Сколько стоит рулевая рейка на ваз 2110: Ошибка 404. Страница не найдена

Сколько стоит рулевая рейка на ваз 2110 — СПРАВКА КИРОВА

Здравствуйте!

Актуальную на данный момент стоимость товара и его наличие Вам сообщат специалисты компаний:

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ

Самара, магазин / Лада-Деталь

Запчасти отечественного и импортного производителя для а/м ВАЗ, Ока, Шевроле Нива, LADA Priora, Lada Kalina, LADA Largus, LADA Vesta, LADA XRay. В наличии и на заказ (доставка 7 дней). Автохимия, масла. Тюнинг, оптика. Автостекло, автоаксессуары в Кирове.



Огромный ассортимент и качество товара, профессиональный подход к делу — наш лозунг! Индивидуальный подход к каждому покупателю. Мы привезем любые запчасти и детали по заказу в самые короткие сроки, например, бампера в цвет…

город Киров, Московская улица, 116

Режим работы: пн-пт: 09:00—19:00; сб: 09:00—16:00; вс: 10:00—16:00

город Киров, улица Ленина, 45

Режим работы: пн-пт: 09:00—19:00, перерыв: 13:00—13:30; сб: 09:00—16:00, перерыв: 13:00—13:30; вс: 10:00—16:00, перерыв: 13:00—13:30

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ

LADA Лэнд плюс, магазин автозапчастей

Кузовное железо, глушители, фары, фонари, бампера, радиаторы, генераторы, запчасти для автомобилей ВАЗ (Лада), Нива, автосервис, покраска автомобилей

город Киров, Базовая улица, 4

Режим работы: пн-пт: 08:00—18:00; сб: 08:00—16:00; вс: 09:00—14:00

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ

Мои запчасти, магазин

Автозапчасти к автомобилям «Москвич», «Ода», «Волга», УАЗ, «Газель», «Жигули». Запчасти к лодочным моторам. Запчасти к мотоциклам. Запчасти к снегоходам «Буран», «Рысь», «Тайга», технические жидкости.

город Киров, улица Ломоносова, 4

Режим работы: пн-пт: 08:00—17:00; сб: 09:00—14:00; вс: 09:00—13:00

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ

Клаксон, магазин автозапчастей

Автозапчасти для легковых и легко-грузовых иномарок, для автомобилей ВАЗ, кузовное железо, автомобильные аксессуары, моторное масло, тосол.

город Киров, улица Ленина, 134/4

Режим работы: пн-пт: 08:00—20:00; сб-вс: 08:00—18:00

город Киров, Октябрьский проспект, 89

Режим работы: пн-пт: 08:00—20:00; сб-вс: 08:00—18:00

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ

Жигули, магазин автотоваров

Автозапчасти для автомобилей ВАЗ. Детали двигателя, КПП, передней и задней подвески, автомасла. Амортизаторы, пружины и стойки, тормозные колодки и…

город Киров, улица Кольцова, 18

Режим работы: пн-пт: 08:00—20:00; сб: 08:00—19:00; вс: 09:00—17:00

город Киров, Сормовская улица, 42

Режим работы: пн-пт: 08:00—19:00; сб: 09:00—18:00; вс: 09:00—16:00

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ Б/У

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ

Avto-1, автоунивермаг (Авто-1)

Запчасти для автомобилей ВАЗ, ЛАДА, НИВА, НИВА-ШЕВРОЛЕ

город Киров, улица Ленина, 137

Режим работы: Работает ежедневно 09:00—22:00

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ, НИВА, ОКА

Для своих, магазин

В магазине «ДЛЯ СВОИХ» Вы найдете запчасти к автомобилям: Chevrolet Lacetti, Lanos, Aveo, ЗАЗ Sens, Chance, Таврия, Славута, Волынь, Запорожец,…

ТЦ Экран

город Киров, улица Воровского, 103а

Режим работы: пн-пт: 09:00—19:00; сб: 09:00—17:00; вс: 09:00—15:00

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ Б/У

Авторазборка в п.Садаки

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК Б/У

Садаковский поселок, Московская улица, 2

Режим работы: пн-пт: 09:00—18:00; сб-вс: 10:00—15:00

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ

АвтоShop 43 (Автошоп 43), магазин автозапчастей

Автозапчасти для ВАЗ, для иномарок европейского, китайского, корейского производства. Еженедельное обновление товара, продажа кузовного железа,…

город Киров, Октябрьский проспект, 11

Режим работы: пн-пт: 08:00—19:00; сб-вс: 09:00—18:00

город Киров, улица Энтузиастов, 11

Режим работы: пн-пт: 08:00—20:00; сб-вс: 09:00—19:00

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ

Автодом, торговый центр

Все виды кузовного ремонта, исправление геометрии кузова, ремонт подвески, компьютерная диагностика, ремонт грм, покрасочная камера, ремонт…

город Киров, улица Ломоносова, 5

Режим работы: пн-пт: 08:00—19:00; сб: 08:00—17:00; вс: 09:00—15:00

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ (ЛАДА)

Авторай, магазин автозапчастей

4.8по 12 отзывам

Запчасти для иномарок Toyota, Nissan, Honda, Mercedes, Mitsubishi, Hyundai, Chevrolet, Suzuki, Subaru, VW, BMW, Audi и многие другие в г. Кирове.

город Киров, Октябрьский проспект, 79в

Режим работы: пн-пт: 09:00—19:00; сб: 09:00—17:00; вс: 09:00—15:00

город Киров, Пролетарская улица, 15, Торгово-развлекательный центр «Максимум»

Режим работы: Работает ежедневно 09:00—21:00

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ

Lada dеталь

Широкий выбор любых запчастей и расходных материалов для отечественных автомобилей.

город Киров, улица Ивана Попова, 22

Режим работы: пн-пт: 08:00—19:00; сб-вс: 08:00—17:00

Автоуниверсал

город Киров, Октябрьский проспект, 18

Режим работы: пн-пт: 08:00—19:00; сб-вс: 08:00—16:00

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ

АвтоМакс, сеть шинных центров

Шины и диски для легковых автомобилей, оборудование для шиномонтажа и автосервиса. Шиномонтаж, балансировка колес.

Показаны 3 из 7 адресов Показать полную информацию об организации

Магазин «АвтоМакс шинный центр», шиномонтаж

город Киров, улица Дерендяева, 33

Режим работы: шиномонтаж 07.00-22.00, магазин 9.00-19.00

Магазин «АвтоМакс шинный центр», шиномонтаж

город Киров, Ульяновская улица, 24

Режим работы: шиномонтаж 07.00-22.00, магазин 9.00-19.00

Магазин «АвтоМакс шинный центр», шиномонтаж

микрорайон Лянгасово, Комсомольская улица, 12б

Режим работы: шиномонтаж и магазин 9:00-20:00

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ Б/У

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ

LADA Деталь / Лада Деталь, магазин автозапчастей

Магазин «Автодеталь» на Производственной 24 уже на протяжении 7 лет является официальным дилером оригинальных запчастей LADA в Кирове. Мы…

город Киров, Производственная улица, 24б

Режим работы: пн-пт: 09:00—19:00; сб: 09:00—16:00; вс: 09:00—15:00

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ Б/У

Спасибо за обращение в нашу службу!

Замена рулевой рейки на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Рулевая рейка – отвечает за поворот колёс автомобиля, внутри рейки есть механизмы, благодаря которым колёса поворачивать становится не так трудно, при помощи рулевого колеса, а сравнимо это с тем, если бы Вы колёса руками вращали, за лёгкоё вращение колёс кроме рулевой рейки отвечает ещё усилитель руля, усилитель может быть Электрическим и Гидравлическим, на автомобилях десятого семейства практиковался только ГУР, на автомобилях Украинской сборки (Богдан) ставился и ЭУР, сразу отметим, снимать рулевую рейку с Гидро Усилителем будет по сложнее чем без него, придётся немного повозиться, поэтому сразу настраивайтесь на это и учитывайте тот факт, что рулевая рейка с усилителем руля стоит гораздо дороже, кроме того при покупке новой рейки, старайтесь брать новую в сборе, чтобы все наконечники были и так далее, если Вы так и сделаете и не по экономите чуть чуть денег, то установка пройдёт гораздо быстрее и возиться с рейкой даже и не придётся.

Примечание!
Чтобы осуществить снятие данной детали, запаситесь: Чурбачками, на них нужно будет переднюю часть автомобиля положить и снять оба колеса с переда, если у Вас есть пара домкратов, то можете на них оставить висеть автомобиль но просто с домкратов он может сорваться, все ключи которые есть у Вас тоже пригодятся, большая плоская отвёртка, а так же пассатижи и монтажная лопатка с молотком!

Краткое содержание:

Где находится рулевая рейка?
Рейка располагается на щите, который разделяет моторный отсек и салон автомобиля, закрепляется же рейка при помощи двух металлических хомутов которые её по бокам крепят, через небольшое отверстие в данном щите, рейка выходит в салон где соединяется с рулевым валом, более подробно схематично всё понять, Вы можете просмотрев фото ниже, на котором и всё указано, но только на нём того самого щита нет (Перегородки), а рейка указана под цифрой 18.

Когда нужно менять рулевую рейку?
Признак того что рейка нуждается в замене, является характерный стук который на рулевое колесо ещё переходить будет, а так же люфт руля, если все эти симптомы не пропадают посредством регулировки рулевой рейки (Как отрегулировать рейку, читайте «в этой статье»), то в этом случае рулевая рейка нуждается в своей замене.

Как заменить рулевую рейку на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Перед покупкой рейки, Вы кой что должны знать, во-первых перед тем как купить новую рейку, посмотрите маркировку на старой и по ней покупайте, рейки вообще по сути взаимозаменяемые, но всё же чтобы проблем не было покупайте всё по индексу и кстати, если у Вас установлен ГУР, то именно с ГУР новую рейку и берите!

1. Прежде чем приступить к работе, выкрутите колёса таким образом, чтобы они в перёд были направлены, затем вывесите переднюю часть и снимите оба передних колеса с автомобиля, но перед этим хорошенько обезопасьте свой автомобиль от того, чтобы он на землю не свалился, а для этого на ручной тормоз его поставить будет нужно, подложить на всякий случай противокатные упоры под задние колёса и самое главное, площадка на которой производить работу собираетесь должна быть ровной и обязательно асфальтом, на случай если автомобиль всё же свалится, подложите заранее под него колёса (Чтобы он на них упал).

2. Переходим в салон, находясь там, Вам придётся при помощи двух ключей (Одним болт нужно держать от проворачивания) отвернуть гайку болта, которая стяжной хомут сжимает, при помощи которого карданный вал держится на шлицах рулевой рейки, после того как гайка будет выкручена, а болт извлечён (см. маленькое фото) вставьте в прорезь (Где болт находился, указана синей стрелкой) мощную отвёртку и с её помощью, разожмите стяжной хомут, чтобы карданный вал смог слезть легко со шлицёв рулевой рейки.

3. Теперь с обоих сторон, вытащите рулевые наконечники из отверстий в которые они входят, объясним вкратце как вытащить наконечник на примере правой стороны, в общём берутся пассатижи и ими вытаскивается шпонка (Это такая металлическая проволочка), как только она будет вытащена, отверните гайку и при помощи съёмника выпрессуйте наконечник из отверстия и всё, если Вам нужны картинки и Вы понятия не имеете что такое рулевой наконечник, то в этом случае прочтите статью: «Замена рулевых наконечников», в ней всё подробно сказано.

4. Когда оба рулевых наконечника будут вынуты из отверстий, приступайте к выворачиванию болтов которые сами тяги крепят (На этих тягах и расположены рулевые наконечники), они в центральной части прямо прикручены к рулевой рейки (Чтобы вывернуть болты, поддёньте отвёрткой стопорную пластину, она не даёт болтам самопроизвольно выкрутиться) по одному болту выворачивая, снимайте полностью тяги с автомобиля (Вытаскивать их нужно через арки колёс) и как Вы уже заметили на маленьком фото, снимая тягу, человек ещё соединительную пластину придерживает, данную пластину не потеряйте, при выворачивании последнего болта, эту пластину всегда второй рукой придерживайте.

Примечание!
Когда тяги будут сняты, проверьте сайлент блоки у них (Это резинки, Вы их сразу увидите, потому что сама тяга металлическая и резиновая часть это только сайлент блоки), резина у них не должна быть испорчена, по трескана и иметь следы старости, в противном случае произведите замену сайлент блоков на новые (см. «Замена сайлент блоков в тягах») и кстати, изношенные сайлент блоки, могут причиной люфта в рулевом управление, поэтому это учтите!

5. И в завершение, отверните по две с каждой стороны гайки которые крепят рулевую рейку к щитку, снимите металлические хомуты и через арку, снимите полностью рейку с автомобиля, более подробно со всем этим Вы можете ознакомиться просмотрев фотографии ниже:

Примечание!
Так снимаются абсолютно все рейки которые ставились на семейство ВАЗ 2110, рейки же с ГУР чуть по другому снимаются, там перед началом работы нужно будет жидкость из бачка с ГУР шприцём выкачать, отсоединить от бачка потом шланг и засунуть его в какую ни будь бутылку, не заводя автомобиль по вращать рулём до того, пока вся жидкость из шланга не сольётся, более подробную инструкцию по снятию рейки с ГУР читайте в статье: «Замена рулевой рейки на Ладе Приоре» и кстати, при обратной установки проследите за тем, чтобы рулевая рейка установилась на шлицы по меткам (Более подробно об этом, читайте в статье: «Замена рейки на калине 1», пункт 1) Если нужно поменять ЭУР на Приоре? Читайте – Ремонт электроусилителя руля на Лада Приора своими руками.

Дополнительный видео-ролик:
Посмотрите подробную инструкцию по замене рейки, она показывается на примере автомобиля ВАЗ 2109, на нём всё точно так же производится, да мы даже больше Вам скажем, первое поколение ВАЗ 2110 выпускалось с рулевой рейкой от девятого семейства, поэтому различия в их снятии, что на первом автомобиле, что на втором, нет вообще никакого.

Рулевые рейки на ВАЗ-2110 в Краснодаре

210 ₽

Подушки рулевой рейки ВАЗ 2110-2170 +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Краснодар

Купить

11 170 ₽

Рулевая рейка ВАЗ 2110-2112, Приора SS20 короткоходная 3,1 оборота в сборе +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Краснодар

Купить

250 ₽

Сайлентблок рулевой рейки «РТИ» ВАЗ 2110-2112 (к-т 2 шт.) +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Краснодар

Купить

5 590 ₽

Рулевая рейка короткоходная Лада Приора, ВАЗ 2110-12, 3,1 оборота +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Краснодар

Купить

9 270 ₽

Рулевая рейка «SS20» в сборе Стандарт 4,1 оборота для ВАЗ 2110-2112, Лада Приора +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Краснодар

Купить

5 750 ₽

Рулевая рейка стандартная (заводская) на Лада Приора (ВАЗ 2170,2171,2172) и ВАЗ 2110-2112 +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Краснодар

Купить

192 ₽

Упор рулевой рейки «ваз» ваз 2110-12 +7 (938) 88… показать

по г. Краснодар

Купить

928 ₽/компл.

Тяга рулевой рейки усы «белмаг»конв. ваз 2110-12-2170 лев.(0080) +7 (938) 88… показать

по г. Краснодар

Купить

874 ₽/компл.

Тяга рулевой рейки усы «белмаг»конв. ваз 2110-12-2170 прав.(0081) +7 (938) 88… показать

по г. Краснодар

Купить

-12%

304,01 ₽

345 ₽

Чехол рулевой рейки для автомобиля Лада 2110 TRIALLI RG 0121 8 (800) 70… показать

из Санкт-Петербурга в Краснодар

Купить

670 ₽

Ремкомплект рулевой рейки 2110, 2111, 2112 с подшипником Уником +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Краснодар

Купить

790 ₽

Ремкомплект рулевой рейки 2110, 2170 с ЭУР с подшипником Уником +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Краснодар

Купить

330 ₽

Ремкомплект рулевой рейки ВАЗ 2110-2112 с подшипником +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Краснодар

Купить

245 ₽

Ремкомплект рулевой рейки ВАЗ 2110-2112 без подшипника +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Краснодар

Купить

1 900 ₽

Рейка рулевого механизма ВАЗ 2110-12, Калина, Приора +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Краснодар

Купить

579 ₽

Шестерня рулевой рейки на ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115 +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Краснодар

Купить

1 779 ₽

Комплект трубок рулевой рейки нового образца на ВАЗ 2110-2112, Лада Приора +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Краснодар

Купить

17 890 ₽

Оригинальная рулевая рейка под ГУР на ВАЗ 2110-12, Лада Приора +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Краснодар

Купить

1 049 ₽/компл.

Тяга рулевой рейки Усы «ВАЗ-вис» ВАЗ 2110-12-2170 н/о лев. в сб. (без шарнира) +7 (938) 88… показать

по г. Краснодар

Купить

1 049 ₽/компл.

Тяга рулевой рейки Усы «ВАЗ-вис» ВАЗ 2110-12-2170 н/о прав. в сб. +7 (938) 88… показать

по г. Краснодар

Купить

785 ₽

Нет в наличии

Тяга рулевой рейки Усы «FENOX» ВАЗ 2110-12-2170 внутр. длин. лев. уп. +7 (938) 88… показать

по г. Краснодар

407 ₽

Нет в наличии

Тяга рулевой рейки усы «автостандарт» ваз 2110-12 с/о лев. (с втулкой) +7 (938) 88… показать

по г. Краснодар

407 ₽

Нет в наличии

Тяга рулевой рейки усы «автостандарт» ваз 2110-12 с/о прав. (с втулкой) +7 (938) 88… показать

по г. Краснодар

Рулевая рейка Ваз 2110 замена регулировка и ремонт – пошаговая инструкция

Рулевая рейка Ваз 2110 одна из важней частей ходовой части автомобиля. Она соединяет колеса и руль через специальный механизм в единое целое. От ее исправности зависит управляемость автомобиля, жизнь людей и безопасность движения. Поэтому важно поддерживать работоспособность данного узла, и уметь быстро диагностировать неполадки, учитывая то, что неисправности рейки легко спутать с другими поломками. Упростить их выявление поможет знание устройства механизма и признаков неисправностей.

В сегодняшней статье мы с вами поговорим о основных неисправностях рулевой рейки Ваз 2110 и способах их самостоятельного ремонта.

Основные неисправности рулевой рейки Ваз 2110

В современных автомобилях ВАЗ 2110 поломки рулевой рейки и гидроусилителя руля – весьма частое явление. Причины могут быть следующие:

• Частая езда по неровным дорогам, попадание автомобиля в ямы на большой скорости, активный (небережливый) стиль езды.
  В такой ситуации рулевая рейка и ГУР быстро выйдут из строя, появится надоедливый стук, ухудшится управляемость. Итог – выход узла из строя;
• резкие ускорения в момент, когда руль находится в крайне правом или левом положении. Такая практика вождения негативно сказывается на продолжительности жизни рулевой рейки;
• регулярные заезды на бордюры – это большая нагрузка для столь важного механизма.

Любителям такой «езды с препятствиями» очень скоро придется тратить деньги на ремонт рулевой рейки.

Основные причины мы выделили. Но как определить неисправность рулевой рейки на практике? По каким симптомам? Вот с этим вопросом мы и разберемся подробнее.

Стучит рулевая рейка Ваз 2110 – из – за чего и как это исправить

Стук в рулевой рейке Ваз 2110 довольно наиболее распространенная неисправность. Откуда он происходит? Давайте искать первопричину. Да, рулевая рейка – система более простая, нежели устаревшая червячная разновидность. Как уже отмечалось выше, она даже на российских машинах «ходит» 80-100 тыс. км, не доставляя автомобилистам проблем. Но преждевременный стук, увы, иногда возникает. Причины бывают такими:

1. На ВАЗах к примеру, часто стук в рулевой рейке спровоцирован недостаточно хорошо закрученными крепежными болтами. Нет, затянуты они были добросовестно, это наши удивительные дороги, создавая вибрации, со временем раскрутили их. Стук здесь устранить несложно – надо просто затянуть все крепежи.
2. На машине ВАЗ-2110 и всем авто в семействе десятого ряда нередко изнашивается опорная втулка на одной из сторон рейки. Поскольку изготавливают опорные втулки здесь из пластмассы, быстрый износ их не становится чудом при поездках по нашим идеальным, так сказать, автодорогам. Неровности способствуют возникновению свободного хода этого элемента, отчего износ происходит ускоренными темпами.
3. Куда серьезнее ситуация, когда разрываются чехлы, защищающие рулевую рейку. Тогда пыли и грязи открыт доступ на ее зубчатые поверхности, что уже без лишнего драматизма похоже на катастрофу. Долго рейка без защиты не проработает, поэтому и появляется злополучный стук.
4. Коррозия детали – вообще фатальная проблема, потому что рулевую рейку придется однозначно менять. Это дорого, но не дороже финансов и, главное, жизни со здоровьем.
5. Редко, но имеет место заводской брак. Тут рейка чаще всего стучит уже на новом автомобиле. Благо, если транспорт числится на гарантии – тогда замены некачественного узла можно добиться за счет «заведения» изготовившего машину. Повреждение на заводе, плохое качество изготовления – наиболее частые случаи производственного брака.
6. Материал рейки. Как правило, он мягкий и рассчитан для езды по качественным дорогам. При езде же по нашим ямам и в следствии постоянной вибрации постепенно слой за слоем, микрон за микроном происходит снятие металла с поверхности рейки, а это приводит к преждевременному износу опорной втулки. В данному случае проблему можно решить двумя способами. Или купить новую рейку или заказать изготовление аналогичной из более прочного металла. Обычно люди, которые этим занимаются порекомендуют вам нужный материал.

