Вакуумный усилитель ваз 2109 цена: Вакуумный усилитель ВАЗ 2109 — Огромный ассортимент и низкие цены

Содержание

Как проверить вакуумный усилитель тормозов ваз 2109?


Вакуумный усилитель для тормозов (ВУТ) – это основной механизм в работе тормозной системы транспортного средства. Именно от его работоспособности зависит процесс торможения автомобиля и безопасность водителя с пассажирами. ВУТ требует периодической проверки на наличие неисправностей или дефектов в его работе.


Причины неисправности ВУТ:


  1. Произошел разрыв диафрагмы;

  2.  На шланге, который идет к усилителю есть трещины или он оборвался;

  3.  Сломалась пружина.


Отремонтировать устройство можно в техцентрах, которые имеют необходимые инструменты и специалистов, знающих свою работу. Если поездка на станцию техобслуживания не по карману, можно обойтись своими силами, заменив устройство полностью согласно с прилагающейся к нему инструкцией. Но прежде чем совершить замену, следует убедиться, что причина поломки именно в ВУТ.


Как проверить вакуумный усилитель тормоза на автомобиле ВАЗ 2109?


Способ проверки устройство очень простой и не требует никаких инструментов и механизмов. Чтобы увидеть проблему достаточно обратить свое внимание на тормозную педаль. Например, когда для того чтобы добиться торможения авто необходимо сильнее вдавливать в пол педаль тормоза, сам процесс торможение стал не таким эффективным как ранее и иные – это свидетельствует о наличии дефектов в работе ВУТ.


Для проведения проверки ВУТ ВАЗ 2109 необходимо:


  1.  Остановите автомобиль и заглушите двигатель.

  2.  Несколько раз с силой нажать на тормозную педаль, а затем прекратите давление в средине хода.

  3.  После этого, не убирая ногу с педали, запустите двигатель.


В случае нормальной работоспособности ВУТ будет ощущение того, что педаль немножко провалилась вниз, если этого не случилось, то вакуумный усилитель или система торможения вышли из строя.


Визуальная проверка ВУТ ВАЗ 2109


  1.  Проверьте цельность соединения, патрубка и обратного клапана.

  2.  Удостоверьтесь, что на фланце нет никаких повреждений.

  3.  Затем проведите тщательное обследование всех изгибов патрубка. Обнаружив на нем трещины или влажные следы, необходимо их тут же заменить.

  4.  При наличии дефектов или неполадок в уплотнителе хвостовика, который находится под рулевой колонкой, транспортное средство способно само по себе немного подтормаживать. Чтобы не допустить подобной проблемы следует его проверить, достав коврик и осуществив осмотр защитного колпачка. Если он начинает присасываться – это свидетельствует о его неисправности.

  5.  Далее снимите колпачок, и заведите двигатель. После этого несколько раз качните хвостовик клапана, услышав при этом шипение, можно говорить о поломке устройства.


Заметив хотя бы один намек на неработоспособность ВУТ, проведите своевременную замену. Устройство недорогое по цене и очень легко меняется, поэтому для страхования себя самого лучше его заменить, чем надеяться на то, что все работает исправно.


Самостоятельная замена вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2109


Чтобы провести самостоятельную замену понадобится иметь в наличии набор рожковых и торцовых ключей с размерами 10, 13 и 17, а также новое устройство.


Инструкция по замене вакуумного усилителя тормоза:


  1.  Отключите от тормозной педали шток, который идет от ВУТ.

  2.  Открутите от усилителя тормозной цилиндр, который расположен в моторном отсеке.

  3.  Далее необходимо снять цилиндр с вакуума, для этого можно открутить все трубки, проходящие от тормозного цилиндра к кузову, или же устранить одну гайку на «10».

  4.  Отсоедините шланг, идущий от клапана усилителя к впускному коллектору.

  5.  Используя кардан, отсоедините от кузова кронштейн крепления.

  6.  ВУТ прикреплено к кузову автомобиля при помощи четырех гаек на «13».

  7.  После снятия устройства, поставьте кронштейн креплений на новый усилитель, открутив две гайки на «17», а затем установите его на автомобиль.


Выполнив эту несложную процедуру, вы застрахуете себя и своих родных от непредвиденных ситуаций, возникающих из-за поломки ВУТ ВАЗ 2109.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ваз 2109

Ремонт и Доработка» on DRIVE2

Сегодня закончил очередной «улучшайзинг» для своей малышки.
Несколько лет назад у меня умер родной ВУТ, а именно лопнула пластмассовая мембрана. Я купил новый и ездил с ним до весны этого года. Весной снова при нажатии на педаль тормоза начинал троить двигатель. Снял разобрал, оказалась манжета. Благо был в резерве ремкомплект, заменил и радовался пару месяцев. Потом, почему-то, начала западать педаль тормоза, а именно после того как перестаёшь давить на педаль она всё равно оставалась «утопленной» некоторое время, а потом отходила на своё место. Я особо значения этому не предавал — тормоза есть, двигатель при нажатии на тормоз не троил, значит ВУТ целый. Но в последнее время педаль вообще перестала возвращаться пока не заглушишь двигатель, только после этого через пару секунд педаль возвращалась на своё место, плюс ко всему заметил подпотевание ВУТа возле ГТЦ. В общем меня это задолбало и решил я заменить весь этот механизм управления тормозами, а именно ВУТ+ГТЦ. Уже давно в нете присматривал инфу о том как ставят ВУТ с Нивы 21214 и после этого балдеют от тормозов. Так что в свете последних событий я тоже решился на это. Перелопатив кучу инфы об этом я нашёл что некоторые переделывают и с ВУТом от Калины (Приоры), разница между ВУТами от Нивы и Калины в длине штока к педали тормоза. В общем погнал я на авторынок. Какого же было моё разочарование когда на всём авторынке я не нашёл ни одного ВУТа от Нивы. Пришлось брать от Приоры, за одно и ГТЦ с новым бачком и передние пружины (задние уже прикупил ранее) и ещё пару мелочей. ГТЦ взял всё таки родной (ВАЗ 2108), а не от Приоры, потому как на Приоре другая резьба на тормозных трубках! Кстати, На всём авторынке нашёл всего лишь двух продаванов с такими ВУТами, что для меня было удивительно! Может потому что цена на них кусючая, не знаю.

В общем пригнал я в гараж и начал колдовать как подружить ВУТ от Приоры с ГТЦ от ВАЗ 2108.

Zoom

Вот этих двоих мне надо как-то подружить

Сравнив по чертежам ВУТ от Приоры с родным я увидел разницу в посадочном месте ГТЦ и штоке толкателя. Эту разницу я решил компенсировать самодельной вставкой.

Zoom

Диаметр штока толкателя

Т.е. если взять трубку с внутренним диаметром 10 мм то с неё получится отличная насадка на толкатель. Порывшысь у себя в закромах нашёл как раз такую. Обрезок от потолочной сушилки для белья. Когда-то устанавливал на балконе, и пришлось укорачивать.

Zoom

Будущая вставка

На родном ГТЦ место куда должен упираться толкатель имеет внутренний конус

Zoom

Родной ГТЦ, так же на нём есть сектор на фланце, который придётся тоже как-то заполнить. Об этом чуть позже.

Ответку для этого конуса решил сделать из болта М10.

Zoom

Берём болт фрезеруем вручную на наждаке, и токарим дрелью об наждак. В итоге получаем

Zoom

вот такой конус!

Берём трубку отмеряем по ВУТу и отрезаем.

Zoom

На толкатель, на всякий случай, вкидываем шайбу на 10 — трубка-то тонкостенная, мало ли.

Zoom

Далее вырезал прокладки из сырой резины

Zoom

для сектора в два слоя (чтоб высоту заполнить) и колечко во фрезерованный паз. После ещё понадобилось вырезать и на весь фланец, фото не сделал забыл

Ну и собираем всё это в кучу

Zoom

Естественно закралось сомнение в герметичности. Ну пришлось поцеловать взасос обратный клапан ВУТа (чего не сделаешь ради свой малышки!), потому как других приспособ у меня в арсенале для этого нет. Подсосов и шипений не услышал — это порадовало!
Теперь настала вторая часть марлезонского балета. Надо удлинить шток к педали тормоза. В нете видел что берут и просто приваривают кусок кругляка. Мне почему-то этого не захотелось делать. Поискав у себя в закромах я нашёл заготовку для шпонки почти подходящей толщины.

Zoom

Подточил до нужной толщины и поснимал фаски для сварки

Решил крепить на болт М8 + наварить ограничители. В итоге вышло вот это

Zoom

Фото не очень удачное

Ну а вот так это выглядит уже в сочленении

Zoom

Zoom

гайку позже заменил на гайку с капролоном. Шляпу болта подточил для уменьшения толщины. Как оказалось после установки не зря!

Далее снимаем родной ВУТ и замеряем длину штока

Zoom

Под этот размер делаем свой удлинитель

Zoom

удлинитель решил сделать с регулировкой. Купил удлинённую гайку М10 и приварил в стык ушки

Ну и в итоге получаем

Zoom

Всё, пошёл устанавливать. Процесс установки такой же как при родном ВУТе: крепления ВУТа к кронштейну то же самое, переделывать ничего не надо (разница в одном на Калине шпильки М8, а на родном 10 мм с шагом 1 мм, но всё подходит свободно), под капот ВУТ на родное место становится отлично и ни чему не мешает!

Zoom

Вот и новенькие тормозилки!

Попробовал прокатиться. Я читал, что тормоза становятся как на иномарках, но это как раз тот случай когда говорят лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! Я не мог прекратить их пробовать! Это был такой кайф от мягенькой педали тормоза! Тормоза стали абсолютно другими! Придётся привыкать к новым тормозам…

Ну вот в принципе и всё. Для тех кто решится на такую переделку, если у вас есть возможность обратиться к токарю то сделайте вот такой переходник. Это вам значительно сократит время. Регулировочным болтом на толкателе я не пользовался, потому как не смог его ни закрутить, ни выкрутить. Если переходник будет даже длинноват, то его можно подточить, если коротковат, то как я подложить шайбочку.

Zoom

Диаметр переходника до конуса может быть любым, лишь бы он поместился в сам ВУТ

Моё мнение на последок:
Если бы не траблы с моими тормозами, то я бы этого не делал — дороговато выходит. Но как по мне это стоило каждой потраченной копейки. К новым тормозам придётся привыкать особенно в городском режиме. Если этот ВУТ поломается и не будет подлежать ремонту, то брать буду однозначно такой же. Шток к педали тормоза лучше бы сделать на двух заклёпках — и эстетичней и места меньше. Моя конструкция с болтом ходит впритык с панелью моторного отсека (почему я и писал что хорошо что я подточил шляпу болта.
В голове возник один вопрос: почему у инженеров автоВАЗа не возникла эта идея ещё в далёкие 80-е? Неужели тогда не были известны законы физики в которых есть прямая зависимость от площади и давления на эту площадь? Почему в Ниве это поставили а аж до самой Приоры (Калины) этого не стали делать?

Ну вот и всё. Спасибо за внимание, всем добра.

P.S. За бардак под капотом тапками не кидайте — постепенно навожу порядок.

Признаки Неисправности Вакуумного Усилителя Тормозов Ваз 2109 ~ VIVAUTO.RU

вакуум усилитель тормоза ВАЗ 2109, устройство, неисправность, ремонт

Этот вакуумный усилитель подходит для моделей:

ВАЗ 2108, 2109, 21099 САМАРА.

вакуум Усилитель тормозов предназначен для усиления гидравлического тормоза.

Гарантийный срок. 12 месяцев со следующего дня продаж через розничную сеть.

Гарантийный срок хранения. Через три года после этой даты выпуска применяются критерии хранения.

  • Цены уточняйте по телефону указанному на сайте

Продолжительность жизни:

  • 10000 циклов при 40 ° C
  • 90000 циклов при 100 ° C
  • 400 000 циклов при 25 ° C
дизайн

усилитель тормоза ВАЗ 2109

На данный момент сложно представить работу транспортного средства, если в его конструкцию не включена вакуумная конструкция. усилитель звука Тормоз ВАЗ 2109. Этот агрегат обеспечивает создание дополнительных усилий, которые вскоре передаются на педаль тормозной системы. Устройство соединено вместе в единую конструкцию с GTZ, и в этом случае корпус разделен на две отдельные части. Первая часть, атмосферная, расположена рядом с педалью тормоза. Следующая причина возникновения вакуумной части обычно расположена возле главного цилиндра.

Для объединения вакуумной камеры и коллектора ВУТ ВАЗ 2109 имеет специальный обратный клапан. Почти всегда электронный насос врезается в конструкцию двигателя транспортного средства, с единственной целью обеспечения измеренной и бесперебойной работы вакуумного усилителя. После остановки двигателя автомобиля усилитель будет отключен от коллектора с помощью обратного клапана. Отключение также производится после выхода из строя рабочего оборудования.

Но вы можете видеть неудобство вождения, в то время как водителю придется приложить много усилий при нажатии на педаль тормоза. Основные проблемы, требующие ремонта или замены вашего ВАЗ 2109, включают в себя:

  • поломка шланга или его герметизация. Общая схема того, почему пылесос работает на ВАЗ 2109, основана на разнице давлений в двух камерах — вакуумном и атмосферном. Используя этот механизм, рабочий шток перемещается в поршни ГТЦ.

Симптомы неисправности вакуумного усилителя и замена ВАЗ 2109. Сделай сам!

Диагностика работы усилитель тормоза.

Вакуум. аудит

Как заменить усилитель тормоза (ВУТ). ВАЗ 2109 ;. ВАЗ 2110 .

Неисправности вакуумного усилителя

Несмотря на высокое качество, вакуумный усилитель ВАЗ 2109, цена которого отличается в зависимости от выбранного сервиса, все же может работать со сбоями и нуждается в своевременном обслуживании и ремонте. Первый фактор, на который следует обратить внимание владельцу средство передвижения, возникли неисправность вакуумная камера не способствует полной и окончательной дезактивации установленной тормозной системы. Когда педаль активирована, атмосферная камера соединяется с вакуумом. Затем следите за движением последовательного клапана, который воздействует на толкатель. Диафрагма перемещается в исходное положение после завершения процесса торможения.

Шланг обеспечивает соединение коллектор двигателя машина с вакуумным усилителем. В случае такой неисправности водитель услышит шум или шипение внутри конструкции. В этом случае стоит проверить надежность соединения хомутов или самого шланга на наличие трещин, разрывов;

  • неисправность внутри самой конструкции усилителя. К ним относятся износ, старение резины на клапанах, разрыв диафрагмы. Эта неисправность может быть обнаружена по поведению клапана, который постепенно начинает отравлять воздух. Решением проблемы станет замена резины, диафрагмы, которая может быть выполнена как в сервисном центре, так и владельцем.
  • Ремонт вакуумного усилителя

    В случае, если стоимость вакуумного усилителя ВАЗ 2109 во время ремонта кажется слишком высокой при обращении в сервисную службу, эту процедуру можно выполнить независимо. Чтобы сделать это, просто выполните несколько шагов правильно:

    • Прежде всего, необходимо изучить техническую документацию на автомобиль, в которой указаны основные конструктивные особенности;
    • изучить основные особенности этой модели вакуумного усилителя, наиболее проблемные области;
    • подготовить необходимый набор инструментов, смазок;
    • определить приводной вал приводного вала под валом рулевого управления, отсоединить его от педали тормоза;
    • найдите в отсеке под капотом GTZ и снимите его;
    • отремонтируйте или замените поврежденный блок после обнаружения неисправности;
    • собрать конструкцию в обратном порядке;
    • Выполните необходимые проверки на устройстве.
    You may also like

    Проверка вакуумного усилителя тормозов Ваз 2109

    >Зачастую при неэффективном торможении автомобиля Ваз 2109 возникает необходимость в проверке вакуумного усилителя тормозов.

