Разрезная шестерня ваз 2114: разрезная шестерня ваз? — Купить запчасти и аксессуары для машин и мотоциклов в России — lsuzu.ru — Последние новости автобазара и авто продажи

Содержание

Как настроить разрезную шестерню ваз 2114

В автомобиле есть масса интересных деталей, о которых знают только автомеханики или люди, сильно увлеченные техникой. Одна из таких деталей – разрезная шестерня. Об этом элементе также знают любители тюнинга. Давайте узнаем, что это за деталь, и для чего она нужна.

Фазовращатели и их функция

Большинство новых двигателей оснащено фазовращателями, которые дают возможность выполнять корректировку работы силового агрегата на основе числа оборотов коленвала. Это необходимо для того, чтобы получить максимальный вращательный момент в большем диапазоне оборотов.

Если взять любое руководство по эксплуатации авто, то в нем будут указаны такие характеристики, как мощность двигателя в лошадиных силах и максимальный вращательный момент, который мотор способен выдавать при определенных оборотах коленвала в минуту.

Вот взять, к примеру, распространенную модель «Рено-Логан». Двигатель способен выдавать при 6 тыс. оборотах коленвала 170 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент составляет 270 Нм при 3250 об/мин. Из этих цифр видно, что показателя максимального вращательного момента можно достичь уже при средних оборотах. А наибольшая мощность становится доступной лишь после 6000 об/мин. Если такой мотор оснастить системой фазовращателей, у него будет более широкий диапазон, при котором двигатель выдаст самый высокий вращательный момент, а не тот, который заложен в конструкцию производителем.

Разрезная шестерня распредвала выполняет примерно такие же функции, что и фазовращатель. Эта деталь имеет схожую конструкцию, что и распределительный вал. Она может поворачиваться на определенные углы вперед либо назад.

Функция разрезной шестерни

Обычная шестерня, установленная на распределительном валу, предназначена для передачи крутящего момента с коленчатого на распределительный вал механизма газораспределения. Деталь представляет собой цельный элемент без каких-либо подвижных деталей. Разрезная шестерня состоит из двух компонентов – они могут перемещаться друг относительно друга. Такая конструкция позволяет менять углы распредвала, не влияя при этом на силу натяжения ремня ГРМ или приводной цепи.

К примеру, эта деталь на двигателях ВАЗ может поворачивать вал на 5° в одну или в другую сторону. Здесь необходимо понимать, что изменить таким образом можно характеристики работы двигателя лишь в конкретных режимах – в верхних либо в нижних диапазонах.

Очень часто для увеличения мощности и других характеристик двигателя меняют распредвал и его шестеренку. Если произвести их замену, можно по-разному настраивать фазы газораспределения. Также появится возможность менять углы запаздывания клапанов. Если на двигатель вместо заводской устанавливается разрезная шестерня без замены распредвала, тогда можно изменить только углы перекрытия.

Как это работает?

К примеру, вращательный момент изменится с 4000 оборотов в меньшую сторону, например, до 3000. Такого эффекта добиваются, поворачивая распредвал по направлению коленвала. При этом фазы газораспределения выставляют так, чтобы было небольшое опережение. Это воздействует на уменьшение угла закрытия впускных клапанов.

Но нужно помнить, что если двигатель раскрутится до максимально возможных оборотов, в его цилиндрах не будет уже такого плотного наполнения. Это не лучшим образом повлияет на скорость и выходную мощность.

Конструкция

Разрезная шестерня представляет собой два элемента – это зубчатый венец и ступица. Они соединяются между собой при помощи болтов. Отверстия для этого сделаны так, чтобы ступицу можно было провернуть по отношению к венцу. На распредвал ступица крепится посредством шпонки. Такая фиксация обеспечивает поворот ступицы вместе с распределительным валом.

Основные причины для установки разрезной шестерни

Специалисты по тюнингу двигателей выделяют две причины, по которым многие устанавливают эту деталь. Стоит учитывать, что спортивный распределительный вал ничего не даст, если дополнительно не будет установлена разрезная шестерня распредвала (ВАЗ быстрее не поедет). При сборочных работах на заводе изготовитель часто отклоняется от данных, указанных в чертежах. Поэтому параметры моторов, предназначенных для одной модели автомобилей, отличаются от исходных. Эти погрешности составляют не более десяти градусов в каждую из сторон. Естественно, что это оказывает влияние на мощностные характеристики моторов. Установив разрезную шестеренку, владелец автомобиля получает возможность по необходимости настраивать и выполнять оптимизацию вращательного момента.

Установка тюнингованых распределительных валов позволяет существенно нарастить крутящий момент силового агрегата. Разрезная шестерня ВАЗ – еще +5% к мощностным характеристикам. Это довольно неплохо.

Методика регулировки

Сегодня на автомобильном рынке есть шестерни, предназначенные для практически любых автомобилей от АвтоВАЗа. Для каждой модели имеется своя методика настройки. Рассмотрим принцип регулировки на примере ВАЗ-2108-2112.

ВАЗ-2108-21099

Итак, первым делом на шестеренке отмечают точки на подвижной и неподвижной части. Они нужны, чтобы выполнить правильный монтаж – все операции такие же, как и в случае со стандартной деталью. Далее, после того как нанесены точки, ставится на место разрезная шестерня. Установка ее ничем не отличается от стандартной. Затем можно надевать на только что установленную деталь ремень.

Важно несколько раз проверить, что метки полностью совпадают. Для получения оптимальных характеристик необходимо вести контроль за степенью открытия клапанов. Данный показатель строго определен и задан на этапе проектирования конкретного распределительного вала. Если клапаны открыты на большую от паспортных данных величину, тогда ослабляют болты на шестеренке, которые расположены снаружи. Затем проворачивают распределительный элемент к внешней половине разрезного таким образом, чтобы параметр можно было без труда отрегулировать.

Когда удастся правильно выставить нулевое положение распределительного вала, необходимо выполнить более точную настройку фаз. Если верхний вал поворачивают в сторону вращения нижнего (коленчатого), таким образом увеличивают тягу. Крутящий момент будет доступен в среднем и низком диапазонах. Если разрезная шестерня распредвала (ВАЗ-2108 или другая модель авто, не столь важно) и непосредственно вал будут повернуты в сторону, обратную вращению коленчатого, то вырастает мощность.

Выполняя эту процедуру коррекции, важно не уйти от изначальной точки больше, чем на половину зуба на шкиве. Если шестерню регулируют для карбюраторов, то после каждой манипуляции с валом требуется коррекция угла зажигания. В противном случае будут наблюдаться перебои в работе системы.

16-клапанные двигатели ВАЗ-2110-2112

Если регулировка разрезной шестерни выполняется для этих моторов, то вместе с ней рекомендуется также устанавливать тюнингованные распределительные валы. Ориентироваться следует на отметки, сделанные на заводе-изготовителе. По ним приблизительно настраивают закрытие/открытие клапанов. Затем в положение верхней мертвой точки подводят поршень на первом и втором цилиндрах. Также на шестерню аккуратно надевают ремень.

После этого необходимо установить индикаторы. Они помогут определить, как будут перемещаться клапаны. Нужно отыскать такое положение, при котором механизмы четвертого цилиндра окажутся полностью закрыты. Далее при помощи шестерни и индикатора настраивают закрытие. Затем можно закрутить фиксирующие болты, собрать силовой агрегат и выполнить тестовый заезд.

Классика ВАЗ

На классических восьмиклапанных двигателях шестерная выставляется по стандартным заводским отметкам. Далее настраивается закрытие клапанов. Первый и четвертый поршни выставляют в ВМТ. Ножки индикатора должны упираться в рокер.

По очереди устанавливают точку, когда клапаны закрыты на первом цилиндре. После этого выставляется точное положение ВМТ на тюнингованной шестеренке. Не стоит забывать про передаточные числа на рокерах и точку, где установлен индикатор. Далее шестерню фиксируют, собирают и запускают двигатель.

Заключение

Таким образом, при помощи одной шестерни можно существенно улучшить исходные параметры вазовских моторов. Это довольно популярный тюнинг отечественных двигателей.

Сам пока в настройки не вникал, просто выставил по меткам.
Настройка разрезной шестерни распредвала

Как правило, шестерня распредвала настраивается по индикатору часового типа для пtрекрытия впускного и выпускного клапанов в момент, когда поршень в ВМТ (высшая мертвая точка).

Далее в процессе эксплуатации можно производить более «тонкую» регулировку разрезной шестерни.

Разрезная шестерня распредвала может настраиваться в зависимости от того, что вы хотите получить от двигателя. Это может быть режим для обычного движения с увеличением крутящего момента на средних оборотах. Либо «верховой» режим на высоких оборотах.

Методика настройки разрезной шестерни

Конечно же, вам понятно, что в рамках одной темы невозможно описать методики настройки разрезной шестерни распредвала на все типы двигателей. Но, принцип будет предельно понятен. Представим вам методику настройки разрезной шестерни на двигателе ВАЗ 2108 – 2110 8V.

на подвижной и неподвижной частях разрезной шестерни ставим метку, сравнивая её со стандартным шкивом распредвала;
производим монтаж шестерни на распредвал, надеваем ремень ГРМ. Далее проверка совпадения меток: на шкиве и задней крышке ремня, на маховике, чтобы она находилась против среднего деления шкалы;
контроль впускного и выпускного клапанов 4-го цилиндра по перекрытию. Оба клапана должны быть открыты на равную величину. Если этого нет, то нужно ослабить болты и повернуть распредвал, относительно внешней части шестерни, получая нулевое положение распредвала.
Дополнительная коррекция:

Для нижних и средних оборотов – поворачивать распредвал, относительно коленчатого вала по ходу вращения. Этим мы увеличиваем угол открытия впускного клапана, уменьшая угол газодинамического наддува.

Важно! Корректируя фазы газораспределения, нужно не забывать после вращения распредвала, выставлять начальный угол опережения зажигания(на карбюраторе)

1 Что такое разрезная шестерня
Её еще называют сдвижная шестерня ГРМ (газораспределительного механизма). Конструктивно разрезная шестерня устроена таким образом, что позволяет изменять положение распредвала относительно коленчатого вала, не ослабляя при этом натяжения ремня ГРМ. Шаг настройки, в зависимости от необходимости, можно производить на десятую долю градуса.То есть, разрезная шестерня распредвала позволяет добиться установки наиболее эффективных фаз газораспределения, тем самым достичь оптимальных параметров двигателя.
2 Причины для установки разрезной шестерни
На взгляд специалистов, это две, самые значимые причины установки разрезной шестерни распредвала. Следует учесть, что установка тюнингового распредвала без разрезной шестерни, просто не имеет смысла. Итак, причины:при сборке штатного двигателя автомобиля, производитель допускает определенные отклонения от чертежей. В связи с этим, характеристики двигателей одной модели могут иметь отличия от номинальных с допуском ±10 град. Это, соответственно, влияет на параметры мощности двигателя. Установка разрезной шестерни позволяет проводить регулировку и оптимизацию крутящего момента.
при установке спортивного распредвала увеличивается мощность двигателя, а применение разрезной шестерни, оптимизируя фазы газораспределения, добавляет к мощности 3-5%

3 Настройка разрезной шестерни распредвала
Как правило, шестерня распредвала настраивается по индикатору часового типа для перекрытия впускного и выпускного клапанов в момент, когда поршень в ВМТ (высшая мертвая точка).Далее в процессе эксплуатации можно производить более «тонкую» регулировку разрезной шестерни.Разрезная шестерня распредвала может настраиваться в зависимости от того, что вы хотите получить от двигателя. Это может быть режим для обычного движения с увеличением крутящего момента на средних оборотах. Либо «верховой» режим на высоких оборотах.
4 Методика настройки разрезной шестерни
Конечно же, вам понятно, что в рамках одной темы невозможно описать методики настройки разрезной шестерни распредвала на все типы двигателей. Но, принцип будет предельно понятен. Представим вам методику настройки разрезной шестерни на двигателе ВАЗ 2108 — 2110 8V.
на подвижной и неподвижной частях разрезной шестерни ставим метку, сравнивая её со стандартным шкивом распредвала;
производим монтаж шестерни на распредвал, надеваем ремень ГРМ. Далее проверка совпадения меток: на шкиве и задней крышке ремня, на маховике, чтобы она находилась против среднего деления шкалы;
контроль впускного и выпускного клапанов 4-го цилиндра по перекрытию. Оба клапана должны быть открыты на равную величину. Если этого нет, то нужно ослабить болты и повернуть распредвал, относительно внешней части шестерни, получая нулевое положение распредвала.Дополнительная коррекция:

Для высоких оборотов – поворачиваем распредвал, относительно коленчатого вала против хода вращения. Этим мы увеличиваем угол газодинамического наддува, и соответственно, мощность.Важно! Корректируя фазы газораспределения, нужно не забывать после вращения распредвала, выставлять начальный угол опережения зажигания.

Удачи вам при регулировке разрезной шестерни.

Настройка разрезной шестерни ваз 2106

Для чего нужна разрезная шестерня на двигателях ваз.

Разрезная шестерня

Разрезная шестерня — сдвижная шестерня газораспределительного механизма, которая позволяет менять положение распределительного вала вплоть до десятых долей градуса относительно коленчатого вала НЕ ослабляя при этом ремень ГРМ.

Разрезная шестерня состоит из ступицы и зубчатого венца, которые соединены шестью болтами. Зубчатый венец имеет отверстия с резьбой, а в ступице есть специальные прорези. Благодаря такой конструкции ослабив болты можно провернуть ступичную часть в нужную сторону на определенный угол, при этом зубчатый венец остаётся неподвижным, что позволяет менять фазы газораспределния.

Что означает можно отрегулировать фазы газораспределения для достижения оптимальных параметров работы двигателя именно для вас.

Именно такой шкив обязательно нужно устанавливать при установке спортивных распредвалов, иначе вы не добьётесь наивысшей отдачи от его установки. Для стоковых распределительных валов эта шестерня так же станет достойным дополнением для обеспечения наибольшего комфорта от езды.

Зачем устанавливать разрезную шестерню

Существует две основных причины, по которым целесообразно заменить штатную шестерню на разрезную.

Прежде всего, в процессе изготовления и сборки деталей на заводе ВАЗ допускаются некоторые отклонения от проектных размеров. Вследствие этого, даже в двигателях одной серии (например, ВАЗ-2108 или ВАЗ-2112) положение распредвала относительно коленвала может колебаться в пределах 10 градусов (это соответствует одному зубу на штатной шестерне) как в сторону более раннего, так и в сторону более позднего зажигания. В результате страдают мощностно-динамические характеристики силового агрегата.

Фазовращатели и их функция

Настройка разрезной шестерни на ВАЗ-2108

На автомобиле ВАЗ-2108 или ВАЗ-2110 с восьмиклапанным двигателем, разрезная шестерня устанавливается и настраивается следующим образом:

На неподвижной и подвижной частях разрезной шестерни ставится стандартная метка, как и на штатной шестерне.
Разрезная шестерня монтируется на место штатной, и на нее надевается ремень ГРМ. После этого необходимо убедиться, в совпадении меток, расположенных на шкиве распредвала и задней крышке ремня; метка на маховике при этом должна располагаться напротив среднего деления шкалы на лючке картера сцепления.
Необходимо контролировать перекрытие впускного и выпускного клапанов четвертого цилиндра. При верно выставленных фазах они должны быть открыты на строго определенную величину. Если вал равноподъемный, степень открытия клапанов должна быть одинаковой.
Если необходимого перекрытия добиться не удалось, нужно ослабить затяжные болты шестерни, после чего, удерживая подвижную часть, повернуть распредвал таким образом, чтобы получить требуемое перекрытие. В результате операции распредвал оказывается в оптимальном положении.
При необходимости можно дополнительно скорректировать фазы газораспределения.

Коррекция производится в зависимости от предпочтений водителя.

если распредвал повернуть относительно коленчатого вала на опережение (по ходу), клапана будут раньше открываться и раньше закрываться, уменьшится угол газодинамического наддува. Таким образом, улучшается тяга на низких и средних оборотах;
при повороте распредвала в обратную сторону (на запаздывание), угол газодинамического наддува увеличивается, и на высоких оборотах улучшается наполнение цилиндров рабочей смесью, в результате мотор развивает большую мощность.

Выполняя корректировку, нельзя сильно уходить от точки перекрытия. Поворачивать распределительный вал нужно на величину не более 3-4 градусов (по шкиву эта величина соответствует половине зуба шестерни). На карбюраторных двигателях, после выполнения корректировки, необходимо заново устанавливать угол опережения зажигания, поскольку трамблер жестко связан с распредвалом посредством муфты датчика распределителя зажигания.

Коротко о настройке

Конечно точную настройку выполнить без специального оборудования будет довольно сложно. Поэтому такие мастера как мы с вами всё познаём в сравнении методом проб и ошибок ?

