, сайлентблоки защищают некоторые запчасти от износа. При большом количестве плюсов, у них есть только один минус — они довольно быстро изнашиваются.

Кроме того, их замена также не самая простая процедура, которую невозможно провести без специальных навыков и инструмента. Замена сайлентблоков рычага подвески или задней балки проводится в киевской сети автосервисов «OILER» качественно и оперативно.

Сайлентблоки рычага подвески и признаки их неисправности

В основном, причиной выхода из строя служит износ. Когда он превышен, в процессе эксплуатации возникают характерные признаки, которые дают понять, что нужна замена передних сайлентблоков. Среди самых распространенных можно выделить:

  • возникновение вибраций в кузовной части;
  • увод машины в одну из сторон на высокой скорости;
  • снижение управляемости;
  • появление необычных звуков;
  • дефекты на поверхности.

Если вовремя не устранить неисправность, то цена замены сайлентблоков увеличится, ведь придется менять и другие детали.

Признаки износа сайлентблоков задней балки

Исправные сайлентблоки могут служить длительное время, так как имеют достаточно большой запас прочности. Но этот срок снижается из-за экстремального стиля вождения и плохих дорог. Неравномерно стертая резина и неустойчивость автомобиля на поворотах — прямые сигналы о чрезмерном износе детали.

Также об износе свидетельствуют специфические скрипы из задней части кузова, а также удары при движении по некачественной дороге. Такие симптомы говорят о том, что нужна срочная замена сайлентблоков задней балки, поэтому стоит незамедлительно провести диагностику.

Причины поломок сайлентблоков

Замена сайлентблоков задних рычагов или передних может быть необходима из-за постоянных динамических нагрузок, которые ведут к естественному износу. Также менять детали нужно по прохождению определенного количества километров. Более старые машины нуждаются в замене каждые 50 тыс. км, а для новых достаточно 70 000 км. Но, как говорилось выше, ресурс может быть значительно снижен по ряду причин.

Внимательный автомобилист даже не осматривая сайлентблоки сможет на слух определить, что нужна их замена. Во первых, управляемость транспортным средством ощутимо снижается, а во вторых, руль при вхождении в поворот задерживается. Это основные моменты, которые сигнализируют о неполадках. Также сюда можно внести искривление развал/схождения.

Какие сайлентблоки надежнее — резиновые или полиуретановые

Установка новых полиуретановых сайлентблоков благотворно скажется на работе всей подвески. Также они служат гораздо дольше резиновых аналогов. Единственный минус полиуретановых элементов — их цена, если сравнивать с резиной. Но выбрав полиуретановые сайлентблоки, вы сможете сэкономить, ведь их менять нужно не так часто.

Сайлентблоки из полиуретана улучшат работу автомобиля в процессе езды, его поведение и снизят деформирование подвески. Правильно выбранные и установленные детали гораздо лучше поглощают ударную нагрузку, вибрации и снижают уровень шума. Если ваш автомобиль имеет сниженную управляемость, то замена резиновых сайлентблоков на полиуретановые аналоги — отличное решение. Наш автосервис является авторизированной точкой продаж, по этому мы без труда подберем для вашего автомобиля оригинальные комплектующие и предоставим гарантию на них.

Последствия несвоевременной замены сайлентблоков

Если отнестись к замене халатно и игнорировать ее необходимость, автомобиль попросту начнет водить на высокой скорости. Это очень опасно не только для водителя, но и для всех участников дорожного движения. Также неисправные детали передают свою нагрузку на покрышки, которые изнашиваются неравномерно.

Не стоит откладывать процедуру, тем более, что стоимость замены сайлентблоков задней балки и передних рычагов не слишком высокая. К тому же, это действительно очень опасно! К примеру, с разрушением посадочных мест крепежей понадобится полная замена рычага.

Если вам нужна замена задних сайлентблоков или их передних аналогов, обращайтесь в автосервис «OILER» уже сейчас.

Возникли вопросы? Звоните по номеру (044) 224-46-78 или оставляйте свой номер в форме обратного звонка и менеджер свяжется с Вами в течение 5 минут!

Оперативная замена сайлентблоков

В ходе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107, может возникнуть необходимость замены сайлентблоков. Не каждый автолюбитель, понимает функцию данных элементов и уж тем более, не каждый знает как производиться замена. Рассмотрим предназначение элементов и способ их замены.

Сайлентблок, представляет собой пару металлических втулок с резиновыми прокладками. Сайлентблоки, соединяют детали подвески и убирают нежелательные колебания. Благодаря резиновой структуре, избегается механическое воздействие между элементами подвески. Рассматриваемая деталь, предотвращает деформацию элементов подвесной части автомобиля. Резиновая структура подвергается постоянным воздействиям и тяжелым нагрузкам. В последствии, деталь ВАЗ 2107 может выйти из строя и потребовать замены.

Расположение сайлентблоков в ВАЗ 2107.

Сайлентблоки, расположены в подвеске автомобиля ВАЗ 2107. Передняя часть подвески, оснащается устройствами для крепления рычагов, стабилизаторов и тяг. Задняя часть подвески, имеет сайлетлоки для крепления штанги. В устройстве автомобиля, так же применены сайдентблоки в области амортизаторов и КПП ВАЗ 2107. Все эти резиновые шарниры, требует своевременного ухода и обслуживания, поскольку принимают серьезные нагрузки. Своевременное обслуживание элементов, может увеличить срок их эксплуатации.

Диагностика сайлентблоков.

Для того, чтобы выявить необходимость замены элементов, необходимо понимать срок их службы. Как правило, сайлентблоки служат достаточно долго. При соблюдении условий эксплуатации, устройства способны проездить до ста тысяч километров. К сожалению, наши дороги сложно назвать оптимальным условием эксплуатации. В связи с этим, рекомендуется проверять пригодность элементов каждые пятьдесят тысяч километров.

Крайними факторами, указывающими на необходимость замены сайлентблоков подвески, являются:

  • Ухудшение управляемости автомобиля ВАЗ 2107.
  • Увеличение задержки руля.
  • Плохая реакция на поворот рулевого колеса.

Указанные факторы, свидетельствуют об аварийном состоянии сайлентблоков ВАЗ 2107. Следует не допускать выше указанного и предотвращать неисправности на раннем этапе. Для полной проверки элементов, можно обратиться в мастерскую или провести диагностику самостоятельно.

Для осмотра сайлентблоков не потребуется большого количества знаний и специального оборудования. В данном случае, все достаточно просто. Для проведения проверки, необходимо взглянуть на автомобиль снизу, поэтому потребуется эстакада. После установки автомобиля на яму, необходимо очистить сайлентблок от скопившейся грязи. Далее, проводим визуальный осмотр элемента. Если, вы знаете как выглядит новый сайлентблок, выявить неисправный — не составит труда. Резиновый элемент, должен быть в целостности и сохранности. При выявлении нарушений в структуре, элемент необходимо заменить. Как правило, разрушение резинового элемента приводит к нарушению развала — схождения. Если вы уверены, что ранее баланс был на необходимом уровне и теперь сбит, скорее всего, порвался резиновый шарнир. При нарушении резиновой части, рычаги изменяют свое положение.

Если в резиновой части обнаружен ход элемента, он так же, подлежит замене на исправный.

Почему необходима своевременная замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2107?

— Если, резино — металлические элементы полностью изношены, автомобиль может произвольно менять направления при большой скорости. При этом, водитель и пассажир подвергаются немалой опасности.

— Одно из последствий плохого состояния устройств — неравномерный износ колес, возникший в результате неправильной балансировки.

— Чтобы предотвратить замену переднего рычага, так же, стоит своевременно заменить отработанный шарнир.

Замена сайлентблоков ВАЗ 2107.

Основной сложностью при замене шарниров, является прессовка новых резиновых элементов. В специализированных мастерских, процедура осуществляется с использование пресса. При его отсутствии, будет достаточно проблематично установить резиновый шарнир. При использовании подручных средств, можно нарушить резиновую структуру элемента.

Если, вы решительно собрались поменять элементы своими руками, в проведении работ поможет наглядно видео — пособие.

Для самостоятельной замены устройства, необходимо овладеть определенными навыками. Этапы проведения работ, можно узнать из соответствующей видео — инструкции. После ознакомления с видео, можно оценить масштаб и сложность необходимых работ.

Замена сайлентблоков своими руками, потребует значительного количества усилий и терпения. При неуверенности в своих силах, необходимо обратиться к профессионалам. Услуги мастерской, потребуют финансовых затрат, но качественная замена сайлентблоков, позволит остаться уверенным в своем автомобиле.

Смена резиновых уплотнителей в области двигателя и коробки передач, весьма сложная процедура. При недостаточном количестве опыта в ремонте автомобилей, так же, следует обратиться к профессионалам.

Необходимо понимать, что смена резиновых элементов в области подвески, может  сопровождаться балансировкой развала — схождения.

Сайлентблоки являются важными элементами подвески автомобиля. Нарушение их структуры, может привести к тяжелым последствиям и необходимости масштабного ремонта подвески. Во избежание серьезных растрат, необходимо своевременно обслуживать сайлентблоки. Резиновые шарниры, не подлежат замене и требует полной замены. Эксплуатировать автомобиль, при нарушении структуры шарниров, крайне опасно. Таким образом, можно подвергнуть разрушению другие детали подвески. Не подвергайте себя и своих пассажиров излишней опасности. Обслуживайте и меняйте отработанные элементы вовремя. Удачи в ремонте вашего автомобиля!

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107. Запчасти на ВАЗ-2107 / Paulturner-Mitchell.com

Из статьи вы узнаете как заменить сайлентблоки передних рычагов ВАЗ-2107. Работы немного, но нужно уметь правильно ее делать. Кроме того, нужно обзавестись инструментом — специальным съемником. Без него замена проблематична. Можно, конечно, выбить сайлентблоки, спалить, использовать проставки подходящего диаметра. Но лучше использовать специальный инструмент.Сил потеряет меньше, да и времени на весь процесс уйдет немного.

Проверка состояния сайлентблоков

Как правило, такие элементы подвески автомобиля служат достаточно долго — до сотен тысяч километров пробега. Но ресурс зависит от того, по каким дорогам вы ездите, от стиля вождения. На срок службы резинометаллических петель влияет ряд меньших факторов. Но немногие запчасти на ВАЗ-2107 могут похвастаться таким большим ресурсом, как сайлентблоки.Чтобы диагностировать их, нужно визуально осмотреть. Наличие трещин и разрушений — первый признак того, что вам нужно заменить.

Но визуальный осмотр не всегда помогает. Иногда выглядит хорошо, но контроль становится намного хуже — возникает реакция на вращение руля с задержками. На точность проверьте люфты в петлях. Сделать это с помощью монтажного полотна несложно. Если петли большие, а гайки затянуты полностью, то это верный признак сильного износа резинометаллического элемента.Это означает, что необходимо заменить сайлентблоки передних рычагов ВАЗ-2107. Лучше, если вы замените все петли с обеих сторон машины. Всего восемь сайлентблоков в рычагах.

Что произойдет, если не заменить изношенные петли?

А теперь попробуем ответить на этот, казалось бы, сложный вопрос. А проблем может быть много, потому что вы будете ездить на изношенных петлях. Итак, представьте себе такую ​​картину: есть свободный ход сайлентблока, рычаг подвески тоже начинает движение на креплениях.В итоге у вас вся подвеска «гуляет». Результат — машина на скорости уводит в сторону. Кроме того, наблюдается нарушение углов развала и схождения колес ВАЗ-2107. Ремонт и эксплуатация автомобиля должны выполняться правильно, поэтому старайтесь прислушиваться к советам специалистов.

А если у вас новая резина, то она будет быстро изнашиваться, причем неравномерно. Также в самом рычаге сломано посадочное место для сайлентблока. Следовательно, вы понесете большие убытки, так как раньше придется менять резину и ставить новые рычаги, так как в старые петли невозможно поставить нормально новые петли.Так что подумайте, что лучше: сделать замену при первых симптомах или перейти к последним?

Замена петель на верхних рычагах

С левой и правой стороны замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107 осуществляется одинаково, разницы нет. Для начала подготовим машину к работе. Для этого оторвите болты на переднем колесе, затем приподнимите отремонтированную сторону. Не забудьте подложить под задние колеса хотя бы кирпичи, чтобы машина случайно не скатилась.Для уверенности включите скорость и сожмите ручку. Снимаем переднее колесо, открывается прекрасный вид на подвеску. Нужен верхний рычаг, его нужно снять полностью.

Сначала откручиваем болты крепления шаровой опоры. И теперь осталось только открутить гайку от болта, которым рычаг крепится к корпусу. Далее вооружаетесь съемником, и начинается замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107. Используя тот же инструмент, нажмите новые. Установите рычаг в обратном порядке.Желательно заменить все гайки, так как в них есть пластиковая вставка, фиксирующая резьбу.

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Как и в предыдущем случае, при замене желательно установить новые гайки. Вы обезопасите себя от случайного перекручивания светильников. Стоит отметить, что замена сайлентблоков достаточно простая, цена комплекта полиуретана (на два верхних и два нижних рычага) около 1000 рублей. Если сравнивать с ценами на шины и сами рычаги, это сущие копейки.Итак, поменять петли нужно, не снимая рычага. Нужно только по очереди открутить гайки.

Сначала откручиваем гайку сзади, устанавливаем съемник и вынимаем петлю. Сразу на его место ставим новую и затягиваем гайку. После этого проделайте ту же процедуру со вторым сайлентблоком. Это займет у вас немного времени, но убережет от нежелательных последствий. Также стоит отметить, что замена сайлентблока своими руками проходит довольно быстро.Но перед установкой петель нужно выбрать материал, из которого они изготовлены. Оцените преимущества и недостатки каждого.

Резина или полиуретан?

Такие запчасти можно найти на ВАЗ-2107 двух видов — из полиуретана и резины. И вы заставите присутствие этих видов отразиться. Стоит отметить, что резиновые детали имеют срок службы в пять раз меньше полиуретановых. Но стоят они примерно в пять раз дешевле. В целом подвеска намного эффективнее работает с полиуретановыми элементами.

На дороге машина становится более устойчивой, подвеска не деформируется. Все, даже самые незначительные удары, эффективно поглощаются полиуретаном. Уровень вибрации и шума в несколько раз ниже. Иными словами, вся подвеска работает в идеальном режиме, о котором конструкторы автомобилей даже не мечтали. Но если хотите сэкономить и стиль езды тихий, не очень быстрый, то можно установить и простую резину. Разница, конечно, будет, но не такая значительная.

Вывод

Теперь вы знаете немного больше о ВАЗ-2107.Ремонт и эксплуатация этой машины довольно просты. Главное — своевременно заменять изношенные элементы, чтобы не навредить машине. И выполнить все сервисные работы под силу каждому, при наличии справочной литературы и необходимого инструмента. Желательно, конечно, иметь опыт, пусть и не очень большой.

Замена сайлентблоков ВАЗ-2107. Замена верхнего и нижнего сайлентблоков ВАЗ-2107

Замена сайлентблоков ВАЗ-2107 достаточно проста.Для этого не нужно иметь никаких специальных навыков, получить среднее техническое образование по специальности механик. Достаточно просто обзавестись обычным инструментом и необходимыми для работы съемниками. Однако иногда и без них можно обойтись, только ремонт продержится чуть дольше. В этой статье мы постараемся рассмотреть, как происходит замена резино-металлических петель на семерке. Это же руководство можно использовать для всех других моделей классической серии.

Для чего нужны сайлентблоки?

Все автомобили, которые называют классическими, имеют задний привод.Следовательно, передняя подвеска сложнее, чем у «Макферсона», который используется на переднеприводных автомобилях. Отсюда можно сделать вывод, что замену передних глушителей ВАЗ-2107 следует производить как можно чаще во избежание проблем с управлением. Внешний вид резинометаллических петель напоминает стакан. Внутри он металлический, покрытый резиной.

Рычаги подвески — это именно те элементы, в которые устанавливаются сайлентблоки.Всего на передней части ВАЗ-2107 четыре рычага — два с левой стороны, с правой такой же. Крепятся к корпусу с помощью резинометаллических петель. Можно было, конечно, использовать для этой цели шариковые подшипники, но у них был бы гораздо меньший ресурс. И им не удавалось сглаживать удары при движении по неровной дороге.

Диагностика резинометаллических петель

Для проверки состояния сайлентблоков необходимо использовать яму или эстакаду.Без таких приспособлений провести диагностику подвески и привода семерки будет проблематично, поэтому яма должна быть в каждом гараже. Автомобиль бюджетный, поэтому его можно без проблем отремонтировать своими руками. Но нужно определить, нужна ли замена сайлентблоков В-2107, цена одного около 50 рублей. За комплект из 8 сайлентблоков отдадите 400 руб.

Внимательно осмотрите подвеску на рычаге, оцените внешний вид резиновой опоры.Если резина имеет явные повреждения — она ​​начала покрываться трещинами, или вообще есть порезы, необходимо заменить все элементы. При проведении ремонта постарайтесь максимально использовать работу. Поэтому меняют не только все восемь сайлентблоков, но и, оценив состояние шаровых опор, при необходимости проводят замену. Также стоит посмотреть на состояние подшипника ступицы, при необходимости подтянуть гайку.

Инструменты для работы

Нужен хороший домкрат.Желательно, конечно, гидравлическое, так как с ним работать намного удобнее. Но если его нет, то воспользуйтесь тем, что есть в вашем арсенале. Также нужны опоры для машины и противооткатные упоры. С их помощью вы не дадите машине скатиться и упасть. Замена верхних сайлентблоков ВАЗ-2107 производится после снятия рычага. Но для выдавливания петли вам понадобится специальный съемник. Стоимость его немного меньше набора петель, но он пригодится в будущем, при очередном ремонте подвески.И, конечно же, вам понадобится стандартный набор инструментов — автомобильные ключи, гаечные ключи и заглушки.

Замена сайлентблоков на верхнем рычаге

Для замены петель на верхнем рычаге семёрки подвески нужно её снять. Сделать это несложно, нужно просто приподнять колесо и открутить болты его крепления. После этого вашему взору откроется очаровательный вид на все элементы подвески, включая верхний рычаг. Заменяет силиконовые блоки В-2107 только после полной разборки.Обратите внимание, что рычаг прикреплен к корпусу с помощью осевого болта, а также к ступице с помощью шарикоподшипника.

Шар не нужно выдавливать из отверстия в ступице, достаточно открутить три болта, которыми он крепится к рычагу подвески. Полностью снимать его необходимо только в случае замены. После того, как вы открутите шаровые три болта, необходимо снять рычаг с корпуса. Для этого откручиваем гайку от вала и выбиваем последнюю. На этом все, рычаг снимается, теперь крепче зажмите его в тиски и с помощью съемника демонтируйте старые петли.Этим же съемником ставим новые на место. И теперь вы можете установить рычаг на место.

Замена сайлентблоков на нижний рычаг

Чуть проще заменить нижние сайлентблоки ВАЗ-2107, так как снимать рычаг не нужно. Вместо этого поочередно откручиваем гайки крепления (сначала вперед, потом сзади). Установите съемник и выдавите его с помощью петли. Установка новой производится в обратной последовательности. По аналогичной схеме меняем резиновые опоры с левой и правой стороны автомобиля.Но нужно сделать несколько комментариев ко всему вышесказанному.

При проведении работ обязательно следите за состоянием всех элементов подвески. В частности, на наличие повреждений или деформации рычагов. Если они есть, вы никогда не сможете сблизиться. Более того, любой мастер, который занимается этой процедурой, вас просто завернет, скажет, что вы сначала меняете подвеску. И он прав, ведь на мертвой подвеске нельзя регулировать углы наклона колес.Как бы хорошо ни была проведена регулировка, через несколько километров повороты распадутся, резина начнет выходить из строя.

Заключение

В заключение хотелось бы отметить несколько деталей, которые необходимо знать при замене сайлентблоков ВАЗ-2107. Самое главное — это необходимость замены не только сайлентблоков, но и всех гаек, которые вы откручиваете при ремонте. Они везде самоблокирующиеся — на резьбе есть небольшие пластиковые вставки, фиксирующие положение на болте.Повторное использование таких орехов не рекомендуется. Кроме того, накануне начала ремонта опробовать все резьбовые соединения проникающей смазкой. Если не поможет, придется использовать баллончик с газом, с помощью которого нужно прогреть резьбу.

Замена силиконовых блоков ВАЗ-2107. Замена верхнего и нижнего сайлентблоков ВАЗ-2107

Замена сайлентблоков ВАЗ-2107 производится довольно просто. Для этого не нужно иметь никаких специальных навыков, получить среднее техническое образование по специальности механик.Достаточно просто обзавестись обычным инструментом и необходимыми для работы съемниками. Однако иногда и без них можно обойтись, только ремонт продержится чуть дольше. В этой статье мы постараемся рассмотреть, как происходит замена резино-металлических петель на семерке. Это же руководство можно использовать для всех остальных моделей классической серии.

Для чего нужны сайлентблоки?

Все автомобили, которые называют классикой, имеют задний привод. Следовательно, передняя подвеска сложнее, чем у «Макферсона», который используется на переднеприводных автомобилях.Отсюда можно сделать вывод, что замену передних глушителей ВАЗ-2107 следует производить как можно чаще во избежание проблем с управлением. Внешний вид резинометаллических петель напоминает стакан. Внутри он металлический, покрытый резиной.

Рычаги подвески — это как раз те элементы, в которые монтируются сайлентблоки. Всего на передней части ВАЗ-2107 четыре рычага — два с левой стороны, с правой такой же. Крепятся к корпусу с помощью резинометаллических петель.Можно было, конечно, использовать для этой цели шариковые подшипники, но у них был бы гораздо меньший ресурс. И они не могли сгладить удары при движении по неровной дороге.

Диагностика резинометаллических петель

Для проверки состояния сайлентблоков необходимо использовать приямок или эстакаду. Без таких приспособлений провести диагностику подвески и привода семерки будет проблематично, поэтому яма должна быть в каждом гараже. Автомобиль бюджетный, поэтому его можно без проблем отремонтировать своими руками.Но нужно определить, нужна ли замена сайлентблоков В-2107, цена одного около 50 рублей. За комплект из 8 сайлентблоков отдадите 400 руб.

Внимательно осмотрите подвеску на рычаге, оцените внешний вид резинометаллического шарнира. Если резина имеет явные повреждения — она ​​начала покрываться трещинами или вообще есть порезы, необходимо заменить все элементы. Выполняя ремонт, постарайтесь максимально использовать работу.Поэтому не только меняют все восемь сайлентблоков, но и, оценив состояние шаровых опор, при необходимости проводят их замену. Также стоит посмотреть на состояние подшипника ступицы, при необходимости подтянуть гайку.

Инструменты для работы

Нужен хороший домкрат. Желательно, конечно, гидравлическое, так как с ним работать намного удобнее. Но если его нет, то воспользуйтесь тем, что есть в вашем арсенале. Также нужны опоры для машины и противооткатные упоры.С их помощью вы не дадите машине скатиться и упасть. Замена верхних силиконовых колодок ВАЗ-2107 производится после снятия рычага. Но для выдавливания петли понадобится специальный съемник. Стоимость его немного меньше набора петель, но он пригодится в будущем, при очередном ремонте подвески. И, конечно же, вам понадобится стандартный набор инструментов — автомобильные ключи, гаечные ключи и заглушки.

Замена сайлентблоков на верхний рычаг

Для замены петель на верхнем рычаге подвески семерки необходимо ее снять.Сделать это несложно, нужно просто приподнять колесо и открутить болты его крепления. После этого вашему взору откроется очаровательный вид на все элементы подвески, включая верхний рычаг. Замена силиконовых блоков В-2107 проводится только после полного демонтажа. Обратите внимание на то, что рычаг прикреплен к корпусу с помощью осевого болта, а также к ступице с помощью шарикоподшипника.

Шар не нужно выдавливать из отверстия во втулке, достаточно открутить три болта, которыми он крепится к рычагу подвески.Снимать его необходимо только в случае замены. Открутив три шариковых винта, необходимо снять рычаг с корпуса. Для этого откручиваем гайку от вала и выбиваем последнюю. На этом все, рычаг снимается, теперь крепче зажмите его в тиски и с помощью съемника демонтируйте старые петли. Используя тот же съемник, установите новые на место. И теперь вы можете установить рычаг на место.

Замена сайлентблоков на нижнем рычаге

Чуть проще заменить нижние сайлентблоков ВАЗ-2107, так как снимать рычаг не нужно.Вместо этого поочередно откручиваем гайки крепления (сначала вперед, потом сзади). Установите съемник и прижмите его шарниром. Установка нового производится в обратной последовательности. По аналогичной схеме меняем резиновые опоры с левой и правой стороны автомобиля. Но нужно сделать несколько комментариев ко всему вышесказанному.

При проведении работ обязательно следите за состоянием всех элементов подвески. В частности, на наличие повреждений или деформации рычагов. Если они есть, то снести нельзя.Более того, любой мастер, который занимается этой процедурой, вас просто завернет, скажет, что вы сначала меняете подвеску. И он прав, потому что на мертвой подвеске нельзя регулировать углы наклона колес. Как бы хорошо ни проводилась регулировка, через несколько километров повороты распадутся, резина начнет портиться.

