Сальник коленвала ваз 2110 8 клапанов цена: 21081005034 Сальник коленвала и распредвала ВАЗ-2108,1111 28х42х7 красный БРТ — 2108-1005034 2108-1005034Р

Содержание

Замена сальников коленвала на ВАЗ-2110: 8 клапанов, фото

Любая течь масла из узлов автомобиля – это серьёзный способ для беспокойства. Обнаружив масляные пятна под машиной, нужно немедленно выяснить причину их возникновения. Наиболее часто у ВАЗ-2110 встречаются протечки масла из-за некачественной или выработанной прокладки корпуса картера или масляного фильтра. Эти проблемы не являются серьёзными, а устранить их можно достаточно легко.

А вот если пятна масла обнаружились под капотом – всё может быть значительно серьёзнее. Как правило, это показывает на выход из строя сальников коленвала. Замена этих деталей представляет собой более сложный процесс, чем замена прокладок поддона или корпусов.

Как определить выработку сальников у ВАЗ-2110

Течь масла из под крышки картера сцепления можно увидеть, если загнать машину на смотровую яму.

Если на корпусе двигателя автомобиля обнаружены подтёки масла, не стоит сразу покупать новые сальники и менять их.

Сам сальник представляет собой изделие, сделанное из комбинированного материала. В этом случае, это резина и металл. Задача сальника – обеспечить герметичное уплотнение соединений между вращающимися деталями автомобиля. По-другому, сальник называют манжетой вала.

Перед тем, как менять сальники, нужно проверить следующие детали и системы двигателя:

  1. Проверить на засоры систему подачи масла.
  2. Масляный фильтр.
  3. Шланги на предмет их целостности.
  4. Систему картерной вентиляции.

Кромки манжет

При виде этих потеков подозрение падает на передний сальник коленвала.

Убедится в этом можно, если снять крышку ГРМ.

Если все эти системы в рабочем состоянии, а подтёки масла на двигателе при этом не пропадают, значит, сальники, скорее всего, пришли в негодность. Самым характерным признаком, который указывает на выработку сальников, являются следы масляных подтёков на кромках манжета.

Так как шкив коленвала вращается с высокой скоростью, то масло попадает на всю переднюю часть двигателя, причём замасливается и ремень вспомогательных агрегатов. Такой ремень придётся менять, так как его контакты с маслом недопустимы. Кроме того, существует ещё один признак, указывающий на износ заднего сальника. Это следы масла на соединениях кожуха сцепления и блока цилиндров.

Для чего нужно менять сальники коленвала

Потеки масла на дождевике также могут свидетельствовать об износе сальника коленвала.

Замена деталей, которые отработали свой срок, и не выполняют необходимых функций, позволяют избежать выхода из строя других деталей, что продлевает общий срок эксплуатации автомобиля.

Замена сальников коленвала не зависит от времени эксплуатации или общего пробега. Это зависит от:

  1. Условий эксплуатации.
  2. Возраста автомобиля.
  3. Стиля вождения.
  4. Периодов обслуживания и профилактики двигателя.

Сальники можно менять своевременно, если на их поверхности видны трещины, а резина теряет эластичность. Такие меры позволят значительно продлить ресурс мотора.

Последствия

Изношенный сальник больше не способен удерживать масло, которое начинает выходить наружу и оседать на поверхностях.

Если вовремя не менять сальники, это может привести к следующим последствиям:

  1. Значительно повысится расход масла.
  2. Под капотом начнёт собираться грязь, которая может привести к нестабильной работе мотора.
  3. Резиновые детали под капотом, на которые попадёт масло, начнут разрушаться.
  4. Если масло будет попадать на клеммы аккумулятора, это нарушит контакты, соответственно, возникнут проблемы с заводкой автомобиля.

Да и сальник может просто неожиданно разрушиться, что в дальней дороге может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент

Для того чтобы поменять сальники, нужно подготовить следующий комплект инструментов:

  1. Набор ключей или головок. Среди них обязательно должны быть ключи на 10, 13 и 19.
  2. Несколько отвёрток.
  3. Плоскогубцы.
  4. Подготовить специальную ёмкость для слива масла. Её можно сделать из пластиковой канистры, которая разрезается на две части. Подойдут и разрезанные пятилитровые бутылки от воды.
  5. Новые сальники.

Сальник коленвала передний.

Сальник коленвала задний.

Артикулы

Что касается новых сальников, то лучше менять сразу передний и задний. Они ещё называются большой и малый.

  • Наиболее популярны детали от АвтоВАЗ, с артикулами 21080100516000 и 21081005034.
  • Более качественным является комплект сальников от фирмы ESPRA, имеющий каталожный номер E07418. Зарубежный производитель стоит в два раза быстрее. 

Комплект фирменных сальников ESPRA.

Алгоритм замены

Для того чтобы заменить деталь, нужно выполнить следующую последовательность действий:

  1. В первую очередь нужно слить масло с двигателя. Для этого понадобится пустая ёмкость не менее четырёх литров.
  2. Далее снимается передняя крышка ремня ГРМ.

    Отворачивает два болта по бокам крышки.

    Выкручиваем один болт по центру крышки.

    Снимаем крышку ГРМ.

  3. Нужно поднять правую переднюю часть автомобиля с помощью домкрата и снять переднее колесо.

    Поддомкрачиваем передок и снимаем колесо.

  4. Распредвал нужно провернуть по часовой стрелке за болт. Нужно совместить метки на шкивах.

    Совмещаем метку на шкиве с установочным усиком на крышке.

  5. Коленчатый вал нужно обязательно зафиксировать.

    Можно зафиксировать коленвал отверткой…

    …или застопорить шкив распредвала.

  6. Снимается приводной шкив генератора.

    Сначала под капотом ослабляем натяжение ремня генератора, затем через арку колеса накидным ключом на 17 откручиваем болт и снимаем шкив.

  7. Далее нужно снять ремень ГРМ. Для этого натяжной ролик нужно повернуть, чтобы ремень был в самом ослабленном положении.

    Ослабляем ролик и скидываем ремень ГРМ.

  8. Снимается зубчатый шкив. Для этого используются две отвёртки.

    Обычно шкив легко снимается.

    Но может понадобится съемник.

Только после этого можно извлечь старый сальник. Для этого тоже нужно использовать отвёртку.

Под шкивом видим масло и старый сальник.

Вытаскиваем изношенный сальник и очищаем поверхности.

Перед тем, как установить новый сальник, нужно смазать его кромку машинным маслом. Только после этого он запрессовывается.

Если зубчатый шкив приржавел «наглухо» и съемника под рукой нет, смотрим видео о том, как снять шестерню третьим способом:

Выводы

Процедура замены сальников – это сложная процедура, но сделав её один раз, в дальнейшем трудностей в ремонте не возникнет.

🚘 Замена сальника коленвала на ВАЗ 2110 (8 и 16 клапанов) своими руками

Сальники (манжеты) выполняют ряд важнейших функций в работе двигателя и других элементов автомобиля. Внешне они напоминают простые резиновые кольца, но внутри запрятаны гибкие и тонкие пружинки, которые максимально плотно прилегают к оси коленчатого вала (внутренняя часть) и корпусу двигателя (наружная часть). Чтобы понимать важность этих, казалось бы, простых резинок, нужно знать роли этих элементов в работе двигателя:

  • Защита внутренней полости двигателя от внешних факторов: пыли, грязи и влаги. Внешние факторы могут очень пагубно сказаться на работе двигателя.
  • Предотвращение протекания масла через места выхода оси коленвала из корпуса двигателя. Последствия аналогичны предыдущему случаю – двигатель без масла долго не проработает.

Таким образом, любая неисправность сальника, будь то повреждение или износ, может привести к дорогостоящему ремонту всего двигателя, поэтому важно своевременно их заменять.

Причины износа сальников коленчатого вала

Ресурс манжет коленчатого вала составляет 150000 км, но по факту это приходится делать и раньше ввиду преждевременного износа и других механических повреждений. Зная основные причины выхода из строя данных элементов, можно продлить срок их службы. Перечислим основные причины износа манжет коленчатого вала:

  • Некачественное масло. Помимо негативного воздействия на металлические элементы двигателя, плохое масло может также повлиять и на резиновые детали.
  • Перегрев двигателя. Если вами был допущен перегрев двигателя, сразу проверяйте подтёки в местах выхода валов из корпуса двигателя.
  • Активная езда по грязи, лужам и т.п. – всё это может негативно сказаться на состоянии уплотнений оси коленчатого вала.

Как видите, причин предостаточно, но неисправности можно избежать, если регулярно следить за автомобилем. Далее мы ответим на вопрос как заменить сальник коленвала на ВАЗ 2110 в различных модификациях.

Замена сальника коленвала на ваз 2110 8 клапанов

В данном разделе речь пойдёт о демонтаже передней манжеты коленвала. Для осуществления данной работы, понадобится стандартный набор ключей, отвёрток и, конечно же, новые манжеты. Загоните авто на подъёмник, яму или эстакаду, и после этого приступайте к работе, согласно алгоритму:

  • Отключите минусовую клемму с АКБ. Извлеките защиту зубчатого ремня.
  • Снимите зубчатый ремень. Если на нём обнаружится масло, его также нужно заменить.
  • Снимите правое колесо авто, затем демонтируйте ремень генератора.
  • Выкрутите болт крепления шкива коленчатого вала, извлеките его.
  • Слейте масло с и произведите замену.
  • Выполните сборку в обратном порядке.

Помните, что экономить на данных деталях не стоит – их стоимость не велика, а вот работы по замене достаточно много. К тому же некачественный продукт может в итоге привести к серьёзному повреждению двигателя, которое опустошит ваш кошелёк и отнимет у вас много времени.

Задний сальник коленвала ВАЗ 2110. Замена на 8-клапанном двигателе

Замена задней манжеты – задача более сложная, по сравнению с заменой передней манжеты. Для выполнения работы потребуется немного больше времени и усилий. Рассмотрим более подробно, как это сделать:

  • Отключаем АКБ.
  • Снимаем маховик, для этого необходимо отсоединить КПП от двигателя.
  • Ослабить закрепляющие держатель болты и аккуратно выпрессовать деталь.
  • Аккуратно запрессовать новую манжету. Лучше использовать оправку.
  • Промазать стыки держателя герметиком и собрать всё в обратном порядке.

Сложность заключается в том, что нужно подобраться к двигателю с обратной стороны, а для этого нужно выполнить рутинную работу по отсоединению коробки переключения передач от двигателя и снятию маховика.

Спасибо за подписку!

Замена сальника коленвала на ваз 2110 16 клапанов

Для того чтобы снять и заменить передний сальник коленвала ВАЗ 2110 (16 кл), вам понадобится всё тот же стандартный набор инструментов. Все действия также схожи с процедурой замены манжеты на 8-клапанном двигателе. Итак, алгоритм действий по снятию передней манжеты с коленвала выглядит следующим образом:

  • Снимаем ремень ГРМ.
  • Снимаем ремень генератора.
  • Снимаем переднее правое колесо и при необходимости подкрылок.
  • Откручиваем болт крепления шкивов коленчатого вала и демонтируем их.
  • Производим замену манжеты и собираем всё в обратном порядке.

Если вы меняете переднюю манжету, то имеет смысл заменить и заднюю. И если делать это одновременно, то вы сэкономите время, поскольку замена узлов производится с одного места со снятием колеса и, возможно, подкрылка.

Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2110 16 клапанов

Для замены задней манжеты коленвала необходимо демонтировать держатель. Для того чтобы до него добраться, надо демонтировать множество соседствующих узлов. Итак, первое, что вы должны выполнить, как и в большинстве случаев – это обесточить кузов автомобиля. Далее следуйте инструкции:

  • Снимите переднее левое колесо и отсоедините КПП от двигателя.
  • Снимите маховик, выкрутив 6 болтов его крепления.
  • Снимите держатель, выкрутив 6 горизонтальных и 2 вертикальных болта.
  • Извлеките манжету и запрессуйте новую оправкой диаметром 99 мм.

Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Сальник коленчатого вала – благодаря нему масло не выплёскивается через край коленвала, всего сальника у вала два, по научному, передний сальник, задний сальник, передний ещё можно самому поменять но вот задний уже проблемно будет, для этого снять коробку передач будет нужно, потом маховик, за это не все люди возьмутся.

Примечание!
Снимается передний сальник по времени не быстро, во время работы, два шкива коленвала снять придётся, ремень генератора, подкрылку, колесо, ну и так по мелочи, но чтобы это всё снять, понадобятся инструменты, а именно: Всем тем запаситесь что нужно для снятия и установки ремня ГРМ (Читайте: «Замена ремня ГРМ на десятках»), а так же две плоских отвёртки понадобятся Вам, молоток не большой, головка подходящего размера чтобы сальник запрессовать обратно, плоскогубцы и моторное масло, точно такое же какое залито на данный момент у Вас в двигатель автомобиля!

Краткое содержание:

Где находится передний сальник коленвала?
Автомобили ВАЗ 2110 комплектуются множествами двигателями, начиная от карбюраторного движка взятого от девятки и заканчивая инжекторным 124 движком, с 16 клапанной головой, но низ, а именно блок цилиндров поршневая группа у них у всех одна и та же и поэтому сальник коленвала, на всех движках располагается в одном и том же месте, но только снимать сальник на 124 движке по сложнее будет, потому что не так просто на них ремень ГРМ скинуть и установить его обратно, а это будет нужно сделать, более подробно местонахождение данного сальника можно увидеть на двух фотографиях чуть ниже, на большом фото мы указали шкив коленвала (За ним ещё один шкив стоит их все снять будет нужно), а на маленьком фото уже виден сам сальник и оба шкива сняты с автомобиля.

Когда нужно менять передний сальник коленвала?
Сальники меняются только после того как через них масло выливаться начнёт, понять это можно заглянув под автомобиль (Если лето и на улице сухо), или же просто если масло начало быстро уходить, то сальники тоже стоит проверить, если окажется что масло выдавливается именно через передний сальник коленвала или задний (Не суть), то сразу стоит проверить систему вентиляции картерных газов и по возможности прочистить её или если шланги в ней пережаты, то исправить данную проблему, так как вентиляции картера, очень сильно влияет на сальники коленвала и начинать лучше всего именно с неё и возможно, проблема исчезнет и сальники никакие менять не придётся (см. статью: «Очистка системы вентиляции картера на десятках»).

Примечание!
Как правило когда сальник изнашивается и через него начинает вытекать по чуть чуть масло, при работе движка, шкив разбрызгивает всё масло по двигателю и в связи с этим масло и на ремень ГРМ чуть-чуть попадает и на сам движок, а это очень плохо, в конечном итоге получается так что ремень весь в масле будет (Из-за этого он перескочить может и машина троить начнёт), поэтому заглядывайте под двигатель когда есть возможность, снимайте как можно чаще крышку ГРМ, всё под ней смотрите и если окажется такое что сальник порвался чуть-чуть и не держит герметичность в системе смазки, то Вы это сразу увидите и проблем в будущем с машиной не произойдёт и Вы будете уверены что не встанете на трассе на длительное время!

Как заменить передний сальник коленвала на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
В данной статье описывается процесс замены сальника только лишь на 16 клапанных автомобилях, если у Вас 8 клапанное десятое семейство, то в этом случае, переходите на статью под названием: «Замена сальника коленвала на девятках» в ней на примере 8 клапанного движка всё описано!

Снятие:
Чтобы снять сальник, сначала ремень снимите ГРМ со всех верхних шкивов и роликов (Как это сделать, описано в статье по замене ремня ГРМ на автомобиле, ссылку на данную статью мы уже приводили в самом начале статье, листайте выше), затем ремень генератора снять будет нужно со шкива коленвала (Как снять ремень, описано в статье: «Смена ремня генератора на ВАЗ»), после проделанных операций, приступайте к снятию большой и малой шестерни коленчатого вала, обе шестерни крепятся за счёт одного болта (Он их в центральной части удерживает) который вывернуть накидным ключом или головкой с удлинителем будет нужно (см. фото 1), но чтобы добраться до него, домкратом придётся правую сторону поднять (По ходу движения автомобиля смотрите), снять колесо (Как снять колесо, читайте в статье: Правильная замена колёс на автомобилях) и при необходимости снять ещё подкрылку, если подкрылка не мешает, то не снимая её выворачивайте болт крепления шкивов и первым делом, снимите большой шкив с коленчатого вала, на нём же установлена шайба, чтобы её не потерять, снимите её с большого шкива коленвала (см. фото 2), следом ремень с маленького шкива скиньте (см. фото 3) и в завершение, сам маленький шкив снимите с вала, на этом всё, можете считать что Вы добрались до сальника, но есть один нюанс, на шкиве коленвала есть шпонка, чтобы её не потерять, пассатижами аккуратно снимите её и отложите в сторонку (см. фото 4), когда это будет сделано, можете извлечь сальник из крышки масляного насоса при помощи тонких отвёрток, когда будете извлекать, обратите внимание на то какой он стороной стоит, новый сальник устанавливайте точно так же.

Установка:
Ставится сальник при помощи отрезка трубы или головки подходящего диаметра, то есть он прислоняется сперва к своему посадочному месту, а затем забивается во внутрь (см. фото 1), сальник должен будет сесть четко, если будет нужно, заправьте его при помощи отвёртки или карандаша, когда с установкой сальника всё закончено будет, установите оба шкива на своё место и заметьте чтобы установить большой шкив на маленький, отверстия Б и А между собой совпасть должны будут, ещё шпонку установить не забудьте на коленчатый вал и перед установкой большого шкива, ремень оденьте на маленький (Кстати ремень устанавливайте точно так же как он и стоял, обычно на них стрелка есть, она должна будет смотреть в ту же сторону в которую смотрела при снятии или просто смените ремень на новый, его то уж как хочешь можно устанавливать на шкивы и ролики), после сборки, заведите автомобиль и посмотрите, не выбрасывает ли масло через сальник.

Примечание!
Перед установкой, сальник смазывается моторным маслом и точно тем же, который в двигатель залит автомобиля, делается это лишь для того, чтобы сальник легче установить было (А смазывать нужно рабочую кромку, она на фото ниже стрелкой указана)!

Дополнительный видео-ролик:
Посмотрите ролик ниже, в нём показывается замена сальников распределительных валов, а так же замена переднего сальника коленвала, если Вы сальника распредвалов менять не будете, то можете не снимать их шкивы с автомобиля.

Замена сальника коленвала ВАЗ 2110 своими руками: инструкции с фото

В любом автомобиле есть детали, например, манжеты коленвала, которые необходимо менять согласно мануалу или по мере износа. Замена сальника коленвала ВАЗ 2110, а также клапанов может быть выполнена на станции техобслуживания или своими руками.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Когда пора менять?

Коленвал автомобиля имеет два сальника: передний и задний. Они представляют собой плотные эластичные кольца в твердой обойме.

Их назначение – не допустить проникновения пыли и грязи в картер и исключить протекание масла. Ресурс уплотнительных колец составляет 150 тысяч километров. Но расходники могут износиться раньше. Причиной этого может быть:

  • некачественное изделие;
  • работа при повышенных нагрузках;
  • перегрев;
  • несвоевременная замена масла и фильтра;
  • использование масел, не соответствующих рекомендованным.

Диагностировать замену сальников можно по масляным пятнам, которые появляются на двигателе и коробке. Из-за протечки масла может оборваться ремень ГРМ, что станет причиной повреждения клапанов. В таком случае может понадобиться не только замена клапанов, но и капитальный ремонт двигателя.

Инструкция

Заменить сальники на ВАЗ можно самостоятельно. Для этого следует найти место, где будет выполняться операция, лучше воспользоваться смотровой ямой или эстакадой.

Необходимые инструменты

Для выполнения процедуры нужно приготовить:

  • набор головок и ключей;
  • отвертки с насадками;
  • тару для слива рабочей жидкости;
  • новые манжеты;
  • герметик.

Чтобы избежать подделок, следует покупать оригиналы известных производителей.

Этапы

Процедура замены переднего манжета вала коленчатого состоит из следующих шагов:

  1. Отсоединяется минусовая клемма АКБ для обесточивания авто.
  2. Снимаем защиту ГРМ и двигателя.
  3. Затем следует ослабить натяжение ремня ГРМ и снять его. При этом нужно следить за совпадением меток.
  4. Далее откручиваем и демонтируем правое переднее колесо.
  5. Теперь снимаем ремень привода генератора.
  6. Затем нужно открутить крепежный болт и снять шкив коленвала.
  7. Сливаем масло из двигателя.
  8. Демонтируем маслонасос, на котором установлен передний сальник.
  9. Меняем передний манжет на новый, смазав его с внешней стороны герметиком, а внутри машинным маслом.
  10. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Замену заднего манжета выполнять немного сложнее, она состоит из таких шагов:

  1. В первую очередь отсоединяется клемма с минусом от АКБ.
  2. Затем нужно снять корзину сцепления.
  3. Далее демонтируется маховик.
  4. Снимаем защитный кожух картера сцепления.
  5. Откручиваем болты крепления держателя заднего сальника, снимаем его вместе с уплотнителем.
  6. Закрепив фиксатор в тисках, вынимаем уплотнитель.
  7. Фиксатор манжета осматриваем. Если найдены дефекты, деталь нужно поменять.
  8. С помощью подходящей оправки вставляем новый манжет в держатель рабочей кромкой внутрь фиксатора.
  9. Меняем прокладку держателя и ставим его на место, предварительно смазав моторным маслом кромку коленвала и фланец.
  10. Монтируя держатель, нужно аккуратно с помощью деревянной палочки заправить рабочую кромку кольца уплотнения на фланец вала.
  11. Далее проводим обратную сборку.

После замены сальников вала на ВАЗ следует через время проверить, нет ли течи масла.

 Загрузка …

Видео «Замена манжета сзади на классических моделях ВАЗ»

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100.00%)

Нет

Замена переднего и заднего сальника коленвала на ВАЗ 2110 своими руками

Содержание:

  1. Причины выхода из строя
  2. Инструменты и материалы
  3. Передний СК
  4. Задний СК

Вне зависимости от уровня качества и надежности детали автомобиля, каждая из них имеет определенный запас прочности. Ничто не вечно. Особенно автомобиль и его составляющие.

Потому единственный выход современного автовладельца — это проводить своевременную профилактику. А если поломка оказалась непредсказуемой, тогда поможет ремонт. Самостоятельный или с помощью станций технического обслуживания — это уже совсем другой вопрос, зависящий, по сути, от степени сложности поломки.

Согласитесь, что крайне важно поддерживать функциональные характеристики своего двигателя. Одной из причин нарушения его нормальной работоспособности является изношенный сальник коленвала. В руководстве по эксплуатации указано, что этот элемент подлежит диагностике примерно раз в год, а замена планово осуществляется раз в три года. Но иногда не все идет по плану, и сальник выходит из строя раньше положенного срока. Сегодня мы поговорим о том, как действовать в таких ситуациях, какими могут быть причины преждевременной поломки СК, а также как выполняется процедура его замены своими собственными руками.