А именно, если распредвал повернуть по ходу вращения, то увеличится угол открытия впускного клапана (то есть мы устанавливаем фазы с небольшим опережением), соответственно максимальный крутящий момент сдвинется в меньшую сторону. Например с 3-3,5 тысяч оборотов сдвинется на 2-3 тысячи. Что даст нам усиленные низы и увеличенную тягу, но при всём этом снизится максимальная мощность и максимальная скорость автомобиля.

Для получения максимальной мощности на верхах необходимо прокрутить ступичную часть против движения (установить фазы с опозданием).

Примечание. Разрезная шестерня рассчитана на изменение угла в 5 градусов как в одну сторону, так и в другую. Этого с головой хватит для точной настройки, но недостаточно для того, что бы как-то навредить двигателю.

Устанавливать разрезную шестерню стоит по 2м причинам:

1. На заводе, в процессе сборки большого количества двигателей, происходит небольшое отклонение в производстве моторов. Из за этих отклонений в деталях, значение ФГР одинаковых двигателей могут отличаться на 10 градусов, это составляет погрешность в рамках одного зубца на распределительной шестерни. Чтобы это компенсировать, нужно установить разрезную шестерню, с помощью которой можно изменить положение зубчатого венца относительно ступицы, которая имеет величину шага 0. У стандартной же регулировка вперед и назад на 1 зуб, а это шаг в 17 градусов по коленвалу, это и ведёт к потере мощности и крутящего момента.
2. При установке не стандартных распредвалов, которые имеют более высокий подъём кулачка и изменённый профиль, мощность поднимется,но если установить разрезную шестерню и правильно настроить ФГР, можно получить дополнительные 3-4% мощности.

Для примера можно рассмотреть оптимальные настройки фаз газораспределения для обеспечения промежуточного варианта. Нужно совместить максимальное перекрытие клапана с верхней мертвой точкой. Поворачиваем распредвал на нужные 8 градусов. Таким образом угол газодинамического наддува будет равен 88 градусам. (80+8), это реализует возможность лучше наполнять цилиндры на повышенных оборотах. Стоит уточнить, при более ранних открытиях впускных клапанов на средних и маленьких оборотах ухудшается наполнение цилиндров. Так как выпускные газы попадают в ресивер и обедняют новую воздушную смесь. Следовательно, когда мы уменьшили угол опережения открытия впускного клапана, мы улучшили горение смеси в режимах частичных нагрузок.

Фактическая проверка показывает, при правильной настройке ФГР мощность и момент поднимается до 3% от исходной мощности, при стандартном распредвале. Если настройку произвести до максимального увеличения мощности, можно увеличить мощность до 5%.

Стоит уточнить, если мотор восьми клапанный, то настроить можно только либо впускные клапаны, либо выпускные. На 16 клапанных двигателях возможно настроить и впускные и выпускные клапаны отдельно, тем самым можно увеличить мощность до 7%.

Ни для кого не секрет, что в своём штатном, то есть в серийном виде двигатель развивает далеко не всю мощность, на которую он способен. Можно по-новому настроить прошивку, но сильно изменить нагрузочную кривую не получится без снижения класса экологии. Можно купить «гоночный распредвал», чтобы установить его вместо штатного. Но тогда под новые фазы надо будет менять и прошивку… Рассмотрим, что получится, если применять только методы доступного тюнинга. Скажем сразу, на хэтчбеке ВАЗ-2114 увеличение мощности может составлять 20% и даже 25%, и речь идёт только о 8-ми клапанах. Растачивать клапанные каналы при этом не придётся.

Оставляем иллюзии в прошлом, и для этого смотрим одно видео.

Установка нового ремня

Дальше возникает вопрос: как поставить ремень ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов. Работа проводится в противоположном порядке.

Установка ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов состоит из следующих шагов:

Идет фиксация натяжного ролика Сразу обращается внимание на расположение отверстий под ключ. Они направляются в наружную сторону. Чтобы провести установку ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов его нужно одеть на шкив коленчатого вала В эту же систему включается насос охлаждающей жидкости и натяжной ролик

Важно понять: как на ВАЗ 2110 натянуть ремень ГРМ. Для проведения этой работы используется отвертка

Ее необходимо установить между штырями, которые вкручиваются в ролик. Рычагом осуществляется проворот ролика против направления движения часовой стрелки. Затем ремень натягивается на шкив. Дальше на место возвращается гайка натяжного ролика и болт шкива генератора. Теперь коленчатый вал проворачивается на 2 оборота уже по часовой стрелке. Метки коленчатого и распределительного вала доводятся до совмещения. В случае несовпадения меток вся операция повторяется.

Дальше необходимо сделать регулировку натяжки ремешка. Вращательные движения коленчатого вала ведутся против направления перемещения часовой стрелки. Нормальное напряжение составляет величину 1,5-2 кг. Если отсутствует специальный прибор, то проводится ручной способ проверки. Свободный участок ремня обхватывается двумя пальцами: большим и указательным. Силы должно хватить для разворота ремня под углом 90 градусов.

Зная, как установить ремень ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов своими руками, нужно еще проверить качество проведенной работы. Для этого заводится двигатель и прослушивается. Не должно быть посторонних шумов. Их присутствие говорит о сильной натяжке ремня. Для этого крепление ролика ослабляется, а сам он прокручивается в левую сторону на 10-15 градусов. Поле этого система закрепляется.

Метод увеличения мощности 8 клапанного двигателя «с разрезной шестернёй»

Разрезная, то есть регулируемая шестерня в последнем проекте не использовалась. Устанавливать её лучше на «не втыковые моторы». Метод настройки:

Подвижную и неподвижную часть маркируют меткой, такой же как на стандартном шкиве;
Монтаж проводят в обычном порядке, выставив коленвал и механизм ГРМ по меткам (как при замене ремня), следует помнить и о верном моменте затяжки ремня;
Если в 4-м цилиндре впускной и выпускной клапаны открыты не «по максимуму», проводим регулировку: ослабляем наружные винты, и, удерживая внешнюю часть шестерни, правильно выставляем распредвал. Затягиваем фиксирующие винты.

Разрезная шестерня со снятыми фиксирующими винтами

Видео по теме:

Устройство, принцип работы и регулировка клапанного механизма двигателя
На автомобиле ВАЗ 2114 датчик распредвала необходим для нормального функционирования системы впрыска топлива. Его также называют датчиком фаз. Причина — именно он показывает бортовому компьютеру, в какой фазе находится система газораспределения (впуск, выпуск). Благодаря этому несложному устройству получается достигнуть максимально точной подачи топливовоздушной смеси в камеры сгорания. От того, как работает датчик, зависит оптимальное соотношение бензина и воздуха в смеси, а также момент зажигания. Давайте более подробно рассмотрим датчик положения распредвала ВАЗ 2114, узнаем о типичных поломках и методах их исправления.

Последовательность операций по снятию шестерни распределительного вала:

Вывернуть болт 3 и снять шайбы 4 и 2, закрепляющие шестерню 1 в осевом направлении на носке распределительного вала.
Спрессовать шестерню с носка распределительного вала, пользуясь специальным съемником (рис. а и в).
Опорный фланец 5 приспособления надевают на распределительный вал до упора в шестерню. Шпильки 3, укрепленные во фланце, продевают через отверстия в диске шестерни. На свободных концах шпилек укреплена поперечина 2, в резьбовое отверстие которой ввинчен упорный винт 1. Свободный от резьбы конец этого винта входит в углубление упорной втулки 4. Для уменьшения трения между торцами упорного винта и втулки установлен стальной каленый шарик. Втулка удерживается на винте при помощи штифта, входящего в кольцевой паз на конце винта. Вращая винт упирают втулку 4 в центр торца распределительного вала и спрессовывают шестерню с вала.
Снять упорный фланец 6, вынуть шпонку 5 и упорное кольцо 7.

Установить шестерню на распределительный вал следует в обратной последовательности. При этом необходимо дополнительно учесть следующее:

Тщательно осмотреть упорный фланец 6. При обнаружении трещин или значительного износа (что может быть случайным, так как фланец сульфинизируется) заменить фланец новым.
Для напрессовки распределительной шестерни на носок распределительного вала пользоваться приспособлением, показанным на рисунке.
Опорный фланец 3, имеющий прямоугольный вырез, надевают на первый кулачок распределительного вала и упирают в опорную шейку распределительного вала. Шпильки 5, ввернутые во фланец, продевают в отверстия диска распределительной шестерни. Шестерня должна быть обращена к блоку стороной, имеющей более глубокую выемку. На шпильки 5 надевают поперечину 2, в резьбовое отверстие которой ввинчивают винт 1 При вращении этого винта нажимная втулка 4 подает шестерню на носок распределительного вала и при дальнейшем нажатии напрессовывает ее на вал. При напрессовке шестерни необходимо одновременно центрировать упорный фланец 6 на упорном кольце 7 для предупреждения повреждения кромки отверстия фланца выступающей частью шпонки. Перед напрессовкой шестерни носок распределительного вала необходимо смазать маслом для двигателя.
Болт 3 затянуть динамометрическим ключом с моментом 5—6 кгм.
Проверить торцевое биение шестерни по отношению к поверхности шеек распределительного вала. Оно допускается не более 0,06 мм на радиусе 62 мм. Такая величина биения обеспечивает бесшумную работу распределительных шестерен.

Шестерня грм ваз 2108 размеры

Приветствую всех автолюбителей ваз в моем авто блоге RtiIvaz.ru. Сегодня мы с вами рассмотрим ремни газораспределительный механизм применяемые на ваших автомобилях Лада.

Перед нами лежит на капоте моего автомобиля Рено Логан один из ремней для замены (см. видео). Давайте узнаем сперва, для чего служит зубчатый резиновый привод,. Ремень грм служит для передачи вращательного движения коленчатого вала распределительному валу, в задачу которого входит открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов в строго определенной последовательности. Данный резиновый привод имеет 111 зубьев и обозначен номером 111-19 II CR, производитель балаковский завод резинотехники БРТ.

На автомобилях «Калина», «Приора», а также ВАЗ-21012 и других моделях у которых двигатель от «восьмерки» устанавливается как раз такой же ремешок 111 зубьев, шириной 19 мм.

Для автомобилей ваз 2110, 2111, 2112 у которых шестнадцати клапанный двигатель применяется ремень привода грм с количеством зубьев – 136, с шириной 25.4 мм. Его номер 136-25.4 HNBR. Если сравнивать данный привод с приводом 111 зубьев, то для шестнадцати клапанных движках на 6,4 мм получается шире.

Следующий ремешок предназначен для автомобиля ваз-2170 «Приора». Этот ремешок имеет 137 зубьев, и его ширина составляет 22 мм. Его обозначение 137-22 HNBR. Подходит также на модель 2190 «Грант», ваз-1118 «Калина» с шестнадцати клапанным двигателем. Заметьте, у которых установлен двигатель 21126. Такой двигатель может быть установлен на моделях ваз-2112, где также применяется резиновый привод газораспределительного механизма, количество 137 зубьев, шириной 22 мм.

Далее рассмотрим ремешок от модели ваз-2190 «Лада Гранта» с восьми клапанным двигателем. Данный привод газораспределительного механизма имеет 113 зубьев, его ширина составляет 17 мм (113 SP 170 H). Он похож на привод грм от ваз 2108, но немного уже по ширине и двумя зубами больше – пожалуйста, не путать при приобретении.

Как было сказано выше для Лады Гранта у которого шестнадцати клапанный движок идет ремень грм 137 зубьев, шириной 22 мм.

Чем больше клапанов в двигателе, тем мощнее привод, так как увеличивается мощность двигателя, поэтому нагрузка пропорционально возрастает.

Предназначение и функции

Для чего именно нужна разрезная шестерня распредвала? Ее назначение: шестерня распредвала позволяет менять свое положение и расширить диапазоны на максимум для крутящего момента.

Она состоит из внутренней стационарной шестерни и равноценной по размеру наружной двигающейся части. Второй вид можно отрегулировать по отношению к ступице. После того как произошла установка шестеренки распредвала на шкивный механизм, одна внутренняя часть фиксируется. Во второй можно менять положение через шаг по зубьям в любую из сторон на небольшое количество градусов.

Что такое разрезная шестерня распредвала и какие ее функции? Даже если на шестерне имеется заводская погрешность, можно самостоятельно менять газораспределительные фазы. Выставлять их по своему усмотрению для лучшей работы всего узла. Основная функция – увеличить мощность двигателя, произвести максимально настройку КПД.

Классика ВАЗ

Установка разрезной шестерни

Для чего нужна разрезная шестерня распредвала и насколько ее установка необходимая? Это нужно для следующего:

Когда происходит конвейерная сборка двигателя на заводах в любом случае допускается определенное число погрешностей. Точной до миллиметра установки нет возможности сделать, и поэтому производители предупреждают об этом. Два автомобиля одинаковой сборки и комплектации могут отличаться между собой в области коленвала на 10 градусов или 1 зубец разрезной шестеренки. Данные расхождения очень важные. От них зависит непосредственно мощность двигателя. Но это можно отрегулировать самостоятельно и поможет в этом данная разрезная шестерня распредвала.
Возможна установка распредвала специального спортивного вида. Мотор должен иметь большую мощность, чтобы можно было набрать необходимую скорость. Прибавить пять процентов к оборотности поможет регулировка внешней части этой детали.

Эволюция ГРМ: шестерни, цепь и ремень

Два слова о ГРМ

Клапанный механизм газораспределения, сокращенно ГРМ, — это то, без чего четырехтактный двигатель существовать в принципе не может. Он открывает впускные клапана, впуская воздух или горючую смесь в цилиндры на такте впуска, открывает выпускные на такте выпуска и надежно запирает горящую в цилиндре смесь во время рабочего хода. От того, насколько хорошо он обеспечивает «дыхание» мотора — подачу воздуха и выпуск отработавших газов — зависит и мощность, и экологичность мотора.
Клапаны открывают и закрывают своими кулачками распределительные валы, а крутящий момент на них передается с коленвала, в чем, собственно, и состоит задача привода ГРМ. Сегодня для этого используют цепь или ремень. Но так было не всегда…

Старый добрый нижний распредвал

В начале ХХ века проблем с приводами распредвала не было — его раскручивали обычные шестерни, а к клапанам от него шли штанги толкателей. Клапаны располагались тогда сбоку, в «кармане» камеры сгорания, прямо над распределительным валом, и открывались-закрывались штангами. Потом клапаны стали ставить один напротив другого, чтобы уменьшить объем и площадь поверхности этого «кармана» — в результате неоптимальной формы камеры сгорания моторы имели повышенную склонность к детонации и плохой термический КПД: много тепла уходило в стенки головки блока цилиндров. И наконец, клапаны перенесли в область прямо над поршнем, и камера сгорания стала совсем небольшой и почти правильной формы.

Расположение клапанов сверху камеры сгорания и привод клапанов более длинными толкателями (так называемая схема OHV), предложенные еще в начале ХХ века Дэвидом Бьюиком, оказались самыми удобными. Такая схема вытеснила варианты моторов с боковыми клапанами в гоночных конструкциях уже к 1920 году. Например, именно она применяется в знаменитых двигателях Chrysler Hemi и моторах Corvette и в наше время. А моторы с боковыми клапанами могут помнить водители ГАЗ-52 или ГАЗ-М-20 «Победа», где данная схема применялась в двигателях.

И ведь так удобно все это было! Конструкция очень проста. Распредвал, оставаясь внизу, находится в блоке цилиндров, где прекрасно смазывается разбрызгиванием масла! Даже штанги и кулачки рокеров с регулировочными шайбами можно оставить снаружи при необходимости. Но прогресс не стоял на месте.

Почему отказались от штанг?

Проблема — в лишнем весе. В 30-е годы скорость вращения гоночных моторов на земле и авиационных моторов на самолетах достигла величин, при которых появилась необходимость облегчить механизм газораспределения. Ведь каждый грамм массы клапана вынуждает увеличивать и силу пружин, которые его закрывают, и прочность толкателей, через которые распредвал жмет на клапан, в результате потери на привод ГРМ быстро возрастают при увеличении оборотов мотора.
Выход был найден в переносе распределительного вала наверх, в головку блока цилиндров, что позволило отказаться от простой, но тяжелой системы с толкателями и значительно уменьшить инерционные потери. Поднялись рабочие обороты мотора, а значит, увеличилась и мощность. Например, Роберт Пежо создал в 1912 году гоночный двигатель с четырьмя клапанами на цилиндр и двумя верхними распредвалами. С переносом распределительных валов наверх, в головку блока, возникала и проблема их привода.

Первым решением было ввести промежуточные шестерни. Существовал, скажем, вариант с приводом дополнительным валом с коническими шестернями, как, например, на всем танкистам знакомом двигателе В2 и его производных. Такая схема применялась и на уже упомянутом моторе Peugeot, авиамоторах Curtiss К12 образца 1916 года и Hispano-Suiza 1915 года.

Еще одним вариантом стала установка нескольких цилиндрических шестерен, например в двигателях болидов Формулы-1 периода 60-х годов. Удивительно, но «многошестеренная» технология находила применение и совсем недавно. Например, на нескольких модификациях дизельных 2.5-литровых моторов Volkswagen, ставившихся на Transporter T5 и Touareg — AXD, AXE и BLJ.