    Вакуумный усилитель тормозов Ваз 2109

    Само название данного узла говорит о его назначении: с помощью вакуума усиливается воздействие на главный тормозной цилиндр от педали тормоза. Так что, если нужно очень сильно давить на педаль, чтобы автомобиль затормозил, необходимо проверить вакуумный усилитель.
    Проверка вакуумного усилителя тормозов Ваз 2109 заключается в следующем:
    1)На незаведенном двигателе нажимаем педаль тормоза и удерживаем ее ногой.

    Нажимаем на педаль тормоза

    Педаль давит на шток ВУТ

    Когда двигатель Ваз 2109 не заведен, вакуумный усилитель еще не работает. Ради интереса попробуйте пустить машину накатом с горочки на незаведенном двигателе. Тормозить становится гораздо тяжелее. Это следует иметь ввиду, когда тебя буксируют: тормозить нужно начинать заранее.
    2)Включаем зажигание и заводим машину, педаль тормоза должна немного провалиться вниз.

    Включаем зажигание

    Почему? А потому, что на работающем двигателе во впускном коллекторе Ваз 2109 создается разряжение, которое через шланг с обратным клапаном усиливает нажатие на педаль. Разряжение впускного коллектора двигателя помогает толкать педаль тормоза.
    3) Если в момент, когда двигатель завелся педаль тормоза не пошла вниз, значит вакуумный усилитель тормозов Ваз 2109 неисправен и подлежит замене.
    Однако, прежде чем бежать в магазин покупать новый, необходимо проверить шланг от вакуумного усилителя тормозов ко впускному коллектору.
    Также проверке подлежит обратный клапан.

    Обратный клапан Ваз 2109

    Проверка шланга сводится к проверке надежности крепления хомутов, отсутствия трещин самого шланга.

    Крепление шланга к коллектору

    Если через шланг вакуумного усилителя тормозов будет подсос воздуха, то Ваз 2109 будет глохнуть на холостом ходу. Если повезет, то подсос воздуха можно даже услышать. Характерное шипение всасывамого в шланг воздуха будет указывать на подсос.
    Обратный клапан -вещь простая, проверятся также элементарно. Почему то все инструкции по ремонту и эксплуатации Ваз 2109 рекомендуют проверять обратный клапан с помощью специальной груши. У меня, например, ее нет, а проверять нужно. Поэтому элементарно просто проверка производится ртом.
    В чем вся суть. Клапан пропускает воздух только в одном направлении: во впускной коллектор, обратно он пропускать воздух не должен. Снимаем клапан и всасываем воздух через него: со стороны коллектора воздух должен всасываться, со стороны ВУТ — нет. Вот и вся проверка.

    Ремонт вакуумного усилителя тормозов — Лада 2113, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

    Привет. Обнаружилась проблема. С самого начала эксплуатации машины было слышно шипение в районе вакуумника. Выяснилось все просто. В один день решил проверить зажигалкой куда засасывает воздух и откуда слышно шипение. Первое что придумал, отсоединил ГТЦ и промазал герметиком, не вдаваясь в подробности что там сломалось. В итоге машина 5 минут поработала и пухх шипение снова началось но еще и со свистом герметика.

    Шипение идет вот тут

    Полный размер

    такого быть не должно

    Разбирать вакуумник надо значит. Разбирается он очень просто. После снятия нужно просто отогнуть отверткой зажатые крепления на экваторе вакуумника. В какой то момент он сам выскочит и будет примерно так.

    Полный размер

    все в тормозухе

    Вот это жесть. Судя по тому что тормозуху я ни разу не подливал, ГТЦ меняли и на данный момент стоит исправный а это последствия работы старого.

    Полный размер

    вот так

    Далее все почистил.

    Полный размер

    можно ставить

    И самое главное, это вот эта резиночка

    Полный размер

    Порвана она

    Именно из-за нее была воздух поступал в вакуумник. Найти ее легко, ее код 2108-3510111 — код завода в магазинах они есть, но далеко не во всех. Кто не понял, она уплотняет шток вакуумника в самом центре, куда шел огонь на фото 2.
    Все собрал, промазав еще раз герметиком на всякий случай. Кстати вакуумник собрать не сложно, лучше когда одни человек сводит обе части руками, а второй зубилом забивает крепления.

    Итого работает все хорошо. Много кто говорил кто надо менять вакуумник целиком, даже не разбирая что там случилось. Если бы порвалась основная мембрана то, да менять бы пришлось.
    На работу вдохновил вот это человек Sdelaj Sam! Pljus interesnoe!. Очень хорошо и интересно рассказывает.

    Ах да, не забудьте выправить кронштейн вакуумника что бы в следующий раз было легче снимать.

    Полный размер

    Смотрите на отметку

    Всего хорошего!

    Mazda Demio 赤 красная › Бортжурнал › Ремонт вакуумного усилителя тормозов. Замена сальника.

    Периодическое шипение педали тормоза было почти с самой покупки авто. Причиной этому было резиновое уплотнительное кольцо (сальник) вакуумного усилителя тормозов.

    уплотнительное резиновое кольцо (сальник)

    Даная болячка встречается не только у Demio2, но и на других моделях авто.

    Шипение возникает из-за того что сальник выскакивает со своего посадочного места, либо происходит надрыв сальника. Первая попытка ремонта оказалась не действенной (попытался заправить его на место, смазал смазкой циатим, и для надёжности приклеил на молекулярный клей). С наступлением холодов шипение снова появилось, видимо резина задубела и сальник снова сорвало. Нашел на просторах интернета заменитель сальника российского производства, из-за негативных отзывах о качестве отечественной резины решил протестировать это чудное резиновое изделие на морозе (пролежало всю зиму в авто). Зиму новый сальник пережил и ничего с ним не произошло.
    Перед заменой сальника необходимо провести проверку вакуумного усилителя тормозов.

    Проверка ВУТ

    Чтобы снять вакуумный усилитель необходимо:

    в помощь для извлечения ВУТ

    -из салона авто: открутить педальный узел от вакуумного усилителя (лучше использовать трубчатый ключ на 13 удлинив его до 20-25 см) и снять металлический штырь в пластиковой обойме, крепящий поршень вакуумного усилителя к педали тормоза.

    педальный узел

    -моторный отсек: снять поводки стеклоочистителей, пластиковую накладку лобового стекла, распорку, трапецию дворников стеклоочистителей, и открутить главный тормозной цилиндр от вакуумного усилителя тормозов.

    моторный отсек

    Даже после такой разборки места под капотом очень мало, но

    вакуумник, дело тонкое … — Лада 2109, 1.5 л., 1991 года на DRIVE2

    Всем привет!давненько я уже не обновлял бж, машинка бегает до сих пор не жаловался…
    Начну рассказ с того что начали плавать обороты …
    Как то в пробке заметил что стрелка экономайзера отклоняется к желтой зоне причём обороты падали, ну подумал все приехали забился карб, поездив так пару дней с очень очень ужасным холостым ходом.ну карб так карб перебрал все пучком думаю прощай беда х/х, как ни странно холостой стал более менее устойчив и даже не плавал, но беде х/х не обошла стороной и через пару дней все снова повторилось, плавающий х/х и неустойчивые обороты.поразмышляв было принято решение заменить реле х/х, в последующий после этого решения день было куплено то самое реле, как стало уже позже ясно дело не в нем.
    Не находя легких путей решения проблемы было принято решение вычеслять причину нестабильного х/х методом замены всего что может влиять на плавание оборотов… после долгих раздумий что же там за такое нечто завелось что мешает работе двигателя, было принято решение заменить вакуумник !был куплен ВУТ ДААЗ 2108 и внедрен на свое законное место вместо старого уже уставшего и свое уже отработавшее!
    После замены как оказалось машинка ну словно запела, холостой ровный устойчивый, пропал провал при старте да и обороты уверенно набирать как то стало, плюсом к этому тормоза стали жестче, правда педаль туговата и непривычно но думаю привыкну…
    В целом результат замены оправдал все ожидания и догатки
    Спасибо за прочтение:-)

    Цена вопроса: 1 295 ₽

    Как проверить вакуумный усилитель тормозов Ваз 2109

    Зачастую при неэффективном торможении автомобиля возникает необходимость в проверке вакуумного усилителя тормозов.

    Вакуумный усилитель тормозов

    Само название данного узла говорит о его назначении: с помощью вакуума усиливается воздействие на главный тормозной цилиндр от педали тормоза. Так что, если нужно очень сильно давить на педаль, чтобы автомобиль затормозил, необходимо проверить вакуумный усилитель.
    Проверка вакуумного усилителя тормозов Ваз 2109 заключается в следующем:
    1) На незаведенном двигателе нажимаем педаль тормоза и удерживаем ее ногой.

    Нажимаем на педаль тормозаПедаль давит на шток ВУТ

    Когда двигатель Лады не заведен, вакуумный усилитель еще не работает. Ради интереса попробуйте пустить машину накатом с горочки на незаведенном двигателе. Тормозить становится гораздо тяжелее. Это следует иметь ввиду, когда тебя буксируют: тормозить нужно начинать заранее.
    2) Включаем зажигание и заводим машину, педаль тормоза должна немного провалиться вниз.

    Включаем зажигание

    Почему? А потому, что на работающем двигателе во впускном коллекторе создается разряжение, которое через шланг с обратным клапаном усиливает нажатие на педаль. Разряжение впускного коллектора двигателя помогает толкать педаль тормоза.
    3) Если в момент, когда двигатель завелся педаль тормоза не пошла вниз, значит вакуумный усилитель тормозов Жигулей неисправен и подлежит замене.
    Однако, прежде чем бежать в магазин покупать новый, необходимо проверить шланг от вакуумного усилителя тормозов ко впускному коллектору.
    Также проверке подлежит обратный клапан.

    Обратный клапан

    Проверка шланга сводится к проверке надежности крепления хомутов, отсутствия трещин самого шланга.

    Крепление шланга к коллектору

    Если через шланг вакуумного усилителя тормозов будет подсос воздуха, то девятка будет глохнуть на холостом ходу. Если повезет, то подсос воздуха можно даже услышать. Характерное шипение всасывамого в шланг воздуха будет указывать на это.
    Обратный клапан — вещь простая, проверятся также элементарно. Почему то все инструкции по ремонту и эксплуатации рекомендуют проверять обратный клапан с помощью специальной груши. У меня, например, ее нет, а проверять нужно. Поэтому элементарно просто проверка производится ртом.
    В чем вся суть. Клапан пропускает воздух только в одном направлении: во впускной коллектор, обратно он пропускать воздух не должен. Снимаем клапан и всасываем воздух через него: со стороны коллектора воздух должен всасываться, со стороны ВУТ — нет. Вот и вся проверка.

    Как проверить вакуумный усилитель тормозов ваз 2109?

    Вакуумный усилитель для тормозов (ВУТ) – это основной механизм в работе тормозной системы транспортного средства. Именно от его работоспособности зависит процесс торможения автомобиля и безопасность водителя с пассажирами. ВУТ требует периодической проверки на наличие неисправностей или дефектов в его работе.

    Причины неисправности ВУТ:
    1. Произошел разрыв диафрагмы;
    2.  На шланге, который идет к усилителю есть трещины или он оборвался;
    3.  Сломалась пружина.

    Отремонтировать устройство можно в техцентрах, которые имеют необходимые инструменты и специалистов, знающих свою работу. Если поездка на станцию техобслуживания не по карману, можно обойтись своими силами, заменив устройство полностью согласно с прилагающейся к нему инструкцией. Но прежде чем совершить замену, следует убедиться, что причина поломки именно в ВУТ.

    Как проверить вакуумный усилитель тормоза на автомобиле ВАЗ 2109?

    Способ проверки устройство очень простой и не требует никаких инструментов и механизмов. Чтобы увидеть проблему достаточно обратить свое внимание на тормозную педаль. Например, когда для того чтобы добиться торможения авто необходимо сильнее вдавливать в пол педаль тормоза, сам процесс торможение стал не таким эффективным как ранее и иные – это свидетельствует о наличии дефектов в работе ВУТ.

    Для проведения проверки ВУТ ВАЗ 2109 необходимо:

    1.  Остановите автомобиль и заглушите двигатель.
    2.  Несколько раз с силой нажать на тормозную педаль, а затем прекратите давление в средине хода.
    3.  После этого, не убирая ногу с педали, запустите двигатель.

    В случае нормальной работоспособности ВУТ будет ощущение того, что педаль немножко провалилась вниз, если этого не случилось, то вакуумный усилитель или система торможения вышли из строя.

    Визуальная проверка ВУТ ВАЗ 2109
    1.  Проверьте цельность соединения, патрубка и обратного клапана.
    2.  Удостоверьтесь, что на фланце нет никаких повреждений.
    3.  Затем проведите тщательное обследование всех изгибов патрубка. Обнаружив на нем трещины или влажные следы, необходимо их тут же заменить.
    4.  При наличии дефектов или неполадок в уплотнителе хвостовика, который находится под рулевой колонкой, транспортное средство способно само по себе немного подтормаживать. Чтобы не допустить подобной проблемы следует его проверить, достав коврик и осуществив осмотр защитного колпачка. Если он начинает присасываться – это свидетельствует о его неисправности.
    5.  Далее снимите колпачок, и заведите двигатель. После этого несколько раз качните хвостовик клапана, услышав при этом шипение, можно говорить о поломке устройства.

    Заметив хотя бы один намек на неработоспособность ВУТ, проведите своевременную замену. Устройство недорогое по цене и очень легко меняется, поэтому для страхования себя самого лучше его заменить, чем надеяться на то, что все работает исправно.

    Самостоятельная замена вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2109

    Чтобы провести самостоятельную замену понадобится иметь в наличии набор рожковых и торцовых ключей с размерами 10, 13 и 17, а также новое устройство.

    Инструкция по замене вакуумного усилителя тормоза:

    1.  Отключите от тормозной педали шток, который идет от ВУТ.
    2.  Открутите от усилителя тормозной цилиндр, который расположен в моторном отсеке.
    3.  Далее необходимо снять цилиндр с вакуума, для этого можно открутить все трубки, проходящие от тормозного цилиндра к кузову, или же устранить одну гайку на «10».
    4.  Отсоедините шланг, идущий от клапана усилителя к впускному коллектору.
    5.  Используя кардан, отсоедините от кузова кронштейн крепления.
    6.  ВУТ прикреплено к кузову автомобиля при помощи четырех гаек на «13».
    7.  После снятия устройства, поставьте кронштейн креплений на новый усилитель, открутив две гайки на «17», а затем установите его на автомобиль.

    Выполнив эту несложную процедуру, вы застрахуете себя и своих родных от непредвиденных ситуаций, возникающих из-за поломки ВУТ ВАЗ 2109.

