Шатуны ваз 2110: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

КШМ ВАЗ 2110, 2111, 2112

КШМ ВАЗ 2110, 2111, 2112

Сейчас мы рассмотрим особенности устройство КШМ ВАЗ 2110, 2111, 2112

Основные размеры КШМ ВАЗ 2110, 2111, 2112 показаны на рисунке. Хорошо зарекомендовали себя двигателя ВАЗ 2110, они имеют много взаимозаменяемых деталей КШМ с двигателями ВАЗ 2108, ВАЗ 2109.

Схема измерения цилиндров 2110, 2111, 2112

Детали КШМ ВАЗ 2110, 2111, 2112

Поршень ВАЗ 2110, 2111, 2112 — алюминиевый, литой. При изготовлении детали строго выдерживается масса поршня. Поэтому во время сборки двигателя по массе поршни не требуется подбирать.

Поршни ВАЗ 2110, 2111, 2112 имеют 5 классов (А, B, С, D, Е)в зависимости от наружного диаметра с шагом 0,01 мм.

Что касается наружной поверхности поршня, то она имеет достаточно сложную форму, поэтому диаметр поршня измеряют только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

Еще поршни делятся на 3 класса по диаметру отверстия под поршневой палец с шагом 0.004 мм. Классы диаметров поршня и отверстия под порш­невой палец можно определить по клейму на днище поршня.

Поршни ремонтных размеров ВАЗ 2110, 2111, 2112

Поршни ремонтных размеров ВАЗ 2110, 2111, 2112 изготавливают с наружным диаметром, увеличенным на 0,4 и 0.8 мм. Различить ремонтные размеры поршней можно благодаря маркировке на поршне в виде квадрата (0,8) или треугольника (0,4).

Чтобы правильно установить поршень в цилиндр необходимо пользоваться указательными стрелками на днище поршней. Стрелка должны быть направлена к приводу распределительного вала.

Поршневой палец ВАЗ 2110, 2111, 2112 — изготавливается из стали, полый, плавающего типа. Плавающий тип поршневого пальца означает, что он может свободно вращаться в бобышках поршня и втулке шатуна. Для фиксации поршневого пальца используют пружинные стопорные кольца.

Классы поршневых пальцев ВАЗ 2110, 2111, 2112:

3 класса с шагом 0,004 мм – по наружному диаметру.

Класс поршневого пальца можно определить по маркировке на торце поршневого пальца красной (3 класс), синей (1 класс) или зеленой (2 класс) меткой.

Поршневые кольца ВАЗ 2110, 2111, 2112

Поршневые кольца ВАЗ 2110, 2111, 2112 изготавливаются из чугуна.

Существуют верхние и нижние компрессионные кольца ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Верхнее компрессионное кольцо ВАЗ 2110, 2111, 2112 — с хромированной бочкооб­разной наружной поверхностью. Нижнее компрессион­ное кольцо ВАЗ 2110, 2111, 2112 изготавливается скребкового типа.

Маслосьемное кольцо ВАЗ 2110, 2111, 2112 изготавливается с хромированными рабочими кромками и с разжимной витой пружиной.

Кольца ремонтных размеров обозначаются маркировкой «40» или «80», что соответствует наружному диаметру 0,4 или 0,8.

Шатун ВАЗ 2110, 2111, 2112 – изготавливается из стали, кованый. Он обрабатывается вместе с крышкой и поэтому они в отдельности невзаимозаменяемы. Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, на них клеймится номер цилиндра, в который они устанавливаются.

В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По диаметру отверстия этой втулки шатуны подразделяются на три класса через 0,004 мм (так же, как и поршни). Номер 5 класса клеймится на крышке шатуна.

По массе верхней и нижней головок шатуны подраз­деляются на классы, маркируемые либо бук­вой, либо краской на крышке шатуна. На двигатель должны устанавливаться шатуны одного класса по массе.

Подгонять массу шатунов можно удалением металла с бобышек на верхней головке и на крышке до мини­мальных размеров 33 и 32 мм. После удале­ния металла с крышки шатуна, на ней необходимо клеймить классы шатуна по отверстию под поршневой палец и по массе.

Шатуны — Тюнинг ВАЗ Лада

ВАЗ 2110 | Поршни и шатуны

Поршни и шатуны

Снятие и установка

Детали поршня

Детали поршня показаны на иллюстрации выше. Для снятия поршней двигатель должен быть демонтирован и головка цилиндров снята. Поддон картера также должен быть снят, чтобы добраться до шатунных подшипников. Ознакомьтесь с относящимися к этому разделами.

Поршни и шатуны выталкиваются рукояткой молотка с внутренней стороны блока цилиндров, после того как будут сняты крышки и вкладыши шатунных подшипников. Перед выполнением этих работ следует ознакомиться с нижеследующими указаниями относительно обозначения и направления установки:

Каждый поршень и соответствующий шатун следует обозначить номером цилиндра, с которого они снимаются. Это лучше всего сделать написав на днище поршня номер цилиндра. Также нанести на поршень стрелку указывающую на переднюю сторону двигателя. Когда поршень позднее будет очищаться от масляного нагара, стрелку следует нанести еще раз.

При снятии поршня с шатуном соблюдайте точное установочное положение крышки шатунного подшипника и сразу после снятия проверьте шатун и крышку подшипника на наличие номера цилиндра на одной стороне.

Днища поршней имеют засечку на кромке (инжекторный двигатель) или стрелку (карбюраторный двигатель), которая должна быть обращена вперед. Шатуны имеют маслораспылительные отверстия. При установленных деталях масляные отверстия, обозначения шатунных подшипников и направление «вперед» должны находиться в показанном на иллюстрации ниже положении. На иллюстрации изображены детали инжекторного двигателя. На карбюраторном двигателе наоборот, т. е. номер шатуна и крышки находится на той же стороне, что и маслораспылительное отверстие.

Правильно собранный поршень и шатун инжекторного двигателя. У карбюраторного двигателя метки (4) и маслораспылительное отверстие (2) должны лежать на одной стороне

Пометьте вкладыши подшипников относительно шатунов и крышек. Также обозначьте верхний и нижний вкладыши цветом на обратной стороне. Удалите крышки и вкладыши подшипников. Вытолкните поршни и шатуны с помощью рукоятки молотка с внутренней стороны блока цилиндров вверх. Если требуется удалить кольцо масляного нагара на верхней стороне отверстий цилиндров с помощью шабера. Снимите поршневые кольца по порядку с помощью щипцов через днище поршня, как показано на иллюстрации ниже. Если кольца будут использоваться снова, их следует пометить. Если нет специальных щипцов для поршневых колец, можно вставить металлические полоски под кольцо с противоположных сторон поршня. Одну полоску обязательно подложите под стык кольца во избежание царапин. Снятие или установка поршневых колец с помощью специальных щипцов. Выпрессуйте поршневой палец из поршня и шатуна. Для этого нагрейте поршень до температуры 60 — 70° (горячей водой). Удалите оба стопорных кольца из проушины поршня, положите поршень соответствующим образом и выпрессуйте палец из поршня и проушины шатуна. Соберите вместе все относящиеся к одному поршню и шатуну детали.

Проверка поршней и шатунов

Измерение люфта шатунных подшипников

Эта работа описывается в Разделе
Коленвал и подшипники коленвала в связи с коленчатым валом. Она производится с помощью полимерного волоска «Plastigage» или можно измерить внутренний диаметр шатунного подшипника и внешней диаметр шейки коленвала.

Сборка поршней и шатунов

Нагрейте проушину шатуна до температуры 60 — 70°С (опустите в горячую воду). Подготовьте подходящий стержень, который вставляется во внутреннюю часть поршневого пальца.

Хорошо смажьте поршневой палец и отверстие проушины шатуна.

Вставьте стопорное кольцо поршневого пальца с одной стороны в поршень. Проверьте, чтобы оно хорошо село в паз.

Запрессуйте палец подходящей оправкой в нагретый шатун.

При сборке должны соблюдаться следующие указания:

1. Стрелка на днище поршня (или нарисованная, или на новых поршнях выбитая — см.
   
   иллюстрацию) должна указывать на переднюю часть двигателя.
2. Обозначения номеров цилиндров на шатунах и крышках подшипников должны совпадать (иллюстрация). Учитывайте разницу между инжекторным и карбюраторным двигателем.

Сборка поршней и шатунов

Момент затяжки шатунов ваз приора

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется приложение 1. моменты затяжки резьбовых соединений, н·м ВАЗ 2170 Приора, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как приложение 1. моменты затяжки резьбовых соединений, н·м ВАЗ 2170 Приора имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка — это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Пробредён динамометрический ключ Licotta двухсторонний 1/2″ 40-210 Нм AQP-N40210

Динамометрический ключ двухсторонний 1/2

Двигатель:
Винт крепления головки цилиндров М12х1,25 М10х1,25 (ВАЗ-2112)
Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления натяжного ролика М10х1,25 33,23–41,16 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,38–22,64 (1,87–2,31)
Болт крепления шкива распределительного вала М10х1,25 67,42–83,3 (6,88–8,5)
Винт крепления корпуса вспомогательных агрегатов М6 6,66–8,23 (0,68–0,84)
Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
Болт крепления крышек коренных подшипников М10х1,25 68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного картера М6 5,15–8,23 (0,52–0,84)
Гайки болта крышки шатуна М9х1 43,32–53,51 (4,42–5,46)
Болт крепления маховика М10х1,25 60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М6 7,64–8,01 (0,78–0,82)
Болт крепления шкива коленчатого вала М12х1,25 97,9–108,78 (9,9–11,1)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости М6 4,17–5,15 (0,425–0,525)
Гайка крепления приемной трубы глушителя М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Болт крепления фланца дополнительного глушителя М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну М12х1 14,7–19,6 (1,5–2,0)
Болт крепления подушки левой и правой опор силового агрегата к кронштейну М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка шпильки крепления подушки левой и правой опор к кронштейнам силового агрегата М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт крепления кронштейна левой опоры силового агрегата к картеру коробки пердач М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка шпильки крепления к кузову подушки задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2110, -2111, -21114 М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт крепления подушки к кронштейну задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2110, -2111, 21114 М16х1,5 58,8–78,4 (6,0–8,0)
Болт крепления к блоку цилиндров кронштейна передней и задней опор силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112, -21124 М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт (гайка) крепления штанги передней и задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112, -21124 М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника М6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления маслоприемника к насосу М6 6,86–8,23 (0,7–0,84)
Болт крепления масляного насоса М6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления корпуса масляного насоса М6 7,2–9,2 (0,735–0,94)
Пробка редукционного клапана масляного насоса М16х1,5 45,5–73,5 (4,64–7,5)
Штуцер масляного фильтра М20х1,5 37,48–87,47 (3,8–8,9)
Датчик контрольной лампы давления масла М14×1,5 24–27 (2,45–2,75)
Гайки крепления карбюратора М8 12,8–15,9 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки головки цилиндров М6 1,96–4,6 (0,2–0,47)

Сцепление:
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 54,2–87,6 (5,53–8,93)
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 54,2–87,6 (5,53–8,93)
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления М6 3,8–6,2 (0,39–0,63)
Болт крепления кожуха сцепления к маховику М8 19,13–30,9 (1,95–3,15)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления М6 3,8–6,2 (0,4–0,6)

Коробка передач:
Винт конический крепления шарнира тяги привода М8 16,3–20,1 (1,66–2,05)
Болты крепления механизма выбора передач М6 6,4–10,3 (0,65–1,05)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов М20х1,5 120,8–149,2 (12,3–15,2)
Выключатель света заднего хода М14х1,5 28,4–45,3 (2,9–4,6)
Болт крепления вилок к штоку М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала М10х1,25 63,5–82,5 (6,5–8,4)
Гайка крепления корпуса привода спидометра М6 4,5–7,2 (0,45–0,73)
Болт крепления оси рычага выбора передач М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора вилки заднего хода М16х1,5 28,4–45,3 (2,89–4,6)
Винт конический крепления рычага штока выбора передач М8 28,4–35 (2,89–3,57)
Болт крепления картера сцепления и коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка сливного отверстия М22х1,5 28,7–46,3 (2,9–4,7)

Передняя подвеска:
Гайка крепления верхней опоры к кузову М8 19,6–24,2 (2–2,47)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка болта крепления рычага подвески к кузову М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка крепления растяжки М16х1,25 160–176,4 (16,3–18)
Гайка болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу М10х1,25 42,1–52,0 (4,29–5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову М8 12,9–16,0 (1,32–1,63)
Болт крепления поперечины передней подвески к кузову М12х1,25 42,14–51,94 (4,3–5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре М14х1,5 65,86–81,2 (6,72–8,29)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку М10х1,25 49–61,74 (5,0–6,3)
Гайка подшипника ступицы переднего колеса М20х1,5 225,6–247,2 (23–25,2)
Болт крепления колеса М12х1,25 65,2–92,6 (6,65–9,45)

Задняя подвеска:
Гайка крепления нижнего конца амортизатора М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка крепления рычага задней подвески М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески М10х1,25 27,4–34 (2,8–3,46)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора М10х1,25 50–61,7 (5,1–6,3)
Болт крепления оси ступицы к балке М10х1,25 34,3–42,63 (3,5–4,35)
Гайка подшипника ступицы заднего колеса М20х1,5 186,3–225,6 (19–23)

Рулевое управление:
Гайка крепления картера рулевого механизма М8 15–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления М8 15–18,6 (1,53–1,9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления М6 Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне М8 22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка крепления рулевого колеса М16х1,5 31,4–51 (3,2–5,2)
Болт стяжной наконечника рулевой тяги М8 19,1–30,9 (1,95–3,15)
Гайка крепления шарового пальца тяги М12х1,25 27,05–33,42 (2,76–3,41)
Болт крепления тяги рулевого привода к рейке М10х1,25 70–86 (7,13–8,6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма М38х1,5 45–55 (4,6–5,6)

Тормозная система:
Винт крепления цилиндра тормоза к суппорту М12х1,25 95,9–118,4 (9,8–12,1)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру М8 31–38 (3,16–3,88)
Болт крепления направляющей колодки к поворотному кулаку М10х1,25 29,1–36 (2,97–3,67)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к кузову М8 9,8–15,7 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю М10х1,25 26,5–32,3 (2,7–3,3)
Гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну М10х1,25 26,5–32,3 (2,7–3,3)
Штуцер соединений тормозных трубопроводов М10х1,25 14,7–18,16 (1,5–1,9)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза М10х1,25 29,4–33,4 (3,0–3,4)

Электрооборудование:
Свеча зажигания М14х1,25 30,67–39 (3,13–3,99)
Гайка болта крепления генератора М8 15–18,6 (1,53–1,9)
Гайка шпильки крепления генератора М10х1,25 28,08–45,3 (2,86–4,62)

Улучшение управляемости автомобиля Лада Приора

С ростом популярности дрифтинга, Time Attack контестов, и всевозможных Track Days, тюнинг подвески и настройка управляемости

Все прекрасно знают, что основа вращения двигателя автомобиля – поступательное движение поршня. Но как он заставляет вращаться коленчатый вал? Что позволяет движение вверх-вниз превратить во вращение? Это система шатунов. Она имеется в любом двигателе внутреннего сгорания. Конечно, работает она и в «Приоре».

Кривошипно-шатунный механизм

Этот основной узел двигателя, состоит в основном из следующих групп:

Каждая деталь группы имеет ещё по несколько дополнительных элементов. Как, например, каждый поршень несёт комплект уплотнительных колец, соединительный палец и фиксирующие скобы для пальца. Коленчатый вал имеет подшипники, сальники. Наиболее интересна структура шатунов.

Принцип работы механизма

Двигатели ВАЗ, как и остальных автомобилей, основаны на взрывообразном сгорании топлива. Поршень создаёт определённое сжатие воздушно-бензиновой смеси, искра от искрообразователя поджигает её, толкая поршень вниз, а кривошипно-шатунный механизм (КШМ) преобразует поступательное движение во вращательное. Это происходит за счёт особой формы коленчатого вала. Точки крепления шатунов расположены так, что в то время, когда толкающие поршни шатуны поднимаются, толкаемые поршнем – опускаются. И такой процесс идёт посменно.