Внешний вид элемента

Причины поломки

Самый явный фактор, свидетельствующий о проблемах с сальником коленчатого вала — это многочисленные следы масла на двигателе и возле него. Причин потери прочности сальника коленвала (СК) может быть несколько. Вот основные из них:

  • Естественный физический износ детали, связанный с длительным сроком эксплуатации, который уже подошел к 3 годам или даже его превзошел;
  • Возникшие проблемы в процессе последней установки нового СК;
  • Неправильная сборка узла, что повлекло за собой нарушение герметичности и целостности манжета;
  • Наличие механических повреждений на элементе;
  • Применение резины сомнительного качества, которая даже теоретически долго прослужить не могла.

Конструкция «десятки» предусматривает наличие двух сальников коленвала — переднего и заднего. Их замена несколько разная. Потому рассматривать следует отдельно.

Инструменты и материалы

Какой же ремонт без инструментов?! Вам потребуется определенный набор всего необходимого. В этот набор входит:

  1. Автомобильные ключи;
  2. Ключ для натяжки ремня ГРМ;
  3. Набор отверток с насадками;
  4. Емкость для сбора отходов;
  5. Тосол или качественная графитная смазка;
  6. Емкость с моторным маслом;
  7. Термостойкий герметик;
  8. Новые сальники коленвала.

Передний СК

Начинать советуем с переднего, поскольку этот сальник наиболее прост в замене. С ним сможет справиться даже автовладелец без особого опыта. Научившись менять его, вы, вероятнее всего, сумеете также самостоятельно заменить задний сальник коленвала. Но действовать лучше по обстоятельствам.

Извлечение элемента

Этапы замены переднего сальника выглядят следующим образом:

  • Снимите защитный кожух, расположенный на ремне ГРМ;
  • Демонтируйте защиту вашего двигателя. Придется пробраться под днище и открутить соответствующие крепежные элементы;
  • Выставьте поршень первого цилиндра на верхнюю мертвую точку по такту сжатия;
  • Немного ослабьте натяжение ремня ГРМ, после чего его легко можно будет демонтировать;
  • Снимите переднее правое колесо;
  • Снимите ремень привода генератора, а также не забудьте о снятии шкива;
  • Теперь демонтируем крепежи шкива коленвала и достаем его. Тут потребуется сначала снять шпонку;

Передний СК

  • Из системы обязательно слейте моторное масло. Для этого подготовьте заранее соответствующую емкость. Если масло планируете заливать обратно, обязательно тара должна быть чистой и сухой;
  • Демонтируйте масляный насос. Именно на нем располагается искомый сальник коленвала;
  • Чтобы извлечь СК, вам потребуется плоская отвертка;
  • Параллельно проверьте состояние масляного фильтра. При необходимости, замените его;
  • Демонтировав старый передний сальник коленвала, на его место теперь можно установить новый;
  • Установка СК выполняется насадкой или головкой на 27 миллиметров;
  • Сборка узла выполняется четко в обратной последовательности.

Поскольку замена СК требует серьезных демонтажных работ, не лишним параллельно проверить состояние других агрегатов, заменить масло, фильтр или другие детали.

Задний СК

Процедура замены заднего СК заметно сложнее по сравнению с передним, потому не каждый решится самостоятельно проводить подобные работы. Советуем предварительно проконсультироваться, посмотреть обучающие видео.

Для замены заднего СК придется потратить несколько больше времени и сил. Работа не из легких, но при правильном подходе положительного результата добиться все же можно.

Задний СК

  1. Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Это позволит полностью обесточить автомобиль и избежать неприятных ситуаций.
  2. Снимите маховик.
  3. Демонтируйте защитный задних кожух с картера двигателя.
  4. Далее отсоединяем болты крепления с фиксатора сальника, после чего его можно извлечь вместе с уплотнителем наружу.
  5. Обязательно вооружитесь керном или оправкой. С помощью этих инструментов можно выпрессовать задний сальник коленвала из посадочного места — обоймы. Сам элемент зажимается в тисках, после чего инструментом дается проблемный компонент.
  6. Держатель наверняка покрылся пылью и грязью. Обязательно ее удалите.
  7. Внимательно теперь изучите состояние поверхности. Даже если на фиксаторе есть хотя бы незначительные повреждения, его придется обязательно заменить вместе с самим сальником.
  8. Теперь подберите подходящую оправку, чтобы ее размер соответствовал параметрам нового сальника. Вставьте запчасть на свое место. При этом важно, чтобы рабочая кромка нового сальника была направлена рабочей кромкой внутрь фиксатора, то есть держателя.
  9. На фиксаторе обязательно не забудьте поменять уплотнитель. Это делается вне зависимости от того, в каком состоянии был уплотнитель на старом сальнике коленчатого вала.
  10. Смажьте кромки коленчатого вала и фланец с помощью обычного моторного масла. Это позволит легче вернуть держатель в его посадочное гнездо.
  11. Чтобы вам было удобнее, воспользуйтесь деревянной палкой, с помощью которого поддержите кромку на сальнике.
  12. Теперь остается выполнить процедуру обратной сборки, соблюдая указанную последовательность демонтажных работ.

Основа успешной замены передних и задних СК — это терпение, внимательность и усидчивость. Если вы будете спешить, торопиться, ничего путного у вас не выйдет, и придется обращаться на станцию технического обслуживания, платить большие деньги.

 Загрузка …


Замена сальника коленвала калина 8 клапанов

Сальник коленвала. Калина. — Лада Калина Универсал, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Такая вот штука: под машиной лужа.

Снял кожух ГРМ. А там масла! Как с гуся течет!
Вытер. Завёл. Масло гонит через сальник коленвала.
Купил новый сальник:

Слил масло.
Ослабил ролик — снял генераторный ремень.
Ремень -потресканный. Купил новый.

Снял колесо и защиту шкива ремня генератора и сам шкив:

Снял бачок омывайки:

Ослабил ролик и снял ремень ГРМ.
Подрыгал отвёрткой за шестернёй — она вышла:

С коленвалом её связывает шпонка:

Выковыривал сальник — тот не поддавался ни в какую.
Пришлось изготовить съемник:

Отвёртку болгаркой развандалил — что-то вроде крюка получилось.

Намазав герметиком снаружи и маслом внутри, запрессовал новый сальник:

Перед тем, как натягивать шестерню на коленвал важно аккуратно (очень аккуратно!) уложить шпонку.
Я со шпонкой поспешил, и когда всё собрал и завёл — её слизало. Машина перестала заводиться. Пришлось всё заново разбирать и менять шпонку.

Ну и естественно — не забываем про метки:

Метка распредвала

Расположение коленвала

Всем удачи!

Цена вопроса: 500 ₽ Пробег: 149 000 км

www.drive2.ru

Лада Калина Хэтчбек «bright blue» › Бортжурнал › «Замена помпы и сальника коленчатого вала»

Итак, помпе в общем пришел конец. После снятия увидел что подшипника там и вовсе не осталось. Купил новую. Снимается помпа следующим образом, снимаем кожух ГРМ, скидываем ремень, снимаем натяжной ролик. Далее придется снять шкив распредвала, аккуратнее со шпонкой. Далее снимаем защитный щиток ГРМ. Откручиваем 3 болта шестигранником на 5. Вынимаем помпу. Обратно аналогично.

Старая помпа

Новая

Прокладка шла в комплекте. Тоненький слой герметика для успокоения души 🙂

И вот все на месте.

Для замены сальника коленчатого вала снимаем шкив дополнительных агрегатов(в данном случае генератора), снимаем звездочку ремня ГРМ поддев её например двумя отвертками. На многих сайтах советуют вытаскивать сальник с помощью самореза, у меня это не вышло 🙂 И так как я все равно разбирал все и чистил, я снял поддон, и масляный насос. Корпус масляного насоса нужно открутить от маслозаборника. Который я тоже снимал для чистки.

Новый сальник

Очищаем все для удобства работы

Вид после снятого масляного насоса

Корпус масляного насоса

Старый сальник

Прокладку берем из набора

Так же герметик, СОВЕТ для тех кто разбирает насос масляный, в обратном порядке при сборе шестерни должны быть фаской к корпусу

Промыл сетку маслозаборника

Все в сборе и на месте

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Цена вопроса: 565 ₽ Пробег: 59 700 км

www. drive2.ru

Замена переднего сальника коленчатого вала двигателя | ВАЗ

Замена переднего сальника коленчатого вала двигателя Лада Гранта (ВАЗ 11183, 21116)

Замену переднего сальника коленчатого вала проводим при появлении следов течи моторного масла на стенке поддона картера двигателя, под шкивом привода генератора.

Снимаем зубчатый ремень привода ГРМ (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма»).

После снятия ремня привода ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы во избежание нарушения фаз газораспределения двигателя и утыкания клапанов ГРМ в поршни. С двух сторон вставляем лезвия шлицевых отверток враспор между крышкой масляного насоса и задним торцом зубчатого шкива коленчатого вала.

Аккуратно, чтобы не повредить зубчатый шкив, равномерно поддеваем его отвертками…

…и снимаем шкив с носка коленчатого вала.

Поддев отверткой сальник…

…извлекаем его из крышки масляного насоса. В отличие от переднего сальника коленчатогого вала двигателей предыдущего поколения ВАЗ-2108, –21114 для увеличения ресурса…

…завод-изготовитель устанавливает сальник (с размерами 28×42×6 мм) импортного производства, изготовленный из менее эластичного материала и без браслетной пружины. При отсутствии нового сальника импортного производства можно установить передний сальник (с размерами 28×42×7 мм) коленчатого вала двигателей предыдущего поколения ВАЗ-2108, –21114. Перед установкой нового сальника наносим на его рабочую кромку тонкий слой моторного масла…

…и запрессовываем сальник с помощью инструментальной головки или отрезка трубы подходящего размера. Сборку выполняем в обратной последовательности. При этом следует обязательно заменить ремень привода ГРМ.

Видео по теме «lada Granta. Замена переднего сальника коленчатого вала двигателя»

замена сальника коленвала ваз 8кл

Лада Калина. Замена Сальников, ГРМ,коленвала.

carmanuals.ru

Замена сальников коленвала | Лада калина 2

  Если вы заметили, что в машине течет масло через сальники коленвалов, удостоверьтесь, что конструкция вентиляции картера не загрязнена и ее сапуны не пережаты. Неполадки устранить. В случае дальнейшего проявления данной проблемы смените сальники.

Основанием для смены переднего сальника коленвала является вытекание  масла через кромку. Масло забрызгивает переднюю часть мотора, ремень привода ГРМ. Первопричиной попадания масла на диски сцепления машины с механической коробкой передач является протекание сальника первичного вала или же заднего сальника коленвала. 

Трансмиссионное и моторное масла отличаются друг от друга запахом. По маслу можно выяснить какой из сальников неисправный. 

Совет 

   Также можно определить масла иным способом. Например: плесните небольшое количество масла в воду. Трансмиссионное масло растечётся по поверхности, а моторное наоборот, останется неподвижным, будет напоминать форму зерна чечевицы.

Сальники  коленвала моторов меняют идентичным способом. В данном разделе процесс описывается на примере мотора ВАЗ-11186.

 

Для смены переднего сальника сделайте следующее.

1. Открепите провод от клеммы «минус» батареи аккумулятора.

2. Зафиксируйте поршень 1-ого цилиндра в положении ВМТ такта сжатия.

3. Отсоедините ремень привода ГРМ.

4. Зацепив, с помощью 2-ух отвёрток

 

5. Открепите зубчатое колесо коленвала.

 

6. Зацепив отвёрткой, открепите сальник из крышки масляного насоса.

 

7. Рабочую кромку сальника помажьте моторным маслом, закрепите его в крышке масляного насоса. С помощью оправки, зажмите сальник в крышку насоса до упора. Вместо оправки можно воспользоваться старым сальником. 

8. Зафиксируйте откреплённые детали в обратном порядке снятию.

 

Для замены заднего сальника коленвала сделайте следующее.

1. Снимите коробку передач.

2. Сцепление снимите.

3. Открепите маховик.

 

4. Зацепив отверткой, открепите сальник.

 

5.  Рабочую кромку сальника  помажьте моторным маслом.

 

6.  Закрепите его в отверстие блока цилиндров. Заправьте на шейку коленвала – рабочую кромку.

7.  Зажмите сальник в отверстие до упора. Вместо оправки можно воспользоваться старым сальником. 

8.  Зафиксируйте откреплённые узлы в обратном порядке снятию.

Примечание

Во время фиксации маховика, резьбовую часть скрепляющих его болтов помажьте Локтайтом или же иным анаэробным фиксатором.

 

lada-kalina2. ru

Лада Калина Седан › Бортжурнал › Часть 1. Замена сальников РВ и КВ (переднего). Замена масляного насоса.

Началось все с того, что были замечены капельки масла под машиной, масляный фильтр весь в масле. Решил пока есть время заняться машиной, заменить все маслослабые места, купил три сальника Corteco, передний сальник КВ и РВ одинаковые, ремень ГРМ Continental, прокладку клапанной крышки и масляного поддона, масляный фильтр, водяной насос (о нем в отдельной записи).

Полный размер

купил съемник в надежде, что он поможет мне снять шестерню с КВ

Вся процедура начинается со снятия ремня ГРМ, болт шкива генератора выкручивается в два счета с помощью стартера)

Полный размер

Съемник, очевидно, не подлез туда, но проблем со снятием шестерни не оказалось, две длинные плоские отвертки сделали свое дело, сняв шестерню главное не просрать маленькую заразу шпонку, что я и сделал

Полный размер

была найдена после долгих изнурительных поисков в яме

Сняв ремень ГРМ, ролик натяжения и шестерню РВ, снимаем внутреннюю крышку ГРМ, держится на одной гайке и трех болта, три из которых прикручивают помпу, так как я меня ее, тосол пришлось слить заранее.

Полный размер

Сняв эту крышку, сразу стало видно откуда утечка масла,

Полный размер

Сальник пропускает очевидно, с клапанной крышкой неясно, но менять все во всяком случае

Открутил клапанную крышку, предварительно отсоединив все патрубки и крепление тросика дроссельной заслонки. Клапанная крышка держится на двух гайках всего, после ровера для меня это было диким)), далее открутил левую часть постели и снять сальник не составит никакого труда

Полный размер

Полный размер

Смазал герметиком место соединения с прокладкой клапанной крышки, поменял прокладку и собрал все в обратном порядке

Полный размер

Старая и новая. Зеленый — задний сальник КВ, он не пригодился

Далее слил масло, открутил масляный поддон, так как масло отходило всего несколько тысяч км, решил его не менять, и следовательно фильтр не снимал.

Полный размер

чтобы снять масляный насос, надо открутить маслозаборник и шесть болтов под звездочку E8 если не ошибаюсь со стороны самого

www. drive2.ru

Лада Калина Универсал 1,6 8v › Бортжурнал › Сальник внутреннего шруса Калина замена. (Сальник привода)

Что это? Неужели сальник течет? Он родимый!

Задомкратил, снял переднее левое колесо:

Слил масло с коробки в тазик:

Открутил тормоза:

Подвесил их на верёвке) Не на тормозных же шлангах им болтаться! :

Открутил шаровую опору от ступицы:

Под ступицу подставляем толстый брус, чтоб она не дёргалась.

Открутил поворотный кулак:

Внимание! Еще я открутил два болта крепления стойки к ступице, т к надумал заодно заменить «вытекшую» стойку. Если стойка замены не требует, то эти болты:

трогать ни в коем случае нельзя, ибо нарушите развал колёс. Чтоб сохранить «развал» надо выкрутить 3 гайки:

Это позволит отвязать стойку от кузова, тем самым дав ступице больше свободы для движения, когда будем выковыривать ШРУС из потёкшего сальника.

Для выковыривания ШРУСа нам нужен высокотехнологичный инструмент:

Засовываем конец гвоздодёра в щель между коробкой и ШРУСом:

и начинаем яростно выкорчёвывать ШРУС из сальника.
Он выходит очень туго! Поэтому нужно это делать яростно)

Получилось!

На конце шруса есть стопорное кольцо. Оно должно быть живое!

Выкорчёвываем старый сальник:

Новый сальник:

Засовываем новый сальник. Я засовывал так: прислонил к новому старый и слегка бил по старому молотком.

После, надо забить ШРУС обратно. Его нельзя особо перегибать относительно вала. Чем прямее держишь ШРУС на валу, тем лучше.

ШРУС вставил, подпёр вал, подпёр ступицу и шарахнул пару раз по ступице кувалдой через деревянную доску. ШРУС на месте.

Прикрутил всё как было.

Что- то длинная запись получилась)…

Всем удачи!

www.drive2.ru

как поменять передний сальник коленвала на калине

«Обладание всякого рода благами — это еще не все. Получать наслаждение от обладания ими — вот в чем состоит счастье.» Пьер Бомарше Z

Скрытый текст

Дорогие друзья, Огромное Спасибо, за то, что посетили наш скромный ресурс! Единственный доход, который имеет сайт Zmeinogorsk. RU — это реклама, поэтому убедительно Вас просим: ПОСЕТИТЕ рекламодателей нашего сайта!

Добро пожаловать на наш сайт ZmeinoGorsk-Ru

Здесь вы можете найти много видео. Вы пришли к нам в поисках полезной информации (видео) по теме: как поменять передний сальник коленвала на калине.

На сайте Змеиногорск.РУ автоматически производится сборка самой новой и актуальный информации которая соответствует Вашим релевантным запросам. Информация становится доступной Вам при помощи функции . На сайте Вы сможете найти много уникального контента! Целью публикаций данных подборок на сайте ZmeinoGorsk.RU Град обреченный (он же Змеиногорск или Zmeinogorsk) является обсуждение информации без каких-либо личностных предубеждений! Расширенную и Уточненную Информацию по интересующим Вас вопросам можете уточнить по ссылкам ниже на нашем сайте:

как поменять передний сальник коленвала на калине

Поделиться ссылкой:

Мысль на память: Скорее наймут человека с энтузиазмом, чем того, который все знает.

Скрытый текст

Если хотите просто помочь мне делать, то что я делаю — лишние слова не нужны: Ваш благородный поступок мецената оставит неизгладимый след в моей душе, и при желании, Ваш творческий псевдоним будет увековечен на {эксклюзивной странице Почетных Спонсоров сайта} Если вы сумели дочитать до этого места, не поленитесь, пожалуйста, нажать на рекламу — это стимул дальше работать над сайтом!

Добавить свою информацию на сайт [бесплатно] (это должна быть полноценная текстовая статья, содержащая минимум 100 символов, иначе она не будет опубликована)!

Поскольку открытие и разведка Змеиногорского месторождения затянулась на десятилетия, то и отправных дат его образования несколько. На данный момент официальная дата – 1736 год. И она имеет достаточно оснований считаться точкой отчёта истории. Особенностью Змеёвского месторождения были необычные по своим масштабам следы древних горных работ. Это говорит о том, что искать в недрах земли полезные ископаемые на территории Змеиногорского района человек начал не сто и даже не тысячу лет назад. Первооткрывателем рудного района на Алтае считается древний народ, о котором мы почти ничего не знаем. Он жил и трудился на Алтае многие века. Слово «чудь», «чудин», «чудак» пришли в Сибирь вместе с русскими переселенцами. Означало оно название народа, проживающего на Руси, самого загадочного и таинственного из всех его многочисленных народов. Название его затянуто плотной пеленой мистического мрака, такого плотного, что его никто не пытается разогнать светом современных знаний, так как этот свет сразу меркнет перед подземной мглой. Академик П. А. Палас, посетивший Змеиногорск в 1771 году писал: «…мы не получаем столько ясности, чтобы могли заключить, кто собственно были сии, так называемые Чуды или Чудаки, как они по всей Сибири живущими Русскими народами именуются?»

— https://zmeinogorsk.ru/

Zmeinogorsk. -Информация- Земля Неизвестная!??
No tags for this post.

zmeinogorsk.ru

Замена переднего сальника коленвала калина

Lada Kalina wagon 11176 Совиньон +20мм › Logbook › Замена переднего сальника коленвала

Сегодня с утра ездил менять сальник. Опять пришлось машину оставить у сервиса с вечера, что бы с утра посмотрели на капли масла, которые как оказалось в дальнейшем, капали на холодную точно из-под переднего сальника мотора. С заменой проблем не было, всё заняло около 1,5 часов. Сальник на замену купил, как оказалось, такой же, как и стоял- Elring, Germany. Буду завтра с утра смотреть-капает или нет. Надеюсь, что нет-устал каждый уик-энд ездить в сервис…

PS: Осмотр с утра показал что не капает, по крайней мере при морозе -3 град

Лада Калина Универсал 1,6 8v › Бортжурнал › Сальник коленвала. Калина.

Такая вот штука: под машиной лужа.

Снял кожух ГРМ. А там масла! Как с гуся течет!
Вытер. Завёл. Масло гонит через сальник коленвала.
Купил новый сальник:

Слил масло.
Ослабил ролик — снял генераторный ремень.
Ремень -потресканный. Купил новый.

Снял колесо и защиту шкива ремня генератора и сам шкив:

Снял бачок омывайки:

Ослабил ролик и снял ремень ГРМ.
Подрыгал отвёрткой за шестернёй — она вышла:

С коленвалом её связывает шпонка:

Выковыривал сальник — тот не поддавался ни в какую.
Пришлось изготовить съемник:

Намазав герметиком снаружи и маслом внутри, запрессовал новый сальник:

Перед тем, как натягивать шестерню на коленвал важно аккуратно (очень аккуратно!) уложить шпонку.
Я со шпонкой поспешил, и когда всё собрал и завёл — её слизало. Машина перестала заводиться. Пришлось всё заново разбирать и менять шпонку.

Замена сальника распредвала ВАЗ 2109

То, что течёт сальник распредвала я заметил уже давно — вся левая часть двигателя закидана маслом. Но тек он не так, что б и сильно, поэтому с заменой я не спешил. Об этом начал задумываться только с приближением холодов — нужно было подготавливать машину к зиме, что бы потом не пришлось лишний раз морозить руки и пятую точку.

На рынке купил новый сальник — его размеры 28х42х7, каталожный номер 2108-1005034. Как видно из номера он подойдет и на ВАЗ 2108, а так же на 2110, 2114, 2115, Калину. В общем, на все автомобили с 8-ми клапанными моторами, аналогами 9-точного.

Замену сальника распредвала я буду рассказывать на примере автомобиля Калина. Суть работы абсолютно ни чем не отличается.

Замена сальника распредвала Калина 8 клапанов

Первое, что делаем — снимаем защитный кожух. Он крепится 3-мя болтами.

Получили доступ к ремню ГРМ и шкиву. Прежде, чем снимать ремень нужно установить 1-й цилиндр в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Вращаем шестерню распредвала по часовой стрелке и устанавливаем ее по метке. Так же смотрим метку на маховике коленвала (через смотровое окошко со стороны коробки).

Только после этого ремень вместе с шестеренкой можно снимать. Как застопорить шестерню? Слева от распредвала есть шпилька с гайкой «на 10». Накидываем на нее головку с ключем и стопор готов.

Ослабляем натяжной ролик, что бы ослабить и снять ремень.

