Установка здт на ваз 2109 – Задние дисковые тормоза на ВАЗ 2109: установка своими руками, преимущества и недостатки

Задние дисковые тормоза на ВАЗ 2109: установка своими руками, преимущества и недостатки

Содержание:

1. Преимущества и недостатки

2. Замена

Устанавливать задние дисковые тормоза на свои ВАЗ 2109 хотят многие. Но насколько это рациональное решение?

Внесение подобных изменений в конструкцию тормозной системы запрещено. Проводится такая работа сугубо под вашу собственную ответственность.

Комплект для работы

Преимущества и недостатки

Если вы решили поменять обычные барабанные механизмы на дисковые тормоза, обязательно примите во внимание положительные и отрицательные стороны такого решения.

Внимательно подумайте над целесообразностью проведения подобных работ. Учтите, вся ответственность ложится на вас.

Замена

Раз вас уже не остановить и вы хотите оснастить задние колеса своего ВАЗ 2109 дисковыми тормозами, для начала подготовьте комплект необходимых компонентов, которые пригодятся в процессе замены.

• Суппорта. Возьмите простые передние суппорта от ВАЗ 2109;
• Шланги. Используйте передние тормозные шланги, поскольку стандартные трубки из железа не дотянутся до своих мест;
• Колодки. Подойдут любые качественные колодки нужного размера;
• Болты, шайбы-гровер. Требуются болты М10х1,25 длиной 30 миллиметров. В общей сложности 12 штук и обязательно с гроверами;
• Дистанционные шайбы. Возьмите шайбы ролика натяжителя ремня ГРМ, которые используются для ВАЗ 2108. Нужно 8 таких штук;
• Планшайба или пластина крепления суппорта. Нужно 2 штуки. Причем эта деталь нестандартная, придется максимально точно ее выполнять координатным станком;
• Диски. Подойдут передние диски с диаметром 240 мм. Их предварительно подточите, чтобы совпадали посадочные места ступицы на 60 миллиметров. Можно проточить саму ступицу, а не тормозной диск. Выбор за вами.

Чтобы добиться качественного результата по установке дисковых механизмов, для начала нужно обеспечить грамотный демонтаж элементов системы торможения.

Демонтаж

Приступаем к процедуре. Она не самая легкая, но выполнить ее своими руками вполне возможно.

1. Снимите колесо.
2. Ослабьте натяжение троса ручного тормоза и сведите задние колодки.
3. Ключом на 12 открутите пару направляющих шпилек.
4. Молотком сбейте аккуратно тормозной барабан. Перед этим лучше зачистить посадочные места металлической щеткой, а также обработать поверхности с помощью WD40.
5. Наносите аккуратные удары резиновым молотком или используйте деревянную подкладку. Стучать следует по всей окружности тормозного барабана. В некоторых случаях он сходит достаточно тяжело, но наберитесь терпения.
6. Отверткой подденьте нижнюю стягивающую пружину ТК и снимите ее. С помощью этой же пружины вы сможете снять небольшие пружинки (направляющие), придавливающие колодки к пыльнику. Это щит тормозного цилиндра.
7. Снимите пружинки, после чего схватитесь за низ тормозной колодки и поднимите ее вверх.
8. Верхней частью упритесь в тормозной цилиндр, извлеките распорную планку.
9. Из тормозного цилиндра следует вывести колодку и снять верхнюю стягивающую пружину ТК.
10. Выведите рычаг ручного тормоза из троса ручника и снимите вторую ТК.
11. Демонтируйте болты, которые крепят ступицу к балке. Вооружитесь разрезным ключом или обычным рожковым на 17 и воротком, чтобы увеличить плечо воздействия. Обработайте болты при помощи WD40 и открутите их.
12. Действуйте аккуратно, никаких резких движений. Иначе вы попросту слижите грани крепежей.
13. Прежде чем сбивать ступицу, демонтируйте тормозную трубку. Для этого нужно разрезной ключ. Сорвав крепление, немного отогните трубку в сторонку и загерметизируйте колпачком, который предварительно нужно снять со штуцера прокачки цилиндра. Так вы не допустите вытекание тормозной жидкости.
14. Ступица удерживается на посадочном месте балки, причем находится она там с завода. Потому наверняка она прикипела. Удары наносить придется точные и сильные. Бейте по опорному диску с внутренней стороны, чередуя удары сверху и снизу.
15. Если испортите опорный диск, ничего страшного. Он все равно пойдет на свалку.
16. Когда ступица начнет постепенно отделяться от балки, удары наносите уже менее сильные. Полностью сбейте ступицу.

Процедура замены

Установка ЗДТ 

Теперь наступает наиболее ответственный момент — установка дисковых тормозов на задние колеса вашего ВАЗ 2109.

1. Определитесь, как именно будет монтироваться суппорт. Сделать это можно сзади или спереди оси. Учтите, на эффективность это не влияет, потому особо размышлять не требуется. Чтобы было симметричнее, выбираем заднее расположение.
2. Состыкуйте ступицу и планшайбу в единый узел. Убедитесь, что отверстия совпадают. Если есть неточности, аккуратными ударами молотком центрируйте положение. Это очень важно.
3. Отрихтуйте углы балки, на которые в итоге сможет упереться суппорт. Сделать это можно обычным молотком. Обработка того или иного угла зависит от того, какую сторону на они вы выбрали для установки.
4. Устанавливаем ступицу. Учтите, что гравер под левый верхний болт фиксации ступицы использовать не нужно. В противном случае придется поработать болгаркой, сточив шляпку крепежа. Не сделав это, в гровер попросту упрется скоба суппорта.
5. Наденьте на ступицу приобретенный дисковый тормоз.
6. Установите на планшайбу скобу, а между элементами в местах соединения уложите шайбы. Так вы получите необходимые зазоры.
7. В некоторых случаях шайбы не соответствуют необходимым размерам, потому лучше выбирать их конкретно под свой автомобиль.
8. Затяжка соединения планшайбы и скобы выполняется с прикладываемым усилием 3-4 Нм.
9. Установите колодки, соедините шланг с суппортом, после чего замкните трубкой со шлангом. Тут важно не поступить наоборот.
10. Загерметизируйте тормозную магистраль, накачайте в системе давление путем нажима на педаль тормоза. Убедитесь, что система герметична, потеки отсутствуют.
11. Если все работает хорошо, можно аналогичным образом выполнить установку тормозных дисков на втором заднем колесе.