    Вакуумник ваз 2109 карбюратор — Авто журнал КарЛазарт

    Как проверить вакуумный усилитель тормозов ваз 2109?

    Вакуумный усилитель для тормозов (ВУТ) – это основной механизм в работе тормозной системы транспортного средства. Именно от его работоспособности зависит процесс торможения автомобиля и безопасность водителя с пассажирами. ВУТ требует периодической проверки на наличие неисправностей или дефектов в его работе.

    Причины неисправности ВУТ:

    1. Произошел разрыв диафрагмы;
    2. На шланге, который идет к усилителю есть трещины или он оборвался;
    3. Сломалась пружина.

    Отремонтировать устройство можно в техцентрах, которые имеют необходимые инструменты и специалистов, знающих свою работу. Если поездка на станцию техобслуживания не по карману, можно обойтись своими силами, заменив устройство полностью согласно с прилагающейся к нему инструкцией. Но прежде чем совершить замену, следует убедиться, что причина поломки именно в ВУТ.

    Как проверить вакуумный усилитель тормоза на автомобиле ВАЗ 2109?

    Способ проверки устройство очень простой и не требует никаких инструментов и механизмов. Чтобы увидеть проблему достаточно обратить свое внимание на тормозную педаль. Например, когда для того чтобы добиться торможения авто необходимо сильнее вдавливать в пол педаль тормоза, сам процесс торможение стал не таким эффективным как ранее и иные – это свидетельствует о наличии дефектов в работе ВУТ.

    Для проведения проверки ВУТ ВАЗ 2109 необходимо:

    1. Остановите автомобиль и заглушите двигатель.
    2. Несколько раз с силой нажать на тормозную педаль, а затем прекратите давление в средине хода.
    3. После этого, не убирая ногу с педали, запустите двигатель.

    В случае нормальной работоспособности ВУТ будет ощущение того, что педаль немножко провалилась вниз, если этого не случилось, то вакуумный усилитель или система торможения вышли из строя.

    Визуальная проверка ВУТ ВАЗ 2109

    1. Проверьте цельность соединения, патрубка и обратного клапана.
    2. Удостоверьтесь, что на фланце нет никаких повреждений.
    3. Затем проведите тщательное обследование всех изгибов патрубка. Обнаружив на нем трещины или влажные следы, необходимо их тут же заменить.
    4. При наличии дефектов или неполадок в уплотнителе хвостовика, который находится под рулевой колонкой, транспортное средство способно само по себе немного подтормаживать. Чтобы не допустить подобной проблемы следует его проверить, достав коврик и осуществив осмотр защитного колпачка. Если он начинает присасываться – это свидетельствует о его неисправности.
    5. Далее снимите колпачок, и заведите двигатель. После этого несколько раз качните хвостовик клапана, услышав при этом шипение, можно говорить о поломке устройства.

    Заметив хотя бы один намек на неработоспособность ВУТ, проведите своевременную замену. Устройство недорогое по цене и очень легко меняется, поэтому для страхования себя самого лучше его заменить, чем надеяться на то, что все работает исправно.

    Самостоятельная замена вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2109

    Чтобы провести самостоятельную замену понадобится иметь в наличии набор рожковых и торцовых ключей с размерами 10, 13 и 17, а также новое устройство.

    Инструкция по замене вакуумного усилителя тормоза:

    1. Отключите от тормозной педали шток, который идет от ВУТ.
    2. Открутите от усилителя тормозной цилиндр, который расположен в моторном отсеке.
    3. Далее необходимо снять цилиндр с вакуума, для этого можно открутить все трубки, проходящие от тормозного цилиндра к кузову, или же устранить одну гайку на «10».
    4. Отсоедините шланг, идущий от клапана усилителя к впускному коллектору.
    5. Используя кардан, отсоедините от кузова кронштейн крепления.
    6. ВУТ прикреплено к кузову автомобиля при помощи четырех гаек на «13».
    7. После снятия устройства, поставьте кронштейн креплений на новый усилитель, открутив две гайки на «17», а затем установите его на автомобиль.

    Выполнив эту несложную процедуру, вы застрахуете себя и своих родных от непредвиденных ситуаций, возникающих из-за поломки ВУТ ВАЗ 2109.

    Как осуществляется замена вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2109

    Вакуумный усилитель ВАЗ-2109 предназначен для «облегчения» нажатия на педаль тормоза. Размещается агрегат под капотом за основным цилиндром и связан непосредственно с педалью при помощи штока. Чтобы определить, нужно проводить замену вакуумного усилителя или нет, обратите внимание на усилие, которое необходимо прилагать к тормозному устройству, чтобы машина остановилась.

    Как обследовать исправность вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2109

    Проверка поломок вакуумного усилителя ВАЗ-2109 предполагает такие действия владельца машины:

    1. Выключите двигатель.
    2. Нажмите на педаль тормоза 5 раз.
    3. Зажмите тормозную педаль и удерживайте ее.
    4. Заведите двигатель автомобиля.

    Как в идеале должен вести себя ВАЗ-2109? Если вакуумное приспособление работает корректно, рычаг уходит вперед плавно и без особых усилий. Если сомневаетесь в точности «диагноза», явный признак поломки вакуума – шипение, возникающее на участке подключения трубопровода впускного коллектора к штуцеру клапана, который крепится в обратном направлении к вакуумному усилителю.

    Специалисты на СТО рекомендуют автолюбителям исследовать такие характеристики:

    • целостность патрубка, который подходит к прибору;
    • плотность прилегания магистрального компонента, находящегося на штуцере.

    Шипение проявляется, когда ослаблен крепеж.

    Очень хорошо заметен начальный этап неисправности вакуумного усилителя в ВАЗ-2109, особенно когда речь о карбюраторе. Рычаг, отвечающий за тормоз, еще хорошо выжимается, торможение вполне информативное, но уже можно заметить такие неблагоприятные свойства:

    1. Находясь на холостом ходу, мотор как будто троит.
    2. Когда водитель нажимает на педаль тормоза, холостой ход приходит в норму.
    3. При влиянии на акселератор в нейтральном положении, вне зависимости от регуляции карбюратора, появляются «провалы».

    Если обозначенные признаки присутствуют, тогда есть смысл извлечь из штуцера вакуумного приспособления при работающем моторе патрубок, а после прикрыть шланг пальцем или каким-то предметом. Если холостой ход пришел в норму, значит ничего кроме замены вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2109 сделать больше нельзя.

    Если поломка произошла в пути, управление автомобилем следует продолжить с включенным вакуумным усилителем (ВУТ), хоть педаль станет более жесткой и не такой податливой, информативность по-прежнему останется идеальной.

    Инструкция по замене ВУТ своими руками на ВАЗ-2109

    Прежде чем поставить новый агрегат для тормозов, необходимо демонтировать изношенный. Для этого первоначально следует отсоединить педаль от штока усилителя. Демонтируют приспособление исходя из участка размещения педального узла. Для этого рассоедините 2 единицы, которые закреплены штифтом, сделать это легко при помощи отвертки с плоским наконечником.

    Далее подлезьте под капот, удобнее делать это когда автомобиль находится на эстакаде или на смотровой яме:

    1. Открутите колодку, отвечающую за питание измерителя уровня тормозной жидкости в машине.
    2. Снимите кронштейн, фиксирующий магистрали гидравлического типа в соответствии с рамой ВАЗ-2109. Гайку легко открутить головкой маркировки 10.
    3. Вооружившись ключом на 17, снимите основной тормозной цилиндр. Заметьте, что отсоединить нужно 2 гайки.
    4. Теперь вакуумный усилитель доступен для проведения последующих манипуляций. Извлеките патрубок, который связывает усиливающую камеру и коллектор впускного формата.
    5. Снимите распорку со стока на переднем плане.
    6. Применив вороток, удлинитель, карданный шарнир и головку на 13, выкрутите 4 гайки, отвечающие за крепление вакуумного усилителя тормозов на шпильках кузова.
    7. Извлеките усилитель со шпилек и достаньте из-под капота.
    8. Осмотрите обратную сторону усиливающего тормоза устройства – все детали подлежат демонтажу. Для этого подцепив головкой на 17 две фиксирующие гайки, снимите корпус из металла, потянув на себя. Пыльник снимается со штока без усилий.
    9. Прикрепите кронштейн к резиновому уплотнителю на новом ВУТ, следуя обратному порядку шагов.

    Правила обязательные для соблюдения монтажа нового ВУТ

    Пи установке нового вакуумного механизма учитывайте следующие правила:

    • соединение штока ВУТ с педалью тормоза производится после размещения приспособления на фиксирующие шпильки;
    • чтобы довести уплотнительные компоненты до совершенства, смажьте пространство между цилиндром тормозов и вакуумным устройством герметиком;
    • шток ВУТ в ВАЗ-2109, который влияет на основной тормозной цилиндр, находящийся с лицевой стороны каркаса, может в момент транспортировки или установки передвинуться. Поэтому для проверки состояния изделия нажмите его до упора.

    Определить правильность монтажа вакуумного усилителя тормозов не составит труда – педаль тормоза при верной установке изделия работает без сбоев.

    Видеоинструкция о том, как своими руками осуществить замену вакуумного усилителя для тормозов в ВАЗ-2109, представлена ниже:

    0 0 голоса

    Рейтинг статьи

    Замена вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2109 своими руками: видео

    Вакуумный усилитель ВАЗ-2109 предназначен для «облегчения» нажатия на педаль тормоза. Размещается агрегат под капотом за основным цилиндром и связан непосредственно с педалью при помощи штока. Чтобы определить, нужно проводить замену вакуумного усилителя или нет, обратите внимание на усилие, которое необходимо прилагать к тормозному устройству, чтобы машина остановилась.

    Как обследовать исправность вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2109

    Проверка поломок вакуумного усилителя ВАЗ-2109 предполагает такие действия владельца машины:

    1. Выключите двигатель.
    2. Нажмите на педаль тормоза 5 раз.
    3. Зажмите тормозную педаль и удерживайте ее.
    4. Заведите двигатель автомобиля.

    Как в идеале должен вести себя ВАЗ-2109? Если вакуумное приспособление работает корректно, рычаг уходит вперед плавно и без особых усилий. Если сомневаетесь в точности «диагноза», явный признак поломки вакуума – шипение, возникающее на участке подключения трубопровода впускного коллектора к штуцеру клапана, который крепится в обратном направлении к вакуумному усилителю.

    Специалисты на СТО рекомендуют автолюбителям исследовать такие характеристики:

    • целостность патрубка, который подходит к прибору;
    • плотность прилегания магистрального компонента, находящегося на штуцере.

    Шипение проявляется, когда ослаблен крепеж.

    Очень хорошо заметен начальный этап неисправности вакуумного усилителя в ВАЗ-2109, особенно когда речь о карбюраторе. Рычаг, отвечающий за тормоз, еще хорошо выжимается, торможение вполне информативное, но уже можно заметить такие неблагоприятные свойства:

    1. Находясь на холостом ходу, мотор как будто троит.
    2. Когда водитель нажимает на педаль тормоза, холостой ход приходит в норму.
    3. При влиянии на акселератор в нейтральном положении, вне зависимости от регуляции карбюратора, появляются «провалы».

    Если обозначенные признаки присутствуют, тогда есть смысл извлечь из штуцера вакуумного приспособления при работающем моторе патрубок, а после прикрыть шланг пальцем или каким-то предметом. Если холостой ход пришел в норму, значит ничего кроме замены вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2109 сделать больше нельзя.

    Если поломка произошла в пути, управление автомобилем следует продолжить с включенным вакуумным усилителем (ВУТ), хоть педаль станет более жесткой и не такой податливой, информативность по-прежнему останется идеальной.

    Инструкция по замене ВУТ своими руками на ВАЗ-2109

    Прежде чем поставить новый агрегат для тормозов, необходимо демонтировать изношенный. Для этого первоначально следует отсоединить педаль от штока усилителя. Демонтируют приспособление исходя из участка размещения педального узла. Для этого рассоедините 2 единицы, которые закреплены штифтом, сделать это легко при помощи отвертки с плоским наконечником.

    Далее подлезьте под капот, удобнее делать это когда автомобиль находится на эстакаде или на смотровой яме:

    1. Открутите колодку, отвечающую за питание измерителя уровня тормозной жидкости в машине.
    2. Снимите кронштейн, фиксирующий магистрали гидравлического типа в соответствии с рамой ВАЗ-2109. Гайку легко открутить головкой маркировки 10.
    3. Вооружившись ключом на 17, снимите основной тормозной цилиндр. Заметьте, что отсоединить нужно 2 гайки.
    4. Теперь вакуумный усилитель доступен для проведения последующих манипуляций. Извлеките патрубок, который связывает усиливающую камеру и коллектор впускного формата.
    5. Снимите распорку со стока на переднем плане.
    6. Применив вороток, удлинитель, карданный шарнир и головку на 13, выкрутите 4 гайки, отвечающие за крепление вакуумного усилителя тормозов на шпильках кузова.
    7. Извлеките усилитель со шпилек и достаньте из-под капота.
    8. Осмотрите обратную сторону усиливающего тормоза устройства – все детали подлежат демонтажу. Для этого подцепив головкой на 17 две фиксирующие гайки, снимите корпус из металла, потянув на себя. Пыльник снимается со штока без усилий.
    9. Прикрепите кронштейн к резиновому уплотнителю на новом ВУТ, следуя обратному порядку шагов.

    Читайте также: Где находится реле поворотов ВАЗ-2107

    Правила обязательные для соблюдения монтажа нового ВУТ

    Пи установке нового вакуумного механизма учитывайте следующие правила:

    • соединение штока ВУТ с педалью тормоза производится после размещения приспособления на фиксирующие шпильки;
    • чтобы довести уплотнительные компоненты до совершенства, смажьте пространство между цилиндром тормозов и вакуумным устройством герметиком;
    • шток ВУТ в ВАЗ-2109, который влияет на основной тормозной цилиндр, находящийся с лицевой стороны каркаса, может в момент транспортировки или установки передвинуться. Поэтому для проверки состояния изделия нажмите его до упора.

    Определить правильность монтажа вакуумного усилителя тормозов не составит труда – педаль тормоза при верной установке изделия работает без сбоев.

    Видеоинструкция о том, как своими руками осуществить замену вакуумного усилителя для тормозов в ВАЗ-2109, представлена ниже:

    Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2109: замена своими руками

    В статье мы рассмотрим, как производится замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2109. Кроме того, мы уточним методику диагностики этого узла. Фактически, усилитель — это сердце всей тормозной системы автомобиля. Именно с его помощью создается усилие для лучшей остановки. От того, насколько безопасно будет управлять автомобилем, зависит исправность этого устройства. Следует отметить, что при выходе из строя ВУТ для эффективного торможения будет сложно нажать на педаль — нога встретит сильное сопротивление.

    Признаки поломки усилителя

    Есть несколько признаков, по которым можно говорить о неисправности вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2109:

    1. Эффективность остановки очень низкая. Когда нажимаешь на педаль, не чувствуешь, как происходит торможение. Остановить машину становится практически невозможно. Иногда наблюдается сильный возврат на педаль.
    2. Педаль тормоза становится слишком тяжелой, ее трудно нажимать.
    3. При нажатии на педаль скорость коленчатого вала значительно падает.