Видео: Почему стучит рулевая рейка на автомобиле

Что делать если сильно бьет рулевая рейка Ваз 2110

Если на вашем автомобиле Ваз 2110 сильно бьет рулевая рейка – то проблема кроется в сильном износе наконечникнов. Выполнять данный ремонт своими руками я не рекомендую, так как для этого нужны специальные инструменты и определенные навыки. Вот развал-схождения — без проблем, на нашем сайте уже есть инструкция.

Когда стук рулевой рейки издается со стороны соединения с рулевой тягой, данный дефект можно устранить в гаражных условиях.

Порядок действий:

1. Снимаем резиновый гофрированный пыльник и удаляем смазку.
2. Производим замену втулки, если она имеет повреждения.
3. Очищаем пружину от различной грязи, сделать это можно «солярой» или спец. жидкостью.
4. Устанавливаем новый резиновый пыльник.
5. Затем подтягиваем болт, который регулирует движение втулки.

Видео: Как устранить стук в рулевой рейки Ваз 2110

Ремкомплект рулевой рейки Ваз 2110 – из чего состоит

В ремкомплект рулевой рейки Ваз 2110 входят следующие детали:

1. Упор рулевой рейки – 1шт.
2. Упорная гайка картера рулевого механизма – 1шт.
3. Уплотнительное кольцо рулевой рейки – 1шт.
4. Втулка рулевой рейки – 1шт.
5. Стопорное кольцо – 1шт.
6. Вкладыш упора – 1шт.
7. Уплотнительное кольцо втулки рулевой рейки – 1шт.

Ремонт рулевой рейки Ваз 2110 своими руками

Желательно выполнять процесс ремонта рулевого механизма с помощником, поскольку одному будет несколько затруднительно выполнить разборку и сборку рулевой рейки. Перед началом работ нужно сделать покупку оборудования для ремонта рулевых реек, состоящего из  ремкомплекта рулевой рейки, гофры, подшипника на вал шестерни и плюс – небольшой тюбик смазки Литол.

Необходимый инструмент для ремонта рулевых реек: специальный восьмигранный ключ на 17, инструменты для операций с подшипниками, включающие специальные щипцы, обеспечивающие  монтаж стопорного кольца, и съемник подшипника.

Кроме этого, потребуется стандартный набор гаечных ключей. Всю процедуру ремонта рулевой рейки своими руками, вам будет намного удобнее выполнять с использованием смотровой ямы или эстакады.

Как подтянуть рулевую рейку на Ваз 2110 своими руками

Для того чтобы подтянуть рулевую рейку на Ваз 2110 необходимо выполнить следующий порядок действии

1. Отверните внутри салона гайки, снимите крепежные болты нижнего карданного шарнира к валу шестерни рулевой рейки. Для этого потребуется головка на 13. Болт может проворачиваться, потому придерживайте его рожковым ключом.
2. В самом моторном отсеке снимите гайку верхнего крепления пыльника рейки.
3. Внизу автомобиля снимите еще две гайки, которые крепят пыльник рейки.
4. Демонтируйте пыльник.
5. Поднимите передок автомобиля, снимите передние колеса.

Если вы собираетесь снимать рулевую, но не демонтировать тяги, следуйте такой инструкции:

• Снимите с крепление тяги стопорную пластину, поддев ее отверткой. Затем выкрутите два болта, которые крепят тяги и рейку;
• Головкой на 13 демонтируйте гайки со скоб рулевого механизма, соединяющие со щитком передка;
• Сдвиньте рейку немного вперед, чтобы вывести от отверстия щитка вал-шестерню;
• Снимите вместе с тягами рейку.

Если хотите выполнить снятие с рулевыми тягами, от поворотного рычага амортизаторных стоек открутите наконечник тяг. Для этого придется выполнить такую работу:

• Снимите шплинт при помощи пассатижей;
• Накидным ключом на 19 открутите гайку крепления шарового пальца, но не до конца;
• Головкой на 17 ослабьте крепеж натяжного болта наконечника тяги;
• Теперь выпрессуйте шаровой палец. Для этого нужно вставить монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником. Отжимайте наконечник от рычага, а по торцу поворотного рычага нанесите несколько ударов молотком;
• Полностью открутите гайку шарового пальца;
• Из отверстия рычага выведите шаровый палец;
• Отверткой разожмите паз наконечника рулевой тяги;
• Демонтируйте наконечник, придерживая ключом на 27 резьбовую регулировочную втулку. Посчитайте количество оборотов, чтобы во время обратной сборки закрутить на аналогичное число оборотов;
• На рулевой тяге постарайтесь сохранить положение резьбовой втулки. Так угол схождения колес сохранится максимально правильным.

Видео: Как подтянуть рулевую рейку на Ваз 2110 в гаражных условиях

Как и чем смазать рулевую рейку на Ваз 2110 при ее скрипе

Скрип рулевой рейки Ваз 2110 при поворотах может означать о износе следующих деталей:

• Резинки и уплотнительные кольца
• Износ и неисправность шаровых опор

В любом случае смазывать вам ничего не надо – для устранения скрипа необходима полная замена вышедшей из строя детали

Какая рулевая рейка стоит на Ваз 2110 – взаимозаменяемость деталей

Чтобы восстановить работоспособность рулевой рейки, как правило, ее ремонтируют, но иногда приходится заменить рейку в сборе. А Вы знаете, какие рулевые рейки использовались на ВАЗ десятого семейства, и какие рейки можно установить вместо старой?

На “десятку” завод изготовитель ставил рулевые рейки старого образца (от ВАЗ 2108) и нового образца с индексом 2110. Все рейки указанные в таблице ниже взаимозаменяемы, чтобы не было сложностей с установкой рекомендуется покупать рейку вместе с тягами. Рулевые рейки с ГУР меняются только на аналогичные.

Кстати, не обязательно менять рулевой механизм в сборе, можно попробовать его

Как заменить рулевую рейку Ваз 2110 пошаговая инструкция + фотоотчет

Для того, чтобы самостоятельно заменить рулевую рейку Ваз 2110 необходимо выполнить следующий порядок действии:

1. Прежде чем приступить к работе, выкрутите колёса таким образом, чтобы они в перёд были направлены, затем вывесите переднюю часть и снимите оба передних колеса с автомобиля, но перед этим хорошенько обезопасьте свой автомобиль от того, чтобы он на землю не свалился, а для этого на ручной тормоз его поставить будет нужно, подложить на всякий случай противокатные упоры под задние колёса и самое главное, площадка на которой производить работу собираетесь должна быть ровной и обязательно асфальтом, на случай если автомобиль всё же свалится, подложите заранее под него колёса (Чтобы он на них упал).
2. Переходим в салон, находясь там, Вам придётся при помощи двух ключей (Одним болт нужно держать от проворачивания) отвернуть гайку болта, которая стяжной хомут сжимает, при помощи которого карданный вал держится на шлицах рулевой рейки, после того как гайка будет выкручена, а болт извлечён (см. маленькое фото) вставьте в прорезь (Где болт находился, указана синей стрелкой) мощную отвёртку и с её помощью, разожмите стяжной хомут, чтобы карданный вал смог слезть легко со шлицёв рулевой рейки.
3. Теперь с обоих сторон, вытащите рулевые наконечники из отверстий в которые они входят, объясним вкратце как вытащить наконечник на примере правой стороны, в общём берутся пассатижи и ими вытаскивается шпонка (Это такая металлическая проволочка), как только она будет вытащена, отверните гайку и при помощи съёмника выпрессуйте наконечник из отверстия и всё, если Вам нужны картинки и Вы понятия не имеете что такое рулевой наконечник, то в этом случае прочтите статью: «Замена рулевых наконечников», в ней всё подробно сказано.
4. Когда оба рулевых наконечника будут вынуты из отверстий, приступайте к выворачиванию болтов которые сами тяги крепят (На этих тягах и расположены рулевые наконечники), они в центральной части прямо прикручены к рулевой рейки (Чтобы вывернуть болты, поддёньте отвёрткой стопорную пластину, она не даёт болтам самопроизвольно выкрутиться) по одному болту выворачивая, снимайте полностью тяги с автомобиля (Вытаскивать их нужно через арки колёс) и как Вы уже заметили на маленьком фото, снимая тягу, человек ещё соединительную пластину придерживает, данную пластину не потеряйте, при выворачивании последнего болта, эту пластину всегда второй рукой придерживайте.
5. И в завершение, отверните по две с каждой стороны гайки которые крепят рулевую рейку к щитку, снимите металлические хомуты и через арку, снимите полностью рейку с автомобиля, более подробно со всем этим Вы можете ознакомиться, просмотрев фотографии ниже:

Перед покупкой рейки, Вы кой что должны знать, во-первых перед тем как купить новую рейку, посмотрите маркировку на старой и по ней покупайте, рейки вообще по сути взаимозаменяемые, но всё же чтобы проблем не было покупайте всё по индексу и кстати, если у Вас установлен ГУР, то именно с ГУР новую рейку и берите!

Видео: Как заменить рулевую рейку на Ваз 2110

Снятие и ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками

Каждый автолюбитель в штате, владеющий десятой моделью «Жигулей», сталкивается с проблемой неисправности рулевой рейки. При появлении такого дефекта автомобиль не «слушается» при движении, особенно при движении по неровному дорожному покрытию. На руле появляется сильный люфт.

Кроме того, эта неисправность влияет на работоспособность переднего моста. Создает звук, не защищенный звукоизоляцией.Перечисленные факторы говорят о необходимости ремонта рулевой рейки на ВАЗ2110 или замены механического узла.

Конструкция рулевой рейки

Перед восстановлением работы рулевой рейки или ее заменой необходимо детально изучить устройство этого механического элемента, установленного на «десятку». Производители выпускают стеллажи двух типов — механические и с гидравлическим устройством.

Механический тип наиболее распространен на автомобилях, сходивших с отечественных конвейеров.Устанавливается на автомобили с передним и задним приводом. Рейка служит усилителем, облегчающим поворот руля за счет передаточного числа — зубья рейки изменяют шаг от центральной оси к краю. Эта функция позволяет автоматически возвращать рулевое колесо в исходное положение после маневра. Все первые модели ВАЗ 2110 оснащались рулевой рейкой механического типа.

На новых машинах монтируется стойка вместе с гидроусилителем руля.Гидравлический блок позволяет водителю легко поворачивать колеса и без усилий совершать маневры при управлении автомобилем с помощью руля. Рельсовая конструкция состоит из следующих элементов и узлов:

• 1. подъезд;
• 2. Золотниковая втулка;
• 3. Пылезащитный чехол;
• 4. стопорное кольцо;
• 5. сальник золотниковый;
• 6. шпуля;
• 7. подшипник;
• 8. Сальник штока;
• 9. задняя;
• 10.снабжать;
• 11. стопорное кольцо;
• 12. заднее уплотнение;
• 13. шток поршневой;
• 14. гайки зажимные;
• 15. гайки катушки;
• 16. забивание золотников;
• 17. катушка червячная;
• 18. втулки штока;
• 19. байпасные трубки;
• 20. выход.

Как проверить рулевую рейку на ВАЗ 2110

Признаками неисправности рулевой рейки являются следующие показатели:

• треск или стук при движении автомобиля по неровностям и другим неровностям дорожного покрытия;
• щелчки при повороте руля в обе стороны при неподвижном автомобиле;
• Тормозит руль при повороте.

Чтобы диагностировать этот механизм, нужно ухватиться за вал, где он соединяется с рельсом.

Узел в этом месте нужно тянуть вверх-вниз.

Здесь важно понимать! Стук на этой проверке говорит о том, что требуется срочный ремонт рулевой рейки, либо игольчатый подшипник следует залить смазкой.

Следующим этапом проверки технического состояния является проверка вала на биение, а также проверка жесткости соединения рейки и рулевого колеса.Для этого нужно ухватиться за стержни в пространстве под капотом и попытаться сдвинуть вал в сборе. Это проверяет отсутствие фиксации герметичных деталей во время технического обслуживания. Но если стук повторится снова, то придется отремонтировать рейку или заменить ее.

Идеальный вариант — покупка нового элемента системы управления. Но можно попробовать отремонтировать рейку самостоятельно. В любом случае без удаления этого узла не обойтись. Главное — соблюдать определенную последовательность и правила.

Процесс снятия рулевой рейки ВАЗ 2110

Демонтаж может производиться двумя способами — это снять механизм вместе со тягами или демонтировать без них. Первый вариант потребует выбивания стержней из шарнирных рычагов.

Второй способ — откручивание концов внутренней рулевой тяги от стойки.

Для снятия механизма необходимо открутить эластичную муфту, установленную на рулевой колонке в салоне автомобиля.Затем под капотом ключом на «13» откручиваем гайки крепления кронштейнов рулевого блока к кузову автомобиля.

Поэтапная разборка и ремонт

Рулевая рейка автомобиля ВАЗ 2110 подлежит разборке, соблюдая определенную последовательность действий.

Шаг №1:

• закрепить блок картера в тисе нежесткими губками;
• снимаем упор и распорное кольцо, расположенное с правой стороны картера;
• снимите зажимы, удерживающие защитный кожух, и снимите саму защиту;
• снимаем опору, расположенную с левой стороны картерного блока, снимаем защиту в виде колпачка; №
• гаечным ключом «17» с шестигранным основанием отверните упорную гайку и снимите рейку;

,

• получить пружину и стопорное кольцо;
• удариться картером о деревянное основание и попытаться выбить упорный элемент из паза;
• снимите уплотнитель моторного отсека и отверткой снимите пыльник шестерни;
• отвернуть гайку крепления подшипника специальным восьмиугольным ключом на «24», не забыв перед этим снять стопорную шайбу;
• ключом на «14», опираясь на специальный выступ, вытащить шестерню из картера вместе с подшипниковым узлом, после чего снять рейку;
• Отверткой снимите втулку упора, повернув ее так, чтобы выступы совпали с канавками в картере.

Чтобы вставить новую втулку в картер, необходимо надеть демпферные кольца. Здесь тонкая сторона должна быть помещена напротив разреза. Далее требуется вернуть опорную втулку обратно в гнездо в картере, чтобы выступы строго входили в паз. Затем нужно отрезать резиновое кольцо и удалить лишние резиновые детали.

Шаг №2:

• снятие стопорного кольца с вала, на котором установлена ​​шестерня;
• снятие подшипника с помощью специального съемника.

Полезно знать! При отсутствии съемника для затяжки игольчатого подшипника используется сверло, с помощью которого проделываются два отверстия в торце картера в сборе так, чтобы они были направлены на снимаемый подшипник. Через них выполняется выбивание сиденья.

Исправная система рулевого управления дает водителю не только чувство комфорта, но и гарантию безопасности на шоссе. Необходимо постоянно следить за исправным состоянием этого механизма, и при первых признаках поломки срочно принимать меры.

Видео по ремонту рулевой рейки на ВАЗ 2110

АНАЛОГИЧНЫЕ СТАТЬИ

ВАЗ 2110 тех характеристик. Комплектация и цены

История автомобиля, который в настоящее время известен как ВАЗ-2110 (Лада 2110), началась в 1983 году, когда появилась первая модель седана, сильно напоминающая автомобили Opel Ascona и Ford Record того времени. Этот автомобиль имел задний привод и по планам должен был называться ВАЗ-2112, но не получил одобрения на доработку.

Разработка

продолжалась, в начале 1984 года был построен еще один неудачный макет, который также был заброшен. Дело сдвинулось с мертвой точки только тогда, когда началась разработка нового седана самарского семейства с индексом ВАЗ-21099. Первый прототип, выпущенный в конце 1984 года, уже носил заводской индекс ВАЗ-2110. Это был прототип так называемой «Серии 0»; при его изготовлении практически все детали были взяты от автомобилей первого семейства «Самара» (/ /). Опытный образец ВАЗ-2110 «нулевой серии» сильно напоминал ВАЗ-21099, в его конструкции было всего одно левое зеркало заднего вида и одинарный дворник.

Первые прототипы будущего ВАЗ-2110

Спустя год после очередных доработок и изменений в конструкции родилась так называемая 100-я серия автомобиля ВАЗ-2110, получившая название «Афалина». После сотой серии выходили следующая и следующая с приращением сотни, чем больше была отмечена серия, тем больше она выглядела как серийный автомобиль. С каждой новой серией машина все меньше и меньше напоминала исходный заднеприводный проект, например, в проекте 300-й серии он Уже можно было легко узнать первую десятку, которая пошла в массовое производство.Стоит отметить, что аэродинамическая доработка 300-й серии проводилась при участии Porsche.

Практически готовый к серийному производству прототип был показан в 1992 году президенту России Борису Николаевичу Ельцину во время его визита на Волжский автомобильный завод. Этот экземпляр был рекомендован к серийному производству, однако из-за экономического кризиса серийный выпуск был отложен, и только в июне 1995 года была выпущена первая опытная партия автомобилей ВАЗ-2110, а полноценное серийное производство развернули только на следующие. 1996 г.

Опытные образцы ВАЗ-2110 серий 0, 100, 200 и 300

Серийный автомобиль ВАЗ-2110 для своего времени (в середине 90-х на тот момент он был выпущен) имел современный дизайн как экстерьера, так и интерьера, а также вместительный багажник объемом 480 литров. На протяжении всего времени производства внешний вид автомобиля практически не менялся и в таком виде в России он производился до 2007 года, после чего автомобиль был полностью заменен новым седаном Lada Priora.

Седан ВАЗ-2110 производился не только в России, но также в Египте и Украине корпорацией Богдан. Украинская «десятка» носила собственное имя «Богдан» и выпускалась до 2014 года. За время производства ВАЗ-2110 было много модификаций, это были модели как с карбюратором, так и с инжекторным двигателем, как с 8, так и с 16 клапанами. , как 4-х, так и 2-х дверные купе и даже в спортивных модификациях.

Проектирование и строительство

В автомобили 10-го семейства заложены новые разработки по сравнению с предыдущими моделями.Таким образом, наиболее подверженные коррозии детали стали изготавливаться из оцинкованного металла; газовые упоры использовались для удержания капота в открытом положении. Появилась бортовая система управления, иммобилайзер и система улавливания паров бензина. Тормозные диски вентилируемые. Некоторые серийные автомобили были оборудованы кондиционерами.

Первые серийные автомобили ВАЗ-2110 получили карбюраторный 8-клапанный двигатель ВАЗ-21083 объемом 1,5 литра и мощностью 69 лошадиных сил. При этом максимальная скорость составляла 162 км / ч, а средний расход топлива — 7.5 литров на 100 км. Даже с учетом того, что двигатели на автомобилях ВАЗ-2110 и ВАЗ-21099 были одной и той же «десяткой» по разгону и скоростной динамике показали результат выше на 12%. В первую очередь это произошло из-за пониженного коэффициента лобового сопротивления.

Карбюраторный двигатель заменен на инжекторный. Новый 8-клапанный инжекторный двигатель объемом 1,5 литра остался прежним, но мощность увеличилась до 79 лошадиных сил, также увеличилась максимальная скорость, теперь она составляла 170 км / ч.Позже были разработаны модели двигателей с 16 клапанами.

Внешний вид автомобиля был не таким угловатым, как у автомобилей семейства «Самара» (не зря их называли «зубилом»), линии кузова стали более плавными и современными. Автомобиль получил совершенно другую оптику, задние фонари, другую решетку радиатора, совершенно другие бамперы (как передние, так и задние). В общем, это была совсем другая машина, и сравнивать ее с «девяносто девятой» нет смысла, хотя машины разрабатывались параллельно.

Интерьер автомобиля ВАЗ-2110 также был полностью другим, новые панель и приборная панель, новый руль, дверные карты и многое другое. На приборной панели располагались спидометр, тахометр, указатель уровня топлива и указатель температуры двигателя. «Десятка» комплектовалась анатомическими сиденьями с подголовниками, которые можно регулировать как по углу наклона, так и по длине.

Модификации

Базовая модель, выпускавшаяся с 1996 по 2000 год. 8-ми клапанный карбюраторный двигатель ВАЗ-21083 рабочим объемом 1 шт.На автомобиль устанавливали 5 литров и мощность 69 лошадиных сил.

Данная модификация выпускается с 2004 года, оснащается 8-клапанным бензиновым инжекторным двигателем рабочим объемом 1,6 л.

Как и предыдущая модификация с 8-клапанным инжекторным двигателем, но объемом 1,5 л.

Модификация «Десятка» с 16-клапанным инжекторным двигателем рабочим объемом 1,5 л.

Рестайлинговая модификация ВАЗ-21103, оснащенная 16-клапанным бензиновым инжекторным двигателем рабочим объемом 1 шт.5 литров и мощность 92 лошадиные силы. Выпускается с 2002 года.

Модификация оснащена 16-клапанным бензиновым инжекторным двигателем объемом 1,6 л.

Рестайлинговая модификация ВАЗ-21104, оснащенная 16-клапанным бензиновым инжекторным двигателем рабочим объемом 1,6 л. Выпускается с 2004 года.

Самая мощная и дорогая модификация, выпускаемая с 2000 года. Автомобиль оснащался 2-литровым 16-клапанным бензиновым двигателем Opel C20XE мощностью 150 лошадиных сил.На машину установили обвес с раздутыми арками, колею расширили на 76 миллиметров. Оснащался колесами R15 с низкопрофильной резиной.