ЗДТ

Завершив сборку новой тормозной системы на задних колесах, обязательно прокачайте тормоза. Без этого выезжать на дороги нельзя.

Не лишним будет посетить проверенный автосервис, где опытные специалисты проведут анализ качества замены барабанов на диски, удостоверяться в правильности настроек. Тут хорошо бы иметь знакомых, которые не обманут.

 Загрузка …

luxvaz.ru

Задние дисковые тормоза на ВАЗ 2109 с ручником своими руками: инструкция

  Наибольшей популярностью среди новичков и опытных водителей пользуется такой автомобиль, как ВАЗ-2109. Со временем приходит осознание того, что машина не идеальна и в первую очередь возникает желание поменять барабанные тормоза на дисковые аналоги, так как они имеют множество преимуществ.

Читайте также: Почему плохо дует печка ВАЗ-2109 и как отремонтировать

Преимущества задних дисковых тормозов

Задние дисковые тормоза на ВАЗ-2109 пользуются спросом на рынке автомобильных запчастей по ряду очевидных причин:

• с ними значительно уменьшается тормозной путь автомобиля;
• ЗДТ значительно упрощают обслуживание колодок;
• надежность тормозов сильно увеличивается, что улучшает показатель безопасности;
• усиление тормоза происходит равномерное по всем колесам;
• из-за особого способа теплового рассеивания исключается перегрев ЗДТ;
• неподрессоренная масса уменьшается;
• в зимнее время года не приходится сталкиваться такой проблемой, как замерзшие тормоза после мойки;
• с эстетической точки зрения, диски выглядят лучше.

Недостатки ЗДТ

Естественно, где есть преимущества, там всегда найдется и несколько недостатков:

1. В первую очередь стоит отметить цену, которая значительно выше, чем у барабанных тормозов.
2. Необходимость качественной регулировки, что может стать причиной обращения в сервисный центр.
3. Некачественная установка приводит к тому, что безопасность автомобиля снижается – машину заносит.
4. В случае ВАЗ-2109, как и любой другой модели ВАЗ, установка ЗДТ является не сертифицированным мероприятием и может обернуться штрафом от сотрудников ГИБДД.
5. При попадании в аварию, скорее всего, экспертиза признает виновником вас, так как усовершенствования вашей машины будут незаконными.
6. Отсутствие качественной настройки может привести к тому, что задние колеса могут тормозить значительно лучше передних, что чревато серьезными последствиями и аварийными ситуациями.

Иными словами, самостоятельная установка ЗДТ на ВАЗ-2109 рекомендуется только в том случае, если вы уверены в своих возможностях. Иначе рекомендуется обратиться в сервисный центр. Несмотря на то что безопасность вашей машины с подобным тюнингом повысится, вы можете столкнуться с проблемами с ГИБДД, так как такие улучшения не являются законными.

Необходимые материалы

Если вы все же решились на самостоятельную установку ЗДТ, то вам понадобятся следующие материалы:

1. Непосредственно дисковые тормоза, проточенные под ступицу на 0,6 см. Диаметр диска должен быть равен 24 см. Обратите внимание, что протачивать сам диск необязательно. Если вы хотите оставить его без изменений, то необходимо осуществить проточку ступицы.
2. Передние суппорта и шланги.
3. Планшайбы, необходимые для крепления суппортов. С этой деталью придется повозиться, так как она довольно необычна и требует отдельного изготовления по точным размерам.
4. Качественные колодки, которые подойдут по размеру.
5. 12 болтов М10 × 1,25 с гроверами.
6. 8 дистанционных шайб. Можно использовать шайбы ролика натяжителя ремня ГРМ для ВАЗ-2108.

Когда вы обзавелись всеми необходимыми материалами, впору приступать непосредственно к замене. Процедура выполняется в несколько этапов.

Этап 1. Снятие ЗБТ

В первую очередь необходимо снять колесо. После этого необходимо ослабить трос ручника и свести колодки. Направляющие шпильки откручиваются с помощью ключа на 12.

Если машина старая или тормоза давно не менялись, то рекомендуется обработать посадочные места с помощью металлической щетки, а также смазать все ходовые поверхности WD40. Это поможет снять тормозной барабан без значительных усилий.

Обратите внимание, что, даже если барабан сидит туго, снимать его нужно постепенно, аккуратно постукивая молотком по всей окружности. Если вы не хотите повредить деталь, то используйте молоток с резиновым наконечником или резиновую прокладку.

Далее следует снять стягивающую пружину и направляющие, поддев их отверткой. После этого тормозную колодку нужно поднять вверх, убрать распорную планку и вывести колодку и пружину стягивания.

Для снятия второй колодки необходимо вывести рычаг ручника из троса. Болты, с помощью которых ступица крепится к балке, следует обработать WD 40 и открутить разрезным или обычным ключом на 17.

На последнем этапе производится демонтаж тормозной трубки ступицы. После этого можно приступать к монтажу ЗДТ.

Этап 2. Установка ЗДТ

Сначала проводится монтирование суппорта. Его можно поставить по отношению к оси спереди или сзади, но рекомендуется второй вариант как наиболее симметричный.

Далее следует состыковать ступицу с планшайбой таким образом, чтобы отверстия полностью совпали. Если наблюдаются неточности, то можно подредактировать этот недостаток с помощью молотка.

Также молотком проводится рихтовка углов балки, на которые в будущем придется упор суппорта. Обратите внимание, что гравер под верхний левый болт ставить не нужно, так как в него будет упираться скоба суппорта. Но, опять же, у вас есть выбор – вы можете отказаться от гравера или сточить его шляпку с помощью болгарки.

На ступицу монтируется тормоз и закрепляется планшайбой. Необходимые зазоры делаются с помощью шайб. Затяжку необходимо производить усилием в 3-4 Нм.

Далее устанавливается колодка, осуществляется соединение шланга с суппортом, и только после этого трубка замыкается со шлангом.

Магистраль нужно загерметизировать и проверить – это очень важно. Если вы уверены, что ЗДТ установлены качественно, можно приступать к монтировке на втором колесе.