Снимая шестерню распредвала следите за шпонкой, она должна оказаться снизу. Постарайтесь не уронить ее.

Как видно на картинке, сам сальник и все вокруг забрызгано маслом. Верный признак, что бы заменить его.

Как снять сальник распредвала? Здесь есть несколько путей решения данной задачи.

  1. Пробить сальник отвёрткой и вытащить наружу на излом. Чем тоньше острие отвёртки, тем лучше.
  2. Подсунуть под сальник загнутую спицу (Г — образную), зацепиться за него и тащить.
  3. Пытаться выковырять его тонким ножем или отвёрткой, стараясь зацепиться за внешний ободок (больший радиус).

Вначале я хотел использовать первый способ, но мне помешал бачек омывателя — не давал размахнуться молотком. В итоге сальник получилось достать 3-м методом. Выходит он довольно легко, главное хорошо зацепиться.

Протираем посадочное место от грязи и масла. Новый сальник распредвала нужно обмазать герметиком (только наружную часть), а внутреннюю часть — моторным маслом.

Как установить новый сальник распредвала? Что бы он равномерно сел на своё место лучше всего использовать наставку такого же диаметра. Я нашел старый кусок трубы, который идеально подошёл. Аккуратно натягиваем сальник на вал, берем наставку и равномерно вдавливание его на посадочное место. Лишний герметик вытираем тряпкой.

Вот и все, замена сальника распредвала успешно произведена собственными силами. Для меня самым сложным было достать старый, а все остальные этапы работы особых затруднений не вызвали. И еще одно, натягивайте ремень ГРМ таким образом, что бы он изгибался не больше чем на 90 градусов.

Думаю, говорить о том, что собирать все назад нужно в обратной последовательности не нужно;)

oneplus-russia. ru

Лада 2108 Алмазная крошка › Бортжурнал › Установка кожуха ГРМ от Гранты, замена сальника колен вала, замена КПП и …

Привет друзья, запустил я совсем восьмёрочку, все времени не хватало во время все делать! После капиталки текло масло с сальника коленвала, да и к тому же недавно пропала 2ая скорость. В запасе бала вторая коробка, решил поменять, а эту потом отремонтировать! Да еще и большому сожалению разошелся телевизор, нужно немедленно менять! Решил снимать двигатель полностью с коробкой! За пару часов скинул движок, делал всё один! Уронил движок на землю, подложил под него покрышку, задрал машину и вытащил из под нее движок!

.

.

.

.

Далее снял кожух ГРМ, снял ремень, все шкивы, и увидел что сальник был вывернут изнутри. В крутил саморез и вытащил его, ну и забил новый сальник! Все помыл бензином и установил кожух ГРМ от Гранты — встал как родной, без каких либо проблем! Единственное что пришлось ролик натягивать вверх и кромка упиралась в нижнюю часть кожуха. Чуть чуть подрезал, и все нормально. В планах поставить ролик от гранты само натягивающийся!

все в масле

под кожухом еще грязнее

ролик вахуе

сальник показывает язык

примерил кожух грм от гранты

вкручиваем саморез и выдергиваем

новый сальник

на месте

закрепил кожух, все отверстия подходят

всё на месте

а вот как упирался ролик

тут уже подрезал

ну и все готово

Далее отмыл старую коробку от масла, заменил все сальники, в сальник кулисы забил усиленный сальник и обычный, посадил на герметик! Ну и установил на место!

сальники, усиленный и обычные

чистая коробочка на месте

старая в ремонт)))

Больше фотки не влезают, остальное потом! Всем удачи и добра!))))

www.drive2.ru

Полная капиталка двиги своими силами! — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Полный размер

Всем привет, короче всю зиму авто простоял без дела, до этого создавал пост замены поршней без расточки, в итоге мне работа двигателя не понравилась, решил полностью откапиталить двигу.
Собрал из профильной трубы кран «ГУСЬ» для снятия двигателя (он мне обошёлся примерно в 4500).

Далее демонтировал блок, свозил на мойку самообслуживания и помыл его, после разобрал его в ноль…

Нашел место где производят расточку, шлифовку, полировку) отвез туда! блок под расточку + хонирование + шлифовка поверхности, головку под шлифовку поверхности, маховик под шлифовку поверхности и колено просто отполировали, все это дело вышло в 5200 рубасов.

Для сборки в первую очередь купил Динамометрический ключ JTC 465мм 28-210 Нм 1/12-1203 — 2400 рубасов
Купил новые вкладыши (коренные и шатунные) + полукольца (полумесяцы сток) где то 800 рубасов.
Купил новую ремонтную поршню 82,4 + кольца и пальцы вышло 880 рубасов (урвал в Движком по распродажи).
Купил оправку для стягивания поршневых колец 400 рубасов.
Купил новую заднюю крышку двигателя + новые сальники 2шт (передний и задний) + новые прокладки итого где то 400 рубасов.
Купил комплект сепления (корзина, диск, выжимной подшибос) с болтами это вышло 3100 рубасов.
Купил новую прокладку гбц и клапанной крышки, вышло че то 470 рубасов.
Купил новую помпу (правда еще давно) обошлась в районе 900 рубасов (точное не помню)
Купил новый ремень генератора 350 рубасов.
Купил и поменял порванный пыльник вилки выжимочного подшипника 250 рубасов и за одно проверил сальник первичного вала, повезло! он более чем сухой)
Ну и само собой масло, свечи, антифриз (это считать не буду)
Ремень грм и ролик были поменяны не так давно, поэтому я их оставил (проехал на них около 500км)

Так же устранил все люфты распредвала! Создам отдельный пост этой теме!

Распечатал мануал по сборке с моментами затяжки, все собрали и завел) ну и как обычно была какая то хрень! шкиф коленвала начал проворачиваться, шпилька тупо уходила внутрь, смещались фазы и авто не заводилось, заливая свечи! По этой теме был пост до этого! Помогла замена контр. шпильки расположенная на шестерне коленвала!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www. drive2.ru

Замена переднего сальника коленчатого вала — Замена уплотнений двигателя — Автомобили LADA (ВАЗ)

При обнаружении следов утечки масла через сальники коленчатого вала сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли ее шланги, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальники.

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является утечка масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются вся передняя часть двигателя и ремень привода газораспределительного механизма.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика»), а также отвертка с прямым лезвием (две), молоток.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

3. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика»).

4. Поддев двумя отвертками…

5. …снимите зубчатый шкив коленчатого вала.

6. Выньте шпонку из канавки хвостовика коленчатого вала.

7. Поддев отверткой, извлеките сальник из крышки масляного насоса.

8. Смажьте моторным маслом рабочую кромку нового сальника, установите его в крышку масляного насоса, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя, и запрессуйте сальник в крышку насоса до упора с помощью оправки. В качестве оправки можно использовать головку подходящего размера из набора инструментов.

9. Установите все снятые детали и узлы газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.

10. Отрегулируйте натяжение ремней привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика») и ремня привода генератора (см. «Замена ремня привода генератора»).

замена датчика положения распределительного вала калина, регулировка сцепления у калины, сняти ебампера ваз калина, электродвигателя вентилятора системы охлаждения. калина, снять установить задний бампер ваз 2112, не обучается ключ лада, лада калина отопитель, органы управления калина, система выпуска газов Калина, ваз 2112 неисправности, диагностика рулевых наконечников калина, как проверить снятый контроллер лада калина, панель управления ваз 2112

Купить, продать бу авто ваз, лада.
2010 (C) LADAOMG

lada-omg.ru

Цены на ремонт автомобиля в автосервисе Автогараж, Митино, Москва

Автосервис расположен на 7 км Пятницкого шоссе в Митино.

Цены примерные, просьба уточнять у исполняющего специалиста.

По всем вопросам обращаться по телефону: (495) 799-43-02

АвторемонтВАЗ 2101-2107ВАЗ 2108-21099ВАЗ 2110Нива16 КЛАПИномаркиВнедорожники
1Замена прокладки коллектора (вып.+впуск.)12002250225014001850От 2250От 2250
2Замена маслосъёмных колпачков с регулировкой клапана22502650265028503800От 4200От 4200
3Замена привода трамб. +маслян.насоса450
4Замена шкива к/в350350350450450От 650От 650
5Замена монтажных пробок ГБЦ30003000300035003600От 8000От 8000
6Замена монтажных пробок БЦ95095095010001250От 1250От 1250
7Замена успокоителя цепи650
8Замена бензонасоса250250-600600250600От 1000От 1000
9С/у бензобака300600600800600От 1000От 1000
10Капитальный ремонт двигателя1050010500105001050014500От 16500От 19500
11Ремонт головки блока40004000450040006500От 9500От 9500
12Замена прокладки ГБЦ25002500250025004000От 4650От 7500
13Замена прокладки клапанной крышки3501501502501850От 550От 550
14Замена прокладки картера10001000100015001000От 1450От 1450
15Замена опоры двигателя (1 шт. )350350350400400От 1850От 1850
16Замена переднего сальника коленвала9509509509501350От 1850От 1850
17Замена заднего сальника коленвала23002300230032002500От 4850От 4850
18Замена распределительного вала15001500150015002850От 2850От 2850
19Замена цепи распределительного вала12501650От 3050От 3850
20Замена ремня ГРМ8508501250От 1850От 2240
21Замена натяжителя цепи450450От 800От 800
22Замена башмака цепи165018501450От 1850От 1850
23Замена масляного насоса14501350135018501450От 1850От 1850
24Замена бензонасоса250250650250650От 650От 650
25Экспресс-замена масла300300300300300300300
26С/у двигателя6000600060060006000От 8000От 10000
Цена авторемонта
Отечественные автомобилиИномарки
Генератор
1Снятие/установка генератораот 600800
2Замена подшипников600800
3Замена диодного моста без паяния600800
4Замена диодного моста с поянием8001000
5Диагностика генератора без с/у300600
6Дополнительный слесарный ремонт200200
7Замена аккумуляторной батареи200200
Стартер
1Снятие /установка стартера600800
2Замена втягивающего реле без с/у300500
3Замена щеточного узла без с/у500800
4Замена приводной шестерни (бендикса) без с/у8001000
5Замена направляющих втулок400600
6Дополнительный слесарный ремонт200200
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС)
1Компьютерная диагностика ДВС6001000
2Диагностика и ремонт эл. проводки300600
3Замена датчика уровня масла200300
4Замена датчика уровня охл. жидкости200200
5Замена датчика включения вентилятора200400
6Замена датчика колен.вала300300
7Замена датчика распред.вала200200
8Замена датчика детонации200200
9Замена датчика уровня масла200200
10Замена (ДМРВ)200200
11Замена датчика полож.дрос.заслонки300300
12Замена регулятора холостого хода300300
13Замена датчика впускного воздуха200300
14Замена свечей350350
15Замена катушки зажигания200200
16Замена коммутатора200200
17Замена контактной группы200300
18Замена распределителя зажигания с регулировкой зажигания400500
Топливная система
1Диагностика давления топливной системы400400
2Диагностика цепей питания топл. системы300300
3Промывка топливных форсунок12001800
4Замена регулятора давления топлива300300
5Замена бензонасоса8001000
6Замена фильтра грубой очистки600800
7Замена топливной рампы8001000
Лампы
1Замена передн. лампы без с/у фары100100
2Замена передн.лампы со с/у фары250250
3Замена лампы противотум.фар без с/у защиты200200
4Замена лампы противотум.фар со с/у защиты300300
5Замена лампы поворотника без с/у100100
6Замена лампы поворотника со с/у200200
7Замена лампы заднего фонаря без с/у100100
8Замена лампы заднего фонаря со с/у150150
9Замена ламп в панеле приборов500500
10Замена лампы освещения салона100100
11Замена лампы освещения номерн. знака100100
12Диагностика и ремонт цепей питания ламп200200
ABS
1Компьютерная диагностика системы ABS10001000
2Замена колесного датчика системы ABS350350
3Диагностика цепей питания системы ABS300300
SRS (AirBag)
1Компьютерная диагностика системы10001000
2Замена передн.водительской подушки безопасности800800
3Замена передн. пассажирской подушки безопасности800800
4Замена (шторка) подушки безопасности800800
5Замена дверной подушки безопасности10001000
6Диагностика цепей питания системы srs200200
Дополнительное оборудование
1Установка автосигнализации с центр. замком35003500
2Установка автосигнализации с автозапуском40005000
3Переустановка автосигнализации15002000
4Подключение блока комфорта (доводчик стекол)800800
5Подключение к сигнализации автозапуск а15001500
6Снятие и установка новой автомагнитолы500500
7Подключение автомагнитолы800800
8Подключение и установка передних динамиков15001500
9Подключение задних динамиков18001800
10Подключение усилителя
для sabwuffer
20002000
11Подключение 6-ти канального усилителя35004500
12Замена панели приборов500800
13Замена мотора отопителя7001000
14Замена мотора охлаждающей жидкости500800
15Диагностика кондеционера500800
16Заправка кондеционера
17Замена блока предохранителей300300
18Замена передней фары300300
19Замена задней фары200300
20Замена звукового сигнала200300
21Замена мотора омывателя150150
22Замена трапеции стеклоочистителя13001300
23Замена резистора отопителя300300
РемонтВАЗ 2101-2107ВАЗ 2108-21099ВАЗ 2110Нива16 клапИномаркиВнедорожники
1Замена в сборе КПП20002000200029002200От 3000От 4850
2Замена сцепления19002000200028002200От 3850От 5850
3Замена кулисы переключения7509509501150950От 1850От 1850
4Замена эластичной муфты8501650
5Замена датчика заднего хода150150150150150От 350От 350
6Замена привода спидометра350350350350350От 450От 450
7Переборка со С/У40504050405049504250
8Замена сальника привода (шрус)9509501250950От 1450
9Замена сальника хвостовика КПП8501950
10Замена сальника перв. вала КПП22502250225026502250От 3850От 3850
11Замена подшипника перв.вала КПП25503850385032503950От 3850От 3850
АвтосервисВАЗ 2101-2107ВАЗ 2108-21099ВАЗ 2110Нива16 клапИномаркиВнедорожники
1Замена выжимного подшипника20002000250028002500От 3850От 3850
2Замена цилиндра сцепления450450От 550От 550
3Замена троса сцепления с регулировкой550550550От 550От 550
4Замена тормозной жидкости сцепления550550От 650От 650
5Замена вилки сцепления7502150225012502250От 3850От 5850
6Прокачка сцепления150150От 250От 250
АвторемонтВАЗ 2101-2107ВАЗ 2108-21099ВАЗ 2110Нива16 клапИномаркиВнедорожники
1Замена в сборе750750От 950От 950
2С/у с заменой 2-х крестовин19501950
3Замена подвесного подшипника10001650От 2000От 2000
4Замена эластичной муфты9501650
5Замена крестовины задней (на с/кард. валу)450450От 950
АвторемонтВАЗ 2101-2107ВАЗ 2108-21099ВАЗ 2110Нива16 клапИномаркиВнедорожники
1Замена заднего моста28502850От 3500От 3500
2Замена балки220022002200От 2400От 2400
3Замена редуктора18501850От 1800От 2400
4Замена полуоси (шрус внутр.)8508501250850От 1450От 1450
5Замена полуоси (шрус наруж.)7507507509507501250От 1100
6Замена сальника полуоси8509509501250950От 1000От 1200
7Замена сальника хвостовика650750От 1150
8Замена амортизатора, стойки (1 шт. )400600600450600От 750От 950
9Замена пружины задней (1шт.)400750750450750От 750От 950
10Замена комплекта реактивных штанг185015001850От 1850
11Замена раздаточной коробки1450От 3650
АвтосервисВАЗ 2101-2107ВАЗ 2108-21099ВАЗ 2110Нива16 клапИномаркиВнедорожники
1Замена привода в сборе8508501400850От 1450От 1650
2Замена шруса (пыльника) наружного65065095050012501350
3Замена шруса (пыльника) внутреннего900900115075012501250
4Замена комплекта пыльников2000200024002000От 2600От 2600
5Замена хомута пыльника150150150150150150
РемонтВАЗ 2101-2107ВАЗ2108-21099ВАЗ 2110Нива16 клапИномаркиВнедорожники
1Замена двух пружин12001800180015001800От 1250От 1500
2Замена рычага нижнего в сборе (1 шт. )8505505501950550От 750От 950
3Замена рычага верхнего в сборе (1 шт.)650850От 900От 900
4Замена комплектов сайлентблоков15501150115034001150От 2000От 2000
5Замена шарового шарнира (1 шт.)350300300450300От 350От 450
6Замена балки22003850От 4850От 4860
7Замена амортизатора (1 шт.)350850850350850От 750От 950
8Замена втулок стабилизатора800850850950850От 750От 950
9Переборка передней подвески48502850385071503850От 2500От 2800
10Замена кронштейна продольной растяжки (1 шт. )450450450
11Замена передней стойки в сборе850850550850От 950От 1250
12Замена верхней опоры стойки850850350850От 950От 1250
13Замена сход-развального болта 1 ст.650400400650400От 650От 650
14Замена сайлентблоков передних рычагов650550550850550От 950От 1250
15Замена стойки стабилизатора350350350От 450От 450
АвтосервисВАЗ 2101-2107ВАЗ 2108-21099ВАЗ 2110Нива16 клапИномаркиВнедорожники
1Замена стартера550550550650550От 1250От 1250
2Замена втягивающего стартера550550550650550От 1250От 1250
3Замена бендикса стартера950950950950850От 1450От 1450
4Замена щёток стартера950950950950950От 1250От 1450
5Замена втулок стартера950950950950950От 1450От 1650
6Замена втулки стартера в КПП750750750
АвтосервисВАЗ 2101-2107ВАЗ 2108-21099ВАЗ 2110Нива16 клапИномаркиВнедорожники
1Замена прерывателя450300300450От 450От 450
2Ремонт (снятого)250300300250От 450От 450
3Регулировка зажигания150150150350350
4Замена датчика хода350350
5Замена контактной групы250250
АвтосервисВАЗ 2101-2107ВАЗ 2108-21099ВАЗ 2110Нива16 клапИномаркиВнедорожники
1Замена передних колодок450400400От 450400От 550От 600
2Замена тормозного диска 1 стор.550550550950550От 650От 650
3Замена передних тормозных цилиндров (1 ст.)75055055090550От 450От 450
4Замена суппорта в сборе650550550800550От 650От 850
5Замена тормозного шланга, трубки передней и задней340350350450350От 450От 450
6Замена средней тормозной трубкиОт 250От 150От 250От 250
7Замена заднего тормозного цилиндра 1 стор.450450450450450550550
8Замена задних колодок (барабан)650От 650От 650От 650От 650От 950От 1250
9Замена задних колодок (дисковые)От 550От 650
10Замена вакуумного усилителя тормозов75075018508501650От 1950От 1950
11Замена троса ручника длинного1050650650105075012501950
12Замена штока ручника (ручка)450450450550450От 650От 650
13Разработка направляющих 1 стороны100100100250250
14Замена тормозной жидкости80080080080080012001200
АвторемонтВАЗ 2101-2107ВАЗ 2108-21099ВАЗ 2110Нива16 клапИномаркиВнедорожники
1Замена редуктора16501950От 1650От 1650
2Замена рулевой рейки245024502450От 2450От 2650
3Замена пыльника рулевой рейки200200500От 450От 650
4Замена насоса гидроусилителя руля650950750От 1250От 1250
5Замена рейки с гидроусилителем2000От 2650От 2650От 2950
6Замена одного наконечника350350350350350От 450От 450
7Замена короткой тяги в сборе400400От 400От 400
8Замена средней тяги400400
9Замена маятника450550От 750От 750
10Замена внутренней тяги на рейкеОт 550От 550
11Замена втулок маятника400От 750От 950
12Замена рулевой трапеции в сборе12501250От 1250От 1250
13Замена тяги в сборе (на рейке)450450550От 550От 550
Вид работ2101-21072108-210992110Нива16 клапИномаркиВнедорожники
1Замена в сборе5507507501250750От 1250От 1250
2Замена подшипника (ступица) 1ст.7507507501250750От 1250От 1250
3Регулировка зазора подшипника ступицы 1 ст.100350От 250От 250
4Снятие и установка поворотного кулака8507507501250750От 1450От 1850
5Удаление заломыша кулака (суппорта)От 250От 250От 250От 250От 250От 250От 250
6Удаление заломыша кулака (шаровой)150150150От 250От 250
7Замена подшипника задней ступицы700700700От 900От 900
АвторемонтВАЗ 2101-2107ВАЗ 2108-21099ВАЗ 2110Нива16 клапИномаркиВнедорожники
1Замена генератора550550550650750От 850От 850
2Замена ремня150150150150150От 450От 450
3Замена щёток генератора без снятия250200200250250От 450От 450
4Диагностика генератора100100100100100250250
5Замена диодного моста650650650950650От 1250От 1250
6Замена подшипников генератора11501250125012501250От 2500От 2500
Автосервис2101-21072108-210992110Нива16 клапИномаркиВнедорожники
1Замена прокладки приемной трубы550550550650650От 950От 950
2Замена части приёмной трубы650650650650650От 950От 950
3Замена резонатора450450450450450550650
4Замена глушителя350350350350350От 550От 600
5Ремонт глушителя (свар. работы)От 350От 450
6Замена гофрыОт 1250От 1850
7Замена в сборе14501450145014501450От 1850От 1850
АвтосервисВАЗ 2101-2107ВАЗ 2108-21099ВАЗ 2110Нива16 клапИномаркиВнедорожники
1Замена радиатора охлаждения650650650750650От 1250От 1450
2Замена патрубка (1 шт.)От 150От 150От 150От 150От 150От 250От 250
3Замена термостата650650650650650От 650От 750
4Замена водяного насоса95095095010501650От 2150От 2150
5Замена вентилятора охлаждения450450450550750От 750От 750
6Замена краника печки 0175075016507501650От 950От 950
7Замена краника печки 0775075016507501650От 950От 950
8Замена радиатора отопителя 0112501400185012501850От 4250От 4250
9Замена радиатора отопителя 0713501400185012501850От 4250От 4250
10Замена патрубков печки (2 шт. )30055010504001050От 650От 650
11Замена эл.двигателя отопителя75055016507501650От 650От 650
12Замена тройника печки отопления18501850От 650От 650
13Замена воздуховодов отопителя (в сборе)12002500360013503600От 3650От 3650
14Ремонт механизма регулирования заслонки350
Автосервис2101-21072108-210992110Нива16 клапИномаркиВнедорожники
1Определение технического состояния системы зажигания150150150250250От 350От 350
2Определение технического состояния тормозной системы250200250300250От 350От 450
3Определение технического состояния системы питания150150150150250От 250От 250
4Компьютерная диагностика550550550550550550550
5Диагностика подвески350350350350350От 350От 350
6Измерение компрессии двигателя300300300300350От 450От 600
7Промывка форсунок ИНЖ. + промыв.жидк.12501250125012501250От 1650От 1650
8Замена масла и фильтра в двигателе450450450450450От 500От 500
9Замена топливного фильтра100350350350350От 450От 450
10Замена топливного фильтра (в баке)12001200
11Замена масла в КПП300300350300250От 350От 350
12Замена масла в АКППОт 1250От 1250
13Промывка системы охлаждения300300300300300300300
14Замена охлаждающей жидкости550550650550650От 650От 750
15Замена масла в ведущем мосту250250250250От 350От 350
16Регулировка клапанов850850850850От 1250
17Регулировка сцепления150150150150200От 150От 150
18Замена колёс (1 шт. )50505050505050
19Регулировка подшипников ступицы200350От 250От 350
20Регулировка ручного тормоза250250250250250От 250От 250
21Полный ремонт карбюратора850850850850От 1250
22Частичный ремонт карбюратора450450450450
23Прокачка тормозов400400400400400От 450От 450
24Прокачка сцепления с регулировкой250150150250150От 250От 250
25Регулировка механического привода сцепления150150150150
26Замена свечей зажигания200200200200200От 300От 400
27Протяжка ходовой части650650650650650От 650От 850
28Замена маслосъёмных колпачков с регулировкой клапана26502850285028504850От 5200От 5200
29Регулировка замка двери150150150150150От 250От 250
30Регулировка зажигания250250250250От 350
31Замена салонного фильтра350От 350От 350
32Замена воздушного фильтра5015015050150150150
33Снятие и установка стартера550550550650550От 1250От 1250
34Замена насоса гидроусилителя руля950750От 1250От 1250
35Замена рейки с гидроусилителем2450245026502650От 2650От 2950
36Замена рулевого редуктора1550
37Комплексная диагностика ДВС10001000100010001000От 1200От 1200
38Замена троса спидометра450550650550650От 950От 950
39Замена эл. двигателя стеклоочистителя550650750650750От 950От 950
40Замена эл.двигателя отопителя850550От 200012502000От 1850От 1850

Как заменить ремень ГРМ ВАЗ 2110 8 клап. Проблемы с ремнем

Замена ремня ГРМ совсем не сложная и вы отлично справитесь с этим делом самостоятельно, без помощи автомастерских, тем самым сэкономив деньги из своего бюджета. Кроме того, вы получите бесценный опыт, который пригодится вам в будущем.