ВАЗ-21106 Купе

ВАЗ-21106 купе. Отличительной особенностью автомобиля стало наличие всего двух дверей, которые были удлинены на 250 миллиметров, а кузов укорочен на 170 миллиметров. Двигатель устанавливался такой же, как и на предыдущей модели ВАЗ-21106 ГТИ.

Спортивная модификация модели 106, участвовала в международном чемпионате FIA WTCC 2008 года.

Модификация автомобиля для раллийных соревнований. Оснащен сварным каркасом безопасности и другой конструкцией подвески.

ВАЗ 21108 «Премьер»

Модификация с удлиненным на 170 миллиметров кузовом в районе задней двери, что обеспечило более комфортную посадку и высадку пассажиров. Оснащен 1,5-литровым 16-клапанным инжекторным двигателем.

ВАЗ 21109 «Консул»

Роскошный 4-местный лимузин на базе автомобиля ВАЗ-2110. Помимо длины кузова были увеличены размеры задней двери, для более удобной посадки и высадки пассажиров.Оснащен двигателем 1,5 л и колесами R14 или R15. Габаритные размеры: длина — 4950 мм, ширина — 1700 мм, высота — 1440 мм. Расход топлива в городском цикле составляет 9,5 л на 100 км.

ВАЗ 2110-91

Модификация ВАЗ-2110 с роторно-поршневым двигателем объемом 1308 см3. Автомобиль мог развивать скорость до 240 км / ч, а разгон от 0 до 100 км / ч занимал 6 секунд.

Также каждая из модификаций имела свою конфигурацию, обозначения конфигурации, количество клапанов и объем двигателя можно наблюдать в виде надписи на крышке багажника, в его правой части.

Комплектация

1,5, 1,5I

Автомобили базовой комплектации для внутреннего рынка, оснащенные 8-ми клапанным карбюратором (1,5) и инжекторным (1,5I) двигателем объемом 1,5 л. В базовую комплектацию входят:

• Обивка сидений из капровелюра и (или) твида;
• Ручные окна.

Дополнительные опции, такие как электрические стеклоподъемники, дверные замки, иммобилайзер, окраска кузова «металлик» и т. Д., Могут быть установлены как опция.

1.6I

Базовая комплектация, но с 8-клапанным инжекторным двигателем объемом 1,6 л.

LI (Люкс-инжектор)

Комплектация «Люкс» с инжекторным двигателем. В этот пакет включено:

• Электрические стеклоподъемники;
• Запирание дверных замков;
• Бархатная обивка сидений;
• Иммобилайзер;
• Вентилируемые тормозные диски диаметром 13 дюймов.

GLI (Инжектор Гран-Люкс)

В этот пакет входят:

• Электрические стеклоподъемники;
• блокировка дверных замков;
• Блокировка замка багажника;
• Бархатная обивка сидений;
• Иммобилайзер;
• Диски тормозные 13 » вентилируемые;
• Задний спойлер с дополнительным стоп-сигналом;
• Противотуманные фары.

GLI 16V (инжектор Gran-Lux)

Автомобиль с 16-клапанным инжекторным двигателем в комплектации «Гран-Люкс». В этот пакет входит:

• Электрические стеклоподъемники;
• Запирание дверных замков;
• Блокировка замка багажника;
• Бархатная обивка сидений;
• Иммобилайзер;
• Подогрев передних сидений;
• Диски тормозные 14 » вентилируемые;

Проектирование нового отечественного седана ВАЗ-2110 стартовало на тольяттинском предприятии в 1983 году, а первый опытный образец модели был выпущен в июле 1985 года.В серийное производство автомобиль поступил только десятью годами позже, поэтому уже к моменту появления на рынке в технологическом плане заметно уступал зарубежным аналогам.

На протяжении всего жизненного цикла «десятка» периодически получала небольшие обновления и простояла на конвейере до 2007 года, когда ей на смену пришла Lada Priora. Но история модели на этом не закончилась, и ее лицензионная сборка под маркой Богдан с небольшими доработками велась на украинском автозаводе в городе Черкассы до 2014 года.

Внешний вид ВАЗ-2110 выполнен в русле модного в конце 90-х «биодизайна», а в его очертаниях использованы преимущественно плавные контуры и очертания. Отечественный седан выглядит очень достойно за счет классического трехобъемного кузова с большой площадью остекления, прямоугольных световых блоков и аккуратных бамперов. Самая противоречивая часть машины — массивные задние крылья, которые утяжеляют корму, особенно если смотреть сбоку.

«Десятка» — переднеприводный автомобиль класса В по европейской классификации со следующими габаритами кузова: длина 4265 мм, ширина 1680 мм, высота 1420 мм.Расстояние между передней и задней осями составляет 2492 мм, а дорожный просвет седана составляет 170 мм. Снаряженная масса автомобиля в зависимости от модификации составляет от 1010 до 1040 кг.

Внутреннее убранство Лады 110 по современным меркам выглядит скудно и непривлекательно — большое рулевое колесо с 2-спицевым дизайном, простая и неинформативная комбинация приборов и слегка повернутая в сторону водителя центральная консоль с печными «поворотами», включенная панель бортового компьютера и аналоговые часы.

После «перехода» модели под патронат «Богдана» интерьер немного освежился за счет рулевого колеса и приборов от «Калины», а также переосмысленной приборной панели.

Салон «Десятки» вырезан из бюджетных отделочных материалов, и собран не лучшим образом — стыки между панелями неровные. Передняя часть автомобиля оборудована бесформенными сиденьями с мягким наполнением и небольшими диапазонами регулировки, а задний диван очень удобен для двух пассажиров, но высокие люди будут ощущать нехватку места по всем фронтам.

В походном состоянии багажное отделение ВАЗ-2110 вмещает 450 литров поклажи, а в его подполье «скрывается» полноразмерная запаска и набор необходимого инструмента. Общую картину портят выступающие в салон колесные арки, «съедающие» немалый объем.

Технические характеристики:

• Первые экземпляры «дюжины» оснащались карбюраторной бензиновой «четверкой» объемом 1,5 литра, выдающей 73 лошадиные силы и 109 Нм крутящего момента, что вместе с 5-ступенчатой ​​«механикой» позволяет автомобилю. изменить 165 км / ч и набрать первую «сотню» за 14 секунд.Паспортный расход топлива — 8,8 л в городском цикле и 6,1 л по трассе.
• С 2000 года на ВАЗ-2110 стали устанавливать 1,5-литровые двигатели, оснащенные электронно-распределенным впрыском. В арсенале 8-клапанной версии было 79 «лошадей» и 109 Нм пиковой тяги, 16-клапанная версия была заметно мощнее — 94 силы и 128 Нм. В первом случае автомобиль разгоняется с места до 100 км / ч за 14 секунд, во втором — за 1.На 5 секунд быстрее. Предел его возможностей приходится на 170–180 км / ч, а средний топливный «аппетит» колеблется от 7,2 до 7,9 литра на каждую «сотню».
• С 2004 года под капотом Lada 110 «прописаны» 1,6-литровые 8- и 16-клапанные двигатели, выдающие от 81 до 90 лошадиных сил и от 120 до 131 Нм крутящего момента в сочетании с такой же механической трансмиссией. Такой седан делает стартовый рывок до 100 км / ч за 12-13,5 секунд, максимально разгоняется до 170-180 км / ч и в среднем «съедает» 7.2-7,5 литров в смешанных условиях движения.

Базой для «десятки» является переднеприводная платформа от ВАЗ-2108 с независимыми стойками Макферсон на передней оси и полунезависимой архитектурой с торсионной балкой на задней оси.
Автомобиль оснащен реечным рулевым механизмом, который в более поздних экземплярах был дополнен гидроусилителем рулевого управления.
За торможение отвечают дисковые тормоза на передних колесах и барабанные устройства на задних колесах (система ABS для отечественного седана не предусмотрена).

Автомобиль изучен российскими автомобилистами «вдоль и поперек», поэтому все его достоинства и недостатки хорошо известны:

• В числе первых — хорошая проходимость, высокая ремонтопригодность, доступный сервис, неприхотливость и в целом хорошие ходовые качества.
• К последним можно отнести низкое качество сборки, «взрывной» салон, плохую звукоизоляцию и ненадежную электронику.

Цены. В 2015 году ВАЗ-2110 можно будет купить на вторичном рынке России по цене от 80 000 до 180 000 рублей в зависимости от состояния и года выпуска (хотя есть и более доступные, и более дорогие экземпляры).

Модификации Лада 2110

Лада 2110 1.5

Лада 21101 1.6i

Лада 21102 1.5i

Лада 21103 1.5i

Лада 21104 1.6i

Лада 21106 2.0i

Лада 21108 1.5i

Одноклассники Лада 2110 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников …

Отзывы владельцев Лада 2110

ВАЗ 2110, 2004

Автомобиль был куплен сравнительно недавно. И, несмотря на то, что когда я его покупал, то никаких недостатков в ВАЗ 2110 я вообще не увидел.Но, покатавшись на нем полтора месяца, все же есть на что обратить внимание. Автомобиль эксплуатируется каждый день. Я работаю на это. Пару раз залетал в яму прямо посреди дороги в темноте (ну вы знаете, как бывает — обычная городская дорога с выбоиной), да так, что подумал, что сейчас что-то действительно отвалится . Нет, не упала. В целом я очень доволен. Не хочу вылезать из ВАЗ 2110, я бы откатал (хотя на нем все равно целый день работать).Кому-то в нем некомфортно, а мне даже очень — кресло удобное, руль идеально расположен, спинка не устает. Вылезать, правда, не всегда удобно, за резинку сбоку задеваешь ботинком, а это мелочи. Поначалу после «классики» сложно было привыкнуть к виду — края капота из-за руля не просматриваются, а расстояние от лба до стекла огромное (в «шестерке» отдыхаете лоб прямо напротив стекла).Проходимость порадовала — если «классика» занесла по ледяному асфальту, в «десятке» я проезжаю такие дворы, что иногда даже удивляюсь, как она проскочила, как не сесть. В гору зимой — без проблем, а вот на «семерки» и «четверки» — заносит и откатывается с ругательствами, а мой ВАЗ 2110 ничего, тянет. Оптика слабовата, но, опять же, по сравнению с чем. У знакомого есть «девятка», значит, такая же история. Задние сиденья очень удобные, есть выдвижной подлокотник, пусть и без фиксации, но важен сам факт.За все (непродолжительное) время эксплуатации машина ни разу не вышла из строя, а «шестерку» за первые три дня эксплуатации трижды таскали на «галстуке». И вообще, что сказать, между «классикой» и ВАЗ 2110 пропасть. Считаю десятку удачным приобретением.

Достоинство
: мне показалось довольно надежным. Недорого в обслуживании. Комфортная машина за свои деньги.

недостатки
: вечное дребезжание салона.

Владимир, Казань

ВАЗ 2110, 1998 г.

Итак, ВАЗ 2110, 1998 г., карбюратор с двигателем «восьмерка». Цвет капри. Литье, обвес, музыка, спортивные фары. Старый хозяин постарался сделать машину похожей на спорткар, так получилось, на «тройку с плюсом», но выглядит, конечно, красивее оригинала. Машину купил у соседа, мне срочно нужна была какая-то машина, чтобы на работу и обратно, и семья росла, по автобусам стало сложно бродить с маленьким ребенком на руках.До ВАЗ 2110 моей машины не было, ездил на служебной машине. Не все так плохо, как написано во многих обзорах. Автомобиль достаточно шустрый, несмотря на свои 70 сил, но двигатель любит обороты, это не БМВ, чтобы ехать с места под сотню. Салон — ничего необычного, спартанская атмосфера от ВАЗ Кутюрье. Слегка зауженная сзади, но со стиснутыми зубами, плечами, руками, мы втроем можем туда поместиться. Но ненадолго, но нам с четверыми хватит. Багажник меня порадовал, чего я в нем просто не возил, давно подлокотник на заднем сиденье снимается и это нормально.Ходовые качества приемлемые при условии, что именно это шасси не бросают, а следят. А так ВАЗ 2110 уверенно держит повороты, все в пределах нормы. Двигатель — самая сильная сторона этой машины. Просто и надежно. Инжектор намного сложнее обслуживать, но вот ключи и отвертка, никакой электроники и сопутствующих проблем. Nirazu, повторяю, этот двигатель ни разу не вызвал нареканий ни у меня, ни у предыдущего владельца. Все работает как часы.При этом не стоит жалеть денег на хорошее масло и фильтры к нему, чтобы потом не было мучительно больно. В итоге могу сказать, что ВАЗ 2110 — нормальный бюджетный автомобиль, для перехода из точки «А» в точку «Б». Кому нужен комфорт, как в квартире, или кто любит «низко летать» — к другим производителям, за бугром.

Достоинство
: надежный двигатель. Цена на запчасти (практически в любой аптеке и в наличии). Приемлемые ходовые качества.

недостатки
: плохая шумоизоляция. Плохое исходное качество сборки. Это касается всего. Плохая печка.

Максим, Нижний Новгород

ВАЗ 2110, 2006

Во-первых, о хорошем: однозначно двигатель. Мотор 1.6 16V очень хорош. И если бы ее не «задушили» евро, было бы еще лучше, но ее можно решить. Степень сжатия ниже 1,5, из-за бороздок, поэтому обрыв ремня не критичен (конечно, есть случаи, но их доля очень мала).По сравнению с 1.5 намного эластичнее, ВАЗ 2110 бодрее едет и до 3500 оборотов. Мотор тихо вращается и любит обороты, но при этом остается тихим благодаря гидравлическим подъемникам. Немного громко работает только на «холоде», но это проблема выхлопа. Да и все равно тише, чем на «Приоре». В целом характеристики для бюджетной машины на высоте. Багажник на 450 литров просто сказка. 3-я передача для меня подобрана очень хорошо: от 30 до 120 км / ч. При обгонах очень помогает, включил 3-ю и если нужно побыстрее догнать, крути двигатель до 5500.Аэродинамика нормальная и не такая четкая, как на Самарах, на трассе рулевое управление тоже плюс. Автомобиль нормально управляется на высоких скоростях и расход топлива хороший. Проходимость: короткие свесы и дорожный просвет позволяют нормально преодолевать подъемы. Зимой у нас много снега, так что это актуально. Если без фанатизма, то можно без проблем передвигаться. Что не нравится: длинный рельс. Напрягают почти 4 оборота, и меня не смущает отсутствие гидроусилителя руля, а именно длинная рулевая рейка.Металл на капоте над решеткой радиатора склонен к небольшим вмятинам. Вы не можете наклоняться или толкаться сверху. Механизм включения 2-й передачи — это болезнь всех 10 коробок. Быстрее всего изнашивается, включается с усилием. В целом 2-я передача на ВАЗ 2110 подгоняется плохо. При быстром разгоне именно из-за работы трансмиссии при переключении с 1-й на 2-ю в «десятках» наблюдаются наибольшие потери времени. В голове уже зреет план по замене ГП и ряда.Неравномерная стыковка деталей: думаю, Америку здесь открывать не буду. Трещины на «десятках» заметнее, чем на многих других ВАЗах. На первых машинах было меньше, есть мнение, что износ штампов. Обзор не очень удачный: передние стойки и боковые зеркала заднего вида далеки от совершенства (хотя однозначно лучше, чем на Самаре). Сзади спойлер и высокий багажник, хотя на «12» он еще хуже. Впечатления о машине чисто положительные. Я знал, что покупаю, и не ожидал ничего сверхъестественного.ВАЗ 2110 мне кажется честным автомобилем. Его минусы всем известны, но он отрабатывает вложенные в него деньги.

Достоинство
: двигатель. Большой багажник. Простота и, в моем случае, надежность.

недостатки
: Контрольно-пропускной пункт. Сборка.

Евгений, Новосибирск

ВАЗ 2110, 2001

Выбор пал на ВАЗ 2110. Понравилась и все. Машинке 13 лет.На стороне переднего пассажира и на задней левой двери есть коррозия. И верх заднего стекла. И это все. Дно нормальное. В итоге на диагностике сразу промыли форсунки — и все. Позже поменял коробку. Сама петля от Калины. Позже тормозные колодки, новый аккумулятор, тормозной цилиндр заднего левого колеса. И 3 ремня генератора. В генераторе все нормально. Сами ремни некачественные, не стираются, а просто тянутся, как резинка от трусиков.За что я люблю наши машины, вооружившись парой ключей 10-13-17, отверткой и ножом, можно перебрать половину машины. Фары не светят, контакты снял, почистил ножом — «ништяк» светит. Ну собственно мое мнение о ВАЗ 2110. Удобно, хотя есть ощущение, кто-то криво поставил сиденье ближе к середине, а руль ближе к двери. А ты сидишь чуть криво (ну или мне кажется). Разгон: снизу тянет хорошо, 1-2-3-4 нормально, 5 чтоб скорость держалась и обороты падали, чтоб меньше жрать.Если на обгон, то сбрасываю на более низкий, с 4 до 3, крутю 4,5 оборота, 4, тоже на 4, а потом уже 5. Иначе обгон унылый, потому что на 5 тяжело разгоняться. жалобы на двигатель. Но благодаря хорошим дорогам хожу на СТО, по поводу прогулки. Шумоизоляция относительная, у 13-летнего 10 как у 3-х летнего 15-ке. То есть неплохо. Ну что еще, ищу автоэлектрика для настройки контактной группы, иногда заводится через раз, хотя с двигателем все нормально.Аккумулятор и свечи зажигания новые. Тормоза: слабые. Для нормального замедления я тормозлю плавными многократными щелчками.

Достоинство
: надежность двигателя. Звукоизоляция хорошая. Относительный комфорт. Оформление. Расход топлива.

недостатки
: быстро нагревается. Проблемы с печкой.

Владимир, Белгород

ВАЗ 2110, 1998 г.

В качестве первой машины было решено брать недорогую машину, чтобы не было жалости, а просто для получения навыков (не хотелось одновременно становиться маляром-жестянщиком-диагностом).Смотрели тухлую «восьмерку», потом «десятку» 1998 года. В целом ВАЗ 2110 мне очень понравился как по внешнему виду, так и по эргономике. Сидя удобно, места достаточно. Другие варианты включали заморские машины 95-96-х годов и «семерки». Решено — купил десятку. На второй неделе владения начал выбивать сальник коленвала, при этом все масло вытекло. По дурному совету проехал километров 5 с горящей лампочкой, ничего страшного не произошло. Но я больше не буду этого делать.В гараже заменены поршневые кольца, прокладка ГБЦ — работа на сутки, материалы за 500 руб. Проблема исчезла. С ремонтом АвтоВАЗа познакомился — главное время не ремонт машины, а вспоминание той самой матери и попытки открутить заклинившие гайки и болты или хотя бы подползти к ним. За более чем год владения заменены ШРУС, прогоревший глушитель, тормозные трубки. Расходники (масла, жидкости), ну и лампочка ближнего света — об этом можно и молчать.Размер резины по умолчанию — R13, что дешевле, чем 15 или 14. Z / h стоит недорого. За весну-лето накатал все окружающие грунтовки, ВАЗ 2110 прет как танк. Зимой тоже проблем с застреванием не было. В целом десяткой остался доволен как слон, по дороге не подводил. Соотношение надежность / цена — просто сказка.

Достоинство
: если следить за машиной — надежность. Высокий клиренс.Приемлемый расход. Удобные сиденья.

недостатки
: Шильдик АвтоВАЗ портит имидж.

Николай, Дубна

ВАЗ 2110, 2003

Начальный пробег, при покупке 213,8 ​​тыс. Км. Достойно, но кузов в хорошем состоянии. Я третий владелец ВАЗ 2110, первой машине было 8 лет, а второй 3 года. Салон — пилотный, зимнее и летнее литье. Отопление автономное Теплостар.Почти 100 тысяч км назад был проведен капитальный ремонт ДВС, с заменой поршней, чтобы клапан теперь не прогибался при обрыве ремня ГРМ. Сиденья пилотов не родные, и обивка начала трещать по швам, подумаю — перетянуть или обойтись чехлами. Все стеклоподъемники, подогрев сидений. Понравилось, что двигатель живой, коробка и сцепление не замучены. При запуске стартер и постоянный шум от генератора зашумлены. Решил сразу их менять, а не ремонтировать.Отремонтирован, старый, оставлю на запчасти. Ужасно натянуты тросы стояночного тормоза — тоже под замену. Сломаны штанги в дефлекторах отопителя. Сразу после покупки залил антифриз — почти 2 литра, никуда не уходит, заодно поменял крышку расширительного бачка Лузар на синюю иномарку с 2-мя клапанами. Разгон бодрый, педаль ВАЗ 2110 откликается хорошо, тормоза немного тугие (после Ауди — моя машина), люфта рычага КПП и руля нет.Автомобиль стоил 95 тысяч рублей, стартер и ген — 6,5 тысячи рублей, кабель — 0,4 тысячи рублей, крышка и антифриз — 0,5 тысячи рублей. На будущее — внешний вид сидений и нормальная резина на лето и зиму. Больше вложений пока не предвижу. Что еще можно написать об известной машине? Ничего, кроме того, что живой аппарат составит хорошую конкуренцию иномаркам до 100 тысяч рублей.

Достоинство
: альтернатива старым иномаркам.

недостатки
: срывается по мелочам.