Почему пришла цепь?

У шестеренчатого привода было много «врожденных» проблем, главная из которых — шумность. Помимо того, шестерни требовали точной установки валов, расчета зазоров и взаимной твердости материалов, а также — муфт гашения крутильных колебаний. В общем, конструкция при кажущейся простоте была мудреной, а шестерни — отнюдь не «вечными». Нужно было что-то другое.
Когда впервые применили цепь для привода ГРМ, точно неизвестно. Но одной из первых массовых конструкций был двигатель мотоцикла AJS 350 с цепным приводом в 1927 году. Конструкция оказалась удачной: цепь не только была тише и проще в устройстве, чем система валов, но и снижала передачу вредных крутильных колебаний за счет работы своей системы натяжения.

Как ни странно, цепь не нашла применения в авиационных моторах, и в автомобильных появилась значительно позже. Сначала она появилась в приводе нижнего распредвала вместо громоздких шестерен, но постепенно стала набирать популярность и в приводах с верхними распредвалами, однако особенно стала актуальна, когда появились моторы с двумя распредвалами. Например, цепью приводился ГРМ в двигателе Ferrari 166 1948 года и в поздних версиях мотора Ferrari 250, хотя ранние варианты его имели привод коническими шестернями.

В массовых моторах нужды в цепном приводе долго не возникало — до 80-х годов. Маломощные двигатели выпускались с нижним распредвалом, и это не только «Волги», но и Skoda Felicia, Ford Escort 1.3 и множество американских машин — на V-образных моторах штанги-толкатели стояли до последнего. А вот на высокофорсированных моторах европейских производителей цепи появились уже в 50-е годы и до конца 80-х оставались преобладающим типом привода ГРМ.

Как появился ремень?

Примерно тогда же у цепи появился опасный конкурент. Именно в 60-е развитие технологий позволило создать достаточно надежные зубчатые ремни. Хотя вообще-то ременная передача — одна из старейших, она использовалась для привода механизмов еще в античности. Развитие станочного парка с групповым приводом механизмов от паровой машины или водяного колеса обеспечило развитие технологий производства ремней. Из кожаных они стали текстильными и металлокордными, с применением нейлона и других синтетических материалов.

Первый случай использования ремня в приводе ГРМ относят к 1954 году, когда в гонках SCCA победил Devin Sports Car конструкции Билла Девина. Его мотор, согласно описанию, имел верхний распредвал и привод зубчатым ремнем. Первой же серийной машиной с ремнем в приводе ГРМ считается модель Glas 1004 1962 года небольшой немецкой компании, позднее поглощенной BMW.

В 1966 году, Opel/Vauxhall начал производство массовых моторов серии Slant Four с ремнем в приводе ГРМ. В том же году, несколько позже, появились моторы Pontiac OHC Six и Fiat Twincam, тоже с ремнем. Технология стала по-настоящему массовой.

Причем мотор от Fiat чуть было не попал на наши» Жигули»! Рассматривался вариант его установки вместо нижневального мотора Fiat-124 на будущий ВАЗ 2101. Но, как известно, старый мотор просто переделали под верхние клапаны, а в качестве привода поставили цепь.

Как видно, сначала ремень использовался исключительно на недорогих моторах. Ведь его основными преимуществами была низкая цена и малая шумность привода, что актуально для небольших машин, не обремененных шумоизоляцией. Но его нужно было регулярно менять и следить, чтобы на него не попадали агрессивные жидкости и масло, причем интервал замены уже тогда был немаленьким и составлял 50 тысяч километров.

И все же славу не слишком надежного способа привода ГРМ он получить успел. Ведь достаточно было погнуться одной шпильке или выйти из строя одному ролику, как его ресурс снижался в разы.

Серьезно снижало ресурс и замасливание — тут не всегда помогал даже герметичный кожух, ведь моторы тех лет имели весьма примитивную систему вентиляции картерных газов и масло все равно попадало на ремень.

Впрочем, все нюансы применения некачественных ремней ГРМ у нас знакомы владельцам переднеприводных ВАЗ. Мотор 2108 разрабатывался как раз в 80-е, на пике увлечения ремнями. Тогда их стали ставить даже на большие моторы вроде ниссановского RB26, и надежность лучших образцов была на уровне. С тех пор споры о том, что лучше — цепь или ремень, не утихают ни на минуту. Будьте уверены, прямо сейчас, пока вы читаете эти строки, на каком-нибудь форуме или в курилке два апологета разных приводов спорят до полного изнеможения.

В следующей публикации я подробно разберу все плюсы и минусы цепных и ременных приводов. Оставайтесь на связи!

Как правильно настроить

Что дает разрезная шестерня распредвала и как ее правильно настроить – это можно узнать в данном разделе. Ее настройку производят часовым индикатором, который используется для перекрывания клапанной системы. Поршневая часть должна быть передвинута вверх.

Регулировочные действия производятся для растяжки и смещения амплитудной величины на крутящемся моменте при средних показателях оборотности или, для того чтобы достигать простым способом в нижней части момента максимальных величин. На различных марках автомобилях настройка может иметь небольшие отличия. Но следует учитывать, что действия проходят по похожим сценариям.

Как совершить настройку:

На шкивной части распределительного вала следует совместить спец метки на обеих частях шестерни (на подвижной и фиксированной).
Вернуть на свое место ременную деталь газораспределительного механизма. Дополнительно проверить размещение всех деталей относительно меткам.
Открыть на однофазную позицию клапаны впускного и выпускного вида. Они находятся в четвертом цилиндре. Если их положение не одинаковое, нужно специальной отверткой опустить болт на каждой детали.
Повернуть распредвал, при этом следить чтобы подвижная часть шестеренки осталась в начальном положении.

Проверка выбега

После того как механизмы и агрегаты шасси автомобиля будут тщательно проверены, смазаны и отрегулированы целесообразно проверить общее техническое состояние этих механизмов, определив путь свободного качения (выбег) автомобиля по инерции с некоторой заданной начальной скорости до полной остановки. Следует учитывать, что величина пути выбега непосредственно связана как с максимально достижимой скоростью данного автомобиля, так и с величиной эксплуатационного расхода бензина.

Путь выбега Москвича при начальной скорости 50 км/час должен быть не менее 450 м. Если путь выбега мал, необходимо проверить следующие факторы, влияющие на легкость качения автомобиля: величину давления воздуха в шинах; углы установки передних колес; степень затяжки подшипников ступиц передних колес; не касаются ли фрикционные накладки тормозных колодок поверхностей барабанов или дисков; степень затяжки подшипников коробки дифференциала редуктора заднего моста; вязкость применяемых трансмиссионных масел.

Снятие разрезной шестерни распредвала

После того когда было изучено что такое разрезная шестерня распредвала, ее преимущества, нужно понять, как ее безопасно снимать. Требуется сделать следующее:

Снимается верхняя часть клапанов.
При помощи ключа снимается старая деталь, при этом наносится метка на другую стационарную часть.
Одевается новая подвижная часть, сопоставляется по метке.
Одевается ремень газораспределительного механизма. Нужно давать натяжение на него до оптимального уровня.

16-клапанные двигатели ВАЗ-2110-2112

Как настроить разрезную шестерню

На чтение 9 мин. Просмотров 49 Обновлено 04.08.2019

Для чего нужна?

Мощность и крутящий момент двигателя определяются рабочим объемом, проходными сечениями каналов и длиной систем впуска и выпуска. Фазы газораспределения (ФГР) — периодами открытого и закрытого состояния клапанов, выраженные в градусах поворота коленвала относительно верхней и нижней мертвых точек (ВМТ и НМТ). ФГР обычно изображают в виде круговых диаграмм.

Монтаж разрезанной шестерни рекомендуется по 2 причинам:

1. При производстве двигателей отклонения размеров деталей от заданных чертежей неизбежны. За счет отклонения размеров деталей механизма газораспределения и кривошипно-шатунного механизма, фактические ФГР двигателя одной модели могут отличаться от номинальных до ±10&deg по коленвалу, что составляет погрешность в пределах одного зуба на шестерне.

Для компенсации такой погрешности практикуется установка разрезной шестерни, позволяющей изменить положение ее зубчатого венца относительно ступицы с шагом 0&deg, в отличии от заводской сплошной шестерни, которая фиксируется только в одном положении и отойти от него можно лишь на зуб вперед или назад с шагом 17&deg по коленвалу. Как следствие — заметная потеря в мощности и моменте.

2. Применение тюнинговых и спортивных распредвалов с увеличенным подъемом кулачков и измененным профилем. Установка спортивного распредвала со стандартной шестерней дает прибавку по мощности и моменту. Настройка при помощи разрезной шестерни добавляет еще 3% мощности.

Методика настройки на двигателе ВАЗ 2108 – 2110, 8 клапанов

1. Берем разрезную шестеренку и помечаем на ней (на неподвижной и подвижной частях) стандартную метку, сравнивая со стандартной шестерней распредвала.

2. Монтируем разрезанную шестерню на распредвал, надеваем ремень ГРМ на шестерню. Проверяем совпадение установочных меток на шкиве распредвала и задней крышки ремня, а также находится ли метка на маховике против среднего деления шкалы.

3. Контролируем впускной и выпускной клапан 4 цилиндра по перекрытию: при выставленных фазах впускной и выпускной клапан должны быть открыты на определенную величину, заданную при проектировании вала. Если требуемого перекрытия нет, то ослабляем наружные болты шестерни и поворачиваем распредвал относительно внешней части шестерни, выставляя его. Таким образом получаем нулевое (оптимальное) положение распредвала.

4. В зависимости от желаемого результата, можно произвести дополнительную коррекцию фаз газораспределения методом контрольных поездок.

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Версия для печати
Скачать / Распечатать тему
Режимы отображения
Переключить на: Древовидный
Стандартный
Переключить на: Линейный

Автор темы Николай, 16.3.2004, 18:41

Авторизуйтесь для ответа в теме

#21 Marafonets

Пользователи-2

135 cообщений

Offline
Карточка
ЛС

Сообщение добавлено 17.6.2005, 12:10

Я так понимаю
Условия регулировки (Это должно быть выполнено зарание)
1. Рапредвал уже должен стоять.
2. Разрезную шестерню ставим втесто старой (Затягивам центральный винт).
3. Натягивам цепь.
Процесс настройки
1. Выставляем поршень в первом целиндре в ВМТ.
2. Крутим шестеренку вместе с распред валом выставляя перекрытие клапанов(ПРШЕНЬ В ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКЕ).
3. Можно сделать заметку на шестеренке.
4. От этого положения двигаем распредвал с шестеренкой (внутренней частью) +-2* в зависимости от того что больше надо верха или низы.
5. Затягиваем винты на шестеренки.
Едим катаемся если не нравитя то крутим дальше начиная с пункта 4.

Поправьте меня если что нетак.

#22 Plyuh

Пользователи-2

279 cообщений

Offline
Карточка
ЛС

Сообщение добавлено 17.6.2005, 12:54

Marafonets, по установке
2. Не только затягиваем, но и шплинтуем шайбой специальной, я перед капиталкой так движок убил, закрутил но не зашплинтовал, он отвернутся, шестерня отошла, свернула шпонку на распреде и распред встал а колено с цепью дальше крутилось — итог втреча клапанов с поршнями. При капе пришлось еще менять шатун и колено. В 3-м цилиндре был сильный удар.

По настройке.
1. ДА. можно более точно выставить так. Суешь в свечное отверстие длиннй штырь (без острых кромок, чтоб цилиндры не попортить) и упираешь его в дно поршня. Если штырь приличной длины, то двигая поршень другой конеч будет двигаться с бОльшей амплитудой и можно очень точно поймат DVN/ У меня где-то миллиметр-два от нанесенной метки получился.
2. Стопорим колено. Коробкой не очень хорошо, т.к. люфт всегда есть. Ну или коробкой на 4-5 передачу. Перекрытие просто по тарелкам смотреть неправильно. В смысле это неточно. Но если стрелочных приборов нет, то сначала посмотреть на каком уровне стоят тарелки при полностью закрытых клапанах (когда и в одном и в другом есть тот самый зазор 0.15мм от рокера до распреда), прикинуть разницу в высоте и потом при установки перекрытия попытаться выставить такую же разность. Но все это очень «на глаз».
Пробные заезды на классике — это что-то! Надо затянуть болты, прикрутить клап.крышку на 9 болтоы, приделать тяги, фильтр. Покататься. Снять фильтр, тяги, 9 болтов, и крышку. Я так резьбу себе на шпильках сорвал. Советуб сразу приобрести 9 высоких гаек (резьбовых втулок) M6, чтоб всю резьбу использовал, а то посрываешь если часто этим заниматься.

Я вот думаю сделать в передней стенке крышку.

#23 dyadya_Konon

Пользователи-2

1 cообщений

Offline
Карточка
ЛС

Сообщение добавлено 21.7.2005, 1:19

поворачивая распредвал относительно коленвала по ходу вращения т.е. ПО ЧАСОВОЙ ( на опережение) , увеличиваем начальный угол открытия впускного клапана до ВМТ и уменьшаем угол газодинамического наддува ( запаздывание закрытия впускного клапана до НМТ), улучшая тем самым тягу на нижних и средних оборотах.

поворачивая распредвал относительно коленвала против хода вращения ПРОТИВ ЧАСОВОЙ ( на запаздывание) увеличиваем угол газодинамического наддува, дозаряжая цилиндры на высоких оборотах и получая дополнительную мощность.

Вроде бы так. Если не прав — поправьте ПЛЗ.

Для того, чтобы получить от двигателя автомобиля максимальную отдачу, в числе прочего должны быть выставлены наиболее эффективные фазы газораспределения. Добиться этого, не внося изменений в конструкцию ГРМ, невозможно по причине довольно больших колебаний положения распредвала, в пределах заводских допусков. Решить проблему поможет разрезная шестерня распредвала или сдвижная шестерня ГРМ.

С ее помощью можно отрегулировать работу двигателя в соответствии со своими предпочтениями, установив положение распределительного вала относительно коленчатого, с точностью вплоть до десятых долей градуса, но не ослабляя при этом натяжения ремня ГРМ. Сама процедура не отличается особой сложностью и может быть выполнена своими руками.

Зачем устанавливать разрезную шестерню

Существует две основных причины, по которым целесообразно заменить штатную шестерню на разрезную.

Настройка разрезной шестерни на ВАЗ-2108

На неподвижной и подвижной частях разрезной шестерни ставится стандартная метка, как и на штатной шестерне.
Разрезная шестерня монтируется на место штатной, и на нее надевается ремень ГРМ. После этого необходимо убедиться, в совпадении меток, расположенных на шкиве распредвала и задней крышке ремня; метка на маховике при этом должна располагаться напротив среднего деления шкалы на лючке картера сцепления.
Необходимо контролировать перекрытие впускного и выпускного клапанов четвертого цилиндра. При верно выставленных фазах они должны быть открыты на строго определенную величину. Если вал равноподъемный, степень открытия клапанов должна быть одинаковой.
Если необходимого перекрытия добиться не удалось, нужно ослабить затяжные болты шестерни, после чего, удерживая подвижную часть, повернуть распредвал таким образом, чтобы получить требуемое перекрытие. В результате операции распредвал оказывается в оптимальном положении.
При необходимости можно дополнительно скорректировать фазы газораспределения.

Коррекция производится в зависимости от предпочтений водителя.

если распредвал повернуть относительно коленчатого вала на опережение (по ходу), клапана будут раньше открываться и раньше закрываться, уменьшится угол газодинамического наддува. Таким образом, улучшается тяга на низких и средних оборотах;
при повороте распредвала в обратную сторону (на запаздывание), угол газодинамического наддува увеличивается, и на высоких оборотах улучшается наполнение цилиндров рабочей смесью, в результате мотор развивает большую мощность.

Настройка разрезных шестерен на ВАЗ-2112 с 16-клапанным двигателем

На 16-клапанные моторы автомобилей ВАЗ-2112, разрезные шестерни монтируются и настраиваются своими руками следующим образом:

После установки новых распредвалов по меткам стандартных шкивов устанавливается перекрытие клапанов, после чего поршни первого и четвертого цилиндров подводятся в верхнюю мертвую точку, и надевается ремень ГРМ. Затем необходимо определить перемещение распредвалов и положение ВМТ, делается это по индикаторам часового типа, устанавливаемым на специальную планку.

Далее требуется найти положения распредвалов, соответствующие закрытому положению впускных и выпускных клапанов четвертого цилиндра, а также их положение, соответствующее положению поршня в верхней мертвой точке. Затем ослабляются болты на шкивах, и по индикаторам устанавливаются требуемые перекрытия. После этого болты затягиваются, и коленвал проворачивается на один оборот, после чего производится проверка установок. После пробной поездки при необходимости производится коррекция положения распредвалов.