Комплектация шатунов «Приоры»

Эти детали являются разборными. Основная часть выполнена из высококачественного метала. Только в верхнем кольце, куда входит фиксирующий палец поршня, устанавливается вкладыш из другого металла. В общем, состоит шатун из таких деталей:

• шатуна;
• крышки вкладыша;
• стяжных болтов 2 шт.;
• специальных шайб;
• вкладыша шатуна.

Это связано с тем, что на вкладышах, имеются специальные канавки для прохождения моторного масла. Из-за высокой скорости вращения этот узел требует равномерной и обильной смазки. Малейшее несовпадение этих выемок с маслопроводными отверстиями коленчатого вала, приведёт к нарушению поступления смазки и, как следствие, заклиниванию двигателя.

Размеры шатунов «Приоры»

Толкая поршень вверх на всю свою длину, шатун строго фиксирует объём камеры сгорания. Из этого можно сделать вывод, что от его длины зависит и объём самой рабочей полости цилиндра, в которой горит топливо. То есть, если длину увеличить, объём станет меньше. А если укоротить, то соответственно увеличится размер камеры. Заводской двигатель выходит с шатунами стандартной длины. Она составляет 150 миллиметров. Измеряют её от осевой точки центра головки (крепления пальца) до такой же линии нижней части, крепящейся к коленчатому валу. Этот размер обеспечивает мотору стандартные заводские параметры. Например, рабочий объём мотора. Он составляет 1597 кубических сантиметров. Или как говорят владельцы, мотор «один и шесть».

Тюнинг двигателя с помощью шатунов

Большинство молодых людей, приобретающих «Приору», не удовлетворяются заводскими параметрами машины. Многие стремятся усовершенствовать свой автомобиль. Сделать его мощнее, приёмистей и быстрей. Это называется «зарядить» двигатель. То есть, как ещё говорят, сделать тюнинг. В это понятие входит много различных действий. Это и установка специальных распределительных валов, и облегчение различных деталей, маховика и прочих. И многое другое. В эту категорию входит и установка специальных укороченных шатунов, что соответственно увеличивает объём рабочей камеры сгорания мотора «Приоры».

Самыми популярными, для такой операции являются так называемые, «спортивные», усиленные шатуны, длиной 131 мм. Они входят в стандартный набор для улучшения мотора «Приоры».

Снятие и установка шатунов на двигатель «Приоры»

Интересно то, что, хотя эта деталь находится практически в середине мотора, демонтировать её можно не снимая с автомобиля двигатель. Да, это, конечно, непростая операция, однако, вполне выполнимая. Проводить её нужно или на смотровой яме, или на специальном подъёмнике для машин, чтобы был доступ к масляному поддону. Когда автомобиль расположен на месте для проведения операции, в первую очередь снимается защита моторного отсека снизу. Демонтируется головка блока, поддон двигателя и маховика. Желательно снять, чтоб не повредить, маслозаборник. Можно приступать к извлечению шатунов.

Стоит начинать с первого цилиндра. Это для того, чтоб разложить детали по порядку, и не перепутать. Провернуть коленвал «Приоры» так, чтобы нижняя часть шатуна стала ровно в нижнем положении. Разблокировать и отвернуть болты крепления крышки вкладыша. Снять её и отложить вместе с самим вкладышем. После этого вытолкнуть поршень вверх и извлечь из цилиндра. По очереди демонтировать таким образом все поршни с шатунами «Приоры». Теперь можно заниматься ремонтом или заменой элементов.

Установка

Подготовленные группы установить на место также через верх цилиндра. Внимательно проверить и поставить на свои места шатунные вкладыши. Установить нижние элементы – крышки, и закрепить болтами.

Это связано с тем, что от момента затяжки зависит очень многое: и свобода вращения коленчатого вала, и одновременно плотность прилегания вкладышей к шейке этого вала. При слабом будет вытекание масла без должного смазывания, а при сильном – подклинивание и, опять же, недостаточная смазка. Исходя из этих соображений, эта величина должна быть ровно 43,32-53,51H*м или ещё 4,42-5,46 кгс*м. Только так и никак иначе. После этого можно производить полную сборку в обратном порядке.

Интересное видео о шатунах «Приоры»:

✅ Шатун ваз 2101 размеры

Конструктивные особенности поршней и шатунов

Поршень

Отлит из алюминиевого сплава. Для улучшения прирабатываемости наружная поверхность поршня (рис. 5) покрыта слоем олова. Для компенсации неравномерного теплового расширения юбка поршня имеет сложную форму. Поршень имеет коническую форму: в верхней части меньший диаметр, чем в нижней. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу и на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.

Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 2 мм в правую сторону двигателя. Поэтому для правильной установки поршня в цилиндр около отверстия под поршневой палец имеется показанная на рисунке метка «П», которая должна быть обращена в сторону передней части двигателя.

По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец — на три категории через 0,004 мм. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) указаны на днище поршня.

В запасные части поставляются поршни классов А, С, Е, Этих классов достаточно для подбора поршня к любому цилиндру, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров. Например, к цилиндрам классов В и D может подойти поршень класса С. Кроме того, при ремонте двигателей поршни обычно заменяются у изношенных цилиндров, поэтому к незначительно изношенному цилиндру, имевшему класс В, может подойти поршень класса С. Главное при подборе поршня — обеспечение необходимого монтажного зазора между поршнем и цилиндром.

С 1986 г. поршни ремонтных размеров для всех моделей двигателей изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. До 1986 г. выпускались поршни следующих ремонтных размеров: для двигателей 2101 — с увеличением на 0,2; 0,4 и 0,6 мм; для 21011 — с увеличением на 0,4 и 0,7 мм.

Поршни двигателей 2101 и 21011 легко отличить друг от друга по внешнему виду. Помимо того, что у них разные диаметры, поршни 2101 имеют гладкое днище, а у поршней 21011 на днище имеется цилиндрическая выемка диаметром 55 мм и глубиной 1,9 мм.

Поршневые кольца

На поршне установлены два компрессионных кольца и одно маслосъемное. Все они изготовлены из чугуна.

Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца хромирована и имеет бочкообразную форму. Нижнее компрессионное кольцо — скребкового типа (имеет выточку по наружной поверхности) , фосфатированное.

Поршневой палец

На двигателях 2101 и 21011 устанавливаются одинаковые стальные трубчатые поршневые пальцы 5. Они запрессованы в верхнюю головку шатуна 3 и свободно вращаются в бобышках поршня.

По наружному диаметру пальцы разбиты на три категории через 0,004 мм. Категория пальца маркируется на его торце соответствующим цветом: 1-я — синим, 2-я — зеленым и 3-я — красным.

Шатун

Нижняя головка стального кованого шатуна 3 разъемная, в ней устанавливаются шатунные вкладыши 2. Шатун обрабатывается вместе с крышкой 1, поэтому она невзаимозаменяема с крышками других шатунов. Чтобы при сборке не перепутать крышки шатунов, на шатуне и его крышке (сбоку) имеется клеймо номера цилиндра, в который они устанавливаются. При сборке цифры на шатуне и крышке должны находиться на одной стороне.

Шатун ваз 2101 размеры

В данной статье собрана кое-какая информация о доработке классических двигателей ВАЗ.
По интернету гуляет много разных статей, здесь, так скажем, отовсюду по немного, ну и от себя конечно.

Справка по размерам моторов ВАЗ классика:

Высота блока цилиндров на классический автомобиль ВАЗ (от оси коленвала до плоскости прокладки головки блока цилиндров):
— 2101, 21011, 2105 = 207,1 допуск -0,15,
— 2103, 2106, 2121, 2130 (1,8 литра) = 215,9 допуск -0,15,
— 21213 (на моторе 21214 блок 21213) = 214,58 допуск -0,15.

Толщина стенок цилиндра обычно позволяет увеличить диаметр не более чем на 3 мм, если водяная рубашка, а точнее диаметр цилиндра смещен относительно рубашки могут возникнуть проблемы. Литье оставляет желать лучшего.

Так же не забываем, что у некоторых классических блоков, таких как 2103/2106 недоход поршня составляет от 1.9 до 2.3 мм. У 2101/212123 от 0 до 0.7. Т.е. отливали блоки как попало.

Я бы советовал этот недоход у 03/06, при возможности, уменьшать, путем фрезеровки плоскости блока.
Конечно, если не идет речь о другом коленвале, когда отношение объема цилиндра к камере сгорания изменится.
Ведь степень сжатия классических моторов составляет всего 8.6-8.8 ед.
После уменьшении недохода до 0,9мм СЖ получается

9.5-9.8 ед.
Для блоком с маленьким недоходом повысить СЖ можно лишь фрезеровкой гбц.

Т.е. фрезеровка блока, т.ж. кстати как и плоскости ГБЦ, на 1мм повышает СЖ примерно!, заметьте именно примерно на 1ед. Более точно нужно проливать шприцом и считать по калькулятору.
Полученная СЖ вполне приемлема для гражданского использования на 92 бензине.

Последующее повышение СЖ возможно уже фрезеровкой плоскости ГБЦ. Снимать можно вплоть до 3мм! По крайнем мере много раз читал о таких действиях — и всё нормально ездит.
Естественно это повлечет за собой переход на высокооктановый бензин не ниже 95, а то и 98, в случае сильной фрезеровки.

Ход колена 2101, 2103, 21213:
ход 2101 — 66мм (в обиходе называется низким)
ход 2103 — 80мм
ход 21213 — 80мм (более сбалансирован за счёт более развитых
противовесов, видимо в ущерб весу)
ход 2130 — 84мм

Есть тюнерские колена ходом 84,86,88 мм. Но стоят они от 10 тысяч.

Диаметр поршней на классику:
2101 — 76мм (76.4/76.8)
21011/2105 — 79мм (79.4/79.8) (имеют лужи глубиной 2мм и

10см2)
21213/2108 — 82мм (82.4/82.8)

Имеется много литых и кованых поршней любого диаметра от стокового до 84мм.
Одна из основных геометрических характеристик поршня — компрессионная высота. Она определяется расстоянием от его днища до оси поршневого пальца. Для классического мотора ВАЗ она составляет 38 мм.
Есть поршни с меньшей компрессионной высотой, например поршни ТРТ. Высота составляет 31 мм.

Длины шатунов на классические моторы (какие бывают):
Все шатуны 2101 длинной 136 мм. Еще есть 213 шатун такой же длинны, но там палец прессуются в поршень, а не в шатун.

Есть шатуны укороченные на 7мм(как пример: запихать 80ое колено в низкий блок)
Есть два вида: укороченные — производятся сразу на 7мм короче(где то на Украине делают), и усаженные, то есть берётся стоковый шатун и под нагревом усаживается, делали при совке, но они не очень желательны, и по общему мнению опасны, поскольку в месте усадки обязательно будет напряжение, и может показаться «рука дружбы»

Размеры и маркировки шатунно-поршневой группы

Основные размеры шатунно-поршневой группы даны на рис. 1, 2, 3.

Поршень — алюминиевый литой.

По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм. Наружная поверхность поршня имеет сложную форму.

Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на три класса (1, 2, 3) через 0,004 мм.

Поршневые кольца изготовлены из чугуна.

Верхнее компрессионное кольцо — с хромированной бочкообразной наружной поверхностью.

Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа.

Маслосъемное кольцо — с хромированными рабочими кромками и с разжимной витой пружиной.

На кольцах ремонтных размеров ставится цифровая маркировка «40» или «80», что соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 или 0,8 мм.

Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец клеймятся на днище поршня (рис. 4).

По массе поршни сортируются на три группы: нормальную, увеличенную и уменьшенную на 5 г.

Этим группам соответствует маркировка на днище поршня: «Г», «+» и «—».

На двигателе все поршни должны быть одной группы по массе.

Поршни ремонтных размеров изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром.

Увеличению на 0,4 мм соответствует маркировка в виде треугольника, а увеличению на 0,8 мм — в виде квадрата.

Стрелка на днище поршня показывает, как правильно ориентировать поршень при его установке в цилиндр. Она должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

Поршневой палец — стальной полый, плавающего типа, свободно вращается в бобышках поршня и втулке шатуна.

В отверстии поршня палец фиксируется двумя стопорными кольцами.

По наружному диаметру пальцы подразделяются на три класса через 0,004 мм.

Класс маркируется краской на торце пальца: синяя метка — первый, зеленая — второй, а красная — третий класс.

Шатун — стальной, кованый. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому они в отдельности невзаимозаменяемы.

Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, на них клеймится номер 2 (рис. 5) цилиндра, в который они устанавливаются.

В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка.

По диаметру отверстия этой втулки шатуны подразделяются на три класса через 0,004 мм.

Номер класса 1 клеймится на крышке шатуна.

По массе верхней и нижней головок шатуны подразделяются на классы, маркируемые либо буквой, либо краской на крышке шатуна.

На двигатель должны устанавливаться шатуны одного класса по массе.

Подгонять массу шатунов можно удалением металла с бобышек на верхней головке и на крышке до минимальных размеров 33 и 32 мм (рис. 6).

После удаления металла с крышки шатуна на ней необходимо клеймить классы шатуна по отверстию под поршневой палец и по массе.

Классы шатунов по массе верхней и нижней головок

Поршни — замена

Для выполнения работы потребуются оправки для снятия поршневого пальца и обжатия колец.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2. Снимаем с двигателя головку блока цилиндров (см. «Прокладка головки блока цилиндров — замена»).

3. Снимаем поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).

4. Отворачиваем гайки крышек шатунов (не снимая коленчатого вала) и выталкиваем поршень с шатуном из блока цилиндров (см. «Коленчатый вал — снятие и установка»).

5. Вынимаем из крышки шатуна сталеалюминиевый вкладыш.

На шатуне и крышке клеймением нанесен номер цилиндра, в который они устанавливаются.

6. Устанавливаем шатун в тиски и снимаем с поршня два компрессионных и одно маслосъемное кольцо с расширителем.

7. Через оправку выпрессовываем палец из шатуна и снимаем поршень.

Аналогично снимаем поршни остальных цилиндров.

Перед установкой на шатун поршневой группы необходимо подобрать ее детали.

Подбор деталей шатунно-поршневой группы

1. Подбираем поршень к цилиндру. Расчетный зазор между цилиндром и поршнем двигателя должен составлять 0,06-0,08 мм. Он определяется промером цилиндров и поршней и обеспечивается установкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор — 0,15 мм. Диаметр поршня измеряем в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 52,4 мм от днища поршня. По наружному диаметру поршни изготавливаются пяти классов (А, В, С, D и Е) через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец — трех категорий через 0,004 мм. В запасные части поставляются поршни групп А, С и Е. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) клеймятся на днище поршня.

Для правильной ориентировки поршня относительно цилиндра на стенке поршня (рядом с бобышкой) выполнена метка «П», которая должна быть направлена к передней части блока цилиндров.

Диаметр цилиндра измеряем нутромером в четырех поясах, как в продольном, так и в поперечном направлении двигателя.

В зоне пояса 1 цилиндры практически не изнашиваются. Поэтому по разности замеров в первом и остальных поясах судим о величине износа цилиндров.

Схема измерения диаметров цилиндра: 1, 2, 3 и 4 — номера поясов; А и В — направления измерений

Цилиндры по диаметру разбиты через 0,01 мм на пять классов: А, В, С, D и Е.

Класс цилиндра выбит на нижней плоскости блока.

2. Подбираем палец к поршню. Палец установлен в верхней головке шатуна с натягом и свободно вращается в бобышках цилиндра. По наружному диаметру пальцы разбиты на три категории через 0,004 мм. Категории указываются цветной меткой на торце пальца: синяя — первая категория, зеленая — вторая, красная — третья. Сопряжение поршневого пальца и поршня проверяем, вставляя поршневой палец (смазанный моторным маслом) в отверстия бобышек поршня. Поршневой палец должен устанавливаться простым нажатием большого пальца руки и не выпадать при вертикальном положении пальца.

3. Проверяем зазор между канавками и поршневыми кольцами. Зазоры должны соответствовать величинам, приведенным в табл. 8.1.3 (см. ниже). Увеличенный зазор приводит к быстрому износу (разбиванию) канавок поршня.

Сборка шатунно-поршневой группы

1. Надеваем палец 4 на оправку 2, не затягивая сильно упор 3.