Александр, Омск

ВАЗ 2110, 2005

Имею кормовую «десятку». Нет ГУР, АБС, АКПП и других парктроников. Никаких скидок и поблажек. Хотя, возможно, это не совсем минусы. Паркуюсь без электроники, и зеркала для чего хороши (если нужно повернуть голову), руль легче КрАЗа, да и сам я не дистрофичен.А вот свет на ВАЗ 2110 очень разочаровал — родные фары просто ужасные. Поменял лампочки, установил ПТФ — все было как дохлая припарка. Сейчас на ВАЗе вроде как лучше, по крайней мере, отец на Гранте хвалит. Эргономика салона понравится далеко не всем. Например, фанат группы Prodigy. То есть безобразная эстетика. Четыре переключателя, которые находятся в комбинации с приборной панелью, — хорошая находка, но остальное не ахти. Все как-то мелко, в кучу теснится.Очень неудобная аварийка, часто пользуюсь в городе (при случае скажу кому-то спасибо). Вообще ночью никак не подсвечивается, долго к этому привыкать. Чтобы увидеть время на часах, нужно полностью опустить правую руку. Салон и посадка — тесновато конечно. Но дело не в машине, а в моих размерах. Кнопки стеклоподъемника под ручник. Ноу-хау, конечно, интересно. Хорошо, что сейчас уже холодно и нет необходимости срочно привыкать к такому оригинальному расположению этого оборудования.Зеркала на ВАЗ 2110 сначала не понравились. Но потом привык и к салонным, и к боковым. Вроде все видно. Я даже передумал ставить панорамную. Багажник в принципе вместительный для своего класса, но маловат для меня. Обожаю, когда с собой можно взять практически все, но ВАЗ 2110 не может себе этого позволить. Есть и плюсы: наконец-то появилась машина — это главный плюс. А также: динамика мне достаточная. По городу не тащусь, сзади не пищат.Если ставить обороты выше 3 тысяч, то вообще шустро работает. Я не совершаю рискованных маневров на трассе, если кто-то едет на сотню впереди и ведет себя адекватно, я не стремлюсь обгонять. Был случай, разогнался до 130 обгонов — тянет нормально, но повторюсь, быстрее не надо. Состояние двигателя, работающая компрессия во всех цилиндрах вселяет осторожный оптимизм. Очень экономичный расход. Цикл город-трасса 6,5-8,2 л. За 8 проходил всего пару раз (учет по чекам), а то в приличные морозы и с сильными пробками.Заправляю 92-ю, иногда 95-ю разбавляю. Запаска полноразмерная.

Достоинство
: динамика. Потребление. Запаска полноразмерная.

недостатки
: мало комфорта. Эргономика.

Антон, Казань

Представителем нового поколения автомобилей Волжского автозавода является ВАЗ 2110, технические характеристики которого сильно отличаются от предшественников. Если говорить о нововведениях, то металлические части корпуса модели, наиболее подверженные коррозии, оцинкованы.

Тормозные диски вентилируются. На капоте установлены газовые упоры, рулевая колонка стала регулируемой. Автомобиль получил бортовую систему управления, теперь на нем установлен иммобилайзер, а пары топлива улавливаются специальной встроенной системой. Что касается ценовой категории, то «десятка» попала в верхний сегмент.

Основные характеристики модели

На момент появления новой модели Лада 2110 двигатель карбюраторный с коротким ходом 1.В комплектацию входило 5 литров и 69 литров. с участием. с индексом ВАЗ-21083. Благодаря этому владельцы избавились от некоторых проблем, связанных с поиском запчастей для узлов и агрегатов. Однако такие проблемы возникли в связи с наличием деталей, которые только что появились на рынке и подходили только для этой модели.

Тактико-технические характеристики ВАЗ 2110 лучше, чем у его предшественницы «девятки». Это связано с улучшением аэродинамических качеств и снижением коэффициента лобового сопротивления.Автомобиль способен развивать скорость до 162 км / ч, потребляя при этом 7,5 литров бензина на 100 км.

Сегодня вместо карбюраторного двигателя устанавливается новый, улучшенный, оснащенный системой распределенного впрыска топлива, а также электронным управлением. Он имеет 8 клапанов, 79 л.с. с участием. и рабочим объемом 1,5 л. Умеренный расход бензина сочетается с хорошими параметрами мощности и крутящего момента (56 кВт и 118 Нм соответственно).

Максимальная скорость, которую может развивать автомобиль с двигателем с такими техническими характеристиками, составляет 170 км / ч.При этом он сможет разгоняться с места до 100 км / ч за 14 секунд. Лада 2110 хорошо справляется с городскими поездками с достаточно загруженным движением по бездорожью.

Для водителей, предпочитающих более активный способ передвижения, разработана версия двигателя, оснащенная 16 клапанами, с таким же объемом, но на 94 силы. Двухвальная ГБЦ обеспечивает лучшие динамические характеристики ВАЗ 2110: больше мощности вместе с крутящим моментом. Эти характеристики составляют соответственно 69 кВт и 130 Нм.

Преимущества и недостатки автомобильного оборудования

К достоинствам представленного автомобиля можно отнести такие характеристики ВАЗ 2110, как высокие аэродинамические характеристики и привлекательный дизайн салона. Багажное отделение объемом до 480 литров трансформируется. Люк над задним сиденьем, а также крышка багажника, доходящая до бампера, позволяют с комфортом перевозить длинномерные грузы. Автомобиль прост в ремонте, все запчасти в наличии.

С переходом на передний привод, который был разработан специально для моделей ВАЗ, отечественный автопром получил новый виток своего развития. Автомобили ВАЗ с такой системой управления стали ездить ровнее и плавнее. Однако по сравнению с зарубежными аналогами у ВАЗ 21100 все же отсутствуют некоторые опции, комплектация намного скромнее, а сами комплектующие требуют улучшения качества.

Автомобиль имеет мягкую подвеску в сочетании с колесами небольшого, всего 13 дюймов, диаметром, поэтому заводская защита двигателя со слабым креплением может цепляться за проезжую часть.Производители стараются внести в езду больше комфорта, но оптимального сочетания всех параметров пока не найдено.

Передняя подвеска ваз 2110

Модельный ряд, представленный еще в 2002 году, включает несколько модификаций. К ним относятся «Стандарт», «Норма» и «Люкс». Характеристики автомобиля следующие:

• современный дизайн кузова и салона;

Эксплуатационные характеристики

• соответствуют требованиям современного авторынка.

Если посмотреть описание комплектации, то можно увидеть, что «Норма» дополнительно включает электрические стеклоподъемники с электроприводом.Кузов окрашен металлическими эмалями, двери, сиденья и подголовники в салоне обиты велюром. В комплектацию «Люкс» входит:

• бортовой компьютер;

Литые диски

• диаметром 14 дюймов;
• противотуманные фары;
• подогрев передних сидений;
• Боковые зеркала заднего вида с подогревом и электроприводом.

Помимо серийного производства существуют также ограниченные модификации, такие как, например, седан Premier stretch или лимузин Consul.У ВАЗа есть собственные дочерние предприятия, которые выпускают всевозможные модификации этих автомобилей. Например, компания «Бронто» выпускает седаны и стрейч, оснащенные бронированным кузовом. В одиночных версиях возможно изготовление автомобиля с кузовом купе.

ВАЗ 2110 (или Лада 110) — четырехдверный седан с передним приводом и оригинальным дизайном. Серийное производство пятиместной Lada 110 началось в 1996 году и продолжается по сей день (в настоящее время автомобиль собирается под маркой «Богдан 2110» на заводе ЛуАЗ в Украине).С 1996 года выпущено сразу несколько модификаций ВАЗ 2110, среди которых можно найти модели как с 8-клапанными, так и с 16-клапанными двигателями (на более поздних версиях). Такие технические характеристики ВАЗ 2110, как тип и объем двигателя (четырехцилиндровый бензиновый объемом до 1596 куб. См), а также максимальная скорость Лада ВАЗ 2110 (170 км / ч для 8- клапанный двигатель и более 180 км / ч для 16-клапанного двигателя) делают этот переднеприводный седан идеальным для городского использования и по сей день.

Среди отличительных особенностей ВАЗ 2110, который относится к верхнему ценовому сегменту автомобилей LADA, также можно отметить наличие иммобилайзера, системы улавливания паров бензина и специальной системы управления полетом (блок диагностики). . Была возможность установки электростеклоподъемников (собственно, они и были установлены), а также гидроусилителя руля.

Двигатель ВАЗ 2110

ВАЗ 2110 форсунка 8 клапанов пришла на замену карбюраторному двигателю, который изначально устанавливался на первом ВАЗ-2110.При этом сначала появился 8-клапанный инжектор рабочим объемом 1,5 л, но затем рабочий объем двигателя увеличили до 1,6 л. Инжектор с 8 клапанами объемом 1,5 л получил индекс двигателя ВАЗ-2111, более мощный агрегат объемом 1,6 л (8-кл.) Получил индекс ВАЗ-21114. В последнее время выпускаются модификации двигателя 21114, они устанавливаются практически на все современные модели Lada, правда уже под другим индексом.

Сегодня мы поговорим об устройстве 8-ми клапанного инжектора ВАЗ-2110, а также характеристиках этого силового агрегата. На нашем фото в начале статьи вы можете увидеть, как инжекторный двигатель «десятки» выглядит под капотом автомобиля. Итак, как устроена 8-ми клапанная форсунка ВАЗ 2110? Во-первых, основное отличие карбюраторного варианта двигателя от инжекторного — подача топлива в камеру сгорания. Если в карбюраторном двигателе горючая смесь всасывается в цилиндры под действием вакуума, создаваемого поршнями, то топливо впрыскивается под давлением в блоке впрыска.Именно из-за этого вся конструкция топливной системы инжектора и карбюраторной «десятки» отличается. Все начинается в бензобаке, где установлен электрический топливный насос, задача которого — создать необходимое давление в рейке. Из рампы топливо под давлением впрыскивается в камеру сгорания через форсунки. Весь процесс впрыска управляется электроникой, которая открывает и закрывает (через возвратную пружину) электромагнитные клапаны форсунок, впрыскивая топливо в двигатель.Но электроника в форсунке ВАЗ 2110 из 8 клапанов сама по себе не работает, а руководствуется сигналами датчиков давления в топливной системе, датчиков воздуха и положения дроссельной заслонки. Ничего подобного в карбюраторной «десятке» нет. В связи с этим поговорим о плюсах и минусах 8-ми клапанного инжектора ВАЗ 2110. Из положительных моментов можно отметить более стабильную работу форсунки, двигатель выдает больше мощности, крутящего момента, при этом расход топлива меньше, чем у карбюраторной версии.Но если карбюратор ВАЗ 2110 можно отремонтировать практически голыми руками, то инжекторный вариант требует диагностического оборудования, без которого выявить проблему бывает крайне сложно. В конце концов, если один из датчиков окажется неисправным, то ваш инжекторный двигатель может не запускаться или работать с перебоями.

Характеристики форсунки ВАЗ 2110 8 клапанов рабочим объемом 1,5 и 1,6 л.

Двигатель ВАЗ 2111 1,5 л. 8-клапанный инжектор ➤ Рабочий объем — 1499 см3 ➤ Количество цилиндров — 4 ➤ Количество клапанов — 8 ➤ Диаметр цилиндра — 82 мм ➤ Ход поршня — 71 мм ➤ Мощность — 76 л.с. (56 кВт) при 5600 об / мин ➤ Крутящий момент — 115 Нм при 3800 об / мин ➤ Степень сжатия — 9.9 ➤ Система питания — многоточечный впрыск ➤ Разгон до 100 км / ч — 14 секунд ➤ Максимальная скорость — 167 километров в час ➤ Средний расход топлива — 7,2 литра Двигатель ВАЗ 21114 1,6 л. 8-клапанный инжектор ➤ Рабочий объем — 1596 см3 ➤ Количество цилиндров — 4 ➤ Количество клапанов — 8 ➤ Диаметр цилиндра — 82 мм ➤ Ход поршня — 75,6 мм ➤ Мощность — 81,6 л.с. (60 кВт) при 5600 об / мин ➤ Крутящий момент — 115 Нм при 3800 об / мин ➤ Степень сжатия — 9,6 ➤ Система питания — многоточечный впрыск ➤ Разгон до 100 км / ч — 13,5 секунд ➤ Максимальная скорость — 170 километров в час ➤ Средний расход топлива — 7.6 литров

Основные неисправности

Основная характеристика неисправности ВАЗ 2110 — появление тройного эффекта двигателя. Неисправности могут возникать по разным причинам. Рассмотрим факторы, с которых начинается нестабильная работа двигателя, а также методы устранения. Если печка не нагревается, поищите, а насчет замены вентилей.

Некачественное топливо

Первым делом нужно проверить, насколько качественное топливо было залито в автомобиль. Если бензин был некачественный, то, скорее всего, был забыт один из элементов топливной системы.Итак, автомобилисту предстоит выяснить, какая схема подачи топлива, и найти детали, которые могут выйти из строя. Итак, первый элемент, который попадает в поле зрения, — это распылители. Неисправные форсунки могут вызвать нестабильную работу мотора, что приведет к образованию троек. Для диагностики и очистки агрегата используется специальный стенд, но многие автомобилисты проводят процесс самостоятельно, используя жидкость для очистки карбюратора. Также нестабильная работа двигателя может быть вызвана засорением топливных фильтров. Один расположен под задним правым колесом, а другой — в топливном насосе.На впуске бензонасоса находится сетка фильтра, которую необходимо заменить. Процесс довольно сложный, так как вам придется снимать задние сиденья и вынимать топливный элемент. А вот топливный фильтр под колесом можно быстро и без проблем поменять.

Система зажигания

Повреждение свечей зажигания или высоковольтных проводов также может вызвать тройное образование. Итак, необходимо проверить все элементы с помощью тестера, а также осмотреть их визуально. При обнаружении повреждений рекомендуется заменить весь комплект.

Датчики и ЭБУ

Другой важной причиной образования троек двигателя является выход из строя одного из датчиков двигателя, а также неисправности в электронном блоке управления. Для диагностики нужно подключиться к «мозгам». Далее, исходя из отображаемых ошибок, найдите неисправный счетчик и замените его. Если это не помогает, а ошибка в ЭБУ осталась, то рекомендуется выполнить сброс, а в некоторых случаях прошить элемент управления.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание мотора проводят каждые 10-12 тыс. Км пробега.Схематическую карту можно получить у официальных представителей производителя. Но, как показывает практика, все сводится к замене масла и масляного фильтра.

Многие автолюбители задаются вопросом — какое моторное масло лучше заливать в силовой агрегат ВАЗ 2110 с 8 клапанами? Оптимальный вариант — полусинтетическое моторное масло отечественного или зарубежного производства с маркировкой 10W-30 или 10W-40.

Не многие автолюбители могут похвастаться мощным двигателем 2110. Итак, для улучшения силовых характеристик мотора необходимо провести чип-тюнинг ВАЗ 2110.Для этого обычно обращаются к специалистам, но все больше и больше автовладельцев проводят процесс самостоятельно.

Схема настройки микросхемы довольно проста. Для самостоятельного проведения операции вам понадобится кабель OBD II (USB-Auto), ноутбук и программное обеспечение. Стоит помнить, что есть три варианта улучшения силового агрегата: по мощности (но при этом потребление увеличится), по снижению потребления (приводит к потере мощности) и сбалансированному (баланс между оптимальным потреблением и мощностью ).

Обычно чип-тюнинг ВАЗ 2110 проводится с целью снижения расхода топлива, поэтому, если владелец автомобиля решил это сделать сам, то необходимо подобрать соответствующее программное обеспечение. Но, рекомендуется не рисковать и обратиться за помощью к профессионалам.

Многих волнует, гнет ли клапан на инжекторном двигателе ВАЗ 2110. Нет, не гнет … Форсунка 8-ми клапанная этим дефектом не страдает. Но это не значит, что не стоит смотреть на ремень ГРМ.Поскольку ослабление, а затем пропуск ремня, определенное количество зубцов приведет к неизбежным проблемам. Стоит обратить особое внимание при попадании моторного масла на ремень, смазанный ремень прослужит недолго. Далее подробное изображение временной диаграммы 8-ми клапанного инжекторного двигателя «десятки». Смотрите фото ниже.

При замене ремня ГРМ на ВАЗ-2110 необходимо четко совместить метки на шкиве распредвала и коленвале, без этого мотор нормально работать не будет.Еще один важный момент — когда натяжной ролик приводится в исходное состояние, метки смещаются по мере изменения натяжения ремня. Поэтому внимательно проверьте, четко ли совмещены метки ГРМ, прежде чем надевать крышку ремня ГРМ.

Трансмиссия и подвеска ВАЗ 2110 8-ми клапанный инжектор

Лада 21102 имеет встроенную пятиступенчатую механическую коробку передач (МКПП). Эта коробка используется на всех версиях линейки 2110. У него хорошая звукоизоляция, ход рычага удобный, плавность переключения передач намного лучше, чем у «Жигулей» и «Самары».Корпус (кожух) ящика выполнен из алюминиевого сплава. Внутри корпуса находятся первичный (ведущий) и вторичный (ведомый) валы. Валы совмещены с дифференциалом и главной передачей. Пять передач переднего хода оснащены синхронизаторами для повышения плавности переключения.

Передаточное число: 1-я передача — 3,636, 2-я — 1,95, 3-я — 1,357, 4-я — 0,941, 5-я — 0,784. Для задней передачи — 3,5. Передаточное число главной передачи — 3,7. В инструкции по эксплуатации сказано, что менять трансмиссионное масло нужно каждые 75 тыс. Км.

Удары шасси о кузов смягчаются, а устойчивость и плавность хода обеспечивается силами передней и задней подвески Lada 2110. На передней оси применена независимая конструкция. Каждое колесо имеет независимую спиральную пружину, внутри которой размещена стойка Макферсон. Каждая стойка имеет свой гидравлический амортизатор. Нижние рычаги прикреплены непосредственно к поворотным кулакам, а стабилизатор поперечной устойчивости прикреплен к ним. Рычаги помогают уменьшить крен колеса (поворачивая его вокруг продольной оси).При повороте автомобиля колесо, поворачиваемое «внутрь корпуса», может отойти от оси вращения. Стабилизатор предотвращает это путем скручивания. Таким образом, передняя подвеска Лады 2110 позволяет сохранить устойчивость автомобиля при прохождении поворотов. Задняя подвеска представляет собой жесткую конструкцию, основным элементом которой является поперечная балка. Поскольку задние колеса не вращаются, маневренность не требуется, а устойчивость задней части должна быть на высоком уровне. Поэтому применяется такая конструкция.Балка состоит из продольных рычагов, прикрепленных к каждому колесу, и соединителя, который сваривает рычаги вместе. Колеса на задней оси также оснащены гидравлическими амортизаторами для поглощения ударов. На Лада 2110 устанавливаются радиальные шины 175/70. На передние колеса применяются вентилируемые дисковые тормоза, а на задние — барабанные.

Увеличить мощность двигателя ВАЗ 2110 … Рассмотрим потенциал мотора 2111 8V без замены ГБЦ на 16 клап.О двигателе 103 16V и его модификациях говорится в отдельной статье.

Самый простой способ что-то улучшить — это заменить распредвал на ОКБ Динамика 108 или Нуждин 10.93, установить делительную передачу, отрегулировать фазы. На выходе получим около 85 л.с. при минимальных затратах и ​​чуть более активном моторе. Даем мотору вздохнуть свободно, поставив ресивер, дроссельную заслонку 54 мм и паук выхлопа 4-2-1 получаем уже под 90-95 л.с. и динамику на уровне Приоры.К этому добавим доработку ГБЦ и впускного коллектора, световые клапаны, фрезеровку ГБЦ, мощность подскочит до 100 и более л.с. Для дальнейшего увеличения мощности рекомендуется увеличить объем двигателя 2111 до 1,6 л, увеличив ход до 74,8 мм. При использовании клапанов с увеличенным диаметром, облегченных дисков клапанов при настройке программы автомобиль покажет 110 и более л.с., но в этой конфигурации необходимо выбирать злые валы с широкой фазой и большим подъемом.У нас получится отличный спортивный мотор для ВАЗ 2110 мощностью 120-130 л.с. и более.

Турбина на ВАЗ 2110

Альтернативный метод получения такой мощности — установка компрессора с давлением 0,5 бар. При правильной настройке и использовании вала Нуждин 10.42 или более широкого Нуждина 10.63 (или других производителей с аналогичными характеристиками) мотор будет выдавать порядка 120 л.с. + \ -.

замена ШРУСа и пыльника своими руками

На автомобиле ВАЗ-2110, на замену ШРУСа мало времени, а для работы потребуется небольшое количество инструмента.Из спецтехники только съемник для наконечников рулевых тяг. Но вам будет очень сложно, если у вас нет ключа на 30. Не влезает морковь, нужно использовать либо чехол, либо лицо. Для чего это нужно, расскажем чуть позже. Перед тем как приступить к замене ШРУСов, нужно убедиться, что именно от них все беды, а именно досадный хруст.

Диагностика неисправности ШРУСа

Это элемент привода, сломать который довольно сложно.Шутка ли, но это большая металлическая фляга, в которой движутся несколько больших стальных шариков. При условии, что эксплуатация автомобиля осуществляется в штатном режиме, замену наружного ШРУС ВАЗ-2110 можно проводить очень редко. Одним из ключевых условий, необходимых для нормальной работы привода, является наличие достаточного количества смазки. Ведь любую кашу маслом не испортишь, а большое количество графитовой смазки не повредит привод.