Настройка разрезной шестерни на ВАЗ-2101

На «классику», например, ВАЗ-2101, разрезная шестерня устанавливается и настраивается следующим образом:

Устанавливается новый распредвал.
По меткам стандартной шестерни выставляется перекрытие клапанов, затем поршни первого и четвертого цилиндров подводятся в верхнюю мертвую точку, и надевается цепь ГРМ.
Устанавливается планка с тремя индикаторами часового типа, ножки которых опираются на рокеры.
Для первого цилиндра поочередно необходимо найти положение распредвала, соответствующее закрытому положению впускного и выпускного клапанов, а также положение, соответствующее нахождению поршня в ВМТ. После этого по индикаторам устанавливается нужное перекрытие при помощи шестерни. Следует помнить, что имеет значение, в какую точку рокера упирается ножка индикатора, а также, что у рокера имеется передаточное отношение (если распредвал разноподъемный). Не принимается во внимание передаточное отношение только для равноподъемных и равнофазных распредвалов. В этом случае достаточно просто выставить вал таким образом, чтобы оба клапана были одинаково открыты.
Производится затяжка фиксирующих болтов, после чего коленвал нужно провернуть на один оборот и проверить правильность установок.
После пробной поездки при необходимости можно скорректировать положение распредвала.

описание, предназначение, допустимые отклонения, параметры настройки

07.05.2013

В данной статье мы разберём самые часто задаваемые вопросы о сходе-развале колес. Поговорим о теории: что это такое, когда регулировать, какие параметры выставлять. Затем уже перейдём к практической части: какие преимущества и недостатки имеют различные вариации установки, как не попасть на развод в сервисе и многое другое.

Что такое сход-развал колес?

Понятие включает в себя схождение и развал колес относительно дороги и кузова автомобиля. Схождение — это определенный угол, который образуется между плоскостью колеса и осью симметрии или тяги.

Обратите внимание на рисунок! На нём изображено положительное схождение, т. е. по направлению движения колеса смотрят друг на друга. Также существует отрицательное схождение, когда ситуация противоположная.

Развал — это определенный угол, который образуется между плоскостью колеса и асфальтом.

Если верхняя часть колеса наклонена в сторону кузова, параметр считается отрицательным, если от кузова — положительным.

Также важен ещё один термин — «кастор» или «наклон оси поворота».

Это угол между осью поворота колеса и вертикалью, если смотреть сбоку.

Иными словами, когда мы полностью выкручиваем руль, колесо наклоняется в сторону поворота (заваливается на бок).

Сход, развал и кастор колес

Зачем нужен сход-развал?

Самая главная задача — это безопасное движение по дорогам: чтобы машину не уводило в сторону на прямой и не сжирало резину. Второстепенная задача — увеличение устойчивости или манёвренности в зависимости от потребностей водителя.

Допустимые значения (погрешности) при сходе-развале

Существуют определенные границы, значения которых нельзя превышать. Иными словами, как настроено по левую ось автомобиля, так должно быть и по правую ось. Но выставить параметр с точностью до 0′ не получится, поэтому допускаются определённые погрешности, при которых управляемость и езда по прямой не пострадают.

Разность развалов (например: левое колесо 39′ — правое колесо 33′ = 6′ допустимая разница развалов) не должна превышать 30′ минут, в противном случае автомобиль будет уносить в сторону при езде.
Аналогично и с углом кастора: разница углов (из большего угла вычесть меньший угол) не должна превышать 30′.
Смещение передний оси — если данное значение положительное, то левое переднее колесо стоит ближе к заднему, чем правое, если отрицательное, наоборот. Данный параметр очень важен, т. к. он характеризует состояние геометрии кузова, и чем ближе этот показатель к нулю, тем лучше. Допустимое отклонение — 20-30 минут.

На какие параметры настроить сход-развал?

Мы уже поговорили о допустимых погрешностях, теперь давайте перейдем непосредственно к выбору параметров под наш стиль езды.

Передняя ось

Одно дело настраивать сход-развал для гонок: дрифта, драга, кольца, ралли; другое — настроить его под ежедневное комфортное использование автомобиля.

Кастор

АвтоВАЗ рекомендует заводское положение кастора со значением +1 градус. Но если пойти другим путем, и настроить его на +3 градуса, то автомобиль будет уверенно и ровно держать прямую на больших скоростях. Кстати, +3 градуса — предел положительного кастора для наших машин, если сделать выше, то уже нужно менять крепление двигателя, КПП, придется регулярно покупать новые гранаты.

Развал

АвтоВАЗ с завода устанавливает развал в 0 градусов. Чтобы повысить управляемость в поворотах, можно сдвинуть развал в отрицательную сторону на 45 минут.

Схождение

Опять же, заводской параметр соответствует «0» с допустимыми отклонениями.

Но если мы изменили развал в отрицательную сторону, то нам обязательно нужно будет установить схождение на +0,5 – +1 мм.

Задняя ось

Развал

На задней оси можно установить развал от -1 до -2 градусов. При этом желательно использовать специальные проставки отрицательного развала.

Кастор

Схождение нужно будет сделать от +2 до +4 мм.

Как часто делать сход-развал?

Если вы установили параметры, которые приведены выше, повторную процедуру нужно делать каждые 8-10 тыс. км. Если же вы оставили все как есть и так, как установлено на заводе, повторный сход-развал нужно делать каждые 15-20 тыс. км.

Также его нужно делать всегда, когда вы меняете какой-либо элемент подвески или ставите новую резину, если вы наехали на яму, стукнулись колесом об бордюр и т. д.

Условия, при которых выставляется правильный сход-развал

Все покрышки автомобиля должны быть одинакового размера с одинаковым рисунком.
Колеса должны быть отбалансированы.
Диски (штамповки) должны полностью соответствовать заводским параметрам автомобиля (радиус, вылет, ширина, посадочный диаметр).
Одинаковое давление во всех шинах.
Все элементы подвески и геометрия кузова должны быть полностью исправными.
Заранее узнайте, что входит в стоимость услуг автосервиса.

Какой стенд схода-развала выбрать: оптический или компьютерный?

Сразу скажу, если у «мастера» кривые руки, оптический или 3D развал — не имеет разницы.

Первые метод — применение старых надежных инструментов техником, которые имеют относительно большие погрешности измерения в сравнении с компьютерными.

Также существенным недостатком является отсутствие возможности регулировки сразу двух осей.

Компьютерный стенд — помимо правильной расстановки схождения и развала колес, возможность сразу оценить состояние геометрии кузова, участие в ДТП и т. д.

Вывод

Лучше всего пользоваться услугами современного компьютерного 3D стенда и заранее знать, к какому мастеру ехать, т. к. от прямолинейности рук зависит все!

Зачем нужна разрезная шестерня

Добрый день читатели моего сайта. В этой статье (Установка разрезной шестерни ВАЗ), я поделюсь с вами опытом как установить, но самое главное как правильно отрегулировать разрезную шестерню газораспределительного механизма. В этой статье будет представлен материал по установке разрезной шестерни на двигатель классических моделей ВАЗ, но так же напишу и вторую статью по установке и настройке разрезной шестерни на автомобиль ВАЗ 21083.

Для чего вообще нужна эта шестерня? Спросите Вы, ведь и стандартная тоже довольно таки хорошо справляется со своей задачей. А нужна она для того, что бы точно выставить фазы газораспределения. От точности настройки фаз, напрямую зависит приемистость (динамика) двигателя, а так же экономичность.

Установка разрезной шестерни.

И так начнем. Для того что бы установить и отрегулировать разрезную шестерню нужно знать что регулировать и откуда всё это делать. Лучше всего на классическом двигателе производить установку на снятой головке, почему? Потому что, нам нужно точно выставить верхнюю мёртвую точку газораспределительного вала и что бы это сделать точно, нужно снять головку блока цилиндров. Можно конечно и так попробовать, но тогда регулировка может быть не точной.

Первым делом нам нужно приобрести саму шестерню. На рынке есть множество шестерен разных производителей, но смотрите на качество изготовления и потом на цену.

Как видите, шестерня состоит из двух частей это не подвижная внутренняя часть, которая крепится к газораспределительному валу и наружная подвижная, на которую одевается моторная цепь.

Прикрутив на место старой шестерни новую, сразу же обращаем внимание на то, что шестерня немного касается шпилек.

При прокручивании чувствуется зацепление рёбрами жесткости шестерни о шпильки. Для этого шпильки нужно немного укоротить, как верхнюю, так и нижнюю. Вот такой небольшой нюанс на начальном этапе, но не будим расстраиваться и продолжим дальше.

Теперь нам нужно поставить метку на шестерне относительно выступа на корпусе пенала, что бы точно выставить ВМТ газораспределительного вала и потом знать, что и куда крутить.

Для установки ВМТ газораспределительного вала, снимаем полностью все рокера и оставляем только на первом цилиндре. Провернув рукой за шестерню, выставляем кулачки четвёртого цилиндра как бы в перекрытие, что бы они смотрели в низ.

Теперь, так как четвёртый цилиндр стоит в режиме перекрытия, значит, на первом будет режим воспламенение. Переходим к первому цилиндру и регулируем зазор между рокером и кулачком газораспределительного вала. Зазор должен быть 0.15мм.

Мы выставили соответствующий зазор. Как видим, один рокер стоит косо относительно вала и это видно по зазору указанному красными стрелками, как с этим бороться я расскажу в отдельной статье (со временем поставлю ссылку).

Регулировка разрезной шестерни.

Регулировку разрезной шестерни начнём из замеров, которые нам понадобятся в дальнейшей работе. Переворачиваем головку на бок и с помощью штангенциркуля замеряем расстояние глубины между клапанами (впускным и выпускным).

Зачем это делается. Это делается для того, что клапана, когда они закрыты они сидят в своих сёдлах, но они могут находятся на разных глубинах, и когда мы будем ставить метку на шестерне, мы должны будем выставить их на такое же расстояние в момент их перекрытия. Для этого и производим замер. Зазор составляет в моём варианте 1.3мм.

Далее мы проворачиваем газораспределительный вал до момента перекрытия клапанов первого цилиндра, это 180 градусов. Что бы точно выставить ВМТ вала в момент перекрытия, с помощью того же штангенциркуля и путём прокручивания вала, находим такой же зазор глубины между клапанами 1.3мм. Зазор указан красной стрелкой.

Выставив нужный зазор, переходим к шестерне и ставим свою метку напротив заводского отлива на корпусе пенала.

Теперь, мы знаем, что у нас есть точная метка ВМТ газораспределительного вала, что вал, находится, именно там где нам нужно. Почему такие трудности, потому что, бывает, что заводская метка не совпадает с тем, что нужно, от этого падает динамика, и увеличивается расход топлива.

Продолжая регулировку, переходим к коленчатому валу или верней к шкиву и выставляем его по метке. Заводская метка на шкиве тоже ни всегда совпадает. В моём случае двигатель разобран, и я смог точно выставить ВМТ. Метка на крышке показывала на край метки. Поэтому нужно усчитать разницу.

Далее ставим головку на место и надеваем цепь на шестерню. Перед установкой, болты на шестерне желательно подтянуть, что бы ни болталось и не создавало лишних трудностей.

После установки шестерни, нужно подтянуть моторную цепь, об этом я напишу в соответствующем разделе и поставлю ссылку. Когда натянули цепь, проворачиваем двигатель по часовой стрелке два оборота, для того что бы все село на свои места и после этого выставляем шкив по меткам, естественно с поправкой. Теперь нам нужно выставить по меткам, которые мы сделали на самой шестерне.

Метки на шкиве коленчатого вала мы уже выставили. Отпускаем болты на разрезной шестерне и подводим по метке внутреннюю часть шестерни. Теперь газораспределительный вал стоит чётко по перекрытию, а значит то, что как говорится нам и нужно. В этом и заключается функция разрезной шестерни, что бы двигатель поставить строго по меткам, это будет самый оптимальный режим как скоростной, так и экономический на всех режимах. Можно, конечно же, подрегулировать туда-сюда, но тогда может быть зарезан какой-то один режим и прирост на другом. Так что целесообразно ставить именно по перекрытию, это будет самая оптимальная характеристика двигателя, конечно же, если вы не гонщик.

Бывает и такое, люди говорят, что я переставил шестерню на 5-7 градусов и машина едет лучше. А как оказалось, просто заводские метки не совпадали с нужными на эти же самые 5-7 градусов.

Вот и всё, в этом и заключаются все нюансы установки разрезной шестерни.

Вопрос о том, когда мотор работает лучше — при фазах, сдвинутых вперед или назад, не правомерен. Именно соблюдение эффективных фаз газораспределения (ФГР) обеспечивает оптимальные характеристики силового агрегата. Применение разрезанной шестерни распредвала, пришедшей к нам из спорта, дает возможность не ослабляя натяжения ремня ГРМ, изменить положение распредвала относительно коленвала. Причем шаг настройки калибруется на десятые доли градуса.

Мощность и крутящий момент двигателя определяются его механической частью: рабочим объемом; проходными сечениями каналов и длиной систем впуска и выпуска; ФГР — периодами открытого и закрытого состояния клапанов, выраженные в градусах поворота коленвала относительно верхней и нижней мертвых точек (ВМТ и НМТ). ФГР обычно изображают в виде круговых диаграмм. Для простоты рассмотрим ФГР двигателя ВАЗ 21083 объемом 1500 см3 со стандартным распредвалом 2108 и зазорами 0,2±0,05мм впускных и 0,35±0,05мм выпускных клапанов (рис. 1) Хотя все нижеизложенное имеет большое практическое значение для любого 4-ех тактного двигателя внутреннего сгорания

Как видим моменты открытия-закрытия клапанов несколько раньше прихода поршня в ВМТ (на 33o), а закрывается значительно позже, чем поршень пройдет НМТ (на угол 80o). Во впускном канале, перед клапаном, скорость потока топливовоздушной смеси переменная — от нуля при закрытом клапане до 100 м/c при открытом. Поэтому при завершении такта впуска, впускной клапан закрывается после достижения поршнем НМТ, когда он уже идет вверх, сжимая горючую смесь, при этом на высоких оборотах возникает эффект газодинамического наддува — инерционный подпор потока свежей смеси способствует уплотнению «заряда», улучшая наполнение цилиндра свежей рабочей смесью. Следовательно угол запаздывания закрытия после НМТ впускного клапана (Угол газодинамического наддува Г=80o) — один из основных параметров распредвала. Не менее важный параметр — угол перекрытия клапанов (П=33o+17o=50o). Впускной клапан начинает открываться до достижения поршнем ВМТ, пока еще идет такт выпуска и поршень движется вверх, вытесняя из камеры сгорания отработавшие газы. При этом наступает перекрытие клапанов, когда впускной и выпускной клапан одновременно открыты и разрежение, которое создается в выпускном коллекторе «подхватывает» свежую смесь в цилиндр, улучшая его наполнение. Причем, возникающий при этом эффект «продувки» цилиндров, выражен тем сильнее, чем больше обороты двигателя. Монтаж разрезанной шестерни рекомендуется по 2 причинам:

1. При крупносерийном производстве двигателей отклонения размеров деталей от заданных чертежей неизбежны. За счет отклонения размеров деталей механизма газораспределения и кривошипно-шатунного механизма, фактические ФГР двигателя одной модели могут отличаться от номинальных до ±10o по коленвалу, что составляет погрешность в пределах одного зуба на распред шестерне. Для компенсации такой погрешности в нашей лаборатории практикуется установка разрезанной шестерни, позволяющей изменить положение ее зубчатого венца относительно ступицы с шагом 0, в отличии от заводской сплошной шестерни, которая фиксируется только в одном положении и отойти от него можно лишь на зуб вперед или назад с шагом 17o по коленвалу. Как следствие — заметная потеря в мощности и моменте вместо предполагаемой прибавки.

2. применение тюнинговых и спортивных распредвалов с увеличенным подъемом кулачков и измененным профилем. Установка такого вала со стандартной шестерней дает прибавку по мощности и моменту. Настройка такого на эффективные ФГР при помощи разрезанной шестерни добавляет еще 3% по мощности.

Внешняя скоростная характеристика двигателя при быстроходной (1) и тихоходной (2) регулировке:
Ре — эффективная мощность
Ме — эффективный крутящий момент
n — частота вращения КВ

В качестве примера рассмотрим последовательность настройки эффективных ФГР из условия обеспечения промежуточного варианта. Необходимо совместить точку мах перекрытия клапанов с ВМТ. Для этого распредвал поворачивается на 8o (рис 2). Следовательно угол газодинамического наддува Г составляет уже 80+8=88o, что позволит «дозаряжать» цилиндр, улучшая наполнение на высоких оборотах. Необходимо также учитывать, что слишком раннее открытие впускных клапанов при работе на малых и средних оборотах, ухудшает наполнение цилиндров — выхлопные газы проникают во впускной коллектор и сильно обедняют свежую смесь. Поэтому, уменьшив в результате поворота распредвала на 8o (грубо говоря — на пол зуба шестерни) угол опережения открытия впускного клапана до ВМТ, улучшим воспламеняемость горючей смеси в режиме частичных нагрузок. Результаты испытаний на мощностном стенде показывают, что настройка эффективных ФГР на стандартном распредвале дает прибавку по мощности и крутящему моменту до 3% ! без замены распредвала ! А при настройке на экстримальное значение (мощность или крутящий момент) — до 5%. Следует отметить, что при управлении клапанами с помощью одного распредвала можно вести речь о эффективной настройке ФГР или только для впускных (что мы с вами только что проделали) или для выпускных клапанов. На двигателях, где управление впускными и выпускными клапанами осуществляется отдельными распредвалами (! внимание владельцев 16-ти клапанников !) подбор эффективных ФГР позволяет получить гарантированную прибавку по мощности и крутящему моменту до 7%.