    В случае появления первых двух признаков отказа топливно-химического агрегата необходимо провести диагностику элемента. Не факт, что вышел из строя усилитель.

    Если происходит падение частоты вращения коленчатого вала при нажатии на педаль тормоза, необходимо проверить, нет ли утечки воздуха во впускном тракте двигателя. Обязательно проверьте все вакуумные шланги. Когда воздух не засасывается, можно говорить о наличии поломки в конструкции усилителя.Далее в статье мы поговорим о замене вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2109.

    Перед началом работы нужно подготовиться. Машину лучше всего устанавливать на ровной площадке. Возле водительской двери должно быть достаточно места, чтобы она открывалась свободно. Также рекомендуется полностью отключить аккумулятор — он может помешать демонтажу механизма.

    Начальный этап демонтажа

    Подойдем ближе к снятию предмета. При замене вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2109 (цена нового 800-1000 руб.) Понадобится минимальный набор инструментов, слить жидкость из системы не нужно.Обязательно убедитесь, что новый усилитель должного качества. Впоследствии при установке следуйте всем рекомендациям, приведенным в статье.

    Для начала нужно отсоединить шток усилителя тормозов от педали. Перед этим нужно снять шплинт, которым соединяются шток усилителя и педаль. Обратите внимание, что с одной стороны на нем есть удерживающий зажим, который необходимо снять с помощью плоскогубцев. Затем необходимо отсоединить шланг от усилителя в моторном отсеке.Для этого достаточно просто вынуть его из штуцера с небольшим усилием. Никаких инструментов не требуется.

    Окончательный демонтаж

    Теперь вам нужно отвинтить две гайки, которыми главный тормозной цилиндр крепится к корпусу усилителя. После этого необходимо протолкнуть его как можно дальше, но стараться не сломать трубки. Не нужно проделывать лишнюю работу, открутите все линии, соединяющие главный цилиндр с исполнительными механизмами на колесах. Так как в этом случае придется прокачивать всю систему.Снимается пылесос довольно просто, нужно лишь снять тормозной цилиндр.

    Затем отверните четыре гайки, которыми корпус усилителя крепится к корпусу. А точнее, между ним и корпусом еще есть скоба. Он установлен на теле. Здесь вас ждет самое сложное. Доступ к застежкам очень проблематичный, поэтому придется немного попотеть.

    После того, как вы открутите все гайки, необходимо вынуть усилитель из-под капота. И откручиваем до конца крепление кронштейна усилителя.Это две гайки, открутить их не очень сложно.

    Перед проверкой вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2109 убедитесь, что во впускном тракте создается разрежение. Без него не может работать усилительный механизм.

    Установка нового усилителя

    Установите в обратном порядке. Сначала закрепите кронштейн. Обязательно наденьте на шток резиновый кожух, который не допустит попадания пыли в механизм. Затем вакуумный кожух устанавливается вместе с кронштейном на автомобиль.

    Теперь можно делать орехи. Обратите внимание на то, как соединяются шток усилителя тормозов и педаль. Бывает, что шплинт затянут, после чего педаль может не вернуться. В этом случае с помощью напильника следует немного уменьшить диаметр шплинта.

    Наконец, проверьте затяжку всех резьбовых соединений. Убедитесь, что вакуумный шланг установлен правильно. После этого можно приступать к эксплуатации автомобиля. Новый вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ-2109 может прослужить 5 лет и более, в зависимости от интенсивности использования автомобиля.

    функций и пакетов, отзывы владельцев

    Марка автомобилей ВАЗ известна во всем мире. В настоящее время отечественный автопром выпускает конкурентоспособные модели, практически ни в чем не уступающие иномаркам. Большое преимущество продукции ВАЗа — это ценовая политика. Если углубиться в то, что предлагает производитель за такую ​​цену, можно смело приобретать данные об автомобиле.

    Особого внимания заслуживают последние модели Lada. Эти представители превзошли все ожидания автомобилистов.В них производители учли все нюансы и создали модели в соответствии с европейскими стандартами, но при этом сохранили приемлемые цены.

    Лада Веста

    Лада-Вест — автомобиль В-класса. Его презентация состоялась летом 2014 года. Через год в Ижевске началось масштабное производство. Тип кузова у Весты — седан. Модель полностью переднеприводная. Платформа была основана на платформе Lada B / C. Он имеет колесную базу 2635 мм, передние стойки McPherson и торсион.

    Размеры нового седана составили 4410x1764x1497 мм. Двигатель 16-клапанный, объемом 1,6 л и мощностью 106 л.с. Силовые агрегаты только бензиновые, работают в комплекте как с механической, так и с автоматической коробкой передач. В зависимости от выбора коробки передач несколько меняются технические и эксплуатационные характеристики. Например, механическая 5-ступенчатая трансмиссия позволяет разогнать автомобиль за 11,8 секунды, но требует большего расхода топлива (6,9 литра). Коробка «автомат» экономичная (расход топлива 6 л. С.).6 л / 100 км), но уступает по временному интервалу разгона за 1 сек.

    Судя по отзывам автомобилистов, можно с уверенностью сказать, что «Лада-Веста» укомплектована по последним требованиям. Здесь в стандартной комплектации есть усилитель руля, система противоскольжения, полный электропакет (электрические стеклоподъемники, центральный замок, сигнализация), обогрев окон и сидений, круиз-контроль и многое другое.

    Lada Granta

    «Лада-Гранта» — первый седан, в основе которого была использована модернизированная платформа Kalina.Однако АвтоВАЗ не собирался останавливаться на достигнутом, и уже в 2013 году вышел хэтчбек Granta. Прототипом послужила хорошо известная в свое время модель ВАЗ 2109, но она довольно крупная.

    В новых версиях производитель отказывается от использования не очень качественных материалов, поэтому специфические запахи теперь полностью отсутствуют. По функциональности седан и хэтчбек не уступают импортным аналогам.

    Новая модель «Жигулей» хоть и появилась в 2010 году, но испытания и испытания продолжаются.Поэтому на данный момент автовладельцы говорят, что машина отлично отлажена. Прочность кузова, аэродинамика, характеристики двигателя и другие функции полностью соответствуют эксплуатации на российских дорогах.

    Что касается экстерьера и салона, то здесь все в духе АвтоВАЗа. Кузов, фары, решетка радиатора, безусловно, определяют марку «Жигули». В машине двигатель объемом 1,6 л, количество клапанов зависит от комплектации. Например, в стандарте — 8, а в люксе — 16.

    Базовые опции: одна подушка безопасности, дневная оптика, трансформирующееся заднее сиденье, силовой агрегат ВАЗ-11183.

    Наполнение люкса: две подушки безопасности, молдинги, электростеклоподъемники задних стекол, подогрев стекол, зеркал и сидений, навигационная система.

    Лада Калина

    Последние модели «Лада-Калина» представляли собой комбинированный вариант всех автомобилей АвтоВАЗа. Их разработка началась в 1993 году. Первая презентация седана состоялась в 2000 году, хэтчбека — в 1999 году, универсала — в 2001 году. Масштабное производство Kalina было запущено в 2004 году.

    Автомобиль Лада Калина спроектирован как высококлассный автомобиль. Он достаточно компактен, что позволяет легко маневрировать на бездорожье, выглядит привлекательно и достаточно устойчиво. Салон вместительный, пассажиры на задних сиденьях не испытывают дискомфорта даже при росте 180-190 см. Все детали выполнены качественно, хорошая шумоизоляция, однако при работающем двигателе чувствуется небольшая вибрация. Именно такие выводы сделали владельцы автомобилей.

    Последние модели «Лада-Калина» (второе поколение) Выпускаются только с двумя типами кузовов: универсал и хэтчбек.Последний унаследовал двери и крышу. Зато в универсале появились перила. Что касается световой оптики, то здесь больших изменений нет. Единственное отличие в том, что форма задних фар несколько растянута, теперь они переходят в крыло.

    Преимущества второго поколения все еще ощутимы. По словам владельцев «Калины», кузов стал жестче, а это в свою сторону говорит об уровне защищенности. В стандартную комплектацию входит индикатор ремней безопасности и одна подушка, также есть гидроусилитель руля, передние электроподъемники и аудиосистема.Увеличились дорожный просвет, колесная база и габаритные размеры автомобиля.

    Лада Приора

    Новая модель «Жигулей» — «Приора» — появилась в 2007 году. Изначально автомобиль выпускался только с кузовом седан. Однако после того, как модель приобрела популярность, АвтоВАЗ решил наладить выпуск универсала и хэтчбека. Автомобилисты характеризуют «Приору» как перспективный автомобиль с ярко выраженными солидными чертами внешности.

    При разработке автомобиля была поставлена ​​цель выпустить автомобиль с максимальным уровнем комфорта, безопасности, надежности, функциональности и простоты в обслуживании.Также немаловажным вопросом была ценовая политика. Цена не была завышена. «Приора» оснащается 16-клапанным силовым агрегатом объемом 1,6 л. Он довольно мощный, что позволяет быстро набирать 100 км / ч (11,5 секунды).

    Для автомобиля предусмотрено три варианта доп оборудования:

    • Стандарт: иммобилайзер, штамповочно-сварные диски, регулировка ремня безопасности, электрозамок замка багажника, система фильтрации воздуха.
    • Норма: центральный замок, одна подушка безопасности, зеркала заднего вида с регулировкой и обогревом, передние стеклоподъемники с электроприводом.
    • Комплект: датчики незакрытых дверей, три ремня безопасности и задние подголовники, подсветка, индикаторы включения / выключения световой оптики, две подушки безопасности и др.

    Лада Ларгус

    «Лада-Ларгус» — универсалB -класс. Этот автомобиль рассчитан на 5-7 мест. Впервые автомобиль дебютировал в Москве. Летом 2012 года началось производство Ларгуса. Этот выпуск примечателен тем, что АвтоВАЗ начал сотрудничество с Renault-Nissan.

    Характеристики «Лада-Ларгус» полностью соответствуют новым стандартам.Автомобиль оснащался бензиновыми двигателями двух типов: 8-ми и 16-ти клапанными. Коробка передач механическая. Начиная с места, скорость 100 км / ч авто набирает за 13,4 секунды. Расход топлива с 8-клапанным двигателем составляет 8 литров, а с усиленным агрегатом — 7,5 литра. В основе машины — платформа ВО. В комплектацию входит три варианта: стандарт, стандарт, люкс.

    Lada 4×4 Urban

    Последние модели «Жигулей», прототипом которых послужила всем известная «Нива», выпускаемая под маркой «Urban» с 2014 года.Их презентация прошла в Москве. Уникальность этой модели в том, что все улучшения были придуманы непосредственно пользователями.

    Изменений ждать не пришлось. Новая версия «Лады 4х4» оснащена совершенно другими бамперами, решеткой радиатора, 16-дюймовой колесной базой. Производители усовершенствовали эту модель, дополнив ее кондиционером, электроподъемниками, обогревом и дистанционным управлением зеркалами. Автомобиль оснащен двигателем объемом 1,7 литра, механической коробкой передач. Время разгона 17 секунд, расход бензина около 10 литров.

    Тормозная система ВАЗ-2109. Устройство тормозной системы ВАЗ-2109

    ВАЗ-2109 двухконтурный, имеет гидропривод. Давление в нем достаточно большое, поэтому необходимо использовать шланги с надежным армированием и металлические трубки. Конечно, требуется их состояние на должном уровне, чтобы не произошло утечки жидкости. Но преимущество системы, используемой на автомобиле, заключается в том, что при обрыве одного из шлангов торможение по-прежнему будет осуществляться двумя колесами. Следовательно, аварийной ситуации можно будет избежать.В крайнем случае можно использовать стояночный тормоз.

    Главный тормозной цилиндр

    GTC — это самое главное, так как с его помощью создается необходимое давление в трубках. Он состоит из поршня, который движется в полости цилиндра по идеально гладкой поверхности. В качестве уплотнителей используются резиновые кольца, которые необходимо заменять при ремонте. Тормозная система автомобиля ВАЗ-2109 имеет высокий КПД, во многом это обеспечивается применением надежных элементов.

    Особое внимание следует уделить эксплуатации автомобиля.Не секрет, что он слишком агрессивен, содержит много присадок, обеспечивающих стабильную работу. Обратите внимание, что при сжатии температура жидкости увеличивается, следовательно, ее вязкость изменяется. Использование добавок позволяет избавиться от этого эффекта. Один минус — со временем пропадают дополнительные компоненты. Опытные мастера рекомендуют заменять жидкость в системе не реже одного раза в два года.

    Вакуумный усилитель

    Если вы знаете устройство тормозной системы ВАЗ-2109, то вы видели, что на противопожарной перегородке (между салоном и моторным отсеком) есть большая цилиндрическая форма, емкость с которой GTC подключен.Также эта емкость представляет собой шланг к карбюратору (если такая система впрыска топлива применяется на автомобиле). Это вакуумный тормозной усилитель.

    Служит для облегчения управления автомобилем. С его помощью в несколько раз уменьшается усилие, которое необходимо приложить к педали для остановки машины. Вам обеспечены комфорт и безопасность. Чтобы оценить все преимущества использования этого устройства, попробуйте проехать на старой Жигуленке, в которой отсутствует вакуумный усилитель. Разница просто колоссальная — любое движение колодок приводит к ударам по педали, а эффективность торможения крайне низкая.

    Суппорты тормозов

    На передней оси установлены суппорты, которые плотно прижимают колодки к поверхности диска. При ремонте тормозной системы ВАЗ-2109 замена суппортов производится крайне редко, так как они имеют большой ресурс. Это устройство, состоящее из алюминиевого корпуса, в котором расположено отверстие для подсоединения к трубке с помощью шланга. Рядом находится отверстие, в которое вкручивается штуцер, используемый при прокачке системы. Внутри находится стальной поршень.Это приводит к движению подушки.

    Крепление переднего суппорта производится двумя болтами. Во время работы не нажимайте на педаль тормоза, если передние колодки сняты. Это приведет к тому, что поршень выдавится из корпуса. После этого работать не будет. Немного проще устроена задняя тормозная система ВАЗ-2109. В нем используется суппорт, но он выполнен в виде цилиндра, по обе стороны от которого расположены поршни. С их помощью по сторонам происходит разведение колодок.

    Регулятор давления

    Этот элемент позволяет повысить эффективность тормозной системы.Не секрет, что весь процесс торможения на 75% производится передними колесами. А остальное — заднее. Но это приблизительное значение зависит от многих параметров. Например, на это влияет степень загрузки автомобиля, а также интенсивность торможения. Следовательно, для эффективной работы необходимо, чтобы тормозная система ВАЗ-2109 независимо регулировала усилие на суппортах передних и задних колес.

    С помощью этого простого механизма снижается давление в трубке, по которому жидкость подается на задний мост автомобиля.Крепление производится к задней балке с помощью кронштейна. При ремонте ремонта резьбовые соединения необходимо предварительно обработать проникающей смазкой. Чтобы открутить концы трубок, вам понадобится специальный ключ. Его можно купить в автомагазинах, он гофрированный. В отличие от рога или накидки, не облизывает грани.