Чтобы убедиться, что слышен хруст он от привода, нужно вывернуть руль в крайнее положение, а затем начать движение.В этом случае при неисправности привода будут слышны неприятные звуки. К сожалению, дефект шарикового подшипника также имеет похожие симптомы. Поэтому будет просто изящно, если вы установите машину на яме, вывесите колеса и, потянув за элементы подвески, проследите, чтобы стук шара не исходил. Чтобы убедиться в необходимости замены ШРУСа на ВАЗ-2110, возьмитесь рукой за привод, затем проверьте наличие свободного хода. Когда шары разрушаются и деформируются, возникает чрезмерный износ, изнашивается металл, и полуось увеличивает свободный ход.

Подготовка к ремонту

Итак, если вы провели техосмотр, решили, что ВАЗ-2110 замена ШРУСов неизбежна, то нужно будет подготовиться к работе. Первым делом нужно слить масло из коробки передач автомобиля. Дело в том, что даже при замене внешнего привода полуось необходимо полностью демонтировать. Следовательно, смазка будет вытекать из коробки передач через отверстие.

При этом обратите внимание на то, в каком состоянии масло. Если он темный и содержит много посторонних примесей, то заливать его не нужно.Купите свежее масло и залейте коробку после ремонта. На ВАЗ-2110 замена ШРУСа сопровождается тем, что вам нужно будет подвесить колеса с ремонтируемой стороны. Сначала ослабьте колесные болты и колесную гайку. При снятии колеса откроется обзор по стойке и драйву.

Что нужно заменить

Перед тем, как будет демонтирован наружный шарнир (ВАЗ-2110), который в дальнейшем будет заменен, необходимо купить все необходимое для ремонта. Итак, вам понадобится два комплекта петель — с левой и с правой стороны.Учтите, что внутренние ШРУСы выходят из строя гораздо реже, ресурс у них выше. Причина в том, что внешние испытывают существенно большие нагрузки. А ход петель внутри металлического держателя отличный.

Для качественного ремонта необходимо приобрести два комплекта петель. В их состав входят следующие элементы: непосредственно петли, гайка ступицы, пыльник, графитовая смазка, стопорное кольцо, два зажима. Стоит отметить, что также необходимо дополнительно приобрести два пыльника для внутренних петель.Если действительно делать ремонт, то только качественно. Также может потребоваться дополнительная тюбик со смазкой.

Как снять диск

При размещении колеса нужно будет провести еще несколько действий. Учтите, что замену сальника ШРУС на ВАЗ-2110 нужно проводить по такому же принципу, ведь из коробки придется снимать внутренний шарнир. Они мешают попасть в привод двух элементов — рулевой тяги и шарикового подшипника. Сначала возьмите плоскогубцы, распрямите и снимите шплинт с кончика пальца.Затем ключом на 19 откручиваем гайку. Крайне желательно, чтобы выпрессовка пальца выполнялась специальным съемником. И потратите меньше времени, и сохраните целостность механизма.

Достаточно отсоединить шаровую опору от ступицы, необходимость в выдавливании пальцев отсутствует. Теперь, когда рейка свободна, полностью открутите гайку ступицы и, потянув на себя тормозной диск, освободите внешний ШРУС. Чтобы было проще, можно поставить колесо — так будет легче хвататься.

Демонтаж и установка новых ШРУСов

Зубилом и молотком вытащить внутренний ШРУС.Установите стамеску строго вертикально так, чтобы ее плоскость касалась петли. Легкие удары в сторону могут освободить стопорное кольцо и освободить весь привод. Вот и все, теперь можно восстановить. Ось плотно зажимается в тисках, старый пыльник срезается ножом. Ударьте молотком по поверхности внешнего шарнира. Только так наружный ВАЗ-2110 выйдет из полуоси ШРУСов, его заменят тяжелые предметы.

Когда петля снимается, необходимо тщательно очистить полуось, промыть ацетоном и снять фиксаторы.Одновременно с заменой внешнего блока рекомендуется установить новый пыльник на внутренний, а желательно даже промыть. После этой процедуры только обильно смажьте петли. На привод установлен новый внешний ШРУС, зажатый в тисках. С помощью молотка из бронзы или обыкновенного и деревянного бруска на стержень набивают петлю. Дальнейшая установка производится в обратном порядке.

выводы

Вот так просто заменить ШРУС ВАЗ-2110, цена одной петли в магазинах 700-900 рублей в зависимости от производителя.Старайтесь отдавать предпочтение тем, кто поставляет свою продукцию на конвейер АвтоВАЗа. Как показывает практика, дольше всего служат такие агрегаты. После замены приводов хорошо затяните гайки ступицы и болты крепления колеса. Дополнительные настройки (например, выравнивание-схождение) не требуются.

Какое масло заливать в гур ваз. Какое масло заливать в гур

На автомобиле ВАЗ

Перед тем, как приступить к самостоятельному изучению замена жидкости в гидроусилителе руля (ГУР) вашего Ваза , проверьте информацию производителя о типах и марках воды, используемой в автомобиле.В большинстве моделей используется гидравлическая жидкость Pentosin CHF 11S VW52137.

Хотелось бы увидеть, что процедура замены жидкости в ГУР не сложная и займет у вас не более часа.
Итак, приступим.
Вешаем переднюю часть машины на домкрат и подставляем упор под передние пороги.

Затем с помощью шприца с насадкой в ​​виде пластиковой трубки откачиваем ее из бачка
ГУР.После того, как жидкость будет в , бачок вытечет. Поверните рулевое колесо до упора влево. Сливочное масло снова появится в емкости. Выкачиваем и поворачиваем руль до упора вправо. Выкачиваем вновь появившуюся жидкость.

ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ ГУР ВАЗ-2110, 2111,

2112
PRIORA, KALINA, GRANTA

Полная замена жидкости ГУР FAMILY WHA .

Как заменить

масло в гидроусилителе руля (гур) ВАЗ

Подписывайтесь на группу в ВК Инстаграм

Теперь приступим к заливке гидросистемы новым маслом.В данном случае берем масло для гидроусилителя руля Castrol ATF Dex II Multivehicle. Нам нужно около 800 грамм.

Залейте жидкость в бачок до максимального уровня и начните вращать руль до упора сначала влево, а затем вправо.

Теперь заводим двигатель на время и выключаем. Затем снова крутим колесо. При вводе этих операций жидкость в емкости уменьшится, не забудьте долить.

В завершение делаем прокачку и удаление воздуха из ГУР … Для этого на заглушенной машине поверните руль по 10 раз в каждую сторону. Потом столько же при работающем двигателе.

После замены жидкости в гидроусилителе руля вы должны почувствовать, что колесо стало намного легче вращаться
_
Есть другой способ замены жидкости в гидроусилителе руля … Его суть заключается в замене старого масла новым . Этот способ более качественный, так как от старого масла можно полностью избавиться, но нового потребуется вдвое больше.

Для этой процедуры вам понадобится помощник.
1. Выкачиваем жидкость из бачка ГУР;
2. Снимите возвратный шланг с бака и заглушите его, например, другим шлангом с защемленным концом;
3. На обратку надеваем еще один шланг и подводим под машину в заранее подготовленную емкость;
4. Заполните бачок жидкостью до максимального уровня, помощник запустит двигатель;
5. Как только жидкость уйдет, помощник по вашему сигналу выключит двигатель;
6.Залейте жидкость еще раз до отметки «MAX» и повторяйте процедуру до тех пор, пока чистая жидкость не потечет в подготовленную емкость;
7. Наденьте возвратный шланг обратно и долейте жидкость для гидроусилителя руля до желаемого уровня.

И в заключение предлагаем ознакомиться с порядком замены шлангов ГУР на автомобиле ВАЗ

Многие сегодня пользуются автомобилем ВАЗ 2110. Не все знают, какое масло выбрать для гидроусилителя руля.
Правильная работа ГРУ способствует тому, что эксплуатация станка является комфортным и безопасным процессом.Однако для нормальной работы гидроусилителя его необходимо вовремя обслуживать.
Чаще всего производитель дает совет, какое масло нужно использовать для нормальной работы данной системы. Марка масла гидроусилителя ВАЗ 2110 имеет большое значение.
Однако большинство водителей вспоминают о необходимости замены масла только после выхода ГРУ из строя.

Знаки поломки

Чаще всего на то, что гидроусилитель работает некорректно, указывают следующие признаки:

• При вращении издаются непонятные звуки, которых раньше не было;
• Рулевое колесо поворачивается медленнее, чем раньше.Кроме того, при повороте водителю приходится прилагать больше усилий, чем раньше.

Примечание. Эти проблемы также могут возникать в результате других проблем. Поэтому перед тем, как приступить к ремонту ГРУ, нужно разобраться, действительно ли проблема с ним.

Сервис гидроусилителя

Для того, чтобы машина всегда работала нормально и не было сбоев в ее эксплуатации, необходимо, чтобы водитель ее своевременно обслуживал.
Более того, такая услуга должна быть правильной. работает за счет масла, поэтому очень чувствителен к состоянию такой жидкости.
Есть несколько советов по уходу:

• Масло следует менять не реже одного раза в год. Особенно часто менять масло нужно тем, кто слишком интенсивно использует свой автомобиль.

Примечание: иначе гидроусилитель перестанет работать, поэтому его нужно будет отремонтировать или даже заменить, что будет стоить намного дороже, чем покупка нового масла.

• Кроме того, помимо полной замены масло иногда необходимо доливать. Очень часто уровень масла опускается ниже необходимого.
  Следовательно, его необходимо долить до максимальной отметки. Чернеет при частом доливе. Это указывает на необходимость его замены.

Правила эксплуатации

Чтобы гидроусилитель прослужил долго, при его эксплуатации необходимо соблюдать следующие правила:

• Зимой его нужно прогреть, иначе под воздействием сильного мороза он может потрескаться.Легко прогревается.
  Для этого достаточно несколько раз покрутить сначала вправо, а затем влево. При этом амплитуда вращения не должна быть слишком большой.
• Если неисправен гидроусилитель руля, то ни в коем случае нельзя управлять автомобилем.

Примечание. Это может привести к аварийной ситуации на дороге, так как водитель может не успеть выключиться.

• Если уровень ниже нормы или его нет вовсе, то использование автомата в этом случае запрещено.
• Не следует слишком долго держать рулевое колесо в крайнем положении. Это приводит к перегрузке насоса.

Примечание: не нужно держать руль в крайних положениях, чтобы нагрузка не была такой сильной. Достаточно отвести назад всего на несколько сантиметров.

Как выбрать масло для гидроусилителя руля

Обычно для любой модели производитель дает рекомендации, какую именно заливать. В десятку лучших ни в коем случае нельзя заливать дешевые масла, так как это приведет к своевременному выходу машины из строя.
Это связано с тем, что они не обладают достаточным количеством тех защитных свойств, которые необходимы ГРУ.

Примечание: в некоторых случаях нужно заливать обычное моторное масло … Но делать это нужно только в экстренных ситуациях.

Как понять, что гидроусилитель требует замены

Приступать к замене системы ГРУ необходимо только если:

• В системе течь масла;
• Руль крутится намного тяжелее, чем раньше;
• У масла появился запах гари;
• На более высоких оборотах рулевое колесо поворачивается легче, чем на холостом ходу;
• В системе слышны посторонние звуки.

Примечание: любая деталь может изнашиваться из-за того, что масло не меняется во времени.

Какие масла выбрать: минеральные или синтетические

Существуют разные виды масел. Естественно, минеральные масла намного дороже синтетических. Однако у них есть еще много полезных свойств.
В системе гидроусилителя много резиновых деталей. Синтетические масла плохо влияют на резину, так как они довольно агрессивны (чего нельзя сказать о минеральных маслах).
Заливать такие масла в эту систему можно только в том случае, если ее части предназначены для этого.

Замена масла в системе

Решив самостоятельно заменить масло в системе, необходимо выполнить в точной последовательности следующие действия:

• Отвинтите крышку бака в том месте, где находится масло.
• Слить всю жидкость, присутствующую здесь. Для этого можно использовать шприц с тонкой трубкой.
• Залейте новую жидкость до максимально возможного уровня.
• Запустите двигатель и несколько раз поверните рулевое колесо влево и вправо.
• Остановите двигатель

Однако есть еще один способ, который позволит полностью откачать всю жидкость из системы.
Для этого:

• Откачать жидкость из резервуара.
• Ослабьте хомуты на шлангах, идущих к бачку.
• Снимите шланги и резервуар. Его нужно промыть.
• Шланг от рулевой рейки нужно одним концом опустить в пластиковую бутылку.
• Включить двигатель. Поверните руль влево и вправо. Это позволит лишней жидкости стекать из системы, которая вытечет через шланг.

Примечание: Перед началом работы вы можете развесить переднюю часть машины, чтобы было легче поворачивать рулевое колесо.

• Второй шланг нужно вставить в воронку. Залить через него новую жидкость.
• Собирать нужно все наоборот.

Так же можно поменять масло в ГУР своими руками.Перед тем, как приступить к этой процедуре, следует просмотреть фото и видео по данной теме, которых в Интернете очень много.
Кроме того, наши инструкции могут помочь. Примечательно, что цена нового масла намного ниже стоимости ремонта всей системы ГРУ, которая может выйти из строя из-за того, что масло давно не меняли.

Какое масло заливать в ГУР? Этот вопрос интересует автовладельцев в разных случаях (при смене жидкости, при покупке автомобиля, перед холодом и т. Д.).Японские производители разрешают заливать жидкости в систему гидроусилителя АКПП (ATF). А европейские указывают, что нужно заливать специальные жидкости (PSF). Внешне они различаются по цвету. По этим основным и дополнительным характеристикам, которые мы рассмотрим ниже, просто можно решить , какое масло заливать в гидроусилитель руля .

Типы жидкостей для гидроусилителя руля

Прежде чем ответить на вопрос, какое масло в гидроусилителе, необходимо определиться с существующими типами этих жидкостей.Исторически сложилось так, что автомобилисты различают их только по цвету, хотя это не совсем правильно. В конце концов, технически грамотнее обратить внимание на допуски, которые имеют жидкости для гидроусилителя руля. В частности: вязкость

• ;
• механические свойства;
• гидравлические свойства;
• химический состав;
• температурные характеристики.

Поэтому при выборе в первую очередь необходимо обращать внимание на перечисленные характеристики, а затем уже на цвет.Кроме того, в настоящее время в гидроусилителе руля используются следующие масла:

• Минерал … Их использование связано с наличием в системе гидроусилителя большого количества резиновых деталей — уплотнительных колец, сальников и др. . В сильные морозы и сильную жару резина может потрескаться и потерять эксплуатационные свойства. Чтобы этого не произошло, используют минеральные масла, которые лучше всего защищают резиновые изделия от перечисленных вредных факторов.
• Синтетика …Проблема с их использованием заключается в том, что они содержат резиновые волокна, которые вредны для резиновых уплотнителей в системе. Однако современные автопроизводители начали добавлять в резину силикон, который нейтрализует действие синтетических жидкостей. Соответственно, область их использования постоянно расширяется. Покупая машину, обязательно читайте в сервисной книжке, какое масло заливать в ГУР. Если нет сервисной книжки, звоните официальному дилеру … В любом случае нужно знать четкие допуски на использование синтетического масла.

Перечислим достоинства и недостатки каждого из перечисленных типов масел. Итак, к преимуществам минеральных масел относятся:

• щадящее воздействие на резиновые изделия системы;
• низкая цена.

Недостатки минеральных масел:

• значительная кинематическая вязкость;
• высокая склонность к пенообразованию;
• короткий срок службы.

Преимущества полностью синтетические масла :

Различия в цвете разных масел

• длительный срок службы;
• стабильная работа в любых температурных режимах;
• низкая вязкость;
• наивысшие смазывающие, антикоррозионные, антиоксидантные и пеноизоляционные свойства.

Недостатки синтетических масел:

• агрессивное воздействие на резиновые детали системы гидроусилителя руля;
• допуск к использованию в ограниченном количестве автомобилей;
• высокая цена.

Что касается общей цветовой градации, автопроизводители предлагают следующие жидкости для гидроусилителя руля:

• Красная … Она считается самой совершенной, поскольку изготовлена ​​на основе синтетических материалов. Относится к Dexron, представляющим класс ATF — трансмиссионные жидкости для «автоматов» (Automatic Transmission Fluid).Такие масла часто используются в коробках передач автоматических коробок передач. Однако они подходят не для всех автомобилей.
• Желтый цвет … Такие жидкости можно использовать для автоматических трансмиссий и для гидроусилителя руля. Обычно их делают на основе минеральных компонентов. Их производитель — немецкий концерн Daimler. Соответственно, эти масла используются в машинах, выпускаемых этим концерном.
• Цвет зеленый … Этот состав тоже универсален. Однако его можно использовать только с механической трансмиссией и в качестве жидкости для гидроусилителя руля.Масло может быть изготовлено на основе минеральных или синтетических компонентов. Обычно более вязкие.

Многие производители автомобилей используют одно и то же масло для автоматических трансмиссий и гидроусилителя руля. В частности, это компании из Японии. А европейские производители требуют, чтобы в гидроусилителях использовалась специальная жидкость. Многие считают это простым маркетинговым ходом. Независимо от типа, все жидкости для гидроусилителя руля выполняют одни и те же задачи. Рассмотрим их подробнее.

Функции масел для гидроусилителя руля

К функциям масел для гидроусилителя руля относятся:

• передача давлений и усилий между рабочими органами системы;
• смазка узлов и механизмов гидроусилителя руля;
• антикоррозионная функция;
• Передача тепловой энергии для охлаждения системы.

Гидравлические масла для гидроусилителя руля содержат следующие присадки:

PSF жидкость для гидроусилителя руля

• понижающая трение;
• стабилизаторы вязкости;
• вещества антикоррозионные;
• стабилизаторы кислотности;
• красящие композиции;
• присадки противопенные;
• Состав для защиты резиновых деталей гидроусилителя рулевого механизма.

Масла

ATF выполняют те же функции, но имеют следующие отличия:

• содержат присадки, обеспечивающие увеличение трения в покое сцеплений, а также снижение их износа;
• разные составы жидкостей обусловлены тем, что муфты изготавливаются из разных материалов.

Любая жидкость для гидроусилителя руля создается на основе базового масла и определенного количества присадок. Из-за их различий часто возникает вопрос, можно ли смешивать масла разных типов.

Ответ на этот вопрос прост — жидкость, рекомендованная производителем вашего автомобиля. И здесь недопустимо проводить эксперименты. Дело в том, что если вы постоянно используете масло, не подходящее по составу для вашего гидроусилителя руля, то со временем высока вероятность полного выхода из строя гидроусилителя руля.

Поэтому при выборе жидкости для заливки в гидроусилитель руля необходимо учитывать следующие факторы:

GM ATF Dexron III

• Рекомендации производителя автомобиля.Нет необходимости заниматься художественной самодеятельностью и заливать что-либо в систему гидроусилителя руля.
• Смешивание допустимо только с подобными составами. Однако использовать такие смеси длительное время нежелательно. При первой же возможности замените жидкость на жидкость, рекомендованную производителем.
• Масло должно выдерживать значительные температуры. Ведь летом они могут прогреваться до + 100 ° С и выше.
• Жидкость должна быть достаточно текучей.Ведь в противном случае на насос будет чрезмерная нагрузка, что приведет к его преждевременному выходу из строя.
• Масло должно иметь значительный ресурс использования. Обычно замену проводят через 70 … 80 тысяч километров пробега или каждые 2-3 года, что наступит раньше.

Также многих автовладельцев интересуют вопросы, можно ли заливать трансмиссионное масло гур? Или моторное масло? По поводу второго стоит сразу сказать — нет. Но на счет первого — тогда их можно использовать, правда, с некоторыми оговорками.

Двумя наиболее распространенными жидкостями являются Dexron и топливо для гидроусилителя руля (PSF). Причем первое встречается чаще. В настоящее время в основном используются жидкости, соответствующие стандартам Dexron II и Dexron III. Оба состава были первоначально разработаны General Motors. в настоящее время производится многочисленными лицензированными производителями. Между собой они различаются температурным диапазоном использования. Немецкий концерн Daimler, в который входит всемирно известный Mercedes-Benz, разработал собственную жидкость для гидроусилителя руля, имеющую желтый цвет.Однако в мире есть много компаний, которые производят такие составы по лицензии.

Соответствие машин и жидкости для ГУР

Приведем небольшую таблицу соответствия жидкостей для ГУР и марок автомобилей.

Если вы не нашли марку своего автомобиля в таблице, то рекомендуем вам взглянуть.Вы обязательно найдете для себя много интересного и выберете ту жидкость, которая оптимальна для гидроусилителя руля вашего автомобиля.

Можно ли смешивать жидкости для гидроусилителя руля

Что делать, если у вас нет той же марки жидкости, что и в системе гидроусилителя вашего автомобиля? Вы можете смешивать похожие составы, при условии, что они одного типа ( «Синтетика» и «минеральная вода» не должны мешать никоим образом ). В частности, совместимы с желтым и красным маслами … Состав их схож, и они не повредят гидроусилителю руля. Однако долго кататься на такой смеси не рекомендуется. Как можно скорее замените жидкость для гидроусилителя рулевого управления на жидкость, рекомендованную производителем автомобиля.

А вот зеленое масло ни в коем случае нельзя добавлять в красное или желтое . Это связано с тем, что синтетические и минеральные масла нельзя смешивать друг с другом.