Заключение

В заключение хотелось бы отметить несколько подробностей, которые необходимо знать при замене сайлентблоков ВАЗ-2107.Самым главным является необходимость замены не только сайлентблоков, но и всех гаек, которые вы откручиваете при ремонте. Они везде самоблокирующиеся — на резьбе есть небольшие пластиковые вставки, фиксирующие положение на болте. Повторное использование таких орехов не рекомендуется. Кроме того, накануне начала ремонта опробовать все резьбовые соединения проникающей смазкой. Если не поможет, придется использовать баллончик с газом, с помощью которого нужно прогреть резьбу.

p>

Тюнингованный газ 53. Что можно сделать с этим грузовиком

Газовые грузовики 53 давно не выпускаются с конвейера, а те модели, которые еще ходят по дорогам, нуждаются в различных доработках. Дизайн автомобиля уже не соответствует современным требованиям — двигателя мало, конструкция не отвечает современным требованиям. Одним словом, модели ГАЗ 53 требуют тюнинга.

Переделка и тюнинг грузовика под жилой купе Внедорожник

Вернуться в категорию

Сделай сам

Самосвал ГАЗ 53 не машина из серии Премиум, это опыт, а предназначен для перевозки грузов .Поэтому тюнинг желательно направлен на его улучшение. технические характеристики, а не эффектный внешний вид. Владельцы таких автомобилей вряд ли обратятся к автоцентрам, а все работы постараются выполнить своими руками.

Выпуск и продажа нового грузовика ГАЗ-53 прекратились в 1993 году. Но эта машина так глубоко вошла в сердца наших граждан, что я хотел, чтобы этот выпуск прекратился, и с каждым годом конвейер выходил все больше. усовершенствованные модификации ГАЗ-53.Но это уже из разряда фантастики.

Поэтому есть только один вариант улучшить нашего питомца вместе с вами, а именно сделать тюнинг салона или салона ГАЗ-53.

Как именно вы сделаете, чтобы решить вас, главное, чтобы в итоге получился не нарисованный попугай, потому что так поиздеваться над народным любимцем, для себя, а что-то действительно увлекательное.

Вот, например, возьмем одну известную программу, так там от ГАЗ-53 сделали настоящий молот, с огромным клиренсом, двумя мостами, четырьмя дверями вместо двух, с более продвинутой подвеской, кузов выполнен в Американский стиль и многое другое.Этому нашему «Хаммеру» ГАЗ-53 американцы точно позавидовали бы.

Двигатель

В первую очередь тюнинг газа направлен на улучшение силового агрегата. Если «родной» мотор приходит в негодность, ремонтировать его не всегда имеет смысл. Хороший альтернативный вариант Замена — дизельный двигатель со своими неоспоримыми достоинствами:

  • Низкий расход топливного газа 53;
  • Большой ресурс, при нормальной эксплуатации, межремонтный пробег дизеля 400 и 500 тыс. Км;
  • Простота обслуживания, нужно только вовремя менять фильтры и масло.Мотор не требует диагностики для выявления неисправных свечей, в / в проводов, переключателя и траверса;
  • Высокая эффективность.

Двигатель Минского моторного завода Д-245 (Д-240, Д-243) стал самым популярным для Пятьдесят третей. Мотор отличается простой конструкцией и приемлемой ценой. К тому же улучшений при переустановке не так уж и много.

Процесс установки двигателя Д-245 на бензовоз 53

Внесем следующие изменения:

  • Дайджест по крепежной раме;
  • Заменить топливный бак;
  • Заменить и модернизировать выхлопную систему;
  • Внести изменения в проводку;
  • Сделайте переходник и доработайте кардан Вал..

Возможна установка мотора иностранного производства, например, от Mercedes. Четырехлитровый «немец» даже экономичнее белорусского МТЗ, его расход не превышает 15 литров на 100 км пробега.

Кабина и салон

Газовая кабина 53 сделана из хорошего толстого металла, но со временем любая металлическая конструкция ржавеет. Надо сварить, перекрасить. Не всегда кабина обслуживается, часто у нее гниют крылья, днище и ступеньки. Многие владельцы «53-х из них» устанавливают кабину от модели 3307, и она подходит практически без переделок.

Пример Тюнинг салона ГАЗ 53

Новые кабины ГАЗ 53 предлагают купить различные фирмы, детали отгружаются под заказ. Цвета и комплектация могут быть разными, цена зависит от комплектации. Первая комплектация салона (с дверями и оперением) стоит около 80 тысяч рублей.

Не весь тюнинг автомобиля только для улучшения его технического состояния. Кто-то окрашивает салон в металлик, устанавливает дополнительную шикарную оптику, дополнительные декоративные ступеньки. Оригинально смотрится на фоне синей кабины «Металлик» Red Bumper.

Можно убрать устаревшие диваны в салоне и установить сиденья от легкового автомобиля. Например, очень красиво будут смотреться кресла от легковой машины Ваз 2107 с велюровыми чехлами. Руль от той же модели «Жигулей» будет смотреться намного интереснее ужасного руля 53, да и управлять им будет удобнее. Вопрос только в том, как на это будут смотреть ГИБДД.

Что еще можно сделать с салоном:

  • Установить центральные замки на двери;
  • Оборудовать кабину современной сигнализацией;
  • Представляем плафоф кабины от иномарки.
Трансмиссия и колеса

Настройка заднего моли очень проста, и в этом немалая заслуга производителя автомобиля — Горьковского автозавода. Газ при разработке новых проектов старался по максимуму унифицировать детали машин.

следовательно задний мост От модели ГАЗ 3307 хорошо подходит к ГАЗ 53 — сама конструкция такая же, только шестерни главной пары имеют другое передаточное число.

Установка моста от ГАЗ 3307 делает «газовый» дымным.Можно поставить задний мост самоблокирующийся от ГАЗ 66-го, мосты не имеют внешних отличий и полностью взаимозаменяемы. Пятиступенчатую коробку передач на «Майнер» можно установить от ГАЗ 3309 (Садко ГАЗ 3308), народные умельцы также «внедряют» 5-ю. КПП от грузовика ЗИЛ 130.

Тюнинг шасси ГАЗ 53

На задний мост Для улучшения хозяев хозяев, ГАЗ 53 устанавливается на резину от автомобилей КАМАЗ, ЗИЛ, от тракторов.

Нестандартные решения

Человеческая изобретательность не знает границ, на основе запчастей от грузовика ГАЗ 53 собирают разные неординарные автомобили.Например, с помощью кабины от «Газона» умельцы собрали оригинальную машину, имеющую название газовый F-153 Pickup. Сам объект необычный — у него практически нет дорожного просвета. На автомобиле установлена ​​пневмоподвеска, двигатель (5 литров) и автоматическая коробка передач. Создатели проекта позаимствовали легковой автомобиль у Chevrolet. Каприз. В моторе восемь цилиндров, литые колесные диски.

Извращенец над бензовозом 53 кто может. Получили от Hammer грузовик, переработали «газон», а у внедорожника — поменяли переднюю ось. На «Шестьдесят шестой» также взяли распределительный и карданный валы.Вместо бортового кузова народные умельцы полили кунг — получился такой необычный гибрид «Шишиги» и «Пятьдесят третей».

Еще стандартные способы улучшения кузова: замена «бортов» на самосвале, удлинение бортов, установка цистерны. Можно установить шасси фургона, из авто сделать эвакуатор бензин 53. Получается из «лужайки» приличных часовых автобусов, оригинально смотрится машина с переваренной сдвоенной кабиной, как это сделано на машине «Газель фермер».

avtomobilgaz.ru.

Газ 53 — тюнинг мотора, подвески и салон своими руками + видео

1 Доработка мотора — поменять бензин на дизель

Силовой агрегат самосвала ГАЗ 53 элемент, который больше всего меняется.Причем подходить к тюнингу лучше всего комплексно, то есть потратить больше денег, сил и времени, но в результате добиться желаемого результата. Самый. Эффективный метод Доработка силового агрегата Многие специалисты считают переделку топливной системы Авто с бензина на дизель.

Двигатель бензиновый 53.

Конечно, это потребует определенных затрат, но они не такие большие, как может показаться на первый взгляд. Основные элементы мотора, такие как чугунный коленчатый вал, блок цилиндров, шатуны, остаются без изменений.Все остальные части агрегата придется поменять. Для работы своими руками необходимо будет приобрести:

Способ узнать почему Check! Поршень

  • ;
  • ГБЦ;
  • пружины и клапаны;
  • масло новое и тоосол.

Для начала нужно купить поршень новый или б / у. Его, как и все остальные детали для ГАЗ 53, нужно подбирать исключительно из дизельных двигателей. При покупке бывшего в употреблении поршня обращайте внимание на его внешний вид — он не должен иметь трещин и деформироваться.Подбирать поршень нужно так, чтобы расстояние от проточки компрессионного кольца до низа станка было не менее 11 мм. Второй предмет, который необходимо заменить, — это головка цилиндров. Новый элемент Должен быть полностью чугунным с алюминиевой крышкой. Клапаны внутри должны быть установлены вертикально.

Клапаны и пружины

Третья часть, без которой не обойтись — это клапаны и пружины. Лучше всего покупать эти детали от двигателя ЗИЛ 130. Самостоятельная сборка мотора не потребует особых навыков.Однако нужно быть предельно внимательным и аккуратным. Для начала необходимо отключить клеммы аккумуляторной батареи машины и разобрать штатные элементы двигателя, подлежащие замене. После этого необходимо будет отключить все форсунки и слить из них тоосол и моторное масло. Кроме того, очистите бензобак от старого топлива. Затем установите новые детали и соедините их. Заливаем новое масло и тосол и проверяем работу мотора машины.

2 Покупка и замена сайлентблоков — как продлить срок службы подвески?

Так как ГАЗ 53 чаще всего используется для перевозки тяжелых грузов, его ходовая часть рассчитана на большие и регулярные нагрузки.Плюс шасси вредит и плохому состоянию дороги. Чтобы увеличить ресурс машины и защитить основные элементы ее подвески, лучше всего заменить резиновые сайлентблоки грузовика полиуретановыми деталями. Для работы необходимо: гаечный ключ

  • ;
  • инструмент для прессования;
  • острый нож;
  • плоскогубцы;
  • моторное масло или смазка.

Для начала нужно приподнять переднюю часть корпуса машины и снять колеса.Далее откручиваем болты и демонтируем пружины. Снимаем стойки и пишем штатный сайлентблок. Зачищаем место под ней и приступаем к подготовке деталей из полиуретана. Для этого смотрим их в моторном масле И с весны начинаем прессовать сайлентблоки. Отрезаем лишние куски полиуретана и приступаем к работе над второй пружиной.

После того, как вы закончили работу над подвеской своего ГАЗ 53, рекомендуем проехать пару тестовых километров. Это нужно для того, чтобы сайлентблоки окончательно схватились нижними витками пружин машины.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Такой универсальный прибор для диагностики своего автомобиля должен иметь каждый автомобилист. Теперь без autcoorner просто никуда!

Считывание, сброс, анализ всех датчиков и настройки бортового компьютера Автомобиль можно самостоятельно с помощью специального сканера …

3 Модернизация салона — перетяжка руля и замена сиденья

Доработка ГАЗ 53 не стоит без тюнинга салона. Иногда владельцы грузовика прибегают к кардинальным переделкам, то есть устанавливают новую кабину от ГАЗ 3307.Но только такие меры нужны только в том случае, если низ и крылья кабины 53-й модели начали ржаветь. В остальных ситуациях можно ограничиться небольшими доработками: покраской металлических деталей, ястребиным рулем и заменой сидений. Чтобы покрасить металл в салоне автомобиля, нужно очистить покрытие от ржавчины и пыли. После этого металл обезжиривается и красится. Чтобы при работе не размывать другие детали, накройте их ненужным полотенцем или бумагой.

После полного высыхания краску можно перемещать для работы на рулевом колесе.Для того, чтобы перетянуть руль, лучше всего покупать готовую тесьму. Стоит на 300-400 рублей дороже кусок материала, из которого можно сделать тесьму своими руками. После этого снимаем штатное покрытие руля и ставим новое. При скрещивании тесьмы на руле не рекомендуем слишком сильно затягивать узлы. Но и оставлять их ослабленными тоже не стоит, иначе тесьма будет скользить по покрытию.

Следующим шагом к изменениям в интерьере ГАЗ 53 станут сиденья.Для этого можно купить качественные меховые чехлы и просто привязать их к автокреслам. Другой способ — самостоятельно изготовить чехлы из покупного материала. Необходимо аккуратно разрезать натянутость старого кресла и разложить на ровной поверхности. Нанесите новую материю и вырежьте последние контуры на обрезанных срезах. Затем сшиваем новые чехлы и натягиваем их на сиденье. Если кресла оборудованы подголовниками, их тоже придется тащить.

tuningKod.ru.

Тюнинг газ 53.

Тюнинг ГАЗ 53, как правило, выполняют опытные специалисты и в рамках специализированной мастерской. Однако опыт и дорогостоящее оборудование нужны не всегда. В качестве примера можно сделать переделку мотора и немного изменить шасси. В результате у автомобиля увеличится мощность и управляемость. Яркие примеры — многочисленные тюнинговые газы, 53 фото в интернете.

Замена бензинового двигателя на дизельный

Самосвальный двигатель заменить проще всего.К тому же к этой цели лучше подойти комплексно — потратить большое количество сил и времени, чтобы получить желаемый результат.

Самым эффективным вариантом модернизации двигателя, по мнению специалистов, является переделка топливной системы рассматриваемого автомобиля на дизельную вариацию.

Приставки, конечно, будут, но они не такие уж большие, как может показаться поначалу. Основной состав элементов двигателя, таких как коленчатый вал из чугуна, цилиндры и каждый из шатунов, оставлены в исходном состоянии.А вот остальные агрегатные детали нужно будет заменить. Для самостоятельной работы требуется: поршень

  • ;
  • ГБЦ;
  • пружины и клапаны;
  • замена масла и охлаждающей жидкости.

Первым делом потребуется новый или бывший съедающий поршень. Как и все остальные элементы, поршень нужно подбирать исключительно для дизельного двигателя. Приобретая поршневой б / у, важно обращать внимание на его состояние — на нем не должно быть трещин и деформаций.Подобрать поршень таким образом, чтобы длина от колец компрессионного кольца до днища автомобиля была не менее одиннадцати миллиметров. Вторая деталь, требующая замены, — это ГБЦ, выбранная в полностью чугунном исполнении с алюминиевой крышкой. Внутренние клапаны должны быть вертикальными.

Клапаны и пружины

Дополнительные детали, которые не используются в данном случае, — это клапаны и пружины. Самый подходящий вариант — купить купить эти элементы от механизма сто тридцатой модели завода Лихачева.Для самостоятельной сборки двигателя не потребуются особые навыки. Он должен быть предельно бдительным и накапливающим точность. Первым делом отключаем аккумуляторные клеммы автомобиля и демонтируем те стоковые элементы двигателя, которые требуют замены. После этого необходимо будет закрыть все форсунки и слить из них охлаждающую жидкость и моторное масло. Кроме того, бензобак очищается от посевного топлива. После установки обновил детали и подключил их.

Производится заливка нового масла и охлаждающей жидкости, а также проверка работы двигателя автомобиля.

Удлинение подвески

Приобретение и замена резинометаллических петель.

Поскольку рассматриваемое транспортное средство в основном используется для перевозки тяжелых грузов, то его ходовая часть выдерживает существенные и постоянные нагрузки. Также на

ходовая часть отрицательно сказывается на плохих дорогах за городом. Для увеличения срока службы автомобиля и защиты основных частей подвески, прежде всего, следует заменить резиновые шарниры автомобиля деталями полиуретанового типа.Для этого вам понадобится: гаечный ключ

  • ;
  • инструмент для прессования;
  • острый нож;
  • паспортов;
  • моторное масло или смазка.

Прежде всего стоит приподнять переднюю часть автомобиля, чтобы снять колеса. В дальнейшем откручиваются болты и демонтируются пружины. Снимите стойку и вытяните петлю приклада. Очистите зону под ней и подготовьте полиуретановые детали.

Для этого их смачивают в моторном масле и весной начинают этап опрессовки соединений.

Нарезаются лишние кусочки полиуретана и переключаются на вторую пружину.

Как только работа над подвеской закончена, стоит протестировать рассматриваемый автомобиль в кейсе. Это необходимо для того, чтобы шарнир наверняка зацепился за нижние витки автомобильных пружин.

Улучшенный салон

Улучшение автомобиля невозможно представить без обновления элементов интерьера.

Иногда владельцам данного автомобиля приходится идти на кардинальную переделку, то есть установку новой кабины от газа 3307.Однако такое решение принимается только в тех случаях, когда элементы кабины пятьдесят третьей модели подвергаются коррозии. В остальных случаях достаточно ограничиться незначительными улучшениями: покраской деталей из металла, перетяжкой руля и обновлением сидений автомобиля. Чтобы окрасить металлические элементы в салоне автомобиля, будет проведена очистка от ржавчины, грязи и пыли. Потом все это обезжиривается и красится. Чтобы в процессе работы не беспокоить другие элементы, их застилают ветошью или бумагой.

По окончании высыхания красочного материала приступайте к работе с колесом. Для этих целей лучше приобрести целую косу. Его стоимость в районе от трехсот четырехсот рублей, что не дороже материала, который может служить материалом изготовления тесьмы своими руками. После этого снимаем кожух руля и ставим новый. В процессе пришивания кос на руль чрезмерное затягивание узлов не рекомендуется. Но в ослабленном состоянии их тоже оставлять не рекомендуется, иначе произойдет оплетка покрытия оплеткой.

Следующим шагом в процессе изменения интерьера рассматриваемого препарата является замена очаровательной кожи. Для этого в качестве опции приобретаются меховые чехлы хорошего качества, которые привязываются только к сиденьям автомобиля. Как вариант можно прибегнуть к самостоятельному изготовлению чехлов из приобретенного материала. Также важно аккуратно снять старые колготки сидений и уложить их на ровную поверхность. Для нарезки ломтиков и обрезки по периметру применяется сменный материал.Затем сшиваются новые чехлы и натягиваются на стулья. Если они оснащены подголовниками, то их тоже потребуется перетяжка.

rulikolesa.ru.

описание, характеристика, особенности, ремонт, тюнинг

Двигатель ЗМЗ 53 — силовой агрегат, который устанавливался на легендарной лужайке (ГАЗ 53). Он выпустил двигатель Саволжского моторного завода, который делает моторы для автомобилей и по сей день.

Источник высокие характеристики и характеристики мотора сделали его популярным и любимым среди владельцев сельскохозяйственных предприятий.Двигатель прост в обслуживании и ремонте, а низкая стоимость запчастей делает его популярность еще выше.

Технические характеристики

Двигатель ЗМЗ 53 имеет достаточно высокие технические характеристики. Моторное производство длилось более 30 лет, а в 1992 году конвейерная линия по производству силовых агрегатов была остановлена.

Произошло это из-за появления более совершенного аналога — ЗМЗ-5231, а также морально устаревшей техники. Конечно, была и более продвинутая версия с маркировкой ЗМЗ 53 11, выпускавшаяся с 1983 по 1993 годы.

Итак, рассмотрим технические характеристики двигателя ЗМЗ. 53:

Название Характеристика
Маркировка ЗМЗ 53.
Тип A Бензин
Объем 4,2 литра (4250 см куб.)
Конфигурация, параметр V-образная
Количество цилиндров 8
Количество клапанов 16
Диаметр цилиндра 92 мм
Степень сжатия 7,6
Система впрыска Карбюратор К-126б
Охлаждение Жидкостное
Клапанный механизм Охв.
Материал блока и головки Чугун
Ресурс 300 000 — 500 000 км пробег
Порядок цилиндров 1-5-4-2-6-3-7-8

Двигатель комплектовался 4-х ступенчатой ​​коробкой передач. Также в начале девяностых годов на ограниченную серию моторов устанавливалась 5-ступенчатая коробка передач, что позволило мотору поднять тяговые возможности.

Характеристики и обслуживание

Поскольку устройство двигателя ЗМЗ 53 достаточно простое, то и другие аналоги, например, силовые агрегаты ЗИЛ, обслуживать значительно проще.Плановое обслуживание Через каждые 15000 км пробега.

Итак, чтобы увеличить ресурс силового агрегата, необходимо правильно и главное вовремя проводить плановые ТО. Многие автомобилисты не понимают, что должно войти в этот процесс. Итак, разберем, какие операции входят в плановое ТО:

  • Замена смазочной жидкости двигателя.
  • Замена фильтрующего элемента масла.
  • Регулировка клапанного механизма (каждые 30000 км).
  • Замена воздушного фильтра (через 25000 км).
  • Диагностика свечей зажигания (каждые 20 000 км).
  • Проверка состояния газораспределительного механизма (каждые 30 000 км пробега).

Если разобраться, то часто автомобилисты меняют только масла и регулировку клапана фильтра проводят только в том случае, если уже слышен характерный металлический звон.

Ремонт двигателей

Двигатель Газ 53 считается одним из самых реновативных, так как его легко восстановить, а стоимость запчастей невысока.Но, как и другие старые двигатели, этот двигатель все чаще требует ремонта, особенно капитального. Для начала стоит рассмотреть самые частые поломки, которые могут случиться с 53-го.

Ремонт водяного насоса

Ремонт водяного насоса на 53-м производится по аналогии с Волгой. Для ремонта помпы нужно понимать, подлежит ли она ремонту. Показателем приемки узла в ремонт является целостность и отсутствие проявлений на корпусе крышки и внутри блока, где вал установлен на подшипниках.

Итак, если генерации нет, то понадобятся следующие детали — вал водяного насоса, крыльчатка, а также сальник. Далее необходимо слить половину охлаждающей жидкости из системы и ее можно будет переработать в процесс восстановления.

  1. Демонтировать приводной ремень Водяной насос.
  2. Снимите шкив привода помпы.
  3. Откручиваем болты крепления помпы к блоку цилиндров.
  4. Вытащите вал, крыльчатку и сальник.
  5. С крышки необходимо снять вал с подшипником, а затем сальник.
  6. Сборка производится в обратной последовательности.
Замена масла

Замена смазочной жидкости Двигатель достаточно простой. Ждем пока двигатель остынет. Находим сливное отверстие И подставляем под него тару в количестве 10 литров. Обычно в двигатель ЗМЗ 53 закрывается 9,6 — 9,8 л. Теперь, когда все готово, можно приступать непосредственно к выполнению работ по замене масла:

  1. Выкрутите сливную пробку.
  2. Ждем пока масло не подойдет.
  3. Открутите сливную пробку, заменив уплотнительное кольцо.
  4. Через заливную горловину налить масло.

Как показывает практика, большое количество владельцев двигателей ЗМЗ 53 использует моторное масло с маркировкой М-10 или М-10Г.

Идеально подходит для данного силового агрегата и обладает всеми необходимыми техническими и физическими свойствами для обеспечения нормальной работы и защиты деталей двигателя.

Особенности капитального ремонта

Капитальный ремонт ЗМЗ 53 — Безотказная и достаточно несложная работа.Так как двигателю не менее 25 лет со дня выпуска, большинство из них уже давно виноваты, что упрощает капремонт.

Итак, рассмотрим ремонтные размеры коленвала Для двигателя ЗМЗ 53:

Тип ремонта Толщина, мм. КПД по сравнению с новым
Ремонтный номер 1. 0,25 80-90%
Ремонтный номер 2. 0,50 70-75%
Ремонтный номер 3. 0,75 65-70%
Ремонтный номер 4. 1,00 50-55%
Ремонтный номер 5. 1,25 40-45%
Ремонтный номер 6. 1,50 Менее 30%
Ремонтный номер 7. 2,00 Не применяется с 1995 г.

Также есть ремонтные размеры для расточки блока цилиндров:

Тюнинг и доработка

Многие знают, что двигатель ЗМЗ 53 используется в ежегодных гонках грузовиков.Таким образом, владельцы газонов проводят доработку двигателя для увеличения мощности или тяговых характеристик.

Для повышения технических характеристик двигателя необходимо раздавить цилиндры до 95,0 мм. При этом в блоке цилиндров устанавливаются непростые поршни, но устанавливаются легкие тюнинговые версии, например доработка двигателя ЗМЗ 402. Также рекомендуется производить замену шатунов, шатунов и клапанного механизма, чтобы легко .

Для лучшей работы разбрасывающего двигателя рекомендуется установить улучшенную систему охлаждения двигателя.Для этого нужно поставить на автомобиль 3-х рядный алюминиевый радиатор и китовый комплект силиконовой системы охлаждения.

Также некоторые автомобилисты устанавливают «улитку». Это особый турбонаддув, позволяющий увеличить мощность двигателя на 20%. Стоимость такого изделия 200-300 долларов. Еще один популярный способ увеличения мощности силового агрегата — установка системы впрыска воды и цилиндров.

Совет! Стоит понимать, что чрезмерное количество воды может привести к гидравлическому человеку, что повлечет за собой капитальный ремонт мотора и все усилия по настройке сведут его на ноль.Поэтому рекомендуется установить электронную систему впрыска воды в баллоны с дозатором.

Мощность

Двигатель ЗМЗ 53 — легендарный советский двигатель, верой и правдой служивший всему поколению. Уже сейчас применение этого силового агрегата можно найти на расширенных месторождениях в разрозненных регионах СНГ. Простота обслуживания и дешевый ремонт сделали этот силовой агрегат практически незаменимым.

avtodvigateli.com.

Некогда выпущенный грузовик ГАЗ 53 сегодня не сходит с конвейера.Грузовик средней вместимости Выпускался с 1961 года, в 1997 году производство было прекращено. Модель считается самым массовым грузовиком, в СССР выпущено более 4 миллионов единиц. Автомобиль существенно устарел, поэтому многие решают сменить эту модель, улучшить базовые характеристики. Рассмотрим, как можно улучшить грузовую машину.