    Трос клюшки

    Можно даже сказать, что это второстепенный элемент всей системы, так как, к сожалению, не все автомобилисты используют стояночный тормоз.Поэтому за состоянием этого узла не следят, без чего схема тормозной системы ВАЗ-2109 казалась бы неполной. Причина тому — привычка устанавливать машину на скорость. А зимой такая привычка оказывается полезной, ведь столкновение с барабаном может произойти. В начале движения весь механизм в задних барабанах просто может развалиться.

    Но часто нужно. Просто правильно его отрегулировать может далеко не каждый. Желательно проводить работы на яме или подъемнике, так удобнее.Сначала на два щелчка поднимите рычаг стояночного тормоза. Затем с помощью ключей ослабьте стопорную гайку. Второй, регулировочной гайкой, снимаем натяжение троса. Опустите рычаг и проверьте, не касаются ли барабаны колодок. В противном случае настройка выполнена правильно.

    Замена трубок и шланга

    При проведении этой работы вам понадобится специальный обжимной ключ на 8, о котором говорилось выше. Также приобрел в магазине медные накладки. Старое использование запрещено, так как они деформируются и не смогут обеспечить герметичность.Всего тормозная система ВАЗ-2109 имеет три гибкие трубки — для подключения передних суппортов и для подключения усилителя с контуром заднего колеса.

    При замене шланга нужно слить полностью. Для этого нужно открутить штуцеры на каждом из суппортов. На место соединения гибких и сплошных трубок устанавливается металлический кронштейн, которым они крепятся к кронштейну на корпусе. Также шланги с помощью резинового уплотнителя крепятся к месту соединения шланга металлической трубкой и в суппорт должны быть установлены медные шайбы для уплотнения.

    Замена тормозной жидкости

    Замена жидкости проводится в системе планирования, как указано выше, один раз в два года. Но если отремонтировать тормозную систему ВАЗ-2109, установить новые трубки или шланги, то жидкость будет доливать и прокачивать. Для этого собираются все элементы, жидкость заливается в расширительный бачок. Прокачка осуществляется от дальнего колеса — заднего правого. И мы продвигаемся по мере приближения к левой передней части, которая находится ближе всего к тормозному цилиндру.Чтобы не запутаться впервые, вам поможет схема тормозной системы ВАЗ-2109.

    Вы используете небольшую емкость, в которую наливается тормозная жидкость. Вам также понадобится небольшой кусок прозрачного шланга. Если подходящего нет, то на время ремонта позаимствуйте у системы очистки лобового стекла. С его помощью можно контролировать воздух, не обращая внимания на пузырьковую систему. Помощник, сидящий на водительском сиденье, должен выжать педаль и удерживать ее в крайнем положении. В это время вы откручиваете штуцер и выпускаете воздух.Однако при любой неисправности тормозной системы ВАЗ-2109 следует проводить прокачку — это обеспечит эффективность работы.

    Замена заглушки

    Однако это самое простое, что может ожидать вас при обслуживании. К сожалению, в автомобилях ВАЗ-2109 износ колодок не предусмотрен, поэтому его нужно проводить визуально. Для проведения замены потребуется снять колесо, предварительно приподняв ремонтируемую сторону. После этого вы откручиваете один болт крепления суппорта и сдвигаете его переднюю часть, освобождая доступ к колодкам, которые просто снимаются.Устройство тормозной системы ВАЗ-2109 такое, что суппорт снимать не нужно. Устанавливать новые блоки буду не сразу. Для начала нужно отредактировать поршень суппорта, чтобы увеличить зазор от него до поверхности диска.

    Жесткие тормоза ВАЗ 2110. Педаль тормоза стала жесткой или мягкой

    Сегодня разберемся, в чем причина того, что педаль тормоза стала жесткой или наоборот очень мягкой .
    Производители автомобилей предусматривают такое поведение педали, при нажатии на нее не возникает сбоев, не возникает вибраций, и не требуется прикладывать большие усилия к педали для срабатывания тормозной системы.

    Однако бывают случаи, когда ее настойчивое поведение беспокоит. Либо, либо наоборот, он становится слишком тугим. Оба эти варианта недопустимы и указывают на техническую проблему с тормозной системой.

    Перед тем, как приступить к ремонту , необходимо понять, что именно нужно отремонтировать или заменить. Ниже мы разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные варианты их устранения.

    Педаль тормоза устойчива?

    Вакуумный усилитель отвечает за создание необходимого давления в тормозной системе, соответственно, если он не работает должным образом, водитель просто не может нажать на педаль:

    • Забит воздушный фильтр вакуумный усилитель.Решение — заменить фильтрующий элемент;
    • В «пылесосе» застрял гидроблок. Придется собрать;
    • Повреждение диафрагмы усилителя, тоже ничего не поделаешь, придется менять;
    • Неисправность наконечника. Опять замена;
    • Неправильная работа обратного клапана … Решается заменой;
    • Нарушение герметичности системы. Сброс давления может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «пылесос», ослабления хомутов.В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем — затяжкой хомутов;
    • Набухание уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах. Это происходит из-за использования некачественной тормозной жидкости или контакта с кольцами ГСМ. Вряд ли кто-то обременяет себя переборкой рабочих цилиндров, проще их просто заменить вместе с тормозной жидкостью.

    (banner_content)

    Диагностика вакуумного усилителя

    Нестабильная работа двигателя (отключение) часто является признаком разгерметизации.Это происходит из-за попадания воздуха во впускной коллектор. Резко обедняет поступающую в цилиндры топливовоздушную смесь. Если педаль не нажимается при работающем автомобиле, в первую очередь проверьте надежность соединений .

    Кроме того, при разгерметизации системы при работающем двигателе из вакуумного усилителя слышно характерное шипение.

    Для конкретизации неисправности выключите мотор и подождите несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль остается жесткой, наиболее вероятная причина — поломка обратного клапана.

    Правильная работа вакуумного усилителя диагностировать очень просто … Для этого, не заводя автомобиль, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая удерживать ее, запустить двигатель. Если «пылесос» исправен, педаль выйдет из строя.

    Педаль тормоза проваливается

    Существует несколько возможных причин повышенной мягкости педали, наиболее распространенной из которых является попадание воздуха в тормозную систему. Может попасть воздух из-за недостаточного уровня тормозной жидкости.Чтобы выпустить воздух, необходимо удалить воздух из тормозов.

    Мягкость педали также может быть вызвана неисправностями основного или рабочего тормозного цилиндра, например, из-за закипания тормозной жидкости или заклинивания поршней.

    Независимо от того, стала педаль тормоза жесткой или мягкой, это должно немедленно насторожить любого водителя, продолжать движение на таком автомобиле — значит подвергать опасности не только себя, но и окружающих. А если устранить поломку на месте не представляется возможным, правильно будет обратиться в ближайший автосервис.

    В этой статье мы обсудим, что делать, когда педаль тормоза становится слишком мягкой или, наоборот, слишком тугой. Когда педаль тормоза перестает нормально работать, становится жестче или мягче, тогда беспокойство водителя полностью оправдано. Это означает, что есть какие-то неисправности и тормозная система требует ремонта. И откладывать нельзя.

    Если педаль тормоза внезапно затягивается, этому есть несколько причин, хотя они не обязательно характерны и традиционны для всех моделей и типов тормозов.

    Основные причины мягкого или жесткого торможения педали тормоза и способы их устранения

    В большинстве случаев педаль тормоза становится мягкой из-за проблем с главным тормозным цилиндром или вакуумным усилителем.
    Намного дешевле и проще проводить систематическую диагностику тормозов, чтобы потом не тратить деньги на ремонт. Помните об этом, потому что тормоза выходят из строя в самый неподходящий момент.

    Педаль тормоза необходимо нажимать с повышенным усилием по нескольким причинам:

        Забит воздушный фильтр вакуумного усилителя.В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр; · В усилителе вакуума заклинивает гидроблок, выход один — заменить усилитель вакуума;
        возможно, что диафрагма в вакуумном усилителе разрушена, тогда усилитель нужно заменить;
        неисправности жала вакуумного усилителя — нужно поменять жало;
        Обратный клапан не работает или заедает в усилителе вакуума, поэтому топливо попадает в полость усилителя вакуума. В этом случае необходимо менять не только вакуумный усилитель, но и обратный клапан;
        : шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор, поврежден, или шланг плохо закреплен в штуцере.

    Вам нужно будет заменить шланг или затянуть хомут. Если говорить о шланге вакуумного усилителя, то нужно постоянно следить за его состоянием. Особенно зимой. Шланг будет достаточно жестким, пока не нагреется. Тормоза работают нормально. Шланг через непродолжительное время работы двигателя нагреется, станет более эластичным. Если заметного отслоения шланга не будет, то его пропускная способность снизится.

    Могут быть проблемы с педалью тормоза;

    Кольца круглого сечения в колесных (рабочих) цилиндрах могут вздуваться.Это может произойти при попадании в них горюче-смазочных материалов или при использовании некачественной тормозной жидкости. Тормозную жидкость и рабочие цилиндры следует заменять только на рекомендованные производителем.

    Методы испытаний вакуумных бустеров

    Есть несколько способов проверить вакуумный усилитель. Для начала нужно запустить двигатель. В системе будет создан вакуум. Затем они нажимают на тормоза. Если педаль тормоза жесткая, значит неисправен шланг или усилитель.Заглушите двигатель и подождите 5 минут, но не тормозите.

    Чтобы конкретизировать неисправность, нужно нажать на педаль. Если он продолжает оставаться жестким, то в большинстве случаев возникают проблемы с клапаном вакуумного усилителя.

    Есть еще один способ. Двигатель должен быть выключен. Чтобы убрать разрежение в тормозной системе, нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. Затем двигатель запускается, но педаль тормоза не отпускается. Если педаль опускается, значит, с усилителем проблем нет.

    Вторая проблема — педаль мягкого тормоза. Это может свидетельствовать сразу о нескольких неисправностях. Точнее, есть несколько причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Мягкие тормоза означают, что педаль тормоза выходит из строя.

    Причины мягких тормозов

        Тормозная система «воздушная». Надо будет удалить весь воздух, то есть прокачать тормозную систему. Причиной попадания воздуха может быть разгерметизация системы или низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке;
        возможны неисправности в главном тормозном цилиндре;
        последний вариант — проблемы с рабочим цилиндром.Такие проблемы могут быть из-за закипания тормозной жидкости или заклинивания поршня. В этом случае нужно заменить тормозную жидкость или отремонтировать тормозные цилиндры.

    Автомобильный тормоз — это важнейшая деталь в конструкции всего автомобиля. Тормозная система должна не только работать без поломок, но и просто быть в идеальном состоянии. В первую очередь это касается педали тормоза в тормозной системе автомобиля. В статье мы расскажем о правильном состоянии этой детали. Каким должно быть : плотно, мягко или где-то посередине?

    Состояние силы при наложении тормоза меняется. Первое состояние позволяет нажимать на педаль тормоза без усилий, мягко и плавно, и важно, есть ли рывки или тем более отказы, которые указывают на проблемы в системе. Есть и другие варианты, когда вам следует немедленно отправиться на проверку тормозов — и туго.

    Спешим отметить, что причина, по которой педаль тормоза сильно работает, не обязательно является одной из ряда простых неисправностей, сопровождающих подобные проблемы.Причем причины могут относиться исключительно к конкретному типу тормозной системы.

    Назовем причины, по которым на педаль можно нажимать туго :

      Неисправность в вакуумном усилителе. Может быть установлен засоренный воздушный фильтр, который легко заменить;

      Надувной клапан в вакуумном усилителе. Решение для замены клапана;

      Повреждение диафрагмы усилителя. При такой неисправности меняется весь вакуумный усилитель;

      Проблема с наконечником вакуумного усилителя.Замени это;

      Обратите внимание на работу обратного клапана. При необходимости замените;

      В том случае, если топливо попадает в камеру вакуумного усилителя, то, вероятно, нарушена герметичность усилителя, либо, как и прежде, может быть неисправен обратный клапан. Решение — заменить вакуумный усилитель и обратный клапан;

      Впускной коллектор и вакуумный усилитель соединены между собой шлангом, который через время может выйти из строя или иметь трещины.Также может быть ослабление шланга у самого штуцера, например, из-за хомута. Устраните проблему, выполните простую замену шланга или замените или затяните хомут.

    Специалисты компании «АВТОМаркет Интерком» рекомендуют своевременно проверять шланги , так как в холодную погоду они могут треснуть или слететь со штрузера. Реакция шланга зависит от условий эксплуатации — в холодную и холодную погоду он ведет себя нормально, но при подъезде автомобиля может нагреваться и скользить, к тому же они изнашиваются и расслаиваются внутри.Тормозной жидкости трудно проходить через шланг, и тормозное давление становится более трудным .

    Некачественная тормозная жидкость, а также при постоянном попадании топлива и других жидкостей в рабочие колесные цилиндры в них происходит вздутие и разрушение внутренних уплотнительных колец. Отремонтируйте цилиндры и подумайте о замене тормозной жидкости.

    Как проверить работу вакуумного усилителя?

      Сначала запустите машину и дайте ей немного поработать, чтобы разрядить ее.Нажать на педаль тормоза — в случае плотного нажатия можно смело сказать, что усилитель или шланг вышли из строя. Теперь остановите двигатель и дайте ему немного отстояться, через некоторое время снова нажмите на тормоз.

      Во-вторых, не включая двигатель, пару раз подряд нажмите на тормоз, это позволит сбросить тормозную систему и снять давление. Далее, не отпуская педаль тормоза, завести машину, по идее педаль должна начать плавно опускаться, что говорит о том, что сам вакуумный усилитель исправен.

    Позаботьтесь о своей безопасности. Своевременно следить и проверять тормозную систему автомобиля. Если требуется ремонт, приступайте к нему немедленно.

    Все запчасти для ремонта тормозной системы можно найти на сайте «АВТОМаркет Интерком» или в наших магазинах запчастей на ваз или иномарку
    … Доставка до любого автосервиса работает.

    Бесперебойное функционирование тормозной системы (ТС) транспортного средства — гарантия безопасности водителя и окружающих его людей на дороге.Любое ненормальное поведение тормоза (основного или стояночного) является поводом для немедленного ремонта. Отремонтировать автомобиль желательно в автосервисе, ведь только опытные «профи» могут с точностью сказать, что с ним произошло на самом деле. Ведь причины одной и той же неисправности у разных автомобилей совершенно разные.

    Примером может служить ситуация, когда педаль тормоза стала настолько твердой, что необходимо приложить ненужное усилие, чтобы переместить ее и применить тормозное действие.

    Такая неисправность не менее опасна, чем ослабление педали, в результате чего она выходит из строя.Ведь оба делают машину практически неуправляемой в экстремальных условиях на трассе. ТС — сложное устройство, и его неудовлетворительная работа может быть вызвана разными причинами, наиболее распространенные из них приведены ниже:

    • неисправности вакуумного усилителя;
    • набухание колец;
    • повреждение педали.

    Неисправности «пылесоса».

    Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или просто «пылесос», создает в транспортном средстве давление, необходимое для их правильной работы.

    Если усилитель не работает, педаль просто не проталкивается. Поскольку вакуумный усилитель — довольно сложная деталь, состоящая из множества компонентов, выход из строя любого из них может привести к такой ситуации. А поскольку поломка компонента усилителя, как правило, требует его замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и деньги.