Жидкости условно можно разделить на три группы , внутри которых допустимо смешивать их между собой.К первой такой группе относятся минеральные масла «условно смешивающиеся» светлых цветов (красный, желтый). На рисунке ниже показаны образцы масел, которые можно смешивать между собой, если напротив них стоит знак равенства. Однако, как показывает практика, смешивание масел, между которыми нет знака равенства, тоже допустимо, хотя и нежелательно.

Вторая группа включает темных минеральных масел (зеленых), которые можно только смешивать друг с другом. Соответственно, их нельзя смешивать с жидкостями других групп.

В третью группу также входят синтетических масел , которые можно только смешивать друг с другом. Однако следует отметить, что такие масла необходимо использовать в системе гидроусилителя рулевого управления только в том случае, если в данном четко указано в инструкции к вашему автомобилю.

Чаще всего необходимо смешивать жидкости при добавлении масла в систему. И делать это нужно при падении его уровня, в том числе из-за протечки. Об этом вам расскажут описанные ниже приметы.

Признаки утечки жидкости рулевого управления с гидроусилителем

Есть несколько простых признаков утечки жидкости рулевого управления с гидроусилителем. По их внешнему виду можно судить, что пора его поменять или пополнить. И это действие связано с выбором. Итак, к признакам течи относятся:

• снижение уровня жидкости в расширительном бачке системы гидроусилителя руля;
• появление полос на рулевой рейке, под резиновыми манжетами или на сальниках;
• появление стука в рулевой рейке при движении:
• большее усилие нужно для поворота руля;
• насос гидроусилителя руля стал издавать посторонние шумы;
• в рулевом колесе появился значительный люфт.

При появлении хотя бы одного из перечисленных симптомов необходимо проверить уровень жидкости в бачке. А при необходимости заменить или долить. Однако перед этим стоит определиться, какую жидкость для этого использовать.

Невозможно эксплуатировать автомобиль без жидкости для гидроусилителя руля, так как она не только вредна для него, но и опасна для вас, людей и техники вокруг вас.

Outcomes

Таким образом, ответом на вопрос, какое масло в ГУР лучше использовать, будет информация от автопроизводителя вашего автомобиля.Не забывайте, что вы можете смешивать красную и желтую жидкости, но они должны быть одного типа (только синтетическая или только минеральная вода). Также вовремя доливайте или полностью меняйте масло в гидроусилителе руля. Для него очень вредна ситуация, когда в системе не хватает жидкости. И периодически проверяйте состояние масла. Не позволяйте ему сильно почернеть.

ГУР Ваз

Многие сегодня пользуются автомобилем ВАЗ 2110. Не все знают, какое масло выбрать для гидроусилителя руля.Правильная работа ГРУ способствует тому, что эксплуатация станка — это комфортный и безопасный процесс. Однако для нормальной работы гидроусилителя его необходимо вовремя обслуживать. Чаще всего производитель дает совет, какое масло нужно использовать для нормальной работы этой системы. Марка масла гидроусилителя ВАЗ 2110 имеет большое значение. Однако большинство водителей вспоминают о необходимости замены масла только после выхода из строя ГРУ.

Знаки поломки

Масло в гидроусилителе руля ваз 2110

Чаще всего на то, что гидроусилитель работает некорректно, указывают следующие признаки:

• При вращении руля издаются непонятные звуки, которых раньше не было;
• Руль вращается медленнее, чем раньше. Кроме того, при повороте водителю приходится прилагать больше усилий, чем раньше.

Примечание. Эти проблемы также могут возникать в результате других проблем.Поэтому перед тем, как приступить к ремонту ГРУ, нужно разобраться, действительно ли проблема с ним.

Масло гидроусилителя руля ваз 2110

Для того, чтобы автомобиль всегда нормально функционировал и не было сбоев при его эксплуатации, необходимо, чтобы водитель его своевременно обслуживал. Причем такая услуга должна быть правильной. ГУР приводится в действие маслом, поэтому он очень чувствителен к состоянию такой жидкости. Вот несколько советов по уходу:

• Масло следует менять не реже одного раза в год.Особенно часто менять масло нужно тем, кто слишком интенсивно использует свой автомобиль.

Примечание: в противном случае гидроусилитель перестанет работать, поэтому его нужно будет отремонтировать или даже заменить, что будет стоить намного дороже, чем покупка нового масла.

• Кроме полной замены масла, иногда необходимо его долить. Очень часто уровень масла опускается ниже необходимого. Поэтому его необходимо долить до максимальной отметки.Чернеет при частом доливе. Это указывает на необходимость его замены.

Правила эксплуатации

Масло гидроусилителя на ваз 2110

Для того, чтобы гидроусилитель служил долго, при его эксплуатации необходимо соблюдать следующие правила:

• Зимой его нужно прогреть, иначе он может потрескаться под воздействием сильного мороза. Легко прогревается. Для этого нужно просто несколько раз покрутить сначала вправо, а затем влево.При этом амплитуда вращения не должна быть слишком большой.
• Если неисправен гидроусилитель руля, то ни в коем случае нельзя управлять автомобилем.

Примечание. Это может привести к аварии на дороге, так как водитель может не успеть выключиться.

• Если уровень масла в гидроусилителе ниже нормы или его совсем нет, то использование машины в этом случае запрещено.
• Не следует слишком долго держать рулевое колесо в крайнем положении.Это приводит к перегрузке насоса.

Примечание: не нужно держать руль в крайних положениях, чтобы нагрузка не была такой сильной. Достаточно отвести назад всего на несколько сантиметров.

Как выбрать масло для гидроусилителя руля

Масло гидроусилителя ваз 2110

Обычно для любой модели производитель дает рекомендации, какое масло следует добавлять в гидроусилитель руля. В десятку лучших ни в коем случае нельзя заливать дешевые масла, так как это приведет к своевременному выходу машины из строя.Это связано с тем, что они не обладают достаточным количеством тех защитных свойств, которые необходимы ГРУ.

Примечание: в некоторых случаях необходимо заправить эту систему обычным моторным маслом. Но делать это нужно только в экстренных ситуациях.

Как понять, что гидроусилитель нуждается в замене

Приступать к замене системы ГРУ необходимо только если:

• В системе течь масла;
• Руль крутится намного тяжелее, чем раньше;
• У масла появился запах гари;
• На более высоких оборотах рулевое колесо поворачивается легче, чем на холостом ходу;
• В системе есть посторонние звуки.

Примечание: любая деталь может изнашиваться из-за того, что масло не меняется со временем.

Какие масла выбрать: минеральные или синтетические

Существуют разные типы масел. Естественно, минеральные масла намного дороже синтетических. Однако у них есть еще много полезных свойств. В системе гидроусилителя рулевого управления много резиновых деталей. Синтетические масла плохо влияют на резину, так как они довольно агрессивны (чего нельзя сказать о минеральных маслах).Заливать такие масла в эту систему можно только в том случае, если ее части предназначены для этого.

Замена масла в системе

Решив самостоятельно заменить масло в системе, необходимо выполнить следующие действия в точной последовательности:

• Открутить крышку бака, где находится масло.
• Слейте всю жидкость, которая здесь присутствует. Для этого можно использовать шприц с тонкой трубкой.
• Залейте новую жидкость до максимально возможного уровня.
• Запустите двигатель и несколько раз поверните рулевое колесо влево и вправо.
• Остановите двигатель

Однако есть еще один способ, который позволит полностью откачать всю жидкость из системы. Для этого:

• Откачать жидкость из резервуара.
• Ослабьте хомуты на шлангах, идущих к бачку.
• Снимите шланги и резервуар. Его нужно промыть.
• Шланг от рулевой рейки нужно одним концом опустить в пластиковую бутылку.
• Включить двигатель. Поверните руль влево и вправо. Это позволит лишней жидкости стекать из системы, которая вытечет через шланг.

Примечание: Перед началом работы вы можете развесить переднюю часть машины, чтобы было легче поворачивать рулевое колесо.

• Второй шланг нужно вставить в воронку. Залить через него новую жидкость.
• Собирать нужно все наоборот.

Так же можно поменять масло в ГУР своими руками.Перед тем, как приступить к этой процедуре, следует просмотреть фото и видео по данной теме, которых в Интернете очень много. Кроме того, наши инструкции могут помочь. Примечательно, что цена нового масла намного ниже стоимости ремонта всей системы ГРУ, которая может выйти из строя из-за того, что масло давно не меняли.

masteravaza.ru

Как самостоятельно заменить жидкость гидроусилителя на автомобиле ВАЗ

Если вы обнаружили потеки масла в районе гидроусилителя руля, то, скорее всего, источником утечки масла является система гидроусилителя руля трубы.Проверьте обычные шланги, шланги высокого давления и при необходимости замените.

Прежде чем приступить к самостоятельной замене жидкости в ГУР (ГУР) вашего ВАЗа, ознакомьтесь с информацией производителя о типах и марках жидкости, применяемой в автомобиле. В большинстве моделей используется гидравлическая жидкость Pentosin CHF 11S VW52137.

Хочу отметить, что процедура замены жидкости в гидроусилителе руля несложная и займет у вас не более часа. Итак, приступим.

Вешаем переднюю часть машины на домкрат и подставляем упор под передние пороги.

Затем с помощью шприца с насадкой в ​​виде пластиковой трубки откачиваем отработанную жидкость из бачка ГУР. После того, как жидкость в баке вытечет, поверните руль до упора влево. Масло в резервуаре появится снова. Выкачиваем и поворачиваем руль до упора вправо. Снова откачиваем появившуюся жидкость.

Эту процедуру проводим до тех пор, пока не закончится жидкость в бачке гидроусилителя руля

Далее снимаем шланг, который идет из салона и входит в бачок (показан короткой стрелкой на рисунке), а затем поворачиваем руль из стороны в сторону, должно вытечь определенное количество масла.Затем несколько раз поворачиваем руль в разные стороны до упора, что позволит избавиться от остатков масла в системе. А потом ставим на место шланг.

Теперь приступим к заправке гидравлической системы новым маслом. В данном случае возьмем масло для ГУР Castrol ATF Dex II Multivehicle. Нам нужно около 800 грамм.

Залейте жидкость в бачок до максимального уровня и начните вращать руль до упора сначала влево, а затем вправо.

Теперь заводим двигатель на время и выключаем. Затем снова крутим колесо. При вводе этих операций жидкость в емкости уменьшится, не забудьте долить.

В завершение выполняем прокачку и удаление воздуха из ГУР. Для этого на заглушенной машине поверните руль по 10 раз в каждую сторону. Потом столько же при работающем двигателе.

После замены жидкости в гидроусилителе руля вы должны почувствовать, что рулевое колесо стало намного легче вращать _______________________________________________________________________________________________________

Есть другой способ заменить жидкость в гидроусилителе руля.Его суть заключается в замене старого масла новым. Этот способ более качественный, так как от старого масла можно полностью избавиться, но нового потребуется вдвое больше.

Для этой процедуры понадобится помощник 1. Выкачиваем жидкость из бачка ГУР; 2. Снимите возвратный шланг с бака и заглушите его, например, другим шлангом с защемленным концом; 3. На обратку надеваем еще один шланг и подносим под машину в заранее подготовленную емкость; 4.Заполните бачок жидкостью до максимального уровня, помощник запустит двигатель; 5. Как только жидкость уйдет, помощник по вашему сигналу выключит двигатель; 6. Залейте жидкость еще раз до отметки «MAX» и повторяйте процедуру до тех пор, пока чистая жидкость не потечет в подготовленную емкость;

7. Наденьте возвратный шланг обратно и долейте жидкость для гидроусилителя руля до желаемого уровня.

И в заключение предлагаем ознакомиться с порядком замены шлангов ГУР на автомобиле ВАЗ

Теги: ВАЗ

санекуа.ru

Замена масла в ГУР на 21124 [Архив] — АвтоСаратов

Просмотр полной версии: Замена масла в ГУР на 21124

Трубка от ГУРа начала потеть (фото ниже из сети) не критично , но глаза натоптыши. 167860167861167862 решил поменять, а заодно жидкость ГУР

то хз залил, но залил с завода. В инете пишут, что заливать надо только Pentosin CHF 11, что это заливал и как менялось?

Тоже потеет — забил, уровень вроде не падает.Наполнен пентозином.

да, уровень тоже не сильно падает. Кто видел в продаже эти шланги и масло? какая у них цена) а может я тоже забью)))

В продаже ни того, ни другого не видел. Заказать масло можно как в интернете, так и у дилеров BMW — там оно в основном используется в гидроусилителе руля.

В инете пишут, что заливать нужно только Pentosin CHF 11. Иначе что?

тоже сопливый шланг, причем уже давно.не сильно влияет на уровень. Менять в ближайшее время не собираюсь, если течь не продвинется, так как шланги недешевые, в целом пока не беспокоит. для доливки я купил жижу для маннола ГУР в Лада Маркете, что на Шехурдине, спросив, что можно добавить у инженера по гарантии. после доливки все нормально.

Иначе что? ну я так понимаю, пентозин заливается с завода и ему нельзя мешать так же, как моторное масло, наверное это масло рекомендовано производителем ГУР (на бумерах тот же ГУР и такое же масло)

167932 полный аналог SCT MANNOL CHF, более доступный по цене и наличию на складе.

Ну я так понимаю, пентозин заливается с завода и ему нельзя мешать так же, как моторное масло, наверное это масло рекомендовано производителем ГУР (на бумерах тот же ГУР и такое же масло ) мешать и заливать — это разные вещи, не так ли? а кто сказал что ГУР такой же?

перемешивание и заливка — это разные вещи, не так ли? а кто сказал что ГУР такой же? Ну вообще-то я не специалист и эти вопросы тоже интересны, для этого я создал тему… ГУР ZF, что на моем ВАЗе, что на BMW … Я просто знаю, что это масло рекомендовано этим производителем гидроусилителя руля, и оно заливается с завода …

ГУР ZF что на моем ВАЗ, что на BMW … ZF- на половине всех автомобилей в мире. На ВАЗе, кстати, только часть системы ZF. Насос, например.

ZF- на половину всех автомобилей в мире. На ВАЗе, кстати, только часть системы ZF. Насос, например. насколько я понимаю, это ZF гидрач (http: // www.tuningsvs.ru/product_1455.html). что ставят на многие зарубежные модели читал. Разговор не о том, куда и что ставят, а о том, что лить где брать)

если надо CHF то пишите в личку, у меня

искал шланги, ни где нет. есть где под заказ, но цена была не маленькая …

вчера поменяли. Я брал масло у Марии (http://www.autosaratov.ru/phorum/member.php?7318-Maria). взял литр маннола, налил слишком много на ходу.немного не хватило на заправку) в целом аккуратно не вышло; при снятии шлангов со ствола немного облили защиту, нижний шланг — обратка.

Надир Абзи

12.07.2012, 09:32

Есть только верхний шланг. Дна нет. Можно купить отдельно? Сколько это будет стоить?

сегодня посмотрел в бак, масло чистое, нормальная замена оригинальному

Powered by vBulletin® Версия 4.2.0 Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc.Все права защищены. Перевод: zCarot Copyright © 2002 — 2018 / АвтоСаратов | autosaratov.ru

www.autosaratov.ru

Замена жидкости в ГУР — Лада 2112, 2.0 л., 2007 года на DRIVE2

Моя первая запись. Еще не разобрался что, как и где)) Простите великодушно)) Был жидкий Пентосин, написано, что в Бентли наливается, для моего двина он сам)) Приобретал естественно раньше, а точнее давно назад. Руки до сих пор не доходили сделать замену.То, что заливают, уже проработано (ИМХО), так как жидкость имела смолистый свет и пахла немного пригорелым, это два фактора, когда это должно измениться. Срок его службы долгий. А теперь по порядку. Не домкрат. Жидкость быстро ушла на работающую машину. Немного повернул руль на месте. Респект клубу двиноводов))

Такой же рукав. Диаметр 10мм, в магазине атом за рубли продают))

vk.com/official_club2112

При замене проводку со шлангами от абсорбера не отсоединял, все было на месте

Вот что находился в самом танке.Вылил без шприца. Это был кусок шланга длиной в метр и диаметром чуть более 10 мм. Один конец он засунул в бак, другой выпустил в пустую, ненужную канистру из-под складской воды. Затем, прикрыв пальцами свободное пространство в наливной горловине бачка вокруг шланга, сделал между ними небольшой доступ и … пару раз вдохнув туда от сердца — вся жижа попала в эту банку)) )

Потом слил остатки кашицы небольшими кусочками тряпки, хорошо пролив отверткой))

Тот же пентозин.Брал Железяк в плену, что в столице в прошлом году. Канистра за рубль. Дорогие.

Подключение: нижний шланг — возврат в бак. Соединил гильзой 10мм примерно с таким же шлангом, конец в пустой емкости для сброса грязи)))

Отрезок шланга, длиной около 20 см, вместо заглушки от обратной магистрали, Соединил свободным зажимом и просто поставил чуть выше уровня бака. Новая жидкость никуда не пролилась

Когда залил и все делал естественно, тряпками внахлест.После снятия шланга часть шлама все еще попадает на утюг. Грамм 50 оказался на полу. Но на привод генератора и на ремень ничего не попало. Все сухо. Берегитесь))

Постирал хорошо, ушло полтора литра этой чудесной жидкости. Для доливки от подтеков всегда пригодится пол-литра. Если есть)

Езжу сразу после замены. Жидкость чистая. Ни гула, ни зуда, ни шума

Жидкость с масломерного щупа, после замены и короткой поездки

Ценник: 2,000 ₽ Пробег: 84440 км

Гидроусилитель руля (ГУР).

Бытует мнение, что за многие годы владения различными видами автомобилей, в том числе импортными, автовладельцы имеют возможность проводить многие плановые замены жидкости самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов СТО.

Так оно и есть, по большому счету, и ни для кого не секрет, что в Интернете сегодня можно найти много полезной и исчерпывающей информации. Однако остается неизменным одно НО — отсутствие опыта и квалификации автовладельца.И информации часто бывает так много, что найти правильное решение иногда становится нереальной и невыполнимой задачей.

Как часто жидкость в гидроусилителе руля заменяется самими автовладельцами в гараже? Да на самом деле банально — жидкость ГУР куплена, обратный шланг от бачка ГУР отсоединен, передние колеса навешены на домкрат (чтобы снизить нагрузку на руль при вращении), и «счастливый автовладелец» начинает крутить руль влево-вправо, пытаясь выжать оставшуюся жидкость.В конце концов жидкость перестает вытекать из шланга. Ура, вся жидкость слита. Возвратная штанга возвращается на законное место, в бачок наливается свежая жидкость. Повернули руль, добавили жидкости. ВСЕ, замена прошла успешно, в системе все чисто и нормально. Более того, на случай непредвиденного в стакане останется более полулитра. Как ни крути ………

Я специально написал фразу «Счастливый автовладелец» в кавычках.В такой замене нет счастья. Мало кто знает, что в ГУР наливается около 1 литра жидкости. А при описанном выше способе замены старая и часто очень грязная жидкость будет выходить не полностью, а лишь частично. Большая его часть останется в системе и просто смешается с новой. В результате через очень небольшой промежуток времени автовладелец сможет заметить, что жидкость очень быстро потемнела и снова приобрела грязный оттенок. И грязь становится, в первую очередь, причиной неисправности и поломки, а в дальнейшем — очень дорогостоящего ремонта.

Другой не менее распространенный способ проделать ту же процедуру, что я описал выше, но при работающем двигателе. Якобы исправный насос гидроусилителя руля полностью выдавит грязную жидкость. Все, что вам нужно сделать, это наполнить его пресной водой и наслаждаться комфортом. Еще одно заблуждение. Как только вы запустите двигатель, насос гидроусилителя рулевого управления выбросит жидкость за доли секунды, при этом вся система гидроусилителя рулевого управления останется без смазки и наполнена воздухом. Вы просто не успеете долить жидкость в бачок.А проветривание системы гидроусилителя руля, как правило, приводит к очень быстрой поломке. РАБОТА ГУРА БЕЗ ЖИДКОСТИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ !!! ЗАПРЕЩАЕТСЯ МЕНЯТЬ ЖИДКОСТЬ ДАННЫМ СПОСОБОМ !!!

Почему еще система замены жидкостей методом заливки / заливки не дает желаемого результата? ГРЯЗЬ! В период эксплуатации пыль так или иначе попадает в различные системы автомобиля. Образуются различные отложения, которые блуждают по системе. Описанная выше замена жидкости не дает никаких гарантий того, что эти отложения будут удалены из системы вместе со сливом старой жидкости.

Прекрасно понимаю автовладельцев, потому что сам считаю, что такая замена жидкости — это, прежде всего, ЭКОНОМИЯ денег. Потому что, как ни крути, но машина требует определенных финансовых затрат. Поверьте, это мнимая экономия и только на первый взгляд. Ведь сэкономленные средства часто приводят к еще большим расходам — ​​в случае выхода из строя узлов и агрегатов, в случае их выхода из строя. Не экономьте на машине. Это поможет вам в дальнейшем избежать многих неприятных моментов и немалых затрат на ремонт.

Теги: Как слить масло из ГУР ВАЗ 2110

Поддержка каналов …

Какое масло добавить в ГУР, ваз 2111 | Автор темы: Владислав

Николай, у вас на крышке написано ZF, потом заливают

Раиса Не знаю как 2111, но масло для КПП заливали в Ланос, в АКПП Кастрол Вероника и Нармонек. Я думаю то же самое и здесь. а вообще в мануале

Diana должно быть написано Жидкость типа: Pentosin CHF11S заливается в ГУР ВАЗ 2110 — 2111, в количестве 1 шт.6-1,7 л. Во время работы доливка осуществляется до максимального уровня с помощью щупа на крышке бака.