Разрезанная шестеренка Классика.

Методика настройки разрезанной шестерни на двигателе 8 V ВАЗ 2108 – 2110
Берем разрезную шестеренку (шкив) и помечаем на ней (на неподвижной и подвижной частях) стандартную метку, сравнивая со стандартной шестерней (шкивом) распредвала.
Монтируем разрезанную шестерню на распредвал, надеваем ремень ГРМ на шестерню. Проверяем совпадение установочных меток на шкиве распределительного вала и задней крышки ремня, а также находится ли метка на маховике ( в люке картера сцепления) против среднего деления шкалы.
Контролируем впускной и выпускной клапан 4 цилиндра по перекрытию: при грамотно выставленных фазах впускной и выпускной клапан должны быть открыты на определенную величину, заданную при проектировании вала(для равноподъемных валов клапаны, как правило должны быть открыты на равную величину). Если требуемого перекрытия нет, то ослабляем наружные болты шестерни и поворачиваем распредвал относительно внешней части шестерни, выставляя его. Таким образом получаем нулевое (оптимальное) положение распределительного вала.
В зависимости от того, что хотим получить, можно произвести дополнительную коррекцию фаз газораспределения методом контрольных поездок.
поворачивая распредвал относительно коленвала по ходу вращения ( на опережение) , увеличиваем начальный угол открытия впускного клапана до ВМТ и уменьшаем угол газодинамического наддува ( запаздывание закрытия впускного клапана до НМТ), улучшая тем самым тягу на нижних и средних оборотах.
поворачивая распредвал относительно коленвала против хода вращения ( на запаздывание) увеличиваем угол газодинамического наддува, дозаряжая цилиндры на высоких оборотах и получая дополнительную мощность.
практика показывает, что «играя фазами» не стоит уходить от точки перекрытия в +_ больше, чем на 1/3-1/2 зуба по шкиву, что соответствует 3-4 градусам по распредвалу.
при корректировке фаз ГРМ на карбюраторных х, не забывайте каждый раз после вращения распредвала, выставлять заново начальный угол опережения зажигания, тк. трамблер с распределительным валом имеет жесткую связь через муфту датчика распределителя зажигания.

Методика настройки разрезанных шестерен на двигателе 16 V ВАЗ 2110-2112
Устанавливаем новые распределительные валы.
Выставляем, примерно, перекрытия клапанов, ориентируясь по меткам стандартных шкивов, подводим поршень 1-го и 4-го цилиндра в ВМТ и одеваем ремень.
Устанавливаем планку для индикаторов часового типа (необходимо 3 шт.: для определения перемещения впускного, выпускного валов и положения ВМТ) и сами индикаторы.
Находим поочередно нулевые(закрытые) положения впускного и выпускного клапанов 4-го цилиндра и положение его ВМТ. После этого выставляем требуемые перекрытия по индикаторам, используя разрезные шкивы.
Затягиваем фиксирующие болты разрезных шкивов, проворачиваем 1 оборот к/вала и проверяем установки.
Собираем двигатель и заводим.
В том случае, когда установки производителя по тем или иным причинам могут не являться оптимальными, придется корректировать положение валов, контролируя цикловое наполнение контрольными замерами на дороге.

Методика настройки разрезанной шестерни на двигателе 8 V ВАЗ КЛАССИКА.
Устанавливаем новый распределительный вал.
Выставляем, примерно, перекрытие клапанов, ориентируясь по меткам стандартной шестерни, подводим поршень 1-го и 4-го цилиндра в вмт и одеваем цепь.
Устанавливаем планку для индикаторов часового типа (необходимо 3 шт.: для определения перемещения впускного, выпускного клапанов и положения вмт) и сами индикаторы. Ножки индикаторов опираем на рокеры.
Находим, поочередно, нулевые (закрытые) положения впускного и выпускного клапанов 1-го цилиндра и положение его вмт точно. После этого выставляем требуемое перекрытие по индикаторам, используя разрезную шестерню (необходимо не забыть о том, что рокер имеет передаточное отношение, также как имеет значение, на какое место на рокере опирается ножка индикатора). Если вы устанавливаете равнофазный и равноподъемный р/вал, то можно, просто, найти его нулевое положение (когда оба клапана открыты на одинаковую величину), не вдаваясь в величины множителя рокера.
Затягиваем фиксирующие болты разрезной шестерни, проворачиваем 1 оборот к/вала и проверяем установки.
Собираем двигатель и заводим.
В том случае, когда установки производителя по тем или иным причинам могут не являться оптимальными, придется корректировать положение валов, руководствуясь динамическими замерами или субъективными ощущениями. Ведь двигатель вы настраиваете под себя.

Наверняка каждый второй водитель задумывался об улучшении работы двигателя своего автомобиля. Одни устанавливают турбокомпрессоры, другие занимаются расточкой коленвала. Способов тюнинга в настоящий момент существует достаточно много. Не исключением является и установка спортивного распредвала на головку блока цилиндров. Однако данное мероприятие, чаще всего сопровождается установкой еще одной не менее важной детали – это разрезная шестерня распредвала. Сегодня вы узнаете, что это такое, для чего применяется и как ее правильно установить и отрегулировать.

Роль разрезной шестерни в конструкции распредвала двигателя

Сама шестерня распредвала предназначена для передачи вращающего момента с коленчатого вала двигателя на распределительный вал ГРМ посредством ременной или зубчатой передачи.

Такая шестерня выполняется из металла и не имеет подвижных частей, так как сама является ею. Разрезная же шестерня выполняется из двух частей, которые могут перемещаться относительно друг друга. Она позволяет менять положение распределительного вала, не затрагивая при этом, натяжение ремня или цепи ГРМ, то есть оставляет не подвижными все остальные части.

Чтобы понять назначение такой шестерни, необходимо вспомнить, какие факторы влияют на мощность работы любого мотора. Под этими факторами понимаются: сечение и длина специальных каналов, по которым осуществляется подача топлива и выпуск отработавших газов, а также фазы газораспределения. Ими называют те момента времени, при которых клапана находятся в открытом или закрытом состоянии. Для облегчения восприятия данного определения составляется специальная круговая диаграмма, на которой изображаются эти фазы относительно коленчатого вала.

Итак, разрезная шестерня устанавливается в двух случаях:

При проектировании деталей двигателя не учитываются погрешности оборудования, выполняющего их изготовление. Дело в том, что размеры конечной детали могут отличаться от исходного чертежа. Такой деталью является шестерня распредвала. Дело в том, что она смещает фазы газораспределения на допустимую погрешность, равную, примерно, 10 %. Однако данные отклонения влияют на эффективность работы мотора и в большинстве случаев снижают номинальную мощность. Это объясняет то, что многие двигатели, выпущенные одним и тем же заводом, могут иметь различные характеристики.

Разрезная шестерня позволяет изменить фазы газораспределения и свести такую погрешность к минимуму, а значит, увеличить эффективность работы мотора, подняв его мощность.

Установка спортивного распредвала уже предполагает стремительное улучшение работы двигателя на различных оборотах, так как он имеет особую конструкцию, влияющую на периоды открытия и закрытия клапанов. Комбинация такого распредвала с разрезной шестерней позволяет увеличить мощность мотора еще на три процента.

Как установить и отрегулировать разрезную шестерню ВАЗ на 8 и 16 клапанах?

Рассмотрим данный процесс на двух ВАЗовских двигателях: 2108 8-ми и 16-ти клапанных вариантах. Для начала необходимо снять кожух и крышку клапанов. После этого, снимите старую шестерню и, ориентируясь по ней, нанесите точно такую же метку на разрезной шестерне, затем установите ее на распределительный вал, выполните совпадение меток и наденьте ремень ГРМ. После натяжки ремня можно приступать непосредственно к регулировке.

Далее нам понадобятся клапана четвертого цилиндра: проверьте их положение при заданных установках меток распредвала и маховика коленчатого вала. Если установка фаз газораспределения была выполнена верно, то впускной и выпускной клапана должны быть полностью открыты. В противном случае, ослабьте болты шестерни и поверните распределительный вал до требуемых величин открытия клапанов. После этого затяните болты шестерни. Таким образом, выходит, что вы достигли номинальных значений ФГР, а значит, мотор будет работать в номинальном режиме.

Видео — Монтаж шестерни на ВАЗ 2108

Чтобы добиться увеличения мощности на определенных оборотах, можно проделать следующие операции:

Ослабьте болты разрезной шестерни и поверните распределительный вал в ту же сторону, в которую вращается коленчатый. Таким образом, происходит смещение фазы газораспределения: впускной клапан будет открываться позже, а соответственно и позже закрываться. Данная настройка позволяет вам добиться увеличения тяги двигателя, при работе на низких оборотах или близких к средним.
Если повернуть распределительный вал против движения коленчатого вала, то получится, что клапан будет открываться раньше, а значит, камера сгорания получит больше смеси, если мотор будет работать на повышенных оборотах. Таким образом, можно очень сильно поднять мощность двигателя, но не максимальную скорость.
Выполняя данную регулировку, не стоит слишком сильно увлекаться этим процессом. Дело в том, что работа распредвала циклична, а значит, слишком большой угол его порота может и вовсе погубить двигатель. Допускается регулировка в диапазоне от 3 до 4 градусов по окружности, что равняется, примерно, половине зуба шестерни.
Если ваш автомобиль оснащен карбюраторным двигателем, то после каждой регулировки необходимо снова правильно выставлять угол опережения зажигания. Дело в том, что трамблер таких двигателей имеет механическую связь с распределительным валом, а значит, его смещение обязательно ведет к сбросу настроек системы зажигания.

Что касается 16-ти клапанного двигателя, то тут тоже ничего нет сложного, однако состав действий немного меняется:

Вначале, 1 и 4 цилиндр устанавливаются в верхнюю мертвую точку, а после этого необходимо надеть ремень ГРМ. Естественно, перед этим необходимо установить новые шестерни и сделать на них такие же метки, как и старых.
Для регулировки в этот раз вам понадобится специальный индикатор, который выполнен в виде часов. Каждый из них устанавливается на специальной планке, установленной в клапанном механизме двигателя.
Когда поршень находится в верхней мертвой точке, данные индикаторы должны показывать перекрытие клапанов. Такая величина отображается в виде чисел и должна равнять нулю. Если этого не произошло, то производится регулировка положения распределительных валов в соответствии с инструкцией выше.

Данный принцип применяется и для двигателя «Жигулей». Для этого также устанавливают планку и выставляют 1 и 4 цилиндры на их верхнюю мертвую точку. После этого происходят точно такие же регулировки.

Вот зачем нужна разрезная шестерня распредвала ВАЗ. Как видите, с установкой такой детали справится любой автолюбитель, имеющий базовые представления о принципе работы двигателя внутреннего сгорания.

Задний мостовой редуктор ВАЗ, регулировка и ремонт. Как отрегулировать и заменить редуктор заднего моста ВАЗ. Замена и регулировка заднего моста ВАЗ. Признаки и причины поломки.

Все ТК ВАЗ-Классика заднеприводные, движение автомобиля осуществляется с помощью задней оси, которая является ведущей. Редуктор заднего моста — важнейший элемент трансмиссии, поскольку он является главной трансмиссией. Стоит отметить, что от коробки передач многое зависит — если она лопнет и вышла из строя, машина в любой момент может встать посреди дороги.От ПК (передаточного числа) главной пары в РСМ (редуктор заднего моста) зависит скорость автомобиля — чем меньше ПЧ, тем быстрее машина будет двигаться.

Редуктор заднего моста ВАЗ классика, устройство и принцип работы

Чтобы спасти машину, нужно передать вращение мотора колесами. Однако у двигателя слишком большие обороты, и для правильного распределения крутящего момента нужен механизм, меняющий инвертор. Из-за коробки передач и разного числа оборотов двигателя скорость движения меняется, и вращение берет на себя главную пару задней оси и передает ее колесами через шестерни.

Редуктор заднего моста состоит из таких элементов:

Фланец, который закреплен на хвостовике (ведущей шестерне) RSM и является промежуточным звеном между этой шестерней и карданным валом.
Основная пара хвостовика. На одном его конце есть прорези для запрессовки фланца, а на другом — коническая шестерня с небольшим количеством зубцов.
Межосевой дифференциал, который дает возможность задним колесам вращаться с разной угловой скоростью.
Ведомая шестерня, образующая главную шестерню в паре с ведущей шестерней.

Устройство дифференциала простое. Этот механизм состоит из двух сателлитов, пальцев сателлитов и двух шестерен. Вращение передается на полуось, на котором закреплены колеса.

Признаки неисправности редуктора заднего привода ВАЗ

Основным признаком снижения коробки передач является ее повышенный шум (гул).

Причины самого редуктора Большая часть заднего моста ВАЗ

Редуктор можно обучить по разным причинам:

Изношены подшипники.
Гайка хвостовика ослабла или погнулась.
Заводской брак главной пары.
Износ шестерен. У них есть сколы и прочие порчи.
Зазор между шестернями главной пары не регулируется.
В мосту нет масла или его недостаточно.

Основные неисправности заднего моста ВАЗ

Основная неисправность межосевого дифференциала — износ сателлитов и шестерен полуоси, при сильном износе поверхностей элементов появляется люфт между шестернями дифференциала, а вот задний мост часто нет уютный в результате износа шестерен дифференциала.

Работы по регулировке редуктора заднего моста (деталь)

Если основная пара изношена, ее следует заменить. Однако просто поставить шестерни на место нельзя, зазоры в них требуется регулировать. Есть два типа корректировок.

Подбираем толщину регулировочной втулки под хвостовик. Толщина шайбы может составлять от 2,6 миллиметра до 3,5 миллиметра.
Отрегулируйте зазор между шестернями главной пары с помощью двух регулировочных гаек картера дифференциала.

Шайба для хвостовика подбирается с расчетом так, чтобы вал и ведущая коническая шестерня вращались в корпусе коробки передач с усилием от руки без люфта (0,3-0,4 кг). Гайка хвостовика затягивается с усилием 12-26 кг, как правило, затягивают 18-19 кг.

После установки хвостовика устанавливается корпус дифференциала с закрепленной на нем планетарной передачей. Корпус крепится двумя крышками. От буртиков подшипников необходимо закрутить регулировочные гайки, а дифференциал устанавливается таким образом, чтобы был люфт между шестернями главной пары.Необходимо, чтобы планетарку не зажимали. При перемещении регулировочных гаек влево и вправо хвостовик шестерни подводится к планетарной передаче. С помощью регулировки подбирается момент, при котором фактически исчезает зазор между шестернями.

На последнем этапе регулируется предварительный натяг подшипников дифференциала, и регулировочные гайки подтягиваются с боков. Такого робота нужно выполнять с индикатором, прибор должен показывать 0,14-0,18 миллиметра, зазор между шестернями должен быть 0.08-0,13 миллиметра. После проделанной операции закрепите регулировочные гайки пластинами, чтобы они не проворачивались.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для замены RSM потребуются такие инструменты и материалы:

Деревянный брус.
Джек.
Резиновый молоток.
Эмбоссер для полуосей.
Гаечные ключи.
Отвертка.

Замена редуктора заднего моста (пошаговая)

Порядок работ:

Установите машину на подъемник или яму.Замена КПП на Земле очень неудобна.
Если автомобиль установлен на яме, следует тащить с двух сторон, так или иначе необходимо демонтировать задние колеса. Если на подъемнике работа не ведется, установите упоры (в задние) упоры.
Отверните сливную пробку и слейте трансмиссионное масло.
Снимите задние тормозные барабаны, сняв автомобиль с ручного тормоза. Если барабаны сняты плохо, демонтируйте их, простукивая сзади молотком через деревянную планку.По барабану нельзя стучать металлическим молотком, так как он может расколоться.
Снимите тормозные колодки.
Каждая полуось задней оси закреплена четырьмя гайками. Открутите их.
Расправьте полуоси, для чего потребуется специальный съемник.
Снимите карданный вал.
Откручиваем восемь болтов задней шестерни и снимаем узел.
Установка нового узла и сборка производятся в обратной последовательности.

Наконечники Проф.

Рекомендуем к следующему видео:

Технические характеристики Ваз 2110 1.6 16v

. Как «десятка» менялась при ее производстве

Все о ВАЗ 2110 , покажите видео, фото и опубликуйте технические характеристики ВАЗ 2110 или Лада 110. Кстати, в народе машину прозвали «десяткой». За долгие годы производства модели 2110 было собрано огромное количество автомобилей, которые сегодня кочуют по просторам страны. Несмотря на то, что автомобиль был снят с конвейера в Тольятти, его собирают в Украине.

