Сайлентблоки ваз 2107 цена: 21012904000 Сайлентблок ВАЗ-2101-07 подвески (комплект ) ТРЕК — 2101-2904000 SBST-101 2101-2904180

Сайлентблоки ВАЗ

Сайлентблоки полиуретановые для задней и передней подвески ВАЗ

Сайлентблоки служат для соединения деталей подвески и гашения колебаний, передаваемых от одного узла к другому. В самом простом случае сайлентблок представляет собой две металлические втулки, между которыми запрессована или вклеена упругая, чаще всего резиновая, втулка. При ходах подвески она деформируется и дает возможность перемещения элементов подвески.

Таким образом, обеспечение подвижности элементов подвески относительно кузова и друг друга — основная функция сайлентблоков, но далеко не единственная. Следующей функцией является обеспечение комфорта — защита кузова от вибраций и шума при работе подвески ВАЗовских автомобилей, что осуществляется за счет наличия в сайлентблоке слоя резины или полиуретана, обладающих высокой упругостью и хорошими свойствами виброшумоизоляции.

Нельзя не упомянуть и о влиянии сайлентблоков на управляемость автомобиля. Именно поэтому, в погоне за наилучшим сочетанием комфорта и управляемости, инженеры автомобилестроители применяют сайлентблоки с различными марками резины, различной формы, с композицией из разных материалов и с армированием.

Задумывались ли вы о том, что даже самый простой сайлентблок (передний или задний) будучи неисправным — например, с растрескавшейся резиновой втулкой — будет источником стуков или скрипа? Все это отразится на управляемости автомобиля — с неисправными деталями автомобиль будет склонен к уводам, может «рыскать» по траектории и вам не избежать постоянных подруливаний. Кроме того, неисправный сайлентблок является причиной поломки или преждевременного износа сопряженных деталей, а в некоторых случаях и привести к повреждению кузова.

В разговоре о сайлентблоках необходимо упомянуть и шарниры ШС. Их основная функция состоит в обеспечении подвижности элементов подвески, но при этом сам шарнир является абсолютно жестким. Если в гонке за улучшением управляемости идти по пути увеличения жесткости шарнирных соединений, то наилучший результат даст применение ШС. Именно поэтому они так популярны в спорте, особенно в асфальтовых дисциплинах. При этом жертвуют вибро- и шумозащитой, но для спортивного применения это не так существенно. Таким образом, резиновые сайлентблоки обеспечивают максимальный комфорт, а ШС — улучшенную управляемость.

Чтобы соединить преимущества этих двух вариантов, компания SS20 предлагает сайлентблоки для ВАЗ из полиуретана различной жесткости собственной разработки и производства. Желтые полиуретановые сайлентблоки по своим жесткостным характеристикам и комфорту близки к резиновым, но превосходят их в прочности и износостойкости. Сайлентблоки SS20 из красного полиуретана обладают значительно большей жесткостью, и предназначены в основном для использования в тюнинге и настройке более спортивных и заниженных подвесок.

Преимущества полиуретановых изделий:

• ПРОЧНОСТЬ. Предел прочности полиуретана выше, чем у резины. Полиуретановые упругие элементы лучше выдерживают пиковые нагрузки, не подвергаясь разрушению. Прочность клеевого соединения полиуретана с металлическими деталями исключает отрыв или отслаивание упругого элемента от металла даже при экстремальных нагрузках.
• НАДЁЖНОСТЬ. В области больших деформаций полиуретан дольше сохраняет свою упругость, чем резина. Поэтому полиуретановые упругие элементы сохраняют работоспособность в большом диапазоне нагрузок.
• ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Остаточные деформации полиуретана ниже, чем у резины. Благодаря этому полиуретановые упругие элементы дольше сохраняют свою работоспособность.
• Высокая износостойкость, влаго-, бензо-, и маслостойкость обеспечивают длительный срок службы полиуретановых упругих элементов (в том числе и сайлентблоков) в самых неблагоприятных дорожных и климатических условиях.

Кроме того, ресурс полиуретановых деталей выше резиновых в 4-5 раз и более.

Сравнение основных характеристик полиуретана и резины*

Сравнение основных характеристик жёлтого и красного полиуретана*.

* — данные взяты из разных источников, свойства полиуретановых изделий SS20 соответствуют данным из обеих таблиц;
** — марка резины ИТП-1357 используется в автопромышленности для изготовления сайлентблоков.

Для спортивной (более жесткой) подвески рекомендуем использовать красные полиуретановые сайлентблоки

Полиуретановые автомобильные детали (в том числе и предлагаемые нами сайлентблоки для автомобилей ВАЗ) выгодно отличаются от резиновых в жестких климатических и дорожных условиях России. Посмотреть весь ассортимент полиуретановых изделий можно в каталоге.

Замена сайлентблоков ваз 2107 своими руками (фото и видео)

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Однако менять их время от времени все равно нужно, и большинство автолюбителей научились это делать без особых трудностей. Существенно упростить эту работу поможет специальный универсальный съемник. Именно с его помощью производится замена как верхних, так и нижних сайлентблоков.

Итак, вы пришли к выводу, что пришла пора заменить сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сегодня на рынке автозапчастей присутствует множество изделий отечественного и импортного производства. Отличаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы. Специалисты рекомендуют устанавливать полиуретановые, как наиболее надежные и долговечные, однако из-за достаточно высокой цены они доступны далеко не каждому.

Для самого процесса замены абсолютно не важно, полиуретановые сайлентблоки или резиновые, меняются они на ВАЗ 2107 совершенно одинаково. Из инструмента вам понадобится:

• Съемник сайлентблоков;
• Съемник шаровой опоры;
• Ключи на 13, 22, 24;
• Молоток;
• Зубило;
• Монтировка;
• Проникающая смазка (например, WD-40).

Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия переднего колеса. Далее, переходим непосредственно к процедуре замены. Для верхнего и нижнего передних рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ разный, поэтому рассмотрим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется предварительно обработать проникающей смазкой.

Замена верхних сайлентблоков

В первую очередь следует открутить вертикальный болт крепления бампера, так как он будет мешать вынимать ось. Далее, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.

После этого при помощи двух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот теперь нам и пригодится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старые детали, и на их место запрессовываем новые, полиуретановые или резиновые.

После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:

• Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
• Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
• Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
• Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.

Замена нижних сайлентблоков

Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.

• Откручиваем обе гайки крепления рычага;

• На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;

• Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
• Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;

• Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
• Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
• Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.

Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:

• Шаровых опор;
• Сайлентблоков;
• Наконечников рулевых тяг.

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

Меры безопасности

При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:

• Перед вывешиванием на домкрате автомобиль устанавливается на ручник, под колеса ставятся противооткатные башмаки;
• Параллельно с домкратом под корпус вывешенного автомобиля устанавливается страховочная подпорка;
• При работе с молотком, например, выпрессовывая шаровую опору из сошки, пользуйтесь защитными очками;
• Работайте в перчатках, для защиты рук от повреждений при возможном соскальзывании ключа с гайки.

Замена рычагов и сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2107 Видео

[important]Элементы передней подвески ВАЗ 2107 подвержены нагрузкам во время движения. С учетом состояния отечественных дорог, ресурс подвески ограничен. Учитывая, насколько важно состояние подвески для безопасности, необходимо регулярно контролировать состояние деталей и своевременно производить их замену. Одними из ключевых элементов являются рычаги передней подвески ВАЗ 2107[/important]

Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

Одним из признаков неисправности является шум в подвеске при движении, особенно по плохой дороге. В числе прочего, он возникает при сильном износе сайлентблоков (резинометаллических шарниров рычагов). Также, если изношены сайлентблоки или деформированы рычага ВАЗ 2107, становится невозможно выставить углы установки передних колес. Эта же проблема возникает при деформации осей передних рычагов.

При деформации рычагов автомобиль может вести в сторону при движении по ровной дороге. Крайне неприятное явление – самовозбуждающиеся колебания передних колес – часто является следствием износа сайлентблоков.

Устранение любой из перечисленных неисправностей рычагов и сайлентблоков требует снятия рычагов подвески

Необходимые инструменты

Для замены рычагов и сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2107 понадобятся:

• приспособление для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков;
• комплект накидных и торцовых гаечных ключей;
• домкрат;
• баллонный ключ.

Работы следует проводить на смотровой яме или подъемнике. В последнем случае домкрат не понадобится.

Замена верхнего рычага передней подвески

Снятие верхнего рычага передней подвески ВАЗ необходимо в трех случаях:

1. Замена рычага.
2. Замена сайлентблоков.
3. Замена оси рычага.

Порядок снятия рычага таков:

Если рычаг не деформирован и не имеет трещин, его можно использовать повторно, предварительно заменив сайлентблоки. Для этого их необходимо выпрессовать съемником. При выпрессовке рычаг зажимается в тисках.

Перед установкой рычага необходимо запрессовать новые сайлентблоки. Делается это тем же съемником. Чтобы запрессовать сайлентблоки, необходимо изменить положение деталей съемника на рычаге подвески.

Перед установкой рычага рекомендуется заменить самоконтрящиеся гайки оси рычага и пальца шаровой опоры на новые.

Установка верхнего рычага производится в такой последовательности:

• Установить рычаг на ось и зафиксировать его гайками, не затягивая их.
• Установить болт, фиксирующий крепление переднего бампера.
• Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
• Завести палец шаровой опоры в поворотный кулак.
• Затянуть самоконтрящуюся гайку шаровой опоры.
• Затянуть гайку крепления оси верхнего рычага.
• Поднять автомобиль и установить колеса.

После замены рычага и/или сайлентблоков необходимо заново отрегулировать углы развала/схождения колес.

Замена нижнего рычага передней подвески Ваз 2107

Как и верхние рычаги, нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 необходимо снимать для замены сайлентблоков, оси или самого рычага.

Работа проводится на смотровой яме или подъемнике.

Порядок снятия нижнего рычага:

[tip]Внимание: не стоит снимать регулировочные шайбы, используемые для установки угла «развала» передних колес. Если приходится их снимать, необходимо запомнить их расположение и вернуть на место.[/tip]

• Если необходима замена рычага, придется снять нижнюю шаровую, открутив болты крепления. Для замены сайлентблоков шаровую снимать не надо.
• Установить рычаг в тисках.
• Выпрессовать сайлентблоки при помощи съемника.

Если рычаг не поврежден, можно запрессовать новые сайлентблоки и собрать узел. При сборке необходимо использовать новые самоконтрящиеся гайки.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков производится одним и тем же съемником. Меняется лишь положение деталей относительно рычага.

Порядок установки нижнего рычага:

• Запрессовать лишь один сайлентблок.
• Вставить в рычаг ось с установленными упорными шайбами.
• Установить упорную шайбу со стороны установленного сайлентблока и закрутить самоконтрящуюся гайку (затягивать ее не надо).
• Запрессовать второй сайлентблок.
• Установить фасонную шайбу на ось и завернуть самоконтрящуюся гайку.
• Установить рычаг и другие детали подвески в последовательности, обратной снятию.
• Нагрузив подвеску, окончательно затянуть гайки оси нижнего рычага.
• Установить колесо.

После замены сайлентблоков и/или нижнего рычага следует проверить углы установки колес и отрегулировать их, если это необходимо.

[tip]Совет: повышенный износ сайлентблоков может наблюдаться при попадании масла на резиновые части этих деталей. Резина, используемая в них, не относится к маслостойкой. В этом случае необходимо сначала устранить утечку масла, а потом произвести замену сайлентблоков. Иначе проблема вскоре возобновится.[/tip]

Замена сайлентблоков на ваз 2107. классический расходник

Сайлентблоки на рычагах передней подвески удобнее всего заменить при помощи съёмника, который свободно продаётся практически во всех магазинах автозапчастей. Они бывают,  дороже, бывают  дешевле. По цене можно судить о его надёжности.

Чем он дороже, тем он сделан массивнее и прочнее. Я купил самый дешёвый, и мне его вполне оказалось достаточно, он прекрасно справился со своей работой.

Я снял нижний рычаг с передней балки, предварительно открутил гайки на оси рычага, потому что на месте их откручивать гораздо удобнее, чем уже на снятом рычаге.

Рычаг я приобрёл новый, поэтому сайлентблоки,  устанавливаю на новый рычаг, при этом ось рычага оставляю старую. Процедура установки также не составила большого труда. Сайлентблок установил при помощи того же съёмника и оси рычага. С одной стороны оси установил сферическую гайку, чтобы она одной стороной уперлась в корпус сайленблока.

с другой стороны прижалась гайкой оси рычага. Съёмник устанавил с противоположной стороны оси как показано на фотографии.

Затягивая  гайку съёмника, сайлентблок запрессовывается на своё место. Запрессовывал до тех пор, пока кромка на корпусе не прижалась плотно к рычагу. Тоже, проделал и со вторым сайленблоком.

Должен сказать, что сайленблок садился на своё место с большим трудом. Поэтому пришлось немного помочь, осадив ударом молотка по гайке прижимающей сферическую шайбу.

После того как оба сайленблока сели на свое место вместе с осью  рычага установил наружные шайбы и притянул гайками. Все рычаг готов к установке на балку.

Верхний рычаг я менять не стал, повреждений на нём не было. Да и сомневаюсь, что  новый рычаг оказался бы более надёжным. Процедура установки сайлентблоков приблизительно похожа. В комплекте приобретённого мною съмника было также приспособление для замены сайленблока верхнего рычага.

2. Устанавливаем съёмник следующим образом и вытягиваем сайлентблок.
4. И затем также при помощи сферической шайбы устанавливаем новый.
6. Сайлентблок должен быть запрессован так, чтобы имеющиеся ребра на его корпусе уперлись в рычаг.
7. Таким образом, оба рычага готовы к установке на автомобиль, конечно, предварительно необходимо установить на них  шаровые опоры.

Источник: http://avto-mechanik.ru/salenblok-2107/

Ремонт передней подвески 2107 своими руками. Как отремонтировать переднюю подвеску на ВАЗ 2107. Ремонт передней подвески ВАЗ 2107

Каждый обладатель отечественного автомобиля должен знать, каким образом устроена подвеска его транспортного средства. Ходовая часть требует периодического обслуживания, которое предполагает замену изношенных компонентов.

Осуществлять эти работы можно самостоятельно, если знать, как снять или установить ту либо иную деталь. С данного материала вы подробно об этом узнаете. ВАЗ 2107 является последним транспортным средством отечественного автопроизводителя, который выпущен по классической компоновке, т.

Обратите внимание

е. с задним приводом. Масса российских автолюбителей отдает предпочтение именно заднеприводным автомобилям, поэтому т. н. «семерка» популярна и по сей день. Ходовая часть автомобиля состоит из задней и передней подвески.

Последняя отличается довольно простой конструкцией, поэтому с ее систематическим ремонтом справится каждый автолюбитель.

 Устройство передней подвески

Передняя подвеска автомобиля ВАЗ 2107 отличается независимой конструкцией и состоит из 2-х рычагов — один снизу, второй сверху. Также имеется телескопический амортизатор-стойка и винтовая пружина.

В конструкцию подвески входит стабилизатор поперечной устойчивости. Нижний рычаг своей осью прочно закреплен болтами на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах.

Стойка брызговика соединена с верхним рычагом, однако собственной оси рычаг не имеет — ее роль играет длинный болт, проходящий через стойку.

Чтобы обеспечить поворот рычагов вокруг оси, конструкция предусматривает сайлентблоки, являющие собой резинометаллические шарниры. Непосредственно на концах рычагов расположены шаровые шарниры, которые соединены с поворотным кулаком и цапфой для монтажа ступицы. Винтовая пружина находится между нижним рычагом и стойкой брызговика. Для ее фиксации концы вмонтированы в опорные чашки.

Внутри пружины расположен гидравлический амортизатор, корпус которого прикреплен к нижнему рычагу посредством резинометаллического шарнира. Шток амортизатора крепится к кузову через резиновые подушки.

Стабилизатор поперечной устойчивости концами соединен с нижними рычагами ходовой части, а центром — с лонжеронами.

Чтобы исключить контакт стабилизатора с лонжеронами, между ними расположены резиновые подушки.

Неисправности передней подвески

К неисправностям подвески автомобиля ВАЗ 2107 можно отнести износ шаровых опор и резиновых компонентов подвески. В некоторых случаях при эксплуатации выходят из строя стойки-амортизаторы и пружины.

Самостоятельно отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ 2107 можно в домашних условиях, однако сначала следует продиагностировать ее состояние.

Диагностика

Загоняем автомобиль на эстакаду либо смотровую яму. Осматриваем состояние резиновых элементов, проверяем целостность пружины, обращаем внимание на зазоры в шаровых, а также проверяем, есть ли масляные подтеки из амортизатора.

Чтобы самостоятельно проверить состояние амортизатора,  нажмите сверху на крыло автомобиля, добившись его сжатия. Затем отпустите его и обратите внимание на поведение транспортного средства. Амортизатор должен моментально без лишних колебаний принять начальное положение. При существенном износе стоек автомобиль будет качаться, что свидетельствует о потребности в их замене.

Инструменты, приспособления, расходные материалы для ремонта

Для ремонта передней подвески автомобиля ВАЗ 2107 понадобятся такие инструменты и материалы:

1. Чистая ветошь.
2. Домкрат.
3. Комплект ключей.
4. Специальный съемник для сайлентблоков.

Замена шаровой опоры, пошагово

Чтобы заменить шаровые опоры, следует снять колесо и очистить компоненты подвески от грязи. Далее подставьте домкрат под нижний рычаг и поднимите его — это нагрузит подвеску вашего автомобиля.

С помощью ключа откручиваем гайку пальца верхней опоры и выпрессовываем из поворотного кулака палец.

Когда палец выступит из кулака, выкручиваем крепление шаровой и извлекаем опору из верхнего рычага со специальным защитным чехлом. Монтируем новую шаровую вместо старой и собираем все обратно.

После замены шаровых опор следует обратиться в сервисный центр, чтобы отрегулировать развал-схождение, поскольку самостоятельно сделать это не удастся.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2107 пошагово

Для замены сайлентблоков вам понадобится набор ключей и специальный съемник. Если сайлентблоки расположены в верхнем рычаге, вам придется его полностью демонтировать. Если же они находятся в нижнем рычаге — этого делать не нужно.

Чтобы снять верхний рычаг, необходимо выпрессовать из поворотного кулака палец шаровой опоры. Затем снимаем болт крепления бампера и откручиваем гайки, которые держат ось верхнего рычага, после чего извлекаем ее.

Теперь снимаем с автомобиля верхний рычаг.

Далее с помощью съемника вытаскиваем износившиеся сайлентблоки и устанавливаем новые. Установку рычага производим в обратной последовательности. Для монтажа пальца шаровой опоры нагрузите подвеску подставленным под нижний рычаг домкратом.

Чтобы заменить сайлентблоки нижнего рычага, не обязательно его снимать. Достаточно выкрутить гайки оси рычага, а затем съемником достать шарниры. Далее установите новые сайлентблоки и затяните гайки. Демонтаж нижнего рычага производится при его повреждении, однако такое бывает редко.

Амортизаторы, замена своими руками, почему нужно менять пару, даже если сломался один, пошаговая инструкция

Если стойки-амортизаторы износились, необходимо произвести их замену. Если вышел из строя лишь один из них, менять их все ровно необходимо в паре. Чтобы заменить амортизатор, сначала следует выкрутить гайку крепления штока, после чего со штока демонтируем верхнюю резиновую подушку и шайбы.

От нижнего рычага следует открутить нижний кронштейн крепления стойки, а посредством технологического отверстия в рычаге вытаскиваем сломанный амортизатор. Затем снимаем его с кронштейна крепления и монтируем новую стойку.

Пружины подвески, как заменить поврежденную пружину, пошагово

Для замены поврежденных или изношенных пружин следует снять амортизатор и отсоединить его от рычага стабилизатора. Затем ослабляются гайки, держащие на поперечине ось нижнего рычага. С помощью домкрата поджимаем нижний рычаг, однако не нагружаем подвеску. При помощи съемника извлекаем палец шаровой опоры.