2. Палец шатуна охлаждаем в морозильной камере. Нагреваем верхнюю головку шатуна до 240°С паяльной лампой или промышленным феном, зажимаем шатун в тисках и надеваем на него поршень (метка «П» на поршне должна находиться со стороны отверстия для выхода масла на нижней головке шатуна).

3. Проталкиваем установленный на оправку палец в отверстия бобышек поршня и верхнюю головку шатуна до упора кольцевого пояска 1 на рукоятке в поршень.

4. После охлаждения шатуна смазываем палец маслом для двигателя через три отверстия в каждой бобышке поршня и через зазор между бобышкой и шатуном.

5. Смазываем поршневые кольца и канавки маслом для двигателя. Устанавливаем на поршень кольца и ориентируем замки колец. Замок верхнего компрессионного кольца должен располагаться под углом 30-45° к оси поршневого пальца, замок нижнего компрессионного кольца должен быть направлен в противоположную сторону, а замок маслосъемного кольца — под углом 30-45° к оси поршневого пальца между замками компрессионных колец. Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем выточкой вниз. Если на кольце нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», она должна быть направлена, к днищу поршня. Стык пружинного расширителя маслосъемного кольца должен располагаться со стороны, противоположной замку кольца.

6. После установки колец устанавливаем коленчатый вал по метке (поршни 1-го и 4-го цилиндров должны находиться в ВМТ) и поочередно вводим поршни с кольцами и шатунами во 2-й и 3-й цилиндры. При этом метки «П» на поршнях должны быть направлены в сторону передней части блока цилиндров. Для обжатия колец рекомендуется применять оправку, показанную на фото.

После этого устанавливаем на место шатунные вкладыши, предварительно смазав их и шейки коленчатого вала маслом для двигателя, и соединяем шатуны с шейками коленчатого вала. Крышки устанавливаем по меткам и затягиваем гайками моментом 43,4-53,5 Н·м. Повернув коленчатый вал на 180°, соединяем с коленчатым валом шатуны 1-го и 4-го цилиндров. Проверяем легкость вращения коленчатого вала.

7. Установка остальных снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

8. Заливаем в двигатель моторное масло (см. «Масло в двигателе — проверка уровня и замена»).

10. Регулируем натяжение цепи (см. «Цепь привода газораспределительного механизма — замена).

11. Регулируем зазор между рычагами и кулачками распределительного вала (см. «Зазор между рычагами клапанов и кулачками распределительного вала — регулировка). Проверяем свободное вращение кривошипно-шатунного механизма.

12. Регулируем натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора — регулировка натяжения и замена»).

13. На карбюраторном двигателе проверяем и при необходимости корректируем угол опережения зажигания (см. «Момент зажигания — проверка и регулировка»).

14. Заливаем в систему охлаждающую жидкость (см. «Охлаждающая жидкость — проверка уровня и замена»).

15. Запускаем двигатель и обкатываем его на холостом ходу в течение 20-30 минут, плавно увеличивая частоту вращения коленчатого вала до 2000 об/мин. Во время работы двигателя контролируем герметичность систем двигателя, давление масла, температуру охлаждающей жидкости. Если при работе двигателя обнаруживаются посторонние шумы, останавливаем двигатель для устранения причин их появления.

Таблица 8.1.2. Размеры основных сопрягаемых деталей двигателя

Можно ли заменить один шатун

За свою практику я видел много разных двигателей, и таких в которых был заменен один шатун и не совпадал по массе с другими шатунами. Также и мне приходилось менять на двигателе один шатун, если в нем провернулись вкладыши, но обязательно подгонял шатуны в один вес.

Можно и самому сбалансировать шатуны в домашних условиях.

Вообще-то по нормальному, разница в шатунах должна быть в среднем не более 5граммов, но может быть и больше все зависит от марки двигателя.

Мне попадались двигатели в которых разница в весе шатунов была более 20грамм в ВАЗах и других, эти движки ремонтировали до меня и ставили шатуны не подбирая по массе. В принципе такие движки с сильно разными шатунами работают, но может слегка болтать двигатель на холостых оборотах. И конечно большая разница в весе шатуна влияет на разгон машины, и двигатель тупей того в котором шатуны сбалансированы по весу.

Поэтому можно заменить один шатун, страшного не чего не будет, но не ждите от двигателя хорошей динамики при движении.

Как сбалансировать шатуны

А можно легко самому сбалансировать шатуны в домашних условиях. Но здесь возникает сложность в правильной балансировке самого шатуна. Потому что помимо того что шатуны должны быть одной общей массы, и также должны быть одинаковы по весу верхняя часть шатуна, и нижняя часть шатуна. На заводе для этого есть специальные весы, но в домашних условиях таких нет.

Я придумал способ балансировки шатунов в домашних условиях имея простые весы, пользуюсь простыми медицинскими весами, которыми я также взвешиваю порох когда заряжаю охотничьи патроны. Чем хороши эти весы они дают точность взвешивания до миллиграмма.

Процесс балансировки шатунов такой.

Сначала взвесьте все шатуны без подушек шатунов и найдите самый легкий шатун, он и будет у Вас в качестве шаблона, под который начнете подгонять по весу остальные шатуны. Только обязательно наметьте шатуны с подушками чтобы их не перепутать, каждая подушка должна вернуться на свой шатун.

Дальше, также найдите самую легкую подушку это тоже будет шаблон подушки под который будете подгонять по весу остальные подушки.

Фото. Шатуны до балансировки. Шатуны ВАЗ 08

Возникает вопрос, где именно стачивать метал на шатунах и подушках.

На подушках все просто, стачивается или высверливается металл с самого низа подушки.

Фото. Подушки шатунов до балансировки. Шатуны ВАЗ 08

А вот с шатунами не всегда все просто, хотя также по нормальному стачивается металл с самого верха шатуна, но бывает так приложишь шатун к шатуну, а более тяжелый шатун в верху сточен меньше чем легкий. Значит если верх более тяжелого шатуна визуально меньше чем легкого, и стачивая верх он станет еще легче.

Фото. Сбалансированные шатуны. Стрелкой показано в каком месте стачивался металл

Поэтому обращайте внимание где визуально металла больше там и стачивайте металл.

Фото. Сбалансированные подушки шатунов. Стрелкой показано в каком месте стачивался металл

Сбалансированные шатуны таким образом дают прекрасную динамику двигателю, и появляется больше мощности, и более экономный расход бензина.

Фото. Сбалансированные шатуны с подушками.

Тюнинг

В последнее время появились тюнинговые шатуны, их преимущество перед обычными шатунами, в том, что они легче. Тюнинговые шатуны делают из легких, но крепких сплавов метала, а так как вес шатунов имеет большую роль для двигателя, и чем легче шатуны, тем шустрей движок. Для примера, возьмите тяжелый камень и быстро поднимайте его вверх и низ, а потом легкий, и поймете что быстрей поднимать и опускать легкий камень чем тяжелый, так и для движка коленвалу легче поднимать и опускать легкие шатуны.

Движки форсируют разными способами, ставят турбонадув, специальные газовые установки и т.д. Но это приводит к перегрузкам деталей двигателя, и такие движки как правило быстро выходят из строя. А если в движок поставить облегченные шатуны, то наоборот его ресурс увеличивается, плюс прибавляется резвость и мощность. По мне намного интересней ездить с виду на стандартном движке, но легко обгонять новые машины такого же класса, а другие водилы думают что в машине стоит более мощный движок.

Тюнинговые шатуны можно легко купить через интернет, но правда они стоят дороже стандартных, но если есть желание поддать своему движку резвости ставьте тюнинговые шатуны, или облегчайте стандартные снимая лишний метал и подгоняя их по весу, но не перестарайтесь.

Укороченные шатуны

Объясню, для чего нужны укороченные шатуны, так как есть матера балбесы, которые готовы ставить их на любой движок, считая, что сразу поднимется мощность двигателя.

Движки ВАЗ делятся по моделям и по ходу поршня, пример, в двигателе 2101 и 21011 ход поршня на десять миллиметров короче, чем на двигателях 2103 и 2106. Поэтому если хотите сделать двигатель 2101 по мощности равной двигателю 2103, а так как в этих движках диаметр поршня 76мм значит можно из 01 движка сделать движок по мощности 03. Для этого на 01 движок покупают коленвал от 03 движка, и чтобы поршни не выходили выше цилиндра на 10мм ставят укороченные шатуны. Но и поршни приходится дорабатывать, стачивая метал юбочки ниже поршневого пальца, чтобы он не упирался в отвес коленвала. Вот только для этого и нужны укороченные шатуны, и движки получаются даже шустрей 03. Но не думайте покупать цепь для 03 двигателя, а ставьте цепь 01 движка, так как Вы не увеличили высоту блока двигателя, а увеличили только ход поршня.

Случай из жизни, подъезжал ко мне молодой парнишка на ВАЗ 2107 с движком 2106, и спрашивает, недавно делал у одного моториста движок, но после ремонта, машина плохо заводится, еле тянет, жрет бензин, а масло не жрет. Спрашиваю у него, что делали в движке, говорит, расточили коленвал (это хорошо), расточили блок под новые ремонтные поршни (тоже хорошо), и еще моторист посоветовал купить укороченные шатуны, сказал что будет очень хорошо. Я смеялся минут пять, и сказал ему, зато теперь ты можешь ездить хоть на 66 бензине который уже давно не выпускают, детонации не будет никогда. Конечно, парнишке было не до смеха, но я смеялся не над ним, а над тупым мастером.

Объяснил ему, что теперь его поршни не доходят до верха цилиндра на 10мм и тем самым получилась очень большая дефорсировка двигателя. Езжай к мастеру что собирал движок, пусть он за свой счет переделывает двигатель и ставит нормальные шатуны.

Какая разница между шатунами ВАЗ 2101 и 2103?

Нет никакой разницы, шатуны одинаковы, разница в коленвале.

Видео Вариант облегчения шатуна двигателя

Видео Менять шатун или нет.

Видео Балансировка поршней и шатунов двигателя ВАЗ.

Источники:

http://www.vazbook.ru/01/2101/power/engine/konstruktivnye-osobennosti-porshney-i-shatunov
http://vk.com/topic-142878755_35116321
http://autoruk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4330&catid=670&Itemid=702
http://www.remkomplekt.org/vaz-2101/porshni-zamena.html
http://www.make-1.ru/1g/5_avto_9.php

Замена шатунных подшипников ВАЗ 2110. Как заменить подшипники коленвала без снятия двигателя? Несколько советов

Иногда автомобилисты и начинающие механики задаются вопросом, как заменить вкладыши коленвала, не снимая двигатель. Такой интерес объясняется несколькими причинами. Во многих случаях просто нет возможности снять мотор с автомобиля. Этот агрегат достаточно тяжелый, поэтому для него потребуется подъемник или помощь нескольких сильных мужчин.Если этих условий для снятия мотора нет, то придется прикусить, и работать непосредственно на станке. Но учтите, что ремонт без снятия мотора немного похож на извращение, то есть повозиться придется основательно. Поэтому все же попробую отловить помощников по снятию мотора.

Как заменить вкладыши коленвала, не снимая двигатель? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте разберемся, что такое вкладыши и почему их следует менять. Всем известно, что подшипники используются для обеспечения непрерывной работы всех вращающихся частей.Они могут быть самыми разными, в двигателе на коленчатом валу установлены подшипники — подшипники. Они представляют собой стальной лист определенной формы, который устанавливается в станине двигателя (коренной) или в нижних головках шатунов. Вкладыши имеют застежки в виде усика, что позволяет избежать смещения подшипника в процессе эксплуатации. Также есть специальная канавка или отверстие для подачи смазки. Внутренняя поверхность гильзы имеет антифрикционное покрытие, что значительно снижает уровень износа детали.Обратите внимание, что для разных моделей двигателей используются разные покрытия, при выборе вкладышей для замены обращайте внимание на этот фактор.

Замена вкладышей по нескольким причинам, начальная — износ, но последствия могут быть разные:

• Люфт вкладышей. В этом случае будет стук коленвала. Рекомендуется как можно скорее произвести ремонт. В этом случае замену можно произвести даже без снятия и разборки двигателя;
• Обточка вкладышей.В результате сильного износа из него выскакивает усик подшипника и проворачивает его вокруг шейки коленчатого вала. Иногда это происходит при недостаточной смазке. Здесь могут образоваться задиры на шейке, единственный вариант — снятие коленвала и его полировка.

Как видите, причины такого ремонта могут быть разными. При переворачивании гильз дальнейшее использование автомобиля невозможно, двигатель просто заклинивает.

Замена

Все официальные инструкции рекомендуют замену вкладышей коленвала с полным разбором двигателя, но на самом деле в этом нет необходимости.Все можно сделать прямо на машине. А если с шатунными подшипниками все более-менее понятно. Просто открутите головку, вытащите старую часть, а затем установите новый вкладыш. Так что с остальными есть вопросы, потому что на первый взгляд к ним нельзя приблизиться, не сняв коленвал. Но и здесь на помощь приходит опыт моряков. На крупных морских дизелях длина коленчатого вала может достигать 10-15 метров, соответственно для замены подшипников он не снимается. Есть хорошая методика, позволяющая делать это прямо на двигателе.Задача автомеханика — адаптировать его под свои цели.

Перед началом работы нужно загнать машину на эстакаду или смотровую яму. Это сделает доступ к мотору снизу абсолютно бесплатным. Также снимается защита (если есть) и сливается масло. После этого можно приступать к замене:

• Коробка снимается. Лучше сделать это заранее. В некоторых случаях можно обойтись и без него, но лучше подготовиться заранее, это позволит тратить меньше времени в будущем;
• Передняя крышка снята.Ослабляется ремень (цепь) привода распределительного вала. Лучше удалить полностью;
• Стартер демонтирован;
• Далее снимаем поддон. В принципе, особых проблем с этой работой возникнуть не должно. Но на некоторых моделях будет мешать передняя балка. В этом случае вам нужно будет открутить крепления крепления мотора, и немного приподнять его. После этого кастрюлю можно свободно вытаскивать;
• Итак, приступаем к коленвалу. Обычно начинают замену с шатунных подшипников.Здесь все просто. Открутите винты, которыми крепится головка, вытащите старые подшипники, а затем установите новые детали. Смажьте вкладыши перед установкой. машинное масло;
• Перед заменой коренных подшипников необходимо опустить коленчатый вал. Для этого ослабьте его крепление к маховику. Достаточно опустить на 10-15 мм;
• Далее вытаскиваем вкладыши. Для этого проще всего сделать приспособление, например алюминиевую заклепку. Он вставляется в смазочное отверстие, и подшипник выталкивается.Иногда водители используют для этого стальные линейки, но в этом случае можно повредить рабочую поверхность коленчатого вала.

После снятия лайнера обязательно проверьте его состояние. Если вы видите простой износ без потертостей, то можете смело ставить новые детали. В случае видимых повреждений желательно снять коленвал и отшлифовать его.

Установка гильз на большинстве моделей двигателей выполняется вручную. Если это не удалось, то можно использовать то же приспособление, которое использовалось для снятия подшипников.Смажьте вкладыши перед установкой. Обратите внимание на правильную установку деталей, антенна должна попадать в предназначенную для нее паз.

При сборке нужно помнить, что затяжка винтов должна производиться с определенными усилиями производителя. Поэтому используйте динамометрический ключ, чтобы окончательно затянуть крепеж. Это позволит избежать самопроизвольного откручивания деталей.

Заключение . Каждый автомобилист хоть раз, но сталкивался с неисправностями двигателя.Причем износ может проявиться как через 100000 километров пробега, так и через 500000. Здесь многое зависит от конкретной модели, а также от особенностей эксплуатации. Многих интересует, как заменить вкладыши коленвала, не снимая двигатель. Сделать это можно, но мотор снять все равно будет проще, а надежность ремонта непосредственно на станке будет хромать.

Вам понадобится

• — набор ключей для разборки двигателя;
• — суппорт;
• — калибровочная пластиковая проволока.

Инструкция по эксплуатации

Для начала необходимо разобрать двигатель и установить его в положение, удобное для дальнейшей разборки. Далее необходимо снять поддон, масляный насос и открутить основные, крышки шатунов, закрывающие вкладыши, по сути, являющиеся подшипниками скольжения. В этом процессе желательно участие специалиста, который с помощью суппорта определит, какая шейка коленвала стала «виновницей» неправильной работы двигателя.