Первые прототипы ВАЗ-2110 появились еще в 1985 году , а разработка самой модели началась в 1983 году. Испытанная модель должна была поступить на конвейер в 1992 году, но из-за экономических проблем процесс затянулся. . Таким образом, машину, разработанную в середине 80-х, начали полностью собирать только в 1996 году. В 95-м собирались только опытные партии. В 1998 году начинается производство универсала, а через год — хэтчбека. В 2007 году с конвейера АвтоВАЗа сходит седан ВАЗ-2110, за ним идут универсал и хэтчбек, уступая место семейству Prior.

Внешний вид ВАЗ-2110 стал настоящим прорывом для конструкторов АвтоВАЗа. Конечно, в 2000-е годы внешний вид «десятки» несколько неуклюжий, но в 80-е это был последний писк автомобильной моды … В свое время «десятка» была самой престижной машиной отечественного автопрома. промышленность. После очень глубокого рестайлинга на ВАЗ-2110 появилась Lada priora, которая выпускается до сих пор и унаследовала многие внешние черты своего прародителя.

Фото ВАЗ 2110

Салон «десятки» очень хорошо и современно смотрелся на фоне классики или моделей 08 или 09.Передняя торпеда, невиданная для тех лет, выглядела очень гармонично и напоминала что-то иностранное. Особенно стильно смотрелись переключатели наружного освещения и задних противотуманных фар. А возможность установить бортовой компьютер в центральную консоль для нашего автопрома была фантастической. Дальше смотрим фото салона ВАЗ-2110 .

Фото салона ВАЗ 2110

Багажное отделение седана 2110 вмещало 450 литров объема , универсал был просторнее, а хэтчбек еще практичнее, благодаря задней пятой двери.

Фото багажника ВАЗ 2110

Технические характеристики ВАЗ 2110

В техническом плане ВАЗ-2110 представлял собой седан на платформе хэтчбека ВАЗ-2108. То есть подвеска, тормоза, ходовая часть, рулевое управление у автомобилей схожи по конструкции. Но «десятка» также получила ряд нововведений, которые для 80-х годов, когда автомобиль только разрабатывался, были революционными для нашего автопрома. Это впрыск топлива и электронное управление двигателем, диагностический бортовой компьютер, можно было установить гидроусилитель руля и электрические стеклоподъемники.В конструкции кузова появились оцинкованные элементы, а технология окраски для того времени была очень развитой. К сожалению, в серийное производство модель была запущена только в 1996 году, когда все это уже изрядно устарело. Далее более подробные технические характеристики ВАЗ-2110.

Размеры, масса, объемы, клиренс ВАЗ 2110

Длина — 4265 мм
Ширина — 1680 мм
Высота — 1420 мм
Снаряженная масса — от 1010 кг
База, расстояние между передней и задней осью — 2492 мм
Колея передних и задних колес — 1400/1370 мм соответственно
Объем багажника — 450 литров
Объем топливного бака — 43 литра
Трансмиссия — передний привод, 5-ступенчатая МКПП
Тормоза передние — дисковые
Тормоза задние — барабанные
Передняя подвеска — независимая стойка Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска — полузависимая витая балка
Рулевое управление — рейка
Размер шин — 165/70 R13
Дорожный просвет ВАЗ 2110 — 180 мм (под нагрузкой 160 мм)

Первым двигателем, который стоял под капотом седана 2110, был 1.5 литровый (72 л.с.) карбюратор рабочего объема и назывался просто ВАЗ-21100. По сути, это модернизированный двигатель ВАЗ-2108. Силовой агрегат выпускался с 1996 по 2000 год, затем его полностью заменили инжекторные варианты силовых агрегатов.

Двигатель ВАЗ 2110 8-ми клапанный, расход топлива, динамика

Рабочий объем — 1499 см3
Количество цилиндров / клапанов — 4/8
Диаметр цилиндра — 82 мм
Ход поршня — 71 мм
Мощность л.с. / кВт — 72/53 при 5400 об / мин
Крутящий момент — 105 Нм при 3000 об / мин
Степень сжатия — 9.0
Максимальная скорость — 164 километра в час
Средний расход топлива — 7,6 л.

Следующим интересным двигателем Лада-110 стал инжекторный 8-клапанный двигатель ВАЗ-2111 (1,5 л) с впрыском топлива и электронным управлением, чуть позже появился ВАЗ-2114 (1,6 л). Для АвтоВАЗа это был серьезный шаг в новую эру автомобилестроения. По сути, это тот же карбюраторный двигатель, но с впрыском, что немного прибавило двигателю мощности, сделало его более экономичным и экологически чистым.Сегодня этот двигатель после некоторой модернизации и изменения индекса (ВАЗ-11183) можно встретить на моделях Гранта, Калина, Приора.

Еще одной важной вехой стало появление 16-клапанного инжекторного двигателя … Их создавали в двух вариантах. Первый ВАЗ-2112 рабочим объемом 1,5 литра и следующий двигатель ВАЗ-21124 рабочим объемом 1,6 литра. Последний также сохранился до наших дней и устанавливается на современные модели Lada. В результате модернизации двигателя ВАЗ-21124 появился мотор с индексом 21126 мощностью 98 л.с.и 21127 мощностью 106 л.с.

Двигатель ВАЗ 2110 16-ти клапанный, расход топлива, динамика

Рабочий объем — 1596 см3
Количество цилиндров / клапанов — 4/16
Диаметр цилиндра — 82 мм
Ход поршня — 75,6 мм
Мощность л.с. / кВт — 89/66 при 5000 об / мин
Крутящий момент — 133 Нм при 4000 об / мин
Степень сжатия — 10,3
Максимальная скорость — 185 километров в час
Средний расход топлива — 7.2 литра

Все двигатели ВАЗ-2110 объединяло наличие чугунного блока цилиндров, алюминиевой головки блока и ремня в приводе ГРМ. Именно обрыв ремня ГРМ доставил владельцам этой машины немало хлопот. Собственно, на каких двигателях ВАЗ-2110 гнет клапан? Бензиновые 8-клапанные двигатели объемом 1,5 и 1,6 литра проблемой гнутых клапанов не страдали. А вот 16-ти клапанный мотор рабочим объемом 1,5 литра (ВАЗ-2112) имеет этот недуг, то есть клапан гнет однозначно … Еще 1,6-литровый 16-клапанный клапан не гнет клапан; В поршнях предусмотрительно сделали специальные насечки на случай обрыва ремня.

Видео ВАЗ 2110

Видео краш-теста «Десятки». Мне не хотелось бы оказаться на месте манекенов.

Видео о тюнинге ВАЗ-2110 очень много. Это видео — история о человеке, который превратил тюнинг в хобби.

Сегодня в Украине продолжается сборка ВАЗ-2110 под маркой Богдан, далее видео процесса производства автомобиля.

Несмотря на то, что было выпущено огромное количество Lada 110, профессиональных и качественных видеообзоров в сети немало.

Версии и цена ВАЗ 2110

Сегодня купить новый ВАЗ 2110 вполне реально, хоть и будет называться «Богдан 2110», но по сути такой же автомобиль. Цена 2110 с 8-клапанным мотором чуть больше 280000 рублей. Цена 2110 с 16-клапанным двигателем на сегодняшний день составляет чуть более 300 000 рублей. Вы можете без проблем купить б / у «десятку» сборки в Тольятти, достаточно зайти на сайт бесплатных объявлений.Таких машин очень много, любого технического состояния и внешнего вида.

Стоит напомнить, что наряду с седаном 2110 выпускались хэтчбек 2112 и универсал 2111. Кроме того, на базе пятидверного хэтчбека выпускалась трехдверная версия ВАЗ-21123. Трехдверных хэтчбеков довольно много, но если посмотреть на вторичный рынок, то можно купить такой как бы спортивный ВАЗ.

Модификации на Лада 2110

Лада 2110 1.5

Лада 21101 1.6i

Лада 21102 1.5i

Лада 21103 1.5i

Лада 21104 1.6i

Лада 21106 2.0i

Лада 21108 1.5i

Одноклассники Лада 2110 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников …

Отзывы владельцев Лада 2110

ВАЗ 2110, 2004

Автомобиль был куплен сравнительно недавно. И, несмотря на то, что когда я его покупал, то никаких недостатков в ВАЗ 2110 я вообще не увидел.Но, покатавшись на нем полтора месяца, все же есть на что обратить внимание. Автомобиль эксплуатируется каждый день. Я работаю на это. Пару раз залетал в яму прямо посреди дороги в темноте (ну вы знаете, как бывает — обычная городская дорога с выбоиной), да так, что подумал, что сейчас что-то действительно отвалится . Нет, не отваливалось. В целом я очень доволен. Я не хочу вылезать из ВАЗ 2110, я бы откатал (хотя это так для работы на ней целыми днями).Кому-то в нем некомфортно, а мне даже очень — кресло удобное, руль идеально расположен, а спинка не устает. Вылезать, правда, не всегда удобно, за резинку сбоку задеваешь ботинком, а это мелочи. Поначалу после «классики» сложно было привыкнуть к виду — края капота из-за руля не просматриваются, а расстояние от лба до стекла огромное (в «шестерке» отдыхаете лоб прямо напротив стекла).Проходимость порадовала — если «классика» занесла по ледяному асфальту, в «десятке» я проезжаю такие дворы, что иногда даже удивляюсь, как она проскочила, как не села. В гору зимой — без проблем, а вот на «семерки» и «четверки» — заносит и откатывается с ругательствами, а мой ВАЗ 2110 ничего, тянет. Оптика слабовата, но, опять же, по сравнению с чем. У моего друга есть «девятка», так что тут та же история. Задние сиденья очень удобные, есть выдвижной подлокотник хоть и без фиксации, но важен сам факт.За все (непродолжительное) время эксплуатации машина ни разу не вышла из строя, а «шестерку» за первые три дня эксплуатации трижды таскали на «галстуке». И вообще, что сказать, между «классикой» и ВАЗ 2110 пропасть. Считаю десятку удачным приобретением.

Преимущества
: мне показалось довольно надежным. Недорого в обслуживании. Комфортная машина за свои деньги.

недостатки
: вечное дребезжание салона.

Владимир, Казань

ВАЗ 2110, 1998 г.

Итак, ВАЗ 2110, 1998 г., карбюратор с двигателем «восьмерка». Цвет капри. Литье, обвес, музыка, спортивные фары. Старый хозяин постарался сделать машину похожей на спорткар, так получилось, на «тройку с плюсом», но выглядит, конечно, красивее оригинала. Машину купил у соседа, мне срочно нужна была какая-то машина, чтобы на работу и обратно, и семья росла, по автобусам стало сложно бродить с маленьким ребенком на руках.До ВАЗ 2110 моей машины не было, ездил на служебной машине. Не все так плохо, как говорят многие отзывы. Автомобиль достаточно шустрый, несмотря на свои 70 сил, но двигатель любит обороты, это не БМВ, чтобы ехать с места под сотню. Салон — ничего необычного, спартанская атмосфера от ВАЗ Кутюрье. Слегка зауженная сзади, но при стиснутых зубах, плечи, руки там втроем уместятся. Но ненадолго, но нам с четверыми хватит. Багажник меня порадовал, чего я в нем просто не возил, давно подлокотник на заднем сиденье снимается и это нормально.Ходовые качества приемлемые при условии, что именно это шасси не бросают, а следят. Так вот, ВАЗ 2110 уверенно держит повороты, все в пределах нормы. Двигатель — самая сильная сторона этой машины. Просто и надежно. Инжектор намного сложнее в обслуживании, но здесь ключи и отвертка, никакой электроники и сопутствующих проблем. Nirazu, повторюсь, ни у меня, ни у предыдущего владельца этот двигатель ни разу не вызвал нареканий. Все работает как часы.В этом случае нельзя жалеть денег на хорошее масло и фильтры для него, чтобы потом не было мучительно больно. В итоге могу сказать, что ВАЗ 2110 — это нормальный бюджетный автомобиль для переезда из точки «А» в точку «Б». Кому нужен комфорт, как в квартире, или кто любит «низко летать» — к другим производителям, за бугром.

Преимущества
: надежный двигатель. Цена на запчасти (практически в любой аптеке и в наличии). Приемлемые ходовые качества.

недостатки
: плохая шумоизоляция. Плохое исходное качество сборки. Это касается всего. Плохая печка.

Максим, Нижний Новгород

ВАЗ 2110, 2006

Во-первых, о хорошем: однозначно двигатель. Мотор 1.6 16V очень хорош. И если бы ее не «задушили» евро, было бы еще лучше, но ее можно решить. Степень сжатия ниже 1,5, из-за бороздок, поэтому обрыв ремня не критичен (конечно бывают случаи, но их доля очень мала).По сравнению с 1.5 намного эластичнее, ВАЗ 2110 бодрее едет и до 3500 оборотов. Мотор тихо вращается и любит обороты, но при этом остается тихим благодаря гидравлическим подъемникам. Немного громко работает только на «холоде», но это проблема выхлопа. Да и все равно тише, чем на «Приоре». В целом характеристики для бюджетной машины на высоте. Багажник на 450 литров просто сказка. 3-я передача для меня подобрана очень хорошо: от 30 до 120 км / ч. При обгонах очень помогает, включил 3-ю и если нужно быстро догнать, крути двигатель до 5500.Аэродинамика нормальная и не такая четкая, как на Самарах, на трассе рулевое управление тоже плюс. Автомобиль нормально управляется на высоких скоростях и расход топлива хороший. Проходимость: короткие свесы и дорожный просвет позволяют нормально подниматься. Зимой у нас много снега, так что это актуально. Если без фанатизма, то можно без проблем передвигаться. Что не нравится: длинная рейка. Напрягает почти 4 оборота, и меня не смущает отсутствие гидроусилителя руля, а именно длинная рулевая рейка.Металл на капоте над решеткой радиатора склонен к небольшим вмятинам. Вы не можете наклоняться или толкаться сверху. Механизм включения 2-й передачи — это болезнь всех 10 коробок. Быстрее всего изнашивается, включается с усилием. В целом 2-я передача на ВАЗ 2110 подгоняется плохо. При быстром разгоне именно из-за работы трансмиссии при переключении с 1-й на 2-ю в «десятках» наблюдаются наибольшие потери времени. В голове уже зреет план по замене ГП и ряда.Неравномерная стыковка деталей: думаю, Америку здесь открывать не буду. Трещины на «десятках» заметнее, чем на многих других ВАЗах. На первых машинах было меньше, есть мнение, что износ штампов. Обзор не очень удачный: передние стойки и боковые зеркала заднего вида далеки от совершенства (хотя однозначно лучше, чем на Самаре). Сзади спойлер и высокий багажник, хотя на «12» он еще хуже. Впечатления от машины чисто положительные. Я знал, что покупаю, и не ожидал ничего сверхъестественного.ВАЗ 2110 мне кажется честным автомобилем. Его недостатки всем известны, но он отрабатывает вложенные в него деньги.

Преимущества
: двигатель. Большой багажник. Простота и, в моем случае, надежность.

недостатки
: Контрольно-пропускной пункт. Сборка.

Евгений, Новосибирск

ВАЗ 2110, 2001

Выбор пал на ВАЗ 2110. Понравилась и все. Машине 13 лет.На стороне переднего пассажира и на задней левой двери есть коррозия. И верхнее заднее стекло … И все. Дно нормальное. В итоге на диагностике сразу промыли форсунки — и все. Позже поменял коробку. Сама петля от Калины. Позже тормозные колодки, новый аккумулятор, тормозной цилиндр заднего левого колеса. И 3 ремня генератора. В генераторе все нормально. Сами ремни некачественные, не стираются, а просто тянутся, как резинка от трусиков.За что я люблю наши машины, вооружившись парой ключей 10-13-17, отверткой и ножом, можно перебрать половину машины. Фары не светят, контакты снял, почистил ножом — «ништяк» светит. Ну собственно мое мнение о ВАЗ 2110. Удобно, хотя есть ощущение, кто-то криво поставил сиденье ближе к середине, а руль ближе к двери. А ты сидишь чуть криво (ну или мне кажется). Разгон: снизу тянет хорошо, 1-2-3-4 нормально, 5 чтоб скорость держалась и обороты падали, чтоб меньше ел.Если на обгон, то сбрасываю на более низкий, с 4 до 3, крутишь 4,5 оборота, 4, тоже на 4, а то уже 5. Иначе обгон унылый, потому что на 5 тяжело разгоняться. к двигателю нареканий нет. Но благодаря хорошим дорогам хожу на СТО, по поводу прогулки. Шумоизоляция относительная, у 13-летнего 10 как у 3-х летнего 15-ке. То есть неплохо. Ну что еще, ищу автоэлектрика для настройки контактной группы, иногда заводится через раз, хотя с двигателем все нормально.Аккумулятор и свечи новые. Тормоза: слабые. Чтобы нормально замедлиться, я тормозлю плавными щелчками несколько раз.

Преимущества
: надежность двигателя. Звукоизоляция хорошая. Относительный комфорт. Оформление. Расход топлива.