Обратите внимание, что после монтажа ЗДТ рекомендуется протестировать машину в безлюдном месте. Вы сможете заметить, что на высоких скоростях резкое торможение происходит неравномерно – задние колеса блокируются раньше передних. Качественная калибровка поможет сгладить этот недостаток, но полностью избавиться от него не удастся, поэтому при вождении следует соблюдать осторожность.

Задние дисковые тормоза на ВАЗ-2109: преимущества, недостатки, необходимые материалы, снятие ЗБТ, установка ЗДТ.

ladaautos.ru

Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ 2109 — Auto-Self.ru

Устанавливать задние дисковые тормоза на свои ВАЗ 2109 хотят многие. Но насколько это рациональное решение?

Внесение подобных изменений в конструкцию тормозной системы запрещено. Проводится такая работа сугубо под вашу собственную ответственность.

Комплект для работы

Преимущества и недостатки

Если вы решили поменять обычные барабанные механизмы на дисковые тормоза, обязательно примите во внимание положительные и отрицательные стороны такого решения.

Внимательно подумайте над целесообразностью проведения подобных работ. Учтите, вся ответственность ложится на вас.

Замена

Раз вас уже не остановить и вы хотите оснастить задние колеса своего ВАЗ 2109 дисковыми тормозами, для начала подготовьте комплект необходимых компонентов, которые пригодятся в процессе замены.

• Суппорта. Возьмите простые передние суппорта от ВАЗ 2109;
• Шланги. Используйте передние тормозные шланги, поскольку стандартные трубки из железа не дотянутся до своих мест;
• Колодки. Подойдут любые качественные колодки нужного размера;
• Болты, шайбы-гровер. Требуются болты М10х1,25 длиной 30 миллиметров. В общей сложности 12 штук и обязательно с гроверами;
• Дистанционные шайбы. Возьмите шайбы ролика натяжителя ремня ГРМ, которые используются для ВАЗ 2108. Нужно 8 таких штук;
• Планшайба или пластина крепления суппорта. Нужно 2 штуки. Причем эта деталь нестандартная, придется максимально точно ее выполнять координатным станком;
• Диски. Подойдут передние диски с диаметром 240 мм. Их предварительно подточите, чтобы совпадали посадочные места ступицы на 60 миллиметров. Можно проточить саму ступицу, а не тормозной диск. Выбор за вами.

Чтобы добиться качественного результата по установке дисковых механизмов, для начала нужно обеспечить грамотный демонтаж элементов системы торможения.

Демонтаж

Приступаем к процедуре. Она не самая легкая, но выполнить ее своими руками вполне возможно.

1. Снимите колесо.
2. Ослабьте натяжение троса ручного тормоза и сведите задние колодки.
3. Ключом на 12 открутите пару направляющих шпилек.
4. Молотком сбейте аккуратно тормозной барабан. Перед этим лучше зачистить посадочные места металлической щеткой, а также обработать поверхности с помощью WD40.
5. Наносите аккуратные удары резиновым молотком или используйте деревянную подкладку. Стучать следует по всей окружности тормозного барабана. В некоторых случаях он сходит достаточно тяжело, но наберитесь терпения.
6. Отверткой подденьте нижнюю стягивающую пружину ТК и снимите ее. С помощью этой же пружины вы сможете снять небольшие пружинки (направляющие), придавливающие колодки к пыльнику. Это щит тормозного цилиндра.
7. Снимите пружинки, после чего схватитесь за низ тормозной колодки и поднимите ее вверх.
8. Верхней частью упритесь в тормозной цилиндр, извлеките распорную планку.
9. Из тормозного цилиндра следует вывести колодку и снять верхнюю стягивающую пружину ТК.
10. Выведите рычаг ручного тормоза из троса ручника и снимите вторую ТК.
11. Демонтируйте болты, которые крепят ступицу к балке. Вооружитесь разрезным ключом или обычным рожковым на 17 и воротком, чтобы увеличить плечо воздействия. Обработайте болты при помощи WD40 и открутите их.
12. Действуйте аккуратно, никаких резких движений. Иначе вы попросту слижите грани крепежей.
13. Прежде чем сбивать ступицу, демонтируйте тормозную трубку. Для этого нужно разрезной ключ. Сорвав крепление, немного отогните трубку в сторонку и загерметизируйте колпачком, который предварительно нужно снять со штуцера прокачки цилиндра. Так вы не допустите вытекание тормозной жидкости.
14. Ступица удерживается на посадочном месте балки, причем находится она там с завода. Потому наверняка она прикипела. Удары наносить придется точные и сильные. Бейте по опорному диску с внутренней стороны, чередуя удары сверху и снизу.
15. Если испортите опорный диск, ничего страшного. Он все равно пойдет на свалку.
16. Когда ступица начнет постепенно отделяться от балки, удары наносите уже менее сильные. Полностью сбейте ступицу.

Процедура замены

Установка ЗДТ 

Теперь наступает наиболее ответственный момент — установка дисковых тормозов на задние колеса вашего ВАЗ 2109.

1. Определитесь, как именно будет монтироваться суппорт. Сделать это можно сзади или спереди оси. Учтите, на эффективность это не влияет, потому особо размышлять не требуется. Чтобы было симметричнее, выбираем заднее расположение.
2. Состыкуйте ступицу и планшайбу в единый узел. Убедитесь, что отверстия совпадают. Если есть неточности, аккуратными ударами молотком центрируйте положение. Это очень важно.
3. Отрихтуйте углы балки, на которые в итоге сможет упереться суппорт. Сделать это можно обычным молотком. Обработка того или иного угла зависит от того, какую сторону на они вы выбрали для установки.
4. Устанавливаем ступицу. Учтите, что гравер под левый верхний болт фиксации ступицы использовать не нужно. В противном случае придется поработать болгаркой, сточив шляпку крепежа. Не сделав это, в гровер попросту упрется скоба суппорта.
5. Наденьте на ступицу приобретенный дисковый тормоз.
6. Установите на планшайбу скобу, а между элементами в местах соединения уложите шайбы. Так вы получите необходимые зазоры.
7. В некоторых случаях шайбы не соответствуют необходимым размерам, потому лучше выбирать их конкретно под свой автомобиль.
8. Затяжка соединения планшайбы и скобы выполняется с прикладываемым усилием 3-4 Нм.
9. Установите колодки, соедините шланг с суппортом, после чего замкните трубкой со шлангом. Тут важно не поступить наоборот.
10. Загерметизируйте тормозную магистраль, накачайте в системе давление путем нажима на педаль тормоза. Убедитесь, что система герметична, потеки отсутствуют.
11. Если все работает хорошо, можно аналогичным образом выполнить установку тормозных дисков на втором заднем колесе.