Затем плавно опускаем домкрат, ослабив пружину. С помощью лопатки извлекаем ее с нижней опорной чашки. Прежде, чем установить новую пружину, ее необходимо сжать специальными стяжками. Далее монтируется новая пружина, а нижний рычаг поджимается вверх с помощью домкрата, что даст возможность вставить шаровую опору в поворотный кулак.

Зафиксировав опору, демонтируем с пружины стяжки. Затем собираем все элементы подвески обратно.

Советы профи

Как видите, самостоятельный ремонт ходовой ВАЗ 2107 — работа не слишком сложная, если действовать согласно выше описанной инструкции.

Источник: https://prosedan.ru/remont-perednej-podveski-2107-svoimi-rukami

Замена Нижних Сайлентблоков Ваз 2107

Замена передних рычагов и сайлентблоков на Ваз 2107

Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

Одним из признаков неисправности является шум в подвеске при движении, особенно по плохой дороге.

В числе прочего, он возникает при сильном износе сайлентблоков (резинометаллических шарниров рычагов).

Также, если изношены сайлентблоки или деформированы рычага ВАЗ 2107, становится невозможно выставить углы установки передних колес. Эта же проблема возникает при деформации осей передних рычагов.

При деформации рычагов автомобиль может вести в сторону при движении по ровной дороге. Крайне неприятное явление самовозбуждающиеся колебания передних колес – часто является следствием износа сайлентблоков.

Устранение любой из перечисленных неисправностей рычагов и сайлентблоков требует снятия рычагов подвески

Необходимые инструменты

Для замены рычагов и сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2107 понадобятся:

• приспособление для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков;
• комплект накидных и торцовых гаечных ключей;
• домкрат;
• баллонный ключ.

Работы следует проводить на смотровой яме или подъемнике. В последнем случае домкрат не понадобится.

Замена верхнего рычага передней подвески

• Снятие верхнего рычага передней подвески ВАЗ необходимо в трех случаях:
• Порядок снятия рычага таков:

• Установить автомобиль на подъемник или смотровую яму.
• Демонтировать колесо, используя баллонный ключ и домкрат (последний нужен только на яме).
• Снять болт, крепящий кронштейн переднего бампера.
• Отсоединить верхнюю шаровую опору, открутив самоконтрящуюся гайку и болты крепления.
• Открутить самоконтрящуюся гайку оси рычага, удерживая ось ключом.
• Вынуть ось.
• Снять верхний рычаг.

Если рычаг не деформирован и не имеет трещин, его можно использовать повторно, предварительно заменив сайлентблоки. Для этого их необходимо выпрессовать съемником. При выпрессовке рычаг зажимается в тисках.

Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника

Как заменить сайлентблоки нижних рычагов на автомобиле Ваз классика без помощи съемника. группы ВКонтакте:…

Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз при помощи съемника

как заменить сайлентблоки нижних рычагов автомобиля Ваз классической модели при помощи универсального…

Перед установкой рычага необходимо запрессовать новые сайлентблоки. Делается это тем же съемником. Чтобы запрессовать сайлентблоки, необходимо изменить положение деталей съемника на рычаге подвески.

Перед установкой рычага рекомендуется заменить самоконтрящиеся гайки оси рычага и пальца шаровой опоры на новые.

Установка верхнего рычага производится в такой последовательности:

• Установить рычаг на ось и зафиксировать его гайками, не затягивая их.
• Установить болт, фиксирующий крепление переднего бампера.
• Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
• Завести палец шаровой опоры в поворотный кулак.
• Затянуть самоконтрящуюся гайку шаровой опоры.
• Затянуть гайку крепления оси верхнего рычага.
• Поднять автомобиль и установить колеса.

После замены рычага и/или сайлентблоков необходимо заново отрегулировать углы развала/схождения колес.

Замена нижнего рычага передней подвески Ваз 2107

1. Как и верхние рычаги, нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 необходимо снимать для замены сайлентблоков, оси или самого рычага.
2. Работа проводится на смотровой яме или подъемнике.
3. Порядок снятия нижнего рычага:

• Поддомкратить автомобиль или поднять на подъемнике.
• Снять колесо.
• Снять амортизатор.
• Ослабить гайки крепления нижнего рычага.
• Отсоединить крепление подушки стабилизатора.
• Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
• Открутить гайку крепления и выпрессовать палец нижней шаровой из поворотного кулака.
• Плавно разгрузить подвеску, одновременно переведя стабилизатор через шпильку крепления.
• Поддеть пружину, сняв ее с опорной чаши.
• Открутить пару самоконтрящихся гаек, удерживающих ось нижнего рычага.
• Снять упорные шайбы.
• Демонтировать ось при помощи монтажной лопатки.

[tip]Внимание: не стоит снимать регулировочные шайбы, используемые для установки угла «развала» передних колес. Если приходится их снимать, необходимо запомнить их расположение и вернуть на место.[/tip]

• Если необходима замена рычага, придется снять нижнюю шаровую, открутив болты крепления. Для замены сайлентблоков шаровую снимать не надо.
• Установить рычаг в тисках.
• Выпрессовать сайлентблоки при помощи съемника.

Если рычаг не поврежден, можно запрессовать новые сайлентблоки и собрать узел. При сборке необходимо использовать новые самоконтрящиеся гайки.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков производится одним и тем же съемником. Меняется лишь положение деталей относительно рычага.

Порядок установки нижнего рычага:

• Запрессовать лишь один сайлентблок.
• Вставить в рычаг ось с установленными упорными шайбами.
• Установить упорную шайбу со стороны установленного сайлентблока и закрутить самоконтрящуюся гайку (затягивать ее не надо).
• Запрессовать второй сайлентблок.
• Установить фасонную шайбу на ось и завернуть самоконтрящуюся гайку.
• Установить рычаг и другие детали подвески в последовательности, обратной снятию.
• Нагрузив подвеску, окончательно затянуть гайки оси нижнего рычага.
• Установить колесо.

После замены сайлентблоков и/или нижнего рычага следует проверить углы установки колес и отрегулировать их, если это необходимо.

[tip]Совет: повышенный износ сайлентблоков может наблюдаться при попадании масла на резиновые части этих деталей. Резина, используемая в них, не относится к маслостойкой. В этом случае необходимо сначала устранить утечку масла, а потом произвести замену сайлентблоков. Иначе проблема вскоре возобновится.[/tip]

Источник: https://5net.ru/zamena-nizhnih-sajlentblokov-vaz-2107/

Как правильно выполнить замену сайлентблоков на ваз 2107

Нельзя сказать, что сменить сайлентблоки на ВАЗе (как и на любой другой машине), достаточно просто. Но делать это все равно необходимо, так как от этого зависит исправная работа всей системы.

Кто-то решает отдать свой автомобиль для данной процедуры в автосервис, а кто-то экономит солидную сумму и все делает самостоятельно. Причем последним крайне желательно иметь для этой цели подъемник, который в разы упростит задачу. При помощи этого устройства можно производить демонтаж как верхних, так и нижних устройств.

Для начала следует купить хорошие сайлентблоки. В принципе, почти всегда цена изделия прямо влияет на качество и срок службы.

Поэтому, если мы ставим сайлентблок на машину, которой ездить осталось не так уж и долго, то имеет смысл купить что-то из бюджетных вариантов.

Если же делаем ставку на долговечность и отменное качество, то приобретаем изделия из полиуретана. Их высокая цена оправдывает высокие показатели надежности.

Для того чтобы произвести демонтаж и установку новых деталей, нам понадобится специальный съемник для сайлентблоков, о котором мы говорили выше. Также нужно будет стандартное устройство для извлечения шаровой опоры, смазка типа WD-40, набор ключей, молоток и монтировка.

Замена сайлентблоков на ваз 2107 состоит из нескольких этапов. Сначала подготовим наше авто, подняв его домкратом и сняв колесо спереди. Кстати, попутно стоит смазывать все резьбовые соединения смазкой, чтобы потом не было проблем с обратной сборкой сайлентблока.

Для съемки сайлентблока сверху сначала избавляемся от вертикального болта, который удерживает часть бампера. Некоторые считают, что снимать его нет смысла, но сделать это лучше хотя бы по той причине, что он будет мешать нам. После этого находим крепление опоры и приготовленным съемником производим процедуру выпрессовки пальца из гнезда сошки.

Используя ключи на 22, откручиваем крепление и убираем болт, расположенный на верхнем рычаге. Демонтированную деталь зажимаем в тиски и применяем выпрессовку прежней детали, а на ее место впрессовываем купленную нами. Монтаж производится в обратной последовательности. Ставим колесо на место и снимаем наш автомобиль с домкрата.

Выворачиваем рулевое управление до конца и закрепляем гайку на верхнем рычаге.

Чуть сложнее дело обстоит со сменой сайлентблоков снизу автомобиля. Первым делом отвинчиваем крепления на рычаге и с одной стороны нанизываем съемник. Таким образом, мы постепенно выдавливаем сайлентблок со своего места. С другой стороны системы делаем такую же операцию.

Используя съемник, запрессовываем новые детали в рычаг. Монтируем шайбы и прикручиваем гайки, но не затягиваем их сильно. Ставим на место колеса и снимаем нашу машину с домкрата. Вот теперь крепления можно затянуть до самого упора.

Кстати, при демонтаже нижних сайлентблоков съемник выполняет основную функцию. Снять их самостоятельно без данного инструмента будет чрезвычайно сложно.

Учитывая тот момент, что безопасность и комфортное вождение зависит от шаровых опор и сайлентблоков, будет рациональным приобрести соответствующие съемники и держать их наготове в своем гараже.

И напоследок — пара слов о мерах безопасности при замене сайлентблоков. После того, как автомобиль будет на домкрате, под колеса желательно для подстраховки поставить противооткатные опоры.

Важно

Также включаем нейтралку для предотвращения случайного движения машины во время ремонта. Под корпус ставим подпорку. Чтобы при выпрессовке в глаз не попал мелкий отколовшийся кусок детали, всегда надеваем защитные очки.

Иногда ключ может соскочить с туго откручиваемой гайки, поэтому не лишним будут легкие защитные перчатки.

Источник: http://autoremka.ru/vaz/vaz-2107/kak-pravilno-vyipolnit-zamenu-saylentblokov-na-vaz-2107.html

Оперативная замена сайлентблоков

В ходе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107, может возникнуть необходимость замены сайлентблоков. Не каждый автолюбитель, понимает функцию данных элементов и уж тем более, не каждый знает как производиться замена. Рассмотрим предназначение элементов и способ их замены.

Сайлентблок, представляет собой пару металлических втулок с резиновыми прокладками. Сайлентблоки, соединяют детали подвески и убирают нежелательные колебания.

Благодаря резиновой структуре, избегается механическое воздействие между элементами подвески. Рассматриваемая деталь, предотвращает деформацию элементов подвесной части автомобиля.

Резиновая структура подвергается постоянным воздействиям и тяжелым нагрузкам. В последствии, деталь ВАЗ 2107 может выйти из строя и потребовать замены.

Расположение сайлентблоков в ВАЗ 2107.

Сайлентблоки, расположены в подвеске автомобиля ВАЗ 2107. Передняя часть подвески, оснащается устройствами для крепления рычагов, стабилизаторов и тяг. Задняя часть подвески, имеет сайлетлоки для крепления штанги.

В устройстве автомобиля, так же применены сайдентблоки в области амортизаторов и КПП ВАЗ 2107. Все эти резиновые шарниры, требует своевременного ухода и обслуживания, поскольку принимают серьезные нагрузки.

Своевременное обслуживание элементов, может увеличить срок их эксплуатации.

Диагностика сайлентблоков

Для того, чтобы выявить необходимость замены элементов, необходимо понимать срок их службы. Как правило, сайлентблоки служат достаточно долго.

При соблюдении условий эксплуатации, устройства способны проездить до ста тысяч километров. К сожалению, наши дороги сложно назвать оптимальным условием эксплуатации.

Совет

В связи с этим, рекомендуется проверять пригодность элементов каждые пятьдесят тысяч километров.

Крайними факторами, указывающими на необходимость замены сайлентблоков подвески, являются:

• Ухудшение управляемости автомобиля ВАЗ 2107.
• Увеличение задержки руля.
• Плохая реакция на поворот рулевого колеса.

Указанные факторы, свидетельствуют об аварийном состоянии сайлентблоков ВАЗ 2107. Следует не допускать выше указанного и предотвращать неисправности на раннем этапе. Для полной проверки элементов, можно обратиться в мастерскую или провести диагностику самостоятельно.

Для осмотра сайлентблоков не потребуется большого количества знаний и специального оборудования. В данном случае, все достаточно просто. Для проведения проверки, необходимо взглянуть на автомобиль снизу, поэтому потребуется эстакада.

После установки автомобиля на яму, необходимо очистить сайлентблок от скопившейся грязи. Далее, проводим визуальный осмотр элемента. Если, вы знаете как выглядит новый сайлентблок, выявить неисправный — не составит труда. Резиновый элемент, должен быть в целостности и сохранности.

При выявлении нарушений в структуре, элемент необходимо заменить. Как правило, разрушение резинового элемента приводит к нарушению развала — схождения. Если вы уверены, что ранее баланс был на необходимом уровне и теперь сбит, скорее всего, порвался резиновый шарнир.

При нарушении резиновой части, рычаги изменяют свое положение.

• Если в резиновой части обнаружен ход элемента, он так же, подлежит замене на исправный.
• Почему необходима своевременная замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2107?

— Если, резино — металлические элементы полностью изношены, автомобиль может произвольно менять направления при большой скорости. При этом, водитель и пассажир подвергаются немалой опасности.

— Одно из последствий плохого состояния устройств — неравномерный износ колес, возникший в результате неправильной балансировки.

— Чтобы предотвратить замену переднего рычага, так же, стоит своевременно заменить отработанный шарнир.

Замена сайлентблоков ВАЗ 2107.

Основной сложностью при замене шарниров, является прессовка новых резиновых элементов. В специализированных мастерских, процедура осуществляется с использование пресса. При его отсутствии, будет достаточно проблематично установить резиновый шарнир. При использовании подручных средств, можно нарушить резиновую структуру элемента.

Если, вы решительно собрались поменять элементы своими руками, в проведении работ поможет наглядно видео — пособие.

Для самостоятельной замены устройства, необходимо овладеть определенными навыками. Этапы проведения работ, можно узнать из соответствующей видео — инструкции. После ознакомления с видео, можно оценить масштаб и сложность необходимых работ.

Замена сайлентблоков своими руками, потребует значительного количества усилий и терпения. При неуверенности в своих силах, необходимо обратиться к профессионалам. Услуги мастерской, потребуют финансовых затрат, но качественная замена сайлентблоков, позволит остаться уверенным в своем автомобиле.

Смена резиновых уплотнителей в области двигателя и коробки передач, весьма сложная процедура. При недостаточном количестве опыта в ремонте автомобилей, так же, следует обратиться к профессионалам.

Необходимо понимать, что смена резиновых элементов в области подвески, может  сопровождаться балансировкой развала — схождения.

Сайлентблоки являются важными элементами подвески автомобиля. Нарушение их структуры, может привести к тяжелым последствиям и необходимости масштабного ремонта подвески. Во избежание серьезных растрат, необходимо своевременно обслуживать сайлентблоки.

Резиновые шарниры, не подлежат замене и требует полной замены. Эксплуатировать автомобиль, при нарушении структуры шарниров, крайне опасно. Таким образом, можно подвергнуть разрушению другие детали подвески. Не подвергайте себя и своих пассажиров излишней опасности.

Обслуживайте и меняйте отработанные элементы вовремя. Удачи в ремонте вашего автомобиля!

Источник: http://carmend.ru/shassis/1523.html

Как поменять сайлентблоки на ВАЗ-2107

Замена сайлентблоков на ВАЗ-2107 операция необходимая, но довольно сложная. Частота её проведения зависит от многих факторов. Среди них можно выделить несколько наиболее важных: это качество деталей, условия эксплуатации автомобиля, правильность установки.

Резина, применяемая в конструкции этого узла, плохо переносит перепады температуры и попадание моторного масла. Поэтому замена может производиться как через год эксплуатации сайлентблоков, так и через несколько лет.

Внимание! Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ-2107 может быть выполнена в автомобильных мастерских, а также самостоятельно владельцем автомобиля.

Прежде чем решиться выполнить такую работу, следует оценить свои силы и возможности, так как, кроме нового комплекта этих деталей, понадобится специальный инструмент.

Вам нужно использовать съёмник для шаровых опор и сайлентблоков. В некоторых случаях потребуется применение стяжек для пружин передней подвески.

Иногда прикипевшие детали приходится выжигать паяльной лампой или газовой горелкой.

Не будем останавливаться на вопросе выбора и приобретения запасных деталей для передней подвески ВАЗ-2107, такой вопрос, тема для отдельного разговора. Если вы располагаете всем необходимым для работы, поговорим о том, как проводится замена передних сайлентблоков ВАЗ-2107.

Верхние

Важно! Автомобиль при работе следует устанавливать на подставки для исключения его падения, а задние колёса затормаживать ручным тормозом.

Автомобильным домкратом поднимают ту сторону машины, где будет производиться замена изношенного сайлентблока, снимают колесо. Теперь следует освободить сошку от верхней шаровой опоры.

Обратите внимание

Отвинчивают гаечным ключом на 22 гайку опоры и выпрессовывают её специальным съёмником.

Опытные автолюбители используют для этого тяжёлый молоток, которым ударяют по выступу на сошке, после чего палец шарового шарнира выходит из своего гнезда.

Теперь можно приступить к снятию верхнего рычага. Для ВАЗ-2107 перед этим нужно снять верхний болт крепления бампера. После удаления болта ключами на 22 и 24 отвинчивают гайку, выбивают болт. После этого деталь останется в ваших руках. Съёмником вынимают сайлентблоки из гнёзд для запрессовки новых. Если проделать это не получается, их просто выжигают.

Замена сайлентблоков верхнего рычага ВАЗ-2107 производится обязательно на сухую поверхность:

1. Их запрессовывают в гнёзда верхнего рычага ВАЗ-2107, после чего они занимают своё место.
2. Сильно затягивать гайку болта крепления рычага не следует, это выполняется в последнюю очередь.
3. Теперь устанавливают верхнюю шаровую опору.

Замена сайлентблока верхнего рычага закончена.

Нижние

Замена нижних сайлентблоков ВАЗ-2107 представляет собой более сложный цикл. Иногда заменить с помощью съёмника резинометаллический шарнир невозможно, тогда приходится полностью демонтировать нижний рычаг. Вам потребуется применение стяжек для пружин передней подвески. Также полностью снимают деталь, когда отсутствует съёмник таких шарниров.

При замене сайлентблоков отворачивают обе гайки с его оси, перед этим их следует очистить от грязи, при необходимости обработать «ведешкой».

Гайки снимают вместе с шайбами с оси нижнего рычага, после этого можно пробовать заменить изношенный сайлентблок. На свободный конец оси навинчивают съёмник, начинают выдавливать шарнир.

Тут придётся применить некоторое усилие. Такую же операцию проводят, с другой стороны.

Теперь приступают к установке новых сайлентблоков. Их также устанавливают на сухую поверхность. Запрессовка снова потребует применения усилия. Если шарниры заняли своё место, устанавливают шайбы с гайками и завинчивают их до отказа. Затягивать их не следует.

Теперь можно ставить колесо на свое место и снимать автомобильный домкрат. Специалисты рекомендуют проводить замену сайлентблоков ВАЗ-2107 одновременно с двух сторон передней подвески. Когда автомобиль стоит на колёсах, шарниры занимают своё положение, после чего следует основательно затянуть гаечным ключом гайки на болтах и осях сайлентблоков.

Совет! После замены шарниров обязательно проведите регулировку схода и развала передних колёс.

Если замена сайлентблоков ВАЗ-2107 своими руками без снятия с машины не получается, придётся произвести демонтаж нижнего рычага. При этом объём работы существенно увеличится. Чтобы его снять придётся разобрать подвеску.