Ремень ГРМ представляет собой замкнутое резиновое кольцо, размер которого зависит от типа, а также от модели двигателя. С внутренней стороны ремня по всему периметру имеются насечки.

Ремень подлежит замене согласно документации через:
— 75 т.км на двигателе 8кл
— 45 т.км на двигателе 16кл

Быстрый износ ремня обычно означает проблему с системой газораспределения. Причины влияния необходимо выявить и устранить.

Анализ повреждений ремня ГРМ

1. Если ремень ГРМ слегка поврежден или полностью порван и при этом изношен шнур, то, скорее всего, причина этого в перенапряжении.

2. Отсутствие одного из зубцов свидетельствует о плохом натяжении ремня.

3. Отсутствие или высокий износ зубьев ремня, в свою очередь, свидетельствует о неправильном натяжении.

4. Треснувший ремень ГРМ свидетельствует о сильном перегреве или переохлаждении.

5. Если между зубьями виден износ, скорее всего, ремень натянут неправильно. (слабый или сильный).

Возможно, что при слабом натяжении ремня ремень перескочит через зуб, в этом случае загорается, а затем гаснет «ПРОВЕРКА».Это сигнал датчика положения распределительного вала.

6. Масляный ремень ГРМ показывает, что масло в каком-то месте подтекает из двигателя. В этом случае нужно заменить ремень и поискать утечки.

7. Заметный износ концов указывает на угловое или параллельное смещение ремня.

8. Чрезмерный шум указывает на чрезмерное или недостаточное натяжение ремня. Эту проблему следует немедленно устранить, чтобы не порезаться зубьями и не порвать ремень.

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 2110 8 клапанов

Вам понадобится:

1.Гаечный ключ на «17».
2. Ключ находится на «15».
3. Стопорное кольцо для удаления.
4. Мощная отвертка или монтировка.
5. Ключ для регулировки натяжного ролика
При выполнении работ используйте перчатки.

В этом видео показана замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114

1. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

4. Используя гаечный ключ «15», открутите болт крепления ролика, затем просто слегка поверните натяжной ролик, чтобы уменьшить натяжение ремня газораспределительного механизма.

5. Выпрямите (снимите) ремень со шкивов: распределительного вала, холостого шкива и зубчатого шкива водяного насоса.

6. Зафиксируйте коленчатый вал (монтировкой или отверткой) и открутите болт крепления ведущего шкива генератора. Это действие лучше делать с помощником. Первый удерживает коленчатый вал за зубья кольца маховика монтировкой, второй снимает заглушку с картера сцепления и откручивает болт крепления шкива.

7.Гаечным ключом на «17» отверните болт крепления шкива коленчатого вала, затем снимите его вместе с шайбой.

8. Затем снимите шкив привода генератора с коленчатого вала.

9. Снимите шайбу привода ремня ГРМ со шкива, после чего можно будет снять ремень со шкива коленчатого вала.

Установка ремня ГРМ

Все делается в обратном порядке.

1. Ошибиться при установке ведущего шкива генератора практически невозможно, в нем есть выемка, если она не совпадает с которой не встанет на место.

2. При установке ремня следите за натяжением приводного ремня.

3. После установки ремня затяните его до штатного

Ремень ГРМ натягивается следующим образом:
Установив специальный ключ в отверстия на внешнем ролике — поверните против часовой стрелки до тех пор, пока выемка на внешнем диске не совместится с прямоугольным выступом на ступице внутреннего ролика.

Обычно, если ремень находится посередине, его можно повернуть почти на 90 градусов.Если он перетянут, вы не сможете повернуть его вручную на этот угол. Если ремень не дотянется, он ударится о защитный кожух (крышку) и будет болтаться.

4. Ключом на «15» нужно затянуть болт крепления натяжного ролика.

5. Если после замены ремня ГРМ при работающем двигателе наблюдается повышенный шум, то, вероятно, неисправен роликовый подшипник.

6. Для проверки снимите ролик, а затем медленно, вращая его, проверьте, нет ли люфта или заедания.

7. Если вы обнаружите люфт в натяжном ролике, или он замедляется при свободном вращении, или физически поврежден, замените ролик.

Дорогие друзья, сегодня мы расскажем вам основы ГРМ на примере 16 клапанного двигателя ВАЗ … Ни для кого не секрет, что правильно выставленные метки ГРМ являются залогом правильной работы двигателя. Если метки выставлены неправильно, то нормальная работа двигателя исключена. Также важно правильно натянуть ремень, это сильно влияет на его долговечность.Итак, когда же нам нужно заниматься процедурой отсчета времени по тегам? Когда по регламенту надо на очередном ТО заменить ремень ГРМ, кстати, ролики тоже обязательно меняются вместе с ремнем в этом случае. Также, если наша помпа «накрыта» — придется снимать ремень ГРМ, так как именно он приводит в движение нашу «водяную помпу». Ну а если (худший вариант) — у нас порвался ремень. Вот если двигатель «подключаемый», то это огромная неприятность, поршни встречаются с клапанами, и хотя бы снятие головки блока с заменой клапанов нам гарантировано.Итак, что такое метки времени и где они применяются. Первая — это отметки на шкивах распредвалов, как впускных, так и выпускных:

Они должны совпадать с меткой на коленвале, а здесь уже существует несколько методов расчета этой метки. Довольно сложно, снимаем шкив ремня генератора (метки не видно) и видим совпадение меток снаружи.

При этом совпадении следы поршня находятся в ВМТ (верхней мертвой точке)

И, наконец, третий вариант настройки положения коленвала — это метки на маховике, их видно, если снять резиновую заглушку на КПП:

Это варианты сравнения временных меток, которые мы предлагаем вам на примере 1. На ВАЗ-2110, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2111 установлено 5 двигателей 16В. Если у вас все еще есть вопросы относительно меток времени на вашем конкретном двигателе — задайте их на нашем форуме в соответствующем разделе.

Ремень ГРМ, несмотря на свою простоту, играет очень важную роль и в случае его разрыва последствия могут быть просто плачевными. По регламенту замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 с 8 клапанами и 16 клапанами должна происходить каждые 50-60 тысяч километров. И осмотр его состояния каждые 15000 км.

Такие меры намного проще, чем восстановление в случае перерыва, и не требуют особых затрат и времени. Сама же замена ремня ГРМ на агрегате 8 и 16 кл. вполне реально потратиться самостоятельно, сэкономив на услугах автосервиса. Для того, чтобы менять, нужно выбрать такой же, как установленный.

[Скрыть]

Ремень ГРМ Функция

Ремень ГРМ предназначен для синхронизации вращения валов силового агрегата … Это важно, так как от согласованной работы этих элементов ремень ГРМ выполняет основную функцию — вход горючей смеси и выпуск газов через клапаны. Основное назначение ремня ГРМ — вращать распределительный вал на половину скорости коленчатого вала.

Когда нужно менять?

Немедленная замена ремня ГРМ требуется в следующих случаях:

Процесс замены

Процесс замены ремня ГРМ на двигателе 8 и 16 классов, по мнению автомобилистов, прост и может быть выполнен вручную, в обычном гараже. В этом видео показано, как можно поменять и где расположены метки на форсунке, а также какой привод лучше выбрать для установки.

Необходимый набор инструмента

Этапы работы

Замена привода ГРМ на ВАЗ 2110 с 8-ми клапанным агрегатом в следующей последовательности на 16 практически такая же, за некоторыми исключениями:

  1. Необходимо де -питать систему, отсоединив минусовую клемму аккумулятора.
  2. Откручиваем винты крепления защитной крышки привода газораспределительного механизма.
  3. Снимите крышку.
  4. Снимите правое переднее колесо.
  5. Снимите брызговик моторного отсека.
  6. Снимаем защиту.
  7. Вращаем по часовой стрелке шкив генератора до совпадения меток на крышке и шкиве.
  8. На КПП снимаем заглушку.
  9. Проверяем через отверстие, совпадают ли референсные метки.
  10. Затем воспользуйтесь отверткой или другим предметом, чтобы заблокировать маховик.
  11. Отвинтите и снимите шкив генератора.
  12. Необходимо ослабить гайку крепления натяжного ролика ремня.
  13. Когда старый ремень ослабнет, его можно будет снять. Затягивать нужно аккуратно. Даже если плохо скользит.
  14. Уайт-спиритом очищаем элементы от жира.
  15. Вытереть насухо тканью. Теперь все можно изменить.
  16. Потяните новый привод ГРМ по стрелкам. При их отсутствии привод растягивается, чтобы можно было прочитать надпись.
  17. Крутим ролик.
  18. Для натяжения привода ГРМ нужно повернуть ролик против часовой стрелки.
  19. Проверка тегов.
  20. Проверяем натяжение.
  21. Запускаем двигатель и проверяем, правильно ли установлен ремень.
  22. Если все работает нормально и не скользит, установите снятые элементы на место.

В этом нет ничего сложного и через пару часов вы сможете выполнить эту работу самостоятельно. Если привод скользит и съедает, то ролик нужно проверить, скорее всего его нужно менять. Если есть вопросы, посмотрите видео.

Видео «Правильная замена»

4 года назад

Добро пожаловать!
Ремень ГРМ — важная часть механизма газораспределения, благодаря ремню, по сути, двигатель рабочий, на данный момент качество ремней другое и цена от этого совершенно не зависит, многие ремней ГРМ по-разному хватает, но все же осмотр ремня нужно периодически проводить и искать, нет ли на нем трещин, следов того, что он качнулся, если на ремень ГРМ мало внимания, всегда будьте уверены в своей машине.

Примечание!
Замена ремня ГРМ — дело непростое, особенно автомобили с 16 клапанами, но все выполнимо и все возможно, особенно если под рукой есть подходящий инструмент, а для замены ремня вам потребуются: отвертка, набор ключей , шестиугольник «5» и помощник!

Резюме:


Где ремень ГРМ?
Чтобы грязь и влага не попадали в ремень, а также в звездочки, он спрятан под защитным кожухом, который есть в каждой машине и который закрывает систему ГРМ от этой самой грязи, обычно этот кожух крепится с помощью болты или еще бывает с саморезами, но с гаечной головкой, ярким примером являются автомобили семейства Самара и десятого семейства, с двигателем 2111 (это 8-ми клапанный, 1. 5 инжекторный двигатель), вот эти винты, кстати, сразу хотим предупредить, про 8-ми клапанные двигатели в этой статье не будет ничего, так что если нужно изучить принцип замены ремня на них, переходите к статье: «Замена ремня ГРМ на двигателе 2111», в которой все расписано.

Примечание!
Если менять ремень, сразу снимаем крышку, она крепится на пять болтов, но у них есть шестигранные головки, поэтому подбирать спец. гаечным ключом для этого (шестигранник «5»), открутите болты и снимите их (расположение болтов указано стрелками на маленькой фотографии выше), затем снимите верхнюю крышку и чуть ниже будет еще одна (нижняя), он уже закреплен на двух болтах, также их откручиваем и полностью снимаем с машины, чтобы ничего не мешало!

Когда нужно менять ремень ГРМ?
60 000 тыс. Км хватит, если есть возможность, при желании можно делать чуть почаще, хуже от этого не будет, только если не достанется подземный пояс, у нас вообще не рекомендую брать ремни на рынках, базарах, в подвалах и подобных местах, берите только в автосалонах, в качественных автосалонах, где ремень будет в коробке, тогда он прослужит вам не короткую жизнь и не сломается от малейших перегрузок.

Ремень все же нужно поменять, если на нем есть видимый износ, а именно: Разрывы на ремне, трещины, разрывы, все это может привести к тому, что ремень в ближайшее время порвется, такой ремень нужно поменяли и как можно скорее, если это еще не возможно (Время), то мы не рекомендуем эксплуатировать автомобиль с таким повреждением ремня, потому что он повсюду обрежет ремень и вы встанете, и вы не узнаете какая помощь (если это произошло в сельской местности, если ситуация в городе намного лучше), ну а если вы все же хотите продолжать движение, несмотря на повреждение ремня, то дадим пару советов:

1.Старайтесь как можно меньше перекручивать двигатель, потому что от этого на ремень идут большие перегрузки и он может со временем порваться.

2. А еще попробуйте переключить скорости, чтобы двигатель попадал в скорость автомобиля, чтобы такого не было, едешь на 4000 тыс. Об / мин и включаешь резко пониженную передачу и тут двигатель ревет, двигатель тормоза и опять же, ремень ГРМ сильный, идет нагрузка, которая тоже может легко сломать и тогда никуда не поедешь, так что бей по скорости.

Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
1) Сначала вы должны снять колесо, затем подкрыльник (все это нужно делать с правой стороны, в направлении автомобиля) и, наконец, шкив коленчатого вала (который большой, маленький трогать не нужно), как это все сделать читайте в статье: «Замена сальника коленвала на ВАЗ», после операции останется на коленвале сесть небольшой шкив, нужно будет его закрепить с помощью таким же большим болтом, которым крепился большой шкив, а затем вам нужно будет установить механизм газораспределения по меткам, для этого вкрутите большой болт на место, включите нейтральную передачу, поставьте машину на ручной тормоз и поверните эту болт по часовой стрелке, если вы все сделаете правильно, то когда он будет полностью завернут (а его нужно будет продолжать вращать), шкив коленчатого вала начнет крутиться, а значит все шкивы сдвинутся со своего места (по счету ремня ГРМ ) и вам нужно будет выставить все шкивы по меткам, более подробно все метки (а их всего шесть, три на шестернях, две на задней крышке механизма и одна метка налитая на корпус масляного насоса) показаны на фото ниже, все они должны совпадать с друг друга, пока они не совпадают по работе и даже не переступают.

Примечание!
Если так получилось, что ремень порвался, то шкивы распредвалов так легко сдвинуть не получится, в этом случае все равно нужно сделать, просто нужно точно так же повернуть шкивы распредвалов (они поворачиваются одинаково Кстати, а именно нужно будет аккуратно взять ключ за болты, которые их крепят и при затяжке болтов проворачивать шкивы до тех пор, пока все не станет ясно по меткам)!

2) Теперь ослабьте натяжной и направляющий ролик, они ослаблены из-за их гаек крепления, после ослабления ролики поворачиваются (при необходимости, вы проверяете их вручную по мере необходимости) и ремень ГРМ можно снимать со шкивов со всех , после снятия проверьте, в каком состоянии находятся ролики, при необходимости замените эти ролики новыми.

Примечание!
Кратко о состоянии ролика, а именно какими они должны быть, в целом внутри роликов есть подшипники (оба), они играют основную роль, но подшипники должны быть в хорошем состоянии, т. е. ролики должны свободно вращаться , без люфта они не должны иметь заклинивания и шума в работе (Обычно шум появляется при работающем двигателе, т.е. когда ролик крутит ремень, но бывает, что при его вращении шум тоже слышен, такой ролик нужно немедленно заменить)!

Установка:
1.Установка нового ремня начинается снизу, а точнее он устанавливается вначале на шкив коленчатого вала (перед установкой обязательно проверьте, сходится ли шкив на метке, при необходимости сделайте сходиться) и так поднимается вверх, за шкивом коленчатого вала как вы уже поняли, ремень на насосе снаружи садиться, затем с внутренней стороны входит под натяжной ролик, и в это время его правая ветвь проходит изнутри направляющей ролик, ремень надевается сверху (распредвалы) только в самом конце и нужно постараться надеть его на оба вала, чтобы они не сходили с меток (Это обязательно), для этого обычно используются инструменты, которые заблокируйте оба шкива и они никуда не вращаются, но если таковых нет, то учтите определенный факт, а именно, при снятии ремня шкив, идущий на впуск под действием пружины, повернется на один зуб по часовой стрелке, и шкив, который выходит на отпуск, под действием n из этих пружин повернутся на один зуб против часовой стрелки, ваши действия следующие, возьмите ключ, чтобы повернуть шкив распределительного вала (это обычный накидной ключ «на 17», вы можете использовать кривошип, если он у вас есть Вы в арсенале ) и проворачиваем с ним шкив, идущий к впуску (он с диском, он еще обозначен на фото выше цифрой 7) до совмещения меток, затем выбирая провисание правой ветви, надеемся Продеть ремень на шкив (см. фото 1) и самое главное проследите, чтобы шкив не перепрыгивал через зубья, затем осторожно дайте шкиву вернуться в исходное положение (он повернет примерно на один зуб вправо), сразу же потом (здесь намного удобнее с помощником) тем же ключом поверните другой шкив (который снят) и установите его так, чтобы он стоял как другой шкив (один зуб вправо отклонился от метки), когда это будет сделано, выставьте ГРМ ремень на его верхнюю часть (см. фото 2), при этом не должно быть провисания между шкивами распределительного вала и убедитесь, что шкив не прыгает, когда вы на него надеваете ремень, теперь проворачивая оба шкива, убедитесь, что правая ветвь растягивается (при проворачивании шкив коленчатого вала должен стоять на месте) и полностью надеть ремень ГРМ на все шкивы (см. фото 3), а затем проверить, совпадают ли все метки правильно, если все в порядке, приступить к регулировке ремня, осуществляется за счет натяжного ролика, т.е.е. специальный берется. ключом и поворачивает ролик (см. фото 4), но для его поворота необходимо немного ослабить крепежный болт ролика, а после хорошего натяжения ремня болт, фиксирующий ролик, повернуть до упора и проверяется правильность натяжения, вам понадобится бытовой, чтобы проверить безмен (для определения усилия) и штангенциркуль, после нахождения этих инструментов, безменный штурвал нужно будет зацепить за рукоятку удлинителя торцевого ключа и потребуется обмотаться скотчем, когда инструмент будет готов, приступить к проверке, для этого в средней части (см. фото 3) вдавите ремень ГРМ с усилием 10 кгс через удлинитель и измерьте, насколько ремень будет гнуться, его прогиб должен составлять 5,4 мм, для определения такого прогиба с точностью до миллиметра понадобится штангенциркуль и надеть на шкивы отверткой длину надо будет, все очень подробно показано на фото 3, если прогиб не укладывается в нормы, то заново отрегулировать натяжение ремня.

Примечание!
При работе с ремнем ГРМ желательно иметь спец.инструменты, которые заблокируют распредвалы обоих верхних шкивов еще до снятия ремня, ремень с ними будет намного проще установить, так как его просто нужно будет надеть и никаких лишних марок (после одевания правая ветка должна быть натянут и короткий участок между шкивами распредвалов, провисания быть не должно), кстати, если вы что-то не понимаете в том, как ремень должен сидеть правильно, вы в любой момент можете посмотреть схему, которую мы уже приводили ранее ( Это было в виде фотографии, на ней видно, как правильно установить ремень)!

2. Когда все операции завершены, прокрутите коленвал на два полных оборота, последний оборот, когда вы это сделаете, убедитесь, что все отметки сходятся, если все сходится, значит ремень установлен правильно и вы можете установить оставшиеся детали на свои места , при необходимости снимите и переустановите ремень.

Дополнительный видеоролик:
Наглядный видеоролик, показывающий процесс замены ремня ГРМ, размещен чуть ниже:


Каждый узел и деталь в автомобиле изнашиваются, и ремень ГРМ не исключение.Для того, чтобы замена проводилась правильно, производитель автомобиля в паспорте указал сроки износа всех элементов автомобиля … ВАЗ Замена ремня ГРМ 2110 и 2112 по паспорту должна происходить каждые 45 тыс. Км. Конечно, показатель неточный, ведь все зависит от стиля вождения, условий эксплуатации и климата. Специалисты рекомендуют проверять ремень каждые 10 тысяч километров.

В этой статье мы рассмотрим следующие вопросы:

  1. Как работает тайминг и его элементы;
  2. Признаки временного сбоя;
  3. Замена для 8- и 16-клапанного мотора.

Полезный совет! Если после 45 тысяч вы заменили ремень, но при этом он остался в рабочем состоянии, то сразу выбрасывать его не стоит. Рекомендуем положить в багажник или в салон, потому что никто не знает, что может случиться с автомобилем в пути.

Принцип и расположение ремня

Этот элемент представляет собой резинометаллический пояс или металлическую цепочку. Вход топливно-воздушной смеси и выход выхлопных газов — вот о чем идет речь.Сломанный элемент может потребовать дорогостоящих ремонтных работ, которые могут потребовать даже замены поршней. Другими словами, ремень ГРМ — это связь между коленчатым валом и распределительным валом.

При замене ремня ГРМ ВАЗ 2110 или 2112 водителя в первую очередь интересует расположение этого элемента. При открытии капота сразу обнаруживается зубчатый ремень. Его главное отличие от других подобных элементов в том, что ремень охватывает несколько шкивов.

Когда менять ремень ГРМ

Прежде всего стоит рассмотреть признаки, которые можно почувствовать или идентифицировать визуально:

  • из моторного отсека слышны посторонние шумы;
  • выхлоп почернел;
  • затруднение запуска двигателя;
  • при работающем моторе появляются заметные вибрации.