ЗДТ

Завершив сборку новой тормозной системы на задних колесах, обязательно прокачайте тормоза. Без этого выезжать на дороги нельзя.

Не лишним будет посетить проверенный автосервис, где опытные специалисты проведут анализ качества замены барабанов на диски, удостоверяться в правильности настроек. Тут хорошо бы иметь знакомых, которые не обманут.

auto-self.ru

Устанавливаем задние дисковые тормоза на ВАЗ 2109

Все отечественные автомобили, и ВАЗ 2109 не исключение, оснащены с завода задними тормозными механизмами барабанного типа. Это устаревшая конструкция, на западе все автомобили оснащаются дисковыми тормозами как на передней оси, так и на задней, за исключением, пожалуй, самых бюджетных комплектаций. Барабанные тормоза менее эффективны по сравнению с дисковыми, особенно это заметно при торможении с высоких скоростей.
Поэтому читатели этого сайта, да и множество любителей тюнинга ВАЗ 2109, задают вопросы о том, как заменить задние барабанные тормозные механизмы в «девятке» на дисковые. Что ж,это сделать вполне возможно, в том числе и своими руками. Только вот такие тормоза не сертифицированы для использования на ВАЗ 2109, и техосмотр вы с ними не пройдете, так как внесение изменений в конструкцию тормозной системы автомобиля запрещается! Так что если что – я вас предупреждал!

Но ознакомиться с такой переделкой все же рекомендую, хотя бы в познавательных целях.

Что понадобится для этого:

• тормозные суппорта , тормозные шланги и колодки – берем штатные от передних тормозов 2108, -09.
• тормозные диски подойдут тоже от передних тормозов «девятки» диаметром 240 мм, только придется их проточить под диаметр ступицы с 58 мм до 60 мм.
• болты М10х1,25 длиной 30 мм с гроверами – 12 шт.
• дистанционные шайбы от ролика-натяжителя ремня ГРМ ВАЗ 2109 – 8 шт.
• пластина для крепления тормозного суппорта – эту высокоточную деталь придется изготовить самостоятельно по чертежу, либо заказать готовую в интернете, стоит недорого.

Разбираем задние тормозные механизмы.

Подробную инструкцию смотрите в руководстве по ремонту, у всех оно должно быть в обязательном порядке. Если нет — обязательно заведите!

Снимаем колесо, снимаем тормозной барабан.

Снимаем колодки.

Теперь надо снять ступицу колеса, открутив 4 болта на 17, предварительно побрызгав «вэдэшкой». Не спешим, действуем аккуратно, чтобы не сорвать грани болтов.

Перед тем, как сбить ступицу, надо открутить тормозную трубку. Тоже придется попотеть, если давно не меняли тормозной цилиндр, там все прикипело.

На конец открученной трубки надеваем колпачок со штуцера для прокачки для предотвращения потерь тормозной жидкости.

Теперь сбиваем ступицу с посадочного места на балке. Бьем в опорный диск с обратной стороны по очереди сверху и снизу.

Теперь устанавливаем ступицу обратно, но уже через пластину, на которой будет крепиться тормозной суппорт. Все отверстия должны точно совпадать, центрируем все очень тщательно.

Далее нужно подрихтовать молотком угол балки, чтобы суппорт в нее не упирался.

Обращаем внимание на этот рисунок: шайбу-гровер под этот болт устанавливать не нужно, иначе скоба суппорта в него упрется.

Теперь надеваем тормозной диск на ступицу, устанавливаем скобу на крепление, между ними прокладываем дистанционные шайбы.

Устанавливаем тормозные колодки, прикручиваем тормозной шланг к суппорту, и далее к тормозной трубке.

Проверяем систему на герметичность, нажимая на педаль тормоза. Если все в порядке – монтируем таким же образом систему на второе колесо.

Теперь нужно прокачать тормоза. Напомним, тормоза в девятке прокачиваются по диагонали: переднее правое – заднее левое, переднее левое – заднее правое.

По отзывам тех, кто выполнил такую доработку, педаль тормоза становится информативнее, машина лучше тормозит. Но такая система будет работать некорректно в том смысле, что задние колеса будут схватывать раньше передних, что может привести к заносу задней оси. Да, и ручника у вас больше нет. Однако, эти проблемы можно решить установкой регулятора тормозных сил, а также гидравлического ручника.

Также для уменьшения тормозного усилия на задних колесах можно сточить часть фрикционного материала с колодок, отмеченную красным:

На мой взгляд, для улучшения тормозов на ВАЗ 2109 и прочих Самарах лучше установить вентилируемые тормозные диски от ВАЗ 2110 – 2112 на перед.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

tuning-lada-2109.ru

Как сделать задние дисковые тормоза на ВАЗ 2108? Есть ответ!

Не секрет, что наши ВАЗы лишены такой радости как задние дисковые тормоза (ЗДТ). Вместо них автомобили оснащены малоэффективными барабанными аналогами старого образца. На первый взгляд ничего с этим поделать нельзя, купил ВАЗ вот и радуйся тому, что купил и довольствуйся малым…

Так думал и я до тех пор, пока в один прекрасный день не стал искать решение своего вопроса, а заключался он в том, чтобы сделать на свой ВАЗ 2108 задние дисковые тормоза. После нескольких дней поиска я наткнулся на несколько интересных фотоотчетов,  в которых народные «кулибины» делились своим опытом тюнинга ЗДТ своими руками. Задние дисковые тормоза это не только красиво, но эффективно, дисковые тормоза намного лучше справляются с поставленной перед ними задачей, меньше греются и сокращают тормозной путь.

Однако имеются у ЗДТ и недостатки в виде определенных трудностей при прохождении техосмотра, дело в том, что данная модель автомобиля (как и большинство ВАЗов) не предусматривает наличие дисковых тормозов, следовательно они не тестировались на предмет совместимости, а значит предсказать как они поведут себя в той или иной ситуации — довольно сложно… Поэтому, прежде чем взяться за работу и переделать барабанные тормоза на дисковые, вы должны понимать, все, что вы делаете — вы делаете на свой страх и риск, данная статья ни к чему не призывает и несет исключительно информативный характер. В этой статье содержится фотоотчет по самостоятельной установке ЗДТ на ВАЗ 2108, и всего лишь демонстрирует возможности современного тюнинга своими руками.