Снимают передний амортизатор, освобождают крепление стабилизатора поперечной устойчивости на нижнем рычаге. Далее, понадобится стяжка передней пружины.

Снять её можно монтировкой, а вот установить на место без стяжек проблематично.

Ось нижнего рычага ВАЗ-2107 крепится к балке двумя болтами. Их следует очистить от грязи, обработать «ведешкой» после чего открутить гайки. На болтах стоят регулировочные шайбы углов развала колеса. Следует запомнить, как они установлены, чтобы в дальнейшем при сборке их установить на место. Когда деталь находится в ваших руках, можно приступать к демонтажу шарниров.

Описаны далеко не все «мелочи» проведения такой операции. Для наглядности рекомендуем посмотреть видео:

Источник: https://mashintop.ru/articles.php?id=2939

Замена Сайлентблоков На Ваз 2107 ~ VESKO-TRANS.RU

Замена сайлентблоков своими руками на ВАЗ-2107

Сайлентблоки соединяют детали подвески, что позволяет убрать колебания и дребезжания в соединениях деталей. Операция замена сайлентблоков на ваз 2107, не такая сложная. Главное подготовить все инструмент и прочитать инструкцию.

На сайлентблок во время езды приходится основная часть ударных нагрузок, получаемых подвеской, потому его функцией является сдерживание значимой деформации, которая идет сразу в различных направлениях и плоскостях.

Не считая того, он служит обеспечением угловой, круговой и осевой податливости.

Материалы, применяемые для производства шарниров:

В машине марки ВАЗ-2107 шарниры находятся на подвеске как впереди, так и сзади. Замена сайлентблоков на ваз 2107 своими руками.

Купить недорого фильтр масляный 2108,2109,21099 фильтр для ваз 2107 так на фильтр какой. Такое местопребывание обуславливается тем, чтоб обеспечить надежность крепления.

В последнем месте сайлентблоки повреждаются почаще в связи колоссальной нагрузкой, приходящейся на их.

Из-за того, что нагрузки, на данные детали идут колоссальные, то вначале заводом изготовителя дается гарантия очень высокого срока службы, а конкретно замена не ранее, чем через 100 тыщ км пробега.

Важно

Но в связи с качеством дорожного покрытия в нашей стране, всеми спецами рекомендуется инспектировать сайлентблоки не позднее чем, спустя 50 тыщ км пробега либо при появлении подозрения на их неисправность.

Список признаков неисправности сайлентблоков на ВАЗ-2107:

• во время движения машину ведет в сторону;
• на повороте машину раскачивает;
• при проезде неровностей в подвеске будет слышен ясный железный гул.

Если появились подозрения на наличие такового рода трудности, нужно произмести осмотр, а для этого следует заехать на яму и оглядеть вероятную поломку. Замена стартера на ваз 2101-ваз 2107.

Если в резиновой части обнаруживаются трещинкы, разрывы либо она выпячивается из-под шайбы – это 1-ые признаки срочной подмены.

В случае порыва сайлентблоков на ВАЗ-2107, рычаги становятся чуток криво, а если они стопроцентно износились, то железные части могут разбить посадочные места шарниров, что приведет к огромным сложностям в устранении данной задачи.

[yuzo_related]

Как

заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника

Как заменить сайлентблоки нижних рычагов на автомобиле Ваз классика без помощи съемника. группы ВКонтакте:.

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2101 2107

как заменить сайлентблоки нижних рычагов автомобиля Ваз традиционной модели с помощью универсального.

Подмена неисправных сайлентблоков на ВАЗ-2107 полностью вероятна без воззвания к спец работникам 100.

Замена сайлентблоков: пошаговая инструкция

Гайка с оси верхнего рычага, гайка с управляющего наконечника, который позже нужно распрессовать, и гайка с верхней шаровой опоры должны быть откручены.

Палец опоры с сошки распрессовываете. Для этой цели существует особый съемник. В случае если вы таким не владеете, то просто открутите опору от рычага. Откручиваете и вынимаете гайку оси верхнего рычага.

Обращаем внимание, чтоб была произведена подмена сайлентблоков, необходимо открутить вертикальный болт, который служит креплением бампера. Используя тиски и особый инструмент, из рычага выпрессуйте испорченные сайлентблоки и поставьте новые. Сейчас установите его на место.

[yuzo_related]

Имейте в виду, что спецы советуют гайку оси оставлять не до конца затянутой, пока машина поднята. Установите колесо и закрепите его, уберите домкрат.

Самое время поменять сайлентблоки на задних рычагах ВАЗ-2107. Как самому заменить моторное масло и масляный фильтр в двигателе ваз на «классических» моделях ( ваз 2103, 2106, 2107 и т.д.). Для этого снимите теперь уже заднее колесо машины. Убираете упорные шайбы, открутив гайки оси рычага.

На оси нижнего рычага должен быть завернут полый болт съемника. Держите болт, чтобы он не проворачивался, и затяните гайку. Замена лобового стекла на ваз 2101-07. Замена дверных ручек на ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112. Стакан съемника должен быть нажат на нижний рычаг, чтобы это привело к спрессовыванию его с сайлентблоком.

Доставайте сайлентблок из нижнего рычага.

Чтобы сделать то же самое с шарниром, но с другой стороны оси заднего рычага – просто повторите все вышеприведенные манипуляции.

Нижний рычаг в момент запрессовки может переместиться относительно своей оси. Чтобы этого избежать воспользуйтесь упорной шайбой, надев ее с другой стороны и закрутив старой самоконтрящейся гайкой.

Съемником, установленным на ось нижнего рычага, затяните гайку. Стакан съемника в этот момент должен оказывать давление на фланец сайлентблока. Отвинтите винт и освободите съемник. Теперь установите упорную шайбу на ось и закрепите гайку, но не затягивайте. Запрессовывать сайлентблок с противоположной стороны нижнего рычага нужно точно так же.

Поставьте автомобиль на колеса и проведите окончательное затягивание гайки крепления на нижнем рычаге подвески.

Совет

Если обобщить, то замена сайлентблоков оказывается очень трудоемким и требующим времени процессом. Замена сайлентблоков ваз 2107 как установить узел. Замена масляного насоса на ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099. Если вы столкнулись с такой проблемой первый раз, то, следуя пошаговой инструкции, миссия вполне выполнимая.

Источник: https://vesko-trans.ru/zamena-sajlentblokov-na-vaz-2107/

Замена Нижних Сайлентблоков Ваз 2107 Без Съемника

Как поменять сайлентблоки на ВАЗ 2107

Подмена сайлентблоков фронтальных рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – не легкая задачка.

Но поменять их повсевременно и далее необходимо, и большая часть автовладельцев научились это делать без особенных проблем. Значительно упростить эту работу поможет особый универсальный съемник.

Конкретно благодаря его использованию делается подмена как верхних, так и нижних сайлентблоков.

Что необходимо, вы замыслили, что пришла пора поменять сайлентблоки. Начать следует с их приобретения.

Сейчас на текущем секторе рынка автозапчастей находится огромное количество изделий российского и ввезенного производства. Отличаются они меж собой и ценой, и качеством, и сроком службы.

Спецы советуют устанавливать полимерные, как более надежные и долговременные, но из-за довольно высочайшей цены они доступны далековато не всякому.

Непосредственно для процесса подмены полностью не так принципиально, полимерные сайлентблоки по другому говоря резиновые, изменяются они на ВАЗ 2107 совсем идиентично. Из инструмента нужно:

• Съемник сайлентблоков;
• Съемник шаровой опоры;
• Ключи на 13, 22, 24;
• Молоток;
• Зубило;
• Монтировка;
• Проникающая смазка (крапива, WD-40).

Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия фронтального колеса. Далее обратим наше внимание конкретно к процедуре подмены.

Для верхнего и нижнего фронтальных рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ различный, потому разглядим оба варианта.

Для упрощения работы что остается сделать нашему клиенту резьбовые соединения рычагов рекомендуется за ранее обработать проникающей смазкой.

Замена верхних сайлентблоков ваз 2106 без съемника

Замена верхних сайлентблоков

Приемущественно следует открутить вертикальный болт крепления бампера, потому что он будет мешать вынимать ось. Дальше, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.

Вследствии этого при использовании 2-ух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот сейчас нам и понадобится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старенькые детали, на их место запрессовываем новые, полимерные как еще его именуют резиновые.

Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника

Как заменить сайлентблоки нижних рычагов на автомобиле Ваз классика без помощи съемника. группы ВКонтакте:.

После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:

• Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
• Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
• Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
• Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.

Замена вилки сцепления ваз 2107 без снятия

Замена нижних сайлентблоков

Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.

• Откручиваем обе гайки крепления рычага;

• На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;

• Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
• Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;

• Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
• Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
• Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.

Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:

• Шаровых опор;
• Сайлентблоков;
• Наконечников рулевых тяг.

Замена щеток генератора ваз 2107 без снятия

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

Меры безопасности

При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:

• Перед вывешиванием на домкрате автомобиль устанавливается на ручник, под колеса ставятся противооткатные башмаки;
• Параллельно с домкратом под корпус вывешенного автомобиля устанавливается страховочная подпорка;
• При работе с молотком, например, выпрессовывая шаровую опору из сошки, пользуйтесь защитными очками;
• Работайте в перчатках, для защиты рук от повреждений при возможном соскальзывании ключа с гайки.

Источник: https://avto-melvin.ru/zamena-nizhnih-sajlentblokov-vaz-2107-bez-semnika/

Замена сайлентблоков ваз 2107 своими руками (фото и видео)

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Однако менять их время от времени все равно нужно, и большинство автолюбителей научились это делать без особых трудностей. Существенно упростить эту работу поможет специальный универсальный съемник. Именно с его помощью производится замена как верхних, так и нижних сайлентблоков.

Итак, вы пришли к выводу, что пришла пора заменить сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сегодня на рынке автозапчастей присутствует множество изделий отечественного и импортного производства.

Отличаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы.

Обратите внимание

Специалисты рекомендуют устанавливать полиуретановые, как наиболее надежные и долговечные, однако из-за достаточно высокой цены они доступны далеко не каждому.

Для самого процесса замены абсолютно не важно, полиуретановые сайлентблоки или резиновые, меняются они на ВАЗ 2107 совершенно одинаково. Из инструмента вам понадобится:

• Съемник сайлентблоков;
• Съемник шаровой опоры;
• Ключи на 13, 22, 24;
• Молоток;
• Зубило;
• Монтировка;
• Проникающая смазка (например, WD-40).

Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия переднего колеса. Далее, переходим непосредственно к процедуре замены. Для верхнего и нижнего передних рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ разный, поэтому рассмотрим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется предварительно обработать проникающей смазкой.

Замена верхних сайлентблоков

В первую очередь следует открутить вертикальный болт крепления бампера, так как он будет мешать вынимать ось. Далее, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.

После этого при помощи двух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот теперь нам и пригодится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старые детали, и на их место запрессовываем новые, полиуретановые или резиновые.

После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:

• Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
• Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
• Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
• Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.

Замена нижних сайлентблоков

Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.

• Откручиваем обе гайки крепления рычага;

• На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;

• Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
• Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;

• Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
• Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
• Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.

Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:

• Шаровых опор;
• Сайлентблоков;
• Наконечников рулевых тяг.

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:

• Перед вывешиванием на домкрате автомобиль устанавливается на ручник, под колеса ставятся противооткатные башмаки;
• Параллельно с домкратом под корпус вывешенного автомобиля устанавливается страховочная подпорка;
• При работе с молотком, например, выпрессовывая шаровую опору из сошки, пользуйтесь защитными очками;
• Работайте в перчатках, для защиты рук от повреждений при возможном соскальзывании ключа с гайки.

Источник: https://7vaz.ru/remont/zamena-sajlentblokov.html

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 и прочих резиновых уплотнителей – это довольно трудоемкая задача, которая может занять не один день. Кроме того, здесь потребуется специальный инструмент. Об этом подробнее в статье ниже.Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 и прочих резиновых уплотнителей – это довольно трудоемкая задача, которая может занять не один день. Кроме того, здесь потребуется специальный инструмент. Об этом подробнее в статье ниже.

Содержание статьи:

Для начала, стоит уточнить, когда требуется замена резиновых уплотнителей подвески на ВАЗ 2107. Прежде всего, если вы начали слышать посторонний стук, который проявляется сильнее во время преодоления каких-либо неровностей, в особенности небольших. Как правило, когда мы переезжаем лежачего полицейского или более крупные неровности, недостатки подвески проявляется в меньшей мере, нежели при преодолении большого количества мелких, так называемой стиральной доски.

Инструменты для снятия верхнего рычага ВАЗ 2107

Для начала, необходимо запастись приличным набором ключей. Для того чтобы провести данную процедуру, придется разбирать полностью всю переднюю подвеску, а также часть задней. Конечно, продаются и не рычаги в сборе с сайлентблоками, но они значительно дороже, нежели выше указанные детали по отдельности. Поэтому, рассмотрим и замену сайлентблоков на ВАЗ 2107.
Здесь нам понадобятся ключи на 19 и 22, чтобы открутить шаровые, стяжки, которые помогут нам снять и установить на место пружины, тиски, без них мы просто не сможем запрессовать на место сайлентблоки и прочие резиновые уплотнители.
Кроме того, нам потребуется смотровая яма или эстакада, поскольку реактивные тяги снять без них довольно проблематично, может понадобиться болгарка, поскольку открутить болты реактивных тяг становится нереально. Итак, приступим.

Меняем сайлентблоки на ВАЗ 2107

Вся работа делится на несколько этапов. Первый этап подразумевает собой разборку, 2 – замена деталей, 3 – сборка.

1. Для того, чтобы получить доступ к сайлентблокам, необходимо снять рычаги автомобиля. Для этого поддомкрачиваем передние колеса, под балку можно поставить какую-либо чурку, либо запаску, чтобы автомобиль не упал, кроме того это обеспечивает нужную высоту подъема.В первую очередь откручиваем поперечный стабилизатор, для чего нам понадобится торцовый ключ на 13, а также монтировка. Зачастую для того чтобы его снять, приходится приложить значительные усилия.Затем берем стяжки и затягиваем их на пружины, конструкция стяжек может быть разной, поэтому не будем на этом подробно останавливаться. После того как вынули пружины, можно откручивать шаровые, некоторые сначала откручивают именно их, прежде чем стянуть пружины, поскольку таким образом проще выбить их из поворотных кулаков, но для этого также есть специальные приспособления. Если же его нет, то можно применить рычаг, с одновременным постукиванием по поворотному кулаку. Ни в коем случае нельзя стучать по пальцам шаровых опор.После этого необходимо снять амортизаторы, по пути можно произвести их замену, поскольку детали подвески, как правило, приходят в негодность практически одновременно.

   Ну вот, теперь мы получили доступ непосредственно к рычагам. Для того чтобы снять верхний рычаг, необходимо открутить гайку на центральном болте, которое является осью для него. Чтобы снять нижний рычаг, необходимо открутить два болта, которые торчат из балки. Здесь могут возникнуть большие трудности, поскольку зачастую болты в балке проворачиваются, в таком случае их можно удерживать, вставив плоскую отвертку между головкой болта и балкой.Еще один способ – это ставить распорку между балкой и осью вращения рычага, одновременно откручиваем гайки поочередно, чтобы обеспечить равномерное снятие с болта. Он является наиболее действенным.

2. Теперь приступим к второму этапу. Здесь нам понадобятся тиски, а также оправки для запрессовки сайлентблоков на место. Для этого можно использовать кусок трубы подходящего диаметра, либо головку на 27. Стоит помнить, что запрессовку сайлентблоков нужно производить не до самого конца, а с зазором 1-2 миллиметра.
3. Теперь поговорим о сборке. Не сказать, что здесь очень много тонкостей, но они все же есть. Прежде всего, не надо думать что все легко встанет на свои места. Практически каждую деталь придется прижимать монтировкой, либо постукивать молотком. Если замена амортизаторов не производилась, то необходимо запрессовать новые втулки в нижние опоры.

Многие автовладельцы считают себя очень хитрыми, потому что во время снятия рычагов запоминают количество регулировочных шайб, который устанавливается для регулировки развала. На самом деле это немного наивное мнение, поскольку точно также затянуть гайки не получится. В таком случае наличие правильной геометрии колес будет весьма обманчиво, что может привести к потере покрышек.

Ремонт задней подвески ВАЗ 2107

Ремонт задней подвески ВАЗ 2107 сводится к замене резиновых уплотнителях в реактивных тягах. Это весьма и весьма нудное занятие, которое может затянуться даже не на один день, поскольку болты в них имеют свойство гнить или просто ржаветь, потом их приходится просто срезать болгаркой, об этом уже говорилось выше.

Итак, для начала посмотрим, какой инструмент нам для этого может понадобиться. В первую очередь, это тиски С набором оправок для запрессовки резиновых уплотнителей. далее тире ключ на 17, 19, желательно накидной или головку, потому что Усилие придется прикладывать достаточно большое.

Как правило, реактивные тяги от моста откручиваются довольно легко, а вот с кузовом придется повозиться. Если болты легко откручиваются, то можно сказать что вам повезло, и не стоит пренебрегать данной возможностью. Обязательно надо обратить внимание на состояние втулок, если они в ржавчине или же подверглись обильные коррозии, то такие втулки стоит заменить. Перед тем как проводить все работы, желательно вывесить мост, чтобы обеспечить его свободный ход, но не стоит откручивать амортизаторы, потому что пружины полностью разожмутся, после чего установить их на место будет довольно проблематично. Для этого придется либо придавливать кузов автомобиля, либо же наоборот, приподнимать его.

После того как сняты реактивные тяги, можно приступать к выпрессовке резиновых уплотнителей. Стоит обратить внимание на то, что снимать сразу все реактивные тяги не рекомендуется, потому что мост может серьезно отклониться от своего нормального положения, после чего поставить его на место будет весьма и весьма сложно. К кузову крепится 4 активных тяги: 2 коротких, 2 длинных. Рекомендуется выполнять работы попарно.

Выпрессовка резиновых уплотнителей может серьезно облегчиться, если предварительно замочить их в мыльном растворе на 2-3 часа. Запрессовка производится в обратном порядке, но стоит обратить внимание, что в интернете часто можно встретить советы о том, как легче запрессовать резинки на место. Эти советы говорят о том, что посадочные места надо смазать моторным маслом. Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что резина под воздействием моторного масла быстро изнашивается, поэтому такая замена будет очень недолговечной, максимум два-три месяца. Лучше всего для этого использовать мыльный раствор.

В принципе, ничего сложного нет, поэтому приступим к следующему шагу. Он подразумевает собой замену резиновых уплотнителей в задних амортизаторах. Для этого достаточно открутить крепежные болты снизу, их тоже может быть придется отрезать болгаркой, после чего открутить верхние болты. Резинка не запрессовывается, она состоит из двух частей, которые вставляются в двух сторон в кронштейн на амортизаторе.

Чем вреден износ резиновых уплотнителей подвески ВАЗ 2107

Теперь поговорим о том, для чего все это делается. Когда изнашиваются резиновые уплотнители, это приводит не только к появлению постороннего шума во время движения, но и снижению управляемости автомобиля. Прежде всего это касается всех резинок, которые призваны удерживать на месте поперечный стабилизатор, амортизаторы, а также реактивные тяги и тягу Панара.

Когда резинки изнашиваются, у данных деталей появляется свободный ход, который ничем не компенсируется. Вообще резиновые уплотнители нужны для того, чтобы возвращать детали подвески на свои места, ярким примером такой работы являются сайлентблоки. Далее металл начинается соприкасаться с металлом, что приводит к повреждению деталей. Например, часто вырывается нижний кронштейн заднего амортизатора. Своевременная замена деталей помогает предотвратить еще больший износ, что значит, значительно снизить расходы на сервисное обслуживание.