недостатки
: быстро нагревается. Проблемы с печкой.

Владимир, Белгород

ВАЗ 2110, 1998 г.

В качестве первой машины было решено взять недорогую машину, чтобы не жалко, а просто для получения навыков (не хотелось становиться маляром-жестянщиком-диагностом).Смотрели тухлую «восьмерку», потом «десятку» 1998 года. В целом ВАЗ 2110 мне очень понравился как по внешнему виду, так и по эргономике. Сидеть удобно, места достаточно. Другие варианты включали заморские машины 95-96-х годов и «семерки». Решено — купил десятку. На второй неделе владения начал выбивать сальник коленвала, при этом все масло вытекло. По дурному совету проехал километров 5 с горящей лампочкой, ничего страшного не произошло. Но я больше не буду этого делать.В гараже заменены поршневые кольца, прокладка ГБЦ — работа на сутки, материалы за 500 руб. Проблема исчезла. Я познакомился с ремонтом АвтоВАЗа — основное время уходит не на ремонт машины, а на память той самой матери и попытки открутить заклинившие гайки и болты или хотя бы подползти к ним. За более чем год владения заменены ШРУС, прогоревший глушитель, тормозные трубки. Расходники (масла, жидкости), ну и лампочка ближнего света — об этом можно и молчать.Размер резины по умолчанию — R13, что дешевле, чем 15 или 14. Z / h стоит недорого. За весну и лето накатал все окружающие грунтовки, ВАЗ 2110 прет как танк. Зимой тоже проблем с застреванием не было. В целом десяткой остался доволен как слон, по дороге не подводил. Соотношение надежность / цена — просто сказка.

Преимущества
: если следить за машиной — надежность. Высокий клиренс.Приемлемый расход. Удобные сиденья.

недостатки
: Шильдик АвтоВАЗ портит имидж.

Николай, Дубна

ВАЗ 2110, 2003

Начальный пробег, при покупке 213,8 тыс. Км. Прилично, но кузов в хорошем состоянии … Я третий владелец ВАЗ 2110, первой машине 8 лет, а второй 3 года. Салон — пилотный, зимнее и летнее литье. Отопление автономное Теплостар.Почти 100 тыс. Км назад был проведен капитальный ремонт ДВС, с заменой поршней, чтобы клапан теперь не прогибался при обрыве ремня ГРМ. Сиденья пилотов не родные, и обивка начала трещать по швам, подумаю — перетянуть или обойтись чехлами. Все стеклоподъемники, подогрев сидений. Понравилось, что двигатель живой, коробка и сцепление не замучены. При запуске издают шум стартер и постоянный шум от генератора. Решил сразу их менять, а не ремонтировать.Отремонтирован, старый, оставлю на запчасти. Ужасно натянуты тросы стояночного тормоза — тоже под замену. Сломаны штанги в дефлекторах отопителя. Сразу после покупки залил антифриз — почти 2 литра, никуда не уходит, заодно заменил крышку расширительного бачка Лузар на синюю иностранного производства с 2 клапанами. Разгон бодрый, педаль ВАЗ 2110 откликается хорошо, тормоза чуть тугие (после Ауди — моя машина), люфта рычага КПП и руля нет.Автомобиль стоил 95 тысяч рублей, стартер и ген — 6,5 тысячи рублей, кабель — 0,4 тысячи рублей, крышка и антифриз — 0,5 тысячи рублей. На будущее — внешний вид сидений и нормальная резина на лето и зиму. Больше вложений пока не предвижу. Что еще можно написать об известной машине? Ничего, кроме того, что живой аппарат будет хорошо конкурировать с иномарками до 100 тысяч рублей.

Преимущества
: альтернатива старым иномаркам.

недостатки
: срывается по мелочам.

Александр, Омск

ВАЗ 2110, 2005

У меня жесткая «десятка». Нет ГУР, АБС, АКПП и других парктроников. Никаких скидок и поблажек. Хотя, возможно, это не совсем минусы. Паркуюсь даже без электроники, а зеркала для чего хороши (если нужно повернуть голову), руль легче КрАЗа, да и сам я не дистрофичен.А вот свет на ВАЗ 2110 очень разочаровал — родные фары просто ужасные. Поменял лампочки, установил ПТФ — все было как дохлая припарка. Сейчас на ВАЗе вроде как лучше, по крайней мере, отец на Гранте хвалит. Эргономика салона понравится далеко не всем. Например, фанат группы Prodigy. То есть безобразная эстетика. Четыре переключателя, которые сочетаются с приборной панелью — хорошая находка, но в остальном все не ахти. Все как-то мелко, в кучу теснится.Очень неудобная аварийка, часто пользуюсь в городе (при случае скажу кому-то спасибо). В общем, ночью вообще не подсвечивается, долго к этому привыкать. Чтобы увидеть время на часах, нужно полностью опустить правую руку. Салон и посадка — тесноваты конечно. Но дело не в машине, а в моих размерах. Кнопки стеклоподъемника под ручник. Ноу-хау, конечно, интересно. Хорошо, что сейчас уже холодно и вам не придется срочно привыкать к такому оригинальному расположению этого оборудования.Зеркала на ВАЗ 2110 сначала не понравились. Но потом привык и к салонному, и к боковым. Вроде все видно. Я даже передумал ставить панорамную. Багажник в принципе вместительный для своего класса, но маловат для меня. Обожаю, когда с собой можно взять практически все, но ВАЗ 2110 не может себе этого позволить. Есть и плюсы: наконец-то появилась машина — это главный плюс. А также: динамика мне достаточная. По городу не тащусь, сзади не пищат.Если ставить обороты выше 3 тысяч, то вообще бодро бегает. Я не совершаю рискованных маневров на трассе, если кто-то едет на сотню впереди и ведет себя адекватно, я не стремлюсь обгонять. Был случай, разогнался до 130 обгонов — тянет нормально, но повторюсь, быстрее не надо. Состояние двигателя, работающая компрессия во всех цилиндрах вселяет осторожный оптимизм. Очень экономичный расход. Цикл город-трасса 6,5-8,2 л. За 8 проехал всего пару раз (учет по чекам) и то в приличные морозы и с сильными пробками.Заливаю 92-ю, иногда 95-ю разбавляю. Запаска полноразмерная.

Преимущества
: динамика. Потребление. Запаска полноразмерная.

недостатки
: мало комфорта. Эргономика.

Антон, Казань

ВАЗ-2110 — переднеприводный автомобиль нового поколения, выпускаемый Волжским автозаводом … Его начали выпускать в 1996 году и продолжают по сей день (сейчас они производятся в Украине, на заводе ЛуАЗ).По сравнению с предыдущими моделями, этот тип автомобиля был оснащен деталями кузова из оцинкованного металла. Доступны модификации как с 8-клапанными, так и с 16-клапанными двигателями (более поздние версии). Изначально «десятка» оснащалась короткоходным карбюраторным 1,5-литровым 69-сильным двигателем ВАЗ-21083.

Чуть позже начали устанавливать инжекторные двигатели.
Внутреннее оформление этого автомобиля отличается хорошей аэродинамикой, багажник вмещает до 480 литров. При необходимости можно было установить кондиционер.

Отличительные особенности первой десятки — ее верхний ценовой сегмент; Также необходимо отметить установленную на нем систему улавливания паров бензина и специальную бортовую систему управления. Можно было установить электрические лифты, с которыми их начали выпускать несколько позже с завода.

Технические характеристики автомобиля ВАЗ-2110

Двигатель	1,6 л, 8кл (Евро-2)	1.6л, 16кл (Евро-2)	1,6 л, 16кл (Евро-3)
Длина, мм	4265	4265	4265
Ширина, мм	1680	1680	1680
Высота, мм	1420	1420	1420
База, мм	2492	2492	2492
Колея передних колес, мм	1410	1410	1410
Колея задних колес	1380	1380	1380
Грузоподъемность, кг
Объем багажного отделения, дм 3
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг	1000	1000	1000
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг
Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / перед
Макет машины	Передний привод, Расположение двигателя спереди, поперечное
Тип кузова / количество дверей	Седан / 4
Тип двигателя	инжектор бензин, четырехтактный
Объем двигателя, см 3	1596	1596	1596
Система снабжения	распределенный впрыск с электронным управлением
Количество и расположение цилиндров	4, рядный
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. м дюйм	59 (80) / 5200	65,5 (89) / 5000	65,5 (89) / 5000
Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин	120/2700	131/3700	131/3700
Максимальная скорость, км / ч
Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км
Топливо	АИ-92 (мин)	АИ-92 (мин)	АИ-92 (мин)
Трансмиссия	механическая
Количество передач	5 вперед, 1 назад
Передаточное число главной пары
Разгон до 100 км / ч, с	13,5
Рулевое управление	от гидроусилителя, шестерня-рейка рулевого механизма
Шины	175/65 R13	175/65 R13	175/65 R14
Емкость топливного бака, л

Проектирование нового отечественного седана ВАЗ-2110 стартовало на тольяттинском предприятии в 1983 году, а первый опытный образец модели был выпущен в июле 1985 года.В серийное производство автомобиль поступил только десятью годами позже, поэтому уже к моменту появления на рынке в технологическом плане заметно уступал зарубежным аналогам.

На протяжении всего жизненного цикла «десятка» периодически получала небольшие обновления и простояла на конвейере до 2007 года, когда ей на смену пришла Lada Priora. Но история модели на этом не закончилась, и ее лицензионная сборка под маркой Богдан с небольшими доработками велась на украинском автозаводе в городе Черкассы до 2014 года.

Внешний вид ВАЗ-2110 выполнен в русле модного в конце 90-х «биодизайна», а в его очертаниях использованы преимущественно плавные контуры и очертания. Отечественный седан выглядит очень достойно за счет классического трехобъемного кузова с большой площадью остекления, прямоугольных световых блоков и аккуратных бамперов. Самая противоречивая часть машины — массивные задние крылья, которые утяжеляют корму, особенно если смотреть сбоку.

«Десятка» — переднеприводный автомобиль класса В по европейской классификации со следующими габаритами кузова: 4265 мм в длину, 1680 мм в ширину и 1420 мм в высоту.Расстояние между передней и задней осями составляет 2492 мм, а дорожный просвет седана составляет 170 мм. Снаряженная масса автомобиля в зависимости от модификации составляет от 1010 до 1040 кг.

Интерьер Лады 110 по современным меркам выглядит скудно и непривлекательно — большое рулевое колесо с 2-спицевым дизайном, простая и малоинформативная комбинация приборов и слегка повернутая в сторону водителя центральная консоль с печными «поворотами», включенная панель бортового компьютера и аналоговые часы.

После «перехода» модели под патронат «Богдана» интерьер немного освежился за счет рулевого колеса и приборов от «Калины», а также переосмысленной приборной панели.

Салон «Десятки» вырезан из бюджетных отделочных материалов и собран не лучшим образом — стыки между панелями неровные. Передняя часть автомобиля оборудована бесформенными сиденьями с мягким наполнением и небольшими диапазонами регулировки, а задний диван очень удобен для двух пассажиров, но высокие люди будут ощущать нехватку места по всем фронтам.

В походном состоянии багажное отделение ВАЗ-2110 вмещает 450 литров поклажи, а в его подполье «скрывается» полноразмерная запаска и набор необходимого инструмента. Общую картину портят выступающие в салон колесные арки, «съедающие» немалый объем.

Технические характеристики:

Первые экземпляры «дюжины» оснащались карбюраторной бензиновой «четверкой» объемом 1,5 литра, выдающей 73 лошадиные силы и 109 Нм крутящего момента, что вместе с 5-ступенчатой «механикой» позволяет автомобилю. изменить 165 км / ч и набрать первую «сотню» за 14 секунд.Паспортный расход топлива — 8,8 л в городском цикле и 6,1 л по трассе.
С 2000 года на ВАЗ-2110 стали устанавливать 1,5-литровые двигатели, оснащенные электронно-распределенным впрыском. В арсенале 8-клапанной версии было 79 «лошадей» и 109 Нм пиковой тяги, 16-клапанная версия была заметно мощнее — 94 силы и 128 Нм. В первом случае автомобиль разгоняется с места до 100 км / ч за 14 секунд, во втором — на 1,5 секунды быстрее.Предел его возможностей приходится на 170–180 км / ч, а средний топливный «аппетит» колеблется от 7,2 до 7,9 литра на каждую «сотню».
С 2004 года под капотом Lada 110 были зарегистрированы 1,6-литровые 8- и 16-клапанные двигатели мощностью от 81 до 90 лошадиных сил и крутящим моментом от 120 до 131 Нм и все в сочетании с такой же механической трансмиссией. Такой седан делает стартовый рывок до 100 км / ч за 12-13,5 секунд, максимально разгоняется до 170-180 км / ч и в среднем «съедает» 7.2-7,5 литров в смешанных условиях движения.

Базой для «десятки» является переднеприводная платформа от ВАЗ-2108 с независимыми стойками Макферсон на передней оси и полунезависимой архитектурой с торсионной балкой на задней оси.
Автомобиль оснащен реечным рулевым механизмом, который в более поздних экземплярах дополнялся гидроусилителем рулевого управления.
За торможение отвечают дисковые тормоза на передних колесах и барабанные устройства на задних колесах (система ABS для отечественного седана не предусмотрена).

Автомобиль изучен российскими автомобилистами «вдоль и поперек», поэтому все его достоинства и недостатки хорошо известны:

В числе первых — хорошая проходимость, высокая ремонтопригодность, доступный сервис, неприхотливость и в целом хорошие ходовые качества.
Ко второму можно отнести низкое качество сборки, «взрывной» салон, плохую звукоизоляцию и ненадежную электронику.

Цены. В 2015 году ВАЗ-2110 можно будет купить на вторичном рынке России по цене от 80 000 до 180 000 рублей в зависимости от состояния и года выпуска (хотя есть и более доступные, и более дорогие экземпляры).

ВАЗ 2110 (или Лада 110) — четырехдверный седан с передним приводом и оригинальным дизайном. Серийное производство пятиместной Lada 110 началось в 1996 году и продолжается по сей день (в настоящее время автомобиль собирается под маркой «Богдан 2110» на заводе ЛуАЗ в Украине). С 1996 года выпущено сразу несколько модификаций ВАЗ 2110, среди которых можно найти модели как с 8-клапанными, так и с 16-клапанными двигателями (на более поздних версиях). Такие технические характеристики ВАЗ 2110, как тип и объем двигателя (четырехцилиндровый бензиновый объемом до 1596 куб. См), а также максимальная скорость ВАЗ 2110 (170 км / ч для 8-клапанного двигателя). и более 180 км / ч для 16-клапанного двигателя) делают этот переднеприводный седан идеальным для городских условий и по сей день.

Среди отличительных особенностей ВАЗ 2110, который относят к верхнему ценовому сегменту автомобилей LADA, также можно отметить наличие иммобилайзера, системы улавливания паров бензина и специальной системы управления платой (блок диагностики). Была возможность установки стеклоподъемников (собственно, они и были установлены), а также гидроусилителя руля.

Двигатель ВАЗ 2110

ВАЗ 2110 форсунка 8 клапанов пришла на замену карбюраторного двигателя, который изначально устанавливался на первом ВАЗ-2110.При этом сначала появился 8-клапанный впрыскивающий с рабочим объемом 1,5 л, но затем объем двигателя увеличили до 1,6 л. Инжектор с 8 клапанами объемом 1,5 л получил индекс двигателя ВАЗ-2111, более мощный агрегат объемом 1,6 л (8-кл.) Получил индекс ВАЗ-21114. В последнее время выпускаются модификации двигателя 21114; они установлены практически на всех современных моделях Lada, хотя и под другим индексом.

Сегодня мы поговорим об устройстве 8-ми клапанного инжектора ВАЗ-2110, а также характеристиках этого силового агрегата… На нашем фото в начале статьи вы можете увидеть, как инжекторный двигатель «десятки» выглядит под капотом автомобиля. Итак, как устроена 8-ми клапанная форсунка ВАЗ 2110? Во-первых, основное отличие карбюраторного варианта двигателя от инжекторного — подача топлива в камеру сгорания. Если в карбюраторном двигателе горючая смесь всасывается в цилиндры под действием вакуума, создаваемого поршнями, то топливо впрыскивается под давлением в блоке впрыска.Именно из-за этого вся конструкция топливной системы инжектора и карбюраторной «десятки» отличается. Все начинается в бензобаке, где установлен электрический топливный насос, задача которого — создать необходимое давление в рейке. Из рампы топливо под давлением впрыскивается в камеру сгорания через форсунки. Весь процесс впрыска управляется электроникой, которая открывает и закрывает (через возвратную пружину) электромагнитные клапаны форсунок, впрыскивая топливо в двигатель.Но электроника в форсунке ВАЗ 2110 из 8 клапанов сама по себе не работает, а руководствуется сигналами датчиков давления в топливной системе, датчиков воздуха и положения дроссельной заслонки. Ничего подобного в карбюраторной «десятке» нет. В связи с этим поговорим о плюсах и минусах 8-ми клапанного инжектора ВАЗ 2110. Из положительных моментов можно отметить более стабильную работу форсунки, двигатель выдает больше мощности, крутящего момента, при этом расход топлива меньше, чем у карбюраторной версии.Но если карбюратор ВАЗ 2110 можно отремонтировать практически голыми руками, то инжекторный вариант требует диагностического оборудования, без которого выявить проблему бывает крайне сложно. В конце концов, если один из датчиков окажется неисправным, то ваш инжекторный двигатель может не запускаться или работать с перебоями.