Накопив необходимое количество информации в своей голове, я вооруженный знаниями отправился в магазин где приобрел комплект задних дисковых тормозов Darbis NS2. О том что было дальше и чем закончилась моя самостоятельная установка дисковых тормозов на ВАЗ 2108 читайте далее…

Комплект ЗДТ приятно порадовал своей полнотой и «честностью» в нем был:

1. Ключ предназначенный для закручивания вылезающих поршней;
2. Резиновые гофры защищающие трос ручника;
3. Инструкция с рекомендациями по установке с иллюстрациями.

Общий вес комплекта 17 кг.

Чтобы установить дисковые тормоза на ВАЗ 2108 понадобится:

1. Гараж или любое другое удобное помещение;
2. Набор ключей.;
3. Тормозная жидкость;
4. Наждачная бумага или щетка по металлу;
5. Фиксатор резьбы;
6. Домкрат;
7. Шестигранник.

Установка дисковых тормозов на ВАЗ 2108 своими руками

1. Установите домкрат под колесо и снимите колесо.

2. Необходимо ослабить ручной тормоз и снять барабаны.

3. При помощи шестигранника снимите ступицу в сборе, для этого лучше использовать удлинитель с глубокой головкой.

4. Снимите колодки вместе с пружинами.

5. Выкрутите болты, затем сбейте ступицу со щитком.

6. Далее открутите штуцер, я для этого купил ключ 8х10 «Jonnesway».

7. Заглушите трубку, затем увесистыми ударами сбейте щиток с балки.

8. Установите новый щиток и планшайба ЗДТ между ступицей и балкой.

9. Лучше примерить все это на снятой ступице, поскольку вам может не хватить свободного места и тогда придется снимать все обратно, а это — время. В моем случае развальная пластина забрала весь выступ, который остался на центровочном опорном кольце обратной стороны ступицы. Радует то, что длины болтов, которые были в комплекте, достаточно для установки всех элементов.

10. Возьмите наждачку или щетку по металлу и пройдитесь по всем привалочным плоскостям ступицы и балки.

11. После прикрутите все это при помощи новых болтов из комплекта.

12. Закрепите направляющую скобу суппорта, используя дистанционные шайбы, после этого проверьте зазор и установите диск.

13. Установка суппорта, а также тормозных колодок приятно порадовала, все стало как надо, проблем никаких не возникло, они крепятся к пальцам на фиксатор резьбы, короче все как написано в инструкции к ЗДТ.

14. Закрепите новое «ухо» крепления троса ручника на балке, используя специальный хомут из комплекта ЗДТ, затем как следует смажьте пружину троса.

15. Протяните трос через кронштейн суппорта и крепление, затем оденьте защитный резиновый пыльник (он должен сидеть очень плотно).

16. Второе «ухо» необходимо расположить в другом месте на балке и закрепить его хомутом побольше.

17. Используя «банджо-болт» обложенный медными шайбами, подсоедините тормозной шланг к суппорту, второй конец шланга направьте в «ухо» на балке.

18. Согните тормозную трубку в спираль и соедините ее со шлангом.

Теперь можно считать, что задние дисковые тормоза с одной стороны у вас есть :-). Все то же самое проделайте и с другой стороны, дело пойдет гораздо быстрее, уж поверьте, здесь большую роль сыграет его величество «опыт».

Когда дисковые тормоза на ВАЗ 2108 установлены необходимо их прокачать и долить в случае необходимости в бачок тормозную жидкость.

www.autoposobie.ru

Как установить задние дисковые тормоза на ВАЗ 2108

Дорогие иномарки комплектуются задними дисковыми тормозами благодаря которым машина уверенно тормозить. Очевидным минусом российских авто является не очень действенная тормозная система. В этой статье вы узнаете как поставить на ВАЗ 2108, 2109 задние дисковые тормоза.

Но перед тем как приступать к чтению статьи :

ВНИМАНИЕ!!!! ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Авто ЗАПРЕЩЕНО!!! ТАКОЙ МЕХАНИЗМ НЕ СЕРТИФИЦИРОВАН!!!МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕСЛИ ВЫ РЕШИТЕ ПОВТОРИТЬ!!!

Проекты тюнинга машин, обычно делятся на несколько этапов, а именно: доводку мотора, КПП, подвески, кузова и что самое основное доводка тормозной системы.

По мнению профессионалов тюнинг должен начинаться с модификации тормозов — авто необходимо научить останавливаться! Более детально про установку ЗДТ (задних дисковых тормозов), я напишу в данной статье. Понятное дело, что многие иномарки комплектуются дисковыми тормозами на все колеса, и благодаря чему они уверено тормозят с большой скорости. Тормозная система наших машин оборудована задними барабанными тормозными и являются не очень действенный, в особенности при быстрой езде.

Почти всем водителям знакома потерявшая свою информативность педаль тормоза, вследствие перегрева всей тормозной системы. Согласитесь, плохая ситуация, я решил исправить этот недостаток на своем ВАЗ 2109 и обучить останавливаться ее не хуже иномарок.

На своей машине недавно заменил передние диски тормозов с диаметра 240 миллиметров на вентилируемые ВАЗ 2110 диаметром 264 миллиметра, что само по себе дало существенную добавку к эффективности торможения. Родные же диски остались не у дел и были свалены в угол гаража.

И вот решил воплотить в жизнь старую идею, начал установку задних дисковых тормозов. В «кузов» девятки были загружены старые диски с передних тормозов поехал в гараж, установив восьмерку на домкраты, и начал разборку, при наличии нужного инструмента и сноровки вся работа занимает менее 4 часов. Процедуры установки задних тормозов довольно просты.