Видео: замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

ВАЗ

Сайлентблоки передних рычагов ваз 2107 какие лучше – АвтоТоп

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Однако менять их время от времени все равно нужно, и большинство автолюбителей научились это делать без особых трудностей. Существенно упростить эту работу поможет специальный универсальный съемник. Именно с его помощью производится замена как верхних, так и нижних сайлентблоков.

Итак, вы пришли к выводу, что пришла пора заменить сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сегодня на рынке автозапчастей присутствует множество изделий отечественного и импортного производства. Отличаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы. Специалисты рекомендуют устанавливать полиуретановые, как наиболее надежные и долговечные, однако из-за достаточно высокой цены они доступны далеко не каждому.

Для самого процесса замены абсолютно не важно, полиуретановые сайлентблоки или резиновые, меняются они на ВАЗ 2107 совершенно одинаково. Из инструмента вам понадобится:

• Съемник сайлентблоков;
• Съемник шаровой опоры;
• Ключи на 13, 22, 24;
• Молоток;
• Зубило;
• Монтировка;
• Проникающая смазка (например, WD-40).

Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия переднего колеса. Далее, переходим непосредственно к процедуре замены. Для верхнего и нижнего передних рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ разный, поэтому рассмотрим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется предварительно обработать проникающей смазкой.

Замена верхних сайлентблоков

В первую очередь следует открутить вертикальный болт крепления бампера, так как он будет мешать вынимать ось. Далее, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.

После этого при помощи двух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот теперь нам и пригодится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старые детали, и на их место запрессовываем новые, полиуретановые или резиновые.

После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:

• Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
• Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
• Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
• Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.

Замена нижних сайлентблоков

Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.

• Откручиваем обе гайки крепления рычага;

• На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;

• Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
• Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;

• Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
• Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
• Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.

Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:

• Шаровых опор;
• Сайлентблоков;
• Наконечников рулевых тяг.

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

Меры безопасности

При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:

• Перед вывешиванием на домкрате автомобиль устанавливается на ручник, под колеса ставятся противооткатные башмаки;
• Параллельно с домкратом под корпус вывешенного автомобиля устанавливается страховочная подпорка;
• При работе с молотком, например, выпрессовывая шаровую опору из сошки, пользуйтесь защитными очками;
• Работайте в перчатках, для защиты рук от повреждений при возможном соскальзывании ключа с гайки.

Практически каждый владелец отечественного автомобиля, особенно классической заднеприводной модели, рано или поздно сталкивается с большими и малыми проблемами. Некоторые узлы и детали выходят из строя, их приходится менять. Часть ремонтных работ выполняется на многочисленных станциях технического обслуживания автомобилей, часть можно сделать самостоятельно в своем гараже. К таким работам относят замену пришедших в негодность сайлентблоков передних и задних рычагов.

Что такое сайлентблок

Втулки переднего рычага из полиуретана

Эти детали представляют собой своеобразные шарниры, выполненные из металла и резины. Предназначены они для нейтрализации шумов, ударов, всевозможных вибраций, возникающих при езде по нашим дорогам, которые далеко не всегда отличаются высоким качеством. Устанавливаются эти детали в реактивных тягах, балках, рычагах, амортизаторах.

Пришедшие в негодность резиновые и полиуретановые сайлентблоки следует менять как можно быстрее. Вышедшие из строя детали рычагов и других узлов подвески значительно ухудшают управляемость автомобилем, увеличивают износ резины передних колес в результате нарушения развала и схождения.

Перед тем как заменить сайлентблоки на заднеприводном автомобиле ВАЗ 2107, необходимо приготовить следующий инструмент:

• приспособления для облегчения процесса выпрессовки;
• съемник сайлентблоков ВАЗ 2107 и рулевых наконечников;
• домкрат;
• набор рожковых и накидных гаечных ключей на «22» и на «13»;
• хорошо заточенное зубило;
• слесарный молоток;
• монтировку.

Без этих инструментов весьма проблематично заменить изношенные детали. Понадобятся и качественные новые резиновые, а лучше полиуретановые сайлентблоки для ВАЗ. Хорошо зарекомендовали себя изделия «Трек» и «СЭВИ».

Замена

Передние втулки меняют на новые

Как заменить детали? Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2107 (и на других моделях ВАЗ классической компоновки) проводится в определенной последовательности:

• нужно ослабить гайки на любом из передних колес;
• автомобиль после этого следует приподнять и колесо снять со шпилек;
• для безопасности нужна дополнительная опора (кирпичи, колеса с дисками, бревно), которая устанавливается под машину в районе порога;
• далее нужно ослабить гайку, расположенную на верхнем рычаге, открутить гайку на рулевом наконечнике, затем распрессовать его;
• открутить гайку верхней шаровой опоры;
• с использованием съемника распрессовать палец с сошки опоры;
• вынуть ось из верхнего рычага, открутив гайку;
• верхний рычаг обязательно нужно зажать в тисках на верстаке и выпрессовать старые сайлентблоки;
• установить новые детали и собрать весь узел в обратном порядке, обработав ось на переднем рычаге нигролом, моторным маслом или другой смазкой.

Гайка оси заворачивается не до конца. Полная ее затяжка проводится после того, как автомобиль будет опущен.

Комплект втулок рычага

Аналогично проводится работа по замене сайлентблоков с другой стороны машины. Новые детали передних подвесок установлены.

Перед тем как поменять сайлентблоки задние, нужно проделать следующее:

• снимается колесо;
• отворачиваются гайки и снимаются шайбы с оси заднего рычага;
• демонтируется сайлентблок съемником, стакан которого упирается в нижний рычаг;
• новый сайлентблок центрируется в нижнем рычаге в специальном отверстии;
• после запрессовки съемник снимается, устанавливаются упорные шайбы и заворачиваются гайки.

Замена сайлентблоков может проводиться без снятия верхних и нижних рычагов с автомобиля. При этом снимается только ось рычага. Если имеются определенные навыки, все делается довольно быстро.

Советы специалистов

• Состояние всех сайленблоков можно оценить самостоятельно. При визуальном осмотре вы заметите отслоения резины или трещины и увеличение люфтов. Это является сигналом к замене деталей. Срок их службы рассчитан на 100 тысяч километров пробега, но при нашем состоянии дорог он уменьшается примерно вдвое.
• Замена сайлентблоков ВАЗ и других заднеприводных автомобилей проводится одновременно с левой и правой стороны машины.
• При замене деталей лучше пользоваться съемниками, так как лишние удары по тягам и рычагам могут негативно сказаться на их состоянии, особенно в местах сварных соединений. Палец, болт, на которых находилась старая деталь, необходимо очистить и смазать маслом.
• Лучше ставить дорогие, но качественные полиуретановые сайлентблоки. Они имеют гораздо больший ресурс.
• Если деталь не выпрессовывается, ее нужно распилить с помощью ножовки по металлу.
• При отсутствии опыта ремонта автомобилей вряд ли стоит браться за самостоятельную замену, хоть вы и знаете, как поменять сайлентблоки. Лучше доверить это дело специалистам СТО.

Правильно выполненная замена сайлентблоков на автомобилях ВАЗ 2107 продлит срок его службы, сделает поездки более безопасными и комфортными. Меньше изнашивается резина, машина издает меньше шумов. Операцию по замене сайлентблоков можно провести своими руками при наличии некоторого опыта авторемонтных работ.

Как заменить сайлентблоки на ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Однако менять их время от времени все равно нужно, и большинство автолюбителей научились это делать без особых трудностей. Существенно упростить эту работу поможет специальный универсальный съемник. Именно с его помощью производится замена как верхних, так и нижних сайлентблоков.

Итак, вы пришли к выводу, что пришла пора заменить сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сегодня на рынке автозапчастей присутствует множество изделий отечественного и импортного производства. Отличаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы. Специалисты рекомендуют устанавливать полиуретановые, как наиболее надежные и долговечные, однако из-за достаточно высокой цены они доступны далеко не каждому.

Для самого процесса замены абсолютно не важно, полиуретановые сайлентблоки или резиновые, меняются они на ВАЗ 2107 совершенно одинаково. Из инструмента вам понадобится:

• Съемник сайлентблоков;
• Съемник шаровой опоры;
• Ключи на 13, 22, 24;
• Молоток;
• Зубило;
• Монтировка;
• Проникающая смазка (например, WD-40).

Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия переднего колеса. Далее, переходим непосредственно к процедуре замены. Для верхнего и нижнего передних рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ разный, поэтому рассмотрим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется предварительно обработать проникающей смазкой.

Замена верхних сайлентблоков

В первую очередь следует открутить вертикальный болт крепления бампера, так как он будет мешать вынимать ось. Далее, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.

После этого при помощи двух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот теперь нам и пригодится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старые детали, и на их место запрессовываем новые, полиуретановые или резиновые.

После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:

• Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
• Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
• Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
• Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.

Замена нижних сайлентблоков

Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.

• Откручиваем обе гайки крепления рычага;

• На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;

• Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
• Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;

• Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
• Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
• Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.

Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:

• Шаровых опор;
• Сайлентблоков;
• Наконечников рулевых тяг.

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

Меры безопасности

При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:

• Перед вывешиванием на домкрате автомобиль устанавливается на ручник, под колеса ставятся противооткатные башмаки;
• Параллельно с домкратом под корпус вывешенного автомобиля устанавливается страховочная подпорка;
• При работе с молотком, например, выпрессовывая шаровую опору из сошки, пользуйтесь защитными очками;
• Работайте в перчатках, для защиты рук от повреждений при возможном соскальзывании ключа с гайки.

замена сайлентблоков нижних рычагов на автомобиле ваз 2107

Сайлентблоки (резинометаллические шарниры) на автомобиле ваз 2107 заменяем при их износе или разрушении.

Для выполнения работы по замене сайлентблоков нижних рычагов потребуется приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков.

Снятие сайлентблоков нижних рычагов с автомобиля ваз 2107

1. Подготавливаем автомобиль ваз 2107 к выполнению операций (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Снимаем с автомобиля ваз 2107 колесо (см. «Колесо автомобиля ваз 2107 — замена»).

3. Ключом на 22 мм отворачиваем с двух сторон самоконтрящиеся гайки оси рычага и снимаем упорные шайбы.

4. Заворачиваем на ось нижнего рычага полый болт съемника и, удерживая болт от проворачивания, затягиваем гайку. При этом стакан съемника нажимает на нижний рычаг, спрессовывая его с сайлентблока.

5. Извлекаем сайлентблок из нижнего рычага.

6. Аналогично выпрессовываем сайлентблок с противоположной стороны оси нижнего рычага.

Установка сайлентблоков нижних рычагов на автомобиль ваз 2107

1. Центрируем новый сайлентблок в отверстии нижнего рычага.

2. Для того чтобы нижний рычаг во время запрессовки сайлентблока не перемещался относительно оси, с противоположной стороны на ось надеваем упорную шайбу и заворачиваем старую самоконтрящуюся гайку.

3. Устанавливаем съемник на ось нижнего рычага и затягиваем гайку. При этом стакан съемника давит на фланец сайлентблока, запрессовывая сайлентблок в нижний рычаг (при запрессовке сайлентблока на съемник устанавливается стакан меньшего диаметра, чем при выпрессовке).

4. Отвернув винт, освобождаем съемник. Устанавливаем на ось упорную шайбу и заворачиваем новую самоконтрящуюся гайку, не затягивая ее.

5. Аналогично запрессовываем сайлентблок с другой стороны нижнего рычага и, установив шайбу, заворачиваем новую гайку.

6. Установив автомобиль ваз 2107 на колеса, окончательно затягиваем гайки крепления нижнего рычага подвески к его оси.

Лада 2107 «Была в анамнезе» › Бортжурнал › Замена сайлентблоков нижних рычагов

Данный труд понадобится также тем кого ожидает замена нижних рычагов, передних пружин на автомобиле ВАЗ 2107 и ему подобных.

Понадобится инструмент следующего качества:
*Ключи на 22 (лучше накидной),19, 13;
*Тиски;
*Съемник сайлентблоков или кусок трубы подходящего диаметра;
*Газовая горелка;
*Молоток;
*Хороший домкрат;
*Зубило;
*Монтажная лопатка;
*Стяжки пружин;
*Время и терпение.

Подробного гайда писать не буду (можно нагуглить по названию), напишу самое интересное.

Я не сторонник замены сайлентблоков на автомобиле (хоть и не исключаю такой вариант), потому что без должной сноровки это не каждый сделает, а с дури можно и х*р сломать, как говорится. Например:

Нужно снять амортизатор и отсоединить нижнюю шаровую от поворотного кулака.

Отсоединяем конец штанги стабилизатора от рычага и аккуратно монтажкой выводим его вверх. Можете обмотать изолентой резьбу, чтобы не повредить.

Домкратим рычаг снизу (шаровую лучше снять)

Резиновые уплотнительные втулки в подвеске ТС служат для сглаживания вибраций, и, казалось бы, что может быть сложного в замене сайлентблоков на ВАЗ 2107. Первоначально процедура замены может показаться простой, но кто хотя бы один раз сталкивался с необходимостью замены, тот знает, насколько это трудоемкий и сложный процесс, требующий применения специального оборудования. Менять резиновые уплотнители реально своими руками, воспользовавшись специальным съемником, но даже если такого устройства нет, то не нужно откладывать работу в долгий ящик.

Предназначение сайлентблоков

Сайлентблоками называются шарниры, состоящие из двух или одной втулки из металла, соединенных через резиновую вставку. Рассматриваемая деталь в виде металлических втулок служит для объединения узлов подвески, а резиновые материалы служат в качестве гасителей колебаний, возникающих при движении машины, передающихся от одного узла к другому. За счет этих мелких деталей продлевается срок службы подвески автомобиля, так как все колебания, деформации и вибрации сглаживаются при помощи сайлентблока.

В конструкции ТС ВАЗ-2107 используется соответствующее количество сайлентблоков, размещающихся в передней и задней подвеске. В конструкции передней подвески семерки, рассматриваемые устройства используются в фиксации рычагов, а в устройстве задней подвески применяются они для соединения реактивных тяг, соединяющих мост с кузовом.

Это интересно! В конструкции рассматриваемого автомобиля применяются сайлентблоки разных размеров, что зависит от места их размещения. Изготавливаются эти шарниры не только из резины, но и полиуретана. Оба материала имеют свои достоинства и недостатки, но в любом случае, требуется следить за состояние шарниров, и своевременно их менять, чтобы не пришлось ремонтировать всю подвеску.

Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

У любой детали есть свой эксплуатационный ресурс. Чем больше нагрузку испытывает деталь, тем скорее происходит ее износ. За состоянием сайлентблоков нужно следить обязательно, так как с течением времени наблюдаются такие последствия: резина начинает рваться, возникают биения и вибрации в местах соединений. Причем износ резины происходит не только, когда машина эксплуатируется, но и при ее простое, так как резиновому материалу свойственно разрушаться под воздействием многих факторов.

Ориентировочный срок службы рассматриваемых устройств составляет 90-100 тысяч км пробега. Причем это касается только шарниров из качественной резины или полиуретана. Стоит также отметить, что полиуретановые изделия имеют более продолжительный срок службы в отличие от резиновых, но при этом они имеют такие недостатки, как трудности с монтажом (без специального съемника установить их практически невозможно), а также подвеска с ними становится жестче.

Это интересно! Необходимость замены устройств возникает порой намного раньше, чему способствует качество дорожного покрытия, по которому эксплуатируется автомобиль. Зачастую даже качественные шарниры по «нехорошим» дорогам способны служить не более 50 тысяч км пробега.

Диагностировать необходимость замены шарниров можно по ряду следующих признаков:

1. Отсутствие «отзывчивости» машины при резком вращении руля.
2. При проведении осмотра выявляются деформации устройств.
3. Стук со стороны подвески во время движения по неровностям.
4. Люфт в местах расположения деталей.

Если не уверены в том, что устройства следует заменить, можно посетить СТО, где мастера проведут диагностику и сообщат о необходимости заменить шарниры на машине.

Замена шарниров верхнего рычага

Если есть необходимость замены рассматриваемых устройств, то стоит упомянуть о том, детали не подлежат ремонту. После их износа, понадобится купить новый комплект сайлентблоков на машину, и установить их на место старых. Чтобы произвести замену сайлентблоков на ВАЗ 2107, потребуется запастись таким инструментарием:

• Съемник — с ним установка новых деталей значительно упрощаются. Вместо съемника разрешено применять самодельное приспособление, но о том, как его сделать, подробно описано в конце статьи.
• Гаечные ключики.
• Слесарный инструмент: молоток и зубило.
• Монтировка.

Первостепенно нужно выяснить, как выполняется замена передних рычагов на ВАЗ-2107. Для этого машина располагается на яме, а затем поднимается ее передняя часть и демонтируется колесо со стороны, где планируется заменить резиновые уплотнители.

Это интересно! Менять рассматриваемые устройства верхних и нижних рычагов рекомендуется комплектом, чтобы не пришлось через некоторое время повторять процедуры демонтажа деталей и замены узлов.

Алгоритм по замене шарниров верхнего рычага имеет следующий вид:

1. Для начала вывинчиваем гайку закрепления кронштейна переднего бампера.
2. Приступаем к вывинчиванию верхней шаровой опоры.
3. Вывинчиваем гайку оси верхнего рычага, удерживая с другого бока ось в неподвижном состоянии вторым ключом.
4. Теперь переходим к извлечению оси.
5. Приступаем к демонтажу верхнего рычага с ВАЗ 2107.
6. После удаления рычага, приступаем к снятию старых сайлентблоков и установке новых.
7. Чтобы демонтировать резиновый шарнир, можно установить съемник, и приступать к его извлечению. Чтобы не тратить время, устройство можно демонтировать путем срезания резинового ушка при помощи ножа. Вслед за этим уплотнитель можно выдавить рукой.
8. Монтаж нового уплотнителя осуществляется съемником. Предварительно перед тем, как запрессовывать новую деталь, требуется очистить внутреннюю часть кронштейна от коррозии (при ее наличии). Также новый резиновый уплотнитель для упрощения его запрессовывания нужно обработать мыльным раствором, но никак не маслом или прочими видами смазочных материалов, так как они сократят срок службы детали в 2-3 раза.
9. Приступаем к запрессовыванию сайлентблоков. Для этого со стороны большего диаметра устанавливают большую наставку и саму деталью.
10. После этого накручиваем гайку на съемнике, которая по ходу перемещения будет воздействовать на наставку, тем самым вдавливая в установочное отверстие резиновый шарнир.

На этом процедура замены шарнира верхнего рычага на семерке завершена. Вслед за окончанием напрессовывания, останется лишь установить демонтированный узел на место, что выполняется в последовательности обратной снятию.

Замена на нижнем рычаге

Как выполняется замена сайлентблоков нижних рычагов, знают не все владельцы ВАЗов. Ниже изложена подробная инструкция того, как поменять шарниры нижнего рычага на ВАЗ 2107:

1. Аналогичным образом требуется поддомкратить машину, снять колесо и прибегнуть к проведению демонтажа нижнего рычага.
2. Для начала ослабляется затяжка нижнего рычага, которая фиксируется гайками.
3. Используя гаечный ключ на «13» потребуется вывинтить гайки закрепления подушки стабилизатора поперечной устойчивости или стаба.
4. Опустить машину путем ослабления домкрата.
5. Вывинчивается гайка закрепления пальца нижней шаровой опоры, а затем приступаем к проведению демонтажа. Демонтировать опору трудно, поэтому рекомендуется воспользоваться съемником для шаровых опор, особенно если не планируется ее замена.
6. После этого нужно приподнять машину, и перевести стаб сквозь соответствующую шпильку крепления.
7. После поддевания пружины, ее можно демонтировать с опорной чаши подвески автомобиля.
8. Крепление оси нижнего рычага ослабляется, а затем снимаются упорные шайбы для последующего демонтажа рычага.
9. Если планируется заменить нижний рычаг, то, как это сделать, узнаем далее. Для этого демонтируется нижняя шаровая опора, вывинтив три крепежных соединения. После этого снимается нижний рычаг и реализуется его замена. Если его замена не требуется, то снимать нижнюю опору не нужно, чтобы заменить сайлентблоки.
10. Чтобы облегчить процесс демонтажа и установки резиновых шарниров, требуется рычаг зажать в тисках, после чего приступать к последующим действиям. Только при отсутствии дефектов на рычаге можно приступать к запрессовыванию сайлентблоков. Процесс запрессовывания полностью идентичен схеме с верхним рычагом.
11. После их замены нужно установить снятую деталь на место, и собрать весь узел автомобиля.