Что можно сделать с этим грузовиком?

Перед тем, как приступить к работе по настройке, изначально должен быть необходим проект. Он должен содержать всю техническую информацию.Рассматриваемая модификация автомобиля позволяет:

  • Значительно повысить комфорт салона.
  • Улучшение задач грузовика. Установленное шасси Не отличается высокой надежностью, может сильно шуметь.
  • Снизить расход топлива и повысить надежность автомобиля. Грузовик не славится высокой надежностью, особенно после нескольких десятков лет эксплуатации.

В Интернете можно найти различные проекты, выполнение которых позволит сделать из автомобиля комфортабельный фургон с повышенной проходимостью.

Установка более совершенного дизельного двигателя

Первое, что нужно сделать, это значительно улучшить установленный ранее мотор. Однако Б. в данном случае Отметим, что при плохом техническом состоянии мотора точки в его модернизации нет, лучше установить другой силовой агрегат.

Довольно часто вместо штатного бензинового двигателя устанавливается дизельный силовой агрегат. Они обладают следующими преимуществами:

  • Низкий расход топлива.Дизельный двигатель славится своей экономичностью и высоким крутящим моментом.
  • Большой срок службы. При исправной эксплуатации До капремонта автомобиль может проехать более 500 тысяч километров.
  • По сравнению с родным двигателем, дизель более простой в эксплуатации, требует только своевременной замены фильтров и масел.
  • Довольно высокий КПД. Несомненно, бензиновые моторы превосходят дизельные по КПД, но все же для этой машины подойдет силовой агрегат, работающий на дизеле.
  • Дизельный мотор больше всего подходит для крупногабаритных автомобилей в связи с тем, что он имеет большую нагрузку.

Важно! Для рассматриваемой машины наиболее подходят моторы производства Минского моторного завода. Для этого подходят моторы Д-245 и Д-240. Эти версии отличаются высокой надежностью и простой конструкцией. К тому же рассматриваемые конструкции не требуют больших доработок перед установкой рассматриваемого автомобиля.

Какие работы проводить?

При выборе вышеперечисленных двигателей при их установке вам потребуется выполнить следующие работы:

1.Подпишите переваривание креплений на каркас. Чтобы можно было надежно закрепить конструкцию двигателя под капотом, следует изменить пространство субуправления.

2. Установите другой топливный бак.

3. Применить выхлопную систему. Придется произвести и разборку выхлопной системы, а также установку новой.

4. Некоторые изменения в проводке.

5. Загнал карданный вал и изготовил наиболее подходящий переходник.

Рассматривая, как еще можно доработать этот автомобиль, отметим также возможность установки силовых агрегатов от Mercedes.Следует учесть момент, что предложение от немецкого автопроизводителя еще более экономичное, расход составляет 15 литров на 100 км пройденного пути.

Замена трансмиссии и установка новых колес

Довольно часто меняют задний мост, так как он идет с завода с достаточно большим количеством недочетов. Работы по доработке достаточно просты, так как Горьковский автозавод производил ранее установленные детали. Именно поэтому для замены заднего моста можно использовать детали от ГАЗ 3307 — задний мост такой же конструкции, но с другим передаточным числом.За счет смены заднего моста ГАЗ 53 становится более корявым. Еще одним способом изменения грузовика можно назвать установку заднего моста с самоблокировкой от ГАЗ 66. Задний мост от этого автомобиля по своим конструктивным особенностям аналогичен тому, что устанавливается сразу на заводе. Замена и коробка передач осуществляется. Можно установить конструкцию от ГАЗ 3309, некоторые народные мастера также могут установить вариант от ЗИЛ 130. Некоторые также берут резину от автомобилей КАМАЗ и ЗИЛ или тракторов, а затем устанавливают на задний мост.Это позволяет значительно повысить проходимость грузовика.

Уделяем внимание оснащению и отделке салона

При изготовлении рассматриваемого автомобиля используется толстый металл. Однако он не имеет должной защиты от воздействия повышенной влажности, что определяет быстрое появление ржавчины. Именно поэтому модернизация автомобиля предусматривает выполнение работ по разведке и перекраске. Кроме того, ржавчина может появиться на днище, крыльях и ступенях.Отметим момент, что вместо установленной кабины на заводе довольно часто устанавливается кабина 3307. При этом переделки будут минимальными. Кроме того, отметим кузов для изготовления кузова ГАЗ 53. Отметим, что такая услуга предоставляется исключительно под заказ, стоимость ее довольно высока. Именно поэтому многие решают демонтировать старую кабину для ее повторной установки. Можно установить новые кресла, которые можно взять с ВАЗ 2107. Это связано с тем, что родные диваны доезжают в очень плохом состоянии.Родной руль тоже выглядит плохо, можно установить вариант исполнения от «Жигулей». Также возможны следующие модификации салона:. Возможна установка центрального замка с дистанционным управлением. Такая доработка возможна при установке конструкции от другого автомобиля. . Установлен плафон от моделей зарубежных автопроизводителей. В салоне очень мало света, что делает его неудобным. Поэтому следует установить дополнительные источники Света. . При желании также можно поставить современную сигнализацию.Салон можно поменять практически до неузнаваемости, все зависит от того, сколько времени и средств вы сможете потратить.

Заключение специалистов

Григорий. Газ 53 можно назвать красивым автомобилем, который когда-то строился для перевозки грузов. Однако эта модель значительно уступает своим конкурентам, так как ее производство было завершено в прошлом тысячелетии. Доработка грузовика достаточно сложна, но простая конструкция определяет отсутствие серьезных сложностей.

Михаил. Из ГАЗ 53 можно сделать комфортную машину с высокой проходимостью. Однако для этого придется дорабатывать многие узлы: начиная от двигателя и заканчивая шасси.

Виктор. Нырнул эту машину в очень плохом состоянии. Сначала думал сдать грузовик в металле, но потом решил провести его тюнинг. Работа сложная, требует много времени, а также существенных вложений.

Тюнинг газ 53.

ГАЗ-66: Тюнинг данного автомобиля позволяет улучшить его внешний вид, технические показатели и повысить уровень комфорта для работы водителя.

Тюнинг кабины

Lawn Nex — Тюнинг салона и кабины предполагает проведение следующих операций:

  1. Переработка кабины водителя. Для этого можно использовать малярный пульт с форсунками разного диаметра. Можно украсить тело каким-нибудь узором или узором. К методам такой настройки относится аэрография, которая выполняется вручную или с помощью трафаретов.
  2. Установка низкого, широкого бампера. Этот предмет можно изготовить самостоятельно или приобрести в специализированном магазине.Для самостоятельного изготовления потребуется пенопласт и раствор эпоксидного клея. Этот предмет поможет защитить поддон автомобиля от попадания камней.
  3. Установка пластиковых молдингов или навесов. Это не только преобразит салон, но и улучшит аэродинамические показатели транспорта. Такие элементы можно установить на зеркала заднего вида, над кабиной или на двери. Для увеличения прочности конструкции можно установить ребра жесткости.
  4. Замена элементов системы освещения на светодиоды.
  5. Установка в салоне шумоизоляционного покрытия для более комфортной работы.
  6. Установка водительского кресла с пневмоподвеской.
  7. Установка спальни для длительной перевозки.
  8. Полки монтажные для хранения личных вещей.

Доработка внешнего вида

Тюнинг ГАЗ-66, ГАЗ-3308, ГАЗ-3307, ГАЗ-3309 предполагает улучшение внешнего вида автомобиля.

Например, можно покрасить кузовную часть транспорта.Многие водители наносят полосы по контуру нервюр жесткого типа и по откидным бокам. По контуру кабины может быть установлена ​​светодиодная лента. При креплении пластиковой стяжкой или болтами.

Также можно увидеть машину с листами, которые будут имитировать броню. Для этих целей подойдут пластиковые или стальные листы.

Фары рекомендуется заменить на более функциональную оптику. Это поможет повысить уровень безопасности и видимости при движении ночью по бездорожью.Также в верхней части кабины установлены дополнительные осветительные элементы. Возможна установка противотуманных фар. Во время монтажа необходимо соединить их так, чтобы они активировались отдельно от других элементов системы освещения.

Для придания брутального вида рекомендуется установка металлических защитных дуг.

Крепятся по кабине в виде каркаса. Небольшие арки можно установить вокруг зеркал, расположенных по бокам.

См. »Руководство по эксплуатации и технические характеристики грузового автомобиля ГАЗ-33081.

Для улучшения внешнего вида самосвала предусмотрена установка лебедки и кластеров.

Тюнинг двигателя

Тюнинг

Газ-53 своими руками предполагает улучшение технических характеристик и показателей силового агрегата.

Изменения в программе бортового компьютера. Этот способ поможет синхронизировать работу всех элементов системы двигателя, что повысит уровень производительности.

Установка турбины. Это приведет к увеличению объема притока воздуха.Мощность настроенного мотора увеличится на 15-25%. Данный способ тюнинговых работ рекомендуется использовать при эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья, на пересеченной местности и в горах. Это изменение в системе усилит сцепное устройство и механическую коробку передач.

Замена форсунок. Этот метод позволит улучшить систему непосредственного впрыска жидкого топлива в цилиндрические механизмы. Благодаря такой замене снизится уровень токсичности выхлопных газов, уменьшится расход дизельного топлива и увеличится мощность силового агрегата.

Замена блока цилиндров и уплотнительных прокладок также повысит технические показатели двигателя и снизит средний расход топлива.

Для увеличения степени сжатия воздуха можно установить поршни с большим диаметром или более тонкую прокладку главного блока цилиндров.

Тюнинг Кунга

Kung Lawn Nex — Тюнинг предполагает повышение уровня транспортировки транспорта, восстановление кузовной части, улучшение кабины и улучшение характеристик двигателя.

Для увеличения проходимости этого тяжелого грузовика рекомендуется установить самоблокирующийся дифференциал. Некоторые водители меняют четырехцилиндровый двигатель на восьмицилиндровый, а четырехступенчатая коробка передач — на пятиступенчатую.

Тюнинг ГАЗ 53, как правило, выполняют опытные специалисты и в рамках специализированной мастерской. Однако опыт и дорогостоящее оборудование нужны не всегда. В качестве примера можно сделать переделку мотора и немного изменить шасси.В результате у автомобиля увеличится мощность и управляемость. Яркие примеры — многочисленные тюнинговые газы, 53 фото в интернете.

Самосвал поменять проще всего. К тому же к этой цели лучше подойти комплексно — потратить большое количество сил и времени, чтобы получить желаемый результат.

Самым эффективным вариантом модернизации двигателя, по мнению специалистов, является переделка топливной системы рассматриваемого автомобиля на дизельную вариацию.

Конечно, здесь будут какие-то насадки, но они не такие уж большие, как может показаться поначалу. Основной состав элементов двигателя, таких как коленчатый вал из чугуна, цилиндры и каждый из шатунов, оставлены в исходном состоянии. А вот остальные агрегатные детали нужно будет заменить. Для самостоятельной работы потребуется:

    поршень

  • ;
  • ГБЦ;
  • пружин и клапанов;
  • замена масла и охлаждающей жидкости.

Первым делом потребуется новый или бывший съедающий поршень. Как и все остальные элементы, поршневой нужно подбирать исключительно для дизельного двигателя. Приобретая поршневой б / у, важно обращать внимание на его состояние — на нем не должно быть трещин и деформаций. Подобрать поршень таким образом, чтобы длина от колец компрессионного кольца до днища автомобиля была не менее одиннадцати миллиметров. Вторая деталь, требующая замены, — это ГБЦ, выбранная в полностью чугунном исполнении с алюминиевой крышкой.Внутренние клапаны должны быть вертикальными.

Клапаны и пружины

Дополнительные детали, которые в данном случае не используются, — это клапаны и пружины. Наиболее подходящий вариант — приобрести эти элементы от механизма сто тридцатой модели завода имени Лихачева. Для самостоятельной сборки двигателя не потребуются особые навыки. Он должен быть предельно бдительным и накапливающим точность. Первым делом отключаем аккумуляторные клеммы автомобиля и демонтируем те штатные элементы двигателя, которые требуют замены.После этого необходимо будет закрыть все форсунки и слить из них охлаждающую жидкость и моторное масло. Кроме того, бензобак очищается от посевного топлива. После установки обновил детали и подключил их.

Производится заливка нового масла и охлаждающей жидкости, а также проверка работы двигателя автомобиля.

Приобретение и замена резинометаллических петель.

Поскольку рассматриваемое транспортное средство в основном используется для перевозки тяжелых грузов, то его ходовая часть выдерживает существенные и постоянные нагрузки.Также на

Ходовая часть

отрицательно сказывается на плохих дорогах за городом. Для увеличения срока службы автомобиля и защиты основных частей подвески, прежде всего, следует заменить резиновые шарниры автомобиля деталями полиуретанового типа. Для этого вам понадобится: гаечный ключ

  • ;
  • инструмент для прессования;
  • острый нож;
  • паспортов;
  • моторное масло или смазка.

Прежде всего стоит приподнять переднюю часть автомобиля, чтобы снять колеса.В дальнейшем откручиваются болты и демонтируются пружины. Снимите стойку и вытяните петлю приклада. Очистите зону под ней и подготовьте полиуретановые детали.

Для этого смачивают их в моторном масле и весной начинают этап опрессовки соединений.

Нарезаются лишние кусочки полиуретана и переключаются на вторую пружину.

Как только работа над подвеской закончена, стоит протестировать рассматриваемый автомобиль в кейсе. Это необходимо для того, чтобы шарнир наверняка зацепился за нижние витки автомобильных пружин.

Улучшение автомобиля невозможно представить без обновления элементов интерьера.

Иногда владельцам данного автомобиля приходится идти на кардинальную переделку, то есть установку новой кабины от газа 3307. Однако такое решение принимается только в тех случаях, когда элементы кабины пятьдесят третьей модели подвергаются коррозии. В остальных случаях достаточно ограничиться незначительными улучшениями: покраской деталей из металла, перетяжкой руля и обновлением сидений автомобиля.Чтобы окрасить металлические элементы в салоне автомобиля, будет проведена очистка от ржавчины, грязи и пыли. Потом все это обезжиривается и красится. Чтобы в процессе работы не беспокоить другие элементы, их застилают ветошью или бумагой.

По окончании высыхания красочного материала приступайте к работе над кругом. Для этих целей лучше приобрести целую косу. Его стоимость в районе от трехсот четырехсот рублей, что не дороже материала, который может служить материалом изготовления тесьмы своими руками.После этого снимаем кожух руля и ставим новый. В процессе пришивания кос на руль чрезмерное затягивание узлов не рекомендуется. Но в ослабленном состоянии их тоже оставлять не рекомендуется, иначе произойдет оплетка покрытия оплеткой.

Следующим шагом в процессе изменения интерьера рассматриваемого препарата является замена очаровательной отделки салона. Для этого в качестве опции приобретаются меховые чехлы хорошего качества, которые привязываются только к сиденьям автомобиля.Как вариант, можно прибегнуть к самостоятельному изготовлению чехлов из покупного материала. Также важно аккуратно снять старые колготки сидений и уложить их на ровную поверхность. Для нарезки ломтиков и обрезки по периметру применяется сменный материал. Затем сшиваются новые чехлы и натягиваются на стулья. Если они оснащены подголовниками, то их тоже потребуется перетяжка.

Газовые грузовики 53 давно не выпускаются с конвейера, а те модели, которые еще ходят по дорогам, нуждаются в различных доработках.Дизайн автомобиля уже не соответствует современным требованиям — двигателя мало, конструкция не отвечает современным требованиям. Одним словом, модели ГАЗ 53 требуют тюнинга.

Переделка и тюнинг грузовика под жилой купе Внедорожник

Это не машина из серии Премиум, это опыт, и предназначен для перевозки грузов. Поэтому тюнинг в основном направлен на улучшение его технических характеристик, а не на эффектный внешний вид. Владельцы таких автомобилей вряд ли обратятся к автоцентрам, а все работы постараются выполнить своими руками.

Выпуск прекратился еще в 1993 году. Но эта машина так глубоко вошла в сердца наших граждан, что хотелось, чтобы этот выпуск прекратился, и с каждым годом конвейер с конвейера все больше улучшался. Но это уже из разряда фантастики.

Поэтому есть только один вариант улучшить нашего питомца с вами, а именно сделать тюнинг салона или салона ГАЗ-53.

Как именно вы будете это решать, главное, чтобы в итоге получился не нарисованный попугай, потому что так издеваться над народным любимцем, для себя, а что-то действительно увлекательное.

Вот, например, возьмем одну известную программу, так там от ГАЗ-53 сделали настоящий молот, с огромным клиренсом, двумя мостами, четырьмя дверями вместо двух, с более продвинутой подвеской, кузов выполнен в Американский стиль и многое другое. Этому нашему «Хаммеру» ГАЗ-53 американцы точно позавидовали бы.

Читайте также

Технические характеристики ГАЗ-53

Двигатель

В первую очередь тюнинг газа направлен на усовершенствование силового агрегата. Если «родной» мотор приходит в негодность, ремонтировать его не всегда имеет смысл.Хороший альтернативный вариант замены — дизель, обладающий неоспоримыми достоинствами:

  • Малый расход топлива ГАЗ 53;
  • Большой ресурс, при нормальной эксплуатации дизель до капремонта пробегает 400 и 500 тыс. Км;
  • Простота обслуживания, нужно только вовремя менять фильтры и масло. Мотор не требует диагностики для выявления неисправных свечей, в / в проводов, переключателя и траверса;
  • Высокая эффективность.

Двигатель Минского моторного завода Д-245 (Д-240, Д-243) стал самым популярным для Пятьдесят третей.Мотор отличается простой конструкцией и приемлемой ценой. К тому же улучшений при переустановке не так уж и много.

Процесс установки двигателя Д-245 на бензовоз 53

Внесем следующие изменения:

  • Дайджест по крепежной раме;
  • Заменить топливный бак;
  • Заменить и модернизировать выхлопную систему;
  • Внести изменения в проводку;
  • Сделайте переходник и доработайте карданный вал.

Возможна установка мотора иностранного производства, например, от Mercedes.Четырехлитровый «немец» даже экономичнее белорусского МТЗ, его расход не превышает 15 литров на 100 км пробега.

Кабина и салон

Газовая кабина 53 сделана из хорошего толстого металла, но со временем любая металлическая конструкция ржавеет. Надо сварить, перекрасить. Не всегда кабина обслуживается, часто у нее гниют крылья, днище и ступеньки. Многие владельцы «53-х из них» ставят салон от, и подходит он практически без переделок.

Пример Тюнинг салона ГАЗ 53

Новые Кабины ГАЗ 53 предлагают купить различные фирмы, детали отгружаются под заказ.
Цвета и комплектация могут быть разными, цена зависит от комплектации. Первая комплектация салона (с дверями и оперением) стоит около 80 тысяч рублей.

Читайте также

Установка системы зажигания на ГАЗ-53

Не весь тюнинг автомобиля только с целью улучшения его технического состояния. Кто-то окрашивает салон в металлик, устанавливает дополнительную шикарную оптику, дополнительные декоративные ступеньки. Оригинально смотрится на фоне синей кабины «Металлик» Red Bumper.

Вы можете убрать устаревшие диваны в салоне и установить сиденье из легкового автомобиля. Например, очень красиво будут смотреться кресла от легкового автомобиля ВАЗ 2107 с велюровыми чехлами.
Руль от той же модели «Жигулей» будет смотреться намного интереснее ужасного руля 53, да и управлять им будет удобнее. Вопрос только в том, как на это будут смотреть ГИБДД.

Что еще можно сделать с салоном:

  • Установить центральные замки на двери;
  • Оборудовать кабину современной сигнализацией;
  • Представляем плафоф кабины от иномарки.

Трансмиссия и колеса

Настройка перезарядки очень проста, и это немалая заслуга производителя автомобиля — Горьковского автозавода. Газ при разработке новых проектов старался по максимуму унифицировать детали машин.

Следовательно, задний мост от модели ГАЗ 3307 хорошо подходит для газа 53 — сама конструкция такая же, только шестерни главной пары имеют другое передаточное число.

Замена сайлентблоков задних жиклеров на ВАЗ классику.Замена втулок жиклеров ВАЗ Инструмент для запрессовки втулок жиклеров

| нет комментариев

Выпрессовка старых втулок реактивной тяги.

Сняв первый рычаг, осматриваем втулку, если она очень старая, то выдавить ее будет очень сложно, в этом случае поможет выгорание. Для этого нужно разжечь огонь и с помощью огня сжечь старую гильзу, также можно сделать это с помощью газовой горелки.

Если у вас мощный захват, вы можете попытаться выжать его.

Запрессовка новых втулок.

После того, как старые втулки выдавлены, приступаем к запрессовке новых; перед этим нужно очистить внутреннюю часть стержня напильником. Если вы хотите, чтобы ваши новые резинки прослужили дольше, я рекомендую использовать полиуретан вместо резины.

Такие сайлентблоки намного прочнее стандартных резиновых. Для их вдавливания понадобятся тиски, либо отрезок трубы подходящего диаметра и болт.

Вот так все выглядит, перед тем, как нажимать на сайлентблок, необходимо его хорошенько смазать мыльной водой, чтобы облегчить установку.Рекомендую посмотреть ремонт этого автомобиля на видео ниже.

Также читайте другие интересные статьи на нашем сайте и присоединяйтесь к нашей группе Вконтакте.

Реактивная тяга (штанга) — элемент подвески автомобиля,
, ограничивающий движение переднего поворотного кулака или задней оси, в зависимости от места установки. Для обеспечения прочности при высоких нагрузках реактивная тяга в основном создается из литой упругой стали. Но кроме стальной основы эта деталь имеет важный элемент сайлентблока (или проушины).

Интересно! Сайлентблок представляет собой неразъемный резинометаллический шарнир, в котором металлическая внешняя и внутренняя втулки неотделимы друг от друга с помощью вулканизированного между ними слоя эластомера, обычно резины. А вот разборные резинометаллические петли, у которых сменная резиновая гильза, еще называют сайлентблоками просто.

Петли резинометаллические (далее РМШ) крепятся к стержневому основанию сваркой. Одной из причин неисправности реактивной тяги является появление трещин в месте сварки. Вторая причина выхода из строя струйных штоков — износ резиновой втулки сайлентблока , которая со временем деформируется и может сломаться. Также не следует исключать коррозию основания струйной штанги, особенно нужно остерегаться трубчатых.

Важно! Неисправность реактивной тяги можно увидеть по детонации в подвеске при движении. При появлении стука как можно скорее осмотрите подвеску на предмет неисправности.

Как заменить реактивную тягу и что для этого нужно

Поместите машину в подходящее место для замены струи. Работы лучше всего проводить на эстакаде или в яме.

Необходимый инструмент

Для снятия реактивной тяги вам обязательно потребуются:

  • набор ключей,
  • щетка для обработки металла,
  • смазочная жидкость WD-40.
Снятие жиклеров

Чтобы снять реактивную тягу, начните с более свободной стороны. Сначала нужно очистить стык, затем сбрызнуть смазкой WD-40 и дождаться, пока он намокнет. Затем можно открутить гайку. Если это не помогло, необходимо повторно нанести WD-40.

Для облегчения откручивания можно также использовать более длинный гаечный ключ. Обычно болт сильно застревает во втулке. Следовательно, чтобы сдвинуть его с места, нужно затянуть гайку до края болта и ударить по нему молотком. Нужно полностью открутить гайку и достать болт.Затем перейдите на другую сторону.

При снятии продольных реактивных штанг, чтобы получить доступ к болту реактивной тяги, открутите нижнюю часть амортизатора, снимите распорную втулку и отодвиньте амортизатор в сторону. Выполните операцию очистки соединения, как в первом случае, и открутите гайку. Если не удастся снять болт, то ударить по нему не получится, потому что доступ закрыт тормозным диском и полуосью. В этом случае лучше всего обрезать болт в щели между сайлентблоком и кронштейном.

Крепление новых реактивных штанг

Необходимо сначала установить тягу в передний кронштейн, а затем в задний. Предварительно смажьте болт трансмиссионным маслом.

При установке моментной штанги в задний кронштейн обычно отверстия не совпадают с отверстиями . Это потому, что при нарушении тяги мост постоянно двигался под действием нагрузок.

Чтобы выровнять отверстия, используйте лопатку, положите ее на кронштейн и открутите мост до совмещения отверстий.Когда отверстия выровняются, вставьте болт и затяните гайку.

Все работы по замене струйных стержней следует проводить поочередно, заменяя, например, сначала два длинных, а затем коротких или наоборот.

Замена втулок жиклеров автомобиля

Если при осмотре реактивной тяги вы видите, что она не погнута, не сломана, проушины не сломаны, значит можно просто заменить резиновые втулки РМШ. Для замены потребуются:

  • купить комплект резиновых и металлических втулок,
  • желательно купить новый крепеж (гайки и болты)
  • два гаечных ключа на «19»,
  • молоток,
  • приспособление для запрессовки и запрессовки втулок,
  • тиски (можно без них)

Инструмент для экструзии втулок реактивного двигателя можно изготовить самому, купить или сделать на заказ.№ Состоит из стального прутка диаметром чуть меньше внутреннего диаметра металлической втулки, имеющего утолщение, равное размеру наружного диаметра металлической втулки.