На следующем этапе требуется расточка коленвала до ближайшего размера.Покупать вкладыши нужно только после того, как уже произведена шлифовка шеек, — слесарь сообщит вам нужный размер вкладышей. Вкладыши продаются в комплекте, предназначенном для шатунной или основной шейки.

Вкладыши устанавливаются на новый или полированный коленчатый вал. Для двигателей, выпускаемых на ВАЗе, предусмотрено 4 размера ремонтных гильз с шагом 0,25 мм: 0,25 мм, 0,5 мм, 0,75 мм, 1,0 мм. Для двигателей производства ГАЗ и АЗЛК (плюс Ижевский завод) есть еще 5-й, 6-й размер расточки коленвала: 1.25 мм и 1,5 мм; размер вкладыша указан на его поверхности.

Расточенный коленчатый вал необходимо продуть сжатым воздухом, чтобы удалить стружку, оставшуюся после обработки. При установке вкладышей их необходимо смазать моторным маслом. Элементы кривошипно-шатунного механизма монтируются «от упора до упора». Если у вас нет опыта ремонта двигателей, то лучше доверить работу специалисту.

примечание

При расточке коленчатого вала не обязательно соблюдать последовательность: при большом износе шейки коленчатого вала их можно шлифовать на размер.Вкладыши продаются в комплекте, предназначенном для шатунной или основной шейки. Коленчатый вал — одна из самых дорогих деталей двигателя; поэтому своевременная расточка и шлифовка шеек значительно продлевает срок эксплуатации мотора в целом.

Полезный совет

Определение необходимости замены вкладышей производится с помощью специальной калиброванной пластмассовой проволоки, которая устанавливается на коренной или кривошипный штифт коленчатого вала. Далее ставится крышка с вкладышем и затягивается с усилием около 51 Н / м (понадобится динамометрический ключ).Зазор можно определить по степени сплющивания проволоки.

Источники:

Ключевым параметром любого двигателя внутреннего сгорания является его рабочий объем, измеряемый в литрах. Указанное значение напрямую влияет на мощность, развиваемую двигателем. И чем мощнее двигатель , тем динамичнее автомобиль и тем комфортнее управлять им.

Вам понадобится

• — станок для расточки блоков цилиндров,
• — новая поршневая группа.

Инструкция по эксплуатации

Скучать новый двигатель нет смысла, кроме тех машин, которые готовятся к участию в спортивных соревнованиях. Во всех остальных случаях при капремонте силового агрегата растачивается блок цилиндров.

В связи с тем, что расточка блока цилиндров производится на специальном промышленном оборудовании, в ходе предварительной подготовки к этому процессу двигатель демонтировали из моторного отсека станка.

После выполнения этого условия двигатель полностью разбирается, а затем все детали, из которых он собирался до недавнего времени, проходят проверку на неисправность.

«Голый» блок цилиндров доставляется вспомогательным транспортом в мастерскую к специалисту по растачиванию этих деталей. Мастер после осмотра и проведения необходимых замеров внутренних поверхностей цилиндров вашего блока даст рекомендации по приобретению поршневой ремонтной группы определенного размера, которая после покупки ей доставляется в мастерскую.

После расточки блока цилиндров двигатель собирается, после чего капремонт считается завершенным, и в результате ремонта силовой агрегат наделяется увеличенным рабочим объемом и приобретает повышенную мощность.

Похожие видео

Балансировка коленчатого вала проводится на специальном динамическом стенде, позволяющем точно определить расположение и массу компенсаторов дисбаланса. Компенсация осуществляется снятием или сваркой металла.

Правильная балансировка коленчатого вала автомобиля не только увеличивает продолжительность его жизненного цикла, но и снижает потери мощности, снижает шум в салоне и способствует снижению износа элементов кузова и трансмиссии. Балансировке подлежат как находящиеся в эксплуатации, так и новые коленчатые валы с дефектами сборки и изготовления.

Условия балансировки

Для устранения дисбаланса коленчатого вала необходимо проверить его на динамическом стенде.Это оборудование входит в состав оборудования всех крупных СТО и позволяет производить балансировку коленчатых валов различной конструкции.

Коленчатый вал необходимо балансировать вместе с маховиком, поскольку они работают на двигателе как часть одного ротора. Вал крепится к пальцам балансировочного станка, имеющим цанговые или трехкулачковые патроны для фиксации балансировочного узла.

Процедура балансировки

Коленчатый вал, прикрепленный к машине с помощью маховика, приводится во вращение, частота которого соответствует рабочей скорости.Дисбаланс определяется с помощью лазерного датчика, который может перемещаться по длине коленчатого вала.

Уравновешивающая характеристика записывается и обрабатывается с помощью специализированного программного обеспечения, установленного на компьютере, которое является частью оборудования балансировочного стенда.

По результатам определения дисбаланса, выполненного на стенде динамической балансировки, определяется место установки балансировочных грузов или точка снятия металла. Также указана масса компенсаторов.

В гаражной мастерской можно выполнить статическую балансировку коленчатого вала в сборе с маховиком. Для этого установите коленчатый вал на 2 призмы, а затем добавляйте балансировочный груз методом подбора до тех пор, пока ротор не перестанет вращаться под собственным весом. Пластилин можно использовать как временную нагрузку при испытаниях.

Как статическая, так и динамическая балансировка коленчатого вала предполагают последующее устранение дисбаланса. Эти мероприятия можно проводить двумя способами — привариванием дополнительного металла или просверливанием отверстий в определенных местах.Для удаления металла в конструкции коленчатого вала предусмотрены специальные балансировочные ремни, поэтому наличие отверстий не ослабляет деталь ниже допустимого уровня.

Похожие видео

Что делать с младенцем? Этот вопрос возникает достаточно регулярно. Даже любимые игрушки иногда бывают скучными. Маленький ребенок может довольно долго возиться со вставками, к тому же такое занятие приносит немалую пользу. Малыш учится сравнивать предметы по форме и размеру, развивая мелкую моторику.Вы можете сами сделать вставки.

Вам понадобится

• — Плитка ПВХ разных цветов или фанера;
• — острый нож;
• — шило;
• — лобзик;
• — краски масляные;
• — лак;
• — наждачная бумага;
• — чертежные принадлежности;
• — Картины с изображением фигур животных, птиц, рыб, цветов.

Инструкция по эксплуатации

Вставка представляет собой пластину с прорезями, в которые вставляются фигурки.Начните с самых простых геометрических фигур. Лучше всего сделать такую ​​игру из самой обыкновенной плитки ПВХ, она довольно легко режется обычным острым канцелярским ножом. Также существуют специальные ножи для линолеума, их можно купить в любом строительном магазине. Выбирайте плитку двух цветов. В одном вы делаете слоты. Другой послужит материалом для фигурок.

С помощью циркуля нарисуйте круг на второй плитке. Они должны быть разных размеров. Чтобы их было легче вырезать, проделайте в нескольких местах отверстия шилом или сверлом.Вырежьте кружочки. Постарайтесь сделать их гладкими. Осторожно отшлифуйте края, чтобы не осталось следов сколов. Конечно, играя с игрушками из такого материала, ребенок не рискует попасть в занозу. Но любая игра должна выглядеть красиво.

Расставьте круги на плитке, предназначенной для поля. Обведите их. Проще всего это сделать шариковой ручкой. Сделайте надрез для каждого круга, а затем обработайте срезы наждачной бумагой. Точно так же можно делать вставки с квадратами и другими геометрическими фигурами.Вместо плитки можно использовать фанеру, но тогда понадобится лобзик. Все детали фанерной игры лучше всего раскрасить в яркие цвета или покрыть лаком.

Фигуры могут быть любыми. Например, подберите картинки с силуэтами животных. Желательно, чтобы они были примерно одного размера. Их можно найти в Интернете, масштабировать в любом графическом редакторе, распечатать и перенести на плитку или фанеру. Старайтесь выбирать фигурки с минимальным количеством мелких деталей, их будет проще вырезать.

Похожие видео

Полезный совет

Материал для таких игр может быть очень разным.Например, пенофол и другие мягкие пенки. Подойдет и жесткий картон, но игру нужно будет покрыть сначала краской на водной основе, затем гуашью и лаком.

Вставить оформлено, если в трудовой книжке полностью заполнены все разделы о работе или наградах. Форма-вкладыш унифицирована и утверждена Постановлением Правительства РФ № 225. Непосредственное оформление настоящего документа осуществляется в соответствии с Правилами ведения трудовых книжек п.38.

Вам понадобится

• вкладыш
• Паспорт работника
• — документ об образовании или дополнительном образовании

Инструкция по эксплуатации

При подаче заявления о выдаче вкладыша на титульном листе трудовой книжки необходимо поставить печать и указать, что работнику выдан вкладыш, проставить его серию и номер. Каждый новый вкладыш должен оформляться отдельной печатью. Вставка действительна только с трудовой книжкой, на которой проставлена ​​печать и есть информация о ее выдаче.

Перед тем, как заполнить трудовой вкладыш и книгу , необходимо получить у сотрудника документы, на основании которых будет заполнен вкладыш. Вы не можете заполнить его согласно информации, указанной на титульном листе трудовой книжки, так как личные данные могут измениться. Сотрудник должен предоставить паспорт, диплом или документ о повышении квалификации. На основании представленных документов заполняется титульный лист на вкладыше.

Вставка должна быть подшита под обложку трудовой книжки.Одному работнику может быть выдано столько вкладышей, сколько необходимо для его трудовой деятельности. Все выдаваемые вкладыши должны быть занесены на титульный лист трудовой книжки в виде печати и с указанием количества и серии выданных вкладных листов.

Вставить в труд книга не является самостоятельным документом при приеме на работу. Его следует предъявлять непосредственно к трудовой книжке, на титульном листе которой указана информация о выдаче вкладыша.

Исправление неправильных записей, сделанных во вкладыше, должно производиться в соответствии с правилами, указывающими на исправление неправильных записей в трудовой книжке. Под неверной записью необходимо указать, что она неверна, поставить печать организации и подпись уполномоченного лица. Под следующим серийным номером сделайте правильную запись.

примечание

Правила оформления и заполнения. Как заполнить трудовую книжку? Все записи в журнале делаются без сокращений и имеют порядковый номер в соответствующем разделе.2 столбца — дата записи арабскими цифрами (она должна соответствовать дате приема, передачи, увольнения и дате подготовки соответствующего документа (приказа, приказа и т. Д.), А не дню заполнения вами трудовая книжка).

Полезный совет

Как получить трудовую книжку. Форма трудовой книжки и правила ее ведения (далее — правила) утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 г.225 «О трудовых книжках». А инструкция по заполнению трудовых книжек содержится в постановлении Минтруда России от 10.10.2003 № 69 (далее — инструкция). Если в трудовой книжке есть все страницы одного из разделов, в нее вшивается вкладыш. Оформить и провести его необходимо в том же порядке, что и трудовая книжка.

Для подтверждения того, что ребенок является гражданином России, родители должны получить вкладыш о гражданстве.Без этого документа выезд за границу был запрещен, а дети не вписывались в паспорт вместе с родителями.

Вам понадобится

• — Копии паспортов родителей;
• — Копия свидетельства о рождении ребенка;
• — выписка из домовой книги.

Инструкция по эксплуатации

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1325 от 14 ноября 2002 года каждому ребенку до 14 лет помимо свидетельства о рождении предполагалось оформить вкладыш Гражданство.Удостоверение личности ребенка как гражданина России, которое позволяло родителям беспрепятственно вывозить ребенка за границу. Вкладыш был выдан по письменному запросу родителей. Также для получения данного документа необходимо было предоставить в органы районной миграционной службы следующие документы: выписку из домовой книги, свидетельство о рождении ребенка и его копию, копии паспортов родителей. Вкладыш был оформлен буквально за 2-3 дня.

Однако о необходимости иметь такую ​​ вставку на ребенка знали далеко не все родители.И часто возникали ситуации, когда поездка за границу была сорвана из-за того, что ребенок не выдал вкладыш о гражданстве. Поэтому в феврале 2007 года вышло соответствующее Постановление Правительства РФ об отмене экстрадиции , вставки и замене их штампом о гражданстве. Эта печать ставится там же, в миграционной службе, на обратной стороне свидетельства о рождении.

В соответствии с Приказом ФМС РФ №68 от 19 марта 2008 года, родители ребенка , который родился в Российской Федерации и является гражданином России, по факту работники миграционной службы обязаны удостоверить этот факт по первому требованию. Сотрудники ФМС России заверяют его проставлением такого штампа. Получить гражданство Марка ребенок можно либо по месту жительства родителей, либо по месту рождения ребенка , либо по месту фактического

.

Пришлось еще заказать другие коренные и шатунные подшипники.Изучал каталог Кольбеншмидта. Те вкладыши, которые я купил ранее, ставятся на другие движки (а ABT нет в их списке). Что ж, учимся на своих ошибках — нельзя слепо доверять сайту, который выдает запчасть как аналог введенного исходного номера. Предлагаемую запчасть пробиваем только по каталогу производителя!
Конечно, ничего страшного не произошло, но, согласитесь, 2000 тоже не лежат в дороге)

Правильные коренные вставки для двигателя ABT — Kolbenschmidt 87 581 600 ( VAG 026 198 491 )
Они еще нужны упорные полукольца Kolbenschmidt 78 635 600 ( VAG 026 198 421 )

Корневые вкладыши

Купленные ранее шатунные подшипники, как оказалось, тоже не подходят — не только они без отверстия для канал смазки поршневого пальца, они также на 1 мм шире, чем по каталогу Kolbenschmidt.Также у них более широкий замок, соответственно даже в шатун они просто не попадут.

Правильные шатуны для двигателя ABT — Kolbenschmidt 87,200,600 ( VAG 026 198 501 )

Шатуны двигателя ABT

Один раз (еще до покраски) блок промыл керхером и Profoam 1000 но потом долго простоял, соответственно туда могла попасть пыль и грязь. Договорился с другом, который работает в автосервисе, отнес к нему блок и коленвал.Все тщательно продули сжатым воздухом — все каналы, каждую дырку. Но перед сборкой все же промыл масляные каналы в блоке и коленчатом валу уайт-спиритом под давлением из шприца. Постирал и рукава.

Станина очищена и обезжирена

Станина обезжирена

Установлены футеровки. Смазанное трансмиссионное масло синтетическое .

Вкладыши установлены и смазаны.

Так ставятся упорные полукольца на 3-ю станину (купюру всегда держат от ремня ГРМ)

Упорные полукольца

Уложил коленвал.Пока крутить не стоит, так как упорные полукольца будут крутиться вместе с коленвалом (фиксируются верхними полукольцами)

Вкладыш 4-й вилки

Смазал вкладыши. Установлены все кокетки (они пронумерованы). Заперт на замок кровати. Концы болтов и поверхность, на которой вращается колпачок болта (на вилке), смазываются маслом.
Хомут сразу не встает на место. Травников бил их медным слитком, но я вкручивал болты и, стараясь не перекосить ярмо, аккуратно вытаскивал то или другое.
Болты на каждой вилке затянуты равномерно с моментом 65 Нм. После затяжки каждой вилки убедитесь, что коленчатый вал вращается.

Хомут затянут

Так коленвал вращается с затянутыми хомутами

Купил новые поршни (поршневой комплект Mahle 034 99 00 ), это поршни для двигателя ABK последних лет выпуска. Юбка укорочена, поршневой палец короче. Кроме того, поршень ABK имеет меньшую выемку снизу — большую степень сжатия.Для газа это плюс.
Фото для сравнения:

Поршни АБТ и АБК

Установка поршней.

Сначала снял старые поршни с шатунов. Стопорные кольца поршневого пальца снимаются с помощью тонкой отвертки. Палец достаточно легко выбивается подходящей оправкой, диаметром чуть меньше пальца (гильза вышла из какого-то сайлентблока из 80-х.

Шатуны промыли, установили новые поршни.Стрелка на днище поршня и приливы на шатуне должны быть с одной стороны. Смазанный поршневой палец вставляется в поршень и шатун вручную (это точность изготовления!), Стопорные кольца устанавливаются на место тонкой отверткой.