Это интересно! Если планируется выпрессовывание старых сайлентблоков, то наставку нужно расположить в обратном положении запрессовыванию, что позволит воздействовать на демонтируемый элементы, выдавливая его из посадочного места.

Замена сайлентблоков реактивных тяг

Теперь разберемся, как же происходит ремонт задней подвески ВАЗ 2107, а конкретнее замена сайлентблоков. Реактивные тяги представляют собой одну из главных деталей задней подвески. Крепятся эти детали при помощи болтовых крепления, а чтобы места крепления не испытывали сильных нагрузок, в их конструкции устанавливаются резиновые втулки. Для воплощения замены резиновых уплотнителей на реактивных тягах понадобится такой перечень инструментария, как ключи на «19», а также металлическая щетка и монтажка.

На ВАЗ 2107 установлены четыре продольные реактивные тяги, и одна поперечная, поэтому рассмотрим процесс замены сайлентблоков на примере продольной тяги. Инструкция по замене сайлентблоков реактивных тяг имеет следующий вид:

1. Первоначально места соединения (где находятся сами устройства), следует очистить от загрязнения и ржавчины. Резьбовое соединение обрабатывается проникающей смазкой, после чего приступаем к вывинчиванию крепления.
2. Используя гаечные ключи на «19», требуется осуществить вывинчивание гайки с последующим извлечением болта.
3. Теперь нужно освободить крепление второй стороны реактивной тяги. Для этого ослабляется затяжка, которая расположена на чулке заднего моста. После этого нужно вынуть болты с распорной втулкой.
4. Выполнить перемещение амортизатора в бок(если речь идет о поперечной тяге).
5. Используя монтажку, необходимо поддеть и извлечь реактивную тягу.
6. Извлечь устаревшие и прохудившиеся сайлентблоки и запрессовать на их место новые.
7. Перед тем, как ставить новые резинки, следует внутреннюю поверхность тяги тщательно очистить, удалить сколы и места коррозии.
8. Чтобы посадить деталь, нет необходимости использовать съемник, так как посадить уплотнитель в отверстие можно тисками. Деталь направляется в отверстие, и в таком виде крепится в тисках. После этого следует вращать ручку тисков до момента, пока уплотнитель не будет посажен на место.
9. Аналогичным способом осуществляется запрессовывание металлической втулки, обточив край с одной стороны на наждачном станке.
10. После этого тяги можно ставить на место в очередности обратной снятию.

Съемник для сайлентблоков своими руками

Чтобы заменить сайлентблоки на машинах семейства ВАЗ 2101-2107, нет необходимости покупать соответствующий съемник, можно обойтись и без него, тем более что он стоит денег. Но с таким прибором выполнить запланированные ремонтные работы намного проще.

Собрать съемник сайлентблоков вполне реально своими руками дома, и для этого пригодится всего немного деталей:

1. Болт М12 с мелкой резьбой, длина которого не менее 7 см.
2. Отрезок трубы следующих размеров — длина 3 см, внутренний диаметр 40 мм, а наружный 50 мм.
3. Шайба с наружным диаметром на 50 мм минимум.
4. Два отрезка трубы следующих размеров — длина 10 см и диаметр 40 мм.

Когда все составляющие для реализации самодельного съемника готовы, можно приступать к реализации задумки:

1. Увеличить внутренний диаметр трубы с 40 мм до 45 мм.
2. Чтобы использовать устройство для выпрессовки старых шарниров, понадобится надевать на него шайбу.
3. Болт нужно ставить внутри устройства, после чего снаружи надеть оправку большого диаметра. Эта оправка будет упираться в стенку рычага. Чтобы запрессовать деталь, понадобится надеть шайбу и завинтить гайку.

Устройство можно сделать в домашних условиях из подручных средств, что собственно многие и делают. Реализовать такую задумку не составит большого труда, но зато вы сможете существенно сэкономить средства на приобретении заводского съемника.

Купить Резина для Лада Нива 1600 по низкой цене

В этом разделе вы можете купить резину для Лада Нива 1600.

Важность использования сайлентблоков для правильной работы подвески.
Имея автомобиль, каждый автолюбитель должен осознавать важность резинометаллических петель, установленных в ходовой части его автомобиля. От целостности сайлентблока подвески рычага зависит и общие показатели ходовой.Поскольку эти петли являются соединительным элементом между рычагом и кузовом автомобиля. Разрушение резиновой части сайлентблока может привести к повреждению кронштейна, к которому крепится рычаг подвески. А также к разрушению самого рычага. Поэтому эти петли необходимо проверять каждые 50 000 км., И при обнаружении повреждений немедленно заменять их. Также на рынке автомобильных запчастей можно найти более прочные аналоги из полиуретана. Эти сайлентблоки имеют долгий срок службы, но при этом устанавливают очень лёгкие цены.Благодаря последнему исчезает сама причина покупки. Так как ценник может увеличиваться в пять раз относительно цены стандартного сайлентблока. В основном петли из полиуретана, устанавливаемые на спортивные автомобили. Так как жесткость этих резиновых блоков намного выше, чем у резиновых петель. Что придает подвеске автомобилю дополнительную жесткость и устойчивость.

Каковы симптомы износа сайлентблока?
Используя автомобиль как средство передвижения, некоторые водители не думают, что машина требует ухода, и даже не замечают посторонних звуков, исходящих от подвески их железного коня.Внимательный автомобилист всегда обращает свое внимание на вновь возникший посторонний шум, исходящий от автомобиля. И он пытается от них избавиться, заменяя изношенные узлы. Первыми порывами разрушенных сайлентблоков нижних рычагов подвески являются ревущие звуки, возникающие при проезде лежачих полицейских или движении по грунтовой дороге. Появление этих шумов должно насторожить автовладельца. Так как игнорирование таких поломок обычно приводит к более разорительному ремонту. В которые входят не только сайлентблоки, но и верхние рычаги, и их кронштейны.Во избежание дорогостоящего ремонта подвески автомобиля нужно периодически осматривать шасси машины, а при необходимости заменять попавшие в их распоряжение ресурсы, узлы. Приобретая необходимые запчасти для вашего автомобиля, вам следует воспользоваться сайтом магазинов автозапчастей «ПАРТЛАДА», так как на нем представлен широкий ассортимент всех необходимых запчастей для вашего автомобиля по очень выгодным ценам.

Замена силиконовых блоков ВАЗ-2107. Замена верхнего и нижнего сайлентблоков ВАЗ-2107

Замена сайлентблоков ВАЗ-2107 производится довольно просто.Для этого не нужно иметь специальных навыков, получить среднее техническое образование по специальности слесарь. Достаточно просто обзавестись обычным инструментом и необходимыми для работы съемниками. Однако иногда и без них можно обойтись, только ремонт продержится чуть дольше. В этой статье мы постараемся рассмотреть, как происходит замена резино-металлических петель на семерке. Это же руководство можно использовать для всех остальных моделей классической серии.

Для чего нужны сайлентблоки?

Все автомобили, которые называют классикой, имеют задний привод.Следовательно, передняя подвеска сложнее, чем у «Макферсона», который используется на переднеприводных автомобилях. Отсюда можно сделать вывод, что замену передних глушителей ВАЗ-2107 следует производить как можно чаще во избежание проблем с управлением. Внешний вид резинометаллических петель напоминает стакан. Внутри он металлический, покрытый резиной.

Рычаги подвески — это как раз те элементы, в которые монтируются сайлентблоки. Всего на передней части ВАЗ-2107 четыре рычага — два с левой стороны, с правой такой же.Крепятся к корпусу с помощью резинометаллических петель. Можно было, конечно, использовать для этой цели шариковые подшипники, но у них был бы гораздо меньший ресурс. И они не могли сгладить удары при движении по неровной дороге.

Диагностика резинометаллических петель

Для проверки состояния сайлентблоков необходимо использовать приямок или эстакаду. Без таких приспособлений провести диагностику подвески и привода семерки будет проблематично, поэтому яма должна быть в каждом гараже.Автомобиль бюджетный, поэтому его можно без проблем отремонтировать своими руками. Но нужно определить, нужна ли замена сайлентблоков В-2107, цена одного около 50 рублей. За комплект из 8 сайлентблоков отдадите 400 руб.

Внимательно осмотрите подвеску на рычаге, оцените внешний вид резинометаллического шарнира. Если резина имеет явные повреждения — она ​​начала покрываться трещинами или вообще есть порезы, необходимо заменить все элементы.Выполняя ремонт, постарайтесь максимально использовать работу. Поэтому не только меняют все восемь сайлентблоков, но и, оценив состояние шаровых опор, при необходимости проводят их замену. Также стоит посмотреть на состояние подшипника ступицы, при необходимости подтянуть гайку.

Инструменты для работы

Нужен хороший домкрат. Желательно, конечно, гидравлическое, так как с ним работать намного удобнее. Но если его нет, то воспользуйтесь тем, что есть в вашем арсенале.Также нужны опоры для машины и противооткатные упоры. С их помощью вы не дадите машине скатиться и упасть. Замена верхних силиконовых колодок ВАЗ-2107 производится после снятия рычага. Но для выдавливания петли понадобится специальный съемник. Стоимость его немного меньше набора петель, но он пригодится в будущем при очередном ремонте подвески. И, конечно же, вам понадобится стандартный набор инструментов — автомобильные ключи, гаечные ключи и заглушки.

Замена сайлентблоков на верхний рычаг

Для замены петель на верхнем рычаге подвески семерки необходимо ее снять.Сделать это несложно, нужно просто приподнять колесо и открутить болты его крепления. После этого вашему взору откроется очаровательный вид на все элементы подвески, включая верхний рычаг. Замена силиконовых блоков В-2107 проводится только после полного демонтажа. Обратите внимание на то, что рычаг прикреплен к корпусу с помощью осевого болта, а также к ступице с помощью шарикоподшипника.

Шар не нужно выдавливать из отверстия в ступице, достаточно открутить три болта, которыми он крепится к рычагу подвески.Снимать его необходимо только в случае замены. Открутив три шариковых винта, необходимо снять рычаг с корпуса. Для этого откручиваем гайку от вала и выбиваем последнюю. Все, рычаг снимается, теперь крепче зажмите в тисках и с помощью съемника демонтируем старые петли. Используя тот же съемник, установите новые на место. И теперь вы можете установить рычаг на место.

Замена сайлентблоков на нижнем рычаге

Чуть проще заменить нижниеСайлентблоков ВАЗ-2107, так как снимать рычаг не нужно.Вместо этого поочередно откручиваем гайки крепления (сначала вперед, потом сзади). Установите съемник и прижмите его шарниром. Установка нового производится в обратной последовательности. По аналогичной схеме меняем резиновые опоры с левой и правой стороны автомобиля. Но нужно сделать несколько комментариев ко всему вышесказанному.

При проведении работ обязательно следите за состоянием всех элементов подвески. В частности, на наличие повреждений или деформации рычагов. Если они есть, то снести нельзя.Более того, любой мастер, который занимается этой процедурой, вас просто завернет, скажет, что вы сначала меняете подвеску. И он прав, потому что на мертвой подвеске нельзя регулировать углы наклона колес. Как бы хорошо ни проводилась регулировка, через несколько километров повороты распадутся, резина начнет портиться.

Заключение

В заключение хотелось бы отметить несколько подробностей, которые необходимо знать при замене сайлентблоков ВАЗ-2107.Самое главное — это необходимость замены не только сайлентблоков, но и всех гаек, которые вы откручиваете при ремонте. Они везде самоблокирующиеся — на резьбе есть небольшие пластиковые вставки, фиксирующие положение на болте. Повторное использование таких орехов не рекомендуется. Кроме того, накануне начала ремонта опробовать все резьбовые соединения проникающей смазкой. Если не поможет, придется использовать баллончик с газом, с помощью которого нужно прогреть резьбу.

p >>

Купить запчасти ВАЗ 2101-2107, цены в Автотюнинге. Стр. # 7

Сортировать по:

РаспродажаНовинкаГорячие действияЛучшиеСвободная распродажаПродвижение — 50% ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОДАЖИ 2019Новый сезонExclusiveDefaultName (A — Z) Имя (Z — A) Цена (Низкая> Высокая) Цена (Высокая> Низкая) Рейтинг (Наивысшая) Рейтинг (Самая низкая) Модель (A — Z) Модель (Я — А)

Производитель: SM (Германия)
Код товара: 73-2802-6000

Практически чисто спортивный вариант с..

Производитель: NPR (NE) — Япония
Код продукта: 9-2802-80

Эти кольца больше подходят для лонг-т..

Производитель: SM (Германия)
Код товара: 73-2802-8000

Практически чисто спортивный вариант с..

Производитель: NPR (NE) — Япония
Код продукта: 9-2803-00

Эти кольца больше подходят для лонг-т..

Производитель: SM (Германия)
Код товара: 73-2803-0000

Практически чисто спортивный вариант с..

Производитель: NPR (NE) — Япония
Код продукта: 9-2803-40

Эти кольца больше подходят для лонг-т..

Производитель: SM (Германия)
Код товара: 73-2803-4000

Практически чисто спортивный вариант с..

Производитель: NPR (NE) — Япония
Код продукта: 9-2803-70

Эти кольца больше подходят для лонг-т..

Производитель: SM (Германия)
Код товара: 73-2803-7000

Практически чисто спортивный вариант с..

Производитель: NPR (NE) — Япония
Код продукта: 9-2803-80

Эти кольца больше подходят для лонг-т..

Производитель: NPR (NE) — Япония
Код продукта: 9-2803-10

Эти кольца больше подходят для лонг-т..

Производитель: SM (Германия)
Код товара: 4-2803-10

Кольца рассчитаны на длительный эфф..

Производитель: NPR (NE) — Япония
Код продукта: 9-2804-00

Эти кольца больше подходят для лонг-т..

Производитель: SM (Германия)
Код товара: 73-2804-0000

Практически чисто спортивный вариант с..

Производитель: NPR (NE) — Япония
Код продукта: 9-2804-40

Эти кольца больше подходят для лонг-т..

Производитель: SM (Германия)
Код товара: 73-2804-4000

Практически чисто спортивный вариант с..

Производитель: NPR (NE) — Япония
Код продукта: 9-2804-80

Эти кольца больше подходят для лонг-т..

Производитель: SM (Германия)
Код товара: 73-2804-8000

Практически чисто спортивный вариант с..

Производитель: SM (Германия)
Код товара: 93-2813

При выборе сальника для своего автомобиля..

Производитель: БЗАК (Российская Федерация)
Артикул: 21213-1004062

..

Показано с 121 по 140 из 196 (10 страниц)

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107. Запчасти на ВАЗ-2107

Из статьи вы узнаете как заменить сайлентблоки передних рычагов ВАЗ-2107.Работы немного, но нужно уметь правильно ее делать. Кроме того, нужно обзавестись инструментом — специальным съемником. Без него замена проблематична. Можно, конечно, выбить сайлентблоки, спалить, использовать проставки подходящего диаметра. Но лучше использовать специальный инструмент. Сил потеряет меньше, и весь процесс займет немного времени.

Проверка состояния сайлентблоков

Как правило, такие элементы подвески автомобиля служат достаточно долго — до сотен тысяч километров пробега.Но ресурс зависит от того, по каким дорогам вы ездите, от стиля вождения. На срок службы резинометаллических петель влияет ряд меньших факторов. Но немногие запчасти на ВАЗ-2107 могут похвастаться таким большим ресурсом, как сайлентблоки. Чтобы диагностировать их, нужно визуально осмотреть. Наличие трещин и разрушений — первый признак того, что вам нужно заменить.

Но не всегда помогает визуальный осмотр. Иногда выглядит неплохо, но управление становится намного хуже — возникает реакция на вращение руля с задержками.На точность проверьте люфты в петлях. Сделать это с помощью монтажного полотна несложно. Если петли большие, а гайки затянуты полностью, то это верный признак сильного износа резинометаллического элемента. Это означает, что необходимо заменить сайлентблоки передних рычагов ВАЗ-2107. Лучше, если вы замените все петли с обеих сторон машины. Всего восемь сайлентблоков в рычагах.

Что произойдет, если не заменить изношенные петли?

А теперь попробуем ответить на этот, казалось бы, сложный вопрос.А проблем может быть много, потому что вы будете ездить на изношенных петлях. Итак, представьте себе такую ​​картину: есть свободный ход сайлентблока, рычаг подвески тоже начинает движение на креплениях. В итоге у вас вся подвеска «гуляет». Результат — машина на скорости уводит в сторону. Кроме того, наблюдается нарушение углов развала и схождения колес ВАЗ-2107. Ремонт и эксплуатация автомобиля должны выполняться правильно, поэтому старайтесь прислушиваться к советам специалистов.

А если у вас новая резина, то она будет быстро изнашиваться, причем неравномерно.Также в самом рычаге сломано посадочное место для сайлентблока. Следовательно, вы понесете большие убытки, так как раньше придется менять резину и ставить новые рычаги, так как в старые петли невозможно поставить нормально новые петли. Так что подумайте, что лучше: сделать замену при первых симптомах или перейти к последним?

Замена петель на верхних рычагах

С левой и правой стороны замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107 осуществляется одинаково, разницы нет.Для начала подготовим машину к работе. Для этого оторвите болты на переднем колесе, затем приподнимите отремонтированную сторону. Не забудьте подложить под задние колеса хотя бы кирпичи, чтобы машина случайно не скатилась. Для уверенности включите скорость и сожмите ручку. Снимаем переднее колесо, открывается прекрасный вид на подвеску. Нужен верхний рычаг, его нужно снять полностью.

Сначала откручиваем болты крепления шаровой опоры. И теперь осталось только открутить гайку от болта, которым рычаг крепится к корпусу.Далее вооружаетесь съемником, и начинается замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107. Используя тот же инструмент, нажмите новые. Установите рычаг в обратном порядке. Желательно заменить все гайки, так как в них есть пластиковая вставка, фиксирующая резьбу.

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Как и в предыдущем случае, при замене желательно установить новые гайки. Вы обезопасите себя от случайного перекручивания светильников. Стоит отметить, что замена сайлентблоков достаточно простая, цена комплекта полиуретана (на два верхних и два нижних рычага) около 1000 рублей.Если сравнивать с ценами на шины и сами рычаги, это сущие копейки. Итак, поменять петли нужно, не снимая рычага. Нужно только по очереди открутить гайки.

Сначала откручиваем гайку сзади, устанавливаем съемник и вынимаем петлю. Сразу на его место ставим новую и затягиваем гайку. После этого проделайте ту же процедуру со вторым сайлентблоком. Это займет у вас немного времени, но убережет от нежелательных последствий. Также стоит отметить, что замена сайлентблока своими руками проходит довольно быстро.Но перед установкой петель нужно выбрать материал, из которого они изготовлены. Оцените преимущества и недостатки каждого.

Резина или полиуретан?

Такие запчасти можно найти на ВАЗ-2107 двух видов — из полиуретана и резины. И вы заставите присутствие этих видов отразиться. Стоит отметить, что резиновые детали имеют срок службы в пять раз меньше полиуретановых. Но стоят они примерно в пять раз дешевле. В целом подвеска намного эффективнее работает с полиуретановыми элементами.

На дороге машина становится более устойчивой, подвеска не деформируется. Все, даже самые незначительные удары, эффективно поглощаются полиуретаном. Уровень вибрации и шума в несколько раз ниже. Иными словами, вся подвеска работает в идеальном режиме, о котором конструкторы автомобилей даже не мечтали. Но если хотите сэкономить и стиль езды тихий, не очень быстрый, то можно установить и простую резину. Разница, конечно, будет, но не такая значительная.