Необходимые детали для переделки тормозов:

1. тормозные суппорта – используют обычные передние супорта от ВАЗ 2109;
2. тормозные шланги – передние тормозные шланги, т. к. обычные железные трубки не дотягиваются;
3. тормозные колодки – я колодки  колодки Lucas, 1 набор;
4. болты и шайбы гровера – советую применять болты M10х1,25 с длиной 30 миллиметров – 12шт. с гроверами;
5. дистанционные шайбы – шайбы ролика натяжителя ГРМ с ВАЗ 2108, 8шт.;
6. пластины крепления суппорта (планшайбы) – 2шт., необычная деталь, требующая точнейшего производства с применением координатного станка;
7. диски тормозов – я взял передние диски диаметром 240 миллиметров. За ранее их нужно проточить под посадочный место ступицы 60 миллиметров. Вы также можете проточить ступицу, а не диск тормоза.

(снимок со сбитым тормозным барабаном)

Процесс снятия задних барабанных тормозов ВАЗ

Первым делом снимаем колесо.Ослабив натяжку троса ручника и сводим задние колодки, ключём на 12 отворачиваем 2-е направляющие шпильки. С помощью молотка, аккуратно сбиваем тормозной барабан, за ранее почистив щеткой посадочное место на ступице и побрызгав ВД-40.

Стучать нужно равномерно и по всей окружности барабана. Не всегда он сходит с посадочного места просто, потому рекомендуем использовать резиновый молоток, либо через деревянную проставку проворачивая тормозной барабан.

• С помощью отвертки подденьте нижнюю стягивающую тормозные колодки пружину и снимите ее, после этого этой же пружиной снимаем небольшие направляющие пружинки которые придавливают колодки к пыльнику(щит тормозного цилиндра),
• сняв пружины беремся за нижнюю часть тормозной колодки и подымаем ее в верх,
• верхней частью упираясь в тормозной цилиндр,
• вынимаем распорную планку,
• выводим тормозную колодку из тормозного цилиндра и снимаем верхнюю стягивающую пружинку тормозных колодок,
• выводим рычаг ручника из троса ручного тормоза и снимаем 2-ю тормозную колодку.
• (снимок откручивания ступицы с помощью «рожкового» ключа)

Теперь открутим болты крепления ступицы к балке. Необходимо взять особый разрезной ключ, если такого нет применять рожковый ключ на 17 миллиметров с воротком для увеличения «плеча». Побрызгав «вэдешкой» болты, скручиваем их. Торопиться здесь не стоит, т. к. усилие довольно большое, и есть опасность слизать грани. У меня открутилось все достаточно просто.

(фото откручивания тормозной трубки и снимок колпачка на трубке)

До того как сбивать ступицы, необходимо открутить тормозную трубку. Для этого используем разрезной ключ (см. снимок), для тормозных трубок у меня такой есть. Сорвав откручиваем ее слегка отгибаем в сторону и герметизируем колпачком, за ранее снятым со штуцера прокачки тормозного цилиндра. Все готово для последующего шага.

(снимок балки со снятой ступицей)

Ступица держится лишь в посадочном месте балки и ее никто не снимал с завода, потому бить надо сильно и точно. Удары нужно направлять в опорный диск с внутренней стороны, снизу и сверху по очереди.

Не бойтесь испортить опорный диск, т. к. он больше не нужен потом ее выбросите. Силу ударов можно уменьшить, когда Вы увидите, что ступица отделилась от балки. Легким постукиванием сбиваем ступицу полностью. Так смотрится опора без ступицы.

(снимок планшайбы, снимок ступицы соединенной с планшайбой)

Устанавливаем задние дисковые тормоза ВАЗ 2109

Приступаем к монтажу задних дисковых тормозов. Нужно определиться как будет установлен суппорт, впереди или сзади оси. На эффективность работы тормозов это не влияет. Я поставил планшайбы так, чтоб суппорт стоял с заду оси, так симметричнее. Состыковываем планшайбу и ступицу в одно целое. Все отверстия должны полностью совпадать. Маленькое смещения, можно поправить легким постукиванием. Центрировать необходимо тщательно.

(снимок сплющенного угла балки)

Перед тем, как устанавливать ступицу, совмещенную с планшайбой на опору, необходимо, обязательно, «от рихтовать» углы балки, на которые будут упираться суппорта. Я сплющил их с помощью молотка. Какой из углов нужно подправлять, зависит от того, какую сторону монтажа задних дисковых тормозов на оси вы выбрали.

Из «подводных камней» этого шага сборки необходимо отметить, что не надо ставить гравер под верхний левый болт крепления ступицы, иначе шляпу болта придется стачивать болгаркой, из-за того, что в него будет упираться скоба тормозного суппорта. Решение за вами – болгарка либо отсутствие гравера.

(снимок установленных задних дисковых тормозов)

Надеваем диск тормоза на ступицу. Монтируем скобу на планшайбу, между ними в местах соединения подкладываем шайбы. Они  дадут нужные зазоры суппорт, скоба – диск тормоза. Случается так, что размер шайб могут отличаются.

Тогда их необходимо подбирать непосредственно под машинку. Затягивать соединение скобы и планшайбы необходимо с усилием 3- 4 Н. М. Ставим колодки, прикручиваем шланг к суппорту, и потом замыкаем трубкой со шлангом. Не сделайте наоборот!

Герметизируем тормозную магистраль, накачиваем педалью давление в системе проверяем тормознуюсистему на герметичность, если подтеков не найдено, можно приступить к монтажу комплекта задних дисковых тормозов на вторую сторону.

 Прокачка тормозной системы

В обычной «девятке», контура тормозной системы идут по диагонали, потому и прокачку делайте по диагонали.

Полностью проверив обтяжку соединений и прокачав тормозную систему, пробуем «тормозить». Впечатления довольно приятные — педаль вышла намного информативней, нажимая на нее, ощущаешь, как под давлением жидкости реагируют задние тормоза. Задок «девятки» прямо садится под их усилием.

Качество торможения стало на много выше! Но подтвердились предостережения профессионалов, что эта тормозная система не правильно работает и может сыграть злую шутку с не опытным водителем сорвав заднюю ось в занос.

Причина тому распределение тормозных усилий. Езжу в жестком режиме «педаль в пол». Рывок до сотки, ударно торможу, девятку тянет в право из-за того, что задние колеса заблокировались раньше передних, и заблокировались не одновременно!