Иван Посмотрите, какого цвета жидкость вы залили. Вариантов может быть два. То красный, то Дексрон, Грегори, то зеленый, то Павел Пентосин или аналог.

Все, что вам нужно знать

Марк Уильямсон, Getty Images

Реечная система рулевого управления состоит из шестерни (круговой передачи) с рейкой (линейной передачи).Система работает путем преобразования вращательного движения в поступательное. Большинство легковых автомобилей, небольших грузовиков и внедорожников оснащены системой реечной передачи, а не системой рулевого управления с рециркуляцией шариков, как в больших грузовиках, больших внедорожниках и других тяжелых транспортных средствах.

Рейка и шестерня

При рулевом управлении с реечной передачей вращение шестерни вызывает линейное движение рейки, которая поворачивает колеса автомобиля влево или вправо. Системы реек и шестерен — распространенный компонент на железных дорогах.Между железнодорожными рельсами находятся стойки, которые взаимодействуют с шестернями, прикрепленными к локомотивам, и вагонам, чтобы помочь поездам двигаться вверх по крутым склонам.

Хотя система зубчатой ​​рейки может показаться сложной, согласно Advance Autoparts, это просто шестерня, прикрепленная к зубчатой ​​балке. Штанга крепится к комплекту рулевых тяг. Генераторная рейка — это контур зубчатой ​​рейки, используемый в конструкции генерирующего инструмента, такого как червячная фреза или зуборезный станок, для обозначения деталей и размеров зубьев.Простые линейные приводы часто состоят из некоторой комбинации рейки и шестерни. Вращение вала шестерни приводится в действие вручную или от двигателя для создания линейного движения.

В то время как реечная система рулевого управления используется производителями автомобилей в США менее 50 лет, в других странах этой концепции уже почти сто лет. Hemmings Motor News сообщает, что в 1930-х годах компания BMW выпустила первую реечную коробку передач. Первым американским производителем автомобилей, который использовал реечное рулевое управление в производстве, был Ford, который использовал его для Mustang II 1974 года и Pinto 1974 года.Вскоре после этого AMC применила эту систему для Pacer 1975 года, однако GM и Chrysler не стали производить автомобили с реечным рулевым управлением до 1980-х годов.

Хотя американским производителям потребовалось некоторое время, чтобы начать производство реечных рулевых систем, они вскоре осознали то, что европейские и азиатские автомобильные компании знали на протяжении десятилетий. Реечное рулевое управление представляет собой более простую конструкцию по сравнению с предыдущей системой рулевого управления с рециркуляцией шариков. Эта более простая конструкция делает системы реечного рулевого управления более рентабельными.

Хеммингс также отмечает, что реечная система рулевого управления весит меньше, чем коробка передач с рециркуляцией шаров, что помогает сократить расход топлива. Системы реек и шестерен легче, потому что для них не требуются промежуточные рычаги, рычаги Питмана, центральные звенья и втулки рулевых тяг, которые присутствуют в обычных системах рулевого управления. Размер и вес реечной системы делают ее более подходящей для приводов на передние колеса, поскольку производители могут устанавливать ее рядом с поперечной трансмиссией.Производителям проще адаптировать редукторы с реечной передачей к конкретным колесным базам и погрузочно-разгрузочным устройствам.

Рейка и шестерня: приложения

Хотя большинство потребителей знакомы с системами реечной передачи для рулевого управления легковых автомобилей и небольших грузовиков, комбинации зубчатой ​​рейки и шестерни имеют несколько других применений. Реечные системы не только помогают поездам преодолевать крутые уклоны, но и обеспечивают лучший контроль торможения, особенно в снежных и обледенелых условиях. Лестничный подъемник.com заявляет, что реечные системы являются стандартными компонентами большинства лестничных лифтов. Реечный механизм часто работает с использованием гидравлической или электрической энергии.

В 1970-х годах Артур Эрнест Бишоп изобрел регулируемую стойку. Его регулируемая стойка в сочетании со стандартной шестерней использовалась для улучшения управляемости автомобиля.

Как работает реечное рулевое управление?

Согласно статье Moog Parts, реечное рулевое управление работает за счет использования системы зубчатых колес для преобразования кругового движения рулевого колеса в линейное движение, необходимое для поворота колес.В металлической трубе находится зубчатая передача. На каждом конце трубки есть отверстия, позволяющие прикрепить стойку к осевому стержню. Ведущая шестерня соединяется с рулевым валом, так что шестерня будет вращаться и перемещать рейку при повороте рулевого колеса. Осевые стержни соединяются с концом рулевой тяги, который крепится к шпинделю.

Реечная шестерня выполняет две основные функции:

• Преобразование вращательного движения рулевого колеса в линейное движение, необходимое для вращения колес автомобиля
• Уменьшение передач, что облегчает поворот рулевого колеса колеса

Передаточное число рулевого управления с реечной передачей

Компания Moog Parts определяет «передаточное число» как отношение расстояния поворота рулевого колеса к величине поворота колес.Например, если поворот рулевого колеса на 360 градусов приводит к тому, что колеса автомобиля поворачиваются на 20 градусов, то передаточное отношение этого автомобиля составляет 18: 1 (360, деленное на 20). Более высокое передаточное число требует большего количества оборотов рулевого колеса для поворота колес. Желательно более низкое передаточное отношение рулевого управления, поскольку оно указывает на более отзывчивое рулевое управление.

Легкие спортивные автомобили, как правило, имеют более низкое передаточное число по сравнению с большими легковыми и грузовыми автомобилями. Благодаря усилителю рулевого управления все легковые автомобили имеют улучшенное передаточное отношение.

Стойка и шестерня с усилителем

Hemmings Motor News отмечает, что автомобили с усилителем рулевого управления имеют немного другую конструкцию зубчатой ​​рейки и шестерни. По бокам силовой стойки расположены две стальные трубы, которые выполняют функцию левого и правого поворота, одновременно выступая в качестве напорных и возвратных линий. Цилиндр, содержащий поршень с двумя отверстиями для жидкости, соединяется с силовой стойкой. Жидкость под высоким давлением перемещает поршень, который затем приводит в движение рейку. В электрических системах используется электронасос.

Общие проблемы рулевого управления с зубчатой ​​рейкой и шестерней

Поскольку невозможно управлять автомобилем без рулевого управления, важно внимательно следить за любыми проблемами, чтобы вы могли их отремонтировать как можно скорее.По сообщениям Moog и Sunglass, распространенные проблемы с рулевым управлением включают:

• Жесткое рулевое колесо: Если кажется, что рулевое колесо тяжело поворачивается, это может указывать на проблему с рулевой рейкой или недостаточное давление в усилителе. рулевая система. Эта проблема обычно решается добавлением большего количества жидкости для гидроусилителя руля.
• Утечка жидкости для гидроусилителя руля: Если в вашем автомобиле течет жидкость для гидроусилителя руля, ее следует отремонтировать, прежде чем она приведет к перегреву коробки передач или поломке шестерен.
• Шумы при шлифовании: Шумы при шлифовании обычно указывают на недостаточную смазку в редукторе рулевого управления. Возможно, необходимо заменить коробку передач.
• Горящее масло: Жидкость для гидроусилителя руля имеет запах, похожий на запах горящего масла. Если вы заметили этот запах во время вождения, остановитесь, как только это станет безопасным. Ваша коробка передач может перегреться и загореться.

Реечная система рулевого управления позволила повысить рентабельность производства автомобилей, сократить расход топлива и упростить управление автомобилем.Это, безусловно, революционный прорыв в автомобильной промышленности.

Информация и исследования в этой статье проверены сертифицированным ASE техническим специалистом Дуэйн Саялун из YourMechanic.com . Для получения отзывов или запросов на исправление, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону [email protected] .

Источники:

The Stairlift.com

Hemmings

Автомобиль и водитель

Moog

Автомобиль и водитель

Sunglass.io

Advance Autoparts

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Замена рулевой рейки. Ремонт рулевой рейки

Часто на различных форумах, посвященных автоматике, можно встретить жалобы автовладельцев на стук в руль.В этом случае лучшим решением будет замена рулевой рейки. Давайте разберемся, как работает эта деталь, типичные неисправности, и обсудим возможности ремонта.

Как устроен пускорегулирующий аппарат?

Эта деталь выполняет функцию связи между рулем и колесами автомобиля. С помощью этой детали усилие от рулевого колеса передается на колеса автомобиля, и в результате автомобиль поворачивается.

Редуктор соединяется с колесами с помощью рулевых тяг, а также наконечников.Это зубчатая часть. Шестерня, закрепленная на валу колонны, входит в зацепление с зубьями рейки. Когда вал вращается, шестерня перемещает эту шестерню в сторону.

В большинстве случаев конструкция регулирующего механизма состоит из вала, сальников, пыльников, уплотнительных колец. Вы можете увидеть, как выглядит рулевая рейка. Фото можно увидеть ниже.

Типичные неисправности

На первом месте среди неисправностей — стук. Это самый противный и самый неприятный для автолюбителя из всех тех звуков, которые доносятся из-под передней оси автомобиля.Сначала этот стук еле заметен, но затем его интенсивность постоянно увеличивается. Затем, через некоторое время, эти стуки прекращаются. Через несколько месяцев езда по неровной дороге превращается в смерть. Руль дергается в руках, как раненый зверь.

Интересно, что все это проявляется только на небольших дорожных ухабах. Но в глубокие ямы машина проникает спокойно. Это первый признак необходимости ремонта рулевой рейки.

Еще один популярный признак — это трудолюбие.Бывает, что руль очень тугой только в одну сторону. После непродолжительной стоянки под машиной можно наблюдать масляную лужу и характерный гул в ГУРе. Все эти сигналы к тому, что вскоре становится машиной, которой невозможно управлять. Это касается гидравлических механизмов. Причина таких неисправностей — пришедшие в негодность уплотнители.

Еще одна неисправность. Это обратная реакция. Вы можете почувствовать это руками. Рулевое колесо может свободно ходить вправо и влево при движении на небольшой скорости.При этом обязательно теряется острота и чувствительность реакций на воздействие водителя. Среди причин этого можно выделить сломанный угол зубьев редуктора и шестерни, вертикальный свободный ход подшипника, изношенные сайлентблоки и другие механические повреждения. Здесь лучшее решение — замена рулевой рейки.

Еще одна изюминка — плохой возврат рулевого колеса в центральное нейтральное положение. Здесь, скорее всего, деформируется вал, шестеренчатый редуктор или его картер.

Самодиагностика

Для того, чтобы точно знать, полная ли замена рулевой рейки или можно сделать простой ремонт, стоит провести небольшие диагностические мероприятия. Сделать это самому несложно.

Можно обойтись без ремонта и регулировки, если вы услышите нормальный стук. Диагностические процедуры требуют снятия рулевого колеса. Затем следует потянуть вал вверх и вниз. Если есть отчетливое движение, это означает, что в подшипнике рейки нет смазки.

Также можно проверить уровень контакта шестерни и редуктора, а также возможные люфты во втулке. Делается это с помощью достаточно надежного фиксатора, а также места подключения тяги. Это делается следующим образом.

Шарнир находится под капотом, вал вытягивается. Если движения медленные, значит узлы рыхлые, это не страшно. Если все эти действия сопровождаются жутким визгом и стуком, то — плохо. Ремонт рулевой рейки неизбежен.

У вас есть три варианта сохранения данных и возврата к автоматическому управлению.

Это покупка ремкомплекта и самостоятельные ремонтные работы, поездка на СТО, а также есть еще одно радикальное решение — замена рулевой рейки целиком со всеми потрохами.

Если есть определенная сумма денег, то, конечно, лучше всего установить совершенно новую деталь. Восстановление в СТО будет немного дешевле, но нет гарантии, что редуктора хватит.Самостоятельный ремонт обходится дешевле, но требует покупки ремкомплекта. Дорого стоит замена рулевой рейки? Цена этой работы для ВАЗа 1500 рублей, плюс добавляется еще цена на новую деталь. Получается круглая сумма.

Гильза рулевого редуктора

В конструкции редуктора имеется специальная втулка. Если вы чувствуете значительное увеличение усилия при повороте руля, если вы заметили стежок из механизма, если рулевое колесо явно выбито, если в рулевом колесе есть люфт, то вам необходимо заменить втулку рулевой рейки.

Процесс замены

Специалисты по ремонту автомобилей не рекомендуют выполнять самостоятельный ремонт такого плана, так как этот механизм имеет сложную конструкцию, а для некоторых операций может потребоваться специальный инструмент. Не будем слушать экспертов. Ведь для ремонтных работ достаточно обычного набора инструментов, который легко найти в любом гараже, а также ремкомплект.

В ремкомплект входят пыльники, а также сальники, коромысла, гофрированные кольца.

Как разобрать рейку?

Выполнить эту работу в одиночку очень сложно. Эту работу нужно делать с другом, соседом, да с кем угодно. Партнер нужен на первых шагах. Затем необходимо разобрать и разобрать рулевой механизм.

Первое, что нужно сделать, это снять правый колпак шины и полностью улучшить колесо.

На следующем этапе откручиваем гайку от наконечника. Если гайку трудно дать, попробуйте замочить ее в WD-40. Далее поверните руль до упора влево.

Итак, с помощью плоской отвертки нужно отсоединить шестерню. Для удобства работы вам следует немного приподнять машину. На следующем этапе снимаем пластиковый колпачок и откручиваем стопорную гайку. Стопорные кольца тоже нужно снять, а затем снизу снимать вал и сальник. Верхний сальник можно снять только после снятия удерживающего его стержня.

После всех этих действий снимается стопорное кольцо, затем шестеренчатый редуктор, и теперь с него легко и просто снимаются пластиковая втулка и уплотнение.

Компоненты будут в грязи и масле, поэтому тщательно очистите их. После чистки можно проводить осмотр и осмотр. Втулку необходимо заменить, если она серьезно работает. Рукав обычно выходит из строя из-за коррозионных процессов.

Заменить втулку

Это несложное дело, но не всегда получается с первого раза. Работать нужно аккуратно. Вставлять в сиденье свежий рукав не очень удобно. Корпус этой детали имеет полукруглую плоскую форму.Именно в таком виде нужно получить на рукаве особые «ушки». Вместе это удобнее делать. Партнер может поработать колесом — тогда часть пойдет легче.

После установки втулку следует хорошо смазать. Для этого можно использовать специальный инструмент или использовать обычный литол. Затем после сборки и установки тяги ее петли также нуждаются в обильной смазке.

Замена пыльника рулевой рейки

Эта маленькая деталь предотвращает попадание воды, грязи и пыли в этот механизм.

По мере использования этот пыльник может прийти в негодность, например, порваться — тогда его нужно менять. Понять, что эта защитная крышка порвана, получается далеко не всегда. Чтобы убедиться, что пыльник цел, следует повернуть руль до упора вправо и осмотреть интересующую часть. Потом — то же самое, но до упора повернуть налево.

Колесо нужно вращать, потому что оно перемещает тягу и редукторную часть. Вместе с этими элементами деформируется и защитный кожух.

Итак, попробуем заменить деталь без демонтажа.

Для этого снимаем воздушный фильтр, чтобы он нам потом не мешал. Также отключите водосток. Теперь откручиваем механизм защиты. Это легко сделать, закрутив несколько гаек М10.

Затем ключом на 20 откручиваем тяги и снимаем их, откручиваем хомут, который крепит механизм к кузову автомобиля. Прорежьте стяжки на крайних сторонах пыльника и снимите его.

Теперь этап очистки.Его следует очистить и хорошенько смазать. Возможно использование смазки для ШРУСов, литоловой или графитовой смазки. Перед тем, как надеть новый пыльник, смажьте его изнутри. Ведь он движется вместе с прутьями. Наденьте его на направляющую и убедитесь, что он свободно перемещается. Потом откатываем все обратно.

Замена рулевой рейки 2110-й ВАЗ

На примере ВАЗ 2110 разберемся, как производится замена данной конструкции. Снятие рейки — самая простая часть работы.

Для этого откручиваем болт крепления сцепления.Вы найдете его под педалями. Здесь вам понадобится ключ на 13. Далее — переходим в моторный отсек. Здесь откручиваем гайки, которые крепят всю конструкцию к кузову. Далее выдвиньте механизм вперед, пока не выйдет крепление. Теперь к детали можно добраться через колесную арку. Осталось только установить новую деталь и произвести сборку в обратном порядке.

Ремонт рулевой рейки своими руками. Принцип работы рулевой рейки Устройство рулевой рейки без гидроусилителя

Можно ли отремонтировать рулевую рейку своими руками при стуке в руле или придется потратиться на автосервис?
Исправность рулевого механизма — гарантия безопасности, но, к сожалению, ничто не длится вечно, а износ иногда наступает.Как проверить рулевую рейку и устранить неисправность самостоятельно?

В публикациях в блоге уже много написано о механизме управления станком и о рельсе в частности. Но, думаю, освежить знания не лишним будет.

Итак, он выполняет важную задачу — преобразует вращение руля в повороты колес в горизонтальной плоскости. Давайте подробнее рассмотрим процесс.

Самый простой вариант этого узла состоит из шестерни на валу руля направления и пластины с зубьями.Когда мы поворачиваем руль, пластина начинает двигаться в сторону, волоча за собой стержни, которые, в свою очередь, поворачивают колеса автомобиля.

Это элементарная конструкция, и весь механизм в данном случае приводится в движение исключительно физической силой водителя. Такие варианты очень распространены на отечественных автомобилях.

Есть и более совершенные конструкции — с гидроусилителем и электроусилителем. немного сложнее, чем простая механическая версия.

Здесь есть дополнительные узлы, которые помогают водителю без особых усилий поворачивать рулевое колесо.

Точнее, контур, по которому масло циркулирует под давлением, клапан в сборе на рулевом валу и поршень двойного действия, непосредственно соединенный с рейкой.

При повороте руля клапаны слегка приоткрываются с определенной стороны, и масло устремляется по открытым линиям, давя на поршень в ту или иную сторону, и оно уже перемещает рейку.

В вариантах основным силовым элементом является шаговый двигатель, приводящий в движение рулевые механизмы.

На первый взгляд устройство рулевого механизма может показаться довольно сложным, добраться до него часто бывает проблематично, поэтому возникает вопрос, а можно ли отремонтировать рулевую рейку своими руками?

На самом деле это возможно, и не стоит бояться трудностей.

Рассмотрим несложные варианты ремонта на примере отечественных ВАЗ 2109 и 2110, автомобилей, оснащенных механическими блоками управления.

Анализ проблем вождения

Какие симптомы указывают на то, что с этим узлом что-то не так?

Варианты:

• произошел люфт руля;
• Руль стал необычно тяжелым;
• слышны подозрительные стуки при повороте руля;
• В системах гидроусилителя руля начало течь масло;
• руль периодически кусается в одном положении.

Если вы заметили что-то подобное на своей машине, то пора задуматься о посещении автосервиса или все же попробовать отремонтировать рулевую рейку своими руками.

Второй вариант поможет вам сэкономить не только деньги, но и время, ведь на СТО часто бывают очереди, и никому не хочется оставаться даже ненадолго без машины.

Итак, рассмотрим последовательность простого самостоятельного ремонта рейки на примере популярных отечественных автомобилей ВАЗ 2109 и ВАЗ 2110.

Ремонт рулевой рейки своими руками

Следует отметить, что вышеперечисленные симптомы вовсе не означают дорогостоящий ремонт с заменой рулевых узлов, зачастую все обходится профилактической заменой расходников.

Но, к сожалению, чтобы точно определить проблему приходится закапывать и демонтировать рейку. Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками будет выглядеть так:

• приподнять переднюю часть автомобиля домкратами, установить противооткатные механизмы и предусмотреть другие меры безопасности;
• освободить доступ к рельсу;
• поставить колеса прямо и открутить шлицевой болт, который находится возле педалей;
• откручиваем гайки рулевой тяги;
• узел готов к отсоединению, хотя вы все равно можете попробовать удалить стержни сразу.

Для устранения неисправности в первую очередь необходимо обзавестись специальным ремкомплектом, который продается в автосалонах.

Может быть полным, включая шестерню и рейку, или неполным, содержащим игольчатый подшипник, опорную втулку, уплотнительные резинки, стопорные кольца, крышку багажника, стяжки и прочую мелочевку.

• снимите пыльник, заглушки и упоры;
• откручиваем резьбовые заглушки восьмигранником и снимаем пружины, упорные втулки и кольца — все это внимательно осматриваем и при необходимости меняем;
• не лишним будет проверить подшипник и при малейшем подозрении на люфт заменить его;
• осматриваем ведущую шестерню;
• наконец-то достаем саму рейку, и тут важно не забыть поменять втулки опорного вала и резинки — все это есть в ремкомплекте;
• Самым тяжелым пациентом является игольчатый подшипник.Для него понадобится специальный ключ или на крайний случай сверло со сверлом на 1,5 мм, которым мы ослабляем опорный конец, а затем выбиваем его;
• после замены всего что можно смазываем детали рейки и собираем все как было.

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками аналогичен, но есть нюансы. Некоторые версии «дюжины» комплектуются новыми узлами, которые не нужно полностью разбирать для замены втулки.

Достаточно снять гофру, открутить под ней гайку и рейка разделится на две части — одна из них будет иметь удобный доступ к втулке.

Отремонтировать рулевую рейку своими руками не так уж и сложно. Рад был помочь с ремонтом вашего четырехколесного друга!