Заключение

Теперь вы знаете немного больше о ВАЗ-2107.Ремонт и эксплуатация этой машины довольно просты. Главное — своевременно заменять изношенные элементы, чтобы не навредить машине. И выполнить все сервисные работы под силу каждому, при наличии справочной литературы и необходимого инструмента. Желательно, конечно, иметь опыт, пусть и не очень большой.

Классические Жигули. Модельный ряд классики «Жигуле». Установка ангельского глазка на «Жигули»

.

История АвтоВАЗа началась с линейки заднеприводных машин, поэтому их называют ВАЗом классики.Первая модель стала копироваться с ФИАТА 124, ВАЗ 2101. Со временем эта машина стала легендой. В кузове универсал выпускался ВАЗ 2102. После нее был небольшой рестайлинг и на свет появилась Тройка — ВАЗ 2103.

ВАЗ 2105 и 2104 В кузове универсал отличался от предыдущих моделей внешним видом (стал более квадратным) и переработанным салоном.

Согласно нынешнему народному автомобилю, Sixer стал ВАЗ 2106. Повышенная мощность двигателя и улучшенный внешний вид хорошо сказались на продажах этого автомобиля.Сначала были разделены ближний и дальний свет фар. Также были изменены задние фонари и стали более современными.

Только настоящий фанат ВАЗа сможет отличить с первого взгляда «семерку» ВАЗ 2107 от ВАЗ 2105. Наиболее заметные отличия этих машин: капот и сиденья. Капот более поздней модели имеет 2 штампованные планки, а сиденья оснащены подголовниками, что придает комфорт этому салону.

,

Добрый день. В этой статье я расскажу, как поменять сайлентблоки в передних верхних и нижних рычагах на классические.Но для начала скажу, почему они выходят из строя и как понять, заменяются ли они? Диагностика сайлентблоков передних рычагов. Зачем нужно менять сайлентблоки? На то есть несколько причин: со временем Резина …

,

Доброго времени суток уважаемый читатель. Раз уж вы побывали на триале, значит, вы хотите снова увидеть заднюю ось вашей классики сухой, без запотевания и кожного масла. В этой статье как раз и рассказывается о том, как заменить сальник заднего редуктора (в том месте, где хвостовик коленвала входит в свой.А для начала разберем все причины, по которым задний сальник …

,

Доброго времени суток уважаемый читатель. Процесс замены подшипника передней ступицы на классику не сложный. Если есть инструмент и свободное время для этой процедуры, справится каждый. В этой статье вы узнаете: как определить, что сломался подшипник ступицы? Подшипник Какую компанию выбрать? Какой инструмент нужен? Как заменить ступичный подшипник и как отрегулировать. Признак выхода из строя хаба …

,

Здравствуйте.Со временем мотор печки подсыхает смазку в гильзах, что является причиной экранов, свиста или войны. Или печка вообще перестает дуть из-за того, что сгорела обмотка печки. В этих случаях производится замена мотора печки ВАЗ 2107, а что делать, читайте далее. Не рекомендую смазывать моторные бушоу печки. Эффект …

,

Здравствуйте. В этот раз напишу о возможных причинах, из-за которых может не работать моторчик печки, на ВАЗ 2107 может не работать.К этим причинам можно отнести и другие классические модели, например ВАЗ 2105, 2106, 2101, 2103, 2104. Для проверки всех неисправностей нужно иметь хотя бы контрольную лампу, а лучше мультиметр. Если вы узнаете, что я сломал …

,

Здравствуйте. Если вы на морозе или в жаркий летний день, машина попалась мне, а вентилятор печки на ВАЗ 2114 перестал работать и не дует — не расстраивайтесь, так как эту проблему можно быстро решить, прочитав эту статью . Чтобы разобраться в причинах, по которым может не работать вентилятор печки, сначала рассмотрим Подключения электрической схемы…

,

Здравствуйте! Рано или поздно машина начинает появляться с замком зажигания типа прогорания в контактной группе, заклинивания блока руля или попросту можно просто потерять ключ или сломать его в лиственнице. В связи с этим возникает вопрос, как заменить замок зажигания на ВАЗ 2106. Как снять замок зажигания на ВАЗ 2106. Перед …

Услышав слово «классика», большинство автолюбителей в нашей стране вспоминают вовсе не произведения Чехова и Толстого и не симфоническую музыку, а семейство автомобилей Волжского автозавода, берущее начало от легендарного » копейка »ВАЗ-2101 впервые выпущена в 1970 году.Заднеприводные рули делались до 2012 года и, несмотря на архаичность конструкции, горячо любимы многими теплоходами на просторах России и стран бывшего социалистического лагеря. Характеристики «Жигулей» вне зависимости от модели очень скромные, а дизайн угловатый и не слишком изысканный, но простота конструкции дает широкие возможности для тюнинга. Рассмотрим самые распространенные решения по улучшению стиля и ходовых качеств «Классики».

Что такое тюнинг

Тюнинг автомобиля — это процесс его доработки с целью повышения характеристик или улучшения.Условно можно выделить два направления доработки:

• технический тюнинг,
• стайлинг.

Технический тюнинг направлен на улучшение ходовых характеристик автомобиля, таких как мощность, аэродинамика, управляемость, динамические показатели, экономичность и безопасность. Для улучшения этих параметров проводятся работы над двигателем, подвеской, коробкой передач, выхлопной и тормозной системами и другими узлами, влияющими на эксплуатационные качества автомобиля.

Стайлинг проводится с целью изменить внешний вид автомобиля и его интерьер, сделать автомобиль неповторимым.Доработки в этой области тюнинга обычно касаются кузовных панелей, колес, освещения и деталей салона.

Оба этих подхода применяются к моделям ВАЗ классической линейки, часто их комбинируя. Поэтому на дорогах нашей страны можно встретить как скопированные топы семерки и других моделей семейства, так и большегрузные автомобили, внешне неотличимые от своих разгневанных собратьев.

«Копейка», доработанная спортивным обвесом с большими противотуманками, аэрографией и новыми колесами, выглядит практически как гоночный автомобиль

Стайлинг «Классика» ВАЗ: внешняя и внутренняя доработки

Многие владельцы «классических» моделей ВАЗ желая сделать машину неповторимой, а салон более комфортным и ярким, некоторые просто считают внешний вид своих машин незаконченным.И те, и другие прибегают к визуальному тюнингу, иногда не затрагивая техническую часть. Рассмотрим самые популярные способы улучшения внешнего вида и салона «Жигулей».

Тюнинг передней оптики «Жигули»

Переднее освещение автомобиля часто ассоциируется с глазами машины. Часто являются решающим элементом конструкции, поэтому неудивительно, что чаще всего автомобилисты в первую очередь берутся за тюнинг оптики. В зависимости от модели, тюнинговых задач и суммы денег, которую владелец готов потратить на усовершенствование своего автомобиля, можно условно выделить три типа доработок фар.Рассмотрим их по порядку от самого бюджета до самых сложных и дорогих.

Изменение формы фар путем установки накладок

Этот способ тюнинга фар чаще всего используют владельцы автомобилей ВАЗ-2104, 2105 и 2107. Их прямоугольная подсветка при гладкой поверхности потолка позволяет легко установить вагонку практически любой формы. Комплекты для тюнинга передней фары продаются в большинстве запчастей для отечественных автомобилей. Нередко форсунки автолюбители изготавливают самостоятельно, ведь для этого нужен только плотный пластик, острые пилы и наждачная бумага или напильник.

Насадки крепятся, как правило, с помощью клея прямо на фары. При использовании саморезов насадку необходимо установить на кузов автомобиля, чтобы исключить падение фары, поэтому прибегают к такому способу.

К выбору клея стоит отнестись внимательно. Он должен быть термостойким, так как при длительной работе фары могут нагреваться до высоких температур.

Установка ангельских глазков на «Жигули»

Так называемые ангельские глазки представляют собой более сложную разновидность тюнинговых фар «Классика».Чаще всего такая доработка производится на моделях ВАЗ-2106 и 2103, так как на этих автомобилях светодиодную ленту можно закрепить снаружи фар. Однако на других изделиях «классической» линейки эта модификация встречается довольно часто. Чтобы установить ангельские глазки на «четвертую», «пятерку» или «семерку», необходимо просверлить отражатель внутри пламени и установить диоды в каждое отверстие. Кроме того, на тыльной стороне установлен ящик для блока диодов и резисторов.

Аналогичным образом можно улучшить заднюю оптику.Светодиоды позволят увеличить яркость стоп-сигналов, изменить рисунок задних фонарей и снизить нагрузку на самолет автомобиля.

Все рабочие отверстия, просверленные в отражателях для установки диодов, необходимо обработать герметиком, чтобы вода не попала в головку.

Ксеноновые фары для «классики» ВАЗ

Самая радикальная и дорогая модификация головного света «Жигули» — это установка ксеноновых фар. Ксеноновый свет значительно ярче галогенного, а точечное освещение от таких фар намного шире.Сам процесс установки прост. Достаточно снять фары, просверлить проемы отражателей и установить новые лампы. Однако пусковое оборудование и сами лампы могут стоить довольно дорого.

Видео: Тюнинг фар ВАЗ 2106 с линзами

Тюнинг стеклоподъемников «Жигулей»

Для создания уютной атмосферы в салоне, а также для защиты от ярких солнечных лучей владельцы Жигулей часто прибегают к нанесению тонировки на стекла , а также установить решетку радиатора на заднее окошко стекла.

Тонировка: стиль, комфорт и закон

Тонировка стекол автомобиля, наверное, самый распространенный вид тюнинга. Как правило, окна тонируются пленкой. Электричество тоже есть, но его стоимость измеряется тысячами долларов, поэтому на «Жигулях» оно не используется. Различают несколько видов тонировочной пленки:

Автомобилист, собравшийся тонировать стекла своего автомобиля, должен знать правовые нормы, касающиеся степени затемнения. Основные позиции ГОСТ 27902 (Светопропускаемость Светола):

1. Лобовое стекло не должно терять более 25% источника света.
2. Для передних окон двери автомобиля потери могут составлять до 30%.
3. Заднее центральное стекло и боковые стекла На задних дверях возможно затемнение на 95%.
4. На фасадные окна не допускается нанесение рисунков и использование перфорированной пленки.
5. На передних окнах запрещено использовать красную, зеленую, желтую и синюю тонировочную пленку.

Решетка на заднем стекле: Классика для «Классики»

Решетка на заднем стекле — декоративный элемент, выполненный в духе мощных американских автомобилей семидесятых годов.Помимо чисто эстетического назначения, он защищает заднюю часть салона от прямых солнечных лучей, а заднее стекло — от грязи.

Решетка, как правило, продается в виде двух отдельных частей и крепится специальным выступом, расположенным по всему периметру детали. Этот выступ необходимо разместить под резиновым задним стеклом компрессора. Контактные поверхности желательно очистить и обезжирить.

Аэродинамические коллапсы и спойлеры для «Жигулей»

Если вы хотите кардинально изменить внешний вид своей «классики», без аэродинамики не обойтись.Однако стоит понимать, что слово «аэродинамический» по отношению к большинству тюнинговых пакетов для «Жигулей» употребляется в переносном смысле. Детали, реально улучшающие обтекаемость или усиливающие сцепление с дорогой, не так уж и часто стоят, как правило, за довольно большие деньги.

Обычно в состав аэродинамических змеев входят:

• модифицированный передний бампер с имитацией воздухозаборников и спойлеров;
• накладки на пороги;
• бампер задний (иногда с декоративным диффузором).

Иногда в состав аэрохита входит и задний антицикл, который чаще всего крепится к крышке багажника.

Доработка салона «классика»

Доработка салона «Жигулей» выглядит наиболее уместным направлением стилизации, ведь именно интерьер автомобиля чаще всего оказывается на виду у водителя и пассажиров. Кроме того, помимо эстетических изменений, можно значительно повысить уровень комфорта, который в базовых комплектациях моделей «классической» линейки невысок.

Шумоизоляция салона

Говоря о комфорте, в первую очередь следует обратить внимание на шумоизоляцию. В заводской комплектации «Жигулей» он практически отсутствует.

Чтобы оклеить салон, из изоляционного материала придется снять все сиденья, торпеду, а также обшивку дверей . В качестве шумоизоляции можно использовать пенопласт или специальное покрытие, которое продается в магазинах запчастей.

Передняя панель: замена, доработка и отделка

Передняя панель на ВАЗ «классического» семейства может быть модернизирована или заменена целиком.Некоторые владельцы предпочитают устанавливать на свои машины торпеды от других моделей ВАЗ, но есть и те, кто решает установить детали от автомобилей других марок. В Интернете можно найти фотографии «Жигулей» с торпедами от Mitsubishi Galant. и Лансер, Ниссан Альмера и даже Максима. Бренд BMW особенно популярен в нашей стране, поэтому мастера устанавливают «классические» передние панели от большинства старых моделей баварского автопроизводителя. Естественно, что донорские торпеды нужно серьезно переделать и доработать, чтобы они вписывались в салон «Жигулей».

Родная передняя панель может быть сшита или из другого материала. Это довольно сложный процесс. Чтобы новое покрытие хорошо выглядело, необходимо идеально подогнать материал, чтобы он не давал и не образовывал складок. Саму торпеду необходимо полностью разобрать.

В стандартную переднюю панель часто устанавливаются новые устройства. Готовые блоки приборов для разных моделей «Жигулей» продаются в автомобильных магазинах, но самые креативные автовладельцы делают шкалы, стрелки и подсветку своими руками.

Видео: Тюнинг приборной панели ВАЗ 2106

Сиденья: Чехлы или чехлы

Фирмы, занимающиеся изготовлением чехлов на автокресла, лоты. В их ассортименте представлены модели практически любых брендов. Причем многие из этих компаний изготавливают чехлы по индивидуальным пожеланиям заказчика. Таким образом, выбрать вариант «классика» не составит труда. Однако чехлы бывают в большинстве случаев — решение временное, они растягиваются и начинают «гулять» по сиденьям.

Если у вас есть навыки кройки и шитья, вы сможете самостоятельно подобрать материал, который вам подходит.Важно, чтобы ткань, кожа или винил были прочными и устойчивыми к деформации.

Карточка покрытия дверей

После замены обшивки кресел и передней панели есть смысл обратить внимание на дверные карты. Как правило, в базовой комплектации они обитают дешевым черным дермантином и некачественным пластиком. Чтобы улучшить эту часть салона, внутреннюю обшивку двери придется снять, после демонтажа подлокотника, внутреннюю ручку дверного проема и рычаг стекла.

Установка стеклоподъемников

В процессе тюнинга на объекты дверей также можно установить электрические стеклоподъемники. Комплекты для установки продаются в магазинах автозапчастей.

Затяжка потолка

Потолки на «Жигулях» страдают не больше, чем другие элементы салона. Материал, на который часто экономят потолок, кидается или сваливается. Сушить потолок можно двумя способами:

1. Прямая замена обивки.Эта процедура требует удаления дуг, по которым материал растягивается. Во время этой операции можно накрыть потолок дополнительной шумоизоляцией.
2. Окрашивание нового слоя обивки поверх старого. Этот способ подходит, если старый потолок еще не поставлен.

Замена руля и рычага

Если тюнинг «Классика» выполнен в спортивном стиле, имеет смысл установить трех- или сдвоенный спортивный руль меньшего диаметра. Для этого снимаем старый руль, крепления которого находятся под подушкой сигнала.Винты, на которых держится сама подушка, в зависимости от модели находятся либо под эмблемой, либо на тыльной стороне руля.

Насадку на рычаге КПП тоже имеет смысл выбирать в соответствии с цветовой гаммой и стилем внутренней отделки. Некоторые владельцы укорачивают сам рычаг, чтобы уменьшить его ход, но это может привести к снижению эффективности переключения.

Видео: своими руками

Разбираемся с посадкой

В последнее время у юных автолюбителей, которые чаще всего занимаются тюнингом «Классики», популярна конструкция подвески автомобиля.Делается это исключительно из эстетических соображений и часто приводит к снижению ходовых качеств машины. Такое направление отделки не рекомендуется жителям тех уголков нашей страны, где качественное дорожное покрытие оставляет желать лучшего.

Запустить «классику» довольно просто. Необходимо разобрать переднюю и заднюю подвески и обрезать рессоры на необходимую длину.

Технический тюнинг «Жигули»: Повысить характеристики

Простота конструкции «Жигулей» делает автомобили этого семейства идеальным конструктором, из которого можно собрать шустрый и мощный автомобиль.А заднеприводная компоновка позволяет построить настоящую машину для соревнований по дрифту или любительских кольцевых гонок. Однако для серьезного улучшения управляемости, динамики и безопасности «Жигулей» требуется глубокая доработка. Подумайте, с чего начать этот процесс.

Как улучшить управляемость и устойчивость «классики»

Несмотря на классическую компоновку (двигатель спереди, привод на задние колеса), «Жигули» отличаются посредственной управляемостью. Да и дорожные автомобили этого семейства содержатся не слишком хорошо.Исправить эту ситуацию вполне реально. Для этого нужно уделить внимание тюнингу подвески и тормозов.

Доработка подвески «Жигулей»

Стандартная схема настройки подвески «Классика» позволяет увеличить ее жесткость и значительно снизить крены. Он состоит из трех этапов:

1. Установка рессор от «Нивы» (ВАЗ 2121). Пружины отличаются большей жесткостью, но при этом идеально подходят для установки на «Жигули». На этом этапе также необходимо заменить резиновые неровности.
2. Замена амортизаторов на спорт. Предпочтение стоит отдать стойкам газойля. Ассортимент этих узлов в магазинах запчастей очень широк.
3. Установка более жестких стабилизаторов поперечной устойчивости.

Доработка подвески позволит не только улучшить управляемость и устойчивость, но и повысить комфорт при езде на «Жигулях».

Тюнинг тормозной системы

Доработку тормозов на «Жигулях» нужно делать прежде, чем браться за увеличение мощности и динамических характеристик.Стандартные тормоза «Классики» никогда не отличались ни эффективностью, ни надежностью, поэтому они просто не справляются с повышенными скоростями.

Как правило, все «Жигули» комплектовались дисковыми передними и барабанными задними тормозами. Начать процесс доработки лучше с замены задних тормозов. Комплекты для тюнинга тормозной системы от именитых производителей можно приобрести в магазинах запчастей, но цена их может быть довольно высокой. Бюджетный вариант — установка дисковых вентилируемых тормозов от ВАЗ-2112.Они останавливают машину намного эффективнее.

Тюнинг задних тормозов сводится к замене барабанных механизмов на дисковые. Донором может стать ВАЗ-2108. Передний тормозной суппорт От «восьмерки» или «девятки» легко адаптировать и установить на «классику», как и задний, но диски придется покупать отдельно.

Как увеличить мощность и динамические характеристики «классики»

Ахиллес пятая «Классика» — это ее динамика. Даже самые бюджетные иномарки набирают скорость заметно быстрее «Жигулей».Многие владельцы «классических» ваз не готовы с этим мириться. Они прибегают к тюнингу моторов своих автомобилей, а также дорабатывают выхлопную систему.

Видео: Зарядка «Сид» против суперкаров на соревнованиях по Drag Rakeing

Тюнинг двигателя «Жигули»

Владельцам инжекторных «Жигулей» доступен чип-тюнинг. Эта процедура не требует вмешательства в конструкцию двигателя. Изменение характеристик мотора происходит благодаря программе настройки Engine. С помощью чип-тюнинга можно изменить уровень насыщения горючей смеси бензином, что, в свою очередь, приводит к изменению параметров мощности и КПД.

Если у вас установлен карбюратор «Жигули» Двигатель, чип-тюнинг, к сожалению, вам недоступен. Однако возможно увеличение мощности за счет установки двух карбюраторов или увеличения диаметра топливных и воздушных жиклеров карбюратора. Эффект от данной модернизации заключается в ускорении подачи топливовоздушной смеси в камеру сгорания.