Эти признаки не всегда указывают на неисправность или повреждение ремня ГРМ, но при их возникновении в первую очередь нужно обратить внимание на этот элемент. Для проверки элемента его необходимо разобрать: отсоединить минусовой провод от АКБ, вынуть вилку, затем снять ремень генератора и шесть болтов крепления защитного кожуха. После этого вы сможете оценить состояние предмета.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 или 2112 требуется при обнаружении следующих повреждений:

  • расслоение резины;
  • есть подтеки масла;
  • наличие потертостей, трещин и складок;
  • выпуклостей, порезов;
  • наличие обрыва резьбы.

Процесс замены — подробная инструкция

Разберем варианты с 8- и 16-клапанными моторами, которые присутствуют в моделях ВАЗ 2112 и 2110. Независимо от количества клапанов для замены потребуется один и тот же набор инструментов. В список включены стандартные инструменты, которые можно найти почти в каждом гараже водителя.

Кроме самого ремня ГРМ и ролика для ВАЗ 2110 или 2112 вам в работе понадобится:

  • специальный ключ, регулирующий степень натяжения ролика;
  • Ключ гаечный

  • на «17»;
  • ключ на «15»;
  • ключ на «10»;
  • , в качестве альтернативы — мощная отвертка.

Замена на 8-клапанном двигателе

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов выглядит следующим образом:

  1. В первую очередь обесточьте аккумулятор — для этого нужно достать минусовой провод;
  2. Откручиваем болты, которые держат крышку защиты ГРМ, после чего снимаем крышку;
  3. Со стороны пассажира необходимо демонтировать брызговик моторного отсека вместе с защитным элементом и правым колесом;
  4. Наша задача — добиться совпадения отметок на крышке и соответственно на шкиве, как указано на всех схемах.Для этого нужно повернуть деталь по часовой стрелке;
  5. Подойдите к КПП и снимите с него заглушку;
  6. Надо проверить совпадение отметок в этой лунке;
  7. Блокируем маховик — для этого можно использовать крепежную или мощную отвертку;
  8. Теперь вы можете снять шкив генератора ГРМ;
  9. Добрались до гайки, удерживающей ролик ГРМ — ее нужно открутить, а не откручивать;
  10. Итак мы добрались до нужного элемента ремня ГРМ ВАЗ 2110 или 2112. Теперь его можно удалить. Все детали, которые он покрыл, необходимо промыть моющим средством. После удаления грязи протрите участок чистой тканью;
  11. Далее устанавливаются новый ремень ГРМ и ролик натяжителя — соблюдайте направление, указанное стрелкой. Иногда бывает, что производитель не указывает стрелки, в этом случае нужно поставить элемент так, чтобы надпись читалась слева направо;
  12. Для натяжения поверните ролик против часовой стрелки
  13. Следующим шагом является проверка ремня ГРМ и его натяжения.Проверять элемент нужно при холодном двигателе, при этом температура в гараже или боксе должна быть в пределах + 15- + 30С. Запускаем двигатель и осматриваем ремень ГРМ.

Если нет лишних звуков, вибраций, то все элементы можно установить обратно — это колесо, кожух и брызговик.

Замена на 16-клапанный двигатель

Несмотря на то, что клапанов здесь больше, заменить ремень ГРМ не сложнее, чем на версии с 8 клапанами.Итак, замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 16 выполняется следующим образом:

  1. Как и в случае с ВАЗ 2110 или 2112, где есть 8 клапанов, нам нужно демонтировать защиту ремня. Удерживайте 6 болтами.
  2. Далее нужно снять фишку с датчика коленвала — открутить крепление и вынуть сам датчик. Для наглядности можете изучить фото.
  3. Если вы сами разбираете газораспределительный механизм, то наверняка заметили отсутствие одного зуба.Это сделано для того, чтобы датчик мог самостоятельно найти мертвую точку. Также с помощью этой функции можно заблокировать коленвал.
  4. Блокировку можно выполнить, поместив трубку в отверстие под датчиком подходящего размера … Теперь шкив заблокирован и может быть безопасно удален в результате.
  5. Далее схема работы практически не отличается от снятия 8-ми клапанного механизма ГРМ своими руками — ослабляем крепление ролика и вынимаем неисправный или изношенный ремень.
  6. Поставить новую деталь Есть два способа: снять натяжной ролик и затем установить с ним ремень, либо сделать это путем прокрутки распредвала.
  7. Когда новый элемент установлен, вы можете вернуть все в исходное положение. Начать стоит с крепления шкива — затягиваем болт и выравниваем шестерню — в этом помогут метки на масляном насосе. Если они отсутствуют, то вы можете сделать отметку самостоятельно.
  8. Соединять детали необходимо аккуратно, так как шестерня распределительного механизма не должна сбиться с пути.
  9. С помощью специального ключа натягиваем ремень. Такой ключ есть далеко не у всех, но в качестве альтернативы всегда можно взять мощную отвертку и два гвоздя.Также стоит помнить о гайке, которую необходимо плотно затягивать.
  10. Проверяем натяжение, резина должна отойти от шестерен, а складок быть не должно.
  11. Осталось 2 раза провернуть коленвал и убедиться, что следы остались на прежнем месте — работа завершена

Как видите, заменить ремень ГРМ ВАЗ 2112 достаточно просто. Главное, выделить на это время. Проверяйте газораспределительный механизм каждые 10 тысяч километров, и тогда вам не придется тратиться на дорогостоящий ремонт.

Расположение меток ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов

Необходимо проверять состояние ремня ГРМ каждые 10 000 — 15 000 км пробега. Внимательно осмотрите ремень на предмет трещин.

Обязательно проверьте натяжение ремня. Если сломается, ремонт будет недешевым — цена вопроса от замены клапанов до капремонта двигателя. Лучше всего менять его через каждые 50 000 — 60 000 км пробега.

Для ВАЗ 2110 есть 8- и 16-клапанные двигатели.Ремень ГРМ для 8-клапанного двигателя заменить намного проще, но это не значит, что эту деталь для 16-клапанного двигателя нельзя заменить самостоятельно. В нашей инструкции мы расскажем вам об обоих вариантах.

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ ВАЗ 2110 (8 КЛАПАНОВ БЕЗ ПИТАНИЯ)

  • Замена начинаем с откручивания двух болтов передней защиты.

  • Вытаскиваем защитную крышку.
  • Снимаем правое колесо, а также защиту за ним.Затем головкой 19 начинаем прокручивать шкив генератора, вращая при этом по часовой стрелке.
  • Шкив необходимо повернуть до совпадения отметок на нем и крышке.
  • Снимите заглушку, расположенную наверху коробки передач.
  • Проверяем, чтобы отметки в отверстии совпадали между собой.
  • Вставляем отвертку в отверстие, чтобы заблокировать вращение маховика.
  • Затем откручиваем сам шкив генератора головкой 19.
  • Вытаскиваем шкив и откладываем в сторону.
  • Ослабьте гайку ролика натяжителя с помощью гаечного ключа на 17.
  • Вытаскиваем старый ремень ГРМ.
  • Снимите ролик натяжителя и замените его новым.
  • Не забудьте установить под каток специальную шайбу.
  • Одеваем новый ремень ГРМ и натягиваем роликом.
  • Обязательно проверьте, все ли метки на месте. Затем приступаем к сборке в обратном порядке.
  • Проверяем натяжение ремня, откручивая его. Важно, чтобы он не был перетянут.

?

После этого замену можно считать завершенной. Запустите двигатель и дайте ему поработать некоторое время. Обратите внимание, как работает запасная часть. Если вы все сделали правильно, можно надеть защиту. Со временем вся процедура замены займет около 30 минут.

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ ВАЗ 2110 (16 КЛАПАНОВ)

Не каждый автомобилист знает, как заменить ремень ГРМ самостоятельно. Для 16 клапанов эта процедура немного отличается от процедуры для 8 клапанов.

  • Прежде всего необходимо снять защитную крышку.
  • Снимаем «фишку» с датчика коленвала, откручиваем болт.После этого снимаем сам датчик.
  • На шкиве нет зуба, что позволяет датчику коленчатого вала определять верхнюю мертвую точку. Кроме того, отсутствующий зуб нужен для блокировки коленчатого вала и затяжки болта шкива.
  • Шкив должен быть совмещен с отверстием датчика коленчатого вала. В это отверстие необходимо вставить подходящую трубку или другой подходящий предмет. Блокируем шкив, откручиваем и снимаем.
  • Ослабляем натяжение откручивая для этого гайку натяжителя, и снимаем.
  • Вставляем новый ремень. Это можно сделать двумя способами, в зависимости от того, насколько вам комфортно. Делается это путем поворота правого распредвала гаечным ключом или снятием ролика натяжителя.
  • Закручиваем болт, служащий для фиксации шкива, затем совмещаем метки шестерни ременной передачи. Если на корпусе масляного насоса нет метки, ориентироваться можно по меткам маховика. Затем вы можете сделать отметку самостоятельно, чтобы было удобнее.
  • Совмещая метки на шкивах распредвалов, обратите внимание на то, что метки ведущей шестерни непременно должны совпадать.
  • Используем ролик — натяжитель и специальный ключ, натягиваем деталь. Если у вас нет такого ключа, вы можете использовать два гвоздя и отвертку или монтировку, которую нужно вставить между ними. Вы также можете использовать вилки, сначала удалив два передних зуба и укоротив два крайних вдвое, согнув их.Наконец, обязательно затяните гайку натяжителя.
  • Проверьте натяжение, нажимая пальцем вверх и вниз.
  • Проверяем коленвал ровно на два оборота, а потом проверяем каждую отметку. Если все они совпадают, шкив можно прикручивать. В противном случае повторите шаги 6 — 9.
  • После того, как все будет сделано, поставить все на место и запустить двигатель.

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА ВАЗ 2110 (8 КЛАПАНОВ БЕЗ ПИТАНИЯ)

Если вы услышите свист, который будет слышен из-под капота вашего автомобиля при трогании с места, то это будет сигналом слабого напряжения.Его нужно будет подтянуть, а если это невозможно, заменить на новый. Если свет на приборной панели меняет яркость света при нажатии на педаль газа, ремень генератора также следует натянуть.

ПРОВЕРЬТЕ ЗАТЯЖКУ РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА

  • Необходимо проверить натяжение. Для этого нужно надавить на него большим пальцем. Если прогиб более 10-15 мм, ремень следует подтянуть или заменить, если натяжение невозможно.
  • После этого ослабьте гайку, которая крепит генератор к монтажной пластине, используя гаечный ключ на 13.
  • Отвинтите регулировочную доску с помощью ключа на 10. Это снимет напряжение.
  • Притягивает генератор к блоку двигателя, затем снимает ремень, затем надевает его и затягивает новой регулировочной гайкой.

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА ВАЗ 2110 (8 КЛАПАНОВ С ГУР)

  • Снимите бачок с жидкостью рулевого управления с гидроусилителем.
  • Ключом на 13 отверните гайку крепления генератора. обратите внимание на что на ВАЗ 2110 с гидроусилителем нет регулировочного болта, здесь его работу выполняет натяжной ролик.
  • Зажмите натяжной шкив до крайнего положения и наденьте деталь на каждый из шкивов, а затем на натяжной шкив. Это потребует усилий.
  • Натяжение должно выполняться, когда деталь находится на всех роликах и шкивах. Используя рукоятку молотка, потяните натяжной ролик назад и зафиксируйте в желаемом направлении.

Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (16 клапанов с ГУР)

В том месте, где находится генератор в автомобиле без гидроусилителя руля, на автомобиле с гидроусилителем устанавливается специальный насос, при этом сам генератор расположен немного выше.

Ремень привода генератора проходит через следующие части: шкив коленчатого вала, натяжной ролик, вал насоса гидроусилителя рулевого управления и снова на шкив коленчатого вала.

Процедура замены несколько усложняется тем, что ремень вращается вокруг левой подушки двигателя.

  • Для замены детали необходимо сначала открутить опору, поднять двигатель домкратом и только потом снимать.
  • Отвинтите левую подушку двигателя и затем опустите натяжитель.
  • Опорный болт не упадет из-за того, что он опирается на шкив рулевого управления с гидроусилителем.
  • Откручиваем шкив храповым механизмом и отверткой.

  • Поднимаем двигатель бутылочным домкратом, не снимая защиту картера.Запускаем домкрат через специальное отверстие, которое предназначено для слива масла в защите. Чтобы край картера не повредился домкратом, можно заменить на кусок дерева.
  • Если двигатель поднимается с помощью колесного домкрата, необходимо будет снять защиту с картера. И перед тем, как снимать заменяемую деталь, необходимо предварительно вытащить гайку из подушки двигателя.
  • Теперь вытаскиваем ремень через опору.

Перед приобретением ремня генератора на ВАЗ 2110 необходимо убедиться в наличии 6 ручьев, длина которых составляет 1115 миллиметров. Если вы не нашли ее, то в качестве альтернативы можете приобрести аналогичную запчасть у автомобиля Лада Приора.

  • После этого установите новый ремень генератора в обратном порядке.

Марки хронометража. установка меток ГРМ на примере двигателей ВАЗ 2110
, 2111 и 2112

Дорогие друзья, сегодня мы расскажем вам об основах постановки меток времени на примере 16 клапанного двигателя ВАЗ.Не секрет, что правильно установленные метки раз являются гарантией правильной работы двигателя. Если теги отображаются некорректно, нормальная работа движка исключается. Также важно правильно натянуть ремень, это сильно влияет на его долговечность. Итак, когда мы должны иметь дело с хронометражем по временным меткам? При необходимости замены ремня ГРМ для очередного технического обслуживания по правилам, кроме того, в этом случае вместе с ремнем обязательно поменяются и ролики.Также, если у нас есть «комнатный» насос. ремень ГРМ надо снимать так как он приводит в движение нашу «водяную помпу». Хорошо, если (худший случай). мы порвали пояс. Тогда, если двигатель «залипает», то это огромная проблема, поршень подходит к клапанам, и хотя бы снятие головки блока с заменой клапанов нам гарантировано. Итак, что такое временная метка и где они применяются. Первый. метки на шкивах распределительных валов впускных и выпускных:

Следы воспламенения на форсунке. Замена ремня ГРМ на моторе 8кл.Зазор между ДПКВ и шкивом зажигания.

Замена ролика , ремень ГРМ и выставление меток ГРМ На видео ваз 2110 8кл Наша группа в ВК: Instagram:.

Как быстро установить метки ГРМ на ваз 8кл

замена ГРМ на 8-элементный двигатель. Натяжной ролик ремня показан неправильно! Все в тыльной стороне нужно натянуть.

Они должны совпадать с меткой на коленвале, и есть несколько методов для расчета этого метки … Достаточно сложно снять ременной шкив генератора (он не дает увидеть этикетку) и на улице увидеть совмещение этикеток.

При таком совпадении следы поршня находятся в ВМТ (ВМТ)

И, наконец, третий вариант настройки положений коленвала на маховике, их можно увидеть, если снять резиновую заглушку на коробке передач:

Вот варианты сравнения отметок времени, мы предлагаем вам пример 1. 5 двигателей 16В, установленных на ВАЗ- 2110
, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2111. Если у вас все еще есть вопросы по поводу отметки времени на вашем движке. спросите их на нашем форуме в соответствующем разделе.


Каждый узел и деталь в автомобиле изнашиваются, и ремень ГРМ не исключение. Для того, чтобы замена была проведена правильно, производитель автомобиля указал в паспорте сроки износа всех элементов автомобиля … ВАЗ Замена ремня ГРМ 2110 и 2112 по паспорту должна происходить каждые 45 тыс. Км.Конечно, показатель неточный, ведь все зависит от стиля вождения, условий эксплуатации и климата. Специалисты рекомендуют проверять ремень каждые 10 тысяч километров.

В этой статье мы рассмотрим следующие вопросы:

  1. Как работает тайминг и его элементы;
  2. Признаки временного сбоя;
  3. Замена с 8- и 16-клапанным мотором.

Полезный совет! Если после 45 тысяч вы заменили ремень, но при этом он остался в рабочем состоянии, то сразу выбрасывать его не стоит. Рекомендуем положить в багажник или в салон, потому что никто не знает, что может случиться с автомобилем в пути.

Принцип и расположение ремня

Этот элемент представляет собой резинометаллический пояс или металлическую цепочку. Вход топливно-воздушной смеси и выход выхлопных газов — вот о чем идет речь. Сломанный элемент может потребовать дорогостоящих ремонтных работ, которые могут потребовать даже замены поршней. Другими словами, ремень ГРМ — это связь между коленчатым валом и распределительным валом.

При замене ремня ГРМ ВАЗ 2110 или 2112 водителя в первую очередь интересует расположение этого элемента. При открытии капота сразу обнаруживается зубчатый ремень. Его главное отличие от других подобных элементов в том, что ремень охватывает несколько шкивов.

Когда менять ремень ГРМ

Прежде всего стоит рассмотреть признаки, которые можно почувствовать или идентифицировать визуально:

  • из моторного отсека слышны посторонние шумы;
  • выхлоп почернел;
  • затруднение запуска двигателя;
  • при работающем моторе появляются заметные вибрации.

Эти признаки не всегда указывают на неисправность или повреждение ремня ГРМ, но при их возникновении в первую очередь нужно обратить внимание на этот элемент. Для проверки элемента его необходимо разобрать: отсоединить минусовой провод от АКБ, вынуть вилку, затем снять ремень генератора и шесть болтов крепления защитного кожуха. После этого вы сможете оценить состояние предмета.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 или 2112 требуется при обнаружении следующих повреждений:

  • расслоение резины;
  • есть подтеки масла;
  • наличие потертостей, трещин и складок;
  • выпуклостей, порезов;
  • наличие обрыва резьбы.

Процесс замены — подробная инструкция

Разберем варианты с 8- и 16-клапанными моторами, которые присутствуют в моделях ВАЗ 2112 и 2110. Независимо от количества клапанов для замены потребуется тот же набор инструментов. В список включены стандартные инструменты, которые можно найти почти в каждом гараже водителя.

Кроме самого ремня ГРМ и ролика для ВАЗ 2110 или 2112 вам в работе понадобится:

  • специальный ключ, регулирующий степень натяжения ролика;
  • Ключ гаечный

  • на «17»;
  • ключ на «15»;
  • ключ на «10»;
  • , в качестве альтернативы — мощная отвертка.

Замена на 8-клапанном двигателе

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов выглядит следующим образом:

  1. В первую очередь обесточьте аккумулятор — для этого нужно достать минусовой провод;
  2. Откручиваем болты, которые держат крышку защиты ГРМ, после чего снимаем крышку;
  3. Со стороны пассажира необходимо демонтировать брызговик моторного отсека вместе с защитным элементом и правым колесом;
  4. Наша задача добиться совпадения меток на крышке и соответственно на шкиве, как указано на всех схемах.Для этого нужно повернуть деталь по часовой стрелке;
  5. Подойдите к КПП и снимите с него заглушку;
  6. Надо проверить совпадение отметок в этой лунке;
  7. Блокируем маховик — для этого можно использовать крепежную или мощную отвертку;
  8. Теперь вы можете снять шкив генератора ГРМ;
  9. Добрались до гайки, удерживающей ролик ГРМ — ее нужно открутить, а не откручивать;
  10. Итак мы добрались до нужного элемента ремня ГРМ ВАЗ 2110 или 2112. Теперь его можно удалить. Все детали, которые он покрыл, необходимо промыть моющим средством. Удалив грязь, протрите участок чистой тканью;
  11. Далее устанавливаются новый ремень ГРМ и ролик натяжителя — соблюдайте направление, указанное стрелкой. Иногда бывает, что производитель не указывает стрелки, в этом случае нужно поставить элемент так, чтобы надпись читалась слева направо;
  12. Для натяжения поверните ролик против часовой стрелки
  13. Следующим шагом является проверка ремня ГРМ и его натяжения.Проверять элемент нужно при холодном двигателе, при этом температура в гараже или боксе должна быть в пределах + 15- + 30С. Запускаем двигатель и осматриваем ремень ГРМ.

Если нет лишних звуков, вибраций, то все элементы можно установить обратно — это колесо, кожух и брызговик.

Замена на 16-клапанный двигатель

Несмотря на то, что клапанов здесь больше, заменить ремень ГРМ не сложнее, чем на версии с 8 клапанами.Итак, замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 16 выполняется следующим образом:

  1. Как и в случае с ВАЗ 2110 или 2112, где есть 8 клапанов, нам нужно демонтировать защиту ремня. Удерживайте 6 болтами.
  2. Далее нужно снять фишку с датчика коленвала — открутить крепление и вынуть сам датчик. Для наглядности можете изучить фото.
  3. Если вы сами разбираете газораспределительный механизм, то наверняка заметили отсутствие одного зуба.Это сделано для того, чтобы датчик мог самостоятельно найти мертвую точку. Также с помощью этой функции можно заблокировать коленвал.
  4. Блокировку можно выполнить, поместив трубку в отверстие под датчиком подходящего размера … Теперь шкив заблокирован и может быть безопасно удален в результате.
  5. Далее схема работы практически не отличается от снятия 8-ми клапанного механизма ГРМ своими руками — ослабляем крепление ролика и вынимаем неисправный или изношенный ремень.
  6. Поставить новую деталь Есть два способа: снять натяжной ролик и затем установить с ним ремень, либо сделать это путем прокрутки распредвала.
  7. Когда новый элемент установлен, вы можете вернуть все в исходное положение. Начать стоит с крепления шкива — затягиваем болт и выравниваем шестерню — в этом помогут метки на масляном насосе. Если они отсутствуют, то вы можете сделать отметку самостоятельно.
  8. Соединять детали необходимо аккуратно, так как шестерня распределительного механизма не должна сбиться с пути.
  9. С помощью специального ключа натягиваем ремень. Такой ключ есть далеко не у всех, но в качестве альтернативы всегда можно взять мощную отвертку и два гвоздя.Также стоит помнить о гайке, которую необходимо плотно затягивать.
  10. Проверяем натяжение, резина должна отойти от шестерен, а складок быть не должно.
  11. Осталось 2 раза перевернуть каландр и проследить, чтобы отметки остались на прежнем месте — работа завершена

Как видите, заменить ремень ГРМ ВАЗ 2112 достаточно просто. Главное, выделить на это время. Проверяйте газораспределительный механизм каждые 10 тысяч километров, и тогда вам не придется тратиться на дорогостоящий ремонт.

Своевременная замена ремня ГРМ предотвратит его поломку, а значит, и последующий сложный и дорогостоящий ремонт. Для своевременного выявления неисправностей в системе газораспределительного механизма необходима систематическая проверка его состояния. На ваз 2110, 2112 эту проверку нужно проводить при пробеге через каждые 15 тысяч километров, и замене деталей при пробеге 50 тысяч. Не нужно лениться и регулярно проверять состояние ремня ГРМ, что сэкономит вам значительную сумму на последующий ремонт после его обрыва.
Проверяем ремень ГРМ ВАЗ 2110, 2112 на возможные дефекты следующим образом. Снимаем защитный кожух, предварительно открутив 6 болтов, осматриваем. Что вам следует искать? Признаками неисправности являются трещины, появление выступающих нитей, износ зубчатой ​​поверхности, сильное истирание, вмятины или разного рода выпуклости, а также наличие масла на поверхности ремня. При обнаружении вышеуказанных неисправностей его необходимо заменить. Большинство автовладельцев предпочтут поехать на СТО и произвести замену там, но если вы не боитесь трудностей, то приступим.
Заменяем ремень ГРМ ВАЗ 2110, 2112 8 клапанов следующим образом:
1. Снимаем защитный кожух, брызговик моторного отсека, и ремень генератора.