В первую очередь этим инструментом нужно выбить металлическую втулку из проушины, затем отверткой поддеть резиновую втулку. Теперь очистите проушину ножом, смажьте ее и новую резиновую втулку мыльной водой и с помощью тисков и отвертки вдавите втулку в проушину.

Примечание! Для смазки резиновых втулок необходимо использовать мыльную воду, так как они сделаны из резины, не устойчивой к маслам и бензину.Использование масла для смазки может сократить срок службы реактивной тяги.

Какая несвоевременная замена может привести к

При сильном износе сайлентблока на большой скорости можно потерять управление автомобилем, его просто будут катать из стороны в сторону. При разрыве звена автомобиль сразу потеряет устойчивость, что может привести к аварии. Не доводите дело до крайности. Как только вы услышите стук в подвеске, заметите резкое усиление вибрации при движении или неравномерно изношенные шины — немедленно осмотрите жиклеры.Также стоит делать через каждые 50 км. пробег.

Знаете ли вы? Именно созданию реактивной тяги предшествовала работа автопроизводителей, направленная на устранение влияния сил, способных повернуть автомобиль.

Сегодня мы расскажем вам о нюансах, советах и ​​секретах, которые используют владельцы классики ВАЗ при замене реактивных штанг, резиновых втулок тяг задней подвески. Вся эта статья основана как на моем личном опыте, так и на опыте форумчан.Мы просто объединили основные моменты по замене и проблемам, с которыми вы, возможно, столкнулись, в одну статью и представляем ее вам. Вопросы, если они у вас остались, вы можете задать на нашем форуме в соответствующей теме в разделе «Шасси». Итак — диагностика. Что может заставить нас залезть в заднюю подвеску? Посторонние стуки, странное поведение машины, выражающееся в раскачивании по дороге. Внимательно осмотрите состояние резиновых втулок — они не должны истираться, рваться и т. Д.

Так сразу скажу — замена сайлентблоков — дело не 5 минут.В общем, при замене втулок я по очереди откручивал каждую штангу и сразу после замены прикручивал на место, потом снимал следующий. Если снять все сразу, установка может быть затруднена, так как мост будет двигаться. Теперь опишу сам процесс — сначала выбил металлические втулки, некоторые из-за высокого износа резинок сами выпали мне в руки. Далее резинка — чтобы при ее выдавливании не парилось, взял ножовку по металлу, снял полотно, продел в отверстие, где была металлическая втулка, прикрутил к ножовке и сделал два надреза, так что что небольшой кусок рукава выпал сам, а потом вытащили оставшуюся часть вручную.С установкой посложнее …

Вы можете использовать следующий пресс:

А можно пойти другим путем. Вначале резиновую втулку смазывают мыльной водой для «проскальзывания» а потом: первый способ вдавливается в БОЛЬШИХ тисках, иногда не в первый раз, но вдавливается, руками вдавливать бесполезно или молотком. А если тисков нет, я использовал вес машины и домкара, то есть ставил тягу вниз, прикладывал к ней втулку, пропитанную раствором, затем на них ставил домкрат и поднимал машину для них.Машина своим весом вдавливает резиновую втулку в штангу. Те же манипуляции проделываем с металлическими втулками.

Возвращаясь к вопросу об устройствах для запрессовки втулок, шарик из подшипника диаметром чуть больше диаметра втулки очень удобен, мы надеваем шарик на втулку и вдавливаем в большие тиски, шарик аккуратно раздвигает резиновую ленту, и все нажатия выполняются быстро и без каких-либо усилий. Я раздвинул его до упора, раздвинул тиски, заменил что-то более широким по диаметру, чем подшипник, использовал разнесенные проходы, толкнул, и шарик готов к новым испытаниям.

При разборке (откручивании) стержней бывают случаи, когда болт прижился до металлической втулки, и вытащить его оттуда невозможно … Если выбить, то придется разбрасывать пол мост там. Выход один —

болгарка. Отрежьте ровно по рукаву. Сначала срежьте со стороны гайки, постепенно поворачивая болт, так как болгарка не сможет срезать весь болт за один прием, затем отрежьте сбоку от колпачка, также проворачивая болт за колпачок.Для удобства работы отрежьте саму планку, чтобы она не мешала.

Если у вашего копейка, шестерка или семерка при трогании с места, езде по неровной дороге появился стук в районе заднего моста и вместе с ним задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, то самое время проверить состояние и при необходимости заменить втулки задней тяги (жиклеры) … Конечно, можно пойти и более простым путем. И заменить реактивную тягу на целиком.Но этот путь хоть и легкий, но не дешевый. Вы можете самостоятельно сравнить стоимость ремкомплекта (металлические и резиновые втулки) реактивных штанг и стоимость комплекта реактивных штанг в сборе. Думаю, вы заметите разницу. И зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если у реактивная тяга в норме (не сломана, не погнута, проушины не сломаны), значит можно просто заменить резиновые втулки. Да и если разберетесь, вам не составит труда это сделать. Все, что от вас требуется, — это желание выполнить работу самостоятельно и подготовить инструменты и принадлежности, необходимые для работы.

В первую очередь о запчастях. Вы можете купить сразу комплект резиновых и металлических втулок … Стандартный комплект резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ- 2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести малых. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива) , в этом комплекте все сайлентблоки одинакового размера. Вдавить их не намного сложнее, но нагрузку они выдерживают лучше стандартных.Также обязательно купите набор (10 штук) металлических втулок (старые часто сильно изношены) — четыре больших и шесть маленьких. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обратите внимание на цвет металлических втулок, покупаем этот цвет) смотрите на фото №2. Новые крепежи (болты и гайки), конечно, тоже лучше покупать (особенно если их нет. one уже давно занимается реактивными удилищами), а здесь на ваше усмотрение или на усмотрение вашего кошелька. Плюс ко всему следует купить комплект резиновых втулок для задних амортизаторов .


Что касается инструмента…. Здесь потребуется минимум: два гаечных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии стержней). А вот об устройствах для обжима и запрессовки втулок придется подумать заранее (так как без них работать будет намного сложнее). Их можно изготовить самостоятельно (взять болт соответствующего диаметра, накрутить гайку и отшлифовать до размера наружного диаметра металлической гильзы) и купить (или заказать токаря) готовый инструмент (см. Фото № 3, как это выглядит).Также наличие тисков значительно облегчит работу.


1. Открутите гайки и выньте (или выбейте) болты крепления (фото №1). Убираем тягу.


2. Если с одного конца стержня металлическая гильза может выпасть сама (фото № 4), то с другого конца гильзу придется выбивать нашим заранее подготовленным приспособлением. (Фото №5). И, например, отверткой выковыриваем резиновую втулку (фото №6).



3. Ножом зачищаем внутреннюю часть тракционной проушины (фото №7).


4. С помощью тисков вдавите резиновую втулку в стержень после смазки, а тяговую проушину мыльной водой
(фото №8). Только в мыльной воде и без использования масла, поскольку втулки НЕ изготовлены из маслостойкой резины. А смазав их маслом, вы сократите их жизнь.


5. После этого с помощью «специального инструмента» вдавить металлическую втулку , также смазав ее мыльной водой, см. Фото №9 и №10. При отсутствии «специального инструмента» металлическая втулка , как и резина , , может прессоваться в тисках.


И все! Проделываем ту же процедуру с другими. задние тяги
… При установке жиклеров на автомобиль болты крепления лучше смазать, например, нигролом. Иначе очередной ремонт реактивных штанг превратится в экзамен на владение болгаркой!))

UPD 01.05.2016

Прошу любить и жаловать — втулки реактивных штанг (шатунов) SEVI-Extreme для автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 производства SEVI. Не боюсь громких слов и скажу, что эти рукава лучший из всех возможных вариантов втулок рулевой тяги для Классики … Могу сказать так уверенно, потому что как только эти сайлентблоки появились на авторынке, я их купил и сразу на свою копейку установил. Вы можете назвать это пионерским экспериментом. На фотографиях ниже вы можете увидеть, в какой упаковке они продавались вначале (первоначально гильзы назывались SEVY-Spike ) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс фото комплекта. И сказать, что результат эксперимента меня удивил, было бы неверно. Будет правильно — я был в шоке! Да, пришлось повозиться со вставкой сайлентблоков, но результат был просто потрясающий.Комфорт, появившийся в задней оси автомобиля, сложно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более прочной и устойчивой. Уровень шума, передаваемого от подвески автомобиля на кузов, был значительно снижен. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих втулок — например, на моей машине они стабильно отработали почти 30 000 км пробега … И ни одна втулка не вышла из строя. Сколько еще прослужили, точно сказать не могу, так как машина была продана.

После испытаний подошла очередь клиентов на их машине. Правда, не все согласились с на установку резинометаллических втулок реактивных штанг SEVI-Extreme. Так как цена комплекта этих сайлентблоков огорчила даже самого фанатичного автолюбителя, который души не чаял в своем железном друге и никогда не жалел на него денег Обслуживание и ремонт. Чтобы было понятнее: цена набора этих супервтулок была (и есть) приравнивается к цене полного набора реактивных штанг китайского производства… Или -60% от стоимости заводских реактивных стержней (стержней) балаковского производства … Есть над чем подумать …

Но, несмотря на вопрос цены, я уже успел установить эти ступицы примерно на десяток автомобилей. Все автовладельцы счастливы и не жалеют потраченных купюр.

Поэтому тоже рекомендую! Ничего сложного в установке втулки реактивной тяги SEVI-Extreme нет … Все то же, что и со стандартными втулками. Но есть небольшие особенности: проушины реактивных штанг вашего автомобиля должны быть в хорошем состоянии — не сломаны и не разрушены ржавчиной.Перед запрессовкой втулок проушины шатунов (шатунов) необходимо тщательно очистить. И только после этого можно приступать к установке. Слесарные тиски должны быть обязательными! Проушина и втулка обрабатываем мыльной водой. И потихоньку начинаем вдавливаться.

Вот как это было:

Стало:

Сложно, как я уже сказал, ничего нет. Главное, чтобы проушины были чистыми и не разваливались от ржавчины в руках.И результат должен вас порадовать. Буду рад, если в комментариях вы поделитесь своими впечатлениями или мнением о втулках SEVI-Extreme .

При использовании статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!

символ прошлого века Классические Жигули

История АвтоВАЗа началась именно с линейки автомобилей с задним приводом, поэтому их называют ВАЗ классическими. Первая модель была скопирована с Fiata 124, ВАЗ 2101.Со временем этот автомобиль стал легендой. В кузове универсал выпускался ВАЗ 2102. После этого был небольшой рестайлинг, и так родилась тройка — ВАЗ 2103.

ВАЗ 2105 и 2104 в кузове универсал отличались от предыдущих моделей внешним видом (стал более квадратным) и переработанным салоном.

«Шестерка» ВАЗ 2106 стала поистине популярной машиной. Увеличенная мощность двигателя и улучшенный внешний вид хорошо сказались на продажах этого автомобиля. Впервые фары ближнего и дальнего света были разделены.Так же претерпели изменения и задние фонари, став более современными.

Только истинный фанат ВАЗа сможет с первого взгляда отличить «семерку» ВАЗ 2107 от ВАЗ 2105. Наиболее заметные отличия этих автомобилей — это капот и сиденья. На более поздней модели капот имеет 2 штампованные полосы, а сиденья снабжены подголовниками, которые добавляют комфорта этой кабине.

,

Добрый день. В этой статье я расскажу, как поменять сайлентблоки передних верхних и нижних рычагов на классические.Но сначала я расскажу, почему они выходят из строя и как понять, нужно ли их заменять? Диагностика сайлентблоков передних рычагов. Почему сайлентблоки нужно менять со временем? На это есть несколько причин: Со временем резина …

,

Доброго времени суток уважаемый читатель. После того, как вы вошли в корабль, вы хотите, чтобы задняя ось вашей классики снова высохла, без запотевания и капель масла. В этой статье как раз и рассказывается о том, как самостоятельно заменить сальник заднего редуктора (в том месте, где входит хвостовик коленвала).И для начала разберем все причины, по которым задний сальник …

,

Доброго времени суток уважаемый читатель. Процесс замены переднего ступичного подшипника на классический не сложный. При наличии инструментов и свободного времени с этой процедурой справится каждый. Из этой статьи вы узнаете: Как узнать, сломан ли ступичный подшипник? Какую подшипниковую компанию выбрать? Какой инструмент вам нужен? Как заменить ступичный подшипник и как отрегулировать. Признак неисправности ступицы …

,

Здравствуйте.Со временем мотор печки подсыхает смазку во втулках, что вызывает скрип, свист или вой. Или печка вообще перестает дуть из-за того, что сгорели обмотки моторчика печки. В этих случаях производится замена мотора печки ВАЗ 2107 и как это сделать, читайте далее. Не рекомендую смазывать втулки моторчика печки. эффект …

,

Здравствуйте. В этот раз напишу о возможных причинах, из-за которых мотор печки на ВАЗ 2107 может не работать.К этим причинам можно отнести и другие классические модели, такие как ВАЗ 2105, 2106, 2101, 2103, 2104. Чтобы проверить все варианты на наличие неисправности, понадобится хотя бы контрольная лампа, а лучше мультиметр. Если узнать, что именно сломалось …

,

Здравствуйте. Если вы завели машину в сильный мороз или в жаркий летний день, а вентилятор печки на ВАЗ 2114 перестал работать и не дует, не переживайте, так как эту проблему можно быстро решить, прочитав эту статью. Чтобы разобраться в причинах, по которым может не работать вентилятор печки, давайте сначала взглянем на схему электрического подключения…

,

Здравствуйте! Рано или поздно у автомобиля начинают возникать проблемы с замком зажигания, такие как выгорание контактной группы, заклинивание замка рулевого управления, или можно просто потерять ключ или сломать его в личинке. В связи с этим возникает вопрос, как заменить замок зажигания на ВАЗ 2106. Как снять замок зажигания на ВАЗ 2106. Раньше …

«Жигули» 1960-1980-х годов официально называют «классикой», и это, пожалуй, единственный случай в автомобилестроении, когда общепринятое значение слова стало ограниченным и не требует пояснений, какие автомобили обсуждаются.

По сравнению с большинством производителей автомобилей Волжский автомобильный завод (ВАЗ) — относительно молодое предприятие. Его строительство началось в 1967 году и шло невероятными даже по советским меркам темпами. Поскольку уже было принято решение о сотрудничестве с Fiat (первая модель Жигулей была сделана на базе Fiat-124), строительство велось по техническому заданию итальянцев, и с ними был подписан контракт на поставку. основного технологического оборудования и повышения квалификации специалистов.«Жигули» задумывались как народный автомобиль, который при относительно невысокой цене мог сократить невероятные очереди советских граждан, желавших иметь собственный транспорт.

Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули» были выпущены 19 апреля 1970 года. Серийное производство «Копекса» началось в августе, и к концу года было выпущено 21 530 единиц «Единичек». Первые модели имели четырехцилиндровый двигатель объемом 1198 см³, мощностью 60 л.с. и максимальной скоростью 140 км / ч. Объективно ВАЗ-2101 превосходил другие автомобили советского производства на рубеже шестидесятых — семидесятых годов по техническому уровню и качеству, особенно по внутренней отделке, но по долговечности и ремонтопригодности уступал им.ВАЗ-2101 выпускался до 1982 года.

В 1972 году вышла вторая модель Волжского автомобильного завода — ВАЗ-2102 — пятидверный универсал, выпускавшийся до 1985 года. Популярность и известность «лучшего друга». дачники »в итоге перешли на ресивер ВАЗ-2102 в лице ВАЗ четвертой модели.

В этом же году началось производство «Трешки» — ВАЗ-2103 (Lada 1500 в экспортном исполнении). Его базовый 72-сильный двигатель позволял развивать скорость 100 км / ч за 17 секунд, что делало модель самой динамичной из массовых советских автомобилей тех лет и сравнимой по динамике с западными аналогами.За 12 лет выпущено 1 304 899 автомобилей «третьей» модели. Стоит отметить очень интересную модификацию, которую действительно не принимали — ВАЗ-2103 Порше. Вариант ВАЗ-2103, предложенный в 1976 году компанией Porsche, без всех хромированных деталей. Долгое время ВАЗ-2103 заслуженно считался комфортным, надежным и динамичным автомобилем, а некоторые ценители марки считают его самой элегантной и стильной моделью ВАЗа в целом.

Самый первый автомобиль ВАЗ-2106 был собран в декабре 1975 года, а серийное производство новинки началось на третьей линии конвейера 21 февраля 1976 года.28 декабря того же года копия этой модели стала трехмиллионным автомобилем, выпущенным Волжским автомобильным заводом, а 3 июня 1978 года. — четыре миллиона. 17 мая 1979 года один из автомобилей ВАЗ-2106, отправленных в Чехословакию, стал миллионным советским автомобилем, поставленным в страны СЭВ. Никто не мог представить себе такой суперпопулярности такой же автомобиль, пришедший на смену третьей модели. Сравнительно мощный двигатель ВАЗ-2106 объемом 1,6 л и мощностью 75 л.с. разрешена максимальная скорость 152 км / ч.Эта модель выпускалась до 2006 года. Всего было 7 серийных модификаций и 3 нестандартных, одна из которых так называемая «Половина седьмого» — единственный экземпляр, сделанный по специальному заказу кого-то из Политбюро после демонстрации опытный ВАЗ-2107 высшему руководству СССР в 1979 году.

Мелкосерийное производство ВАЗ-2105 началось в октябре 1979 года, полномасштабное развертывание — в январе 1980 года и продолжалось до 30 декабря 2010 года. «Пятерка» стала вторым поколением «Жигулей», оснащенных 1.Карбюраторный двигатель объемом 29 литров мощностью 63,6 л.с. и 4-ступенчатая коробка передач. Было выпущено около 14 модификаций, которые отличались от базовой версии различными двигателями. Среди них можно выделить спортивную LADA 2105 VFTS (LADA-VFTS) — с форсированным двигателем 1,6 л, мощностью 160 л.с. (при 7000 об / мин), 164,8 Нм (при 5500 об / мин)) и прямозубые 4- и 5-ступенчатые коробки передач и ралийный LADA 2105 VIHUR.

В марте 1982 года Волжский автомобильный завод начал производство ВАЗ-2107, ставшего последней моделью из «классики».Седьмая модель базировалась на ВАЗ-2105, но в более роскошном и современном дизайне. 1,6-литровый двигатель с центральной системой впрыска топлива сделал «семерку» самой быстрой из «классического» семейства ВАЗ (максимальная скорость 176 км / ч). Этот автомобиль также является одним из самых продаваемых автомобилей на постсоветском рынке благодаря своей простоте, надежности и, конечно же, невысокой цене. После полного закрытия производства LADA 2107 в России 17 апреля 2012 года эта модель продолжает производиться в Египте на предприятии Lada-Egypt.

Серийное производство автомобиля ВАЗ-2104 («Четверки») было начато на Волжском автозаводе во второй половине 1984 года. За основу была взята модель ВАЗ-2105, отличавшаяся минимальными производственными затратами и максимальным потребителем. эффект. Он также получил четырехцилиндровый 4-тактный карбюраторный двигатель объемом 1198 куб. См и мощностью 58 л.с. с распредвалом с ременным приводом. Новая модель имеет открывающуюся вверх заднюю дверь и складывающееся заднее сиденье, увеличивающее объем багажного отделения с 375 до 1340 литров.

Именно ВАЗ-2104 завершает производство «классической» линейки Волжского автозавода на базе ижевского производства.Еще можно купить машину у дилеров. В базовую комплектацию, стоимость которой начинается от 200 000 рублей, теперь входит бензиновый инжекторный двигатель рабочим объемом 1600 см³ мощностью 74,5 л.с. в комплекте с механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач. ВАЗ-2104 способен развивать максимальную скорость 145 км / ч и разгоняться до 100 км / ч за 17 секунд. Расход 92 бензина должен составлять 7,5 л на 100 км.

Жизнь после окончания школы

В 2002 году Иван Дыховичный снял комедию «Копейка», в которой автомобиль становится машиной времени, отражающей жизнь целого поколения.

7 июня 2004 года состоялось торжественное открытие первого и единственного в мире памятника Копейке — популярному в России автомобилю ВАЗ-2101.

Автомобиль ВАЗ-2101 1971 года выпуска, подготовленный командой CityMotorsport, принял участие в исторической автомобильной гонке, прошедшей на престижной трассе Нюрбургринга 1 октября 2004 года. Соперниками «Копейки» были около 50 легендарных гоночных автомобилей прошлого. Поначалу наш соотечественник проигрывал, в основном из-за малой мощности двигателя, но после того, как пошел дождь, немаловажную роль сыграло искусство управления.В результате экипаж ВАЗ-2101 занял тридцатую позицию и первое место в классе.

Классика во времени

1972 — начало производства ВАЗ-2102

1972 — начало производства ВАЗ-2103

декабрь 1975 г. — выпуск самого первого ВАЗ-2106 («Шаха» или «Шоха», «шестерка», «шар»)

г.

октябрь 1979 г. 7 лет — первая мелкосерийная партия ВАЗ-2105 («Пятерка» или «Табуретка»)

март 1982 г. — Волжский автомобильный завод приступил к выпуску ВАЗ-2107 («Семерка», «Семера»)

.

Вторая половина 1984 г. — начало производства ВАЗ 2104 («Четверка»)

.

Идея строительства небывалого по масштабу автомобильного завода родилась на самом верху.Его инициировал Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгина, которого поддерживал сам Брежнев. В стране росло количество денег, не обеспеченных товарами, и массовый автомобиль мог стать необходимой палочкой-выручалочкой: горожане охотно отдавали за него свои сбережения. Кроме того, современный автомобиль, пользующийся спросом за рубежом, должен был улучшить экспортную позицию страны, которая покупала за валюту больше, чем продавала.

Поиск партнеров велся без особой огласки.К этой деятельности было причастно даже КГБ, в частности корреспондент «Известий» в Италии, а также сотрудник всесильного комитета Л. Колосов. Выбор пал на концерн FIAT — он предлагал самые выгодные условия. В Италии, с ее традиционно сильным левым движением, в это время прошла всеобщая забастовка, и контракт с Советским Союзом очень помог выправить финансовое положение концерна. В СССР, конечно, учли тот факт, что в 1966 году FIAT-124 стал автомобилем года в Европе.

Генеральное соглашение подписано 8 августа того же года в Москве. Документы подписали глава FIAT Витторио Валетта и министр автомобильной промышленности СССР А.М. Тарасов. Завод было решено строить на берегу Волги (наличие реки решало многие транспортные проблемы), в молодом городе Тольятти. Раньше здесь был Ставрополь-на-Волге, частично затопленный после строительства ГЭС, но город строился практически с нуля под автогигантом.Одной из причин выбора площадки было именно наличие мощных строительных организаций.

Вскоре в СССР было доставлено несколько автомобилей FIAT-124, которые прошли комплексные испытания. Их возили по стране, от Крыма до Воркуты, куда, естественно, доставляли по железной дороге. Также проводились работы на не полностью реконструированном Дмитровском полигоне. В результате стал рождаться FIAT-124R (R — Россия), заметно отличавшийся от стандартного «итальянца».

КОНСТРУКЦИЯ

Внешне ВАЗ-2101 отличался от FIAT только более массивными клыками бампера, утопленными дверными ручками и, конечно же, эмблемами. Но начинка советской машины во многом была разной.

FIAT-124 тоже не был техническим открытием середины 1960-х годов. Классическая компоновка, зависимая подвеска задних колес, четырехступенчатая коробка передач не лучше, чем у большинства конкурентов. Двигатель с низким распределительным валом также соответствовал тенденциям, привычным для массовых автомобилей тех лет.А вот двигатель ВАЗ-2101 хоть и сохранил рабочий объем двигателя Fiat, но получил другое межцентровое расстояние и верхний распредвал в головке блока — на этом нововведении как раз настаивала советская делегация, побывавшая на итальянских заводах. и отметил, что FIAT активно развивает моторы с верхним валом.

Это нововведение потом сильно ударит по репутации автомобилей ВАЗ, когда распредвалы начнут массово выходить из строя — проблема будет решена не через год.А пока дизайн нежного 124-го активно прорабатывается для сурового советского быта. Условия эксплуатации автомобиля предполагались тяжелыми, поэтому диаметр накладок диска сцепления был увеличен с 182 до 220 мм, переделана коробка передач, изменена задняя подвеска, «сняв» амортизаторы с рессор — до облегчить их последующую замену.

От дисковых тормозов в задней части отказались, так как на дорогах советской глубинки они были сильно загрязнены и быстро изнашивались.Кстати, позже FIAT, на потомках 124-го, вернули задние барабанные тормоза. Усилены шаровые опоры, пружины, во многих местах — кузов. В переднем бампере появилось отверстие для заводной рукоятки (от него опять отказались начиная с ВАЗ-2105) и буксирные проушины под обоими бамперами.

В 1970-е годы ВАЗ-2101 и его преемники были вполне конкурентоспособны даже на западноевропейском рынке. Ведь в принципе покупатели получали всем известный FIAT по существенно более низкой цене — демпинг был основой успеха советских автомобилей с самых первых лет вывоза за границу.В социалистических странах «Жигулей» вообще не хватало — например, в ГДР, чтобы получить заветную машину, приходилось стоять в очереди более десяти лет.