Отлично, что я проводил свои «тесты» в безлюдном месте на закрытом участке дороги без движения автомобилей. Прокачиваю тормозную систему повторно, прогоняя тормозную жидкость по контурам. Пробую проехаться еще раз, результат тот же — моментальная блокировка задних колес, но уже не нарушается траектория, остается постоянной и прямолинейной. Ездить так естественно «весело», но повторюсь, не безопасно, в особенности на скользкой дороге.

xenon-kiev.com.ua

Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ-2108 своими руками

Обычно дорогие иномарки стандартно комплектуются дисковыми тормозами колес, это позволяет им отлично тормозить даже при больших скоростях. Определенно жирным минусом наших отечественных автомобилей является слабо эффективная (особенно на больших скоростях) тормозная система. Давайте поговорим о том, как же нам исправить этот минус.

Для начала, перед тем как вы начнете читать статью «Установка задних дисковых тормозов на 2108 своими руками», хочется обратить ваше внимание на то, что любое изменение конструкции тормозной системы автомобиля запрещено! 

 Итак, начнем по порядку. Не многое поменялось с тех времен, когда владельцы авто, чтобы хоть как-то разнообразить и освежить внешний вид салона своего автомобиля цепляли над лобовым стеклом пластмассовый фрукт, а на заднюю полку клали сдутый футбольный мяч. Конечно, на смену всему этому сейчас пришли всевозможные стильные наклейки, синие лампочки или алюминиевые доски в виде спойлера, ведь желание что-либо менять или дорабатывать по-прежнему не утихает в груди наших автолюбителей. И если с внешними элементами тюнинга все более или менее понятно, то как быть с внутренними? Очень много владельцев ВАЗ 2108 с головой ушли в тюнинг именно невидимых на первый взгляд частей автомобиля и справедливо отметить, что некоторые из них дошли очень далеко в своих экспериментах. Вообще таких автолюбителей можно выделить в отдельную прослойку людей. Они готовы с головой углубиться в самые «дебри» автомобильного тюнинга, порой даже переступая тонкую грань, отделяющую их машины от автомобилей которые используются в профессиональном автоспорте.

Тюнинговые проекты, как правило, делят на несколько этапов, если говорить конкретнее – это доводка двигателя, подвески, КПП, кузова и, наверное, самое основное — на доводку тормозной системы. Вообще среди специалистов автоспорта очень распространено мнение, что тюнинг автомобиля всегда обязан начинаться с доработки тормозной системы – ваша машина должна уметь останавливаться. Именно об установке задних дисковых тормозов на 2108 своими руками я расскажу в этой статье. Не секрет, что мощные дорогие иномарки с дисковыми тормозами на всех осях комплектуются стандартно, это позволяет им без лишних проблем «оттармаживать» с больших скоростей. А вот тормозная система наших отечественных автомобилей оборудуется задними барабанными механизмами, что делает ее не слишком эффективной особенно при скоростной езде. Большинству автолюбителей знакома ситуация когда педаль тормоза теряет свою информативность, например из-за перегрева всей тормозной системы, который случается на затяжном спуске. Думаю вы согласитесь, что эта ситуация не из приятных. В конкретном случае мною было решено исправить такой недостаток кардинально и сделать так, чтобы моя машина могла останавливаться не хуже иномарок. Первым делом были заменены передние тормозные не вентилируемые механизмы с дисками диаметра 240 мм на вентилируемые «блинчики» диаметром 264 мм от новенького семейства ВАЗ 2110 16 V, уже только это само по себе дало ощутимую прибавку к заложенной еще на заводе-производителе эффективности торможения. Родные, поскольку они остались не удел, оказались сваленными в углу гаража. Сделал я это чуть больше года назад, и все остальное время меня терзала мысль об установке задних дисковых тормозов. И вот, в одну из суббот сентября я, наконец, решил начать более серьезную доработку тормозной системы именно с установки ЗДТ своими руками. В «кузов» ВАЗ 2108 были загружены старенькие тормозные механизмы передней оси и некоторые дополнительные специальные детали. После небольших приготовлений я, приехав на небольшую СТО и установив свою восьмерку на домкраты начал откручивать первую гайку. С уверенностью могу вам сказать, что имея необходимый инструмент и немножко сноровки, вся работа отнимет у вас не больше четырех часов, поскольку процедуры установки задних дисковых тормозов на 2108 довольно просты.

Давайте рассмотрим установочный комплект.

Нам понадобятся:

— Тормозные суппорта. Тут нужно использовать передние суппорта от ВАЗ 2108.

— Тормозные шланги. Стандартные металлические трубки немного не дотягивают, поэтому здесь придется использовать передние тормозные шланги.

— Тормозные колодки. Лично я использовал один комплект колодок Lucas.

— Болты и гровера. Понадобится двенадцать болтов, мой совет использовать болты М10*1,25 длиной 30 миллиметров.

— Дистанционные шайбы. Понадобятся шайбы нового образца ролика натяжения ГРМ под ВАЗ 2108 в количестве восьми штук.

— Пластины крепления суппорта (или планшайбы) – две штуки. Эта деталь довольно нестандартная и требует максимально точного изготовления с обязательным применением координатного станка.

— Тормозные диски. Лично я использовал обыкновенные стандартные тормозные диски, имеющие диаметр 240 миллиметров. Конечно, предварительно их нужно будет проточить под 60 мм (а в стандарте 58 мм) посадочный диаметр ступицы. По каким-либо своим соображениям вы можете проточить не тормозной диск, а ступицу.

Некоторая особенность применения данного комплекта заключается в возможности использования инструкции по ремонту «тазика» для того чтобы разобрать штатную систему тормозов барабанного типа.

Первым делом нужно своими руками снять колесный диск. Послабить натяжку тросов ручника, а задние колодки свести, а затем ключом на 12 отвернуть две направляющие шпильки. С помощью молотка предельно аккуратно сбить тормозной барабан, предварительно почистив щеткой по металлу место посадки на ступице и брызнув туда ВД-40. Делается это постепенно по всей окружности. Советую молотком бить через деревянную проставку, барабан при этом, постоянно проворачивая, или же вообще использовать резиновый молоток, поскольку не всегда легко тормозной барабан сходит со своего посадочного места.

Дальше с помощью отвертки нужно поддеть нижнюю пружину, которая стягивает тормозные колодки, и поднять ее. Затем этой же пружиной мы снимаем своими руками мелкие направляющие пружинки, прижимающие колодки к щиту тормозного цилиндра (пыльнику). Когда пружинки будут сняты, за нижнюю часть берем тормозную колодку и поднимаем ее вверх, при этом верхняя ее часть упирается в тормозной цилиндр, и вынимаем распорную планку. Затем из тормозного цилиндра выводим тормозную колодку и снимаем уже верхнюю стягивающую пружину тормозных колодок. Далее из троса ручного тормоза выводим рычаг ручника и снимаем вторую тормозную колодку.