2. Домкратом правую сторону, включить 4-ю или 5-ю передачу и, вращая колесо, установить поршень первого цилиндра в ВМТ. Для этого метка на шкиве распределительного вала должна совпадать с меткой на корпусе двигателя.

3. Проверить совпадение меток маховика.

Если метки на маховике не совпадают, то делаем еще один оборот до совпадения меток на шкиве распределительного вала и проверяем еще раз.
4. Ослабьте гайку натяжного ролика, а также, поворачивая ролик, ослабьте натяжение ремня ГРМ.

5. Снимите ремень со шкива распределительного вала, ролика и шкива водяного насоса.

6. Затем снимите шкив генератора. Чтобы открутить крепежный болт, нужно предохранить коленвал от прокручивания. Снимаем заглушку в картере и с помощью крепления и большой отвертки помощник удерживает маховик за зубцы венца.

7. Выкрутите болт, выньте его вместе с шайбой и снимите шкив привода генератора.

8. Полностью снимите ремень привода ГРМ с зубчатым шкивом.

9. Перед установкой нового очищаем все шкивы от грязи и жира, а также натяжной ролик. Если замена происходит при 50 тысячах пробега, то меняем сам ролик.
10. Установка всех деталей привода ГРМ выполняется в порядке, обратном снятию. Шкив генератора устанавливается так, чтобы отверстие 1 приходилось на фиксирующую втулку 2.

11. При установке ремня ГРМ необходимо его правильно натянуть (см. Ниже).
12. Проверьте работу подшипника. Если при его повороте чувствуется заедание, люфт или видны следы подтекания смазки, то ролик натяжителя необходимо заменить.
13. Для замены ролика необходимо открутить гайку его крепления, снять шайбу, а затем ролик.

14. Установите новый подшипник в обратном порядке отверстиями для гаечных ключей наружу.

Как правильно натянуть ремень ГРМ ваз 2110.2112

При слишком слабом натяжении возможно перепрыгивание зубцов на шкиве распределительного вала, что приводит к нарушению фаз газораспределения. Слишком большое натяжение чревато быстрым износом подшипников водяного насоса и натяжного ролика. Также нарушение регулировки приводит к быстрому износу ремня ГРМ.
Вращаем шкив распредвала на два зуба, коленвал в обратную сторону (против часовой стрелки) натягиваем ремень.

Проверяем натяжение. Если все правильно, то он должен повернуться на 90 градусов от усилия пальцев, между шкивами, как на рисунке:

Если натяжение не совпадает, ослабьте гайку крепления и поверните ролик против часовой стрелки примерно на 10 градусов, чтобы ослабить его против часовой стрелки.

Его следует повернуть специальным ключом, а при его отсутствии вставляем в отверстия два сверла и отверткой поворачиваем в нужную сторону. Удерживая ролик, затяните гайку крепления.

Проверяем коленвал на два оборота и проверяем натяжение, как на картинке выше. При необходимости повторите растяжку.

Категорически запрещается проворачивать коленчатый вал за шкив распределительного вала.

Замена ремня ГРМ на 16 клапанном двигателе проводится в той же последовательности, что и на 8 клапанном двигателе

    Замена и натяжение ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 и 16 клапанов

    http: // site / wp-content / plugins / svensoft-social-share-buttons / images / placeholder.png

    Самостоятельная замена ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2112 Своевременная замена ремня ГРМ предотвратит его обрыв и, как следствие, непременно последует сложный и дорогостоящий ремонт. Для своевременного выявления неисправностей в системе газораспределительного механизма необходима систематическая проверка его состояния. На ВАЗ 2110, 2112 эту проверку нужно проводить каждые 15 тысяч пробега

Бывший флагман российского автопрома ВАЗ 2110 с пробегом 1.5 двигатель 16 клапанный. Плановая замена ремня ГРМ через 30 000 км после последней замены. Вскрытие показало, что если бы сегодня его не поменяли, то завтра наш смотритель добавил бы работу. Как правило, мы рекомендуем всем клиентам проверять состояние ремня не реже одного раза в 5000 или один раз в год. Но лучше знать качество наших деталей почаще. На этом двигателе при обрыве ремня гнутся почти все клапана. Статья актуальна и для ВАЗ 2112))

Смотрим, запоминаем и не доводим до этого.

Пациент стал на пять миллиметров уже и в целом выглядел очень плохо. Отправляем его на доску почета.

А вот и виновник торжества.

Снимаем амортизатор и бачок ГУР, чтобы они в дальнейшем не мешали.

Откручиваем болт на семнадцать, натяжной ролик сервисного ремня и снимаем последний. Полностью снять его не получится, потому что мешает опора двигателя.Если ремешок требует замены, придется открутить подушку двигателя.

Снимите натяжной ролик. Откручиваем болты крепления верхней защитной крышки, они находятся под шестигранником.

Снимаем.

Снимаем правое колесо, пластиковый брызговик и сливаем антифриз.

Видим шкив коленвала. За его болт по часовой стрелке проворачиваем коленвал до совпадения меток на шкивах распредвала и крышке ремня ГРМ.

Табличка на левом распредвале выпускных клапанов. Метка на защитной крышке выделена красным.

Так же и с впускными клапанами распредвала … Он справа. Его шкив имеет внутреннее кольцо для датчика фазы, поэтому перепутать шкивы очень сложно.

Снимите шкив коленчатого вала. Давайте заблокируем коленвал с помощью друга. Мы сажаем его в машину и заставляем включить пятую скорость и нажать на тормоз до упора. А в это время легким движением руки откручиваем болт шкива коленвала.Снимаем его и нижнюю защитную крышку.

Видим, что метка на звездочках и прорезь на отливе крышки коленвала совпадают.

Откручиваем болты семнадцати натяжного и холостого шкивов и снимаем ремень ГРМ. Потом сами ролики. Мы их меняем в любом случае.

Останавливаем и откручиваем шкивы распредвала и снимаем их. Помните, что правый распределительный вал имеет шкив с внутренним кольцом для датчика фазы.Картинка должна выглядеть вот так.

Откручиваем все, что держит защитную пластиковую крышку и снимаем последнюю. Откручиваем три болта, удерживающие помпу. Они шестиугольные.

И достаем.

Насос для шестнадцатиклапанного двигателя немного отличается от обычного насоса для восьмиклапанного двигателя. Имеет ушко с резьбой для крепления защитного кожуха.

Смажьте прокладку тонким слоем герметика и установите насос на место.Затяните крепежные болты. Ставим на место защитный чехол. Проверяем, чтобы он сидел на своем месте, иначе натерет пояс. Если все в порядке, закручиваем все, что держится и ставим шкивы распредвала и новые ролики.

Проверяем совпадение меток на распредвалах и коленвале. Ставим новый ремень ГРМ. Если стрелки направления отсутствуют, установите его так, чтобы надпись читалась слева направо.

Правая нисходящая ветвь ремня должна быть натянута.Можно повернуть правый распредвал по часовой стрелке на несколько градусов, надеть ремень и повернуть обратно. Это протянет нижнюю ветвь. Ролик натяжителя имеет два отверстия под специальный ключ. Найти можно в любом автомобильном магазине. Цена вопроса 60 руб. Чтобы натянуть ремень ГРМ, вставьте специальный ключ и поверните ролик против часовой стрелки. Так как по поводу натяжения ремня ГРМ много споров, напишем так: натянутый ремень не должен иметь провис между распредвалами более 5 мм при нажатии и 7 мм на самой длинной ветви (специально экспериментировал). Помните: перетянутый ремень сокращает срок службы помпы, а из-за недонатянутого ремня можно приступить к ремонту ГБЦ. (фото внизу)

Проверяем все ярлыки. Проверяем коленвал на два оборота и еще раз проверяем метки. Если поршень не встречается с клапанами и метки совпадают, то поздравляем. Затем ставим все на место в порядке, обратном снятию. Не забудьте затянуть болты. Натягиваем ролик сервисного ремня тем же ключом, что и натяжитель ремня ГРМ.Залить антифриз и завести машину. Желаем ремню долгих лет службы, но периодически его проверять незабываемо, он все еще производится в России.

А что будет при обрыве ремня на 1,5 16 клапанном моторе.

Теперь легко поменять ремень ГРМ на шестнадцатиклапанном моторе, любимом из десятки.

Видео замены ремня ГРМ на шестнадцатиклапанной десятке

Удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла.

Выбор помпы на ваз 2110

Водяной насос позволяет охлаждающей жидкости свободно циркулировать через систему охлаждения для охлаждения нагретых деталей. Результатом неисправности помпы может стать перегрев и поломка двигателя. Именно поэтому важно следить за его состоянием и работоспособностью. Показатели неработающего водяного насоса:

  1. подтеков вокруг сальника;
  2. гудит при работе;
  3. плохая циркуляция охлаждающей жидкости;
  4. повышение температуры двигателя;
  5. снижение уровня охлаждающей жидкости.

Как убедиться, что помпа неисправна

Должны быть выполнены следующие тесты:

  1. Прогреть двигатель до рабочей температуры, отжать верхний шланг. Если жидкость циркулирует в системе нормально, водяной насос работает нормально.
  2. Насос не должен гудеть. Если такой звук слышен, можно предположить, что он неисправен. В этом случае лучше не откладывать замену насоса на .

Замена насоса ВАЗ 2110 своими руками без снятия привода генератора

  1. Снимите адсорбер, чтобы сделать работу более удобной.Отсоединять провода и шланги не нужно.

Диагностика и замена помпы на БАЗ 2110 своими руками

  1. Снимите пластиковую крышку с двигателя, затем снимите крышку ремня газораспределительного механизма.
  2. Поднимите правую сторону автомобиля так, чтобы можно было вывесить правое переднее колесо. Это позволит вам разместить все на этикетках. Можно сделать одну отметку краской. Это облегчит дальнейшую работу.

Диагностика и замена помпы на БАЗ 2110 своими руками

Также проверьте

  1. Снимите колесо, чтобы открыть нижний болт, которым крепится пластиковая крышка.
  2. В нашем случае состояние хорошее, замены не требуется. Поэтому помпу заменили без снятия ремня привода генератора.
  3. Необходимо было демонтировать пластиковый кожух, а также снять шкивы с роликов распредвала. Это можно сделать, если ослабить натяжные ролики и снять с них ремень ГРМ.

Диагностика и замена помпы на БАЗ 2110 своими руками

  1. Зафиксируйте шестерни распредвала чем-нибудь плоским.Откручивайте их осторожно, чтобы не повредить мягкие зубы.
  2. После снятия шкивов можно снять пластиковую крышку. Один крепежный болт придется открутить снизу через пространство возле колеса. После этого доступ к помпе свободный.

Диагностика и замена помпы на БАЗ 2110 своими руками

  1. Водяной насос ВАЗ 2110 Крепится тремя винтами с внутренним шестигранником. Открутите их. После этого аккуратно постучав по корпусу помпы, попробуйте вытащить ее.

Диагностика и замена помпы на БАЗ 2110 своими руками

  1. Поставьте под нее емкость для слива охлаждающей жидкости.
  2. Новый насос ВАЗ 2110 надо хорошо смазывать. Кроме того, лучше всего нанести на бумажную прокладку тонкий слой герметика и дать ему высохнуть.

После этого собираются все детали в обратной последовательности:

  1. Установить обратный водяной насос.
  2. Установите пластиковую крышку.
  3. Закрепите шкивы распредвалов местами.
  4. Надеть ремень ГРМ по ранее сделанным отметкам на распредвале.
  5. Проверните двигатель колесом, исправьте натяжение и положение ремня. После завершения установки долейте охлаждающую жидкость.
  6. Проверить работу.

Замена помпы ВАЗ 2110 на видео:

Насос или технически — водяной насос является составной частью. Это вторая деталь после термостата, которая чаще всего выходит из строя. На 16-клапанной ВАЗ-2112 заменить этот элемент достаточно просто, и с этим справится практически каждый автомобилист.Сам водяной насос отвечает за циркуляцию теплоносителя по системе. Если возможны утечки охлаждающей жидкости, в систему попадает воздух. И самый крайний случай. 124-му двигателю это не грозит, но 21120 будет капитально отремонтирован.

Установка нового насоса

  1. Перед установкой нового насоса снимите с двигателя части старой прокладки с помощью скребка или острого ножа. Однако убедитесь, что металлические части блока цилиндров не имеют повреждений и задиров.
  2. Приготовьте новую прокладку (лучше выбрать паронитовую, а не картонную, так как она намного лучше фиксируется, и для нее не нужен герметик — прим.).

Убедитесь, что все отверстия на корпусе нового насоса и на двигателе совмещены.

выводы

Когда установка всех элементов завершена, доливаем охлаждающую жидкость через расширительный бачок, ждем, пока вся жидкость разойдется по системе и заводим двигатель. Обратите внимание, что во время работы уровень охлаждающей жидкости может снизиться, в этом случае доливайте снова только при необходимости.

выводы

Замена водяного насоса — довольно простой процесс, который под силу любому автомобилисту. Особое внимание нужно уделить выбору товара, чтобы проверить его подлинность. Неоднократно были случаи, когда установленный насос на ВАЗ 2112 имел ресурс 1-2 тыс. Км, а затем выходил из строя, что не только расстраивало владельца, но и приводило к повторной покупке.

Как правило, замена помпы ВАЗ 2110 необходима для нормальной работы двигателя. Насос позволяет охлаждающей жидкости свободно циркулировать через систему охлаждения.
В этом случае температура снимается с нагревательных частей двигателя. Неисправный насос может вызвать перегрев двигателя и его быстрое повреждение.
Во избежание этой неприятности в обязательном порядке провести процесс, называемый заменой насоса ВАЗ 2110 8 клапанов.

Как отличить неисправный насос

Неисправный насос можно отличить по следующим признакам:

  • возможны утечки в области сальника;
  • гудение при работе;
  • неудовлетворительная циркуляция теплоносителя;
  • повышенная температура двигателя;
  • снижение уровня охлаждающей жидкости.

Чтобы убедиться, что насос неисправен, рекомендуется провести несколько простых тестов:

  • Необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры, а затем пережать верхний шланг радиатора. Если есть ощущение, что жидкость в системе все еще циркулирует, следует сделать вывод, что водяной насос исправен;
  • Стоит обратить внимание на то, гудит помпа или нет.Имеющийся гул может указывать на «умирание» подшипника.
    Не рекомендуется запускать такие ситуации и сразу заменять насос.

В большинстве случаев можно услышать завывающие звуки, свидетельствующие о том, что пора заменить водяной насос, не снимая привод генератора. Кроме того, неисправность можно определить по другим признакам.
Например, в случае с отечественным автомобилем можно наблюдать расход антифриза, примерно пол-литра в сутки. При обнаружении этого признака рекомендуется осмотреть шланги, хомуты и расширительный бачок.

Примечание! Если предыдущий осмотр не дал результатов, нужно обратить внимание на переднюю крышку ГРМ, которая может быть влажной.

Возможно, сырость будет не по всей площади, а в местах, например, вокруг болтов, в районе смотрового люка или по срезу. На поддоне двигателя может висеть грязная синяя капля.
Если оторвать смотровой люк, сразу можно найти что-то неладное. Скорее всего, ремень будет влажным и поцарапанным по краям до полиамидного шнура.
В правильном случае ремень должен быть хорошо натянут, но при неисправности немного ослабнет.

Демонтаж старого насоса

Примечание! Перед разборкой водяного насоса необходимо слить охлаждающую жидкость. Это можно сделать с помощью водяного насоса.

Для этого нужно поставить под поддон двигателя широкую и низкую емкость, например, можно использовать умывальник для ванны. После этого ослабляются крепежные болты, и насос аккуратно отделяется от блока.
Струя антифриза не должна быть сильной, она должна падать прямо в таз, так как тосол можно использовать повторно. Чтобы знать, как самостоятельно заменить помпу на ваз 2110, нужно следовать пошаговой инструкции .
Кроме того, будет полезно посмотреть это видео.

Итак:

  • Для удобства работы рекомендуется снимать адсорбер, как показано на фото, при этом не нужно отсоединять приводы и шланги.
  • После этого требуется снять пластиковую крышку, как с двигателя, так и с ремня ГРМ.
  • Теперь вам нужно взять домкрат и поднять домкратом правую часть автомобиля. В результате этих действий должно быть вывешено правое переднее колесо.
    Это необходимо сделать для маркировки.

Примечание! Для удобства можно сделать одну отметку белой краской, это очень пригодится в будущем.

  • В любом случае вам придется снимать колесо, так как вам понадобится доступ к нижнему болту, который служит для крепления пластикового кожуха.
  • Если ремень ГРМ в удовлетворительном состоянии, то менять его нет смысла. Вы можете попробовать заменить насос, не снимая приводной ремень генератора, что является отличной идеей, которая может сэкономить вам много драгоценного времени.
  • Пластиковый кожух и шкивы с роликами распределительного вала необходимо будет снять. Для этого нужно ослабить натяжные ролики, а затем снять с них ремень ГРМ.
  • Следующим шагом будет стопорение шестерни распредвала чем-нибудь плоским, такие меры помогут аккуратно их открутить.
  • После демонтажа шкивов требуется открутить сам пластиковый кожух.Неприятный момент — болт крепления нужно будет открутить снизу через небольшое пространство возле колеса.
    Теперь дело до насоса.

Примечание. Стоит отметить, что водяной насос ВАЗ 2110 фиксируется тремя специальными болтами с шестигранной головкой. Эти крепежные болты необходимо откручивать и снимать, слегка постукивая по корпусу насоса.

  • Тарелки для охлаждающей жидкости заменяются, при этом необходимо соблюдать меры безопасности, чтобы не переливать.
  • Новый насос ВАЗ 2110 нужно внимательно осмотреть и убедиться, что в нем достаточно смазки.

Примечание! Если предусмотрена бумажная прокладка, рекомендуется нанести тонкий слой герметика, который должен хорошо высохнуть.

Водяной насос не всегда можно быстро снять. Могут возникнуть определенные трудности, связанные с широким зубчатым шкивом.
В этом случае край шкива может упираться в лонжерон.

После разборки можно наблюдать такую ​​картину: на внутренней полости ГРМ черная мокрая каша из антифриза и натертый ремень, ремень пока болтается не в натянутом состоянии, его легко покачивать пальцем.Из-за разрушения подшипника вал водяного насоса перекосился, а ремень соскользнул с зубчатого шкива.
До определенного момента ролики удерживали этот ремень на своем месте, не давали ему возможности полностью выдвинуться.

Установка нового насоса

Сборка

— дело не менее ответственное, в процессе нужно соблюдать определенную последовательность:

  • для начала нужно установить на его место новый водяной насос;
  • , затем устанавливается пластиковый кожух;
  • шкивы распределительного вала зафиксированы на месте;
  • надеть ремень ГРМ;
  • одевается по ранее нанесенным меткам на распредвал;
  • колесо вращает двигатель, регулируется правильное натяжение и положение ремня.

Примечание! После установки нужно долить антифриз или другую охлаждающую жидкость.

После сделанных шагов можно проверить работу. Обычно процесс замены помпы своими руками занимает около трех часов.
Если все было сделано по инструкции, проблем возникнуть не должно. Таким образом, удастся неплохо сэкономить, ведь стоимость услуг такого типа в автосервисах достаточно высока.

Водяной насос играет важную роль в «жизни» двигателя.Благодаря насосу охлаждающая жидкость (охлаждающая жидкость) может свободно циркулировать по системе охлаждения, тем самым снимая температуру с нагревающих частей двигателя. Неисправный водяной насос может перегреть двигатель и полностью вывести его из строя. Чтобы этого не произошло, необходимо следить за состоянием насоса и его работоспособностью. Неисправность водяного насоса дает о себе знать по следующим признакам:

  1. Утечки в области сальника.
  2. Жужжание при беге.
  3. Плохая циркуляция охлаждающей жидкости.
  4. Повышение температуры двигателя.
  5. Падение уровня охлаждающей жидкости.

Чтобы убедиться, что ваш насос неисправен, выполните несколько простых тестов:

  1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры, затем сожмите верхний шланг. Если при этом вы чувствуете, что жидкость в системе продолжает циркулировать, можно сделать вывод, что водяной насос исправен.
  2. Слушайте, не гудит ли помпа, если гул чувствуется, скорее всего «умирает». Лучше не ждать этого и заменить насос , чтобы избежать больших неприятностей.

Помпу недавно заменил, так как она вышла из строя, как понял по вою. Сегодня я хочу рассказать вам про , как заменить водяной насос ВАЗ 2110 своими руками без снятия привода генератора.

Самостоятельная замена помпы ВАЗ 2110 своими руками — пошаговая инструкция

1. В первую очередь я решил снять адсорбер для удобства выполнения работ, не отсоединяя проводов и шлангов.

3.Теперь возьмите домкрат и домкратом правую часть машины, ваша задача — повесить переднее правое колесо … Это сделано для того, чтобы все наклеить на ярлыки. Для удобства решил сделать одну отметку белой краской, в дальнейшем, поверьте, пригодится.

4. Как бы мне не хотелось, колесо все равно пришлось снимать, так как доступ к нижнему болту пластикового кожуха был необходим.

5. в отличном состоянии, так что менять нет смысла.Кроме того, решил попробовать заменить помпу, не снимая ремень привода генератора. Как потом выяснилось, это была хорошая идея, сэкономившая много времени.

6. Однако пластиковый кожух, а вместе с ним и шкивы с роликами распределительного вала, все же пришлось снять. Для этого ослабьте натяжные ролики, затем снимите с них ремень ГРМ.

8. После демонтажа шкивов необходимо открутить сам пластиковый кожух. Неприятный момент — один болт крепления нужно будет открутить в нижнем положении, через пространство возле колеса. Теперь можно сказать, что мы дошли до помпы.

9. Водяной насос ВАЗ 2110 крепится тремя винтами с внутренним шестигранником. Открутите их, затем, слегка постукивая по корпусу, попробуйте вытащить.

10. Установите емкость для охлаждающей жидкости и соблюдайте осторожность, чтобы не разбрызгивать.

11. Возьмите новую помпу ВАЗ 2110 и убедитесь, что в ней достаточно смазки. Я также рекомендую нанести тонкий слой герметика, если у вас бумажная прокладка. Дайте высохнуть.

Замена помпы ВАЗ 2110 — сборка

Сборка традиционно проводится в обратной последовательности.

  1. Заменить водяной насос.
  2. Установите пластиковую крышку.
  3. Закрепите шкивы распределительного вала на своих местах.
  4. Надеть ремень ГРМ.
  5. Выровняйте и наденьте ремень привода ГРМ по меткам на распределительном валу.
  6. Проверните двигатель колесом, исправьте натяжение и положение ремня. Когда все установлено, долейте антифриз (или любую другую охлаждающую жидкость), и можно будет проверить работу.