Многие новинки автомобильной техники в СССР впервые массово проявились на «Жигулях». До ВАЗ-2101 дисковые тормоза устанавливались только на легковые ЗИЛы. В 1972 году на ВАЗ-2103 установили вакуумный усилитель тормозов, тахометр, электрические часы. В 1975 году на «шестерке» появились подголовники передних сидений.В 1980 году на ВАЗ-2105 — первые «Жигули» с полностью новыми (кроме крыши) кузовными панелями — двигателем с ременным приводом ГРМ, фарами, совмещенными с габаритными фонарями и указателями поворота. Спустя два года появился ВАЗ-2107 с анатомическими сиденьями, оснащенными встроенными подголовниками.

В дополнение к базовому двигателю 1,2 л, позже были выпущены версии 1.3; 1,5 и 1,6 литра, различающиеся диаметром и ходом поршня. В 80-е годы на Жигулях появилась пятиступенчатая коробка передач.ВАЗ первым в СССР, хотя и мелкосерийно, выпустил модификации с однокамерным впрыском (ВАЗ-21073) и дизельным двигателем (ВАЗ-21045).

Но уже к концу второго десятилетия производства Лада на фоне одноклассников выглядела инопланетянином из античной эпохи. В салоне тесновато, мощность двигателя невелика, тормоза слабые. Карбюраторные двигатели не соответствовали более строгим экологическим нормам. Все это усугублялось снижением качества комплектующих и сборки.

Последняя «Лада-2107» (название «Жигули» незаметно вышла из употребления), производство которой летом этого года в Тольятти было прекращено (правда, ее, как и ВАЗ-2104, по-прежнему будут собирать в Ижевске). пару лет), сохранил основные черты далеких предков … Главное отличие: инжекторный мотор 73 л.с. при 5300 об / мин (карбюраторная версия развивала 77 л.с. при 5600 об / мин), что соответствует нормам Евро-3. Во всем остальном это уже не та модель, владельцы которой в начале 80-х были менее удачливы, завистливо вздыхая.В ходе постперестроечных модернизаций и оптимизаций его постепенно упрощали в деталях и далее. В последние годы отличия пятой и седьмой моделей в основном сводились к внешнему оформлению.

МОДИФИКАЦИИ, ПРОТОТИПЫ, РЕДКИЕ

Помимо основных моделей, было выпущено множество модификаций с различными комбинациями двигателей и кузовов. Такое разнообразие в первую очередь объяснялось специфическими требованиями зарубежных рынков, где покупатель требовал предложения различных двигателей даже в бюджетном классе.

Кроме того, в небольших количествах выпускались ВАЗ-21073 с центральным впрыском топлива, автомобили с роторными двигателями (в основном для полиции и спецслужб), ВАЗ-21045 с 53-сильным дизелем. На экспорт шли и автомобили с правым рулем, у которых в связи с изменением развесовки (техническое любопытство!) Были усилены передние правые рессоры.

Канадский рынок требовал заметных улучшений — многие помнят «шестерку» со специально разработанными массивными бамперами на газонаполненных амортизаторах.

В 1990-е годы под торговой маркой ВИС («ВАЗинтерСервис») начали выпуск грузовых автомобилей на базе ВАЗ-2105, позже — 2107; Интересное сочетание «пятерки» и собственной «пятки» на базе «Оды» построил Ижевский автомобильный завод.

РОДСТВЕННИКИ ЗА РУБЕЖОМ

В Италии до 1974 г. выпускались ФИАТ-124 в различных модификациях (в том числе с 70-сильным двигателем верхнего вала, который устанавливался на версию «124 Speciale» — аналог ВАЗ-2103). более 1.5 миллионов копий. До 1972 года выпускался ФИАТ-125 — модель, внешне напоминающая 124-ю, но построенная на платформе старого семейства 1300/1500 с рессорной задней подвеской и увеличенной колесной базой. Последний потомок семейства — ФИАТ-131, отдаленно похожий на ВАЗ-2105, но с передней подвеской типа Макферсон, выпускался до 1984 года.

Под маркой SEAT аналоги наших «Жигулей» производились в Испании. В Пиренеях было построено около 900 000 автомобилей модели 124 и его дальнейшей версии 1430.

Примерно 1,5 миллиона автомобилей FIAT Model 125 было произведено по лицензии в Польше. Выпуск продолжался до 1980 года. Еще больше времени потребовалось, чтобы построить «Полонез», с которым 125-й разделил много узлов.

Версии 124-го производились также в Южной Корее, Аргентине, Болгарии, Индии («Премьер-118») и Турции. В последнем также были сделаны вариации на тему 131-го, разные версии назывались «Тофаш-Мурат», «Серче», «Шахин», «Доган», «Картал». Их строили до середины 1990-х годов.

ВЕЛИКАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Без преувеличения! «Жигули» действительно стали причиной серьезных преобразований в советской промышленности и всей жизни.

Еще на стадии подготовки производства на основном заводе и у субподрядчиков пришлось изменить некоторые ГОСТы. Предыдущие не обеспечивали требуемой по итальянской технологии точности и качества компонентов. На заводах СССР освоены современные узлы и агрегаты. А потребителю досталась необычная машина.

Лада

Лада

Легкий запуск, быстрый и эффективный обогрев салона. Отличная динамика и сильные тормоза. И, самое главное, надежность! Машины не требовали постоянной подтяжки, регулировки, смазки. В первые годы жизни автомобиля приходилось, по сути, только менять масло, иногда проводить несложные профилактические операции. Это создало новый тип собственника. Все чаще это были люди далекие от техники, не разбирающиеся в устройстве автомобиля и охотно доверяющие его обслуживание и ремонт профессионалам.

Парк личных автомобилей рос беспрецедентными для страны темпами. А вместе с этим и проблемы. В крупных городах не хватает парковок и гаражей (впрочем, с нынешними не сравнить). Вспомните «Гараж» Эльдара Рязанова: какие страсти бушевали между желающими получить дом за недешевый, но дефицитный автомобиль. Комедийный фильм не так далек от жизни, как кажется!

«Жигули» способствовали развитию сети АЗС и СТО.Но рост парка все равно опережал возможности последнего. Машины стареют, но на кладбища машин совсем не ходят, как планировалось изначально. Срок службы «Жигулей» составлял семь лет. Но их ремонтировали, меняли все — от рычагов подвески и двигателей до крыльев и лонжеронов.

Плановая экономика совершенно не предусматривала такого спроса на запчасти. А потом качество комплектующих стало падать. Даже далекие от техники владельцы с тревогой повторяли непонятные термины: сайлентблоки, трамблер, вкладыши, крышки, распредвал.Последнее стало излюбленной темой на рубеже 1980-х, когда в результате рационализации производства деталь стала выходить из строя даже на почти новых автомобилях.

Запчастей становился все более дефицитным, а знакомство в автосервисе было мечтой сотен тысяч советских автомобилистов, по крайней мере тех, кто не умел менять, регулировать, тем более готовить и красить самостоятельно.

Тогда, уже в перестроечные времена, нехватку запчастей начали компенсировать кооперативы, растущие быстрее грибов.Но многие до сих пор с содроганием вспоминают эти подробности. Началась новая революция, в которой «Жигулям» отнюдь не принадлежит главная роль …

СПОРТ И УПРАЖНЕНИЯ

В начале 1970-х «Жигули» участвовали в ралли и кольцевых гонках. Для ВАЗ-2101 рабочим объемом 1,2 литра на даче был создан отдельный класс, так как главный спорткар тех лет «Москвич-412» имел двигатель объемом 1,5 литра.

Спортсмены в «Жигулях» добивались все более серьезных результатов. А в 1975 году С.Экипаж ВАЗ-2103 Брундза и Л. Шувалов стали абсолютными чемпионами СССР. С этого времени ВАЗовская «классика» доминировала на отечественных трассах.

Первый международный успех пришел к «копейке» уже в 1971 году, когда тольяттинцы завоевали серебряный кубок ралли «Тур Европы». Заводские гонщики также неплохо выступили в личном зачете. Наиболее яркие достижения 1970-х — начала 1980-х годов связаны с этапами Кубка дружбы социалистических стран (альтернатива капиталистическим чемпионатам).Пилоты «Жигулей» неоднократно побеждали в кубковых ралли и кольцевых гонках.

В середине 1970-х ВАЗы успешно выступали на престижных ралли, включенных в чемпионат Европы. Анатолий и Галина Козырчиковы заняли 15-е место в общем зачете ралли «1000 озер» 1975 года. Через год С. Брундза и А. Гирдаускас заняли шестое место в абсолюте и второе в своем классе на ралли «Акрополис». Это было высшим достижением Lada в соревнованиях такого уровня.

В «Жигулях» участвовали не только наши спортсмены, но и представители социалистических стран, и даже «дети капитализма», в основном скандинавы.

Гоночные версии «Жигулей» строились как на самом ВАЗе, так и различными спортивными клубами. Из зарубежных доводчиков самой известной стала чехословацкая мастерская Metalex.

Вершиной спортивной доработки «классики» стала «Лада-ВФТС», созданная на базе ВАЗ-2105 в Вильнюсе под руководством неоднократного чемпиона СССР Стасиса Брундза. Его двигатель развивал 160 л.с. при 7000 об / мин и 165 Нм при 5500 об / мин. Машины оснащались 4- или 5-ступенчатой ​​кулачковой коробкой передач.

«Классик» выезжал на соревнования еще в 90-е годы, а в любительских ралли появляется и сейчас.

«Жигули» и «За рулем»

Бесспорно, марка ВАЗ побила все рекорды по количеству упоминаний в ЗР за всю историю журнала. Уже в 1968 году обложку июньского номера украсила фотография трех предсерийных автомобилей. А осенью редакция объявила конкурс на название новой машины. Получено 54 849 писем! Каких имен там не было! «Новорожец» и «Катюша», «Аргамак», «Директива» и ВИЛ-100 (если кто забыл, в 1970 году в стране широко отмечалось столетие со дня рождения В.И. Ленин). В пятерку лидеров вошли: «Волжанка» (3989 букв), «Дружба» (2878), «Мечта» (2806), «Жигули» (2220) и «Лада» (1752).

С появлением «Жигулей» им в журнале было уделено особое внимание. Читатели с нетерпением ждали очередного репортажа о жизни редакционной «копейки» с номером «00–55 Проба». А в постоянной рубрике «Мы едем на« Жигулях »» мы подробно описали конструкцию и приемы обслуживания, дали советы, как управлять и водить беспрецедентно динамичный автомобиль для наших автомобилистов.

Каждую новую модель, модификацию и даже модернизированный агрегат подробно описывал журнал со схемами, рисунками и фотографиями. Несколько моделей «Жигулей» после этой первой «копейки» отработали в «За рулем», намотав десятки тысяч километров по Москве и области на дальние дистанции. Например, «шестерки» в 1977 году вместе с «полями» участвовали в путешествии, повторявшем маршрут знаменитого каракумского забега 1933 года.

В конце ХХ века журнал объявил конкурс «Русский Автомобиль века ».Свое мнение высказали более 80 000 (!) Читателей. Большинство признало таковым первенец ВАЗ — модель 2101 «копейка». И это правильно!

Однако на этом история «Жигулей» и их жизни на страницах ZR не закончилась. И это не закончится, пока не иссякнет интерес к самому массовому отечественному автомобильному семейству. И это произойдет не скоро: по данным ГИБДД, по состоянию на январь 2011 года в России зарегистрировано 6 800 000 автомобилей семейства ВАЗ «Классика». А это … подождите минутку… 20,8% от всего автопарка России.

LIFE LINE — «ЖИГУЛИ» В ДАТАХ

Начало строительства завода ВАЗ, испытания ФИАТ-124 в СССР.

Миллионный автомобиль — ВАЗ-2103.

Трехмиллионный автомобиль — ВАЗ-2106.

Четырехмиллионный автомобиль — ВАЗ-2106.

Пятимиллионный автомобиль — ВАЗ-2101.

Шестимиллионный автомобиль — ВАЗ-2105. Окончание выпуска ВАЗ-2101. Всего было выпущено 2 710 930 экземпляров.

1982

Окончание производства ВАЗ-2101, изготовлено 2 710 930 экз.

Восьмимиллионный автомобиль — ВАЗ-2107. Окончание выпуска ВАЗ-2102. Всего было выпущено 666 989 экземпляров.

Начало производства ВАЗ-2106 в Сызрани и Ижевске. Читатели ZR называют ВАЗ-2101 русским автомобилем века.

Окончание выпуска ВАЗ-2106 в г. Тольятти, выпущено 3 946 256 экземпляров. Начало производства дизельного ВАЗ-21045.

Перенос производства ВАЗ-21043 в Ижевск.В Тольятти выпущено около 895 000 экземпляров. Семейство получит серийный инжекторный двигатель мощностью 73 л.с.

Окончание производства ВАЗ-2106 в Ижевске.

Окончание производства ВАЗ-2105. Было выпущено около 2 090 000 экземпляров.

Окончание производства ВАЗ-2107 в Тольятти. Было выпущено около 2 870 000 экземпляров. Выпуск был перенесен в Ижевск.

ЧЕЛОВЕК

В прошлом инженер-испытатель, заместитель начальника испытательного отдела, начальник отдела отделки автомобилей, затем начальник отдела дорожных испытаний и отделки автомобилей.Сейчас он пенсионер, но работает — создает новые методы.

«В 1967 году работал инженером-испытателем на ГАЗе. Примерно в то же время я узнал о ФИАТ-124 и решил перейти на строящийся ВАЗ, чтобы работать именно с этой машиной. Перевод был непростым, так как часть специалистов ГАЗа уже уехала, и больше людей туда отдавать не хотели.

Я стал инженером-испытателем ВАЗа в 1968 году, когда на заводе не было ни одного корпуса, даже Автозаводского района еще не было — чистое поле с несколькими фундаментами.Первой моей самостоятельной работой зимой 1968-1969 годов стала организация и проведение сравнительных испытаний ФИАТ-124 и прототипов ВАЗ-2101, с небольшими отличиями от итальянцев.

Мы базировались в гараже горисполкома, а наша «испытательная база» — в соседнем селе Тимофеевка. Мы ездили на десятке машин круглосуточно, в три смены, по итальянской методике Stop and Go, имитируя жизнь врача: короткая поездка на холодном двигателе и почти часовая стоянка.По выходным «доктор выезжал» на 300-350 км, двигаясь с большой по тем временам скоростью. Дороги ледяные, а резина летняя, о шипах тогда и не мечтали.

Именно тогда меня поразила потрясающая по тем временам управляемость и устойчивость машины. У меня был опыт вождения разных моделей Москвичей, Победы, 21 Волги и двадцати четырех прототипов. Понравилась динамика и эффективные тормоза несмотря на отсутствие усилителя. Покорил мощный ТЭН и хорошее обдувание стекол.В то время, когда «москвичи» ехали с оттаявшими трещинами на лобовом стекле, закутавшись в теплую одежду, мы ехали за рулем в куртках или даже рубашках.

За всю свою историю ВАЗ имел три ключевых автомобиля, давших жизнь целым семействам: ВАЗ-2101, «Нива», созданная на узлах и агрегатах той же «классики», и переднеприводная «восьмерка».

У меня особое отношение к «классике». Считаю уникальным для того времени по соотношению цена / качество.Купить Жигули даже на деньги было непросто. Даже сегодня, при огромном разнообразии выбора, «классика» пользуется спросом. Что ж, в моей личной жизни это знаковая машина, определившая мою судьбу. «

В начале 1970-х он был начальником технического отдела механосборочного производства. Ушел с завода« по возрасту »(не приемлет выражение« пенсия ») в 1998 году. Сейчас частный предприниматель, поставляет электрооборудование. комплектующие к главному конвейеру АВТОВАЗа

«Летом 1967 года приехал в Тольятти с ГАЗа.Пыльная нива, в небе поют жаворонки. На трех очень близко растущих тополях есть план еще не существующего растения. Мы, молодые начальники (набирали в менеджеры среднего звена парней не старше тридцати, был лимит директоров — до сорока) еще несуществующего предприятия, слушаем Полякова. Он все красиво излагает. И вдруг: первая машина должна сойти с конвейера к 100-летию со дня рождения Ленина! Осталось меньше трех лет, а здесь нет ни одного здания…

Впервые увидел FIAT-124 в США. Ни давать, ни брать консервную банку. Хлипко задевает наши дороги. Чуть позже через наш отдел были внесены изменения в двигатель, коробку передач, подвеску, тормоза и другие узлы.

Самое существенное изменение в двигателе — перемещение распредвала вверх — выполнено по задумке главного конструктора Соловьева. Сколько копий было сломано из-за этого! Но настоящая битва между FIAT и США запомнилась больше гильзами, в которых участвовали мы, ВАЗовцы.Итальянцы настояли на том, чтобы блок цилиндров был чугунным, без амортизаторов — «по проекту». Наши требовали вставить в него гильзы, считая, что отечественный «неправильный» чугун будет интенсивно изнашиваться или изнашивать поршни и кольца. Обе стороны сражались насмерть. Возникла угроза срыва сроков. Поляков нашел выход: он не стал принимать чью-то сторону и решил пойти двумя параллельными путями. Мы даже купили и установили оборудование для производства рукавов. Но эта площадка осталась невостребованной, так как металлурги смогли найти «правильный» чугун для блока и мотор не нуждался в гильзе.

Автомобили Волжского завода, в простонародье «Жигули», доступны и по-прежнему популярны на всем постсоветском пространстве. Владельцы «Жигулей» не тратятся на обслуживание в сервисах и имеют возможность самостоятельно отремонтировать или заменить неисправные детали и целые агрегаты. Автомобили ВАЗ много лет проверены эксплуатацией на наших разбитых дорогах, часто заправлены некачественным бензином, но способны работать в самых тяжелых условиях.

Вся линейка классических «Жигулей» имеет схожую геометрию кузова и некоторые автолюбители с трудом различают «тройку» от «шестерки», «пятерку» от «семерки» и никогда не слышали о модификациях для каждой модели.Поэтому рассмотрим хронологию появления каждой модели, ее основные характеристики и визуальные отличия.

Начало … ВАЗ 2101. Выпускается с 1970 года. За основу был взят итальянский Fiat 124. Чтобы сделать первую «копейку» от Fiat, в автомобиль было внесено более 800 изменений, и он был существенно адаптирован для советской эксплуатации. Эта модель оснащена 1,2-литровым двигателем мощностью 64 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км / ч за 20 секунд и достигает максимальной скорости 142 км / ч.

Модификации.

  • ВАЗ 21011. Данная модель оснащена более мощным двигателем объемом 1,3 л и мощностью 69 л.с. Разгон до сотни составляет 18 секунд, а максимальная скорость составляет 145 км / ч. Салон получил более удобные передние сиденья и немного измененные органы управления, а также перенесены пепельницы с задних подлокотников прямо на дверные панели. Эта модель была оснащена решеткой радиатора с более частыми горизонтальными поперечинами, в нижней части лицевой панели появилось четыре дополнительных вентиляционных отверстия.Бамперы лишились клыков и взамен получили резиновые накладки по периметру.
  • ВАЗ 21013. Двигатель 1,2 л.
  • ВАЗ 21016. Двигатель 1,3 л.

Универсал. ВАЗ 2102. Выпускается с 1971 года. Универсал пятидверный. Силовой агрегат получил от ВАЗ 2101. Заднее сиденье откидывается, образуя площадку для перевозки грузов. Разгон до 100 км / ч за 23 секунды. Максимальная скорость 137 км / ч.

Модификации.

  • ВАЗ 21021. Двигатель 1,3 л.
  • ВАЗ 21023. Двигатель 1,45 л.

ВАЗ 2103. Выпускался с 1972 по 1983 год. Относится к модели повышенной комфортности, по сравнению с предшественником ВАЗ 2101. Доработаны интерьер и внешний вид. Увеличена высота пассажиров. Оснащен 1,45-литровым двигателем мощностью 77 л.с. Развивает максимальную скорость 152 км / ч. Оборудован пятиступенчатой ​​коробкой передач.

Модификации.

  • ВАЗ 21033. Двигатель 1,3 л. 1977 — 1983 гг. Выпуска.
  • ВАЗ 21035. Двигатель 1,2 л. 1972 — 1983 гг. Выпуска.

ВАЗ 2106. Выпускался с 1976 по декабрь 2005 года. Очень удачная и на момент выпуска самая престижная модель ВАЗ. Применительно к «тройке» изменения коснулись передней облицовки, задней панели багажника, бамперов, колпаков колес, боковых указателей поворота, вентиляционных решеток и заводской вывески. Фары получили пластиковую рамку, задние фонари модифицировали подсвеченными цифрами.Доработана трансмиссия, что позволило «шестерке» стать самой «мягкой» из всех классических моделей. Модель оснащалась мощным двигателем объемом 1,57 л. 80 л.с. Пятиступенчатая коробка передач. Развивает скорость 154 км / ч.

Модификации «шестерки».

  • ВАЗ 21061. Двигатель 1,3 л.
  • ВАЗ 21062. Праворульная версия, которая шла на экспорт.
  • ВАЗ 21063. Двигатель 1,45 л.
  • ВАЗ 21064.Модификация на экспорт с правым рулем.
  • ВАЗ 21065. Улучшенная комплектация по отношению к базовой модели. Использование карбюратора типа Solex, более мощного генератора, электрообогрева заднего стекла, бесконтактной системы зажигания, скоростного редуктора заднего моста с большим передаточным числом.

ВАЗ 2105. Второе поколение ВАЗ классики. «Пятерка» предназначалась для замены устаревшей модели 2101. Начало производства в 1980 году. Выпускалось аж до 2010 года. Оснащался 1.Двигатель объемом 3 литра, 69 л.с., разгон до 100 км / ч за 18 секунд. Базовая модель шла с 4-ступенчатой ​​коробкой передач. Из особенностей механизм ГРМ приводится в действие зубчатым ремнем. В последний год выпуска модель была оснащена современным двигателем с распределенным впрыском, отвечающим нормам Евро-3, а цвет автомобиля был выполнен с использованием цвета металлик.

Модификации.

  • 21050 — Двигатель 1.3 родной, но установлена ​​5-ступенчатая коробка передач.
  • 21051 — 1.Двигатель 2 литра от ВАЗ 2101.
  • 21053 — двигатель 1,45 л от ВАЗ 2103. Комплектовался как 4-х, так и 5-ступенчатой ​​коробками передач.
  • 21053-20 — с двигателем ВАЗ-2104 (распределенный впрыск, 1,45 л, 71,4 л.с., 110 Нм, Евро-2) и 5-ступенчатой. Контрольно-пропускной пункт;
  • 21054-30 — с двигателем ВАЗ-21067 (распределенный впрыск, 1,57 л., 82 л.с., 116 Нм, Евро-3) и 5-ст. Контрольно-пропускной пункт;

На базе «пятерки» создана раллийная модель.

ВАЗ 2107. Производство началось в 1982 году и продолжается по сей день в Египте. Имеет множество модификаций. Базовая модель оснащалась 1,45-литровым двигателем мощностью 77 л.с., разгоняющимся до сотни за 15 секунд.

Модификации.

  • 21072 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., Карбюратор, ременной привод ГРМ)
  • 21073 (двигатель 1,7 л, 8 кл., Одинарный впрыск — экспортная версия для европейского рынка)
  • 21074 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл., Карбюратор)
  • 2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., Центральный впрыск)
  • 2107-71 (двигатель 1,4 л, двигатель 21034 66 л.с. на бензине А-76, версия для Китая)
  • 21074-20 (двигатель 21067-10, 1,6 л, 8 кл., Многоточечный впрыск, Евро-2)
  • 21074-30 (двигатель 21067-20, 1,6 л, 8 кл., Многоточечный впрыск, Евро-3)
  • 21077 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., Карбюратор, ременной привод ГРМ — экспортная версия для Великобритании)
  • 21078 (двигатель 2106, 1.6 л, 8 кл., Карбюратор — экспортная версия для Великобритании)

Основными внешними отличиями ВАЗ2105 и ВАЗ 2107 от предшественников являются фары, в которых собраны габаритные огни, повороты и основная фара в один блок. Они имеют прямоугольную форму, что делает их более современными. Между собой модели отличаются бамперами, решеткой под решетку радиатора. В модели ВАЗ 2107 решетка радиатора выступает вверх над фарами и образует фигурный изгиб в капоте, придавая ему особую рельефность.Изменены некоторые детали интерьера.

Универсал ВАЗ 2104. За основу была взята модель ВАЗ 2105, производство началось в 1984 году. Через год автомобиль вытеснил с конвейера своего предшественника ВАЗ-2102. С 1999 по 2006 год выпускалась модификация с дизельным двигателем объемом 1,5 л.

Модификации.

  • ВАЗ-2104 — двигатель ВАЗ-2105 объемом 1,3 л, карбюраторный, с 4-ступенчатой ​​коробкой передач (КПП), базовая модель.
  • ВАЗ-21041 — двигатель ВАЗ-2101, 1.2 литра, карбюратор с 4-х ступ. Контрольно-пропускной пункт. Серийно не производится.
  • ВАЗ-21042 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, правый руль.
  • ВАЗ-21043 — двигатель ВАЗ-2103, объемом 1,5 л, карбюраторный с 4- или 5-ступенчатым. Коробка передач, в вариантах с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107.
  • ВАЗ-21044 — двигатель ВАЗ-2107, 1,7 литра, одинарный впрыск, 5-ступенчатый. КПП, экспортная модель.
  • ВАЗ-21045 — двигатель ВАЗ-2107, 1,8 л, одинарный впрыск, 5-ступенчатая.КПП, экспортная модель. Серийно не производится.
  • ВАЗ-21045Д — двигатель ВАЗ-341, 1,5 л, дизель, 5-ст. Контрольно-пропускной пункт.
  • ВАЗ-21047 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, карбюратор, 5-ст. Коробка передач улучшенная версия с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107.
  • ВАЗ-21048 — двигатель ВАЗ-343, 1,77 л., Дизельный, 5-ст. Контрольно-пропускной пункт.
  • ВАЗ-21041i — двигатель ВАЗ-21067 1,6 л, инжектор, 5-ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование ВАЗ-2107.
  • ВАЗ-21041 ВФ — радиаторная конструкция ВАЗ-2107, инжектор ВАЗ-2103 1,5 литра, 5-ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование ВАЗ-2107.