Шатуны и поршни готовы к установке

Как и в случае с коренными подшипниками, посадочные места подшипников в шатуне обезжириваются, а рабочая поверхность подшипника смазывается маслом. Замки колец разведены на 120º друг от друга, а фиксатор верхнего компрессионного кольца должен лежать в плоскости оси коленчатого вала (по инструкции)
Смажьте втулку маслом!

С помощью приспособления вставили поршни.

ВАЗ-2110, дроссельная заслонка: чистка своими руками

На инжекторных автомобилях ВАЗ-2110 дроссельная заслонка играет огромную роль, агрегат практически безотказный. Но все же требует внимания со стороны водителя, так как качество бензина не всегда высокое. Благодаря блоку дроссельной заслонки инжекторные двигатели превосходят свои карбюраторные аналоги — обеспечивается значительная экономия бензина и стабильная работа системы впрыска. Но обслуживание заслонки все же нужно производить своевременно, чтобы не нарушить работу всей системы впрыска.

Холостой ход

Принцип состоит в том, чтобы подавать необходимое количество воздуха в топливную рампу для получения смеси в правильной пропорции. Воздух через фильтр попадает в дроссельную заслонку ВАЗ-2110. На холостом ходу через клапан проходит небольшое количество воздуха, чтобы поддерживать частоту вращения коленчатого вала 750 об / мин. В этот момент заслонка полностью закрыта. Как только водитель нажимает на педаль акселератора, заслонка открывается (угол поворота ее оси фиксирует датчик положения и подает сигнал на электронный блок управления).

Нормальный режим работы

Воздух поступает через щель, образованную заслонкой, при этом регулятор не работает. Процесс смесеобразования происходит в топливной рампе — бензин находится во взвешенном состоянии (как в тумане) под высоким давлением. Его величина постоянна и регулируется датчиком и предохранительным клапаном. После образования смеси топливо впрыскивается в камеры сгорания — форсунки открываются по очереди (по сути, это электромагнитные клапаны). Они управляются электронным блоком.Их работа полностью зависит от показаний датчиков и топливной карты (прошивка микроконтроллера системы управления).

Электронная педаль газа

На некоторых модификациях ВАЗ-2110 дроссельная заслонка приводится в действие электродвигателем. Суть проста: на педали установлена ​​сенсорная система (чаще всего на основе потенциометра — переменного резистора). При нажатии на педаль сопротивление изменяется, и электронный блок управления определяет положение по уровню сигнала.Затем на привод дроссельной заслонки поступает сигнал, и он открывается на определенный угол. Вместо реостатов устанавливаются энкодеры — датчики, фиксирующие угловое перемещение оси. Они более точные и надежные, но и стоят дороже. В целом надежность электронного привода заслонки намного выше, чем тросового.

Работа сенсорной системы

Большое значение имеет датчик расхода воздуха. Он позволяет оценить количество воздуха, который попадает через дроссельную заслонку в топливную рампу.В зависимости от положения дроссельной заслонки ВАЗ-2110 изменяется объем проходящего через нее воздуха. Но воздух нельзя взвесить, потрогать, потрогать. Поэтому был изобретен более хитрый способ оценить его количество — нагреть платиновую нить.

При включении зажигания в ДМРВ нагревается нить из платины (поэтому датчики имеют высокую стоимость — более 2000 рублей). Электронный блок управления содержит эталонную температуру нити. Когда воздух проходит через сенсорную трубку, резьба охлаждается на несколько градусов (за счет обдува).Блок управления фиксирует разницу и, зная все геометрические размеры датчика, вычисляет приблизительное количество воздуха, проходящего в единицу времени в топливную рампу.

Когда нужно чистить заслонку?

Признаки необходимости чистки дроссельной заслонки ВАЗ-2110:

1. Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.
2. Задержка пуска двигателя.
3. Посторонние звуки из глушителя.
4. Увеличение расхода бензина.
5. Автомобиль дергается при движении на небольшой скорости.
6. Частота вращения коленчатого вала плавающая.

Все эти симптомы говорят о наличии отложений в теле узла (видны без полной разборки). Масляная пыль и газы являются причиной отложений. Вы можете очистить его самостоятельно, используя специальное аэрозольное средство. Согласно технологической карте, заслонку следует чистить каждые 35 тыс. Км. запустить. Но лучше уменьшить пробег до 15-20 тыс. Км. Процедура займет немного времени, но эффекта от нее будет много — двигатель будет работать стабильно, снизится расход бензина и увеличится мощность.

Процедура очистки

В большинстве случаев очистка поверхности помогает, если загрязнение незначительное. Используется для чистки карбюраторов и форсунок.

Процесс очистки дроссельной заслонки ВАЗ-2110 (инжектор) выглядит следующим образом:

1. Снимите гофру с воздушного фильтра и дроссельной заслонки.
2. Нанесите на клапан баллончик с раствором.
3. Через 5-10 минут удалить загрязнения щеткой или чистой тряпкой.
4. Повторите очистку, если не полностью избавились от грязи.

Чтобы полностью очистить дроссельную заслонку ВАЗ-2110, вам потребуется ее разобрать. При проведении ремонта желательно установить новое уплотнительное кольцо и прокладку. Процедура очистки:

1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
2. Демонтировать все трубы, идущие к дроссельному узлу.
3. Снимите два болта крепления шторки. Снимите его для дальнейшей очистки. Обратите внимание, не повреждены ли прокладки и уплотнительные кольца, в каком они состоянии.
4. Не повредить датчики при разборке. Снимайте их осторожно, стараясь не повредить корпус и провода питания.
5. Распылите аэрозольный баллончик на все поверхности узла, канавки и отверстия. Подождите, пока продукт достигнет всех труднодоступных мест.
6. Протрите корпус щеткой или тряпкой. При необходимости повторить процедуру несколько раз. Это позволит максимально эффективно очистить корпус и внутренние поверхности.

В датчике расхода воздуха платиновая резьба часто забивается, на ней оседает пыль и мешает нормальной работе.Допускается чистка резьбы и решетки аэрозолем. Но нельзя трогать его руками или посторонними предметами — это приведет к нарушению работы датчика. Чтобы не допустить загрязнения топливной системы, своевременно меняйте топливный и воздушный фильтры. Чем меньше пыли попадет в смесь, тем дольше прослужат элементы топливной системы — дроссельная заслонка ВАЗ-2110, форсунки, расход воздуха, датчики давления, регулятор холостого хода.

Двигатель Ванкеля: устройство, принцип работы

Двигатель внутреннего сгорания — гениальное изобретение человечества.Благодаря двигателю внутреннего сгорания технический прогресс стал существенно развиваться. Есть несколько типов этих установок. Но самые известные — шатунно-поршневые и роторно-поршневые. Последний был изобретен немецким инженером Ванкелем в сотрудничестве с Вальтером Фройде. У этого силового агрегата другое устройство и принцип работы, чем у классического шатунно-поршневого двигателя. В чем принцип двигателя Ванкеля и почему этот двигатель не стал таким популярным? Все это мы рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Характеристика

Так что это за мотор? Это двигатель внутреннего сгорания, который был разработан Феликсом Ванкелем в 1957 году. Функцию поршня в этом агрегате выполнял трехвершинный ротор. Он совершал вращательные движения внутри полости особой формы.

После серии экспериментальных моделей мотоциклов и автомобилей, выпавшей на 70-е годы прошлого века, спрос на двигатель Ванкеля значительно снизился. Хотя сегодня ряд компаний все еще работают над усовершенствованием этого двигателя внутреннего сгорания.Итак, вы можете встретить двигатель Ванкеля на серии Mazda PX. Также этот агрегат нашел свое применение в моделировании.

Устройство двигателя Ванкеля

Данный силовой агрегат состоит из нескольких компонентов:

• Корпуса (статор).
• Камеры сгорания.
• Окна впускные и выпускные.
• Фиксированная передача.
• Шестерня.
• Ротор.
• Вала
• Свеча зажигания.

Что есть у двигателя Ванкеля? Об этом будет сказано ниже.

Принцип действия

ДВС работает следующим образом. Ротор, установленный на эксцентриковом валу через подшипники, приводится в движение силой давления газа, которое образовалось в результате сгорания топливовоздушной смеси. Ротор двигателя относительно статора через пару шестерен. Один из них (большой) расположен на внутренней поверхности ротора. Второй (опорный) меньше по размеру и плотно прикреплен к боковой крышке двигателя. За счет взаимодействия шестерен ротор совершает эксцентрические круговые движения.Таким образом, его грани контактируют с внутренней поверхностью камеры сгорания.

В результате между корпусом двигателя и ротором образуется несколько изолированных камер переменного объема. Их количество всегда 3. В этих камерах происходит процесс сжатия смеси, ее сгорания, расширения газов (которые впоследствии оказывают давление на рабочую поверхность ротора) и их удаление. В результате воспламенения топлива ротор приводится в движение за счет передачи крутящего момента на эксцентриковый вал.Последний устанавливается на подшипники и затем передает мощность на узлы передачи. И только после этого момент сил двигателя Ванкеля переходит на колеса по классической схеме — посредством карданной передачи и полуосей на ступицы. Таким образом, в роторном двигателе одновременно работают несколько механических пар. Первый отвечает за движение ротора и состоит из нескольких шестерен. Вторая деформация преобразует движение ротора в обороты эксцентрикового вала.

Передаточное число статора (корпуса) и шестерен всегда стабильно и составляет 3: 2. Таким образом, ротор успевает повернуться для полного поворота вала на 120 градусов. В свою очередь, для полного вращения ротора в каждой из трех камер, образованных гранями, выполняется четырехтактный цикл работы ДВС.

Льготы

Какие преимущества у этого двигателя? Роторно-поршневой двигатель Ванкеля имеет более простую конструкцию, чем шатун и поршень.Таким образом, количество деталей в нем на 40 процентов меньше, чем в поршневом четырехтактном двигателе внутреннего сгорания. Но все же создать двигатель Ванкеля своими руками без сложного оборудования невозможно. Ведь у ротора очень сложная форма. Те, кто пытался сделать двигатель Ванкеля своими руками, терпели многочисленные неудачи.

Но продолжим о преимуществах. В конструкции роторного узла отсутствует коленчатый вал, газораспределительный механизм.Также нет шатунов и поршней. Горючая смесь поступает в камеру через входное отверстие, открывая край ротора. А выхлопные газы в конце рабочего цикла выпускаются через выходное отверстие корпуса. Опять же, роль клапана здесь выполняет сама кромка ротора. Также в конструкции отсутствует распредвал (их несколько сейчас используются на шатунных агрегатах). Роторно-поршневой двигатель Ванкеля по принципу газораспределительного механизма аналогичен двухтактному.

Отдельно следует сказать о системе смазки. На самом деле, в роторном двигателе Ванкеля его нет. Но как же тогда работают пары трения? Все просто: масло добавляется в саму горючую смесь (как в примитивных моторах мотоциклов). Таким образом, смазка трущихся деталей производится самой топливовоздушной смесью. В конструкции нет обычного масляного насоса, который забирает смазку из поддона и разбрызгивает ее под специальным давлением.

Еще одним преимуществом двигателя Ванкеля является его малый вес и размер.Поскольку здесь отсутствует почти половина деталей, которые требуются в поршневых двигателях, узел ротора более компактен и может поместиться в любом моторном отсеке. компактные размеры позволяют более рационально использовать пространство моторного отсека, а также обеспечить более равномерную нагрузку на переднюю и заднюю ось (ведь в автомобилях с обычными двигателями более 70 процентов нагрузки приходится на переднюю часть) А за счет небольшого веса достигается высокая устойчивость. Таким образом, двигатель имеет минимальный уровень вибрации, что положительно сказывается на комфорте автомобиля.

Следующим преимуществом данного агрегата является высокая удельная мощность, которая достигается при высоких оборотах вала. Эта особенность позволяет добиться хороших технических характеристик. Вот почему двигатель Ванкеля используется на спортивных автомобилях Mazda. Мотор легко раскручивает до семи и более тысяч оборотов. В то же время обеспечивает гораздо больший крутящий момент и мощность при небольшом объеме. Все это положительно сказывается на динамике разгона автомобиля. Например, можно взять автомобиль «Мазда RH-8».При объеме 1,3 литра двигатель выдает мощность 210 лошадиных сил.

Недостатки конструкции

Рассматривая устройство и принцип работы роторного двигателя Ванкеля, стоит отметить главный конструктивный недостаток. Это низкая эффективность уплотнительного зазора между камерой сгорания и ротором. Последний имеет довольно сложную форму, требующую надежной герметизации не только по краям (их всего четыре), но и по боковой поверхности (которые соприкасаются с крышкой двигателя).При этом они выполнены в виде стальных подпружиненных лент с особо точной обработкой как торцов, так и рабочих поверхностей. Все допуски на расширение при нагревании, заложенные в конструкции, ухудшают эти характеристики. Из-за этого невозможно избежать прорыва газа в торцевые участки уплотнительных пластин. В поршневых же двигателях применен эффект лабиринта. Итак, в конструкции применены три уплотнительных кольца с зазорами в разные стороны.

Но стоит отметить, что в последнее время качество пломб повысилось.Конструкторы усовершенствовали двигатель Ванкеля, применив новые материалы для уплотнений. Но все же прорыв газа считается самым слабым местом роторного двигателя.

Расход масла

Как мы уже говорили ранее, в этом двигателе нет системы смазки как таковой. Из-за того, что масло поступает вместе с горючей смесью, его расход значительно увеличивается. И если на кривошипных двигателях естественная смазка исключена или не превышает 100 грамм на 1000 километров, то на роторных двигателях этот параметр колеблется от 0.От 4 до 1 литра на тысячу километров. Это связано с тем, что сложная система уплотнения требует более эффективной смазки поверхности. Также из-за большого расхода масла эти двигатели не могут соответствовать современным экологическим нормам. Выхлопные газы автомобилей с двигателем Ванкеля содержат множество веществ, опасных для организма и окружающей среды.

К тому же роторный мотор мог работать только на качественных и дорогих маслах. Это связано с несколькими факторами:

• Склонность соприкасающихся частей камеры двигателя и ротора к сильному износу.
• Склонность пар трения к перегреву.

Прочие проблемы

Нерегулярная замена масла грозила сократить срок службы двигателя, так как частицы старой смазки действовали как абразив, увеличивая зазоры и вероятность прорыва выхлопных газов в камеру. Этот агрегат также заклинивает при перегреве. А при движении в холодную погоду охлаждение может оказаться лишним.

Сам по себе RPD имеет более высокую рабочую температуру, чем любой поршневой двигатель.Самая загруженная — это камера сгорания. Имеет небольшой объем. А из-за длинной формы камера подвержена детонации. Кроме масла двигатель Ванкеля требователен к качеству свечей. Они устанавливаются попарно и меняются строго по техническому регламенту. Среди прочего стоит отметить недостаточную эластичность роторного мотора. Таким образом, данные ДВС позволяют выдавать отличные скоростные и силовые характеристики только при высоких оборотах ротора — от 6 до 10 тысяч и более в минуту.Эта особенность вынуждает конструкторов модифицировать конструкцию редукторов, делая их многоступенчатыми.

Еще один недостаток — большой расход топлива. Например, если взять роторно-поршневой двигатель Mazda PX-8 объемом 1,3 литра, то по паспортным данным он потребляет от 14 до 18 литров топлива. Причем рекомендуется использовать только высокооктановый бензин.

Об использовании ФАП в автомобильной промышленности

Наибольшую популярность этот двигатель получил в конце 60-х — начале 70-х годов прошлого века.Патент на Wankel FDG получили 11 ведущих автопроизводителей. Так, в 67-м году компания NSU разработала первый автомобиль бизнес-класса с роторным двигателем, который получил название NSU RO 80. Эта модель выпускалась серийно уже 10 лет. Всего было выпущено более 37 тысяч экземпляров. Автомобиль пользовался популярностью, но недостатки роторного двигателя в конечном итоге запятнали репутацию этого автомобиля. По сравнению с другими моделями NSU седан NSU RO 80 был самым ненадежным. Пробег до капремонта составил всего 50 тысяч при заявленных 100.