Рулевая рейка передает вращение от рулевого колеса на колеса. Это сказывается на управляемости, а любые неисправности в этом агрегате делают машину менее послушной. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу и ударным нагрузкам от движения по неровной дороге.Это приводит к тому, что рулевую рейку практически каждого автомобиля необходимо заменить или отремонтировать при пробеге 200–250 тыс. Км.

8 признаков неисправности рулевой рейки

При проезде неровностей и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.

Ухудшилась управляемость, машину «кидает», особенно остро это чувствуется на большой скорости.

Увеличен люфт (люфт) руля.

Рулевое колесо поворачивается сильнее обычного или дергается.

Руль после поворота не возвращается в исходное положение, его приходится крутить руками.

Насос гидроусилителя руля издает шум, звук усиливается при повороте руля.

Уровень масла в бачке гидроусилителя рулевого управления падает.

Утечки масла видны на направляющей или рядом с ней.

Элементы подвески могут стучать — шариковые подшипники, рулевые наконечники, сайлентблоки, сайлентблоки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса.Подвеску необходимо проверить, неисправные элементы заменить.

Резкое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение могут быть следствием неправильной регулировки стойки или нарушения соосности колес. Если вы недавно отрегулировали стойку, переделайте ее, но уже правильно проверьте углы установки колес на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем руля причиной «тяжелого» руля может быть выход из строя электродвигателя, обрыв или короткое замыкание, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или перегоревшие предохранители .

Утечка жидкости из системы ГУР и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и сальники. Через них в систему попадает воздух, из-за чего насос издает шум. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения; если вы обнаружите утечку, устраните ее.

Как определить износ деталей внутри рельса?

На заглушенной машине покачать рулевым колесом влево-вправо с небольшой амплитудой. Если вы слышите стук, требуется ремонт.Если есть помощник, пусть он в это время возьмется рукой за рулевую тягу, чтобы вы могли точнее определить, где находится люфт.

Отремонтировать или заменить?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим стоимость ремонта автомобильной стойки Ford focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит 45000 рублей. Заменители предлагают купить по цене 20 000 рублей, но их ресурс, по мнению автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект рейки Ford Focus II стоит 2500 руб., Пыльники с фиксаторами — 600 руб. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку агрегата уйдет около 2 дней. Для разборки и установки подойдет обычный набор гаечных ключей, но для того, чтобы разобрать и собрать рейку, понадобится специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед тем, как приступить к ремонту, постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сравнить преимущества самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рельса имеет свои особенности для каждого вагона, но в целом процедура следующая:

Установите переднюю часть автомобиля на опоры, снимите колеса.

Выдавить рулевые наконечники из шкворней поворотного кулака (использовать специальный съемник).

Снимите теплозащитный экран направляющей.

Для автомобилей с гидроусилителем руля — открутить шланги подачи и возврата масла (под шланги поставить емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем руля — отсоединить разъем или снять датчик положения рулевого вала.

Выкрутите болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).

Ослабьте шплинт крепления кардана рейки с рулевым валом.

Потянуть рейку в направлении рулевого вала, чтобы освободить шлицевое соединение (если рейка не идет, можно легкими ударами молотка сбить ее).

Вытащить стойку через левую или правую колесную арку (в зависимости от компоновки моторного отсека).

Выдавливание рулевого наконечника съемником

Совет: не в каждой машине можно получить рельс просто так — носилки могут мешать. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, затем снимите подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно, и грабли отпускаются.


Для снятия стойки в Peugeot 308 нужно открутить задние болты подрамника и снять его, это проще, чем снимать подрамник целиком.

После демонтажа рейку необходимо очистить от грязи и промыть.

Разборка рейки

Рулевую рейку лучше разбирать и собирать чистой, без песка и пыли. Если внутрь попадут абразивные частицы, поверхности и уплотнения быстро изнашиваются, рейка потечет. Закрепите рейку в слесарных тисках, если нет, то вместо разборки положите чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рельс слишком сильно в тисках — его хрупкий корпус из алюминиевого сплава может лопнуть или деформироваться.


Порядок разборки рулевой рейки

Снимите фиксаторы и снимите пыльники рулевых тяг.

Надежно закрепите корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой втулке есть пазы для рожкового ключа).

Отверните контргайку и гайку регулировочного механизма, снимите шайбы и нажимную втулку с седла.

Открутите корпус карданного вала или гайку (может понадобиться специальный ключ), снимите вал с корпуса.

Вытяните стойку стойки.

Выньте уплотнительные кольца, втулки и кольца из ПТФЭ из корпуса стойки.

Расположение приводного вала и зубчатой ​​тяги в рулевой рейке

Совет: перед разборкой стойки отметьте положение зубчатого стержня или измерьте, насколько он выступает из корпуса с обеих сторон, чтобы вы могли правильно собрать его. Отметьте положение регулировочной гайки и подсчитайте количество оборотов при ее отвинчивании, чтобы прижимная втулка находилась в правильном положении после сборки.

Подробности поиска и устранения неисправностей

Детали разобранного рельса необходимо протереть маслом, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтные комплекты обычно входят только резиновые уплотнения и втулки из ПТФЭ с кольцами. Этого может быть недостаточно для каждого случая.

Внимательно осмотрите поверхность зубчатой ​​тяги на предмет повреждений и износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и той части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками.Любые повреждения, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и протечкам стойки.

Глубокая коррозия штока штока. Такую деталь использовать нельзя.

На конических зубьях шестерни ведущего вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов или глубокого износа. Устанавливать вал с таким повреждением опасно — стойка может заклинивать при движении.

Частая причина стука рельса — износ нажимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов пробивки и задиров.Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте стойки, но для многих автомобилей ее можно купить отдельно.

Износ зажимной втулки — вставка из ПТФЭ пережата

Сильно изношенные и поврежденные детали рельсов не подлежат ремонту в гараже. Если во время поиска и устранения неисправностей обнаружены проблемы, обратитесь за помощью в специализированные сервисные центры. Там на профессиональном оборудовании могут восстановить вал и шток стойки.

Сборка рельса

Соберите направляющую в порядке, обратном разборке.Перед установкой смажьте детали маслом гидроусилителя руля, чтобы на втулках не было задиров.

Осторожно вставляйте кольца и втулки из ПТФЭ в корпус стойки — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большой силы. Головку и удлинитель можно использовать для точной вставки подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатой ​​штанги отцентрируйте ее по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставьте и прикрутите приводной вал.

Вставить зажимную втулку и шайбы в гнездо, затянуть регулировочную гайку на необходимое количество оборотов и несколько раз повернуть механизм вручную от упора до упора (нужно вращать за приводной вал).При правильной сборке стойки зубчатый стержень должен легко перемещаться, не заедая. Затяните контргайку регулятора.

Затянуть рулевые тяги и установить пыльники, сжать их специальными зажимами.

Важно: не ставьте вместо хомутов пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежной опрессовки пыльника, в рейку попадет влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рельс потечет.


Установка рулевой рейки

Рулевую рейку на автомобиль лучше ставить с помощником — одна запускает рейку со стороны моторного отсека, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона.Карданный шарнир можно ставить только в одном положении — в шлицевом шарнире есть специальная отливка, которую необходимо совместить с пазом на ответной части. Не затягивайте сразу стяжной болт — карданный шарнир займет правильное положение на шлицах после окончательного прикручивания рейки и подрамника.

Установите и затяните болты крепления рулевой рейки и подрамника, затем окончательно затяните стяжной болт карданного вала рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых концов в цапфы и затяните гайки.Подсоедините трубки и шланги гидроусилителя руля (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость гидроусилителя в бачок до отметки «максимум».

Установить колеса и, не снимая машину со стоек, начать прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем руля).

Как накачать гидроусилитель руля

Прокрутить руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в ​​крайних положениях.

Снимите автомобиль с стоек, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень упал.

Запустите двигатель.

Прокрутить руль несколько раз от упора до упора, также с задержкой в ​​крайних положениях.

Убедитесь, что насос гидроусилителя рулевого управления не шумит, залейте жидкость в бачок, если уровень упал, и проверьте соединения, шланги и трубки гидроусилителя рулевого управления на предмет утечек.

Совет: не торопитесь с установкой теплозащитного экрана, осмотреть рейку во время тестовой поездки будет сложнее.

После прокачки еще раз проверьте затяжку всех резьбовых соединений и проведите тест-драйв.Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

Руль стал легче и «острее».

Стук и шумы прекратились.

Уровень жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления не падает.

Рейка не течет.

Автомобиль хорошо управляется, дорогу держит уверенно.

Если все в порядке, установите теплозащитный экран на место.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте центровку в автосервисе или у себя.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Ремонт рулевой рейки самостоятельно в гараже выгодно, но непросто. На это потребуется инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полное восстановление рельса.

Специалисты сами снимут рейку, подберут необходимый ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже.Если описанная в статье работа кажется сложной, доверьте ремонт рейки профессионалам.

Силовой агрегат, с помощью которого передние колеса автомобиля синхронно поворачиваются в том направлении, в котором водитель поворачивает рулевое колесо. Знание устройства рулевой рейки, а также принципа ее работы пригодится каждому автовладельцу, так как от этого устройства зависит безопасность пассажиров и пешеходов.




Принцип действия

Зубчато-реечный механизм

Рассмотрим принцип работы рулевой рейки.Когда водитель поворачивает рулевое колесо, сила передается с него на шестерню, что заставляет рейку двигаться. Он перемещается влево или вправо, а вместе с ним перемещаются рулевые тяги, которые поворачивают ступицы или поворотные кулаки. Соответственно и сами колеса закреплены на ступицах. В результате, когда водитель поворачивает руль, передние колеса машины вращаются синхронно.

Реечный механизм рулевого управления часто оснащается усилителем мощности, который значительно снижает усилие при повороте рулевого колеса водителем.

Устройство и основные узлы

Схема рулевой рейки

Рассмотрим, как работает рулевая рейка. Будет описано в целом. Итак, его основные составные части:

• руль (или руль) — устройство для управления движением автомобиля в заданном направлении;
• вал рулевой — металлический стержень, имеющий с одной стороны прорези (проточки) для крепления рулевого колеса, а с другой — прорези для крепления самого рулевого вала;
• Рулевая рейка — силовой агрегат, состоящий из рейки и шестерни.Именно она приводит в движение рельс. Этот блок собран в корпус из легкого сплава и закреплен на кузове автомобиля;
• Тяги рулевые — стержни металлические. Каждый стержень с одной стороны имеет резьбу, а с противоположной стороны — шарнирное шарнирное устройство, которое также имеет резьбу;
• Наконечник рулевой — деталь для ввинчивания тяги. Имеет шаровую опору и внутреннюю резьбу.

Обратите внимание, что иногда в рулевом механизме есть еще одна деталь — демпфер рулевой рейки. Этот элемент устанавливается между тягами и корпусом рулевой рейки.Амортизатор представляет собой амортизатор двустороннего действия. Основное назначение демпфера — уменьшить вибрацию рулевого колеса. Демпфер рулевой рейки часто предварительно устанавливается на различные внедорожники, так как это тот тип автомобилей, который чаще всего движется по плохим дорогам.

Типы рулевых реек

Существует три основных типа рулевых реек:

• Механическая рулевая рейка. Это самый простой вариант рулевого механизма. Здесь вращение передних колес осуществляется только за счет физических усилий водителя.Часто для облегчения его работы устанавливается рулевая рейка, имеющая изменяемое передаточное число. В нем шаг зубцов меняется от центра к краям. Впервые в истории отечественного автомобиля такая рейка была применена на автомобиле ВАЗ-2110.
• Гидравлическая рулевая рейка. Основное отличие от механического — наличие (сокращенно ГУР), значительно облегчающего поворот руля. В то же время водитель не только меньше устает во время вождения, но и получает большую безопасность во время вождения.Rail c широко распространена в современных вагонах.
• Электрическая рулевая рейка. Здесь рулевое колесо усилено электродвигателем. Отдельно стоит отметить размещение электродвигателя: он может встраиваться в рулевую колонку, располагаться на рулевом валу или совмещаться со стойкой. Рулевая рейка отличается высочайшим КПД, экономичнее и надежнее. Подробнее об электроусилителе руля можно прочитать на сайте.

Достоинства и недостатки

Во-первых, о преимуществах реечного рулевого механизма:

• простота и небольшие габариты конструкции;
• легкий вес;
• частое обслуживание не требуется;
• хорошая точность управления;
• маленькая цена.

Теперь о минусах:

• передает удары от неровностей проезжей части на руль;
• частые неисправности в виде люфта и стука в рейке;
• Это механическое устройство в большинстве случаев ограничено для использования на легковых автомобилях с независимой подвеской управляемых колес.

Несмотря на свою надежность, срок службы данного силового агрегата зависит от качества сборки автомобиля, условий эксплуатации, стиля вождения, условий хранения.Если машина долгое время была влажной, механизм может просто заржаветь. Экстремальное вождение по неровностям, неровностям и другим неровностям также сокращает срок службы механической рулевой рейки.

На легковых автомобилях реечный рулевой механизм остается наиболее распространенным. Этому способствует, прежде всего, простота конструкции, невысокая стоимость механизма, а также его небольшие габариты.

Гидравлический усилитель также делает вождение более безопасным. Качество асфальта на отечественных дорогах не самое лучшее.Водитель то и дело попадает во всевозможные ямы и выбоины. Наличие такого узла позволяет им не так сильно чувствовать себя. А руль намного легче удерживать в момент, когда на него передаются вибрации. Если сравнивать с механической рейкой, то здесь все намного хуже. Известны случаи, когда у автомобилиста вырвали руль из рук.

В последнее время многие критикуют гидравлику. Они делают это потому, что, по мнению некоторых водителей, рулевое колесо недостаточно чувствительно.Сказать так или нет, сложно, ведь каждый человек по-разному чувствует дорогу и машину. Как бы то ни было, но когда в машине стоит гидроусилитель руля, ездить становится намного легче. Просто многие уже забыли, как тяжело было парковаться без него. Иногда приходилось крутить руль, чтобы потом не было сил продолжать движение. Особенно актуальна эта проблема на автомобилях семейства ВАЗ, выпускавшихся в конце восьмидесятых, начале девяностых годов прошлого века.

Гидроусилитель часто сравнивают с электроприводом. Имеет ли это смысл? Чтобы понять, нужно понять, что это такое. Электропривод может быть установлен на колонне в заводских условиях, а может быть установлен в качестве дополнительной опции. Схема у него довольно интересная, поэтому многие хотят, чтобы она была установлена ​​в их автомобиле. Надо признать, что механизм хороший, но у него много недостатков. Это часто приводит к дорожно-транспортным происшествиям.

Первые Lada Priors оснащались этим типом гидроусилителя руля.В системе были частые сбои и сбои. В итоге инженеры решили, что правильнее будет поставить гидроусилитель, что полностью себя оправдало. По сей день руль на таких машинах работает за счет того, что ему помогает циркулирующая в системе масляная жидкость.

Для правильной работы гидроусилителя необходимо надлежащим образом контролировать его. В первую очередь нужно регулярно проверять уровень жидкости. Если не держится и падает, то нужно проверить сальники.Возможно, попадете в них. Если руль поворачивается с трудом, нужно провести полную диагностику агрегата.

Выход из строя рулевой рейки — кошмар для любого автовладельца. Ведь устранение этого дефекта требует серьезного приложения рук и средств, а также необходимости какое-то время оставаться без своего «железного коня». Поэтому, чтобы минимизировать последствия, нужно уметь распознавать признаки предстоящего ремонта и иметь хотя бы общее представление о возможных поломках рейки.Кроме того, необходимо выяснить, насколько целесообразен ремонт рулевой рейки своими руками, а также раскрыть аспект профилактических мероприятий.

Признаки неисправности рулевой рейки




Рулевая рейка — силовой агрегат в конструкции рулевого механизма, предназначенный для передачи мощности от рулевого колеса на колеса (управляемые). Именно через рулевую рейку осуществляется процесс движения за счет поворота направляющих колес.

Рейки делится на 3 категории:

1. Механический;
2. Гидравлический;
3. Электрооборудование.

Рейка рулевая секционная

Неисправности могут быть разными. Однако для их обнаружения не нужно обладать специальными знаниями — достаточно просто периодически осматривать этот узел. Кроме того, следует знать причины, по которым могут возникать такие дефекты.

1. Люфт рулевого колеса

Люфт и звуки рулевого колеса — если это происходит при включении силового агрегата при активном повороте руля. В такой ситуации проблема может заключаться в ослабленном упоре шпули, а также в недостаточных показателях упругости кручения.

Люфт — причины этого дефекта самые разные. Он может проявляться в результате чрезмерного износа сайлентблоков, фиксирующих рейку, изменения угла контакта винта и зубьев из-за кривизны картера или вала, повреждения (механического) или хода (вертикального) винтового подшипника. Для определения причин требуется диагностировать состояние втулки (трещины) рулевой рейки, шарниров тяги, а также центрального зуба.

2. Сила и стук при повороте руля

Схема рулевой рейки

Острота при повороте руля обычно проявляется в случае закисления кардана.

Стук — наиболее частый симптом. Причем источники такого стука в рейке разные. Обычно звук возникает в следующих случаях:

1. ход вала в подшипнике вертикальный;
2. разработка ресурса шарниров и картера;
3. предельный ресурс подшипников винта, втулки или центрального зуба;
4. искривление картера или вала, что приводит к неправильному углу контакта винта с зубьями;
5. выработка ресурса сайлентблоков;
6. ослабление крепления рельса;
7. нарушений люфта.

3. Сильный ход и негерметичность

Большой ход рулевого колеса в крайних положениях — это наряду с недостаточным возвратом и скрипом наблюдается при перетяжке втулки, а также при искривлении картера или вала.

Утечка — возникает в случае коррозии вала или износа сальника. Кроме того, утечка возникает при разгерметизации труб (выпускных или выпускных) цилиндра.

Основные дефекты рулевой рейки

• Разработка ресурса гильзы и ее картера;
• Течь сальника на валу;
• Чрезмерный износ картера распределителя;
• Развитие ресурса центрального зуба.

1. Увеличение ресурса втулки и ее картера

Видео: Что делать, если стучит рулевая рейка?

Сама втулка необходима для надежного зажима зубьев и вала, а также для фиксации самого вала. Втулка сидит на специальной пружине, которая обеспечивает необходимое прижимное усилие, а также контроль положения зубьев. Такой дефект считается довольно частым, особенно в тех рельсах, где гильза сделана из пластика.

В результате очевиден износ втулки и стенок цилиндра, что приводит к вертикальному перемещению рейки и, как следствие, возникновению детонации и люфта. Чтобы определить такую ​​неисправность, достаточно выехать на неровную дорогу и при движении раскачать руль в стороны, а затем повторить это на стоящем автомобиле. Кроме того, износ втулки проявится в передаче толчков на руль при движении по неровной дороге.

В этом случае необходимо отремонтировать рейку — простая затяжка втулки ничего не даст.

2. Негерметичность сальника на валу

Указанный сальник находится на валу рейки. Особенностью такого дефекта является позднее обнаружение течи, так как на сальник отсутствует давление. Признаками протечки сальника являются — гул при вращении руля, а также снижение уровня жидкости, налитой в бачок гидроусилителя. В этом случае необходимо срочно осмотреть рейку, так как течь может не только сальник. Утечки также могут возникать из-за неисправных хомутов, насоса, форсунок, шлангов и т. Д.Вероятность течи сальника во многом определяется материалом, из которого он изготовлен — при сильных морозах некоторые из них трескаются.

3. Чрезмерный износ картера на распределителе

Этот дефект начинает проявляться постепенно — при легком поклеве руля на холодном авто. К тому же руль становится все более тугим, и его возврат в нулевую зону будет неполным.

Причина в конструкции колец, вращающихся вместе с картерным валом.Со временем они образуют мелкие бороздки на поверхности распределителя картера и начинают вытекать масло. Это приводит к потере давления и тяжести в рулевом колесе.

Появление канавок связано с добавлением к фторопласту, из которого изготовлены кольца, металлических частиц, которые трутся о вал. Примечательно, что для большинства японских моделей такие проблемы не характерны, поскольку под кольца устанавливаются резиновые прокладки.

Видео: Ремонт рулевой рейки ВАЗ.Сделай сам!

4. Развитие ресурса центрального зуба вала

Одной из основных проблем является износ зубчатого механизма, основной задачей которого является процесс преобразования вращательного движения в поступательное. Более того, практически для всех автомобилей характерен износ среднего звена, так как движение по городу (в массе) характеризуется движением по прямой с малым рулевым управлением.

Для определения проблемы необходимо самостоятельно осмотреть механизм, покачав руль в стороны из среднего положения.Если есть стуки, следует отправиться на СТО и провести комплексную диагностику. Если центральные зубья изношены, необходимо заменить весь вал, и рекомендуется использовать только оригинальные компоненты.

Можно ли отремонтировать рулевую рейку своими руками?

В случае поломки рулевой рейки рекомендуется не рисковать, а сразу обратиться в специализированный СТО. Самостоятельно провести можно только диагностику, а вот отремонтировать рейку обычным водителем при отсутствии должных знаний, опыта и инструментов — нереально.

Профилактические мероприятия

С их помощью можно значительно продлить жизнь рейки:

• точное прохождение неровностей и «лежачих полицейских»;
• контроль состояния узлов рулевой рейки, особенно ее пыльников и сальников;
• прогрев масла в рейке зимой перед переходом на плавные и короткие повороты;
• не держите руль более 5 секунд.
  

  No related posts.