Такая разнообразная и, кажется, уже вечная классика, созданная еще в Советском Союзе, но до сих пор горячо любимая многими автовладельцами и, наверное, незаменимая у себя на родине.

История этой модели насчитывает почти 30 лет. Выпуск начался в 1982 году, когда модернизировали популярную тогда тольяттинскую «пятерку». Модернизация практически не повлияла на технические характеристики, но повышение комфорта и некоторые штрихи экстерьера машины дали повод после «народной машины» ВАЗ 2106 иронично назвать «семерку» «русским мерседесом».Конечно, ВАЗ 2107 — это далеко не Мерседес и не совсем русский автомобиль. Корни тянутся от родины Пальмиро Тольятти, давшего название всему российскому городу, от «прадеда» Фиата 124, которому скоро исполнится полвека, через бабушку «копеечку» (ВАЗ 2101) и «мама» — (ВАЗ 2106). Что такое «семерка» — недоразумение отечественного автопрома или это достойный автомобиль?

ВАЗ 2107, он же LADA 2107, — это предел, которого российская автомобильная промышленность смогла достичь при разработке малолитражки с ведущим задним мостом.Популярный в 70-е годы угловатый кузов типа седан, эффектная решетка радиатора. Четыре двери, приличный багажник объемом 379 литров. Пять мест. Значительно улучшенные передние сиденья и более приятная для глаз приборная панель выгодно отличают интерьер «семерки» от предшественников. Правда, трое взрослых пассажиров сзади чувствуют себя очень неуютно, особенно средний, которому просто некуда поставить ноги. Дилеры предлагают две комплектации — «норма» и «люкс», которые отличаются в основном внутренней отделкой.И в стандартной, и в люксовой комплектации климат-контроль в машине осуществляется только обогревателем салона и электростеклоподъемниками. Это внешние впечатления от машины. Подумайте, что у нее внутри.

Под капотом размещались разные двигатели, в зависимости от года выпуска и назначения. Начало положили 4-цилиндровые двигатели ВАЗ объемом 1,3, 1,5 и 1,6 литра с карбюратором. Они развивали мощность 64, 68 и 72 л.с. На экспорт в Европу (так и было!) Поставили двигатель побольше — 1.7 литров с центральным впрыском топлива. Его мощность составляет уже 84 л.с. В Китае наоборот был установлен двигатель ВАЗ-21033-10 объемом 1,45 л и мощностью 68 л.с. «Заточил» под 76-й бензин. Для специальных задач правоохранительных органов машина оснащалась роторно-поршневым двигателем системы Ванкеля, отличающимся небольшим объемом, но высокой надежностью, мощностью 135 л.с. и соответствующая цена. А бензина он потребляет почти на 2 литра больше. Но скорость достигает 180 км / ч, что не только не нужно рядовому автовладельцу, но и опасно, учитывая отсутствие систем безопасности, за исключением ремней.

В последнее время выпускаются только инжекторные «семерки» с двигателем объемом 1568 см², потребляющие 8,5 л бензина с октановым числом 95 на 100 км. Вместе с пятиступенчатой ​​коробкой передач он обеспечивает разгон до 100 км / ч за 15 с и максимальную скорость 150 км / ч. Тормозная система знакомая: сзади барабаны, спереди диски. Естественно, здесь нет антиблокировочной системы тормозов, как и стабилизатора поперечной устойчивости. Все, по сегодняшним меркам, просто аскетизм.Однако «сумасшедшие руки» российских автомобилистов и профессионалов «фирменного» «гаражного» тюнинга порой выжимают из маститой машины гораздо больше, чем вкладывают в нее конструкторы и производственники. Эксперименты с передаточными числами, тюнингом электроники и прочими «шаманскими танцами» приводят к тому, что скромная «Сёма» лихо рвется со светофора перед иномарками, а на пустых ночных улицах разгоняется до 200 км / ч, шокируя случайных прохожих. к.

Составить портрет покупателя ВАЗ «классики» нереально.Эти люди слишком разные. «Семерка» часто покупается молодежью как первая машина. Обычно та его часть, за которую «понты» не дороже денег. Пусть даже не престижная, а новая машина по доступной цене. Цена, кстати, начинается от 200 тысяч рублей. Добавление еще 50, вероятно, исчерпало бы все варианты. Получается вполне достойная машина для начинающего водителя, молодой семьи или амбициозного парня, начинающего активную карьеру по принципу «кормления волка».

«Семерка» действительно «кормит» очень много хозяев. Его охотно используют таксисты из-за невысокой стоимости, и, что немаловажно, недорогих ремонтов и запчастей. Мелкооптовые торговцы доставляют товары к «торговым точкам» на некогда престижных «русских мерседесах». Сельчане привозят на рынок овощи и фрукты, к счастью, помимо 300 кг в багажнике и кабине, машина может тянуть прицеп, в котором еще полтонны груза. В общем, это работяга.

Однако некоторым молодым людям (особенно южанам) все же хочется индивидуальности. Когда появляется еще немного свободных средств, обычно начинается «тюнинг». Бывает, что автостекла тонируются «в рубероид», на кузове появляются немыслимые заводским конструкторам обвесы, заводской глушитель заменяется на прямоточный. В совершенно непригодной для этого оптике установлен ослепительный «колхозный ксенон», вызывающий оправданное возмущение большинства водителей.Осталось установить акустику с сабвуфером, который срабатывает в машинах в радиусе 20 метров, и в итоге мы получаем машину с «быстрым выстрелом».

Еще одна категория владельцев «семерок» — консерваторы. Те, кто считает, что не ищут добра от добра. Раньше, мол, на «копейках» нормально ездили, а какой этот передний привод махнул рукой! В течение многих лет из-за сложившейся привычки водить заднеприводные автомобили некоторым трудно понять, как можно добавить бензин в занос.Обычно это водители старше 50 лет, респектабельные отцы семейства. Они предпочитают самостоятельно обслуживать и ремонтировать свои автомобили. Молодым людям лучше покупать подержанные «семерки» у таких владельцев, чем новые в салоне, так как качество сборки «семерок» порой оставляет желать лучшего. И все же главный недостаток G7 — слабое соответствие современным требованиям безопасности.

Получается, что, несмотря на все недостатки, у ВАЗ 2107 все же есть свой покупатель. Поэтому выпуск «классики» «планируют» прекратить уже несколько лет.Пока безрезультатно.

Отзывов:

BMW X5. BMW X5 E70 и его характерные «болячки»

Обзоры 268

Общее впечатление

До этого на кабанчике ездил на БМВ х3 е86 3 литра, бензин 231 лс. Откатал 115 т.км за более чем 4 года. Общий пробег составил 185 т.км. Классная, шустрая, надежная, крепкая машина. Он загнал ее в хвост и в гриву. За время владения минимум проблем, не считая так запланированного. и замена расходников.Вообще форумы bmw в интернете очень помогают при эксплуатации. Возникающие вопросы и проблемы по автомобилю решаются относительно недорого и «кровью». X Z устраивал всех, но со временем захотелось машину побольше и внушительнее). После БМВ сложно пересаживаться на что-то другое, поэтому долго не думал — Х5. Долго не выбирал. Залез в клуб БМВ, увидел хороший вариант, поговорил с предыдущим хозяином и купил, думаю дорого, но думаю лучше купить оригинал еще

Здравствуйте! Итак: BMW x5 e70, дизель 3 литра, дорестайлинг, 235 л.с.Была куплена в сентябре 2014 года с 126 т.км. Не прошло и трех лет, как я проехал 85т.км. Поскольку многим эта машина интересна, на собственном опыте постараюсь объективно рассказать о ней.

До этого на кабанчике ездил на БМВ х3 е86 3 литра, бензин 231 лс. Откатал 115 т.км за более чем 4 года. Общий пробег составил 185 т.км. Классная, шустрая, надежная, крепкая машина. Он загнал ее в хвост и в гриву. За время владения минимум проблем, не считая так запланированного. и замена расходников.Вообще форумы bmw в интернете очень помогают при эксплуатации. Возникающие вопросы и проблемы по автомобилю решаются относительно недорого и «кровью». X Z устраивал всех, но со временем захотелось машину побольше и внушительнее). После БМВ сложно пересаживаться на что-то другое, поэтому долго не думал — Х5. Долго не выбирал. Я залез в БМВ Клуб, увидел хороший вариант, поговорил с предыдущим владельцем и купил его, думаю, дорого, но думаю, что лучше изначально купить по более высокой цене, чем потом бросить сэкономленную сумму или даже больше.

Автомобиль был в хорошем состоянии, но не в идеале, как заявлено в объявлении. После покупки пришлось заменить помпу (4 т.р. неоригинальной гепу) и все нижние рычаги (4шт). Оригинал не купил (о чем потом пожалел). Задушил жабу отдать 40 т.р. для железок. Подобрал хороший тип неоригинал-лемфердер. Отдал 22 т.р. Так что их хватило всего на 10 т.км! Решил потратиться и поставить оригинал, проехал более 40 т.км. Косточки тоже оригинальные.Цена порядка 5-6 т.р.

У X5 e53 и e70 огромный выбор расходных материалов, начиная от Китая и Польши и заканчивая Турцией. Цены на фильтры, прокладки, жидкости самые обычные, как и у других марок. Для себя сделал вывод: рычаги передние, косточки, перед! только оригинальные тормозные диски. Все остальное по расходным материалам вы можете выбрать не оригинал.

Также поменял форсунки. В дорестайле это болячка из-за неудачного уплотнителя сливного желоба под капотом возле дворников и декоративной крышки двигателя.Вся вода от дождя и омывателя попадает прямо в форсунку 5-го цилиндра и через 4-7 лет она умирает. Лечится установкой герметика от рестайла или колхоза в гараж силиконовым герметиком. Я начал колхоз). Цена форсунки Bosch от 16 т.р. Можно купить вылеченные 10-12 т.р. У автомобилей с активной подвеской (как и у меня), выпущенных до апреля 2008 года, передний активный стабилизатор может сбить. Особенно зимой или на мелких неровностях. Забить можно, это не смертельно, но и неприятно.А можно поставить вечный стаб от рестайла. Новинка от 75 т.р. или на б / у разборки от 25 до 45 т.р. Активные амортизаторы только оригинальные, других нет. Цена около 30 т.р. Могу сказать, что подвеска надежная. При моем боевом и беспощадном режиме езды и пробеге 212 т.км. и летние диски R20, все амортизаторы и вся гениальная активная подвеска заводские с 2008г. кроме нижних передних рычагов и косточки. Проверил на сервисе, все ок.Если вы не хотите иметь возможных дорогостоящих проблем с активной подвеской (адаптивным приводом), берите машину на обычную. На рынке их намного больше.

Также за время владения поменял ступичные подшипники. 2 спереди, 1 сзади. От 2 т.р. на неоригинал, оригинал от 13. Собраны со ступицей, отдельно не меняют. Одна из причин замены, помимо режима езды, тяжелые (но красивые))) и скорее всего китайские или тайваньские литые диски 20-го радиуса и широкие 315 лапти.Купил у них машину и менять не стал.

Прошлым летом 180 тонн. Км., Перед поездкой в ​​Крым, почитав ваш инет) решил перестраховаться и поменял гаситель крутильных колебаний или по другому шкив коленвала. Менять рекомендуется при пробеге 200 тн. Км. Брал оригинал (рекомендую) около 18 т.р. Когда поменяли, сказали, что старый все еще нормальный.

Также, прочитав страшилки, вырезал сажевый фильтр, снял вихревые пробки в коллекторе и ЕГР.Не скалывала, опасаясь за коробку и мосты. Мощности хватит, даже на шутки запас есть. В целом дизель М57 — крутой, надежный шустрый мотор с большим запасом прочности. При хорошем масле (у меня mobile1 0w40) нормальная солярка и при правильном уходе без проблем выходит 400 — 500 т.км., а то и больше. АКПП ZF 6 ст (8 ст. После рестайлинга) с регулярной заменой масла и фильтров каждые 80-90 т.км. пробегает 250 — 350 т.км. Мосты, раздатка тоже не проблема, хотя уверен не лишним будет заменить в них масло через 150 тысяч пробега.

Меняю фильтр, масло, тормоза, подвеску и всякие ролики, ремни в сервисе «У дяди Васи в гараже»)) нет ничего сложного. Есть действительно нюанс с заменой воздушного фильтра, наверное месть Гитлера) но форум БМВ и БМВ ТИС в помощь.

Перед зимой машина стала ругаться на повышенный разряд аккумулятора. Решила, что лучше поменять, ведь ему уже было 9 лет. Автомобиль укомплектован стандартной вебастой, купил гелевую бородавку (18 долларов).При замене аккумулятора необходимо зарегистрировать его в автомобиле, например, чтобы он правильно заряжался.

Могу сказать, что глобальных поломок пока не было. Двигатель, АКПП, мосты, раздатка, задняя подвеска без проблем или вообще без них. Электрика тоже. Только камера заднего вида перестала работать. Пока я так езжу.

За эти деньги, что он сейчас для меня стоит альтернатива, я вижу. Прадо не предлагать!) Ездил на этом автобусе.) Приятный внешний вид (после мойки)) салон дорогой, кожа, натуральное дерево, хорошая шумка, классный дизель, адекватный шустрый автомат, очень приятно едет, хорошая надежность. Пока думаю оставить себе еще год-два, а то судьба покажет.)

Достоинство

Недостатки

Источник

http://www.drom.ru/reviews/bmw/x5/465132/

Общее впечатление

В период с 2011 по январь 2014 года владел правой Subaru Impreza 2001 года выпуска, на механике была 1.6 (сингапурский), пока очень «респектабельный» таксист на Матизе на полном ходу не загнал меня в бочин, после чего меня выбросило на встречную полосу, встретив лбом в лоб другую машину (повезло, что скорость была на небольшой 40 км), после чего Матиз закрутился и он догнал меня своей водительской дверью задом моей машины, короче трех ударов нет половины дула, корпус винт и многое другое неприятно. , но отказался от этой идеи, были проблемы с деньгами, с работой, страховки не хватало, и виновником, хоть и присудили остаток, оказался гол как сокол.Естественно таксистка открестилась от реставрации, началось брожение по страховке, судам и т.д. и т.п. В итоге продал как есть, снова увидел в Ростове

Доброго времени суток всем. Здесь я решил написать свой первый отзыв о BMW X5 в кузове E70. Начну издалека, решил описать свой путь к БМВ, кому не интересно, пролистайте.

В период с 2011 по январь 2014 года владел праворукой Subaru Impreza 2001 года, на механике была 1.6 (сингапурский), пока очень «респектабельный» таксист на Матизе на полном ходу не загнал меня в бочин, после чего меня выбросило на встречную полосу, встретив лбом в лоб другую машину (повезло, что скорость была на небольшой 40 км), после чего Матиз закрутился и он догнал меня своей водительской дверью задом моей машины, короче трех ударов нет половины дула, корпус винт и многое другое неприятно. , но отказался от этой мысли, были проблемы с деньгами, с работой, страховки было мало, и виновником, хоть и присудили остаток, оказался гол как сокол.Естественно таксистка от реставрации открестилась, началось брожение по страховке, судам и тд и тп. В итоге продал как есть, видел реставрированный в Ростове, даже на сайте его не продавали немного, он не красилась))) я долго смеялся. До мая пришлось ездить на ВАЗ 2107. После того, как финансовое состояние немного улучшилось, появилась работа, которую долго ждали, снова начал искать Subaru Impreza, желательно WRX, но Opel Astra GTC в новом кузове поймал меня. на глаз машина понравилась внешне и приличный салон, заехал в салон опеля, посмотрел, проехал, машина хорошая, особенно после ВАЗа, решил оставить заявку на кредит, одобрит, не одобряет и продолжил ищу субару, через три дня позвонили и сказали, что кредит одобрен, в итоге решили перешагнуть мечту о прожорливом WRX и приобрели опель, проехали и радовались, через год вернули кредит.

В сентябре 2015 года жена получила права, было решено купить вторую машину в пределах 600 тысяч рублей, еще раз посмотрел Субари, перечитал отзывы, пошел смотреть объявления, но не решился купить, тут все не так и как-то друг прокатил мне BMW 325 E90 понравилась, даже не смотрел в сторону бмв раньше. Нашел в Ростове полноприводный 325 Е90 2007 года в хорошей комплектации с большим дисплеем, в России был в одних руках, катался с хозяином, ездил на диагностику, были мелкие косяки по ходовой части, двигателю , коробка в хорошем состоянии, кузов покрашен лаком, одна дверь покрашена.Прокатился на нем пол года, все очень понравилось, особых вложений не требовал, бывший хозяин очень хорошо обслуживал машину (таких продавцов сейчас мало), все это время стоял Опель, я ездил на ней редко, жена боялась его трахнуть и за руль не садилась (нахрен ее права, до сих пор не понимаю).

В итоге решили либо продать Опель и ездить Тройку, либо оба сразу обменять на Х5 2007-2009, либо на F10, нашел Х5 в Крыму, созвонился с продавцом, но, знаете, расстояние не маленькое , решили найти друзей, я в Крыму, он в Ростове, чтобы машины оценивали на месте, с его стороны какой-то парень приехал проверить БМВ, объехал стоянку МЕГА, дрочил мне мозг и я и машина, вроде проверили коробку, толчков не было, но он я это почувствовал, не знаю в каком месте но коробка с двигателем была действительно идеальная, решил докопаться кузов, рассказал все как есть, но ему опять что-то не понравилось, короче позвонил в Крым, рассказал продавцу Х5 свои причины, что в свою очередь стал просить доплату, короче мы отказался от этого Х5.

Тут мне на глаза попалась F10 2011 года, продавец согласился на обмен, проверил машины, все устроило, обмен произведен. Машина очень понравилась, эксплуатировалась очень аккуратно, пробег 72 тыс., На удивление реальный, у официалов проверили, расход тоже порадовал, при моей манере езды 9 литров смешанный режим, в основном, конечно, по трассе Конечно, задний привод смущал, но электроника зимой отлично справляется со своей задачей, если, конечно, не гонишь как сумасшедший.Езжу на нем год, пробег 30 тыс.

Непосредственно про дизель X5 E70 3.0 235 л.с.

Решили продать из-за квартирного вопроса, как бы серьезны ни были финансовые проблемы, но они были и нужно было чем-то жертвовать, решили купить БМВ в зад от Е60 до 600-700 тысяч рублей, кроме БМВ я больше ничего не смотрел, даже когда мне больше не нравится моя любимая Субару. Неохотно выставил на продажу, нашел покупателя, по договоренности отвез в автосервис, на полную диагностику все проверили, все устроили, назначили день сделки, Е60 уже нашел, и Потом жена мне сказала: «А может, Хомяка возьмем, финансовые проблемы как-нибудь решим».«Короче, возродил в голове мечту о BMW X5 E70. Нашел в инете подходящий Xa5, очень богатая комплектация, салон коньячный, с обвесом, цвет черный, как новый с фото, пробег 145000 км (сомневаюсь, что это правда, конечно). Мы договорились с покупателем нашей Пятерки, заключили все контракты, получили деньги и уже новый хозяин согласился отвезти нас из Ростова в Таганрог для осмотра Иксы. проверил кузов, сразу забил VIN в базу ГИБДД, выяснил, что было ДТП, кражи и т. д.не было — машина была чистая, смущал только дубликат ПТС, но это теперь нормально из-за переворота цифр, двигатель работал ровно, был косяк с завыванием турбины, назвали Азов-Турбо, обещали на ремонт турбины в районе 20 тысяч рублей залез под капот увидел небольшие потёки масла из-под вихрей (проблема решаема, хотя выглядит не очень приятно), ошибки были только на туманках — там были китайцы ксенон, катализаторы и угольный фильтр сняли, после торга договорились о цене, расплатились, забрали с него летние диски Р20, машина была зимой Р19.

А тут и началось, выезжали из Таганрога в Ростов, уже было темно, и шел снег, и дождь, фары какие-то … Покрасили черным лаком, вроде красиво, но могу не видя их, я включил туманки (кстати кнопка была вынесена под рулевую колонку, провод прошел через всю кабину от АКБ под бампером) естественно не помогло, свет вроде был советская копейка, я конечно расстроился, приехал домой, прочитал отзывы, проблема решается заменой линз и снятием этого колхозного лака.Поехал в автосервис на Темерике к моему знакомому хозяину Александру, он еще раз все посмотрел и чем дольше я на нем ездил, тем больше убеждалась, что предыдущие хозяева относились к машине, мягко говоря, пахали. В общем начали с снятия вихревых глушителей и замены прокладок под ними, цена вопроса с работой 8000р. Естественно, поменяли масло (Castrol EDGE 5W40) и фильтр (MAN), кроме топливного, при открытии воздушного фильтра знающие люди знают, что поменять его не очень просто, старый фильтр (а он был оооочень старый) там тупо утрамбовали, видно «хозяин» машина в обслуживании долго не мучилась и снял кучу пластика, отодвинул крышку и забил внутрь фильтр, а на нем силиконовые детали , когда вставил, сломалось, в общем что было, чтоб не было соответственно вся грязь в турбину залетела, вот и причина ее завывания, все почистили, поставили на место, цена 7500 руб.Балансировали зимние колеса (балансировки не было вообще). Сам заменил заглушку, цена неоригинала 3000 руб. пара (оригинал 4000 руб 1 шт) это все на пробеге 145 тыс км При пробеге 153000 км, через месяц езды, на морозе -30 Хомяк отказался заводиться, прогревшись поехал в Саньку , заменил свечи (цена 3600 руб за комплект) и блок управления свечами (фирма BERU цена 5500 руб), сразу заменил масло и все фильтры вместе с топливным фильтром.Решил подождать с турбиной до весны, тем более что 2 месяца был в командировке и машина стояла на стоянке. В марте я переоделся в купленные летние колеса, вид стал красивее, но они меня очень сильно били. В шиномонтажную службу ехать было некогда, готовились к длительной службе. Пока меня не было, замучили жену ехать накачать колеса, сразу все спустили. Приехав в мае домой, сразу поехал в шиномонтаж, мастер разобрал все колеса, были опущены из-за отслоения краски между шиной и диском, через микротрещины.3 диска были квадратные, один более-менее, всего накатано 3 диска, цена всей работы 6000 руб. Езда стала совсем другой, правда, на 20 колесах (спереди 275-40-P20, сзади 315-35-P20) машина такая же липкая и на трассе проблема с колеей, ходит немного. в колее грешу на жесткость резины, но может из-за ширины колеса. Потом опускал пневмоцилиндр, знал, что протер, сам снял, снимать очень элементарно, отнес в мастерскую, отдал мне, забрал, такой же отремонтированный (цена 10000р.). Потом купил линзы Hella 3 R (цена 7500р.), Необходимо оставить машину на 3 дня в мастерской. Потом решили стереть долбанный черный лак и отполировать фары, до этого просто не было времени, поэтому потихоньку гонял, плюс дерьмовые туманки выгорели, приехал к маляру, замучился смыть лак , его было четыре слоя, фары отполированы как новые, свет естественно стал лучше, но не такой яркий как на F10.

В мае при пробеге 159000 км решили снять турбину в ремонт, ее установка и демонтаж обошлись в 6000 рублей плюс все прокладки на турбину (цена 3300 рублей), блок вентиляции картера ( цена 2150 руб), термостат, подорвал старый (цена 2000р.), масло и масляный фильтр. Компания «Азов-Турбо» отдала турбину в ремонт, мастер разобрал ее у меня, был приличный износ втулок и соответственно лопаток, все это из-за того, что туда прилетело много мусора (он есть понятно почему) и говно масло туда лили и меняли очень редко, в итоге картридж заменили, геометрия была в хорошем состоянии, не трогали, цена 20000 руб, забрали через 3 дня, привезли обратно, все что купил заменили, вой ушел, но… машина перестала ехать, т.е. обороты двигателя нарастают, а скорость ооочень медленно набирает и чек загорелся, сделали компьютерную диагностику, возникла проблема с геометрией, машина видит, что турбина дует в аварийный режим и больше 2 бар турбина не дует, пришлось снова снимать свинец в эту фирму, причина была найдена, на патроне который был установлен, угол рычага регулировки геометрии не тот, все делали как надо должен.Пока машина стояла в сервисе, поменяли передний подшипник, цена не оригинальная 3400 руб, идет в сборе со ступицей. В очередной раз взял улитку, поставил на машину, все дует, машина наконец поехала. В результате ремонт турбины стал почти 50 000 рублей вместе со стоимостью работ и расходных материалов, двумя неделями нервов и статусом ПЕШЕХОДЦА, когда новый ГАРЕТ не оригинал стоит 60 000 рублей. от оригинала ничем не отличается. Можно было при разборке купить за 30 000 рублей, но не факт, что через пару тысяч км не вернется, не дадут разобрать, чтобы оценить ее внутреннее состояние.