Концерн Peugeot-Citroen, компания Mazda и завод ВАЗ также экспериментировали с роторными двигателями (этот случай мы обсудим отдельно ниже). Наибольших успехов добились японцы, выпустив легковой автомобиль с роторным двигателем в 63-м году. На данный момент японцы все еще устанавливают RPD на свои спортивные автомобили серии RX. На сегодняшний день они свободны от многих «детских болезней», которые были присущи РПД того времени.

РАП Ванкеля и автомобилестроение

В 70-х и 80-х годах прошлого века некоторые производители мотоциклов экспериментировали с роторными двигателями.Это Геркулес и Сузуки. Сейчас серийное производство роторных мотоциклов налажено только в компании «Нортон». Этот бренд выпускает спортбайки NRV588, оснащенные двухроторными двигателями общим объемом 588 кубических сантиметров. Мощность байков Nike составляет 170 лошадиных сил. при снаряженной массе 130 кг этот байк обладает отличными динамическими характеристиками. Кроме того, РПД оснащается системой электронного впрыска топлива и регулируемым впускным трактом.

Интересные факты

Эти силовые агрегаты широко распространены среди авиамоделистов.Поскольку к модели ДВС не предъявляются требования к экономичности и надежности, производство таких моторов было недорогим. В таких ДВС сальников ротора нет вообще, либо они имеют самую примитивную конструкцию. Основное преимущество такой агрегатной модели самолета состоит в том, что ее легко установить в летающую масштабную модель. ДВС легкий и компактный.

Еще один факт: Феликс Ванкель, получив патент на РПД в 1936 году, стал изобретателем не только роторных двигателей, но и компрессоров, а также насосов, работающих таким же образом.Такие агрегаты можно встретить в ремонтных мастерских и на производстве. Кстати, по такому принципу устроены переносные электронасосы для накачивания шин автомобилей.

Автомобили РПД и ВАЗ

Еще в советское время занимались созданием роторно-поршневого двигателя и его установкой на отечественные автомобили ВАЗ. Так, первый двигатель ВАЗ-311 мощностью 70 лошадиных сил стал первым РПД в СССР. Создан на базе японского агрегата 13Б. Но поскольку создание двигателя велось по нереалистичным планам, после запуска в серийное производство агрегат оказался ненадежным.Первой машиной с таким двигателем стал ВАЗ-21018.

Но история установки двигателя Ванкеля на ВАЗ на этом не заканчивается. Вторым по счету стал силовой агрегат ВАЗ-415, который мелкими сериями использовался на «восьмерке» в 80-е годы. Этот силовой агрегат имел лучшие характеристики. Мощность при объеме 1308 кубических сантиметров увеличена до 150 лошадиных сил. Благодаря этому советский ВАЗ-2108 с роторным двигателем разгонялся до сотни за 9 секунд. А максимальная скорость была ограничена 190 километрами в час.Но и этот двигатель не был лишен недостатков. В частности, это небольшой ресурс. Он едва проехал 80 тысяч километров. Также из минусов стоит отметить высокую стоимость создания такой машины. Расход масла составил 700 грамм на тысячу километров. Расход топлива — около 20 литров на сотню. Поэтому поворотный агрегат применялся только на автомобилях спецслужб, небольшими партиями.

Заключение

Итак, мы выяснили, что такое двигатель Ванкеля. Этот поворотный агрегат в настоящее время серийно используется только на автомобилях Mazda и только на одной модели.Несмотря на многочисленные доработки и попытки японских инженеров улучшить конструкцию РПД, он все же имеет довольно небольшой ресурс и отличается большим расходом масла. Также новая 1,3-литровая Mazda не отличается топливной экономичностью. Все эти недостатки роторного двигателя делают его непрактичным и малоиспользуемым в автомобильной промышленности.

Шатуны 4 шт. 2110 — Код Варуосад

Страна назначения

Афганистан

Албания

Алжир

Американское Самоа

Андорра

Ангола

Ангилья

Антарктика Армения Аруба

Австралия

Австрия

Азербайджан

Багамы

Бахрейн

Бангладеш

Барбадос

Беларусь

Бельгия

Белиз

Берин

Бенин

Берин

Бенин

Бенин

Ботсвана

Остров Буве

Бразилия

Британская территория в Индийском океане

Бруней-Даруссалам

Болгария

Буркина-Фасо

Бурунди

Камбоджа

Камерун

9000

Каймановы острова

Центральноафриканская Республика

Чад

Чили

Китай

Остров Рождества

Кокосовые острова (Килинг)

Колумбия

Коморские Острова

Конго

Демократическая Республика Конго (

)

Демократическая Республика Конго Коста-Рика

Кот-д’Ивуар

Хорватия

Куба

Кипр

Чешская Республика

Дания

Джибути

Доминика

Доминиканская Республика

Египет

Эквадор

Эквадор

Эквадор

Эквадор

Эквадор

Эквадор

Эритрея

Эстония

Эфиопия

Фолклендские (Мальвинские) острова

Фарерские острова

Фиджи

Финляндия

Франция

Французская Гвиана

Французская Полинезия

Французская Полинезия

Французская Полинезия

Французская Полинезия

Франция

Германия

Гана

Гибралтар

Греция

Гренландия

Гренада

Гваделупа

Гуам

Гватемала

Гвинея

Гвинея

Гвинея

Гвинея

Гвинея-Бисари 9000 См. (Город-государство Ватикан)

Гондурас

Гонконг

Венгрия

Исландия

Индия

Индонезия

Иран

Ирак

Ирландия

Израиль

Италия

Яма

Италия

Яма

Казахстан

Кения

Кирибати

Корея

Корея, Республика

Кувейт

Киргизия

Лаосская Народно-Демократическая Республика

Латвия

Ливан

0002 Либертензия

Арабская Ливия

Либензия

Либертензия

Либензия

Либензия

003

Литва

Люксембург

Макао

Македония

Мадагаскар

Малави

Малайзия

Мальдивы

Мали

Мальдивы

Мали

Мальта

Маршалловы острова

9000 Мавритан

Маршалловы острова

9000 Мавритания

Маршалловы острова 9000

Микронезия

Молдова

Монако

Монголия

Монтсеррат

Марокко

Мозамбик

Мьянма

Намибия

Науру

Науру

9000 Калабия Нидерланды

Новая Зеландия

Непал

Нидерланды

Нигер

Нигерия

Ниуэ

Остров Норфолк

Северные Марианские острова

Норвегия

Оман

Пакистан

Палау

Палестинская территория

Панама

Новая Гвинея

Парагвай

Перу

Филиппины

Питкэрн

Польша

Португалия

Пуэрто-Рико

Катар

Реюньон

Румыния Сент-

Россия

Сент-Люсия

Сен-Пьер и Микелон

Сент-Винсент и Гренадины

Самоа

Сан-Марино

Сан-Томе и Принсипи

Саудовская Аравия

Сенегал

Сербия

Сенегро

Сербия

Сингапур

Словакия

Словения

Соломоновы Острова

Сомали

Южная Африка

Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова

Испания

Шри-Ланка

Судан

Суринам

Суринам

Суринам nd

Швеция

Швейцария

Сирийская Арабская Республика

Тайвань

Таджикистан

Танзания

Таиланд

Тимор-Лешти

Того

Токелау

9000 Таго 2 Токелау

9000 Тунис 9000 Таго 2

Туркменистан

Острова Теркс и Кайкос

Тувалу

Уганда

Украина

Объединенные Арабские Эмираты

Соединенное Королевство

Внешние малые острова США

Соединенные Штаты Америки

Узбекистан

Узбекистан

Узбекистан

Венесуэла

Вьетнам

Виргинские острова (U.S.A)

Виргинские острова, Британские

Уоллис и Футуна

Западная Сахара

Йемен

Замбия

Зимбабве

Первый автомобиль — Салон. Система охлаждения. Двигатель. Рулевое управление. Передача инфекции. Шасси

• Система охлаждения двигателя

• 
  2019-09-14 00:59:37

Читать

Каждый автолюбитель должен быть готов ко всевозможным поломкам и прочим неожиданным нюансам вне зависимости от марки, состояния и года выпуска его автомобиля.Возьмем, к примеру, ситуацию, когда вы, уйдя …

Поделиться

2107 — Обзор и фото

На автомобиль устанавливаются четырехцилиндровые карбюраторные двигатели моделей 2103 и 2105.Двигатели комплектуются шатунами новой конструкции, с реле-прерывателем РС-492, определяемым при торможении, стояночным тормозом по постоянному свечению лампы. Подвеска переднего колеса независимая, рычажно-пружинная, с витой спиралью. рессоры с телескопическими гидроамортизаторами и оснащены стабилизатором поперечной устойчивости автомобиля и двумя буферами сжатия, ограничивающими ход подвески. Подвеска заднего колеса состоит из двух витых рессор с телескопическими амортизаторами двустороннего действия, четырех продольных и одной поперечной тяг. , два буфера сжатия, расположенные на концах балки заднего моста, и один центральный, расположенный посередине.А также система отопления и вентиляции кузова, окон и обогрева салона.

спонсируется:

лада (ваз) 2107

Обзор других автомобилей

Ямаха ХТ 250

После выпуска в 1980 году, этот спортивный мотоцикл-близнец попал на рынок как популярный мотоцикл, получивший признание всей партии…

Подробнее …

Триумф Тигр

Triumph Tiger 800 был выпущен британской компанией Triumph Motorcycles вместе с Tiger 800 XC и представляет собой разновидность спортивных мотоциклов двойного назначения. Tiger 800 больше походил на шоссейный байк, а 800XC был обозначен как внедорожный мотоцикл …

Подробнее …

Hyundai ix20

Супермини-оцененный Hyundai ix20 с его практичной и адаптируемой внутренней частью является отличным выбором для молодых семей.Его гладкий контур подразумевает, что, хотя он такой же большой внутри, как такие автомобили, как Vauxhall Astra и Volkswagen Golf, его минимальные кузовные работы создают впечатление более скромной формы ступни, что упрощает остановку …

Подробнее …

Лада Приора

сколько лошадиных сил. Технические характеристики Лада Приора

Среди автолюбителей Lada Priora считается самой неоднозначной моделью из всех автомобилей линейки ВАЗ.В его основе лежала платформа 84 образца. Эта машина стала заменой ВАЗ-2110. Автомобиль получился намного интереснее своего предшественника. Какой двигатель на «Приоре» стоит? Посмотрим.

Эта машина легко может составить конкуренцию недорогим иномаркам. У него нормальный комфорт, а также хорошая динамика и надежность. По сравнению с прошлыми моделями конструкторам удалось значительно улучшить все показатели производительности.

Автомобиль получил массу необоснованной критики, особенно виноват старый 8-клапанный двигатель «Приоры».Однако после замены силовых агрегатов для них на новые автомобилистов они просто поразили. Если посмотреть особую разницу увидеть практически невозможно. Но на литр снизился расход, увеличилась мощность. Двигатель стал работать намного тише своего предка. Это ощущает как водитель, так и пассажиры. Достаточно посмотреть фото двигателя, чтобы все понять.

Агрегат работает точно на всех оборотах. Если «десятка» требовала привыкания, то здесь можно кататься, практически не напрягаясь.Добиться этого удалось за счет улучшения конструкции.

Двигатель «Приорс» имеет мощность 98 л. из. и объемом 1,6 л. Этот мотор соответствует требованиям Euro 3. Рассмотрим его детали.

Конструкция

Силовой агрегат автомобилей Лада Приора обеспечивает крутящий момент, который через трансмиссию передается на приводы и колеса. Так обеспечивается движение машины.

На автомобили установлены агрегаты ВАЗ-21126. Эти моторы созданы на базе двигателей ВАЗ-2112.Инженеры увеличили рабочий объем двигателя до 1,6 л, а также удлинили ход поршней. Диаметр цилиндров остался прежним.

Характеристики двигателя

Перед нами 1,6-литровый шестнадцатилетний впрыскивающий блок с нормой под Евро 3. Он оборудован системой распределенного впрыска с управлением от ЭБУ. Цилиндры имеют линейное расположение. Рабочий объем мотора — 1596 кубометров. Смотри максимальная мощность — 72 кВт. Крутящий момент, который выдает двигатель, составляет 145 Нм.В качестве топлива предполагается использовать бензин марки 95. Расход топлива на данном агрегате равен паспортным 7,2 литра. Максимальная скорость, на которую способна «Приора» с новым мотором — 183 км / ч. Машина может разогнаться до 100 км за 11,5 с. Предназначен для того, чтобы поставить такой двигатель на «приору», цена которого порядка 35-100 тысяч рублей, можно практически в любом гараже, своих денег однозначно стоит.

— Материалы

Этот узел изготовлен из специально разработанных сплавов чугуна с высокими прочностными характеристиками, что позволило получить необходимые показатели жесткости и прочности.Каналы для циркуляции охлаждающей жидкости теперь проходят по всей высоте блока. Это позволило значительно улучшить охлаждение, а также процессы деформации блока цилиндров из-за перегрева, которые не отличались равномерностью. Каналы для прохождения теплоносителя расположены вверху GBC.

Внизу пять опор для коленвала. Крышки крепятся болтовыми соединениями. Вкладыши установлены в подшипники. Они изготовлены из специального стального сплава алойна.Они используются в качестве подшипников коленчатого вала. Средняя опора имеет специальные пазы. В последнем установлены упорные полукольца. Они предназначены для надежной фиксации вала. Так вы сможете избежать перемещения деталей по оси.

При сравнении этого узла с моделью 2112 этот агрегат стал немного выше. Вы можете посмотреть фото двигателя.

Коленчатый вал и его особенности

Этот узел изготовлен методом литья из специальных сплавов высокопрочных сплавов чугуна.Для того, чтобы изделие смазывалось вместе с вкладышами штанг, имеет технологические отверстия или каналы для смазки. Они закрываются заглушками.

Для уменьшения вибрации при работе инженеры применили восемь противовесов. Они расположены на коленчатом валу. Радиус кривошипно-шатунного механизма теперь (по сравнению с прошлыми модификациями) увеличен на 2,3 мм.

Перед устройством установлен насос маслосистемы, а также ремня ГРМ. Также двигатель «Приоры» комплектуется приводом генератора с демпфером.Сзади чугунный маховик. Имеет специальный зубчатый венец из стали.

Щитунс

Эти узлы изготовлены методом стальной ковки. У них на головах снизу накидки. Их производят методом отделения от цельных шатунов. Так можно добиться более высоких характеристик точности. Внизу шатуна монтируются вкладыши с тонкими стенками.

Поршни

Двигатель «Лада Приора» имеет множество особенностей. В частности, он оснащен поршнями из специального алюминия.У каждого из них есть специальные кольца в количестве трех штук. Два верхних на каждом поршне — это компрессионные кольца, а третье нижнее — маслоудерживающие.

Дно имеет плоскую форму, а также четыре выемки для клапанов. При этом поршни по сравнению с последней модификацией РПД двигателя немного увеличены. Охлаждение поршневой группы производится маслом. Для этого в опорах коренных подшипников инженеры предусмотрели насадки. Это трубки с шариками на пружинах.При работе мотора эти детали позволяют создать подачу масла к поршню.

Головка блока цилиндров

Сверху устанавливается ГБЦ, эту часть мотора делают отливкой из специальных алюминиевых сплавов. В его нижней части есть каналы для циркуляции теплоносителя. Распредвалы установлены сверху. Один используется для впуска, другой — для выпускных клапанов. GBC на этом двигателе существенно отличается от последней модификации. Здесь применили фланцы большей площади, а также стенки свечей.Последние теперь составляют с головой одно целое.

Распределительные деревья

Эти узлы монтируются на опорах, расположенных в верхней части GBC. Они отлиты из высокопрочного чугуна. Двигатель «Приоры» оборудован гидротолкателями, которые автоматически регулируют зазоры в приводе клапанов. Мотор за все время ожидания не потребует от своего хозяина регулировки зазоров.

Агрегат имеет четыре клапана на цилиндр. Направляющие втулки и седла плотно прижаты к GBC.Также первые детали снабжены стопорными кольцами. На направляющих есть заглушки для снятия масла.

Смазочная система

Этот узел выполнен в виде комбинированной системы. Масло подается как распылением, так и под давлением.

Система охлаждения двигателя

Представлена ​​в виде рубашки охлаждения в цилиндре двигателя и блоке цилиндров. Как и во многих других моделях от АвтоВАЗа, в дернине есть и другие узлы. Это радиатор, насос охлаждающей жидкости, а также расширительный бачок.