    Если засорился фильтрующий элемент «пылесоса», достаточно заменить только его, чтобы усилитель снова заработал нормально.Это касается и поврежденной диафрагмы вакуумного усилителя, и неисправностей наконечника или обратного клапана. Достаточно заменить одну поврежденную деталь, и автомобиль снова будет вести себя как новый. Важно точно диагностировать, что именно нужно изменить.

    Иногда вообще не требуется серьезная замена. Например, в случае разгерметизации автомобиля. Срыв уплотнения возможен в двух случаях: либо поврежден шланг между «пылесосом» и впускным коллектором, либо ослаблены хомуты.И если в первом случае все же необходимо заменить шланг, то во втором достаточно затянуть хомуты. Сделать это можно в автосервисе, но справиться с такой проблемой владелец машины вполне способен.

    Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью делает CWF непригодным для использования. Скорее всего, это произойдет в ситуации, когда неисправности автомобиля долгое время игнорируются. В результате сильно поврежденный клапан перемещается в такое положение, которое полностью отключает «пылесос».Примером может служить повреждение, когда клапан застревает в усилителе, и последний необходимо полностью заменить. Это один из самых дорогих видов ремонта автомобилей.

    Набухание колец в цилиндрах.

    Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется при эксплуатации. Если это продукт хорошо зарекомендовавшей себя компании, автомобиль редко выходит из строя или выходит из строя. Но если жидкость плохого качества, один или несколько цилиндров могут не работать должным образом из-за набухания уплотнительных колец на них.То же самое происходит при попадании горючего и смазки на кольцо.

    Раньше, особенно в эпоху советского автопрома, автовладельцу рано или поздно приходилось разбираться с рабочими цилиндрами. Такая задача была долгой и обременительной даже для профессионалов. Но сейчас вряд ли кто-то будет это делать в случае неисправности автомобиля. С точки зрения экономии времени поменять их намного проще, а заодно и тормозную жидкость. Однако можно избежать лишних финансовых затрат, если с самого начала использовать качественную, хотя и дорогую жидкость, поскольку затраты на ремонт всегда выше.

    Повреждение педали.

    Иногда причиной поломки автомобиля является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают разные, но все они связаны исключительно с механическими поломками. Иногда рычаги на педалях тормоза ломаются или разъединяются. Безошибочным признаком такой поломки является характерный звук, который раздается при нажатии на педаль. Иногда поломка педали бывает по очень простой причине — попавшее под нее инородное тело или погнутый край коврика.

    Методы самодиагностики.

    Сброс давления в автомобиле можно определить сразу, если двигатель нестабилен — «троите». Это вызвано попаданием воздуха во впускной коллектор. При таком отказе топливовоздушная смесь, поступающая в цилиндр, резко обедняется. Шипящий звук также является признаком неисправности вакуумного усилителя. Чтобы конкретизировать поломку, следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя. Если жесткость педали не пропадает, то, скорее всего, сломался обратный клапан.

    Если вакуумный усилитель исправен, педаль «накачивается» без запуска двигателя, отключается, когда двигатель начинает работать.

    Личный опыт автовладельцев.

    Алексей:

    «Я водитель с небольшим опытом, поэтому мне было очень сложно самостоятельно определить причину жесткости педали. Я даже не мог понять, как снять ту или иную деталь, чтобы диагностировать конкретные проблемы. В конце концов я пригнал свою Audi A6 на СТО.Мастера, работавшие там, определили характер повреждений, даже не снимая агрегаты. Правильная диагностика помогла мне существенно сэкономить на ремонте. «

    Иван:

    «Когда у меня вышел из строя усилитель ВАЗ 2114, я просто убедился в его неисправности. Для этого снимается шланг, а усилитель заглушается. Наличие вакуума при запуске двигателя говорит о неисправности «пылесоса». «

    Роман:

    «Вакуумный усилитель и цилиндры очень сложно диагностировать.Лучшую диагностику автомобиля могут дать только те автосервисы, где есть манометры ».

    Видео.

    В своей сегодняшней статье я хочу рассказать о педали тормоза , а именно какой она должна быть в идеале тугой или наоборот, мягкой, как найти эту золотую середину?

    По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

    Первое состояние — это состояние, предоставленное производителем, при нажатии на педаль тормоза не происходит сбоев, рывков и не требуется особых усилий.Есть также два других неприятных состояния педалирования для водителя, которые могут вызвать беспокойство у водителя.

    Это относится к состоянию педали, когда она слишком туго затянута или, наоборот, очень мягкая. И то, и другое явление одинаково недопустимы и говорят о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

    Прижатие педали тормоза может быть по нескольким причинам, и они не обязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», характерными для всех моделей тормозов.Однако все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также попытаться дать дельные советы, как их устранить.

    2. Заедание гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

    3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается заменой вакуумного усилителя;

    4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Наконечник следует заменить;

    5. Заедание или неработоспособность обратного клапана в вакуумном усилителе.Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

    6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Вакуумный усилитель с обратным клапаном необходимо заменить;

    7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или шланг плохо закреплен на штуцере. Лечится заменой шланга, а по возможности затягиванием зажима крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно в холодное время года.Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако через несколько десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили отслоения, пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

    8. Вздутие уплотнительных колец рабочих колесных цилиндров, часто это происходит в результате попадания на их поверхность ГСМ или в результате использования некачественной тормозной жидкости.Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость.

    Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

    Прежде всего, сделайте это для того, чтобы в системе возник вакуум. После этого нажмите педаль тормоза, если педаль жесткая — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите двигатель и подождите 5-7 минут, тормоза не нажимайте.

    Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажмите на педаль.Если все же жестко — скорее всего, неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.

    Есть еще один тест. Когда двигатель не работает, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы снять разрежение в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начинает постепенно опускаться — усилитель в порядке.

    Причина мягких тормозов

    Педаль мягкого тормоза, как правило, указывает на несколько поломок в тормозной системе одновременно.Точнее, есть много причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда это явление еще называют отказом педали тормоза.

    Двигатель ВАЗ 2109

    карбюраторный. Повышенная компрессия

    Двигатель ВАЗ 2109 Вид сверху:

    1 — колодки с проводами карбюратора, 2 — шланг обратного слива топлива, 3 — шланги отопителя, 4 — шланг вакуумного усилителя, 5 — шланг подачи топлива, 6 — наконечник троса привода сцепления, 7 — провод катушки зажигания, 8 — шланги радиатора , 9 — дроссельная заслонка, 10 — тяга воздушной заслонки, 11 — подогреватель датчика лампы аварийного давления масла

    Двигатель ВАЗ 2109 вид снизу:

    1 — Генератор, 2 — Правая передняя опора, 3 — Двигатель, 4 — Трансмиссия, 5 — Стартер, 6 — Выключатель света, задний ход, 7 — Растяжка, 8 — Левая передняя опора, 9 — Левый передний привод, 10 — Трубка маслостанции боксерского ящика, 11 — Задняя опора, 12 — Привод трансмиссии, 13 — Масляный картер, 14 — Привод правого переднего колеса, 15 — Пробка масляного отверстия двигателя

    Снятие двигателя ВАЗ 2109

    Перед снятием двигателя отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, моторное масло и масло из коробки передач. Демонтаж двигателя ВАЗ 2109 рекомендуется производить в сборе с КПП и с помощью подъемника снимать вниз.

    Порядок выполнения демонтажа двигателя

    Отверните болты крепления и снимите защиту картера

    Снимите приемную трубу глушителя

    Снять воздушный фильтр

    Ослабьте затяжку хомута и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускной трубки двигателя

    Выкручиваем болт и отсоединяем провод «массы» от картера сцепления

    Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините шланги термостата

    Отсоединить высоковольтный провод от центральной клеммы распределителя зажигания

    Нажать отвертку отверткой и отсоединить колодку с низковольтными проводами от клеммы распределителя зажигания

    Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса

    Ослабьте затяжку гаек на конце троса привода выключения сцепления

    Снимите наконечник троса с рычага выключения сцепления

    Отсоединить колодку с проводом от клеммы реле стартера прицепа

    Снимите гайку крепления и отсоедините провод от тягового болта стартера.

    Отсоедините колодку с проводом от клеммы генератора

    Откручиваем гайку и отсоединяем провода от клеммы генератора

    Отсоедините блок с блокировкой электромагнитного клапана пневмоострова карбюратора

    Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи слива от карбюратора

    Ослабьте болт крепления воздушной заслонки к рычагу управления воздушной заслонкой

    Ослабьте болт крепления корпуса привода воздушной заслонки к кронштейну и отсоедините кабель

    Снимите накладку троса привода акселератора с сектора привода дроссельной заслонки

    Снять возвратную пружину демпфера возвратной пружины

    Снимите трос привода акселератора с сектора привода дроссельной заслонки

    Отверните гайку крепления и снимите кронштейн троса привода акселератора с клапанной крышки

    Отсоединить колодку с проводом от выключателя цепи принудительного холостого хода

    Отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости

    Отсоединить провод от датчика давления масла

    Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подкладки отопителя

    Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг редукционного нагревателя

    Ослабьте затяжку хомута и отсоедините привод переключения передач от наконечника петли

    Снимите гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра

    Отсоединить колодку с проводом от заднего переключателя света на коробке передач

    Ослабьте зажимные гайки крепления левой и правой растяжек к подвесным рычагам

    Снимите три болта крепления растяжки к кузову и удалите левую и правую растяжки в таком положении, чтобы они не мешали снятию силового агрегата

    Снимите контргайки крепления шарового шарнира Рулевая тяга к поворотному рычагу

    Снимите гайку крепления шаровой опоры рулевого управления

    Отжать палец шаровой опоры рулевой тяги от поворотно-рычажной рейки с помощью специального съемника

    Открутите два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака

    Выдача путем установки хвостовика одной из внутренних колодок приводных валов из коробки передач и снятия его в сторону

    Вставить технологическую оправку вместо петли (например, старую внутреннюю распорку), чтобы не проверять полуосную передачу.После этого отключите второй экран как первый

    Отверните три болта крепления и снимите картер сцепления

    Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров

    Заварить двигатель на рыбалку и натянуть тали за тросы

    Откручиваем две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову

    Откручиваем гайку, немного приподнимаем двигатель и снимаем болт правой передней опоры силового агрегата

    Отверните гайку и снимите болт левой передней стойки силового агрегата.Опустите двигатель на подставку, поднимите автомобиль и выньте двигатель из-под него. ВНИМАНИЕ: Перед тем, как снять двигатель, проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя

    .

    Установка двигателя на ВАЗ 2109

    Установка двигателя ВАЗ 2109 проводится в порядке, обратном его снятию. При подсоединении приводов передних колес к коробке передач замените стопорные кольца на стержнях пазов внутренних шарниров. Не устанавливайте использованные стопорные кольца на шлицы стержней шарниров — это может привести к отсоединению приводов передних колес от коробки передач во время движения.После установки двигателя на автомобиль отрегулируйте исполнительные механизмы воздушной и дроссельной заслонки карбюратора, привода сцепления, а также углы установки передних колес.

    Залить охлаждающую жидкость в систему охлаждения, моторный отсек и коробку передач.

    Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверить давление масла. Послушайте двигатель, он должен работать ровно, без посторонних шумов и ударов. Проверить работу контрольных ламп в комбинации приборов.

    Наверняка каждый любитель быстрой езды Мечтает о мощной машине с хорошей динамикой. Что делать, когда средств на покупку новой машины с желаемыми техническими характеристиками нет? Лучшее решение в сложившейся ситуации — форсирование двигателя. Такой вид тюнинга часто используют для автомобилей отечественного производства, например, для ВАЗ 2109. Данная модернизация предполагает раскрытие всего потенциала двигателя: позволяет улучшить показатели мотора за счет снижения потерь энергии на процент ДВК.

    Способы принуждения

    В большинстве случаев достижение требуемых показателей достигается за счет увеличения объема двигателя автомобиля. Для выполнения задачи такого плана существует несколько вариантов:

    Первый подразумевает увеличение диаметра блока цилиндров под больший диаметр поршня путем расточки. Называется «народным» из-за невысокой стоимости, ведь в этом случае все, что требует затрат, — это покупка комплекта поршней и колес, а также оплата услуг по сливу.

    Первый вариант — расточка

    Второй — замена заводского коленвала на другой, отличающийся более увеличенным радиусом кривошипа и, как следствие, большим ходом поршня и большим объемом. Стоимость его намного выше, чем у первого способа, так как необходимо потратить на коленчатый вал, комплект поршней, подходящих к новому коленвалу (так как блок цилиндров имеет определенные ограничения), специальные кольца для поршней. Кроме того, также необходимо будет оплатить работы по растачиванию блока.

    Пример замены стокового коленвала

    Для многих удивляет тот факт, что увеличенный объем мотора «Девятки» не всегда является самым выгодным методом форсирования. В некоторых ситуациях (все зависит от того, каким в конечном итоге должен быть двигатель) намного проще и эффективнее доработать головку блока цилиндров (ГБЦ), после чего устанавливается правый распредвал. Такой вид формовки также позволит добиться увеличения силовых показателей силового агрегата.

    Конечно, для максимизации всех возможностей и резервов раздачи Vala потребуется достаточно серьезная доработка GBC, которая сможет даже прикоснуться к увиденному рецепту и установить клапаны с большим диаметром. Например, двигатели, для которых характерно наличие восьми клапанов, подойдут к аналогичным деталям от BMW, а шестнадцати танковым моторам — комплектующим от Opel и Volkswagen. В этом случае нельзя упускать из виду впускные / выпускные каналы, предназначенные для циркуляции топливно-ветровой смеси — они тоже требуют доработки.Их усовершенствование подразумевает увеличение диаметра сечения до предельных размеров путем внутренней полировки.

    Технические характеристики Блока цилиндров ВАЗ 2109, как и других узлов, накладывают свой отпечаток на общие показатели мотора. Конечно, можно более подробно изучить влияние типов и форм поршней, веса коленчатых валов и многого другого, что так или иначе отображается при работе двигателя, но эта статья не об этом.

    Особое влияние на работу ДВС оказывают следующие характеристики: отношение длины штока к ходу поршня и размеры коленчатого вала (диаметр).

    Важность вышеперечисленных параметров обусловлена ​​тем, что двигатель по сути представляет собой насос, который перекачивает определенное количество смеси в течение определенного периода времени. Об этих характеристиках и пойдет речь дальше.

    Влияние величины R / S на ВАЗ 2109

    Отношение длины штока к ходу поршня обозначается как R / S, и его преобразование относится к числу серьезных и ответственных.Многие источники отмечают, что показатель R / S составляет 1,75.