Следующим шагом было снятие ксенона с противотуманных фар, начал с проводки, которая протянулась под пластик порога, снял пластик, вынул провод, оказалось, что он плавился в районе кнопки под панелью и немного расплавил пластик панели (так как машина не выгорела, я офигела), выкинул всю эту хрень, снял бампер разбираться с проводкой, там ждала неприятная картина тоже куча проводов которые не знали куда идут, видно, кто их перематывал, перематывал изоленту, наверное там весь пакет израсходовали, чипы для заводских лампочек я их так и не нашел, они вроде бы срезаны, все ксеноновые блоки были залиты омывающей жидкостью, дело в том, что при срабатывании омывателя фар и прилипают или замерзают колпачки омывателей (к сожалению у них есть такое свойство) жидкость льется под бампер, просто в том месте, куда прикрутили блоки.Снял ксеноновые блоки, удалил остатки проводки, идущей от кнопки до бампера, сейчас ищу фишки на заводские лампочки.

В дальнейшем замена и перепрошивка АКПП, замена сальника в заднем редукторе (немного сопливого), уже куплена цена 4000 руб, замена линз фар, ну и теперь.

В общем, резюмирую, машина досталась мне, я в принципе понимал, что придется вложиться в Х5 первые покупки, мне наверное еще повезло, такую ​​машину в хорошем состоянии найти сложно, практически невозможно .

Огромная просьба к автопродавцам, НЕ ЗАБЕГАЙТЕ, какая разница какие цифры на приборке, важно состояние машины, а не зная реальный пробег например не могу спланировать когда и что чтобы поменять например коробку нужно поменять на 150-200 тысяч. пробег (многие скажут, что в коробках БМВ менять не надо, но это ваше личное мнение).

В общем, это результат обзора, строго не судите, пожалуйста, это мой первый отзыв о машине.

Прежде чем покупать такую ​​машину, ребята, найдите хороший сервис, где ее проверит от и до, но все же спланируйте, что вам придется вложить.

В целом машина мне очень нравится, комфорт, габариты и дизайн салона, не более того.

Единственные минусы — заводская музыка, чуть громче ее увеличиваешь, динамики начинают хрипеть, особенно при подключении айфона через aux. И жесткость подвески очень заметна на 20 колесах по нашим «идеальным» дорогам.

Всем удачи на дорогах.

Достоинство

Пользователь не указал никаких заслуг.

Недостатки

Недостатков пользователь не указал.

Источник

http://www.drom.ru/reviews/bmw/x5/458357/

Общее впечатление

Достоинство

Пользователь не указал никаких заслуг.

Недостатки

Недостатков пользователь не указал.

Источник

http: // www.drom.ru/reviews/bmw/x5/417420/

Общее впечатление

В мае 2016 года у меня была повреждена первая шаровая опора слева. При покупке машины в 2013 году были деньги, в связи с чем вся ходовая и лежала в гараже. Начиная с шаровых, амортизаторов, актуаторов, агрегатов и т.д. на все потрачено 120 000 рублей. тогда я предположил, что могут появиться неисправности и их нужно будет устранять, и в мае 2016 года, через три года после покупки машины, снова заменили все детали подвески

Не могу обновить свой предыдущий обзор Обзор BMW X5

Итак, автомобиль находится в моем владении ЧЕТЫРЕ ГОДА, общий пробег на сегодняшний день составляет 204 000 км.Наверное, будет интересно, что происходило с автомобилем во время его эксплуатации. Сразу хочу сказать, что зимой машина практически не используется, за редким исключением, что периодически нужно кататься, чтобы не застаивалась, обычно это бывает по выходным и при температуре воздуха не выше чем -20 градусов. В остальное время машина стоит в гараже (неотапливаемая).

В мае 2016 года у меня была повреждена первая шаровая опора слева. При покупке машины в 2013 году были деньги в связи с чем тоже была куплена вся ходовая и лежала в гараже.Начиная с шаровых, амортизаторов, актуаторов, агрегатов и т.д. на все потрачено 120 000 рублей. тогда я предполагал, что могут появиться неисправности и их нужно будет устранять, а в мае 2016 года, через три года после покупки машины, заменили все детали подвески, если уже одно стучало, то и заводились остальные.

Проблем с электрикой, с двигателем не было, все работало нормально. Масла и фильтры меняются своевременно. Поверьте, машина радует.И что самое главное, радует то, что в машине он превышен, чего я, как я имею в виду, практически нет. Также были приобретены диски 20-го размера в оригинале, которые ему очень хорошо подошли.

Достоинство

Пользователь не указал никаких заслуг.

Недостатки

Недостатков пользователь не указал.

Источник

http://www.drom.ru/reviews/bmw/x5/410150/

Общее впечатление

Доброго времени суток!

Примерно полгода назад я даже не смотрел в сторону этого автомобиля, после Мазды очень хотелось поменять на что-то более подходящее для отечественных направлений, и хотелось поддерживать клиренс с полным приводом хотя бы в какая-то форма.Я не брутальный участник грязевых поездок, хотя смотрю на них с интересом, просто хотелось быть выше и комфортнее для семейных поездок. Нового автомобиля в планах не было, и его до сих пор нет, и поэтому мои мысли, в соответствии с бюджетом, блуждали между Audi Q7, Mitsubishi pajero I more

Доброго времени суток!

Давно читаю-изучаю дрому, но рецензию пишу только второй раз. Первая была про Мазду 6’08.

Итак, сегодня мы поговорим о приобретении и, пока, недолговечном опыте эксплуатации BMW X5 E53 (рестайлинг) 2004 г.в. с бензиновым двигателем 3.0.

Примерно полгода назад я даже не смотрел в сторону этого автомобиля, после Мазды очень хотелось поменять на что-то более подходящее для отечественных направлений, и хотелось поддерживать клиренс с полным приводом на хотя бы в какой-то форме. Я не брутальный участник грязевых поездок, хотя смотрю на них с интересом, просто хотелось быть выше и комфортнее для семейных поездок. Нового автомобиля в планах не было, да и того не стоит, и поэтому мои мысли, в соответствии с бюджетом, блуждали между Audi Q7, Mitsubishi Pajero IV и теми устройствами, которые можно засунуть между ними в период с 2004 по 2007 гг.Я готов принять летающие камни от тех, кто говорит: «Разбойникам не нужно переодеваться в, хоть и б / у, но все же премиум-класса, все равно нельзя адекватно обслуживать», но, судя по личной эксплуатации различного снаряжения противника, я пришел к выводу что раньше автомобили премиум-класса делали крепче и надежнее, хотя это только мое личное мнение. Поэтому с момента продажи Мазды (сентябрь 2016) я откопал на дроме и различных форумах отзывы о содержании различных устройств.Соответственно, у разных подержанных автомобилей были свои плюсы и минусы.

И вот октябрь 2016 подходит к концу и в разговоре со знакомым выясняю, что он собирается продавать Х5, на котором ездит его жена, и он готов неплохо уступить в цене родному . Во время этого разговора я просто улыбнулся и из вежливости поинтересовался характеристиками и состоянием. Знакомый сказал, что жена мало ездит, раз в 2-3 месяца отвозит машину в специализированный сервис БМВ к друзьям (позволяют финансы) и в целом проблем с ней не испытывал, исходя из чего Я знал о нем, не верю, я не видел смысла в его словах.Вернувшись домой, я решил подробнее изучить баварца (хотя он американец). Я перечитал почти все обзоры на дроме, просмотрел кучу рецензий, перечитал кучу контентных форумов … и эта мысль овладела мной и не позволяла думать ни о чем другом. Иногда я все еще просматривал свой предыдущий список желаний. Через неделю я спросил друга о дате продажи и сумме. Мне объявили январь 2016 года, но на самом деле это был март, и все это время я продолжал учиться, учиться, учиться.В конце ноября знакомый уезжал на выходные с семьей и предложил оставить мою машину покататься, чтобы присмотреться. Прокатились, присмотрелись, и буквально через пару дней по совету хорошего друга я зашел смотреть Volvo XC90 2006 года … и понял, что после X5 вообще не хочу от слова (кому будет интересно, могу в комментариях отписаться или ответить в личке по какой причине).

Заранее скажу, что по ходу рассказа я часто буду сравнивать Х5 со своей прежней — Маздой 6, так проще сказать.

Это был март 2017 года, после звонка знакомого я приехал за машиной к нему на работу. На тот момент я уже успел прокатиться на нем несколько раз и прокатиться всей семьей, поэтому я был знаком с основами. Итак, вот что у меня получилось: 3 литра бензинового двигателя (225 л.с. в ПТС, 231 по мнению практически любого сайта обзора), черный цвет, салон черный кожаный в идеале, кроме водительского сиденья (носится на боковине) , но не критично, ближний свет — ксенон, электропривод всех сидений (задние спинки тоже регулируются кнопками), водительское сиденье с памятью, панорамная крыша, штатная штатная магнитола с немного битыми пикселями, 17 колес, отсутствие подогрева сидений как таковой, так как он не предусмотрен комплектацией.

Из известных проблем знакомый назвал рулевую рейку, которая, по его словам, ни разу не менялась, а только подтягивалась, что могло повлечь ее быструю замену. На практике это выглядело как утяжеленный руль по сравнению с Mazda. Кстати, продал Мазду с такой же проблемой, но там рейка уже совсем сдохла. Знакомый мастер объявил цены на его замену, после чего на следующий день я продал машину (Мазду в смысле). Удивительно, но изучение форумов показало, что оригинальные грабли на X5 не только вдвое дешевле Mazda, но и ремонтопригодны (в отличие от Mazda), что меня очень порадовало, так как удешевляет еще больше. чем половина.В связи с этим решил отложить решение вопроса с рейкой. Диагностика у знакомого мастера (уже на Х5) показала, что машина для своих лет находится в практически идеальном состоянии. Из мелких недочетов слегка потерто переднее левое крыло, боковые зеркала в настоящее время не подогреваются, так как у друга они были несколько раз, и, устав от этого, он купил себе кучу стекол, которые, если необходимые, вставленные вместо украденных. Он заранее рассказал мне об этих недостатках.

Теперь по ощущениям. Восторг. Я, конечно, понимаю, что с двигателем 4.8 это просто адреналин чистый, но после 2 литров мазды 3 литра баварца — это нормально, хоть он и тяжелее почти на тонну. Поначалу реакция на педаль газа была непривычной, она казалась какой-то вялой и тупой, но, как оказалось, просто пришлось по другому нажимать, когда я разобрался и стал просто счастлив. На хорошо нажатой педали газа переключение чувствуется, но не кайфом, а… просто почувствовал. Он шустро крутится, хоть и не как Mazda, но ниже и жестче, поэтому для своих размеров X5 поворачивается шустро. Подвеска, по словам жены, намного мягче, чем у Мазды. На мой взгляд, он практически такой же, но различия ощущаются за счет размера и веса, в двух словах можно описать его как «то, что вам нужно». Вся электрика работает безотказно. Полный привод Xdrive работает плавно, подключается при необходимости. Принудительно включал 50х50 только пару раз, когда перелез через бордюр из каши в кашу.Я сделал это на ура.

Что он сделал. Поменял лампочки в кольцах (те самые глазки в фарах). Знакомый перед продажей сказал, что погасли кольца на правой фаре. Я просто изменился в обоих. Цена вопроса 400 рублей за две лампочки и 5 минут вашего времени. Сервис предложил 1900 за лампочку с цоколем и по 300 замен в каждой фаре, но всемогущий Youtube пришел на помощь.

Неделю назад из окна кухни коммунальной квартиры, выходящей во двор, где я оставляю своего красавца, посреди ночи вылетел конек… Лобовая треснула, но не критично, поцарапана водительская стойка. Менты прониклись поучительной беседой с соседями и поехали менять лобовое стекло. Оригинал конечно хороший, но найти его сложно и с моими финансами еще сложнее купить, поэтому остановился на отечественном и сохранил вместе с установкой в ​​6400. За неделю эксплуатации я разницы не заметил, а с учетом цены менять можно не реже одного раза в месяц… На мазде замена лобового на китайское полгода назад стоила 6700.

Салон

. Салон, опять же после Мазды, впечатляет. Кожа приятная, дешевого скрипящего пластика нигде нет, торпеда мягкая. Что сзади, что спереди сидеть удобно. Единственное, подушки передних сидений, на мой взгляд, короче, чем у мазды, так что пришлось привыкать.

Задние сиденья складываются до пола, очень удобны для транспортировки и сна.

Автомобиль большой, поэтому большая часть грязи не вылетает из-под автомобиля.

Теперь о расходе. Пока что расход отмечается в районе 18 и продолжает падать (когда у меня было 20,1). Учитывая все вышесказанное, я готов простить такой аппетит. Бак на 93 литра, так что запас хода около 500 км по городу и еще 100-150 км по трассе (если ехать в семейном режиме).

Прошу прощения за качественный обзор, наслаждаюсь машиной всего полтора месяца, так что до сих пор в эйфории и могу чего-то не заметить.Пишу с телефона, поэтому возможны ошибки. Буду рад ответить на вопросы в комментариях или в личку.

П.С. бачок омывателя 7,8 литра! Залил еще в марте и до сих пор не помню.

Достоинство

Пользователь не указал никаких заслуг.

Недостатки

Недостатков пользователь не указал.

Источник

http://www.drom.ru/reviews/bmw/x5/409027/

Общее впечатление

Этот Икс в семье давно, достался мне от брата, в общем брат водил машину полностью в рабочем состоянии, без нареканий.Как я уже писал в предыдущем обзоре, первая неделя была потрачена на привыкание к жесткому рулевому колесу и очень жесткой подвеске. (Сравниваю с Мерседесом Е). Сначала был очень недоволен тем, что машина очень жесткая, но через неделю я к ней привык))). Руль одной рукой не удержишь, как у мерина, машина не любит колейность и просто выскакивает из нее, то есть сначала было страшно, даже подумал, что с подвеской что-то не так , но в сервисе меня заверили, что подвеска в порядке.Столкнулся с проблемой топливной системы, загорелась чек, диагностика, замена катушек, свечей, датчика коленвала, проблема никуда не делась))) снова сервис снова приговор каких-то проводов, итого снова 25))) в разрезе более

Доброго времени суток !!! И так мой теперь уже полностью сформированный обзор BMW X5, 4.8, 355 л.с. Прочитав из 10 отзывов, так и не увидел ни одного отзыва по делу, некоторое разочарование владельцев.)))

Этот Х в семье давно достался от брата, в общем брат водил машину полностью в рабочем состоянии, без нареканий.Как я писал в предыдущем обзоре, первую неделю я потратил на то, чтобы привыкнуть к жесткому рулевому колесу и очень жесткой подвеске. (Сравниваю с Мерседесом Е). Сначала был очень недоволен тем, что машина очень жесткая, но через неделю я к ней привык))). Руль одной рукой не удержишь, как у мерина, машина не любит колейность и просто выскакивает из нее, то есть сначала было страшно, даже подумал, что с подвеской что-то не так , но в сервисе меня заверили, что подвеска в порядке.Столкнулся с проблемой топливной системы, загорелась проверка, диагностика, замена катушек, свечей, датчика коленвала, проблема никуда не делась))) снова сервис опять приговор каких-то проводов, результат снова 25) )) в итоге причиной всего оказался топливный фильтр, который находится в баке, после его замены машина полетела как ласточка, поэтому основная проблема заключалась в неправильной диагностике и вердикте всего, что я поменял . Хотя у официальных дилеров пена изо рта, они мне доказали, что это катушки и т. Д., то есть главное найти хорошего мастера, чтобы его задача не повесить вас, а действительно разобраться в проблеме и исправить. После ремонта и вложений около 200 т.р. (включая новую летнюю резину, а не трамбовку) машина стала намного мягче, расход снизился до 14-16 литров, и проблем с ней не знаю. Хорошее отношение к автомобилю, своевременная замена масла и других жидкостей обеспечат вам безотказную работу. Машиной доволен, рекомендую всем, кто может и хочет.Не подавайте на развод в сервисах, читайте полезную информацию, найдите хорошего мастера и смело владейте, но не последним, конечно. Автомобиль для души, идеал как второй))) фотоаппараты вокруг)))) и все кто плачет и Хаят БМВ х5 — это просто люди либо мечтающие об этом, либо те, кто надеялся прокатиться на Х и потратить как жигули)) ) хочу владеть им! !!

Достоинство

Пользователь не указал никаких заслуг.

Недостатки

Недостатков пользователь не указал.

Источник

http://www.drom.ru/reviews/bmw/x5/398927/

Общее впечатление

Доброго времени суток!

Перебрал 1 раз заднюю подвеску (без замены подшипников и стоек, так как они были живы) вместе с работой возникло что-то около 45 т.р. Поменял комплект рейки 15 т.р., пару раз менял стойки стабилизатора переднего, нижние передние рычаги, 1 шаровой и 1 раз рулевые наконечники. Поменял сайлентблоки передних рычагов (поставил полиуретан — говно.не ставил) ступичный передний левый. Больше я ничего не делал с шасси. Запасные части устанавливались не на оригинал (Lemferder (Германия) и Sidem (Бельгия) — самые оптимальные на мой взгляд по соотношению цена / качество по сравнению с оригиналом. Поменял сальник коленвала (передний), помпу, термостат, подшипники генератора и контактные кольца в нем (свистели из-за истощения), прокладка корпуса масляного фильтра … Масло подробнее

Доброго времени суток!

Мне досталась машина с пробегом 220 тн.км., а на самом деле думаю было всего 300, не меньше)))) У меня было 2 года (2014-2016). За этот период проехал почти 50 т.км. продал в конце 2016 года.

За указанный период отремонтировал:

После того, как перебрал заднюю подвеску (без замены подшипников и стоек, так как они были живы), вместе с работой возникло что-то около 45 т.р. Поменял комплект рейки 15 т.р., пару раз менял стойки стабилизатора переднего, нижние передние рычаги, 1 шаровой и 1 раз рулевые наконечники.Поменял сайлентблоки переднего рычага (поставил полиуретан — говно. Не ставить), ступичный подшипник передний левый. Больше я ничего не делал с шасси. Запчасти устанавливались не на оригинал (Lemferder (Германия) и Sidem (Бельгия) — наиболее оптимальные на мой взгляд по соотношению цена / качество по сравнению с оригиналом. Поменял сальник коленвала (передний), помпу, термостат, подшипники генератора и токосъемные кольца в нем (свистнула в связи с разработкой) прокладка корпуса масляного фильтра.Масло в АКПП. За весь период вместе с работами вложено около 70-80 трлн руб., Часть работ по замене деталей проделал сам.

Общие впечатления от машины хорошие. Особенно в первый раз пользовался, вызывал восторг (динамика, управляемость …))))) Потом привык, но управлять им все равно было приятно (X5)))).

Салон просторный, головной свет очень хороший, зимой в машине тепло, быстро прогревается, в морозы заводится без проблем (при хорошем аккумуляторе).Самый сильный мороз на старте был -29 (Самара), завелась с первого раза. Ниже температуры не было. Машину всегда оставляли на улице. На электрике не работала подсветка номера и со временем перестал работать передний левый указатель поворота (причину не выяснил и ничего не исправил). Других проблем с электрикой не было. Управляемость очень хорошая, руль чувствительный, понятный, но тяжелый. Подвеска жесткая, попой чувствуется «все» трещины на асфальте, но управляемость и сцепление с дорогой отличные.Расход бензина на 100 км. город от 20 литров. и больше, трасса от 13 л. и более. Средний расход топлива по компу показал 17,5 л. на 100 км. В зависимости от стиля и скорости езды)))))) Кушал масло от 1 л. за 1 т.км и более, тоже зависит от стиля езды))))). АКПП пинала и была задумчива иногда от 1 до 2, а при обгоне на трассе после кикдауна иногда думала и пинала. Хорошая шумоизоляция салона, а также его удобство.При своем росте 190 см дискомфорта не испытывал. Понравилось, что руль опускался и поднимался при повороте ключа)))) В целом впечатления от машины очень хорошие. Автомобиль на любителя и сравнивать немцев с японцами (как многие делают) некорректно. Это разные, разные автомобили и каждая из этих марок хороша по-своему)))). Надеюсь, обзор кому-то поможет. Если будут вопросы задавайте — отвечу))))

Достоинство

Пользователь не указал никаких заслуг.

Недостатки

Недостатков пользователь не указал.

Источник

http://www.drom.ru/reviews/bmw/x5/396249/

Общее впечатление

Всем привет. Решил написать свой отзыв о свом Х 5. До этой машины у меня было много машин. В основном японцы, так как на Дальнем Востоке живу в городе-герое Хабаровске. Под меня были практически все марки машин японского производства, из которых в приоритете были Хонда и Субару. Бумер попал ко мне случайно и это отдельная история.Я всегда думал об этой модели, да и о бренде, не очень хорошо, даже не очень хорошо. Хотя внешне Бехи им очень нравились, но в них есть что-то от хищника. Ну это все прихоть. По сути: американский бумер, пневмоподвеска. Когда он попал мне в руки, он на компе съел около 22 литров и мои расчеты показали примерно такой же расход. Я стал обладателем данной машины в августе 2016 года. Ходовка была на троечку. Хрустел правый руль и еще кое-что по электрике.Ремонт привода с запчастями вышел около 5000 руб. Электрик выкатил около 15000 руб. Заменил тормозные колодки. Перед жопой вместе с датчиками 6300 руб. Что ж, технические жидкости все еще здесь.

Всем привет. Решил написать свой отзыв о свом Х 5. До этой машины у меня было много машин. В основном японцы, так как на Дальнем Востоке живу в городе-герое Хабаровске. Под меня были практически все марки машин японского производства, из которых в приоритете были Хонда и Субару.Бумер попал ко мне случайно и это отдельная история. Я всегда думал об этой модели, да и о бренде, не очень хорошо, даже не очень хорошо. Хотя внешне Бехс очень понравился, в них есть что-то от хищника. Ну это все прихоть. По сути: американский бумер, пневмоподвеска. Когда он попал мне в руки, он на компе съел около 22 литров и мои расчеты показали примерно такой же расход. Я стал обладателем данной машины в августе 2016 года. Ходовка была на троечку.Хрустел правый руль и еще кое-что по электрике. Ремонт привода с запчастями вышел около 5000 руб. Электрик выкатил около 15000 руб. Заменил тормозные колодки. Перед жопой вместе с датчиками 6300 руб. Ну поменял все технические жидкости около 20 000 рублей вложил. После замены воздушного фильтра, в старую картошку можно было посадить, расход упал до 16,5 литров. Я все время думаю о старом владельце, это то, как нужно быть чудаком, а не таким автомобилем.Цена фильтра на экзистенциальном уровне около 500 руб. Салон на бумере сразу понравился с отделкой черным деревом и перетянутым, позже выяснилось, что задние сиденья запутались кнопками подогрева влево и вправо, шикарно. Так вот за прошлую зиму ни разу не завел, из-за разряженного аккумулятора. Мое первое впечатление было от вождения этой машины, как будто я никогда не испытывал такой езды на реактивном самолете, ни на Subaru в комплектации sti, ни на Honda, да простят меня Subaristas и Hondavedas, я очень люблю и уважаю эти марки .Так что X 5 меня очень порадовал своим крутым нравом. Очень часто езжу на машинах дальнего следования и мне очень нравится комфорт и управляемость, которые дает эта марка. Кстати по трассе расход показал 13 литров. Теперь после зимы планирую кардинально перетрясти ходовку (о стоимости ремонта расскажу отдельно). Не знаю, что еще можно написать об этой машине, если честно, машина действительна, все эти отзывы о том, что БМВ переходит из сервиса в сервис — чушь собачья, или люди просто не знают, как искать машину.Может, придется что-то делать дополнительно и вне графика, как это бывает с японцами, мы не берем новые машины. И еще хочу добавить, я стал замечать, что машина привлекает взгляды людей (хотя вроде бы могли). Всем добра и успехов.

Доброго времени суток всем))) и так начнем с описания x5 e70 4.8, 2008г.

Машину мне достал от брата, в общем знал давно, но без подробностей так как ездил на мерседесе . Первое ощущение — жесткость, по сравнению с мерседесом) руль тугой как в жигулях))) прошла первая неделя привыкания к новому типу езды) потом началось) сломался пневмоцилиндр, сразу дал 15000, через неделю после замены свечей загорелся чек, и машина была повреждена, приехал диагност за 3000 и сказал, что отсоединились 4 цилиндра, надо было менять датчик коленвала, еле доехал до круглого- блок часов))) Еще раз катушки и свечи поменял, раз уж они на что-то злились))) за одно починил парктроник и поменял помпу с расширительным бачком, в общем -40 000, результат повторяется через 2 дня)!.Еду к своему хозяину, он чистит Ванус или какие-то блоки хз для меня) проблема ушла еще на 5 дней, а после очередного дождя опять то же самое))) еще сервис 3 дня ковырял итого итого форсунки — 50 000)))) самое страшное, что нет настоящих специалистов, которые реально определят проблему, все происходит набором, меняем то одно, то другое и т.д., ждем дальнейших тестов) PS. если у кого-то есть хороший мастер на х5, дайте пожалуйста контакт. Вывод самый главный !!! решил владеть х5, готовься потратиться)))

Если кому интересно, скажу, что владел многими автомобилями, в том числе многими моделями ВАЗ, иномарками, но мы остановимся на BMW.Лет 5-6 назад у меня был BMW 3 серии в кузове E46, универсал, с дизельным двигателем M47N (на последнем фото). Отличная машина с хорошим тяговитым двигателем, очень эргономичным салоном, удобными спортивными сиденьями, системами абс и динамической стабилизации и еще кучей всего интересного. Задний привод и острый руль доставили удовольствие от вождения этой машины. Очень вместительный багажник еще

Добрый день, уважаемые посетители сайта drom.ru.