Замена водяного насоса заняла 3 часа моего времени, все работает нормально, неисправность устранена.Спасибо за внимание, желающие добавить могут сделать это с помощью комментариев.

Приветствую вас друзья на сайте автосервиса своими руками. Насос обеспечивает нормальную циркуляцию охлаждающей жидкости через водяную рубашку двигателя и соответственно охлаждает ее до рабочей температуры.

Как известно, вышедший из строя насос (водяной насос) может привести к перегреву двигателя, а если эту причину вовремя не устранить, то к дальнейшей его поломке.

Для бесперебойной работы неработающий насос необходимо заменить.Тут есть два пути, это самостоятельная замена помпы ВАЗ 2110, при этом вы сэкономите немаленькую сумму денег или поедете на СТО к мастерам.

Признаки неисправности насоса:

  • Утечка антифриза из помпы;
  • Шумы при работе;
  • Плохое движение охлаждающей жидкости;
  • Необычно высокая температура двигателя
  • Уменьшение объема жидкости для охлаждения.

Как проверить помпу ВАЗ 2110

Чтобы проверить работу насоса, прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры, а затем сожмите верхнюю трубу радиатора.В это время вы должны почувствовать рукой, что жидкость (антифриз или антифриз) движется по системе, из этого следует, что насос работает.

Еще нужно обратить внимание на то, нет ли гудения помпы при ее работе. Если присутствует гул, это означает, что подшипник вышел из строя. В этом случае необходимо как можно скорее заменить насос. Чаще всего слышны звуки, напоминающие вой.

Если по предыдущим признакам не удалось проверить неисправность помпы, следует осмотреть крышку ремня ГРМ — она ​​может быть влажной, так как помпа ВАЗ 2110 находится как раз под ней.

Брызги антифриза или антифриза в зависимости от того, что вы залили, не обязательно будут везде, наличие влаги в некоторых местах указывает на проблему. На поддоне мотора могут скапливаться грязные капли антифриза или антифриза.

Инструкция по замене помпы ВАЗ 2110

Для удобства работы нужно снять адсорбер, если он вам сильно мешает, но снять его нельзя, просто вытащите контакты.

Откручиваем пластиковую крышку как с двигателя, так и с ремня ГРМ.

Автомобиль поднимается домкратом со стороны пассажира, так что правое переднее колесо находится в подвешенном состоянии. Это необходимо сделать для того, чтобы выставить метки ремня ГРМ.

Кроме того, необходимо снять колесо — без этого не удастся добраться до нижнего болта, удерживающего пластиковый кожух.

Когда ремень ГРМ в нормальном состоянии, его не нужно заменять. Насос, если постараться, можно заменить, не снимая ремень с привода генератора — это сэкономит вам меньше времени.

Ну а если ремень пришел в негодность, то нужно ослабить генератор, открутить и снять демпфер с коленвала.

Шестерни распредвалов необходимо закрепить каким-либо предметом — это облегчит их откручивание. Снимая шестерню, будьте осторожны, чтобы не потерять ключ и в дальнейшем не перепутать шкивы, они внутри отличаются.

Насос ВАЗ 2110 крепится 3 болтами с шестигранной головкой. Открутив их, насос снимается, осторожно постукивая по его корпусу.Для сбора охлаждающей жидкости необходимо подставить емкость, меры предосторожности касаются того, чтобы жидкость не попала на кожу.

Установка нового насоса

Перед установкой нового насоса необходимо убедиться, что насос вращается без заеданий и скрипов.

Очистите поверхность блока и снимите старую прокладку, затем протрите и нанесите на прокладку тонкий слой герметика и установите насос.

Все действия выполняем в другой последовательности:

  • Поставить рабочий насос;
  • Установите крышку;
  • Закрепите шкивы распределительного вала;
  • Надеть ремень ГРМ;
  • Ремень надевается в соответствии с отметками на распределителе и каландре;
  • Натяните натяжной ролик ремня эксцентриком;
  • Проверните мотор на пару оборотов, проверив метки;
  • Отрегулируйте натяжение ремня;
  • Поставить демпфер, если сняли, натянуть ремень генератора;
  • Установите внешний кожух;
  • Наденьте терминал на адсорбер;
  • Добавьте охлаждающую жидкость.

В среднем процесс замены помпы ВАЗ 2110 занимает около 2-3 часов. Если все делать по инструкции, то сложностей возникнуть не должно.

Экс-солист MBAND Владислав Рамм и его музыкальная карьера

Владислав Рамм ворвался в отечественный шоу-бизнес, спустившись с крыши здания на связке воздушных шаров. Так молодой человек появился на кастингах шоу «Хочу к Меладзе» и сразу вызвал к себе большой интерес.

Владислав Рамм: биография

Несмотря на звездную популярность, о жизни певца до начала его творческой карьеры мало что известно. Вот несколько фактов из личной жизни парня. Он родился в Кемерово 17 сентября 1995 года. С детства мальчик мечтал стать певцом, посещал музыкальную школу и занимался вокалом. На момент участия в проекте Меладзе парень уже успел отучиться в местном лицее №89, по некоторым данным, не доучился.Также Владислав Рамм был женат. Скорее всего, он пришел на шоу в статусе «несвободного парня», но дальнейшая карьера певца расставила все по своим местам.

Интересный факт: Владислав Рамм, настоящее имя которого Иванов, уже стал отцом, его бывшая жена Вероника родила ему дочь Николь. В СМИ не известно, общается ли певец с бывшей женой и дочерью.

Дебют в шоу-бизнесе

С детства Владислав Рамм, биография которого после приезда в столицу стала интересовать огромное количество поклонников, мечтал о «звездной» карьере эстрадного исполнителя.Есть сведения, что молодой человек даже пробовал себя в нескольких музыкальных проектах, но безуспешно.

О том, что парень всерьез нацелился на музыкальный Олимп, свидетельствует изменение его фамилии в 18 лет, до этого он был Иванов. О шоу «Хочу к Меладзе» и поисках новых артистов для подросткового музыкального мужского проекта парень случайно услышал на радио «Шансон». Недолго думая, он решил попытать счастья и отправился покорять столицу.

Владислав Рамм очень эффектно выступил в шоу, что сразу сделало его фаворитом среди других участников. Он спустился на площадку с букетом воздушных шаров и букетом роз. Этот жест он посвятил ведущей кастинга Вере Брежневой. После первых отборов и более близкого знакомства с участниками выяснилось, что молодой человек женат, и это стало его «фишкой» на проекте.

Более того, он сначала сказал своим друзьям, что вторая половина его полностью поддерживает.Но как выяснилось позже, Влад не смог сохранить верность Веронике и во время проекта изменял ей с одним из танцоров. Прямо в спектакле разыгралась настоящая семейная драма. Вероника пришла на проект и призналась Владу, что беременна, но это не помешало ему расстаться с бывшей возлюбленной.

Работа в MBAND

После трех месяцев личного и группового кастингов Константин Меладзе определился с составом участников новой команды, это Владислав Рамм, Никита Киоссе, Анатолий Цой и Артем Пиндюра.

22 ноября 2014 года было официально объявлено о создании новой команды MBAND под руководством Константина Меладзе. Ребята подписали контракт с продюсером до 2021 года. Сразу начался плотный график концертов и работы в студии. Репетиции заменили съемки, и так день за днем.

Оказалось, что работа певца не только в милом голосе и милой внешности. Основная составляющая — это огромная работоспособность. За год ребята выпустили несколько видео-работ и стали группой года, а затем в прессе поползли слухи о непростых отношениях участников внутри коллектива.И были связаны именно с неординарным Владиславом. Развязка не заставила себя ждать.

Скандальный уход из группы

Накануне первого юбилея коллектива на странице Рамма в «Инстаграмм» появилась информация о том, что он покидает коллектив и отправляется «в одиночное плавание». Спустя несколько дней были получены комментарии от продюсера группы, который сообщил, что Владислав Рамм уволен из коллектива по причине непригодности.

Сольную карьеру парень не пойдет, так как у него контракт с продюсерским центром Меладзе до 2021 года.Владислав Рамм, фото которого сейчас довольно часто мелькают в прессе, заявил, что именно он инициировал уход из команды, его никто не увольнял.

Интересный факт: бывшие коллеги Рамма не горят желанием общаться с другом, не говоря уже о возобновлении работы с парнем. Ходят слухи, что Влада настигла «звездная болезнь». Он просто игнорировал рабочий процесс, проявляя абсолютное неуважение к своим коллегам.

Сам Рамм в интервью рассказывает о большой любви к своим коллегам и благодарности Константину Меладзе.Несмотря на столь откровенные заявления, парень уверен, что сможет оспорить контракт с продюсерским центром через суд.

Владислав Рамм и его сольный проект

В СМИ появилась информация, что парень хочет начать сольную карьеру уже без поддержки продюсера, но к нему уже обратились известные люди столичного шоу-бизнеса. Владислав говорит о контактах с Игорем Матвиенко, но сам не желает сотрудничать ни с одним из продюсеров, считая это неправильным.

На пути к сольной карьере у Рамма есть ряд препятствий, а именно текущий контракт. Парень надеется прекратить дело в суде, если не удастся решить проблему «полюбовно».

Сам Меладзе уже заявлял об абсолютном непрофессионализме бывшего подопечного и отсутствии каких-либо моральных принципов и нормальных человеческих качеств. Константина поддержала жена Вера Брежнева. Продюсер уже заявил, что обращение в суд не поможет Рамму расторгнуть контракт, а тем более стать успешным певцом.

на самом деле плохо, или Вы не умеете им пользоваться?

Здравствуйте, уважаемые участники и Проходящие Гости!
Решил поделиться с Вами своими наблюдениями относительно моторного масла и индивидуальной эксплуатации автомобиля Шевроле Нива 2010 года выпуска.
С момента покупки 5 лет назад, Шевек ходит только на сливочном масле

Масло
Мнения потребителей разошлись.
Ремонтники фотки, бьющиеся пяткой в ​​грудь утверждают, что двигатель после ремонта пульсировал исключительно из-за заправки в него ZIC ??.
Владельцы старинных машин с половинным (в лучшем случае) пробегом утверждают, что у ZIC в их Опелях конский расход (Полиция, мерин), нужное подчеркнуть).
Часовой-некрофилия, после замены М-10 г 2 на ZIC в своем 20-летнем ведре кричал, что он потемнел через 50 миль и т.д …
Однако есть автомобили, что это масло вполне неплохо работает.

Одометр
Со слов хозяина он пару лет назад хотел продать машину и отправился в путь на 100 тыс. Км, то есть на данный момент реальный пробег более 300000 км, столько пробега за пять лет? Это просто! Подберите любое дело и Вам будет счастье!
Проблема Шевек обратилась ко мне за ремонтом с качеством масла не связана.Он показал пробой прокладки ГБЦ в первом цилиндре и попадание масла через канал смазки в контур охлаждения ГБЦ. Прокладку меняли уже трижды, не меньше, так что голова пойдет на полировку. А теперь посмотрите на мотор изнутри.

Крышка клапана снята
Как видно на фото — двигатель внутри абсолютно чистый. Владелец меняет масло каждые 8-10 тысяч км, как того требуют правила обслуживания, иногда чуть раньше.Топливо — бензин А-92 с ТНК.

Rocker
Rocker имеет традиционное производство в разумных пределах, но мотор работает без сбоев и мы их оставляем.

Распредвал Лепестки распредвала в идеальном состоянии. Вал, еще нравится!

Грязь И эта грязь скапливается в гнездах гидропар. Ей хоть куда-то отделиться! На работу гидропара не влияет, масло свободно проходит через отверстия.
Кстати о Гидропарке: пока не заменил ни одного! Здесь это означает правильно обновленный узел. (У автомобилей с 2009 года ГБЦ новая модель)
Теперь посмотрим на цилиндры. По словам владельца масоара в машине есть, остаточного масла 400 грамм ему хватило для доливки мотора от замены до замены. Готов ему верить — вот и баллоны.

Мотор 2123

Мотор 2123 после 300К пробега

Цилиндры

Цилиндры 2123
На гильзах хорошо видна заводская обработка хонингованием, ступеней от колец нет.Нагар маленький (не забываем, сколько был мотор).

Головка блока цилиндров после шлифовки
А это головка блока цилиндров полированная, а не фрезерованная, обработанная абразивным камнем. Мне нравится этот мастер, который заставляет эту операцию очень ответственно подходить к своей работе, излишки не сотрут никогда, а после камня остаются глубокие борозды, как от фрезы.
На самом деле это все, чем я хотел с Вами поделиться. Если хочешь купить Севик, легко все развалится, мотор выдержит несколько трансмиссий и капитальный ремонт шасси.Кузов, кстати почти без ржавчины, что можно сказать о Шевроле первых лет выпуска …
Масло тоже можно использовать «бюджетное» рекомендованное заводом. ZIC
PS ни в коем случае не афишировать, его место может быть любое масло из рекомендованного и недорогое.
Респект людям, купившим Севик, но ездить на нем и тем более ремонтировать не нравится Shorty 3D как то знакомое …
Спасибо, то прочтите эту запись кому то будет полезно, все хорошее масло в двигателе и хорошее удачи на дорогах!

chevrolet segel minyak harga terbaik — Penawaran besar untuk chevrolet segel minyak dari penjual chevrolet segel minyak global di AliExpress

Промо-акции Hot di Chevrolet Segel Minyak: онлайн-трансляция на открытом воздухе и на дисках, уласан пелангган ньята.

Кабар байк! Теперь вы можете найти его для Chevrolet Segel Minyak. Sekarang Anda sudah tahu itu, apa pun yang Anda cari, Anda pasti akan menemukannya di AliExpress. Ками бенар-бенар memiliki ribuan produk hebat di semua kategori produk. Baik Anda mencari label high-end atau pembelian massal ekonomis yang murah, kami menjamin bahwa ini ada di AliExpress.Анда акан менэмукан токо ресми унтук нама мерек берсама пенджуал дискон независимый кесил, ян семуанья менаваркан методе пенгириман чепат дан андал, серта ньяман дан аман, метод пембаяран, тидак педули берапа банйилиан янь анда пенджак.

AliExpress tidak akan pernah kalah pada pilihan, kualitas dan harga. Setiap hari Anda akan menemukan penawaran baru, penawaran hanya online, diskon toko, dan peluang untuk lebih berhat dengan mengumpulkan kupon. Tetapi Anda mungkin harus bertindak cepat karena bagian atas ini chevrolet segel minyak diatur untuk menjadi salah satu penjual terbaik yang paling dicari dalam waktu singkat. Pikirkan betapa cemburunya teman Anda ketika Anda memberi tahuremeka bahwa Anda mendapatkan chevrolet segel minyak di AliExpress. Dengan harga terendah онлайн, tarif pengiriman murah, dan opsi koleksi lokal, Anda dapat melakukan penghatan yang lebih besar.

Jika Anda Masih Berpikiran Dua Tentang Chevrolet Segel Minyak Dan Berpikir Tentang Memilih Produk Yang Serupa, AliExpress adalah tempat Yang Tepat Untuk Memandingkan Harga Dan Penjual.Ками акан мембанту Анда унтук менгетахуи апаках Иту лайак мембайар экстра унтук версии келас атас атау апаках Анда мендапаткан кесепакатан ян сама байкня денган мендапаткан баранг янь лебих мурах. Dan, jika Anda hanya ingin memperlakukan diri sendiri dan memercikkan versi yang paling mahal, AliExpress akan selalu memastikan Anda bisa mendapatkan harga terbaik untuk uang Anda, bahkan memberi memi tahu Anda kapan Anda Akan lebih.

AliExpress dengan bangga memastikan bahwa Anda selalu memiliki pilihan berdasarkan informasi ketika members dari satu dari ratusan toko dan penjual di platform kami. Setiap toko dan penjual dinilai Untuk Layanan pelanggan, harga dan kualitas oleh pelanggan nyata. Плюс Anda dapat mengetahui toko atau peringkat penjual Individual, sertambandingkan harga, pengiriman dan penawaran diskon pada produk yang sama denganmbaca komentar дан ulasan янь ditinggalkan oleh pengguna.Setiap pembelian diberi peringkat bintang dan sering mendapat komentar yang ditinggalkan oleh pelanggan sebelumnya yang menggambarkan pengalaman transaksimereka sehingga Anda dapatmbeli dengan keyakinan setiap saat. Singkatnya, Anda tidak perlu mengambil kata kami untuk itu — dengarkan saja jutaan pelanggan bahagia kami.

Дан, Джика Анда Бару Менгенал AliExpress, Ками Акан Члены Таху Анда Себуах Рахасия. Tepat sebelum Anda mengeklik ‘beli sekarang’ dalam proses transaksi, luangkan waktu sejenak untuk memeriksa kupon — дан Анда акан менгхат лебих баньяк лаги. Anda dapat menemukan kupon toko, kupon Aliexpress, atau Anda dapat mengumpulkan kupon setiap hari dengan bermain game di aplikasi AliExpress. Дан, Карена Себагиан Бесар Пенджуал Ками Менаваркан Pengiriman бесплатно — Ками Пикир Анда Акан Сетуджу Бахва Анда Мендапаткан Ини Шевроле Сегель Миньяк ди Салах Сату Харга Тербаик онлайн.

Kami selalu mendapatkan teknologi terbaru, tren terbaru, dan label yang paling banyak dibicarakan.Di AliExpress, kualitas bagus, harga dan layanan datang sebagai standar — setiap saat. Mulai pengalaman belanja terbaik yang pernah Anda miliki, di sini.

Съемник для замены сайлентблоков ваз 2107

В переводе с английского сайлентблок — «тихая деталь». Основная функция сайлентблока в автомобиле — виброизоляция. С его помощью крепятся элементы подвески любого автомобиля.Он способен выдерживать силы до 300 кН в радиальном направлении.

Конструктивно сайлентблок представляет собой две металлические втулки. Между собой они соединены резиновой прокладкой. Прокладка изготовлена ​​методом вулканизации, что обеспечивает надежное соединение резины с металлом. Резиновая вставка называется эластомером. Если он изготовлен из качественной резины, то такой сайлентблок обладает лучшими качествами по виброизоляции.

Устранение неисправностей Silent Block

Сайлентблоки используются при оформлении автомобилей любых форм и видов.Но их основная задача неизменна. Они обеспечивают надежное крепление элементов подвески, обеспечивая при этом низкий уровень вибрации при движении. В рычаги передней подвески запрессованы сайлентблоки. Они в задней подвеске.

Если сайлентблоки сильно изношены, то это проявляется следующим образом:

  • при движении слышен громкий шум;
  • машина при движении рыщет в стороны;
  • Ощущаются

  • ударов, которые передаются от подвески автомобиля.

При появлении этих признаков необходима замена сайлентблоков. На ВАЗ 2110 на успешную центровку может повлиять износ передних деталей. Если выставить схождение колес невозможно, это сигнал к замене передних сайлентблоков подвесных блоков ВАЗ 2110.

Замена сайлентблоков «Десятки»

Замену сайлентблоков ВАЗ 2110 можно доверить специалистам, обратившись на СТО при СТО. Или замените на себя.Чтобы оценить свои силы и возможности, рекомендуется прочитать эту статью до конца и посмотреть видеоотчеты по замене сайлентблоков на ВАЗ 2110. Видео легко найти на специализированных сайтах в сети Интернет.

Рассмотрим этапы замены сайлентблоков блоков передней подвески своими руками. Замена сайлентблоков на ВАЗ 2110 в задней балке лучше всего доверить мастерам по ремонту автомобилей. Самостоятельно провести качественную замену очень сложно.Для замены передних сайлентблоков ВАЗ 2110 понадобится следующий инструмент и аксессуары:

  • ключи торцевые и гаечные 17, 19 и 24;
  • молоток;
  • тиски;
  • приспособление для крепления сайлентблоков;
  • Долото

  • ;
  • металлическая щетка;
  • инструмент WD-40.

В передней подвеске ВАЗ 2110 использовано:

  • сайлентблок, рычаг задний передний — 2 шт .;
  • сайлентблоки сайлент-стрейч — 4 шт.

Второй состоит из двух частей: внутренней и внешней. Замену сайлентблоков ВАЗ 2110 лучше производить на смотровой яме или эстакаде. Так удобнее и безопаснее.

Для удобства снятия рычага при замене сайлентблоков необходимо снимать брызговик. Если моторный отсек защищен, то снимаем защиту двигателя. Чтобы облегчить откручивание резьбовых соединений, сначала нанесите на них WD-40.При ее отсутствии можно использовать обычную тормозную жидкость. Смажьте места крепления болтов и гаек и подождите несколько минут. Жидкость разъест ржавчину и предотвратит закручивание болтов.

Рассмотрим порядок замены передних сайлентблоков ВАЗ 2110:

  1. Открутить шаровую опору. Отделите его рычагом.
  2. Отвинтите гайку, удерживающую удлинитель.
  3. Двумя ключами на 17 откручиваем болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости.
  4. Осторожно выбейте крепежный болт.Лучше сделать это молотком из мягкого металла или, используя деревянную распорку, выбить обычным молотком.
  5. Освобождаем крепление рычага на корпусе. Для этого понадобится ключ на 19.
  6. Вытаскиваем крепежный болт. Если он не пойдет, вы должны его нокаутировать.
  7. Для удобства рекомендуется снимать рычаг вместе с удлинителем. Для этого откручиваем краб, с помощью которого растяжка крепится к кузову автомобиля.
  8. Рычаг снят, приступаем к замене сайлентблоков.Сначала поменять сайлентблоки растяжки. Демонтируем их стамеской, сбивая с рычага. Место крепления сайлентблока очищено от ржавчины. Используя тиски, вдавливаем новые сайлентблоки по очереди с каждой стороны. В тисках не всегда полностью удается посадить сайлентблок. «Добить» можно 2-3 точными ударами кувалды или молотка.
  9. Следующим шагом будет замена заднего сайлентблока переднего рычага. Если он сломан, то удалить его не составит труда. Достаточно вытащить металлическую втулку и удалить резину отверткой или стамеской. В противном случае придется использовать приспособление для запрессовки сайлентблоков. Если это не так, то вы можете использовать старинный метод и сжечь резину огнем. Затем очистите глаза от грязи и ржавчины. Вжимать сайлентблоки лучше с помощью специального инструмента. Перед этим смочите сайлентблок и глаз большим количеством воды с мылом. Это облегчит процесс прессования.
  10. После замены всех сайлентблоков собираем детали передней подвески в обратной последовательности.Полную затяжку резьбовых соединений производить только на автомобиле, установленном на колеса.

При покупке сайлентблоков следует обращать внимание на производителя. Рекомендуются две марки. Это «Балаково» и «СЭВИ». Цена этих деталей практически не отличается друг от друга. Качество этих сайлентблоков достаточно высокое.

Процесс замены сайлентблоков не из легких. Стоимость данной услуги на сервисе достаточно высока, но, просто следуя инструкции, вы сможете заменить сайлентблоки своими руками и сэкономить много денег.