    Соотношение таблицы

    Показатели, отличающиеся от этого значения, влияют на работу ДВС:

    Р / С сверх нормы. К его несомненным «достоинствам» можно отнести способность поршня дольше находиться в верхней мертвой точке (НТК). Он обеспечивает отличное сгорание топливных смесей, а именно: полное сгорание топлива, повышение давления на поршень после НМТ и температуры в камере, где сгорание происходит сгоранием.Результатом становится хороший крутящий момент при высоких оборотах и ​​снижение трения в паре «поршень-цилиндр» за счет длинного шатуна, что важно для рабочего хода поршня. В то же время мотор, собранный с числом оборотов, превышающим норму, из-за уменьшения расхода воздуха не может обеспечить правильное наполнение цилиндров при работе с низко- и среднеоборотным коленчатым валом. Это существенный «минус», но, к сожалению, не единственный. Из-за высокой температуры камеры сгорания и длительного нахождения поршня в НК появляется большой риск детонации;

    Р / С ниже нормы.Преимуществами этого положения являются превосходная скорость заполнения цилиндров на роликах коленчатого вала среднего и малого диаметра, благодаря тому, что движение поршня от VTC происходит быстрее, в результате чего быстро происходит разгрузка. Увеличение скорости смеси, состоящей из топлива и воздуха, положительно отражается на ее качестве: она становится более однородной, что способствует лучшему горению. Таких показателей добиться намного проще, так как требования к такой доработке существенно отличаются от двигателей с высоким R / s.Индикатор Low R / S означает, что шатун имеет большой угол наклона, соответственно, усилие на поршень будет прикладываться в горизонтальной плоскости. В результате это может привести к быстрому износу стенок цилиндра и колец, а также к ухудшению процесса смазки.

    АвтоВАЗ в комплектации двигателей отдает предпочтение шатунам длиной 121 мм, обеспечивая оптимальные показатели. В отличие от них, в тюнерах с коленчатым валом с большим радиусом кривошипа используются более длинные шатуны (129 132 мм).Правда, стоимость их значительно выше стандартных изделий.

    ВАЗ-2109 в свое время была очень популярной машиной. Ржавый двигатель, крепкий кузов, привлекательный внешний вид. Да и сам автомобиль создавался при участии дизайнеров известной автокомпании Porsche. Но сегодня, когда не хватает мощности, невольно задумываются о настройке мотора. Но зачем нужно повышать мощность? Что следует учитывать при замене двигателя?

    С некоторых пор в России действует закон, по которому номер двигателя не требуется при регистрации автомобиля.Мотор сейчас считается просто запчастью, которую можно заменить как воздушный фильтр или лопнувшую шину. Именно этот закон подтолкнул любителей тюнинга к совершенствованию своих автомобилей.

    Что учитывать при замене двигателя

    Идеальный вариант для «девятки» — это, конечно, аналогичный двигатель. Но в случае, когда машина будет полностью модернизирована, ее мощности будет недостаточно. Наиболее подходящим вариантом будет 16-тиклапанский двигатель ВАЗ-2112, у которого больше лошадей, и конструкция более новая.

    И даже на такой мотор можно смело установить компрессор кондиционера, и в вашей машине будет свежо и прохладно даже в жуткую жару. На штатную моторную «девятку», даже если 1,5 литра, тоже можно установить кондиционер, будет заметна лишь явная нехватка лошадей. Все остальное генератор все равно придется заменить, так как мощность потребителей растет.

    Хорошо, что двигатель ВАЗ-2112 отлично сочетается с коробкой девятки.Также хорошим вариантом тюнинга является установка двигателя с «Приоры», более современной модели «Жигули». Что касается зарубежных двигателей, то мотор Hyundai Accent. Он отлично установлен под капот девятки, только желательно и коробку передач брать с «акцента». С «Опель Вектра» также подходит силовой агрегат для тюнинга.

    Что еще поменять и сделать

    Вы увеличиваете мощность мотора. Следовательно, для тормозной системы нужно использовать еще и колодки. Идеальным вариантом также заменит заднюю на диске.Изменения обязательно должны быть в системе охлаждения. Установите радиатор, предназначенный для нового двигателя. Не исключено, что объема радиатора охлаждения ВАЗ-2109 не хватит.

    Как бы то ни было, но документы на двигатель должны быть. Если достали из рук, то попросите у продавца документ, подтверждающий право собственности. Не покупайте мотор неизвестного происхождения, так как он может быть снят с автомобиля, указанного в угоне. Если попадете, то продавец предоставит вам гарантию и полный пакет документов.Но оформление переделок в ГИБДД зависит исключительно от вашего желания. Идеальный вариант — обратиться в ГИБДД с вопросом о конструкции нового двигателя.

    Описание 2109.

    ВАЗ 2109 (Lada Samara.) Или «девятка» — продолжение переднеприводно-водяного рода Samar уже представлено пятидверным хэтчбеком. Модель была создана в 1987 году на базе трехдверного хэтчбека ВАЗ 2108, а позже на базе девятки был построен седан ВАЗ 21099.

    Широкую популярность этот автомобиль защищал тем, что в его распоряжении была стремительная конструкция, хорошие, по тем временам, моторы и, самое главное, практичный пятидверный кузов. А в сочетании с невысокой ценой и широким выбором запчастей шансов остаться незамеченной 2109 не имела.

    Именно эти комплектующие обеспечили высокий спрос и последователь девятки — ВАЗ 2114.. Новые четверки продолжают пользоваться бешеной популярностью, в основном, у молодого населения.

    Также, в отличие от восьмой модели, двигатель 2109 был серийным (Motor 2111).Кроме инжектора Engine2109 производились карбюраторные 1,1 л, 1,3 л и 1,5 л рабочего объема. Эти двигатели аналогичны тем, что можно наблюдать под капотом 2108.

    Как обычно, исследуем слабые места и неисправность двигателя ВАЗ 2109, его ремонт и тюнинг, моторное масло, проблемы, неисправности и т.д. позволит легко определить, какой двигатель 2109 стоит, а с каким лучше обойти стороной и не контактировать.
    Все, для обладателя девятки теперь в одном месте.

    Модель ВАЗ 2109:

    1 поколение (1987-2011):

    Как правило, на ВАЗ 2109 настройку двигателя проводят автовладельцы, заинтересованные в усилении мощности и динамики своего автомобиля. Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 — это уникальная возможность улучшить технические характеристики своего автомобиля.

    Примечание. Проверка и модернизация тормозов и коробок передач — это классический старт тюнинга.После того, как эти компоненты будут улучшены, начинается собственно процесс настройки двигателя.

    Увеличение мощности карбюраторного двигателя

    Что такое тюнинг двигателя?
    Обычно это увеличение в динамике и. Модифицируются различные детали, которые подвергаются шлифовке, полировке и растачиванию.
    Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 можно спокойно проводить независимыми силами. Для этого применяются различные методы в зависимости от суммы денег, которая есть у владельца транспортного средства.
    Самый дорогой вариант тюнинга — замена штатного двигателя на более мощный силовой агрегат.

    Варианты тюнинга двигателя

    Как уже было сказано выше, тюнинг двигателя подразумевает несколько способов. Все они имеют как свои преимущества, так и недостатки.

    Модернизация двигателя по первому пути

    Данный вариант подразумевает установку и замену следующих компонентов:

    • Облегченные стержни, устанавливаемые на 121 мм.
    • Облегченный коленчатый вал, ход поршня которого должен составлять 78 мм.
    • Легкий.
    • GBC, позаимствован у Lada Kalina.
    • Кованые поршни диаметром 82,5 мм.
    • Распредвал размером 11,3 мм.

    Примечание. Такая доработка двигателя дает значительную мощность, которая составляет 98 л / с. Это также дает возможность развивать максимальную скорость 183 км / ч.

    Метод второй

    Данный способ предусматривает модернизацию двигателя с вмешательством в работу трансмиссии и карбюратора.В этом случае такая модернизация не потребует слишком больших денежных затрат, если конечно работы будут проводиться собственными силами.
    Итак:

    • Первым делом монтируется новый фильтр, который должен иметь диаметр 70 мм. Этот фильтр должен иметь прямоточное выходное устройство. Это даст возможность увеличить мощность двигателя на 10 л / с.
    • Установить 5-ступенчатую коробку передач.
    • Установите новый масляный радиатор.

    Вариант третий

    Под этим методом модернизации двигателя подразумевается установка следующих деталей:

    • Форсунки масляные новые.
    • Легкие поршни.
    • Коленчатый вал облегченный.
    • Новая коробка передач.
    • Облегченный маховик.
    • Сцепление улучшенное.

    Помимо вышеперечисленного, в автомобиле установлена ​​масса новых комплектующих, в том числе бесконтактная система зажигания, спортивный глушитель (см.), Медный радиатор и так далее.

    Карбюратор

    Этой части автомобиля при доработке двигателя уделяется особое внимание.
    В частности заменен карбюратор на другие детали:

    • Прежде всего снимается пружина с вакуумного привода клапана второй камеры.Это дает хороший прирост мощности.
    • Также можно доработать вакуумный привод, защелкнув в конструкции самодельное кольцо из проволоки.
    • Заменен диффузор.
    • Подлежит замене насос опрыскивателя.

    Некоторые особенности тюнинга двигателя

    В процессе улучшения характеристик двигателя ВАЗ 2109 могут помочь следующие действия:

    • Ослабление силы трения в цепи, состоящей из кольца, поршня и цилиндра.
    • Уменьшение массы некоторых деталей, таких как шатуны, поршни и т. Д.
    • Уменьшение толщины колец поршней, а также уменьшение их количества.

    Тюнинг инжекторного двигателя

    Если с модернизацией карбюраторного двигателя все более-менее понятно, то инжекторный мотор. Потребуется несколько других методов настройки. В этом случае никакого механического вмешательства не требуется, поскольку для изменения технических характеристик достаточно регулировки настроек ЭБУ.

    Чип-тюнинг

    Модернизация инжекторного двигателя еще называется чип-тюнингом.
    Вот основные преимущества так называемого чип-двигателя:

    • Для двигателя и других важных параметров автомобиля производитель устанавливает средние значения. Это сделано в соответствии с общими правилами и авторскими требованиями разных стран мира.
      В машине появляется некий скрытый задел, который можно выявить благодаря чип-тюнингу.
    • Мощность двигателя можно увеличивать без применения каких-либо механических операций. При этом меняются такие параметры, как максимальная скорость автомобиля, его динамические характеристики и так далее.
    • Чип-тюнинг позволяет изменять и увеличивать обороты двигателя, регулировать зажигание только изменением настроек.
    Как работает чип-тюнинг
    • Пустая эмблема от машины.
    • Оттуда снимается микросхема памяти, в которой сохранены все заданные параметры.
    • Информация считывается с микросхемы с помощью программатора.
    • Далее в микросхему вносятся желаемые изменения и записываются новые значения.

    Примечание. Часто изменить значения в микросхеме можно, не снимая, подключив компьютер к специальной вилке.

    Некоторые утверждают, что после увеличения мощности инжекторного двигателя резко увеличивается расход топлива, но это ошибочное мнение, потому что это наблюдается на небольшом промежутке времени, а потом все нормализуется.Ресурс двигателя после чип-тюнинга не уменьшается.
    Выше была дана общая инструкция по тюнингу двигателя ВАЗ 2109. Эта информация касается модификации настроек двигателя своими руками, без участия специалистов, что дает возможность хорошо сэкономить.
    Дело в том, что цена любой профессиональной модификации по техническим параметрам автомобиля в СТО очень высока. Зачем платить такие деньги, если все можно сделать самостоятельно на фото и видео.

    Задний тормозной цилиндр ваз. Задний тормозной цилиндр. Замена заднего тормозного цилиндра

    На автомобили ВАЗ «десятого» семейства установлена ​​тормозная система с диагональным разделением контуров. Это означает, что 2 колеса приводятся в движение одним гидравлическим приводом, а 2 — другим. Такое расположение повышает безопасность. Ведь при выходе из строя одной схемы вторая включается в работу. Однако ездить с такой неисправностью категорически запрещено (хотя бы потому, что у вас будут заблокированы только левое заднее и правое переднее колесо).Поэтому сегодня мы рассмотрим, как самостоятельно заменить задний тормозной цилиндр.

    ВАЗ-2110 и его тормозная система

    Гидравлический привод от вакуумного усилителя. В системе установлен двухконтурный регулятор давления. В простонародье его называют «колдуном». Сама система состоит из следующих элементов:

    • Тормозные колодки.
    • Цилиндр.
    • Рабочие поршни.
    • Пружины направляющие (сзади по две с каждой стороны).
    • Щит тормозной задний.

    Как это работает?

    Принцип работы системы заключается в использовании гидравлического привода … Когда водитель нажимает на педаль, в системе создается давление. Шток давит на поршень. Это, в свою очередь, передает усилия жидкости. Последний перемещается от начала главного цилиндра к концу. Причем из расширительного бачка забирается часть жидкости. Он воздействует на рабочие цилиндры, расположенные в переднем дисковом и заднем барабанном механизмах.Под действием давления поршни давят на колодки. Они сливаются с барабаном (или диском впереди). Когда водитель отпускает педаль, давление в системе падает. Поршень освобождает колодки. Они открываются, и автомобиль перестает тормозить. Дополнительно в системе используется вакуумный усилитель. Это снижает давление на педаль. Относится ко всем современным автомобилям семейства ВАЗ. Распределение тормозных сил осуществляется специальным регулятором.

    Безопасность движения зависит от правильной работы этой системы.Поэтому нужно уметь вовремя диагностировать неисправность. Как это сделать? Рассмотрим дальше.

    Признаки неисправности

    Как узнать, требуется ли в вашем автомобиле замена задних тормозных цилиндров? 2110-й ВАЗ будет тормозить малоэффективно. Вы почувствуете, как педаль смягчается. При визуальном осмотре будут видны следы подтеков тормозной жидкости. Если наблюдаются подобные симптомы, необходимо заменить задний тормозной цилиндр.

    Инструменты

    Что нужно для подготовки к работе? Замена заднего тормозного цилиндра невозможна без наличия следующих инструментов:

    • Головки «10».
    • Хомут или трещотки.
    • Ключ специальный для откручивания тормозной трубки.

    Поскольку в системе есть жидкость, во время работы она будет вытекать. Для восстановления работоспособности тормозного механизма после ремонта нужно прокачать систему, удалив из нее воздух. Для этого нам понадобится прозрачная бутылка и короткий шланг. Объем емкости должен быть не менее 500 миллилитров.

    Инструкции

    Так как же заменить задний тормозной цилиндр самостоятельно? ВАЗ необходимо поставить на ровную площадку и заднюю часть поднять домкратом, предварительно оторвав колесные болты.Далее снимаем само колесо. Добраться до тормозного цилиндра довольно сложно. Для этого нам нужно снять барабан, а также снять колодки. Кроме того, откручивается шланг тормозной жидкости.

    Как снять барабан? Перед тем, как его демонтировать, нужно его тщательно очистить металлической щеткой, удалив всю ржавчину и грязь. После этого отверните 2 направляющих штифта гаечным ключом. Далее снимаем барабан с сиденья. Делается это с помощью специального съемника. Если такового нет в наличии, можно использовать 2 болта М8 длиной 6-7 сантиметров.Равномерно вкручиваем их гаечным ключом в отверстия. Вот так барабан отжимается от ступицы.

    Далее приступаем к колодкам. Их нужно собрать вместе. Делается это с помощью небольшого лома или специальных лопаток. С помощью плоскогубцев согните пружину и снимите ее с колодок. Важный момент — не нажимайте на педаль тормоза, чтобы таким образом снять колодки. Это вытолкнет поршни из цилиндра. Установить их на место будет очень сложно. Далее таким же образом снимаем нижнюю пружину и аккуратно снимаем колодки с сиденья.