Хочу рассказать об очень неоднозначном автомобиле — BMW X5 в кузове E70.Для кого-то эта машина — мечта, идеал, эталон, которым должна быть настоящая машина, кто-то боится таких машин, как огонь, считая, что BMW оставит своего владельца без копейки денег, кто-то думает владельцы X5 изготовители понтов, купившие машину только для того, чтобы похвастаться. Одно можно сказать точно — этот автомобиль никого не оставит равнодушным.

Если кому-то интересно, скажу, что у меня было много машин, в том числе много моделей ВАЗ, иномарки, но мы остановимся на BMW. Лет 5-6 назад у меня был BMW 3 серии в кузове E46, универсал, с дизельным двигателем M47N (на последнем фото).Отличная машина с хорошим тяговитым двигателем, очень эргономичным салоном, удобными спортивными сиденьями, системами абс и динамической стабилизации и еще кучей всего интересного. Задний привод и острый руль доставили удовольствие от вождения этой машины. Багажник очень вместительный, задние сиденья сложены в ровный пол. Хорошая шумоизоляция, достойная штатная музыка. 6-ступенчатая механика, расход по городу 8-9 литров, по трассе 5-6, к тому же ни разу особо не экономил. Проблем не вызвало, хотя ремонт конечно был, но ничего критичного.С тех пор я стал поклонником марки BMW и, в частности, их дизельных двигателей.

После E46 320d были и другие машины, но мне всегда хотелось что-то мощное, высокое, с автоматом и всегда дизельное. Стал выбирать X3 e83, 3.0d с двигателем M57T2, искал долго. В наших краях хороших вариантов не было, искал в других регионах, болельщики БМВ из других городов помогли диагностировать. Хорошего Х3 не нашел. Тогда я решил посмотреть X5 E70. Для меня X5 всегда был мечтой, недостижимой мечтой, я всегда хотел эту машину, но во-первых она дорогая, а во-вторых, мифы о разборчивости X5 конечно развеялись.Я начал искать, выбирать. И наконец мне попался хороший Х5 с мелкими недоработками подвески, не работала одна лампа в крышке багажника (это болезнь дорестайлинга Е70). В общем, стал обладателем BMW X5 e70 с двигателем M57T2, 235 л.с.

Что сразу не понравилось: очень жесткая подвеска. Была у меня в комплектации обычная рессорная подвеска спереди и пневмоподвеска сзади. Задняя пневма, кстати, играет роль только регулятора. клиренс, то есть в багажник можно загрузить хоть столько же и машина все равно будет стоять как без груза.Еще есть Х5 с активной подвеской и активными стабилизаторами, с которыми, мол, подвеска намного интереснее. Сам я ни на одном не ездил, поэтому ничего не скажу. Но подвеска обычная — ужасно тусклая. Жесткой, но в то же время отточенной управляемости, как в тройке лидеров, здесь нет вовсе. Из глобальных недостатков — пожалуй, все. Хотя нет, не все. Следующий недостаток, который, скорее всего, вытекает из первого — скрипучий и дребезжащий салон.Честно говоря, я сначала сошел с ума. Это X5, флагман семейства кроссоверов BMW, который стоит как квартира. В салоне очень много стыков из разнородных материалов — разного пластика, кожи, которые скрипят между собой. Справедливости ради следует отметить, что 90% шумов и скрипов были из-за багажника, и когда я, почитав Интернет, манипулировал петлями задней двери и кронштейнами задних сидений, то большинство скрипов исчезло. Но осадок остался. Пожалуй, теперь обо всех недостатках.

Приятно. Активная рулевая рейка — это супер! Разворачиваться и маневрировать одно удовольствие. Менее 2 оборотов от упора до упора. Комплектация двигатель + коробка — сказка. Мощности всегда хватает на всех режимах — город, трасса — без разницы. Снизу есть небольшая турбо задержка, но не критично. Двигатель M57T2 — последнее поколение дизелей M-серии, двигатель отличный, надежный, лишенный каких-либо детских болезней, в отличие от бензиновых двигателей BMW или дизелей N-серии.КПП ZF, 6 ступеней, проблем с ней не было, все нормально. Полноприводный X-drive тоже показал себя с хорошей стороны. Его работа не заметна, просто едешь в любых погодных условиях и все. Снег на дороге или лед — без разницы. Я нажал на педаль и уехал, пока монопривод пытается сдвинуться с места. Конечно X5 — это не внедорожник, полный привод здесь только для уверенного управления автомобилем в любых дорожных условиях, по бездорожью лучше не выезжать. Хотя по оврагам ловил рыбу, везде следил за Нивой и Дастером, но все равно свесы у Х5 приличные, а габариты не маленькие.

Из других приятных опций у меня были: биксенон с автоматом дальнего света, работает вполне корректно, только не видит тусклых габаритов авто спереди, музыка HI-FI из 12 динамиков, включая сабвуферы под передними сиденьями, электропривод багажника, парктроник перед зад + камера заднего вида, климаккомфорт лобового стекла, подогрев руля. В целом комплектация конечно далеко не полная, но и не пустая. Единственное, что хотелось бы, это комфортные сиденья с т.н.ломая спину. Зато у меня были обычные сиденья с электроприводом с памятью + надувание поясницы, тоже очень удобные.

Теперь об эксплуатации. Я скажу так, если вы хотите владеть BMW, то научитесь разбираться в этом самостоятельно, иначе через некоторое время вы также скажете, что BMW — отстой, отдайте много денег сервисам, которые вас обманут, но найдутся быть в этом смысла нет. В сети BMW очень много информации, можно найти ответ практически на любой вопрос или проблему, а зачастую проблема решается просто.Я давно на BMW, с первой E46, собираю информацию, читаю, пытаюсь что-то сделать, потому что мне это интересно. Я сам обслуживал свои BMW, опять же потому, что мне это интересно. Самая грязная работа, или, если я не хотел возиться, отдал ее проверенному сервису, но опять же, всегда зная, что именно мне нужно изменить и что для этого нужно. Всегда сам менял масло, фильтры, там легче, чем на Жигулях. Сама замена воздушного фильтра на двигателе M57T2 требует небольшого мастерства.

С точки зрения затрат на техническое обслуживание, которые я изменил чуть больше года: после покупки — замена масла в АКПП полностью, с заменой поддона, уплотнительной втулки и стаканов мехатроника, поддон исключительно оригинальный или ZF (который, собственно, тоже оригинал) — около 15 17 т.р., передние нижние рычаги, самая уязвимая в подвеске, взял TRW (они идут на конвейер) — 10 т.р. пара. Фонарь в крышке багажника (на дорестайлс сток) — 3.5 тр. Magnetti Marelli (тоже по сути оригинальное). Потом поменял термостаты (основной и угр) — 3 т.р. за оба (оригинал) + 2 или 3 т.р. замена. Поменял одну переднюю ступицу, это была моя вина — ехала с разбалансировкой колеса. Все, больше ничего вроде не поменялось. Только масло и фильтры, колодки.

Проехал чуть больше года, около 30 км. Общий пробег на момент продажи 184 т.км. И скажу так — для этой машины такой пробег — нонсенс. Очень важно, как машина обслуживается и эксплуатируется.Изначально нужно сделать тщательную диагностику и не покупать отжатый автомобиль, пусть и немного дешевле, боком вылезет.

О дизеле. На морозе завелась, при -27-29 завелась. Завелась при -35, главное, чтобы свечи накаливания, блок накаливания были исправны, залита хорошая солярка. У Х5 тоже есть очень хитрая система зарядки аккумулятора. Если установлен AGM Akuum, то он заряжается не полностью, максимум 80%, такая стратегия зарядки. При коротких поездках вообще разряжается и в -30 мороз при 50% заряда аккумулятора не заведешь, просто электроника не даст крутить стартер, так как Х5 очень энергоемкий автомобиль.В автомобиле FA необходимо зарегистрировать профиль короткой поездки КВНК. На морозе у меня машина заводилась с 1,5-2 оборотов, главное дать ей эти 1,5-2 оборота.

Очень интересная тема — кодирование BMW. Многие параметры настраиваются. Информации в сети о BMW — море. Подробной информации по любому автомобилю не так много. Возьми, разберись и сделай!

В общем, о BMW можно говорить долго.

Сделаю небольшой вывод.BMW X5, несомненно, достойный автомобиль со своей историей и харизмой. Отличный агрессивный дизайн, хорошие ходовые качества, лучшие (на мой взгляд) дизели … Очень вместительный и функциональный, комфортный, мощный автомобиль. При должном уходе машина очень надежная, ни разу не вставал, весь ремонт плановый. Из недостатков отмечу — унылая жесткая подвеска, которая порой реально бесила наши дороги; скрипучий салон (опять же по плохой дороге). В остальном машина идеальна. Купил бы я такую ​​машину снова? Пожалуй, да, при условии тщательной диагностики и, скорее всего, с подвеской Dynamic Drive и удобными седлами.Но для начала я бы все равно покатался на Туареге на пневме и сравнил. В целом BMW E70 — отличный автомобиль.

Достоинство

Пользователь не указал никаких заслуг.

Недостатки

Недостатков пользователь не указал.

Источник

http://www.drom.ru/reviews/bmw/x5/3

/

BMW X5 (E53) — мощный внедорожник, относящийся к первому поколению 1998-2006 годов выпуска. Обозначение «X» в названии автомобиля указывает на то, что автомобиль имеет полный привод.Под цифрой 5 следует понимать, что автомобиль выполнен на базе кузова пятой серии. Внешний вид BMW X5 имеет довольно смелый, несколько агрессивный дизайн, который выглядит довольно привлекательно. Именно поэтому, а также благодаря своим высоким качественным характеристикам, этот автомобиль пользуется большой популярностью у покупателей на мировых рынках.

Конечно, многие водители мечтали бы иметь такую ​​машину в личном автопарке. Но владеть этим транспортным средством также означает уметь правильно за ним следовать. Любой автомобиль требует своевременного обслуживания, и BMW X5 E53 не исключение.К тому же давно известно, что автомобили, выпускаемые автомобильным концерном BMW, очень требовательны в тех вопросах, которые касаются использования расходных материалов. Поэтому каждому, кто собирается купить машину данной модели, следует быть готовым к тому, что ваша «ласточка» будет постоянно откачивать из вас финансовые ресурсы.

Тем не менее, тем автомобилистам, которые хотят избежать преждевременного обращения в автомастерские, предоставляющие услугу «», рекомендуется заранее досконально изучить работу наиболее важных узлов автомобиля.К ним относятся: двигатель, рулевое управление, тормозная система, коробка передач и так далее. Перед покупкой также обратите внимание, что автомобили модификации BMW X5 E53 могут комплектоваться как бензиновыми двигателями (M53, I30, M62 и другие) рабочим объемом от 3,0 до 4,8 л, так и дизельными или турбодизельными (M57 или M57TU) объемом трех литров.

Во избежание каких-либо непонятных проблем при эксплуатации автомобиля необходимо досконально ознакомиться со всеми техническими характеристиками машины, умением проводить различные методы диагностики и ремонта узлов и агрегатов автомобиля.Особое внимание следует уделить системе охлаждения и правильной работе электроники. А если у вас всегда под рукой есть инструкция по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля, то это однозначно поможет вам избежать быстрого обращения в автомастерские. Хотя, стоит добавить, что с BMW X5 E53 водителю редко нужно будет заезжать на СТО.

Прошло более 20 лет с момента вывода на рынок третьего поколения BMW X5 (заводское обозначение E34), утверждающего, что эта модель является одним из лучших европейских автомобилей бизнес-класса, выпущенных в конце 80-х — первой половине 90-е, уже не кажется слишком категоричным.Оказалось, что дизайн BMW X5 не подвластен времени, и редкая однолетняя машина смогла составить конкуренцию E34 по качеству сборки и уровню оснащения.
Давайте добавим сюда то, что, собственно, ценят
— стиль водителя, подкрепленный выдающимися динамическими и ходовыми качествами … И все это теперь предлагается на рынке подержанных автомобилей по доступным ценам.
Однако, как известно, у любой медали есть обратная сторона. Bmw x5 — автомобиль специфический, высокотехнологичный, требующий от владельца соблюдения технической культуры.Но основными покупателями BMW 5-series были любители активной езды, но они не церемонились при выборе режимов движения и не отличались аккуратностью при движении. Плюс ко всему «спортсмены» водители, как правило, смотрят на машину только как на транспортное средство, а не на объект обслуживания, поэтому у многих «пятерок» превышены межсервисные интервалы и другие эксплуатационные нарушения. Словом, спортивная направленность ударила по «пятеркам» в полной мере.
Для западного владельца Bmw «Жизнь» машины заканчивается через 6-8 лет после покупки, и многим любителям азартной езды уже удалось вытрясти «душу» из машины до такой степени, что на вторичном рынке она сел, нуждаясь в капитальном, а иногда и в капитальном ремонте… Этим, кстати, отчасти объясняется привлекательный ценовой уровень «пятерки» Е34 в категории б / у, хотя изначально эта машина была доступна далеко не всем. А потом у машины появились другие владельцы, и каждый из них снова внес свой вклад в ее техническое состояние. По этим причинам автомобили семейства E34, пожалуй, как никакая другая машина (кроме Bmw другой серии), при покупке требуют взвешенного подхода и обязательной диагностики на профессиональном СТО.
BMW была одной из первых, кто отказался от карбюраторных систем и перешел на системы впрыска с электронным управлением, которые обеспечили увеличение мощности двигателя. Однако инжекторные двигатели не устойчивы к ненормальному обращению, они требуют использования качественного топлива, масел и других эксплуатационных материалов, а также своевременного обслуживания. Около половины претензий к двигателям «пятерки» касаются именно системы питания. Возможны следующие проблемы BMW X5 с пробегом : износ ТНВД, выход из строя датчиков детонации, датчиков температуры и лямбда-зонда, засорение форсунок.Более того, специалисты не рекомендуют использовать топливные присадки для очистки форсунок, а советуют промывать на установке инфразвуковой очистки. Но и здесь инфразвук можно использовать только один раз, при следующем засорении форсунки придется заменить на новые.
Второй проблемный момент двигателей — это система охлаждения. Неисправности в нем опасны тем, что способствуют перегреву, а это, в свою очередь, вызывает коробление «винтом» длинных шестицилиндровых головок блока. Опыт показал, что шлифовать такую ​​головку бесполезно.Замена стоит больших денег, но без нее не обойтись — иначе прокладка головки будет постоянно выгорать. В системе охлаждения возможны течи в резиновых трубках и радиаторе, выход из строя термостата и водяного насоса.

Залог безупречной управляемости BMW X5 — многорычажные независимые подвески, но они по ремонтопригодности не тупят «тупым», а простым «Макферсонам». На наших дорогах «многорычажная» крошится с той же периодичностью, что и McPherson, но поскольку количество шарниров пропорционально количеству рычагов, замена сайлентблоков и шаровых опор в подвеске BMW X обойдется совсем в другие деньги. .При рулевом управлении возможен быстрый износ концов рулевых тяг. В тормозной системе к узлам долговечности не относятся тормозные колодки и диски, стояночный тормоз. Если на автомобиле установлены тормоза с АБС, то часто выходят из строя его датчики, которые сильно страдают от действия «рассолов».
Вообще говоря, многие неисправности электрооборудования связаны с попаданием соли в разъемы и электронные блоки, расположенные в местах, доступных для воды, особенно дополнительное оборудование, богатство которого «пятерка» когда-то стерла с носа многим конкурентам на рынке .В первую очередь, речь идет о BMW E34, выпущенном до 1993 года, отказы от которого становятся обычным делом. панель приборов, центральный замок, бортовой компьютер, осветительные приборы. Если на «пятерках» прошлых лет выпуска дела пойдут так же, то вспомогательное оборудование рискует стать главной проблемой этой машины в будущем.
Поскольку мы уже вспомнили о соли, необходимо упомянуть об антикоррозийной стойкости кузова. Bmw 5 … Производитель дал шестилетнюю гарантию от проникновения ржавчины.Сегодня коррозия обнаруживается на нижних краях дверей, крышках багажника, крыльях, на петлях дверных петель, но в целом заводскую защиту автомобилей семейства Е34 можно считать удовлетворительной.
Учитывая значительный пробег, которым грешит большая часть выставленных на продажу «пятерок», при покупке обязательно стоит обращать внимание на состояние агрегатов трансмиссии. Спортивный стиль вождения предыдущих владельцев не мог не сказаться на износе сцепления. Износ синхронизаторов также возможен в МКПП, что затрудняет переключение передач.Люфт рычага переключения передач является результатом износа футеровки в приводе. Есть утечки масла по заднему сальнику и кулисному сальнику — для МКПП; для герметизации поддона картера — для «автоматов». Возможны протечки масла по сальникам полуосей редуктора заднего моста.
На первый взгляд список неисправностей, присущих BMW X5 с пробегом , может показаться слишком большим. Спешим вас успокоить — вероятность увидеть все эти проблемы «навалом» на одном автомобиле, особенно на экземплярах, выпущенных после 1993 года, когда семейство Е34 избавилось от большинства «детских болезней», выявленных при эксплуатации автомобилей этой марки. первых лет производства, крайне мало.Но есть, поэтому главное при покупке — не ошибиться с выбором. Кстати, запчасти на 5-ю серию, в силу того, что эти автомобили широко распространены в Беларуси, не дефицитные и не дорогие. Но есть откровенный «левак», и за ним надо следить.
Из всех модификаций, составивших семейство Е34, лучше всего обратить внимание на версии с бензиновыми рядными шестерками объемом 2,0 и 2,5 литра. Они вполне соответствуют духу BMW по динамическим характеристикам, но не обрекают своих владельцев на высокие затраты на заправку, что характерно для двигателей «пятерки» объемом 3.0 литров и выше. А экономичные модификации BMW 5 с 1,8-литровым четырехцилиндровым двигателем находятся, увы, не в лучшем техническом состоянии — в результате попыток заставить эту версию ездить в стиле, доступном более мощным моделям семейства. .
Последнее замечание относится также к турбодизелям TD и TDS, которые были оснащены BMW 5-й серии … По сравнению с двигателями того же типа от других производителей, турбодизели BMW выделяются высокой степенью нагнетания, поэтому их надежность несколько ниже, а требования к качеству ГСМ, наоборот, выше.

Он уже давно немного уступает по динамике бензиновым версиям, при этом дизельные Х5 также значительно экономичнее по расходу топлива. Дизельные двигатели на BMW X5 существуют с самого первого поколения, на втором поколении внедорожника они стали значительно мощнее, а третье поколение дизельного X5 не только не уступает бензиновым модификациям, но и превосходит их. .

Но начнем по порядку БМВ х5 3.0 дизель появился под капотом немецкой машины на заре 2000-х. При этом с 2000 по 2003 год устанавливался рядный 6-цилиндровый двигатель мощностью 184 л.с. (390 Нм). Объем этого двигателя равнялся 2926 см3, силовой агрегат имел заводское обозначение M57D30. С 2003 по 2006 год был установлен еще один 3-литровый дизель объемом 2993 см3 с заводским индексом M57TUD30 и увеличенной до 218 л.с. власть. Крутящий момент также увеличился до 420 Нм. Все последующие рядные 6-цилиндровые силовые агрегаты являются дальнейшей модернизацией M57TUD30.

БМВ х5 е53 дизель имеет достаточно надежный силовой агрегат. Серия M57 многократно модернизировалась. Изначально первые 3-литровые двигатели имели модификацию, в которой блок цилиндров был выполнен из серого чугуна, но после модернизации блок стал алюминиевым и получил сухие гильзы цилиндров, что позволило снизить общий вес. Технология сухих гильз на этом двигателе получила высокую оценку в инженерном сообществе, поэтому этот дизельный двигатель неоднократно признавался лучшим в своем классе.

Головка блока цилиндров BMW X5 дизель отлита из алюминия. В цепи ГРМ используется однорядная роликовая цепь. Цепной привод ГРМ позволяет говорить о высокой надежности и долговечности всего агрегата. На цилиндр по 4 клапана, то есть клапанов всего 24. Распредвалы прижимают клапаны рычагом. Головки поршней дизеля Х5 имеют конусообразную выемку для улучшения перемешивания рабочей смеси. Угол развала шейки шатуна коленчатого вала составляет 120 градусов.Движение масс сбалансировано таким образом, что работающий двигатель имеет идеальный баланс и минимальную вибрацию.

Привод ТНВД дизеля БМВ Х5 осуществляется от цепи. Турбонаддув имеет электронную регулировку геометрии крыльчатки. Прямой впрыск Common Rail с гидроаккумулятором. Также есть интеркулер. Средний расход дизельного БМВ х5 е53 составляет 7-8 литров, по городу чуть более 10 литров топлива. Но и с этими моторами есть проблемы.Хотя моторесурс при качественном квалифицированном обслуживании легко превышает 500 тысяч, стоит учесть ряд моментов. Качество топлива — основная проблема и причина смерти форсунок и регулятора давления. Опоры электровакуумного гидромотора дороги, но не живут более 200 тысяч километров. Турбина тоже стоит недешево, но при исправной выхлопной системе и своевременной замене масла проблем не доставляет. Двигатель очень чувствителен к перегреву.

Второе поколение BMW x5 e70 diesel порадует повышенной мощностью и еще более умеренным расходом топлива. Модернизированный 6-цилиндровый рядный 3-литровый дизель получил индекс M57TU2D30. На BMW x5 e70 дизельный двигатель за счет более совершенной системы двойного наддува выдавал 235 л.с. (520 Нм) или 286 лошадиных сил с крутящим моментом 580 Нм.

Однако производитель не остановился на достигнутом и третье поколение X5 в кузове F15 получило рядный 6-цилиндровый дизель с тремя турбинами! Тройной наддув увеличил мощность до 381 л.с.с крутящим моментом 740 Нм. Разгон до сотни с таким дизелем занимает 5,3 секунды, а средний расход дизельного топлива составляет всего 6,7 литра.

Он престижен и желанен, практичен и динамичен, красив и узнаваем. Но у него есть один очень большой недостаток — высокая цена. Однако выход есть: поскольку BMW X5 стремительно теряет в цене, его выгодно покупать подержанное.

В России эта модель уже стала знаковой, а второе поколение помимо прочего значительно увеличило габариты и габариты колесной базы.Это дало возможность разместить в салоне третий ряд сидений. Однако, несмотря на увеличение габаритов, автомобиль остается динамичным кроссовером с прекрасными ходовыми качествами и образцовой управляемостью.

BMW X5

очень популярен в нашей стране, поэтому практически сразу после дебюта он появился в автосалонах. Он предлагался с 6-цилиндровыми 3-литровыми двигателями: бензиновым 3,0 л (272 л.с.) , двумя турбодизелями 3,0 л (235 и 286 л.с.) , а также с 4,8-литровым бензиновым V8 мощностью 355 л.п. … На этом поколении X5 больше не использовались механические коробки передач — только автомат 6-ступенчатого производства компании ZF.

Все версии серийно оснащались полноприводной трансмиссией xDrive с многодисковой муфтой переднего привода. При обычном прямолинейном движении муфта частично замкнута, что передает около 40% крутящего момента на переднюю ось. Более того, в реальном времени электроника постоянно меняет степень блокировки сцепления, передавая тягу на те колеса, у которых сцепление с дорогой более надежное.

Мистер Х

Все автомобили, независимо от их происхождения, будут оборудованы надлежащим образом. Например, базовый Х5 — пятиместный автомобиль, который включает в себя климат-контроль, электропривод всех четырех стекол и зеркал с подогревом, шесть подушек безопасности, АБС с распределением осевого усилия, системы динамической стабилизации и аварийной остановки, аудиосистему, подогрев сидений, литые диски, полный привод xDrive и прочее. Подержанные экземпляры, вероятно, будут иметь больше запасов. Ведь, как правило, первый хозяин при покупке старается запихнуть в свой Х5 все, что только возможно.Например, почти все «второстепенные» автомобили будут оснащены ксеноновыми фарами, кожаным салоном, электрическими сиденьями и рулевым колесом, продвинутой мультимедийной системой и навигацией. В техническом арсенале кроссовера еще около десятка опциональных электронных систем: AdaptiveDrive (регулирует жесткость передних и задних стабилизаторов), Active Steering, xDrive и iDrive, Dynamic Stability Control и Electronic Gear Selector. Все эти «гаджеты» дорогие и, как оказалось, периодически выходят из строя.

Х5

Электронный рай

BMW X5 наполнен современной электроникой, которая со временем может создать проблемы для владельца. По статистике владение «породистой» машиной обходится примерно в 170 000 рублей в год!

Например, выход из строя адаптивного стабилизатора системы AdaptiveDrive потребует 300 000 грн, не говоря уже об адаптивных амортизаторах этой же системы, за которые дилеры просят 40 000 — 54 000 рублей.Активная рулевая рейка оценивается даже в 100000 рублей. Делать выводы.

На бензиновой «шестерке» после 100000 км рассыпается мембрана клапана вентиляции картера (33000 руб). Из-за вышедшего из строя помпы, термостата (5 500 руб.) И забитого радиатора мотор перегревается со всеми вытекающими отсюда последствиями. Изношенные на 150 000 км детали узла изменения длины впускного коллектора могут попасть в двигатель, поэтому тянуть его для ремонта невозможно.

Add a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.