Сайлентблоки — проблема, с которой часто сталкиваются владельцы отечественных автомобилей. Процедура замены сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 21010 на первый взгляд простая, но это впечатление обманчиво. В нем есть ряд нюансов, о которых следует помнить автовладельцу. О том, как поменять сайлентблоки самостоятельно, мы поговорим в этой статье.

Назначение сайлентблоков

Комплект сайлентблоков передних рычагов

Их цель проста: заставить машину двигаться как можно мягче.Именно благодаря сайлентблокам подвеска автомобиля обладает способностью «люфтить», смягчая удары, возникающие при преодолении дорожных неровностей.
Сайлентблоки есть как в передних, так и в задних рычагах подвески, недалеко от колес. Они плотно прижаты к этим рычагам, так что ничего не видят. А чтобы заменить сайлентблоки, нужно сначала снять рычаги подвески. Другого способа добраться до них нет.

Как узнать пора менять

Есть несколько признаков выхода из строя сайлентблоков.

  • Первым признаком является характерный стук или дребезжание, которое слышно при движении автомобиля и значительно усиливается на неровной дороге.
  • Второй признак — если сломается один или несколько сайлентблоков, то управлять машиной становится намного сложнее, особенно на поворотах.
  • Даже если ничего из вышеперечисленного не соблюдается, проблема с сайлентблоками все же может возникнуть, например, в тот момент, когда автовладелец приезжает в автосервис и решает отрегулировать центровку.Именно в этот момент обслуживающий персонал может сообщить ему неприятные новости.

Какие нужны инструменты

Ключи (накидные и торцевые) на 24, 17 и 19, молоток, тиски, стамеска, металлическая щетка, нож, съемник для сайлентблоков (можно купить, но можно сделать самому) и , конечно, новые сайлентблоки.

Нужен на фото

Металлическая щетка Набор накидных ключей

Здесь следует сказать, что лучше всего снимать рычаги подвески в смотровом отверстии. Так что перед заменой сайлентблоков стоит об этом позаботиться.

Съемник своими руками

Как уже было сказано выше, сайлентблоки плотно запрессованы в рычаги и в так называемую «растяжку» на подвеске.
Запрессовать новый сайлентблок в растяжение можно с помощью обычного долота и молотка.
Но вдавливание сайлентблока в рычаг подвески — процедура очень трудоемкая и без специального приспособления (съемника) не обойтись.
Съемник можно поискать в автомагазине, но можно не тратить время на поиски и сделать самому, благо, несложно.
Для изготовления съемника нам понадобится болт (М12), длина болта не менее 180 мм. Под него следует подобрать гайку, и она должна быть высокой — не менее 20 мм. Также вам понадобится рукав. Длина — не менее 60 мм, внутренний диаметр — 39 мм (такую ​​втулку можно сделать из отрезка трубы, подходящего по диаметру трубы) и двух-трех широких шайб.Каким должен быть результат, вы можете увидеть на фото ниже.

Самодельный съемник

Последовательность действий при замене ВАЗ 2110

  1. Автомобиль устанавливается над смотровой ямой, затем снимается нижняя защитная крышка моторного отсека ВАЗ 2110.
  2. На передних рычагах откручиваются гайки крепления, затем откручиваются гайки передних стабилизаторов (делается это при помощи ключа на 17).

    Крепежная гайка снята

  3. Освободившийся крепежный болт можно выбить, для этого следует использовать молоток и зубило.
  4. Теперь вы должны ослабить болты на колесах, поддомкратить автомобиль и снять одно колесо.
  5. С помощью гаечного ключа на 24 открутите гайку от скобы.

  6. Сняв гайку, вытаскиваем из поворотного кулачка шариковый подшипник (предварительно открутив два болта крепления).
  7. Тем же гаечным ключом на 24 открутите гайку на удлинителе.

    Ослабление второй гайки на 24

  8. Снимаем выпущенный рычаг подвески.
  9. Старые сайлентблоки лучше сначала демонтировать с натяжкой. Чтобы вытащить старый сайлентблок из проушины, нужно поддеть один его край зубилом и ударить молотком. Обычно этого достаточно (если колодка сильно изношена, она просто выскакивает из глаза). Аналогичная процедура проделывается с блоком на рычаге.

    Удаление старого блока долотом

  10. Проушины рычага и удлинители, освобожденные от сайлентблоков, обычно покрыты ржавчиной и грязью.Поэтому перед установкой новых блоков глазки необходимо тщательно прочистить. Сделать это можно как металлической щеткой, так и обычным кухонным ножом.

    Удаление глаза ножом

  11. После чистки сайлентблоки аккуратно вдавливаются в глазки. В случае распорки для запрессовки достаточно молотка и зубила, а в рычаг подвески лучше запрессовать с помощью съемника.

  12. Ставим рычаг на место, собираем подвеску, ставим колесо на место.

Пример замены сайлентблоков передних рычагов на видео

Важные моменты

Ослабление гаек гаечным ключом на 24 кольца может оказаться очень сложной задачей. Как правило, чтобы снять такую ​​гайку с места, требуется огромное усилие. И не только это, каждый последующий раунд также потребует немалых сил. Поэтому в качестве рычага лучше всего использовать длинную трубку, надетую на гаечный ключ.

Чтобы гайки ослабить еще легче, можно полить их большим количеством масла и подождать 10 минут.

Нажимать на сайлентблоки молотком (или ударом молотка) следует только положив рычаг на плоскую металлическую поверхность. При этом удар должен быть очень точным, при малейшем перекосе курка есть риск повреждения сайлентблока.

Во избежание вышеперечисленных повреждений имеет смысл прижать сайлентблок с натяжкой с помощью тисков. В любом случае нужны тиски, так как новые блоки редко полностью садятся в глаз после одного удара. Их почти всегда нужно «раздавить».

Чтобы новый сайлентблок максимально глубоко сидел в глазу, его следует смазать. В качестве лубриканта подойдет обычный гель для мытья посуды, жидкое мыло или простой мыльный раствор.

Как видно из этой статьи, заменить сайлентблоки самостоятельно вполне возможно, главное соблюдать осторожность при их запрессовке. Если автовладелец не уверен в силе и точности удара, с молотком рисковать вообще не стоит, лучше тисками постепенно вдавливать блок в проушину, предварительно смазав его.Если эта операция вызывает затруднения, то выход один: поездка в автосервис, за помощью квалифицированных автомехаников.

За мягкость и комфорт передвижения на автомобиле отвечают не только правильно или, тем не менее, важна исправность подвески, детали которой должны работать как единое целое. Нарушение хотя бы одного из вышеперечисленных узлов приведет к общему дисбалансу и нарушению комфорта езды в целом. Одним из важнейших элементов подвески автомобиля является резина, а также резинометаллические уплотнители, их называют сайлентблоками.Благодаря этим, на первый взгляд, незаметным и ненужным резиновым или полиуретановым роликам, соединение деталей подвески обеспечивается. При жестком соединении сохраняется мягкость между частями, что позволяет автомобилисту ездить тихо и комфортно, «без ударов и грохота утюгом».

На страницах ВАЗ Ремонт мы уже рассказывали о том, как заменить сайлентблоки в статье:, на этот раз вы узнаете, как заменить сайлентблоки нижних рычагов на ВАЗ 2110 в домашних условиях.

Несколько слов о симптомах сайлентблоков

Если заметили:

  • Скрип резины при езде по неровностям;
  • Стук при движении по неровностям;
  • Люфт в шарнирах при проверке ходовой части;
  • Появление трещин в сайлентблоках;
  • Неравномерный износ резины нарушает центровку.

Необходимо немедленно принять меры и заменить неисправные сайлентблоки.

Для работы вам понадобятся:

  1. Новые сайлентблоки нижних рычагов — резиновые или полиуретановые;
  2. Набор ключей, молоток;
  3. Мыльный раствор;
  4. Жидкость WD-40;
  5. Подъемное или смотровое отверстие;
  6. Приспособление для выпрессовки и установки сайлентблоков или, в крайнем случае, тиски и трубка с шайбами ​​соответствующего диаметра для запрессовки сайлентблоков. Если у вас их нет, вы можете сделать такую ​​«адаптацию», которая работает на все 100%, но стоит копейки. Он состоит из нескольких шайб, отрезка трубы и длинного болта на «12» — см. Фото.

Самостоятельная замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ 2110 — пошаговая инструкция

1. Заходим в яму или поднимаем машину на подъемник, срываем гайки на колесе (ах) с сторона, с которой работать.

2. Снимите защиту двигателя, если она есть, обработайте гайки и болты соединений, которые необходимо разобрать, проникающей жидкостью.

3. Откручиваем гайки крепления болтов передних рычагов, а также гайку крепежного болта стойки стабилизатора и выбиваем болт.

4. Откручиваем болты и гайки, тем самым освобождая рычаг, в котором необходимо произвести замену сайлентблоков. Красить тут особо нечего, все однозначно просто, открутить болт или гайку, если она не откручена, обрызгать WD-шпилькой или нагреть закисшую (застрявшую) гайку.

5. Выпрессовка старых сайлентблоков производится с помощью специального съемника, о котором говорилось выше, или с помощью тисков.Я выбрал первый вариант. Вы также можете удалить старый «сайлент» путем сжигания, для этого «сайлент» подожгите и подождите, пока он размягчается или полностью сгорит.

6. Выпрессовка, независимо от того, какой вариант вы выберете (тиски или съемник), выполняется по одному принципу, с одной стороны ставится упор и давление на сайлентблок, а с другой — полость. создается, в который выдавливается этот сайлентблок.

7. Чтобы вдавить сайлентблок в сиденье, необходимо сначала очистить сиденье от остатков старого «сайлентблока», затем смазать само отверстие сайлентблока мыльным раствором или, например, каким-нибудь моющего средства (Гала, Фея, жидкое мыло и др.).

8. Сайлентблок запрессовывается по следующему принципу: делаем такой «шашлык»: ставим шайбу, на новый сайлентблок. штифт (длинный болт), затем надеваем рычаг, в который нужно вдавить, вдавливаем этот сайлентблок, а после надеваем кусок трубы, который будет включать внешнюю часть сайлентблока и снова шайбу, чтобы не упасть в трубу. Завершающим элементом этого «шашлыка» станет орех, который будет создавать давление, двигаясь по виткам.

9. Будьте осторожны, не торопитесь и смотрите, как будет происходить запрессовка, сайлентблок должен плавно идти и останавливаться только после того, как его удерживающие хомуты слегка выйдут из гнезда сиденья. С помощью этих хомутов «бесшумный» будет удерживаться в розетке, если не удерживать или не тянуть, то срок службы изделия может значительно сократиться, к тому же могут возникнуть проблемы при сборке.

10. После установки сайлентблоков все идет в обратном порядке.В зависимости от того, что и как вы разбирали, может потребоваться юстировка.

Надеюсь, пошаговая инструкция и подробный фотоотчет на как заменить сайлентблоки на ВАЗ 2110 помогут быстро и качественно выполнить эту работу. Спасибо, удачи в самостоятельном ремонте. И помните золотую поговорку — «Хочешь делать хорошо — делай сам, своими руками!»

Всем известно, что именно с помощью сайлентблоков происходит влияние на углы центровки колес автомобиля.Поэтому очень важно следить за тем, чтобы они всегда были в хорошем состоянии.
Замена передних сайлентблоков ВАЗ 2110 в некоторых случаях просто необходима. И еще стоит отметить, что замену передних сайлентблоков на ВАЗ 2110 можно легко произвести своими руками.

Как неисправность передних сайлентблоков

Узнать, правильно ли они работают, несложно.
Для этого обратите внимание на следующее:

  • Будет ли резина переднего колеса держаться вместе во время езды.Однако ехать не обязательно на большие расстояния.
    Скрип не должен наблюдаться даже при поездках на короткие расстояния. Это не значит, что скрип будет очень заметным — его может быть плохо слышно;
  • Есть ли на резине дефекты? Обычно при плохой работе сайлентблоков на них появляются небольшие трещинки или надрывы.
  • Стук в передних колесах? Дело в том, что сайлентблоки начинают плохо скользить, поэтому со временем им становится сложнее раскручиваться, а потому они начинают издавать звуки, похожие на стук.

Примечание: здесь нельзя действовать по принципу врачей: один «симптом» не может указывать на наличие «болезни». Напротив, если заметна хоть одна из вышеперечисленных проблем, то сайлентблоки нужно срочно менять.

Подготовка к замене

Подавляющее большинство людей боятся проводить дома. Хотя на самом деле это довольно простая задача.
Но сначала нужно подготовиться. Обязательно иметь съемник.
С его помощью можно будет не только снять сайлентблоки, но и вернуть их в исходное положение после выполнения всех маневров.
Что такое съемник? Это инструмент, состоящий из двух трубок и двух шайб.

Примечание: съемники бывают разные. Но при их выборе нужно обращать внимание, чтобы они подходили к сайлентблокам. Кстати, съемник можно сделать в домашних условиях.

Как сделать съемник

Наиболее подходящий вариант съемника — съемник с тремя захватами.
Для его создания необходимы следующие материалы:

  • Листовой металл толщиной 10 мм.
  • Круглый металл диаметром 30 мм.
  • Винт.

Съемник можно сделать без труда, если следовать инструкции:

  • Сделайте чертеж лап съемника. Их длина должна быть примерно 20 см.
  • Нанесите узор на листовой металл.
  • Обрежьте ножки и отшлифуйте их.
  • В верхней части ножек просверлите 2 отверстия под болты.
  • Далее нужно сделать стержень, для которого понадобится подготовленное металлическое оцилиндрованное бревно. Необходимо просверлить отверстие под резьбу. Приварите две опоры для лап (всего 6).

  • Последняя деталь — винт. Просверлите отверстия в верхней части винта.
  • Осталось только собрать съемник. Для этого в стержень вкручиваем саморез, а к нему прикрепляем лапки.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Их замена подразумевает следующие действия:

  • Поднимите машину на домкрат и заблокируйте ее.
  • Снять переднее колесо.
  • Снимите верхний рычаг. Однако перед этим нужно внимательно посмотреть, не проскальзывают ли сайлентблоки в рычаге.
    Они должны быть стационарными.

  • Для облегчения снятия верхнего рычага необходимо выбить верхнюю опору. Для этого откручиваем опорную гайку.

Примечание: открутить довольно сложно, но без этого опора останется на месте.

  • Необходимо открутить колесо, ударив молотком по сошке. Только после этого выскочит опора.

  • Затем следует открутить болт рычага, расположенный сверху.

Примечание: он довольно длинный, поэтому его откручивание может занять много времени.

  • Этот болт нужно вытащить, чтобы можно было снять рычаг машины.
  • Вы можете приступить к их замене.

Примечание: проблема может быть не только в сайлентблоках, но и в рычаге.Чтобы проверить, работает ли он, нужно вставить болт рычага на место и посмотреть, велик ли осевой люфт.
Если он большой, проблема с сайлентблоком может возникнуть снова. Поэтому перед тем, как вставить новую, нужно отремонтировать рычаг.

  • Сайлентблоки можно снять молотком или зубилом. На самом деле они выпадают практически после первого удара. Главное не навредить машине.
  • Теперь нужно вставить новый сайлентблок на место старого.Необходимо как следует вдавить, чтобы не болталась.
    Легко запрессовывается: один рукав подходит по размеру юбки сайлентблока, другой чуть больше. Сжимая рукав меньшего размера, он легко залезает в рычаг.

Ремонт осевого люфта

Есть два варианта ремонта:

  • Полностью изменить весь пост. Однако это не только очень дорого, но и не самого лучшего качества.
  • Можно затянуть две шайбы по бокам, чтобы болт не свисал.

Примечание: вкручивание этих шайб может привести к тому, что сайлентблоки не войдут в рычаг, поэтому их нужно будет немного укоротить ножовкой. Это может значительно сократить срок службы сайлентблоков.

Замена сайлентблока нижнего рычага

Нижние сайлентблоки заменены посильнее:

  • Для начала нужно снять стабилизатор, который позволит перемещать рычаг вправо и влево.
  • Теперь нужно открутить все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
  • Необходимо снять сайлентблоки нижнего рычага. Для этого необходимо повторить все действия, как и с сайлентблоками верхнего рычага.
  • Теперь можно начинать запрессовывать новые сайлентблоки.

Примечание: их можно закрепить только в нагруженном состоянии автомобиля. Ведь если закрепить их на подвесной подвеске, то вскоре они могут выйти из строя.

Качественные фото, соответствующее видео или инструкция помогут каждому выполнить работу по замене переднего сайлентблока своими руками.Однако нужно быть предельно осторожным, ведь можно круто повредить машину.
Это приведет к тому, что за скупость придется платить вдвое. Но цена «домашнего» ремонта ниже, чем в автосервисе.

Автомобильное устройство включает в себя множество узлов. Важная составляющая любого автомобиля — подвеска. Именно она отвечает за комфорт и безопасность автомобиля. Но если вы думаете, что на мягкость подвески влияют только колеса, амортизаторы или пружины, вы глубоко ошибаетесь.Не забывайте и о такой составляющей, как сайлентблоки. Такими оснащается любая машина, в том числе ВАЗ-2110. Замена сайлентблоков — процесс непростой. Однако сделать это можно самостоятельно. Что ж, давайте разберемся, как заменяются сайлентблоки балки ВАЗ-2110 и что для этого нужно.

Для чего они нужны?

Прежде всего отметим, что эти компоненты подвески выполняют свои функции. Сайлентблоки — это резинометаллические изделия, обеспечивающие мягкое соединение деталей.В результате машина едет плавно и мягко. Часть вибраций и ударов поглощается именно этими резино-металлическими изделиями. рычаги ВАЗ-2110 производятся нечасто. Это не расходный материал. Но есть определенные признаки, по которым можно определить износ. О них мы поговорим ниже.

Признаки замены

По каким признакам можно понять, что на автомобиле ВАЗ-2110 необходима замена сайлентблоков? Проверить состояние уплотнений можно прямо в пути, не выходя из машины.Если во время движения вы заметили характерный скрип резины или удары, скорее всего, изделие пришло в негодность. Также появляется люфт. Замена сайлентблоков (ВАЗ-2110 8 клапанов в т.ч.) также проводится в том случае, когда автомобиль начал крениться в поворотах.

Из-за трещин или наработок машина не может «проглотить» неровности и нормально катится. Также происходит неравномерный износ шин. Со временем этот эффект усиливается. Если не обращать внимания на эту проблему, колесо будет биться на скорости, машина уведет в сторону.Поэтому неисправность следует устранять на раннем этапе. Если есть скрипы и стуки в районе колес, это говорит о том, что автомобилю требуется замена сайлентблоков задней балки. ВАЗ-2110 можно отремонтировать самостоятельно. Какие инструменты для этого понадобятся? Об этом поговорим позже.

Подготовка к работе

Итак, для начала нужно подготовить соответствующий набор инструментов. Помимо новых сайлентблоков (полиуретановых или резинометаллических, не важно), потребуется стандартный набор трещоток, мыльный раствор, а также универсальная смазка ВД-40.В качестве альтернативы можно использовать аналог от производителя «Маннол». Продукт стоит в несколько раз дешевле, а эффект такой же, как утверждают автовладельцы.

Также для того, чтобы автомобиль ВАЗ-2110 успешно заменил сайлентблоки, нам потребуется смотровая яма, эстакада или подъемник. Домкратом, конечно, можно воспользоваться, но это будет очень сложно. Среди специальных инструментов для замены потребуется съёмник для выдавливания резинометаллических изделий. Можно использовать трубки с шайбами ​​и тисками.Главное, чтобы шайбы и трубка подходили по диаметру.

Приступаем к работе

Итак, загоняем машину в смотровую яму. Далее берем баллонный ключ и отрываем гайки крепления колеса (с той стороны, на которой на автомобиле ВАЗ-2110 будут заменены сайлентблоки). Если это передние сальники, вам нужно будет снять металлическую защиту картера.

Часто крепежные болты этого элемента «заедают» под воздействием влаги и перепадов температуры. Для облегчения работы рекомендуется предварительно замочить орехи Маннолом или ВД-40.Далее откручиваем элементы крепления рычагов подвески (или балок, если это замена задних сайлентблоков ВАЗ-2110). Затем отпустите рычаг. В случае с балкой процедуру ремонта придется проводить на месте.

Как нажимать сайлентблок?

Технология не отличается от расположения резинового уплотнителя. Неважно, есть ли это или Как мы уже говорили ранее, извлечение осуществляется специальным съемником или тисками. Можно использовать «дедовский» метод.Для этого старый сайлентблок поджигают и через несколько секунд тушат. Так смягчается — такой элемент достать намного проще. Другой способ — использовать мыльный раствор.

Можно использовать обычное средство для мытья посуды или жидкое мыло. Место соприкосновения изделия с рычагом станет скользким, и деталь легко выйдет наружу.

Пресс-фитинг

Итак, изношенный элемент вышел. Как установить новый? Не поджигать ведь сколько лет? Запрессовка нового сайлентблока производится с помощью специального инструмента.Его можно сделать своими руками.

Для этого возьмите небольшую шпильку (длинную шпильку), наденьте на нее шайбу соответствующего диаметра и сайлентблоки. После нанизать кусок трубки. В него войдет внешняя часть резинового сайлентблока. На конце инструмента устанавливаются шайба и гайка. Последний, двигаясь по виткам шпильки, создаст нужное давление. С другой стороны, сайлентблок будет удерживать вторую шайбу. Плавно закручивая элемент, вы успешно вдавливаете уплотнитель в прорези рычага или балки.Часто внутри сиденья остаются следы ржавчины. Рекомендуется его устранить.

Это можно сделать наждачной бумагой. Но более действенный способ — преобразователь ржавчины. Этот химический агент отлично корродирует коррозию, образуя на поверхности цинковую пленку.

примечание

При установке сайлентблока внимательно следите за тем, как он входит в отверстие. Элемент должен максимально плавно проходить по кругу. Когда деталь надежно удерживается резиновыми манжетами в седле, можно смело извлекать инструмент.Процедура замены сайлентблока завершена. Собирать в обратном порядке. Приведенные выше инструкции по монтажу и демонтажу прокладок можно использовать как для передней, так и для задней подвески.

Могу ли я соблюдать правила?

Стоит отметить, что точных правил по замене этих элементов не существует.

Срок службы сайлентблоков зависит от дорожных условий и стиля вождения. В среднем элементы выходят из строя через 100 тысяч километров. Но отталкивание должно основываться на скрипах и стуках подвески.Если система издает характерные звуки, это сигнал к проверке состояния уплотнительных элементов.

Сколько стоит?

Даже по текущему курсу цена на эти товары всего копейки. Новый элемент передней или задней подвески стоит от 85 до 160 рублей за штуку. Что касается услуг по замене, то в услугах за эту работу берут от пятисот до тысячи рублей без учета стоимости самих расходных материалов.

Заключение

Итак, мы выяснили, как самостоятельно заменить сайлентблоки рычагов на автомобиле ВАЗ-2110.Как видите, процедуру можно провести самостоятельно, в гараже (но при условии наличия смотровой ямы). Важным моментом является то, что после замены передних сайлентблоков следует произвести регулировку углов установки колес. В противном случае ваша машина съест резину.

Add a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.