    Теперь нам нужно снять сам задний тормозной цилиндр. Итак, снимаем пластиковый защитный колпачок и откручиваем сам штуцер для выпуска воздуха. Для этого нам понадобится ключ «на 8». Чтобы подобрать трубку, необходимо использовать головку «10». Разрываем затяжку на штуцере и откручиваем элемент. Будьте осторожны — из трубки выльется тормозная жидкость. Надевайте защитные резиновые перчатки. Далее откручиваются болты, которыми крепится сам задний тормозной цилиндр.

    Установка

    Установка нового элемента производится в обратной последовательности.Перед установкой требуется тщательно очистить тормозной механизм от грязи с помощью наждачной бумаги. Обезжирить сиденье уайт-спиритом.

    После установки нужно прокачать систему. Присутствие в нем воздуха недопустимо. Даже самый качественный задний тормозной цилиндр не будет работать, пока в системе есть пузыри и грязь.

    Итак, для начала нужно открыть капот и долить тормозную жидкость до максимального уровня. Не рекомендуется смешивать разные классы средств.Автомобили «десятого» семейства заправлены жидкостью класса «РосДот-4». Учтите, что во время прокачки его уровень в баке упадет. Как только он упал на 1,5 сантиметра, нужно его доливать. Далее нам понадобится помощник. Он будет нажимать на педаль тормоза по вашей команде. Итак, откручиваем колпачок от сливного штуцера и надеваем на него шланг. Его второй конец вносим в пластиковую бутылку. Даем команду помощнику. Он должен 5 раз нажать на педаль и на последнем этапе зажать ее «в пол».В это время вы увидите, как из арматуры вытекает воздушная жидкость.

    Операцию проводить до тех пор, пока во флакон не выйдет прозрачная жидкость без пузырьков. На завершающем этапе скручиваем штуцер на 2-3 оборота. Наконец доливаем жидкость (правда, не до максимума, а до среднего уровня).

    Примечание

    При замене заднего тормозного цилиндра рекомендуется смочить гайку тормозной магистрали универсальным средством ВД-40.

    Не допускайте перекручивания шланга при откручивании гайки.Если трубка вращается вместе с ней даже после смазки, значит, она неисправна. Как правило, на таких шлангах есть трещины и другие признаки деформации.

    Заключение

    Итак, как самостоятельно заменить задний тормозной цилиндр мы узнали на примере автомобиля ВАЗ-2110. Как видите, операция не требует особых навыков. С этим справятся даже начинающие автомобилисты. Однако на последнем этапе вам понадобится помощник. Без него прокачать систему будет довольно сложно.

    В автомобиле ВАЗ 2109 замена заднего тормозного цилиндра — довольно сложная задача. Перед этим нужно знать, из чего он состоит.
    Тормозная система в любом автомобиле состоит из множества элементов. Узнаем, из чего состоит задний тормозной цилиндр ВАЗ 2109 и как он заменяется.

    Конструкция заднего цилиндра

    В свою очередь цилиндр состоит из:

    • … Специальный датчик регулирует уровень жидкости;

    Примечание: Бачок с тормозной жидкостью не обязательно должен быть установлен на самом цилиндре.
    Возможна установка в другом месте, если так будет удобнее. Важно, чтобы он соединялся с полостью цилиндра с помощью трубок.

    • Корпус, в котором сосредоточены поршни и возвратные пружины;
    • Возвратные пружины, позволяющие поршням вернуться в исходное положение после нажатия на тормоз;

    • Манжеты уплотнительные, создающие нужное давление в резервуаре;
    • Поршни с толкателями;
    • Датчик перепада давления.

    Примечание: с его помощью водитель узнает о потере герметичности в одной из цепей.

    Как это работает

    Обычно в нормальных условиях и при оптимальных условиях окружающей среды цилиндр работает следующим образом:

    • Чтобы снизить скорость, водитель должен нажать на тормоз. После этого усилие передается по штоку на поршень.
      Этот стержень перемещается вперед, чтобы закрыть расширительное отверстие. Таким образом, начинается повышение давления.

    Примечание: То же самое происходит с передним цилиндром, который помогает машине быстро тормозить.

    • После остановки автомобиля водитель перестает нажимать на педаль. В результате поршни возвращаются в исходное положение.
      Кроме того, поршни начинают действовать согласованно с резервуаром. Это способствует тому, что давление во втором уравнивается и становится похожим на атмосферное.
      Кроме того, колеса также возвращаются в исходное положение.

    Примечание: При выходе из строя переднего или заднего цилиндра второй будет работать с меньшим усилием.

    Ремонт

    Если есть потек, то его надо менять. Но не всегда для этого нужно покупать новый.
    Вы можете просто отремонтировать старую. Для этого нужно заранее купить манжеты. Как правило, они продаются вместе с пылезащитным чехлом и помпой.
    Для этого необходимо:

    • Поднимите автомобиль с помощью домкрата.

    Примечание: Чтобы машина не скатывалась, кладите кирпичи с обеих сторон под колеса.

    • Снимите колесо, но перед этим желательно открутить все гайки, которые его держат. Ключ на 19 поможет в этом.

    Примечание: снятое колесо необходимо поставить на место, но не вертикально, а горизонтально. Некоторые объекты можно разместить так, чтобы высота колеса соответствовала высоте других колес.Теперь вы можете опустить машину и отодвинуть домкрат в сторону.

    • Затем диск снимается.

    Примечание: ни в коем случае нельзя сразу бить молотком по кромке, так как можно отбить снаряды. Желательно сделать это по какой-то инструкции (это небольшой предмет, который подходит к краю, а уже по нему — ударяйте молотком).

    • Отвинтите все гайки, удерживающие барабан. После этого вы легко сможете его удалить.

    Примечание: теперь появится доступ к тормозному цилиндру.

    • Снимите тормозной цилиндр.
    • Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо смазать манжеты и пыльник тормозной жидкостью, чтобы они стали скользкими.

    • Заменить старые манжеты новыми. Вставляем пыльник на место.

    Примечание: После этого прикрутите его специально созданным для этого насосом (он входит в комплект).

    Примечание: на него нужно слегка надавить. Чтобы он легче встал на место, нужно немного встряхнуть.

    • Можно облажаться. Для этого нужно использовать ключ на 10.

    Примечание: обратная сторона заднего цилиндра в том, что нет возможности прикрутить его головкой, что было бы намного проще.

    • После этого нужно взять плоскую отвертку и поставить цилиндр ровно.
    • Тогда нужно приступать к прикручиванию.

    Примечание: Концы башмаков должны быть соединены с отверстиями в цилиндре.

    • Прикрутите колодки так, чтобы они стояли неподвижно. Колодки должны быть соединены пружинами.
    • Заменить барабан, диск и само колесо.

    Замена

    Для замены цилиндра необходимо иметь не только все стандартные инструменты, но и специальный ключ для откручивания колодок.
    Замена осуществляется следующим образом:

    • Поднимите машину и снимите колесо.

    Примечание: желательно установить дополнительный упор, так как домкрат может не выдержать. В любом случае так будет безопаснее.

    • Необходимо снять тормозной барабан. Для этого откручиваем все гайки, которые его держат.
    • Используйте большую плоскую отвертку, чтобы открутить тормозные колодки. Чтобы их было легче снять, нужно надавить на них сверху, затем быстрым движением опустить вниз.
    • Необходимо открутить тормозную трубку от цилиндра.Для этого вам понадобится вышеупомянутый гаечный ключ, чтобы размотать колодки.
      Нужен для того, чтобы сорвать затянутую арматуру. После этого можно использовать обычный ключ.

    Примечание: важно, чтобы фитинг не перекручивался, иначе труба может сорваться вместе с ней.

    • После того, как патрубок был откручен, необходимо закрыть его защитным колпачком, чтобы тормозная жидкость не вытекла.
    • Теперь можно снять сам тормозной цилиндр.Снимается легко: нужно просто разжать ключом на 10.
    • После этого нужно установить новый цилиндр обратно и прикрутить тормозные трубки.
    • Сделайте то же самое, но в обратном порядке.

    Замена заднего тормозного цилиндра сложно, но возможно. Поэтому необязательно идти в автосервис, где цена любого ремонта будет очень высокой.
    Перед тем, как приступить к ремонту, нужно просмотреть множество фото и видео по этой теме. После этого можно приступать к замене баллона своими руками.
    Любая инструкция поможет быстро и качественно выполнить работу.

    Тормозная система — важная составляющая любого автомобиля. На большинстве машин он управляется гидравлически, то есть с помощью давления жидкости. В систему также входит задний тормозной цилиндр. В сегодняшней статье мы рассмотрим устройство, симптомы неисправности и замену этого элемента.

    Устройство

    В современных автомобилях используется дисковая тормозная система. Однако на машинах бюджетного класса он устанавливается только спереди.Задние колеса приводятся в движение барабанами. Задний тормозной цилиндр используется для привода колодок. Им также оснащен ВАЗ-2110.

    Сама тормозная система этого автомобиля включает в себя следующие элементы:

    • Передние суппорты.
    • Шланги и трубки.
    • Рабочий и главный тормозной цилиндр заднего тормоза.

    2110 и другие модели ВАЗ комплектуются вакуумным усилителем. Управляется педалью тормоза. Давление создается поршнями цилиндра, которые действуют на колодки.

    Характеристики и производители

    На автомобилях ВАЗ задний тормозной цилиндр представляет собой устройство, содержащее внутри 2 поршня. Сам корпус сделан из металла. Но бывает, что трескается. Чаще всего из-за брака. На сегодняшний день существует несколько оригинальных производителей этих элементов:

    Из зарубежных следует отметить:

    • «Фенокс».
    • «И ТЕМ».
    • «Лукас».

    Сколько стоят задние тормозные цилиндры ВАЗ? Цена новинки колеблется от 300 до 500 рублей.Самый дорогой — вакуумный усилитель. Стоимость его варьируется от 1,5 до 2 тысяч рублей для отечественных автомобилей.

    Признаки неисправности

    Как узнать, нуждается ли элемент в замене? В первую очередь поломку можно определить по начавшему пропадать уровню в бачке главного цилиндра. Последний находится под капотом, рядом с вакуумным усилителем тормозов. Стоит отметить, что при работе педали жидкость всегда удаляется из бачка. Но как только вы его отпустите, поршни вернутся в исходное положение и уровень возобновится.Если нет, ищите проблему.

    Также утечки могут исходить из самого цилиндра. В этом случае задний барабан будет влажным. Ну и последний признак — это поведение машины при торможении. Педаль начинает «цепляться» в самом конце, иногда приходится нажимать несколько раз, чтобы создать необходимое давление. Эти признаки указывают на то, что автомобилю необходимо заменить задний тормозной цилиндр. Не откладывайте ремонт на потом — это ваша безопасность.

    Почему это происходит?

    В большинстве случаев поломка этого элемента происходит из-за естественного износа.Задний тормозной цилиндр — очень надежная деталь, а его ресурс составляет около 200 тысяч километров. Если автомобиль еще не достиг этого пробега, скорее всего, повреждены манжеты. Это происходит, когда замену игнорируют или смешивают с другими марками. Он хорошо впитывает влагу, что делает его малоэффективным. И вода начинает разъедать все металлические детали. Поэтому жидкость необходимо менять каждые два года, независимо от пробега автомобиля. Также задний тормозной цилиндр выходит из строя из-за выдавленных поршней.Это происходит при несвоевременной замене задних колодок. Иногда поршни просто заклинивают, из-за чего машина постоянно тормозит на ходу или немного тормозит. В этом случае барабан начинает сильно нагреваться.

    Следующее, на что стоит обратить внимание, — это технологии. При выполнении этой работы не ломайте воздушную заслонку на цилиндре. Если он застревает (что часто бывает), приобретите ремкомплект, чтобы в случае деформации можно было заменить поврежденный элемент. Некоторые автомобилисты простукивают корпусом вокруг фитинга легкими ударами молотка и распыляют WD-40.В некоторых случаях это помогает. Далее мы рассмотрим, как снять старый задний тормозной цилиндр и установить на его место новый.

    Замена

    Для этого нам понадобится домкрат, баллон, молоток и набор гаечных ключей (если это ВАЗ, то два на 10 и 12). Сначала заводим машину. Ручной тормоз использовать нельзя, так как он использует наши цилиндры. Затем отрываем болты на заднем колесе … Поднимаем машину на домкрате. Снимаем колесо и откручиваем болты на барабане ключом на 12.Вытаскиваем последнее. Если он прирос, его можно «встряхнуть» ударами молотка. Чтобы не повредить барабан (так как от таких действий он может треснуть), в качестве накладки используем деревянный брусок. После этого снимаем колодки и гаечным ключом на 10 откручиваем тормозные шланги.

    Будьте осторожны — при демонтаже из них потечет жидкость. Наденьте резиновые перчатки. А чтобы жидкость не брызнула на пол, подготовьте емкость (например, пластиковую бутылку). Для того, чтобы снять задний цилиндр, тем же ключом открутите два болта крепления.На этом демонтаж завершен. Теперь прикрепляем новую деталь на место. Установка производится в обратном порядке. После сборки системы обязательно прокачайте тормоза. Также эта операция выполняется при замене колодок и любых элементов системы, будь то трубка или вакуумный усилитель.

    Как накачать

    Чтобы навсегда удалить воздух из системы, вам понадобится помощник. Последний должен по команде нажать педаль тормоза. Вам также понадобится контейнер, в который будет стравливаться жидкость, находящаяся в воздухе.Лучше всего, если он будет прозрачным. Подойдет обычная бутылка минеральной воды. Также вам понадобится шланг, по которому жидкость будет стекать из штуцера в емкость. Это может быть любая резина или желательно, чтобы она была прозрачной.

    Итак, как правильно прокачать тормоза после замены заднего цилиндра? Сначала доливаем жидкость в пластиковый бачок главного цилиндра до необходимого уровня. Затем подсоединяем шланг одним концом к открученному штуцеру, а второй опускаем в бутылку.Помощник должен 4-5 раз нажать на педаль тормоза и последний раз нажать «в пол». Когда вы нажмете, гидравлическая жидкость начнет вытекать из системы. Впервые в нем много мелких пузырьков воздуха. Казалось бы, можно было не качать. Но именно они мешают эффективному торможению. Сила сжатия воздуха намного меньше, чем у жидкости, и он становится очень горячим.

    Когда закончить процедуру? После каждого шага откачки количество воздуха, а именно пузырьков, будет уменьшаться.Делается это до тех пор, пока они полностью не исчезнут из жидкости. Чтобы определить это, используйте только прозрачные пробирки и емкость. После этого закрутите штуцер и проверьте уровень жидкости в бачке главного цилиндра. Он должен сжаться. Долейте еще раз до максимальной отметки. Помните, что марка заправляемого вещества должна быть такой же, как и в автомобиле.

    После этих работ необходимо проверить исправность нового элемента. Для этого нажмите педаль тормоза и зафиксируйте ее в этом положении (желательно с помощником).Далее нужно крутить колесо. Это должно быть опубликовано. Барабан не должен вращаться. Если это произошло, или при нажатии на педаль из штуцеров потекла жидкость, проверьте правильность установки детали.

    Проверка исправности на ходу не будет лишней. Делайте это на небольшой скорости, так как после прокачки давление в системе падает, и обычно при первом нажатии на педаль ничего не происходит.

    Add a comment

    Ваш адрес email не будет опубликован.