Food

Эта часть конструкции двигателя также ничем не отличается. Она, как и прошлые модели, состоит из стандартных деталей. Отличия есть только в топливной рампе. Теперь он имеет форму трубы без перевернутой сливы. Он выполнен из нержавеющей стали, а не из алюминия, как раньше.

Также изменениям подверглись форсунки. Теперь у них чуть меньшие размеры. Регулятор давления тоже изменился. В новой версии он расположен в корпусе топливного насоса. Дроссельный узел не имеет отверстия, которым в прошлых конструкциях соединяли втулку для подачи воздуха с впускным модулем.

Зажигание

Данная система представлена ​​отдельными катушками на GBC и Candle. ЭБУ управляет всей этой экономией. Это нововведение позволило отказаться от высоковольтной части, а также сделать систему более надежной в эксплуатации.

Дополнительная информация о двигателе

«Приора» (16 клапанов) спроектирована и разработана с агрегатом ВАЗ-11194. Хотя эти модели имели разницу в объеме, в большинстве деталей конструкции и основных узлов два мотора совпадают.Одна из основных задач, которые стояли перед разработчиками, — добиться увеличенного ресурса. Инженеры взяли за основу ВАЗ-21124. Таким образом, использование новых технологий и решений позволило дизайнерам значительно увеличить срок работы.

Смазка выпуска

Многие автолюбители, только что ставшие обладателями этой машины, не знают, как смазать двигатель. Лада Приора может работать на разных типах смазки.

На сегодняшний день существует большой выбор материалов для этих моторов.Главное здесь — предотвратить смешивание масел для трансмиссии и двигателя. В «Приоре» эти жидкости работают максимально эффективно, а расход снизится до минимальных показателей.

На каждый конкретный энергоблок расход будет ваш. Однако даже если известно, что лучше заливать в двигатель, все же лучше прислушаться к мнению опытных автомобилистов.

Перед выбором масла лучше предварительно оценить цвет и толщину смазки.Важно, чтобы обозначение соответствовало вашему мотору. Часто характеристика двигателя включает именно такую ​​информацию.

Проверить качество масла можно прямо дома. Для этого вам понадобится туалетная бумага или салфетка. Немного капнуть нужно на бумажку или салфетку. Итак, если масло быстро впиталось, то оно идеально.

Зимняя и летняя вязкость

Итак, какое масло заливать в автомобиль «ВАЗ Приора»? В двигатель этой машины можно заливать разные жидкости.Но обо всем по порядку.

Многие спрашивают, как менять смазочные материалы в разное время года. Как говорят опытные водители, нужно подбирать жидкости по тем характеристикам, которые указаны в сервисной книжке к автомобилю.

Зимой, чтобы ваша «приора» заводилась даже в самые сильные морозы, покупайте товары с индексом OW в названии. Если морозы небольшие, то 15W-40 идеально подойдет для обычной зимы.

Летом можно обойтись без масла.Важно вовремя произвести замену. Так можно сэкономить кучу денег на ремонте. Особенно это касается автоматических трансмиссий.

Сколько стоит мотор

Часто интересуют, сколько стоит двигатель на «приоре». Цена на 16-клапанный агрегат составит от 35 до 100 тысяч рублей в зависимости от технического состояния.

Rebirth

На днях руководство АвтоВАЗа объявило о начале продаж обновленных версий этих автомобилей.Это будет мотор объемом 1,8 литра. Компания «Супер-Авто» занимается мелкосерийным производством этих агрегатов.

Ранее такие машины уже выпускались. Но теперь это будет совершенно новый двигатель. «Приора», а именно ее силовая установка, получит название 21128. Крутящий момент составит 145 Нм, а какая будет мощность, производитель пока держит в секрете. Но уже известно, что динамика в новом двигателе немного улучшилась, а расход топлива остался прежним.

Антон (Кодер) ну да там 8 клапанов точно не гнутся)

Айдар (Коуэн) 8 Valve Priors? Это самые первые что ли? или какой извращенец?))))
и так да все погнулось и 16 клапанные двигатели таз погнут))) Так что следите за ремнем ГРМ))))

Игорь (Кайла) думает только о покупке приоры или 2112.

два слова вроде после 2005 не гнул 1.6 16

Никита (Марин) Айдар, им нравится 8 кл и 16 кл

Никита (Марин) Игоря, 124 Мотигл НЕ Ночь

Айдар (Коуэн) О_О серьезно?
нигде не видел

Никита (Марин) Айдар, 8 кл, как я помню, 98 крепкий, 16 кл 105 или 106… ну раньше было ровно

Айдар (Коуэн) Хватит, бааа) Ты меня настроил: D

Игорь (Кайла) Никита ты про приору или про двенадцатилетку (124 двигл не пренебречь)?

Никита (Марин) Игорь, Двинар 124 Движок не нейт … Дядя был приор, начал гнуть после 3-х кругов, в итоге закинул за 220

Игорь (Кайла) Я этого не знала. Сказали, что приоры были загнутыми первыми изданиями, но более новые уже не гнулись. Так что все это.

Айдар (Коуэн) просто нужно следить за ремнем)) По трассе не поедет, а где-то по трассе выделяться из-за порванного ремня не будет приятно ни на каком двигателе, вдвойне не приятно, если клапан будет все еще работает: D

Никита (Марин) Игорь, но не беспокойтесь об этом, только время от времени проверяйте ремень и все … Масло поменял, ремни все смотрел и видео, раз в месяц проверял, вытаскивал при необходимости все норм будет

Никита (Марин) зажигает вентиль, готовлю 30 всего 🙂

Никита (Морской) перенесен на черный день

Игорь (Кайла) 8 CL Че за движок? Как 2114? или другой?

Никита (Морской) Игорь, и Она его знает

Игорь (Кайла) 1.6 приора мощнее 16 16 чем двупер 1.6 16 намного мощнее?

Никита (Марин) Игорь, насколько слышал, двигатели что на 10, что на приоре такие же. Щас читал 16 Клапанест 98 сильных, ну прет не плохо это точно

Метки: Сколько лошадиных сил в приоре 1.6 16 клапанов

Новый двигатель 21127 для Lada Kalina 2 (106 л.с.). Рефрешренваз # Ladakalina2 …

Сколько лошадей в приоре с 1,6 и 1,8 и 8 и 8 клапанными моторами ??? | Автор темы: Андрей))

Евгения 1.6 8 KL-81LS
1.6 16kl-98ls
1.8 на приоре что-то новенькое

Екатерина откроет большой секрет — коней нет, только сплавы металла! Лошадей придумали гаишники и автострады.

Ольга поставила на приору только один двигатель 1.6 98лс!

Полина 1,8 140.
ivitte

Людмила У меня была десятка 8 кл. 1.5D. Она не уступила место обгону 16-ти клапанной приоры. И у меня не болела голова от обрыва ремня ГРМ.

Николай

Илья Это зависит от того, занижена ли машина, есть ли в ней ксенон и тониров, какая мощность саба…

Валентинка не имеет двигателей 1.8, но очень жаль. Сколько может идти только на 1.6, перестал уже.

Двигатель ВАЗ 21126 1,6 л. Форсунка рядная 4-х цилиндровая с верхним расположением распредвалов, газораспределительный механизм имеет ременную передачу. Ресурс мотора 21126 приора по заявлению завода производителя составляет 200 тыс км, сколько движок едет на практике … как повезло, в среднем.

Автомобиль получил массу необоснованной критики, особенно виноват старый 8-клапанный двигатель «Приоры».Однако после замены силовых агрегатов для них на новые автомобилистов они просто поразили. Если посмотреть на технические характеристики, особой разницы увидеть практически невозможно. Но на литр снизился расход, увеличилась мощность. Двигатель стал работать намного тише своего предка. Это ощущает как водитель, так и пассажиры. Достаточно посмотреть фото двигателя, чтобы все понять.

Характеристики двигателя до 1.6 16 клапанов

Годы выпуска — (2007 — наши дни) Материал блока цилиндров — чугун Система питания — Тип форсунки — Рядный ряд цилиндров — 4 клапана на цилиндр — Ход поршня 4 — 75.Диаметр цилиндра 6мм — 82мм Диаметр сжатия — Приора 11 Объем двигателя — 1597 см. Мощность двигателя Cube Lada Priora — 98 л.с. / 5600 НА. МИНА ТОРТ — 145НМ / 4000 ОН. Мин. Топливо — АИ95 Расход топлива — город 9.8л. | Трасса 5,4 л. | смешанный 7,2 л / 100 км Расход масла в двигателе Приора — 50 г / 1000 км Вес двигателя Приоры — 115 кг Масло в двигателе Лада Приора 21126: 5W-30 5W-40 10W-40 15W40 Сколько масла в двигателе Приоры: 3, 5л. На всякий случай налейте 3-3,2л. Ресурс предыдущей версии двигателя: 1.По заводу — 200 тыс. Км 2. Практически — 200 тыс. Км Тюнинг Потенциал — 400+ л.с. Без потери ресурса — до 120 л.с. Двигатель устанавливался на: Лада Приора Лада Калина Лада Грант Лада Калина 2 ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)

Неисправности и ремонт двигателя Приора 21126

Двигатель 21126 Это продолжение десятки Мотора ВАЗ 21124, но уже с облегченным 39% СПР производства Federal Mogul, колодцы под клапанами есть стал меньше, еще один ремень ГРМ с автоматическим натяжителем, благодаря чему проблема натяжения ремня решена на 124 блок.Сам блок двигателя также претерпел небольшие изменения, например, улучшилась обработка поверхности, хонингование цилиндров теперь производится в соответствии с более строгими требованиями Federal Mogul. На этом же блоке над картером сцепления есть место с номером двигателя приора, чтобы его увидеть, нужно снять воздушный фильтр и вооружиться маленьким зеркальцем.

Существует облегченная версия этого мотора — Калина Мотор 1.4 ВАЗ 11194, а также спортивно-форсированная версия — Двигатель ВАЗ-21126-77 (120 л.с.).Это результат доработки двигателя ВАЗ-21126. Отличительная особенность мотора в мощности, которая прибавляется после 3000 Вт / мин. В остальном двигатели практически такие же. Когда ремень ГРМ закрыт, клапан поворачивается. Из недостатков этого силового агрегата стоит отметить нестабильную работу, пропадание мощности, ремень ГРМ. Причинами нестабильной работы и срыва запуска могут быть проблемы с давлением топлива, неисправность ГРМ, неисправность датчика, подача воздуха по шлангам, неисправность дроссельной заслонки.Потери мощности могут быть связаны с низкой компрессией в цилиндрах из-за сгоревшей прокладки, износа цилиндров, поршневых колец, обжиговых поршней. Существенный недостаток — Двигатель Приоры 21126 Gnet с клапанами. Решение проблемы — замена поршней на безбашенные. Тем не менее, двигатель приора на данный момент является одним из самых современных отечественных двигателей, он по надежности хуже 124-го, но мотор тоже очень хороший и достаточно мощный для комфортного передвижения по городу. В 2013 году вышла модернизированная версия этого двигателя, маркировка нового двигателя Приоры ВАЗ 21127.В 2015 году был выпущен спортивный двигатель NFR под названием 21126-81, на котором использовалась базовая 21126. А с 2016 года автомобили с двигателями 1,8 л, на которых также использовался 126 Block.

Большинство неисправностей главного двигателя 126

Обратимся к неисправностям и недостаткам, которые нужно сделать, если троит двигатель до, иногда решает вопрос промывка форсунок, можно в свечах или в катушке зажигания, но обычное дело в этом случае измерить компрессию, чтобы исключить проблему прорези клапана.Но самый дешевый вариант — обратиться в сервис для диагностики.

Еще одна распространенная проблема, когда обороты двигателя 21126 плывут и двигатель работает неравномерно, обычная болезнь вазовская шестерка на десять клапанов, сдохнет ваш ДМРВ! Не мертв? Затем почистите дроссельную заслонку, есть вероятность, что ее попросят заменить ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), может прибыл RXH (регулятор холостого хода). Что делать, если машинка не нагревается до рабочей температуры, может быть проблема в термостате или слишком сильные морозы, то придется собирать картон на решетке радиатора.По поводу перегрева и прогрева нужно ли прогревать двигатель? Ответ: Хуже не будет, хуже не будет, прогрейте 2-3 минуты и все будет нормально. Вернемся к косякам и проблемам с моторами, у вас двигатель не запускается, проблема может быть в аккумуляторе, стартере, катушке зажигания, свече зажигания, топливном насосе, топливном фильтре или регуляторе давления топлива. Следующая проблема, шум и стуки двигателя приоры, встречается на всех моторах жигулей. Проблема в гидроциклах, шатуне и коренных подшипниках (это уже серьезно) или самих поршнях.Почувствуйте вибрацию в двигателе приоры, корпусе в проводах высокого напряжения или в RXX, возможно форсунки расплавились.

Тюнинг двигателя Приоры 21126 1.6 16V

Chip Tuning Engine Priors Как шутка, с прошивкой можно поиграться, но явных улучшений не будет, как поднять мощность смотрите ниже.

Тюнинг Мотор Приоры для города

Легенды ходят, что двигатель приоры дает 105, 110 и даже 120 л.с., а мощность занижена для снижения налога, они даже проводили различные замеры, в которых машина выдавала аналогичную мощность… Во что следует верить самому себе, остановимся на показателях, заявленных производителем. Итак, как увеличить мощность двигателя приоры, как зарядить его, не прибегая ни к чему особенному для небольшого увеличения, нужно дышать мотором свободно. Ставим ресивер, выхлоп 4-2-1, дроссель 54-56 мм, получаем около 120 л.с., что для города совсем мелочь.

Наддув двигателя Priory не будет полноценным без спортивных распредвалов, например Veliki STI-3 в описанной выше конфигурации будет обеспечивать около 140 л.с.И это будет быстрый, отличный городской мотор. Инженерная Приорс идет дальше, ГПЗ пиленая, валы сплошные 9,15 316, легкие клапаны, форсунки 440с и ваша машина легко дает более 150-160 л.с.

Компрессор на априори

Альтернативным методом выработки такой мощности является установка компрессора. , например, самая популярная версия — авто турбо кит на базе ПК-23-1, этот компрессор легко устанавливается на приоры 16 клапанного двигателя, но с понижением компрессии. Далее есть 3 варианта: 1
.Самые популярные, опустить прокладку СЖ из двенадцати, поставить этот компрессор, выхлоп на 51 патрубок, форсунки Bosch 107, установить и ехать на трассу, чтобы выглядеть как легковой автомобиль. Да и машина не очень числится … то бегу продавать компрессор, пишут, что автопробег не идет и все такое … не наш вариант. 2
. Опускаем установку СЖ толстой прокладки ГБЦ от 2112, для петербургского впрыска при давлении 0,5 бар этого будет достаточно, подбираем оптимальные узкофазные валы (нужно 8.8 или аналогичный), выхлопная труба 51, форсунки Bosch 107 Volga, ресивер и дроссельная заслонка штатные. Для полного напора конфигурации даем GBC прорезать каналы, ставим увеличенные световые клапаны, это не дорого и даст дополнительную мощность во всем диапазоне. Все это нужно настроить онлайн! Получаем отличную прошивку в любой (!) Линейке мотора мощностью более 150-160л.с. 3
. Опустить SJ с заменой поршня на тюнинг под турбо, на шатуны 2110 можно поставить проверенный поршень Нивово с элементом под турбо, на такой конфиг можно поставить более производительный компрессор, Мерседес например дуть 1-1.5 бар мощностью 200+ л. и льет как черт!) Плюс конфиг есть возможность в дальнейшем установить на него турбину и сдул хоть все 300+ л.с. Если поршня к черту не полетит)) Поппер

двигатель приоры или как увеличить объем

Для начала увеличивать громкость не нужно, примером будет знаменитый двигатель ВАЗ 21128, не делайте этого)). Один из самых простых вариантов увеличения объема установки мотокомпакта, например, выбрать его для нашего блока 197.1 мм, но не забываем о косяках 128-го мотора, не спешите ставить колено дальнего хода. Можно пойти другим путем и приобрести высокий блок приора 199,5 мм, коленвал 80 мм, набитые цилиндры до 84 мм и шатун 135,1 мм палец 19 мм, это в сумме даст 1,8 объема и без повреждений R / S, мотор можно свободно крутить, ставить злые елки и давить больше мощности, чем у обычного 1.6л. Чтобы раскрутить мотор, можно даже штатный блок печкой удлинить, как это сделать, как крутится на 4-м впуске дроссельной заслонки и широких валах.