Если этих доработок недостаточно, можно использовать следующие способы увеличения объема двигателя «Классика»:

1. Установка воздушного фильтра нулевое сопротивление увеличит мощность за счет улучшения процесса насыщения горючей смесью воздухом.Характеристики двигателя повышены без потери КПД.
2. Установка компрессора и турбины.
3. Увеличен рабочий объем за счет расточки блока цилиндров.

Видео: ChipTuning Motor «Семерка»

Тюнинг выхлопной системы

Грамотная доработка выхлопной системы «Жигулей» позволяет довести прирост мощности до 10 лошадиных сил. Жертвовать повышением характеристик приносит шумопоглощение, экологичность и экономичность автомобиля.

Понизить сопротивление выхлопной системы и тем самым увеличить мощность можно установкой прямоточного выхлопа. Отличие обычного выхлопа от прямоточного заключается в линейном расположении камер глушителя.

Стоит понимать, что прямоток, сделанный своими руками, может не довести до увеличения мощности . В этом случае весь смысл изменений будет заключен в увеличении объема выхлопа. Для большей уверенности в результатах тюнинга лучше всего приобрести прямоточный глушитель, разработанный специалистами для вашей модели автомобиля.

Это правило касается замены «штанов» глушителя. Неправильно подобранный элемент может нарушить режим работы цилиндров. Однако качественный коллектор с пониженным сопротивлением увеличивает мощность мотора за счет более эффективного отвода выхлопных газов.

Повышение безопасности «классики»

Если вы серьезно модернизировали свою «классику», сделали ее заметно быстрее и манернее, стоит задуматься о повышении уровня безопасности.Особенно важным это направление тюнинга становится в том случае, если автомобиль будет использоваться в тех или иных соревнованиях.

Ремни безопасности с четырьмя датчиками безопасности для водителя и переднего пассажира

Стандартные ремни безопасности имеют трехточечную систему крепления. Они отлично справляются с фиксацией водителя и пассажира при лобовом и боковом ударе, однако удерживают кузов недостаточно надежно. Ремни с четырьмя датчиками могут спасти людей, даже находящихся в машине. С телом они соприкасаются, как пуховик рюкзака, и надежно удерживаются в кресле.

Нижние крепления четырехточечных ремней устанавливаются на нижнюю часть спинки сиденья, а верхние — на специальные проушины, которые необходимо встраивать в пол позади водителя и переднего пассажира или в каркас безопасности. Обычно он оставляет недостаточно места для ног задних пассажиров, поэтому четырехточечные ремни — это в большинстве случаев спортивные модификации, на которых отсутствуют задние сиденья.

Каркас безопасности для «Жигулей»

Каркас безопасности предназначен для защиты водителя и пассажира от травм при самых серьезных авариях.Рамы оснащаются преимущественно гоночными автомобилями, более того, в большинстве гоночных серий наличие каркаса безопасности является обязательным условием для выхода на трассу. Помимо защитной функции, каркас может также увеличивать жесткость несущей конструкции, на что положительно влияет управляемость автомобиля.

Для установки на «Жигулях» доступны два типа каркасов безопасности:

1. валлийский. Устанавливается в кузов при помощи сварки. Данную конструкцию разобрать невозможно.
2. Болт. Устанавливается на болты, прикрепляемые, как правило, к днищу и потолку автомобиля. Надежность и прочность крепления у такого каркаса несколько ниже, чем у сварного шва, но для «классики» его характеристик обычно хватает.

Тюнинг автомобилей Линия ВАЗ «Классик» может превратить устаревшую бюджетную машину в настоящего гоночного монстра или в стильный компактный автомобиль с очень высоким уровнем комфорта. В визуальном тюнинге важно знать меру и грамотно подойти к Tuning Technical.Дорабатываем ваши «Жигули» со вкусом и с умом, тогда результат приятно удивит вас и ваших соседей по дороге.

«Жигули» 1960-1980-х годов официально называют «классикой», и это, пожалуй, единственный случай в автомобилестроении, когда общепринятое значение слова стало ограниченным и не требует пояснений, о каких машинах идет речь о.

По сравнению с большинством автомобильных производств Волжский автомобильный завод (ВАЗ) — относительно молодое предприятие.Его строительство началось в 1967 году и шло невероятными даже по советским меркам темпами. Поскольку было принято решение о сотрудничестве с Fiat (первая модель «Жигули» была сделана на базе Fiat-124), строительство шло по техническому заданию итальянцев, и был заключен контракт на поставку основного технологического оборудования и далее. подготовка специалистов. «Жигули» задумывались как народный автомобиль, который при относительно невысокой цене мог сократить невероятные очереди от советских граждан, желающих иметь собственный транспорт.

Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули» были выпущены 19 апреля 1970 года. Серийное производство «Копейки» началось в августе, и к концу года было выпущено 21 530 «единиц». В первых моделях мощность четырехцилиндрового двигателя объемом 1198 см³ составляла 60 л.с., максимальная скорость — 140 км / ч. Объективно ВАЗ-2101 превосходит остальные советские серийные гребные автомобили шестидесятых — семидесятых годов по техническому уровню и качеству, особенно по отделке салона, но по прочности и ремонтопригодности — уступает им.ВАЗ-2101 выпускался до 1982 года.

В 1972 году вышла вторая модель Волжского автозавода — ВАЗ-2102 — пятидверный универсал, выпускавшийся до 1985 года. Популярность и слава «Лучшего друга дачников» со временем перешел на ресивер ВАЗ-2102 в лице четвертой модели ВАЗ.

В этом же году началось производство «трешки» — ВАЗ-2103 (LADA 1500 в экспортном исполнении). Его базовый 72-сильный двигатель позволял развивать скорость до 100 км / ч за 17 секунд, что делало модель самой динамичной из массовых советских автомобилей тех лет и сопоставимой по динамике с западными аналогами.За 12 лет было выпущено 1 304 899 автомобилей третьей модели. Стоит отметить очень интересную модификацию, правда не принятую на вооружение — ВАЗ-2103 Порше. Вариант ВАЗ-2103 от Порше 1976 года без всяких хромированных деталей. Долгое время ВАЗ-2103 заслуженно считался комфортной, надежной и динамичной машиной, а некоторые ценители марки считают ее самой элегантной и стильной моделью ВАЗ из всех.

Самый первый автомобиль ВАЗ-2106 был собран в декабре 1975 года, а с 21 февраля 1976 года начался массовый выпуск новинок на третьей линии конвейера.28 декабря того же года копией этой модели стал трехмиллионный автомобиль, выпущенный Волжским автозаводом, а 3 июня 1978 года. — четырехмиллионный. 17 мая 1979 года один из автомобилей ВАЗ-2106, отправленных в Чехию, стал миллионным советским автомобилем, поставляемым в страны СЭВ. Никто не мог предположить такой суперпопулярности платной машины, пришедшей на смену третьей модели. Восстановительно мощный двигатель ВАЗ-2106 объемом 1,6 л и мощностью 75 л.с. позволял развивать максимальную скорость до 152 км / ч.Эта модель выпускалась до 2006 года, было всего 7 серийных модификаций и 3 нестандартных, одна из которых так называемая «полуглазка» — единственная копия, сделанная по особому заказу кого-то из Политбюро после демонстрации. опытного ВАЗ-2107 высшему руководству СССР в 1979 г.

Мелкосерийное производство ВАЗ-2105 было начато в октябре 1979 года, полномасштабное развертывание — в январе 1980 года и продолжалось до 30 декабря 2010 года. «Пятерка» стала вторым поколением «Жигулей», оснащенных карбюраторным двигателем с двигателем. емкость 1.29 литров мощностью 63,6 л.с. и 4-ступенчатой ​​коробкой передач. Было выпущено около 14 модификаций, которые отличались от базовой версии различными двигателями. Среди них можно выделить спортивную LADA 2105 VFTS (LADA-VFTS) — с форсированным двигателем 1,6 л, мощностью 160 л.с. (при 7000 об / мин), 164,8 Нм (при 5500 об / мин) и стайлинговыми 4- и 5-ступенчатыми КПП, а также RASY LADA 2105 Вихур.

В марте 1982 года Волжский Автозавод начал выпуск ВАЗ-2107, ставшего последней моделью «Классики». За основу седьмой модели был взят ВАЗ-2105, но в более подходящем и современном исполнении.Двигатель объемом 1,6 литра с центральной системой впрыска топлива сделал «семерку» самого быстрого из «классического» семейства ВАЗ (максимальная скорость 176 км / ч). Этот автомобиль также является одним из самых продаваемых на постсоветском рынке благодаря простоте, надежности и, конечно же, невысокой цене. После полного закрытия производства LADA 2107 в России 17 апреля 2012 года эта модель продолжает производиться в Египте компанией Lada Egypt.

Серийный выпуск автомобиля ВАЗ-2104 («четвертый») начат на Волжском автозаводе Во второй половине 1984 года.За основу была взята модель WAZ-2105, которая отличалась минимальными затратами на производство и максимальным потребительским эффектом. Также он получил четырехцилиндровый, четырехтактный карбюраторный двигатель объемом 1198 см3 мощностью 58 л.с. с ременным распределением Vala. На новой модели появились задние задние сиденья с открывающимся вверх и складывающимся задним люком, что позволило увеличить объем багажного отделения от 375 до 1340 литров.

Именно ВАЗ-2104 завершает выпуск «классической» линейки Волжского автозавода на базе ижевского производства.Машину еще можно купить у дилеров. В базовую комплектацию, стоимость которой начинается от 200 000 рублей, теперь входит бензиновый инжекторный двигатель рабочим объемом 1600 см³ мощностью 74,5 л.с. в комплектации с механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач. ВАЗ-2104 способен развивать максимальную скорость до 145 км / ч, а разгоняться до 100 км / ч за 17 секунд. Расход 92-го бензина должен составлять 7,5 л на 100 км.

Жизнь после выпуска

В 2002 году Иван Дюковичный снял комедию «Копейка», в которой автомобиль становится машиной времени, отражающей жизнь целого поколения.

7 июня 2004 года состоялось торжественное открытие первого и единственного в мире памятника «Копейк», а автомобиль ВАЗ-2101 в России пользуется всеобщей любовью в России.

Автомобиль ВАЗ-2101 1971 года выпуска, выпущенный командой Citimotorsport, участвовал в гонке исторических автомобилей, проходившей на престижном шоссе Нюрбургринг 1 октября 2004 года. Соперниками Копея были около 50 легендарных гоночных автомобилей прошлых лет. Поначалу наш соотечественник проиграл, в основном, из-за малой мощности двигателя, но после дождя начал играть в управленческое искусство.В результате экипаж ВАЗ-2101 финишировал на тридцатой позиции и на первом месте в классе.

Классика во времени

1972 — начало выпуска ВАЗ-2102

1972 — начало выпуска ВАЗ-2103

декабрь 1975 — Выпуск самого первого ВАЗ-2106 («Шах» или «Шоха», «Шестерка», «Бал»)

октябрь 1979 г. 7. Первая малотоннажная партия ВАЗ-2105 («Пятьдесят» или «Табуретка»)

март 1982 г. — Волга Автозавода приступила к выпуску ВАЗ-2107 («Сейног», «Семерка»)

.

Вторая половина 1984 г. — начало выпуска ВАЗ 2104 («Четверка»)

.

Машины Волжского завода в Просонароде под названием «Жигули» — доступные и до сих пор популярные на всех постах советского космоса.Держатели «Жигули» не тратятся на обслуживание в сервисах и имеют возможность самостоятельно отремонтировать или заменить неисправные детали и целые узлы. Автомобили ВАЗ на протяжении долгих лет проверены эксплуатацией на наших разбитых дорогах, заправлены некачественным бензином, но способны работать в самых суровых условиях.

Весь модельный ряд «Жигулевской» классики имеет схожую геометрию кузова и некоторые автомобилисты с трудом выделяют «Тройку» от «шестерки», «пятерку» от «семерки», а доработок для каждой модели не делалось. слышать вообще.Поэтому рассмотрим хронологию появления каждой модели, ее основные характеристики и визуальные отличия.

Старт … ВАЗ 2101. Выпускается с 1970 года. За основу данной модели был взят итальянский Fiat 124. Для первой «ручки» от Fiat в автомобиль было внесено более 800 изменений и он был существенно адаптирован для советской эксплуатации. Эта модель оснащена 1,2-литровым двигателем мощностью 64 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км / ч процентов за 20 секунд и достигает максимальной скорости 142 км / ч.

Модификации.

• ВАЗ 21011. Данная модель оснащена более мощным двигателем объемом 1,3 л и мощностью 69 л.с. Разгон до сотни составляет 18 секунд, а максимальная скорость составляет 145 км / ч. Салон стал более комфортным за счет передних сидений и нескольких доработанных органов управления, а также пепельницы, вынесенной из задних подлокотников прямо на дверную панель. Эта модель была оснащена решеткой радиатора с более частыми горизонтальными переходами, в нижней части передней панели появилось четыре дополнительных вентиляционных отверстия.Бамперы лишились клыков, а взамен обзавелись резиновыми накладками по периметру.

• ВАЗ 21013. Двигатель 1,2 л.

• ВАЗ 21016. Двигатель 1,3 л.

Кузов универсал. ВАЗ 2102. Выпускается с 1971 года. Универсал пятидверный. Силовой агрегат Получил от ВАЗ 2101. Заднее сиденье Раскладывающееся вниз, образующее площадку для перевозки грузов. Разгон до 100 км / ч за 23 секунды. Максимальная скорость 137 км / ч.

Модификации.

• ВАЗ 21021.Двигатель 1,3 л.

• ВАЗ 21023. Двигатель 1,45 л.

ВАЗ 2103. Выпускался с 1972 по 1983 год. Относится к модели повышенной комфортности по отношению к предшественнику ВАЗ 2101. Доработаны интерьер и внешний вид. Увеличено пространство над головой пассажиров. Оснащен двигателем объемом 1,45 литра мощностью 77 л.с. Развивает максимальную скорость 152 км / ч. Комплектуется пятиступенчатой ​​коробкой передач.

Модификации.

• ВАЗ 21033. Двигатель 1,3 л. 1977 — 1983 гг. Выпуска.

• ВАЗ 21035. Двигатель 1,2 л. 1972 — 1983 годы выпуска.

ВАЗ 2106. Выпускалась с 1976 по декабрь 2005 года. Очень удачная и на момент выпуска самая престижная модель ваза. Применительно к «Тройке» изменениям подверглись задняя панель багажника, бампер, колеса, боковые знаки поворотов, решетки вентиляции, заводская табличка.Фары получили пластиковое обрамление, изготовлены задние фонари с подсветкой помещения. Была усовершенствована трансмиссия, что позволило стать «шестеркой» самой «мягкой» из всех классических моделей. Модель оснащена мощным двигателем 1,57 л. Мощностью 80 л.с. Пятиступенчатая коробка передач. Развивает скорость 154 км / ч.

Модификации «Шестерка».

• ВАЗ 21061. Двигатель 1,3 л.

• ВАЗ 21062. Правосторонняя версия пошла на экспорт.

• ВАЗ 21063. Двигатель 1,45 л.

• ВАЗ 21064. Модификация на экспорт с правым рулем.

• ВАЗ 21065. Улучшенная комплектация по отношению к базовой модели. Использование карбюратора типа солекс, более мощный генератор, электрообогрев заднего стекла, бесконтактная система зажигания, скоростной редуктор заднего моста с большим передаточным числом.

ВАЗ 2105. Второе поколение ВАЗ классики. «Пятерка» была разработана на замену устаревшей модели 2101.Начало выпуска в 1980 году. Выпускался вообще до 2010 года. Оборудован двигателем 1,3 л, мощностью 69 л.с., разгон до 100 км / ч за 18 секунд. Базовая модель шла с 4-ступенчатой ​​коробкой передач. Из особенностей привод газораспределительного механизма осуществляется зубчатой ​​рейкой. В последний год выпуска модель комплектовалась современным двигателем с распределенным впрыском, отвечающим требованиям Евро-3, а окраска автомобиля была выполнена с использованием цвета металлик.

Модификации.

• 21050 — Двигатель 1.3 родные, но установлена ​​5-ступенчатая коробка.

• 21051 — Двигатель 1,2 л от ВАЗ 2101.

• 21053 — Двигатель 1,45 л от ВАЗ 2103. Публикуется как 4-х и 5-ти ступенчатая коробка передач.

• 21053-20 — с двигателем ВАЗ-2104 (распределенный впрыск, 1,45 л, 71,4 л.с., 110 Н · м, Евро-2) и 5-ст. КПП;

• 21054-30 — с двигателем ВАЗ-21067 (распределенный впрыск, 1,57 л., 82 л.с., 116 Н · м, Евро-3) и 5-ст. КПП;

На базе «пятерки» была создана раллийная модель.

ВАЗ 2107. Производство началось в 1982 году и продолжается по настоящее время в Египте. Имеет множество модификаций. Базовая модель оснащалась двигателем объемом 1,45 литра мощностью 77 л.с., разгоняющимся до сотни за 15 секунд.

Модификации.

• 21072 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., Карбюратор, ременной привод ГРМ)

• 21073 (двигатель 1,7 л, 8 кл., Моновпромск — Экспортная версия для европейского рынка)

• 21074 (двигатель 2106, 1.6 л, 8 кл., Карбюратор)

• 2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., Центральный впрыск)

• 2107-71 (двигатель 1,4 л, 66 л.с. Двигатель 21034 под бензин А-76, версия для Китая)

• 21074-20 (двигатель 21067-10, 1,6 л, 8 кл., Распределенный впрыск, Евро-2)

• 21074-30 (двигатель 21067-20, 1,6 л, 8 кл., Распределенный впрыск, Евро-3)

• 21077 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., Карбюратор, ременная передача из дерева — экспортная версия для Великобритании)

• 21078 (двигатель 2106, 1.6 л, 8 кл., Карбюратор — экспортная версия для Великобритании)

Основными внешними отличиями ВАЗ2105 и ВАЗ 2107 от предшественников являются фары, объединенные в один блок габаритных огней и основной фары. Они имеют прямоугольную форму, что сделало их вид более современным. Памятные модели отличаются бамперами, облицовкой радиатора. В модели ВАЗ 2107 решетка выступает вверх над уровнем фар и образует фигурный изгиб капота, придавая ему особую рельефность.Поменял некоторые детали салона.

Ставка ВАЗ 2104. За основу был взят ВАЗ 2105 и производство началось с 1984 года. Спустя год автомобиль очертил с конвейера своего предшественника по типу кузова ВАЗ-2102. С 1999 по 2006 год выпускалась модификация с дизельным двигателем 1,5 л.

Модификации.

• ВАЗ-2104 — двигатель ВАЗ-2105 объемом 1,3 л, карбюраторный, с 4-ступенчатой ​​коробкой передач (КПП), базовая модель.
• ВАЗ-21041 — двигатель ВАЗ-2101, 1.2 литра, карбюратор с 4-ст. КОТ. Серийно не выпускается.
• ВАЗ-21042 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, правый руль.
• ВАЗ-21043 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, карбюраторный с 4-х или 5-м. КПП, в вариантах с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107.
• ВАЗ-21044 — двигатель ВАЗ-2107, 1,7 л, моноблок, 5-ст. КПП, экспортная модель.
• ВАЗ-21045 — двигатель ВАЗ-2107, 1,8 л, моновпрош, 5-ст. КПП, экспортная модель. Серийно не выпускается.
• ВАЗ-21045Д — двигатель ВАЗ-341, 1.5 литров, дизель, 5-ст. КОТ.
• ВАЗ-21047 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, карбюратор, 5-ст. КПП, улучшенный вариант с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107.
• ВАЗ-21048 — двигатель ВАЗ-343, 1,77 л., Дизель, 5-ст. КОТ.
• ВАЗ-21041И — двигатель ВАЗ-21067 1,6 л инжектор, 5-СТ КПП, салон и электрооборудование ВАЗ-2107.
• ВАЗ-21041 ВФ — конструкция радиатора ВАЗ-2107, двигателя ВАЗ-2103 с форсункой 1,5 л, 5-ступенчатой ​​КПП, салона и электрооборудования-2107.