 Теперь нам нужно будет открутить болты, которыми ступица крепится к балке. Здесь нам понадобится специальный разрезной ключ, однако если такового у вас не имеется, то можно использовать рожковый ключ на 17 миллиметров с воротком для «плечевого» увеличения. Побрызгав болты ВД-40 аккуратно их срываем. Не стоит сильно торопиться, поскольку очень велика опасность «слизать» грани, поскольку усилие здесь прилагается довольно большое. Конкретно в моем случае все скрутилось удивительно легко.

Перед тем как вы приступите к сбиванию ступицы, открутите тормозную трубку, используя для этих целей специальный разрезной ключ. У меня такой оказался. Сорвав ее, полностью выкручиваем, затем немножко отгибаем в сторону и герметизируем колпачком, который был предварительно снят со штуцера прокачки тормозного цилиндра.

Поскольку ступицу никто не снимал с самого завода, она довольно  прочно сидит, поэтому бить нужно точно и сильно. Удары направляйте с внутренней стороны в опорный  диск поочередно снизу и сверху. Не волнуйтесь по поводу испорченного опорного диска, все равно он вам больше не понадобиться, это уже деталь так сказать на выброс. Уменьшить силу ударов можно тогда, когда вы заметите, что ступица начинает отделяться от балки. Чтобы окончательно сбить ступицу, теперь достаточно будет легкого постукивания.

Теперь можно приступить к монтажу задних дисковых тормозов на 2108. Первым делом необходимо определиться, как вы хотите, чтобы был установлен суппорт, сзади оси или спереди. В любом случае на эффективности работы тормозов это никаким образом не отразится. Например, я установил планшайбы так, чтобы суппорт сзади оси «нашел свое место». Так получается симметричнее и чисто «условно» — тяжесть тормозных механизмов должна помогать торможению. Дальше планшайбу и ступицу состыковываем в одно целое. Важно чтобы все технологические отверстия идеально совпадали. Если имеется небольшое смещение, то его можно исправить легоньким постукиванием. Центрировать нужно максимально тщательно.

В обязательном порядке «отрихтуйте» своими руками углы балки, перед тем, как устанавливать на балку ступицу, совмещенную с планшайбой, иначе в противном случае в углы балки будут упираться суппорта. Можно также поступить как я, попросту сплющив их с помощью молотка. Какой из углов нужно будет подправить, зависит от того какая сторона монтажа задних дисковых тормозов была выбрана автолюбителем. Также этот шаг можно заменить работой с болгаркой.

Дальше важно обратить внимание на такой момент: не стоит ставить гровер под левый верхний болт крепления ступицы, иначе вам придется спиливать болгаркой шляпку этого болта, из-за того, что в него обязательно будет упираться скоба тормозного суппорта. Конечно, выбирать вам – болгарка или же отсутствие гровера, лично я выбрал второе.

Следующим шагом будет надевание тормозного диска на ступицу, и монтируем скобу на планшайбу. В точках соединения между ними подкладываем дистанционные шайбы. Они зафиксируют и выведут нужные зазоры суппорт, скоба – тормозной диск. Иногда бывает, что размер дистанционных шайб отличается. В этом случае нужно подбирать их конкретно под определенный автомобиль. Соединение скобы и планшайбы нужно затягивать с усилием 3-4 Н.М. Затем закладываем колодки, шланг прикручиваем к суппорту и после этого замыкаем магистраль герметизацией трубки и шланга. Ни в коем случае не делайте наоборот. Дальше герметизируем тормозную магистраль. Также проверяем ее на герметичность путем накачивания с помощью педали давления в системе. В случае если подтеков не обнаружено, смело можно приступать монтировать комплект ЗДТ на другой стороне.

Немного о прокачке тормозной системы. Контура тормозной системы в стандартной «восьмерке» идут по диагонали, собственно, поэтому и прокачку тормозной системы я сделал по диагонали.

Итак, у нас все готово. Проверив напоследок обтяжку соединений и прокачав тормозную системы, пробуем затормозить. В принципе впечатления довольно приятные – педаль стала более информативнее, когда нажимаешь на нее, то чувствуется, как под давлением жидкости молниеносно реагируют задние тормоза, что раньше не наблюдалось – колодки качественно «впиваются» в тормозной диск. Под их усилием задок «восьмерки» буквально приседает. Само качество торможения стало гораздо выше. Однако к некоторому разочарованию становится ясно, что существует вероятность подтверждения предостережения специалистов о том, что такая тормозная система немного не правильно работает и может к тому же внезапно сорвать заднюю ось в занос. Причиной этого является неправильное распределение тормозных усилий. К примеру, еду я, в довольно жестком режиме говоря простым языком «педаль в пол». Рывок почти до сотни, начинаю ударно тормозить и тут «восьмерка» перемещаться вправо из-за того, что задние колеса оказались раньше передних заблокированы, более того, заблокировались они не одновременно! Хорошо, что мои испытания проходили в безлюдном месте на недостроенном участке дороги, где нет движения автомашин. Я повторно прокачиваю тормозную систему, прогоняя по контурам жидкость. Пробую снова, однако результат оказывается таким же – моментальная блокировка задних колес, хорошо еще, что траектория движения осталась прежней, неизменно прямолинейной. Одним словом ездить так не безопасно, особенно если приходится преодолевать участок скользкого покрытия при этом направление ведущих колес непрямолинейно.

Делаем выводы

Конечно, я был готов к подобному результату, однако в душе наивно продолжал верить в «чудо» до последнего момента. В любом случае потенциал тормозной системы, которая оборудована на всех осях автомобиля дисковыми тормозными механизмами просто огромный и что называется «на лицо». Именно по этой причине мы решили провести следующий этап модернизации. Тем более что вы можете вполне резонно задать вопрос: «а как же ручник?». Действительно, в данном варианте ручник не предусмотрен, однако забегая немного вперед, скажу проблема, при которой тормозные усилия распределяются неправильно, решается не сложной установкой тормозного регулятора. Мы ее решили, а также поставили гидроручник.

Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!

tuningtaza.ru