Для повышения устойчивости двигателя и отклика педали газа поставили на впуск 4 штуцера. Суть в том, что каждый цилиндр получает свою дроссельную заслонку и благодаря этому исчезают резонансные колебания воздуха между цилиндрами. У нас более стабильная работа мотора снизу вверх. Самый популярный метод — установка 4-х дроссельного впускного отверстия от Toyota Levin на ВАЗ. Надо докупить: сам узел, изготовить коллектор-переходник и твинки, в дополнение к этому понадобится фильтр нулевик, форсунки bosch 360сс, ДДА (датчик абсолютного давления), регулятор давления топлива, валы широкие (фаза 300 ), распил каналов GBC 40/35, легкие клапаны, пружины Opel, жесткие толкатели, паук выхлоп 4-2-1 на 51 трубе, а лучше на 63 трубе.В продаже есть готовые комплекты из 4-х дроссельных заслонок, которые вполне пригодны для использования. При правильной комплектации Приора Мотор выдает порядка 180-200 л.с. и больше. Чтобы выйти за пределы 200 л.с. На вазе атмосфере нужно взять валы типа Sport 8 и раскрутить на 10 000 об / мин, ваш мотор будет выдавать больше 220-230 л.с. И это будет уже совсем адская дража-картинг. К недостаткам дроссельной заслонки можно отнести уменьшение ресурса двигателя и это неудивительно, ведь даже городские моторы крутятся больше 8000-9000 и более об / мин, так что постоянных поломок и ремонта двигателя 21126 приора нет. избегали.

Есть много способов постройки турбо приора, см. Городской вариант, как больше восхищаются в эксплуатации. Чаще всего такие варианты строятся на турбине TD04L, поршнях Нивы с воздуховодами, на валах идеальны стальники 8.9, можно СА 9.12 или аналогичные, форсунки 440с, ресивер 128, амортизаторы 56, выхлоп на трубе 63 мм. Все это барахло даст больше 250 л.с., а как оно пойдет смотрите видео. А как насчет возбужденного Валилова? Для сборки таких моторов оставляем такие же на усиленном блоке, головка распиленная, валов нужно 9.6 и т.п., жесткие шпильки от 8 клапанов, помпа более 300 л / ч, форсунки плюс-минус 800сс, турбина TD05, выхлоп 63 трубка прямолинейная. Этот набор железа сможет надуть в моторах вашего мотора 400-420 л.с., для легкой машины весом чуть больше тонны этого хватит, чтобы взлететь в космос)

Началась рестайлинг Lada Priora («Лада Приора») с ноября 2013 года с конвейера ОАО «АвтоВАЗ»: следующие автомобили этого семейства: ВАЗ-2170 — с кузовом Седан, ВАЗ-2171 — с кузовом Универсал, ВАЗ-2172 — с кузовом Хэтчбек (пятидверный и трехдверный).На автомобили могут устанавливаться два четырехцилиндровых шестнадцатимерных двигателя объемом 1596 см3 мощностью 98 и 106 л.с. Нормы токсичности соответствуют стандарту Евро-4. Автомобили комплектуются пятиступенчатой ​​механической коробкой передач с приводом на передние колеса.

Обновленная Лада Приора соответствует современным требованиям пассивной безопасности. Передний и задний бамперы выполнены из ударопрочного материала, обеспечивающего поглощение энергии удара при столкновении. Центральные стойки, крыша и пороги имеют усиленную конструкцию.Во всех дверях установлены металлические усилители во всех дверях.

Информация актуальна для моделей Приора 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годов выпуска.

В базовую комплектацию автомобиля входят: рулевая колонка с регулируемым углом наклона, электростеклоподъемники передних дверей, подушка безопасности водителя, наружные электрические зеркала заднего вида. Фары автомобиля могут работать в дневных ходовых огнях, что не слепит водителей на встречной полосе и значительно снижает энергопотребление.

Для более полного удовлетворения потребностей покупателя в автомобиле предусмотрены различные опции.К ним относятся: подушка безопасности переднего пассажира, преднатяжители ремней безопасности передних сидений, антиблокировочная система тормозов (ABS), электронная система контроля устойчивости (ESC), круиз-контроль, кондиционер, электрические стеклоподъемники всех дверей, электрическая регулировка зеркал, современная мультимедийная система, вкл. бортовой компьютер, автоматическое управление очистителем лобового стекла, автоматическое управление внешним освещением, повторители поворотов в боковых зеркалах заднего вида, противотуманные фары, электрообогрев лобового стекла.

Лада Приора — компактный, экономичный автомобиль, хорошо адаптированный к условиям нашего климата и особенностям российских дорог.

общие данные
Тип корпуса	Седан	Универсальный	Хэтчбек, 5-дверный	Хэтчбек, 3-дверный
Кол-во дверей	4	5	5	3
Кол-во мест (со сложенным задним сиденьем)
Снаряженная масса, кг
Максимально допустимая масса, кг	1578	1593	1578	1578
Допустимая полная масса тягача, кг:
с тормозами
без тормозов
Объем багажника (5/2 места), л	430	444/777	360/705	—
Максимальная скорость (двигатель 21126/21127), км / ч
Время разгона до 100 км / ч (двигатель 21126/21127), с
Расход топлива (двигатель 21126/21127), л / 100 км: смешанный цикл
Емкость топливного бака, л

Двигатель
Модель	21126	21127
Тип двигателя	Бензиновый, рядный, четырехтактный, четырехцилиндровый
Расположение	Спереди, поперечно
Клапанный механизм	DOHC, 16 клапанов
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм
Рабочий объем, см3
Мощность номинальная, кВт (л.с.)	72 (98)	78 (106)
	5600	5800
Максимальный крутящий момент, Н · м	145	148
при частоте вращения коленчатого вала двигателя, мин-1	4000	4200
Система подачи	Распределенный впрыск топлива	Распределенный впрыск топлива.Входной трубопровод с изменяемой длиной канала
Топливо	Бензин неэтерифицированный с октановым числом не ниже 95
Система зажигания	Электронный, входит в систему управления двигателем
Нормы токсичности	Евро-4.

Шасси
Подвеска передняя	Независимая, типа MacPherson, с телескопическими амортизирующими стойками, винтовыми пружинами, поперечными рычагами, продольными растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости
Подвеска задняя	Полузависимый, с винтовыми цилиндрическими рессорами, телескопическими гидроамортизаторами и продольными рычагами, соединенными поперечной балкой П-образного сечения и встроенными в нее стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа
Колеса	Диск стальной или легкосплавный (запаска — сталь)
Размер колес	5,0JX14h3; 5,5JX14h3; 6,0JX14h3; PCD 4×98; Диаметр 58.6; ET 35.
Шины	Радиальный, бескамерный
Размер резины	175 / 65R14; 185 / 60R14; 185 / 65R14

Вид автомобиля (брызговик силового агрегата для наглядности снят): 1 — ниша под запаску; 2 — главный глушитель; 3 — топливный фильтр; 4 — балка задней подвески; 5 — трос стояночного тормоза; 6 — топливный бак; 7 — дополнительный глушитель; 8 — металлический чипсет; 9 — ведущее переднее колесо; 10 — Поддон автомобильный картер; 11 — коробка передач

Вид автомобиля снизу на перед (брызговик силового агрегата для наглядности снят): 1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — Растяжка передней подвески; 3 — компрессор кондиционера; 4 — Поддон картера мотора; 5 — крестовина передней подвески; 6 — стартер; 7 — коробка передач; 8 — ведущее левое колесо; 9 — рычаг передней подвески; 10 — шток стабилизатора поперечной устойчивости; 11 — Противобуксовочная коробка передач; 12 — механизм управления реактивной трансмиссией; 13 — Патрубок дополнительного глушителя; 14 — катколлектор; 15 — Правый привод

12.04.2017

Лада Приора, линейка автомобилей АвтоВАЗа, представленная седаном ВАЗ 2170, универсалом ВАЗ 2171 и хэтчбеком ВАЗ 2172. Приора появилась на рынке в 2007 году и стала заменой автомобиля ВАЗ 2110. На смену универсальной модели пришел ВАЗ 2111, а Popular Hatchback — ВАЗ 2112. Редкое купе 2112 пришло на смену еще более редкому купе приору.

Основой приоры стал автомобиль LADA 110, изменив дизайн внешнего вида и салона, частично улучшив техническую составляющую.С 2015 года на смену Ладе Приоре пришла Веста. С начала выпуска разные двигатели ставили на приору. Именно двигатели, которые мы ставим на Lada Priora, мы и рассмотрим в этой статье, а также коснемся их недостатков.

Двигатель ВАЗ 21116/11186.

Двигатель 21116, по сути, представляет собой доработанный силовой агрегат 21114 1,6 л. Двигатель ВАЗ21116 отличается от силового агрегата ВАЗ 21114 более легкой САУ производства Federal Mogul. На двигателе установлен блок цилиндров аналогичный блоку цилиндров ВАЗ 21126.Из положительных моментов двигателя можно отметить снижение шума и расхода топлива. Также для двигателя характерны повышенная экологичность и мощность.

Двигатель с деревянной ременной передачей. Двигатель ВАЗ 21116 1,6 л. Это рядный двигатель инжекторного типа, он имеет четыре цилиндра и верхнее расположение распределительного вала.

Недостатки двигателя

В части неисправностей и слабых мест двигателя отмечаются следующие.Двигатель шумит и стучит. К тому же двигатель может и рассказал. При обрыве ремня ГРМ двигатель может погнуть клапана. К тому же на практике ресурс двигателя ниже заявленного официально.

Двигатель ВАЗ21126.

Двигатель 21126 является продолжением силового агрегата ВАЗ 21124, в котором установлена ​​легкая САУ на 39% от Federal Mogul. Это двигатель с уменьшенными отверстиями под клапаном, и ремень ГРМ, имеющий автоматический натяжитель. Благодаря этому исчезла проблема своевременного натяжения ремня.В части блока у нас лучшая обработка поверхности, высокие требования к хонингованию цилиндров под Federal Mogul.

ВАЗ 21126 1,6 л. Это рядный двигатель инжекторного типа, имеет четыре цилиндра и верхнее расположение распределительного вала. В целом двигатель считается неплохим, особенно для города.

Недостатки двигателя

Владельцы отмечают неравномерную работу, потерю мощности двигателя. К тому же ремень ГРМ не отличается особой надежностью.Не заметить двигатель можно из-за проблем с давлением топлива, нарушения работы ГРМ, неисправности датчиков, воздушных седел по шлангам, неисправности дроссельной заслонки. В случае потери мощности причину следует искать в низкой компрессии цилиндров, износе цилиндров, поршневых колец, триуранов и поршней. Когда ремень ГРМ закрыт, клапаны могут прогибать клапаны. Проблема решается заменой штатных поршней на темноту.

Двигатель ВАЗ 21127.

Двигатель ВАЗ 21127 1.6 л. 106 л.с. Можно назвать ВАЗ относительно новым двигателем. Он является продолжением априорного двигателя 21126 и основан на том же блоке 21083 с некоторыми изменениями. Это рядный двигатель, инжекторного типа, двигатель имеет четыре цилиндра и верхнее расположение распредвала. Ремень ГРМ используется в приводе ГРМ. Специфика двигателя ВАЗ 21127 — наличие впускной системы с резонансной камерой, объем которой можно регулировать предназначенными для этого амортизаторами.

Недостатки двигателя 21127 двигатель при резке ремня ГРМ клапанов.К тому же двигатель шумит, стучит, троит. Владельцы отмечают неравномерную работу, потерю мощности двигателя. К тому же ремень ГРМ не отличается особой надежностью. Не заметить двигатель можно из-за проблем с давлением топлива, нарушения работы ГРМ, неисправности датчиков, воздушных седел по шлангам, неисправности дроссельной заслонки. В случае потери мощности причину следует искать в низкой компрессии цилиндров, износе цилиндров, поршневых колец, триуранов и поршней.

Двигатель ВАЗ 21128.

Изначально на базе силового агрегата ВАЗ 21124 было создано 128 двигателей. В отличие от прошлой ВАЗ 21128, были созданы коленчатые валы с ходом 84 мм, шатун 129 мм, облегченные поршни. Ремень ГРМ используется в ГРМ ТРГ, при обрыве двигателя вращение ротора двигателя. GBC аналогичен двигателю 124, немного доработаны камеры сгорания.

Двигатель ВАЗ 21128 1,8 л. Он рядный, инжекторного типа, имеет четыре цилиндра и верхнее расположение распределительных валов.

Недостатки двигателя

Основной претензией к движку можно назвать отмеченный пользователями низкий практический ресурс. Кроме того, двигатель подвержен значительному износу. Двигатель довольно прожорлив по отношению к маслу. Двигатель ВАЗ 21128 довольно быстро доходит до состояния, при котором ему требуется капитальный ремонт. Кроме того, для двигателя характерны триммеры, стуки и шумы при работе. Также двигатель подвержен перегреву. И в целом отзывы владельцев этого двигателя отрицательные.

Двигатель	ВАЗ 21116/11186
Года выпуска	2011 — наши дни	2007 — наши дни	2013 — наши дни	2003 — наши дни
Материал блока цилиндров
Система снабжения	инжектор	инжектор	инжектор	инжектор
Количество цилиндров
Клапаны на цилиндре
Ход поршня
Диаметр цилиндра				82.5 мм (82 мм с 2014 г.)
Степень сжатия
Объем двигателя	1596 см. Куб	1597 см. Куб	1596 см. Куб	1796 см. Куб (1774 см. Куб с 2014 г.)
Мощность	87 л.с. / 5100 об.мин.	98 л.с. / 5600 об.мин.	106 л.с. / 5800 об.мин.	98 л.с. / 5200 об. Мин. (123 л.с. / 5500 ОБР)
Момент	140НМ / 3800 ОБР	145НМ / 4000 ОБР	148НМ / 4000 ОБР	162 нм / 3200 об. Мин. (165 Нм / 4000 об. Мин.)
Расход топлива
Расход масла				около 300 г / 1000 км
Тип масла	5W-30 5W-40 10W-40 15w40.	5W-30 5W-40 10W-40 15w40.	5W-30 5W-40 10W-40 15w40.	5W-30 5W-40 10W-40 15w40.
Сколько моторного масла
При замене заливка
по заводски				200 тыс. Км
на практике
потенциал
без потери ресурса
Двигатель был установлен	Лада Гранта Лада Калина 2. Лада Приора	Лада Приора Лада Калина Лада Гранта Лада Калина 2. ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)	Лада Приора Лада Калина 2. Лада Гранта	Лада Приора 1.8. ВАЗ 21124-28. Лада 112 купе 1.8 ВАЗ 21104-28

Сообщить об ошибке

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

По официальным данным, обновленный кроссовер китайского производства Changan CS55 будет представлен в России в четырех конфигурациях.

Машина будет продаваться с одним двигателем. Итак, под капотом будет установлен силовой агрегат объемом 1,5 литра, мощность которого составляет 143 лошадиные силы. В паре с ним стоит механическая или автоматическая трансмиссия. Привод во всех комплектациях исключительно передний.

Главной особенностью обновленного кроссовера стал ключ зажигания, который имеет возможность поиска машины на стоянке. В кабине имеется многофункциональное рулевое колесо с большим количеством кнопок, существенно облегчающих процесс работы водителя, делая ее безопасной.

Мультимедийная система с цифровым экраном, системой ABS, двухзонным климат-контролем и подсветкой, которая есть даже в багажнике. Производители уверены, что кроссовер будет востребован на российском рынке. Продажи модели стартуют до конца этого года. Стоимость кроссовера будет озвучена только после появления машины у дилеров марки.

Руководители японского автоконцерна Nissan выдали официальный патент на новый седан Sentra.

Полученные документы помогут производителям приступить к реализации автомобиля на российском рынке. Рассматривая фотографии в патентных документах, можно сказать, что речь идет об обновленной модели Nissan Sentra, которая была представлена ​​весной этого года в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.

.

No related posts.