Такая разнообразная и, кажется, уже вечная классика, созданная в Советском Союзе, но до сих пор горячо любимая многими автовладельцами и, наверное, незаменимая на своей родине.

История этой модели насчитывает почти 30 лет. Выпуск начался в 1982 году, когда в то время модернизировалась тольяттинская пятерка. Модернизация почти не коснулась технических характеристик, но повышение комфорта и некоторые штрихи экстерьера автомобиля дали повод после «народной машины» ВАЗ 2106 иронично назвать «семерку» «русским мерседесом».Конечно, ВАЗ 2107 — это не «Мерседес» и не совсем русский автомобиль. Корни уходят от Родины Пальмыра Тольятти, давшего название всему российскому городу, от «прадеда» FIATA 124, которому скоро стукнет полвека, через бабушку «Кипечку» (ВАЗ 2101) и «Мама» — (ВАЗ 2106). Что такое «семерка» — недоразумение отечественного автопрома или все же достойный автомобиль?

ВАЗ 2107, это Лада 2107, это предел, которого российскому автопрому удалось добиться в малолитражке с ведущим задним мостом.Популярный в 70-х годах угловатый кузов типа «седан», эффектная решетка радиатора. Четыре двери, приличный багажник 379 литров. Пять мест. Значительно улучшенные передние сиденья и более приятная глазу приборная панель еще больше выгодно отличают интерьер «семерки» от предшественников. Правда, трое взрослых пассажиров чувствуют себя очень неуютно, особенно среднестатистическому человеку, которому просто некуда девяти ног. Дилеры предлагают две комплектации — «норма» и «люкс», которые отличаются главным образом отделкой салона. И в штатной, и в комплектации люкс климат-контроль в машине осуществляется только обогревателем салона и стеклоподъемниками.Это внешние впечатления от машины. Посмотри, что у меня внутри.

Под капотом размещались разные двигатели в зависимости от года выпуска и назначения. Для начала ставили 4-цилиндровые двигатели Вазис объемом 1,3, 1,5 и 1,6 литра с карбюратором. Они развивали мощность 64, 68 и 72 л.с. На экспорт в Европу (а было!) Поставили двигатель побольше — 1,7 литра с центральным впрыском топлива. Его мощность составляет уже 84 л.с. В Китае напротив, установили двигатель ВАЗ-21033-10 объемом 1.45 литров и мощностью 68 л.с. «Заточил» под 76-й бензин. Для специальных задач силовых ведомств автомобиль оснащался роторно-поршневым двигателем системы Ванкель, который отличается небольшим объемом, но высокой надежностью, мощностью 135 л.с. и приемлемой ценой. Да, он потребляет почти на 2 литра бензина больше. Но скорость развивается до 180 км / ч, что рядовому автовладельцу не только не нужно, но и опасно, учитывая отсутствие систем безопасности, за исключением ремней безопасности.

В последнее время несколько инжекторная «семерка» с двигателем объемом 1568 см, потребляющая 8,5 л бензина с октановым числом 95. Вместе с пятиступенчатой ​​коробкой передач она обеспечивает разгон до 100 км / ч за 15 с и максимальная скорость 150 км / ч. Тормозная система Привычная: Задние — барабаны, передние диски. Никакой антиблокировочной системы, естественно, нет, как и стабилизатора устойчивости. Все, по нынешним меркам, до аскетизма просто. Однако «сумасшедшие ручки» российских автомобилистов и профессионалов «фирменного» «гаражного» тюнинга порой выжимают из маститой машины гораздо больше, чем заложили конструкторы и производственники.Эксперименты С. передаточными числами, настройка электроники и прочие «шаманские пляски» приводят к тому, что скромная «деревня» лихо рвется со светофора впереди иномарки и разгоняется на пустых ночных улицах до 200 км / ч, приводя к шоку. случайных прохожих.

Портрет покупателя Вазовской «Классики» нереально. Это слишком разные люди. Молодежь «Семерка» частенько покупает как первую машину. Обычно та часть, у которой «Понте» не дороже денег.Пусть и не престижный, но новый автомобиль по доступной цене. Цена, кстати, начинается от 200 тысяч рублей. Добавив еще 50, пожалуй, можно исчерпать все возможные варианты. Получаются вполне приличные автомобили Для начинающего водителя, молодой семьи или амбициозного парня, который начинает активный труд по принципу «Волчьи лапки».

«Семерка» действительно «кормит» очень много владельцев. Ее охотно используют таксисты из-за невысокой цены, и что очень важно — из-за невысокой стоимости ремонта и запчастей.На некогда престижных «русских мерседесах» мелкие торговцы доставляют товар по «точкам». Жители села привозят на рынок овощи и фрукты, благо, помимо 300 кг в багажнике и кабине, машина может тянуть прицеп, в котором еще половина груза. В общем, это рабочая машина.

Однако часть молодежи (особенно южные парни) по-прежнему хотят индивидуальности. Когда есть еще какие-то доступные средства, обычно начинается настройка.Бывает, что автостекло тонировано «в рубероид», кузова кажутся непостижимыми для заводских конструкторов, заводской глушитель заменен на прямоточный. Ослепительный «колхозный ксенон» вставлен в совершенно непригодную для этого оптику, вызывая справедливое возмущение большинства водителей. Осталось еще поставить акустику с сабвуфером, вызывая срабатывание сигнализации в машинах в радиусе 20 метров, и наконец мы получаем машину «Чоткий пенопласт».

Другая категория собственников «семерки» — консерваторы.Те, кто верит в хорошее, не ищут хорошего. Раньше, мол, нормально на «копейках» ездил, а какой этот передний привод Доставил! В течение многих лет накопленная привычка управлять заднеприводными автомобилями мешает некоторым мешать понять, как к этому можно добавить бензин при вождении. Обычно — это водители старше 50 лет, респектабельные отцы семейства. Они предпочитают обслуживать и ремонтировать свои автомобили. Молодежь лучше покупать у таких владельцев б / у «семерку», чем новую в салоне, так как качество сборки «семерки» порой оставляет желать лучшего.Но все же главный недостаток «семерки» — слабое соответствие современным требованиям безопасности.

Получается, что, несмотря на все недостатки, у ВАЗ 2107 все же есть свой покупатель. Поэтому выпуск «классики» «планировали» несколько лет. Пока безрезультатно.

Замена

, ремонт, тюнинг, схема и цена

Сразу нужно сказать, что подвеска передняя ВАЗ-2107 двухрычажного типа, как и на большинстве автомобилей с задним приводом. Время от времени необходимо проверять техническое состояние всех узлов подвески, так как это влияет на нормальную управляемость автомобиля, а также на комфорт водителя и пассажиров.К сожалению, качество многих компонентов оставляет желать лучшего, поэтому любой элемент может неожиданно выйти из строя. Все работы по проверке и замене элементов подвески легко выполнить своими силами. Однако для диагностики, например, лучше всего, если в гараже или эстакаде будет смотровая яма.

Диагностика состояния подвески

А теперь о том, как сделать техосмотр автомобиля, а точнее подвески, для выявления неисправностей. В первую очередь внимательно посмотрите на шины.Их ношение должно быть равномерным. Если резина стала изнашиваться с одной стороны больше, а с другой — меньше, то явно нарушен развал-схождение колес. Кроме того, неравномерный износ шин свидетельствует о поломке рулевых тяг. Тогда не нужно ремонтировать переднюю подвеску ВАЗ-2107, а заменить рулевую.

Затем нужно проверить зазор в каждом из подшипников ступиц передних колес. Делать это нужно на автомобиле, установленном на ровной поверхности.Необходимо взяться за колесо, а точнее за его верхнюю часть, после чего резко потянуть на себя. Если люфт в подшипниках очень большой, то вы услышите характерный стук. Обратите внимание, что в передней ступице ВАЗ-2107 установлены конические подшипники. У них должен быть очень маленький люфт. Если регулировка подшипника не помогла, необходимо его заменить.

Проверка амортизаторов

При выходе из строя передних амортизаторов их необходимо заменить. При наличии масляных пятен или деформаций на кузове нужно устанавливать новые.Учтите, что сломанный амортизатор не может гасить все колебания кузова автомобиля во время движения. При этом передняя подвеска ВАЗ-2107 будет работать некорректно. Перед тем как приступить к ремонту, нужно внимательно проверить амортизаторы, чтобы полностью убедиться в их неисправности. Чтобы проверить, насколько хорошо работают передние амортизаторы, осторожно, стараясь не повредить крыло, надавите на переднюю часть автомобиля.

Если амортизаторы полностью исправны, кузов сразу возвращается в исходное состояние.В том случае, если кузов продолжает прыгать на пружинах, можно сделать вывод о неисправности амортизаторов. Неважно, сломан ли один или оба амортизатора, заменять их нужно только попарно. Стоит отметить, что устанавливать новые необходимо в том случае, если есть утечка масла из картриджа амортизатора. В этом случае поможет только ремонт передней подвески ВАЗ-2107.

Снятие амортизаторов

Сначала откройте капот, отверните гайку, с помощью которой шток крепится к кузову автомобиля.Открутив гайку, снимаем шайбу и резиновую прокладку. Учтите, что шток амортизатора необходимо удерживать ключом на 6. Но можно также использовать специальное приспособление. После этого отверните две гайки, которыми крепятся рычаги. Амортизатор опущен. Полная замена передней подвески ВАЗ-2107 не требуется.

Обратите внимание, что на плоской поверхности это заметно, даже если стержень полностью утоплен. Необходимо немного приподнять всю сторону ремонтируемого автомобиля.Но удобнее всего, конечно, делать все работы на подъемнике или смотровой яме. После снятия амортизатора необходимо открутить гайку, которая крепится к кронштейну. Этот кронштейн устанавливается на новый амортизатор.

Установка нового амортизатора

Далее приступаем к установке новых элементов подвески. На самом деле все работы производятся в обратном порядке. Сначала на штангу надевается нижняя подушка из резины. Затем корпус амортизатора ставится на свое место через специальное отверстие в нижнем рычаге.Шток должен быть полностью выдвинут и удерживаться в отверстии корпуса. Вот так легко отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ-2107. Цена одного амортизатора в среднем 900 рублей.

После этого нужно установить резиновую подушку и шайбу. Вы делаете орех. Внизу затяните гайки крепления кронштейна к нижнему рычагу. Затем затяните гайку на штоке до упора. На этом установка нового амортизатора закончена, аналогично ремонт производится с другой стороны автомобиля.

Как заменить верхний рычаг?

Менять верхний рычаг передней подвески ВАЗ-2107 необходимо только в одном случае: при наличии механических повреждений.Его также следует снимать при замене сайлентблоков. Для работы вам понадобятся 13 и 22, а также съемник для работы с сайлентблоками. Сначала снимаем колесо, а затем откручиваем болт крепления кронштейна бампера автомобиля. Верхний шаровой шарнир необходимо отсоединить от рычага.

Все три гайки, с помощью которых производится крепление корпуса опоры к рычагу, необходимо открутить ключом на 13. Поднимите верхний рычаг, а затем отверните все гайки на болте ключом.С их помощью рычаг крепится непосредственно к кузову автомобиля. Второй, точно таким же ключом, — удерживать болт с другой стороны, чтобы он не вращался.

С удобной выбивкой снимаем болт и снимаем рычаг, из которого состоит передняя подвеска ВАЗ-2107. Для снятия сайлентблоков необходимо зажать в тисках весь рычаг и установить съемник. Медленно поверните болт, тем самым выдавив резиновую опору. Аналогичным образом демонтируется второй силиконовый блок.После этого можно ремонтировать рычаг подвески.

Регулировка рычага

С помощью съемника устанавливаются сайлентблоки на свои посадочные места. Учтите, что при установке верхнего рычага, которая выполняется в обратном порядке, лучше всего использовать новую самоконтрящуюся гайку. Также не затягивайте гайку, когда колесо подвешено. Сначала необходимо заменить болт крепления бампера, затем нагрузить подвеску.

Если требуется тюнинг передней подвески ВАЗ-2107, то лучше всего поставить усиленные рычаги.Например, от «Нивы». Затем установите проставку под нижний рычаг и опустите машину на домкрат. Далее нужно поставить на место шаровую опору и только после этого затянуть гайку. В том случае, если вы сняли шаровой шарнир полностью, выдавив палец из ступицы, вам также необходимо заменить на нем гайку.

Подготовка к снятию нижнего рычага

Как и в случае с верхним рычагом, нижний меняется при его повреждении. Полностью снимать при замене резиновые опоры в ней не нужно.Обратите внимание, что к нему прикреплена поперечная ссылка. Так выглядит схема передней подвески ВАЗ-2107. Для ремонта понадобятся головки на 22 и 19, а также съемник для пружин. Сначала снимаем колесо и снимаем пружину вместе с амортизатором. Нижний шар отсоединяется от ступицы колеса и полностью снимается. После этого ключом на 22 необходимо открутить обе гайки, которыми рычаг крепится к кузову автомобиля.

Снятие рычага

Ключом на 19 откручиваем гайки крепления поперечной тяги к рычагу подвески.Только после этого необходимо сдвинуть вал с помощью монтажного ножа и полностью снять рычаг. Учтите, что под осью, на которой крепится рычаг подвески, есть специальные шайбы. С их помощью регулируется развал. Установка нового нижнего рычага производится в обратной последовательности. Всегда устанавливайте новые гайки. Вставив съемник в новый рычаг, вдавите сайлентблоки. На этом все, передняя подвеска ВАЗ-2107 восстановлена, теперь она прослужит долго.

p>

Россия прощается с автомобилем и эпохой

МОСКВА (Рейтер) — Россия заканчивает свой давний роман с автомобилем, который когда-то ценился нацией, но стал символом упадка ее автомобильной промышленности и, для некоторых — сама страна.

АвтоВАЗ Lada 2107 проезжает по дороге в Санкт-Петербурге 2 мая 2012 года. REUTERS / Александр Демьянчук

Решение государственного автопроизводителя АвтоВАЗ AVAZ.MM о прекращении производства последних моделей серии Lada Classic этот год спустя четыре десятилетия — это больше, чем просто конец дороги для автомобиля.

Хотя устаревшая серия семейных автомобилей в форме коробок высмеивается за границей, многие россияне считают ее последней связью с эпохой, когда они считали, что Советский Союз может выиграть холодную войну, и рассматривают ее кончину как признак снижения статуса России.

«Это случай национальной привязанности. Долгие годы в советское время Классика была недостижимой мечтой для многих мужчин. Найти его было очень сложно, и люди годами стояли в очередях », — сказал Вячеслав Лысаков, депутат парламента и глава ассоциации автомобилистов« Свободный выбор ».

«Многое из того (советского) времени уже прошло, и Classic был одним из оставшихся звеньев».

В прошлом месяце АвтоВАЗ остановил производство седьмой модели серии, 2107, оставив в производстве только один Classic — универсал 2104.Компания заявила, что в конце этого года пришло время «попрощаться» с этой моделью.

Лада часто становится предметом шуток за границей из-за своей квадратной формы и репутации ломающейся в самый неподходящий момент. В одном анекдоте спрашивается: как удвоить стоимость «Лады»? Ответ: Путем наполнения бака.

Джереми Кларксон, ведущий британского автомобильного телешоу Top Gear, незабываемо назвал Ладу 2107 «просто худшей машиной в истории». Молодые россияне, стремящиеся к стилю, не будут замечены мертвыми в одном месте.

Но многие россияне среднего и пожилого возраста сожалеют о кончине Классики и видят дурные предзнаменования на будущее.

«Это был лучший в мире автомобиль по дизайну. Более красивой машины вы не увидите », — сказал 65-летний архитектор Александр Федоров, прогуливаясь по Красной площади в Москве.

«С тех пор Россия сбилась с курса. Российский автопром разрушен. Я виню в этом 12 лет Путина », — сказал он, указывая на красные стены и золотые купола Кремля, где 7 мая многолетний правитель России Владимир Путин начнет новый шестилетний президентский срок.

СДЕЛКА С FIAT

По соглашению с итальянской автомобильной компанией Fiat в 1970 году была выпущена первая Lada Classic 2101 на базе популярного во всей Европе четырехдверного седана Fiat 124.

«Классик», или «Жигули», как его еще называют в бывшем Советском Союзе, стал большим хитом в стране, где владение автомобилем само по себе было символом статуса, а западные бренды не продавались.

Находчивые владельцы, привыкшие к нехватке и низкому качеству промышленных товаров в советской командной экономике, довольствовались тем, что у них было, и вскоре научились ремонтировать машину самостоятельно.

Его простота была преимуществом, так же как и способность работать в суровые холода. В последующие годы его низкая цена и долговечность сделали его привлекательным, особенно в регионах России.

«Я люблю свою машину», — сказал Николай Дашкевич, механик из Москвы, у которого есть 25-летняя белая «Лада 2105», пятая в серии. «Более половины деталей являются оригинальными, но они проехали более 1 миллиона километров (625 000 миль)».

Официальные лица АвтоВАЗа заявили, что из семи автомобилей этой серии было продано более 17.75 миллионов автомобилей к марту этого года.

Но АвтоВАЗ боролся с иностранной конкуренцией после распада Советского Союза в 1991 году. Рядом на улицах с громоздкими внедорожниками, которые предпочитали нувориши, он стал символом пропасти между богатыми и бедными.

АвтоВАЗ смирился с неизбежностью в прошлом месяце, остановив производство 2107 через 30 лет, хотя текущая стартовая цена невысока и составляет 206 900 рублей, что вызвало яростные споры среди автолюбителей в России.

«Давайте будем разумными и не будем мечтать о том, чтобы АвтоВАЗ продолжал выпускать модели, не меняя их в течение 30-40 лет», — написал участник онлайн-форума, назвавшийся только Sony.

Но многие участники не согласились. «АвтоВАЗ лично передал рынок бюджетных автомобилей китайскому автопрому, сдался без боя», — написал некий Максим.

ЖЕСТКИЕ ВРЕМЯ

Для российских автопроизводителей сейчас тяжелые времена, даже несмотря на то, что Фрэнсис Renault RENA.PA и японская Nissan 7201.T получат контроль над АвтоВАЗом в рамках сделки с государственной компанией «Ростехнологии».

Продажи Lada упали на 15 процентов в годовом исчислении в последнем квартале, и АвтоВАЗ отзывает почти 100 000 новых Ladas из-за технических неисправностей, в том числе 70 000 Lada Kalinas, модель, которую Путин продвигал, проехав на ней 2000 км по Сибири в 2010 году.

Путин также пытался продвигать новую Lada Granta в прошлом году, но предпринял несколько попыток, чтобы завести ее, когда он тестировал ее.

Спад в национальной автомобильной промышленности вызывает еще большее раздражение для отечественных производителей, поскольку Россия находится на пути к тому, чтобы стать крупнейшим автомобильным рынком в Европе к концу десятилетия, чему способствуют рост доходов и рост потребительских расходов.

Ожидается, что продажи автомобилей вырастут примерно на 6 процентов в этом году до 2,8 миллиона автомобилей и достигнут 4 миллионов к 2015 году.

Renault RENA.PA, General Motors GM.N и Ford FN входят в число глобальных игроков, находящихся на ранних этапах расширения своих площадок. или переход в те, которые принадлежат российским партнерам.

Многие российские эксперты не с оптимизмом смотрят в будущее, говоря, что российские автомобили просто не конкурируют с иностранными брендами, но некоторые говорят, что усиление конкуренции пойдет на пользу потребителям.

«Несмотря на всю критику властей, которую вы слышите сейчас, на российской земле построена новая автомобильная промышленность, отрасль, производящая Ford, Volkswagen VOWG_p.Автомобили DE, Renault, Hyundai 005380.KS и так далее, — говорит обозреватель автопрома радиостанции «Эхо Москвы» Александр Пикуленко.

«Главное, чтобы потребитель мог получить хороший продукт, надежный, безопасный и дешевый».