Характеристики инжектора ВАЗ 2110 8 клапанов рабочим объемом 1,5 и 1,6 л.

Двигатель ВАЗ 2111 1,5 л. 8-клапанный инжектор ➤ Рабочий объем — 1499 см3 ➤ Количество цилиндров — 4 ➤ Количество клапанов — 8 ➤ Диаметр цилиндра — 82 мм ➤ Ход поршня — 71 мм ➤ Мощность — 76 л.с. (56 кВт) при 5600 об / мин ➤ Крутящий момент — 115 Нм при 3800 об / мин ➤ Степень сжатия — 9.9 ➤ Система питания — многоточечный впрыск ➤ Разгон до 100 км / ч — 14 секунд ➤ Максимальная скорость — 167 километров в час Средний расход топлива — 7,2 литра Двигатель ВАЗ 21114 1,6 л. 8-клапанный инжектор ➤ Рабочий объем — 1596 см3 ➤ Количество цилиндров — 4 ➤ Количество клапанов — 8 ➤ Диаметр цилиндра — 82 мм ➤ Ход поршня — 75,6 мм ➤ Мощность — 81,6 л.с. (60 кВт) при 5600 об / мин ➤ Крутящий момент — 115 Нм при 3800 об / мин ➤ Степень сжатия — 9,6 ➤ Система питания — многоточечный впрыск ➤ Разгон до 100 км / ч — 13,5 секунд ➤ Максимальная скорость — 170 километров в час ➤ Средний расход топлива — 7.6 литров

Основные неисправности

Основная характеристика неисправности ВАЗ 2110 — появление тройного эффекта двигателя. Неисправности могут возникать по разным причинам. Рассмотрим факторы, вызывающие нестабильную работу двигателя, а также методы устранения. Если печка не нагревается, смотрите, а насчет замены вентилей.

Некачественное топливо

Первым делом нужно проверить, насколько качественное топливо было залито в автомобиль. Если бензин был некачественный, то, скорее всего, был забыт один из элементов топливной системы.Итак, автомобилисту предстоит выяснить, какая схема подачи топлива, и найти детали, которые могут выйти из строя. Итак, первый элемент, который попадает в поле зрения, — это распылители. Неисправности форсунок могут вызвать нестабильную работу мотора, что приведет к тройному образованию. Для диагностики и очистки агрегата используется специальный стенд, но многие автомобилисты проводят этот процесс самостоятельно, используя жидкость для очистки карбюратора. Также нестабильная работа двигателя может быть вызвана засорением топливных фильтров … Один находится под задним правым колесом, а другой — в топливном насосе.На впуске бензонасоса находится сетка фильтра, которую необходимо заменить. Процесс довольно сложный, так как вам придется снимать задние сиденья и вынимать топливный элемент. А вот топливный фильтр под колесом можно быстро и без проблем поменять.

Система зажигания

Повреждение свечей зажигания или высоковольтных проводов также может вызвать тройное образование. Итак, необходимо с помощью тестера проверить все элементы, а также осмотреть их визуально. В случае повреждения рекомендуется заменить весь комплект.

Датчики и ЭБУ

Другой важной причиной образования троек двигателя является выход из строя одного из датчиков двигателя, а также неисправности в электронном блоке управления. Чтобы поставить диагноз, нужно подключиться к «мозгу». Далее, исходя из показанных ошибок, найдите неисправный счетчик и замените его. Если это не помогает, а ошибка в ЭБУ осталась, то рекомендуется выполнить сброс, а в некоторых случаях прошить элемент управления.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание двигателя проводят каждые 10-12 тыс. Км пробега.Схему карты можно получить у официальных представителей производителя. Но, как показывает практика, все сводится к замене масла и масляного фильтра.

Многие автолюбители задаются вопросом — какое моторное масло лучше заливать 8 клапанов в силовой агрегат ВАЗ 2110? Лучшим вариантом остается полусинтетическое моторное масло отечественного или зарубежного производства с маркировкой 10W-30 или 10W-40.

Не многие автолюбители могут похвастаться мощным двигателем 2110. Итак, для улучшения силовых характеристик двигателя необходимо провести чип-тюнинг ВАЗ 2110.Для этого обычно обращаются к специалистам, но все больше владельцев транспортных средств осуществляют процесс самостоятельно.

Схема настройки микросхемы довольно проста. Для самостоятельного проведения операции вам понадобится кабель OBD II (USB-Auto), ноутбук и программное обеспечение. Стоит помнить, что есть три варианта улучшения силового агрегата: по мощности (но при этом потребление увеличится), по снижению потребления (приводит к потере мощности) и сбалансированному (баланс между оптимальным потреблением и мощностью) .

Обычно чип-тюнинг ВАЗ 2110 делается с целью снижения расхода топлива, поэтому, если владелец автомобиля решит сделать это сам, то необходимо подобрать соответствующее программное обеспечение. Но, рекомендуется не рисковать и обратиться за помощью к профессионалам.

Многих волнует, гнет ли клапан на инжекторном двигателе ВАЗ 2110. Нет, не гнет … Форсунка с 8 клапанами этим дефектом не страдает. Но это не значит, что вы не должны следить за ремнем ГРМ… Так как при ослаблении и последующем пропуске ремня некоторое количество зубцов приведет к неизбежным проблемам. Стоит обратить особое внимание при попадании моторного масла на ремень, смазанный ремень прослужит недолго. Далее подробное изображение временной диаграммы 8-ми клапанного инжекторного двигателя «десятки». Смотрите фото ниже.

При замене ремня ГРМ на ВАЗ-2110 необходимо четко совместить метки на шкиве распредвала и коленвале, без этого мотор нормально работать не будет.Еще один важный момент — когда натяжной ролик приводится в исходное состояние, метки смещаются по мере изменения натяжения ремня. Поэтому внимательно проверьте, четко ли совмещены метки ГРМ, прежде чем надевать кожух, закрывающий ремень ГРМ.

Трансмиссия и подвеска ВАЗ 2110 8-ми клапанный инжектор

Лада 21102 имеет встроенную пятиступенчатую механическую коробку передач (МКПП). Эта коробка используется на всех версиях линейки 2110. У него хорошая шумоизоляция, ход рычага удобный, плавность переключения передач намного лучше, чем у «Жигулей» и «Самары».Корпус (кожух) ящика выполнен из алюминиевого сплава. Внутри корпуса расположены первичный (ведущий) и вторичный (ведомый) валы. Валы совмещены с дифференциалом и главной передачей. Пять передач переднего хода оснащены синхронизаторами, улучшающими плавность переключения.

Передаточные числа: 1-я передача — 3,636, 2-я — 1,95, 3-я — 1,357, 4-я — 0,941, 5-я — 0,784. Для задней передачи — 3,5. Передаточное число главной передачи — 3,7. В инструкции по эксплуатации сказано, что менять трансмиссионное масло нужно каждые 75 тыс. Км.

Снижены удары шасси о кузов, а также устойчивость и плавность хода обеспечиваются силами передней и задней подвески Lada 2110. На передней оси применена независимая конструкция. Каждое колесо имеет независимую спиральную пружину, внутри которой размещена стойка Макферсон. Каждая стойка имеет свой гидравлический амортизатор. Непосредственно к поворотным кулакам прикреплены нижние рычаги, а к ним прикреплен стабилизатор поперечной устойчивости. Рычаги помогают уменьшить крен колеса (поворачивая его вокруг продольной оси).При повороте автомобиля поворачиваемое «внутрь» колесо может отклониться от оси вращения. Стабилизатор предотвращает это путем скручивания. Таким образом, передняя подвеска Лады 2110 позволяет сохранить устойчивость автомобиля при прохождении поворотов. Задняя подвеска представляет собой жесткую конструкцию, основным элементом которой является поперечная балка. Поскольку задние колеса не вращаются, маневренность не требуется, а устойчивость задней части должна быть высокой. Поэтому применяется такая конструкция.Балка состоит из продольных рычагов, прикрепленных к каждому колесу, и соединителя, который сваривает рычаги вместе. Колеса на задней оси также оснащены гидравлическими амортизаторами для амортизации. На Лада 2110 устанавливаются радиальные шины 175/70. На передние колеса применены вентилируемые дисковые тормоза, на задние — барабанные.

Увеличить мощность двигателя ВАЗ 2110 … Рассмотрим потенциал мотора 2111 8V без замены ГБЦ на 16 клап. О двигателе 103 16V и его модификациях говорится в отдельной статье.

Самый простой способ что-то улучшить — это заменить распредвал на ОКБ Динамика 108 или Нуждин 10.93, установить делительную передачу, отрегулировать фазы. Мощность составит порядка 85 л.с. при минимальных затратах и чуть более активном моторе. Даем мотору вздохнуть спокойно, поставив ресивер, дроссельную заслонку 54 мм и паук выхлопа 4-2-1 получаем уже под 90-95 л.с. и динамику на уровне Приоры. К этому добавим доработку ГБЦ и впускного коллектора, световые клапаны, фрезеровку ГБЦ, мощность подскочит до 100 и более л.с.Для дальнейшего увеличения мощности рекомендуется увеличить объем двигателя 2111 до 1,6 л, увеличив ход поршня до 74,8 мм. При использовании клапанов с увеличенным диаметром, облегченных дисков клапанов при настройке программы машина покажет 110 и более л.с., но в этой конфигурации необходимо выбирать злые валы с широкой фазой и большим подъемом. У нас получится отличный спортивный мотор для ВАЗ 2110 мощностью 120-130 л.с. и более.

Турбина на ВАЗ 2110

Альтернативный метод получения такой мощности — установка компрессора с давлением 0.5 бар. При правильной настройке и использовании вала Нуждин 10.42 или шире Нуждин 10.63 (или других производителей с аналогичными характеристиками) мотор выдаст порядка 120 л.с. + \ -.

Снятие коробки передач ВАЗ 21. Коробка передач

Коробка передач — незаменимый элемент любого автомобиля. Именно ей предстоит получить максимально эффективную работу двигателя и желаемый диапазон скоростей в различных дорожных условиях … В этой статье мы узнаем, как заменить коробку передач на ВАЗ 2106. Аналогично рассмотрим, в каких случаях это бывает. заменен и как его сняли.

Зачем менять коробку передач

Причин для замены коробки передач на автомобиле довольно много, но обычно они являются весомым аргументом при ремонте. силовая установка автомобиля. В первую очередь, коробка передач заменяется при серьезных неисправностях, связанных с повсеместным нарушением ее работоспособности.

Другой причиной замены коробки передач является повышение ее производительности. Всем любителям «Жигулей» известно, что ВАЗ 2106 выпускался в нескольких модификациях, которые комплектовались 4- и 5-ступенчатыми коробками передач.Те водители, которым досталась «шестерка» с 4-ступенчатой коробкой передач, уже четко заметили ее существенные недостатки при движении по трассе, поэтому меняют данный элемент на более продвинутый аналог — 5-ступенчатую коробку передач.

Так или иначе, процедура замены КПП одинакова, вне зависимости от причины замены. Ниже будут даны подробные инструкции по замене КПП.

Как снять коробку передач на ВАЗ 2106?

Для начала поместите автомобиль в смотровую яму, включите нейтраль и поместите под колеса противооткатные упоры… Не забудьте позаботиться об освещении, оно вам понадобится. Для этого рекомендуется использовать переносную осветительную лампу. Также подготовьте стандартный набор инструментов.

Перед снятием коробки передач необходимо демонтировать все, что мешает ее снятию. Для этого отсоедините минусовую клемму АКБ и вытащите тумблер включения фонарей заднего хода на коробке передач.

Не забывайте. Это не имеет ничего общего с работой, но значительно облегчит вес коробки.И это пригодится при снятии.

На очереди рычаг переключения передач. Он расположен в салоне автомобиля. Для ее снятия необходимо снять декоративную накладку, открутить четыре самореза для крепления специальной металлической пластины, вытащить защитную крышку и разжать специальные фиксаторы крепления. После этого оттуда снимается рычаг и снимается вместе с пластиной. Далее откручиваем трос привода спидометра и подвешиваем, чтобы он не мешал.

После этого выключается муфта привода. Для этого откручиваем трубку от штуцера, и ставим пустую бутылку. Выкрутите вилку сцепления и отсоедините ее от коробки передач. Далее снова спускаемся в яму и откручиваем переднюю трубу. Дело в том, что он будет мешать демонтажу и тогда вероятность его повреждения при работе увеличится. Именно поэтому его рекомендуется просто демонтировать.

И последнее, но не менее важное со стороны коробки передач.Возьмите одно из задних колес и поместите корпус на жесткую опору, например, на пень или двойную стопку кирпичей. Используйте отвертку, чтобы отогнуть фиксирующие лапки, расположенные на переднем сальнике карданного вала … Используйте ту же отвертку, чтобы сдвинуть сальник назад. Далее гаечным или торцевым ключом откручиваем гайки крепления поперечины и снимаем ее. Наверняка вам будут мешать части выхлопной системы. Если нет возможности снять поперечину, удалите все мешающие элементы.После этого выньте его из шлицевого соединения, которое скреплено эластичной муфтой.

Теперь вам нужна помощь вашего партнера. Первым делом открутите крепление поперечины коробки передач, затем ваш напарник должен удержать ее от падения, а вы в это время откручиваете болты крепления коробки передач к двигателю. Как только все болты будут откручены, заберите коробку обратно и снимите ее первичный вал из соединения с подшипником коленчатого вала.

Как установить новую коробку передач?

Как только старый удалим.Очистите место стыка двигателя с коробкой передач. Обязательно проверьте сцепление. Если его нужно заменить, то лучше сделать это прямо сейчас, чтобы избежать этих сложностей в будущем.

С помощью партнера установите новую коробку передач и вставьте ее в двигатель. Стоит отметить, что одной из самых сложных процедур является вставка первичного вала коробки передач в задний подшипник коленчатого вала, поэтому вам потребуется немало физических сил и немного терпения. После наживки коробки затяните гайки крепления КПП к двигателю.

Установите поперечину и затяните. Коробка передач теперь надежно заблокирована. В это время уже можно навешивать отдельные элементы … К ним относятся: привод спидометра, контакты фонарей заднего хода и привод сцепления. После того, как вся эта «мелочь» установлена, можно ставить карданный вал на место. Для этого вставьте его в прорезь эластичной муфты и наденьте стопорный сальник. Далее с помощью отвертки и плоскогубцев пригните металлические усики к сальнику.

Последний шаг — установить поперечину и затянуть ее.После этого можно поставить выхлопную систему и подключить клемму АКБ

Ремонт автомобилей — довольно сложная и трудоемкая операция, и обычно ее доверяют профессионалам автосервиса. Отдельные агрегаты автомобилей, как правило, не предполагают демонтажа и ремонта водителем в гараже. Однако услуги ремонтников дорожают, а автомобили с каждым годом выходят из строя все чаще. Владельцы продукции отечественного автопрома пока не лишены возможности самостоятельно устранить неисправность своего «железного коня».Поломка трансмиссии — одна из частых проблем, из-за которой у владельца автомобилей ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня поговорим о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, провести диагностику и отремонтировать по мере возможности.

На автомобили Волжского автозавода 10 серии устанавливается механическая пятиступенчатая. Он двухвальный, имеет пять передач переднего хода и одну передачу заднего хода. Главная передача, дифференциал и сама коробка совмещены в одном картере. При подсоединении картера к крышке возможно уплотнение с помощью прокладки или герметика, стойкого к бензину и маслу.

Двухвальная система представлена первичным и вторичным валами. Первый — это блок ведущих шестерен, на втором — ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперед. Две группы шестерен находятся в постоянном зацеплении. Детали выходного вала можно разобрать для замены или ремонта.

Выходной вал внутри сделан пустым, чтобы облегчить вес конструкции. В местах расположения шестерен расположены кольцевые канавки, обеспечивающие подачу смазки на поверхность вала при его работе.Вращение шестерни пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала используются для установки ступиц синхронизатора. Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках — паре роликовых подшипников с одной стороны и паре шариковых подшипников с другой.

Дифференциал использует два сателлита. Предварительное натяжение подшипников в нем можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Вы можете найти это кольцо под внешней крышкой подшипника дифференциала.Датчик скорости соединен с пластмассовой шестерней, расположенной на картере коробки передач, которая, в свою очередь, приводится в движение ведущей шестерней на картере дифференциала.

Устройство коробки передач ВАЗ 2110: 1- выжимной подшипник сцепления; 2 — направляющая втулка выжимного подшипника сцепления; 3 — ведущая шестерня главной передачи; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — масляный поддон; 6 — оси сателлитов; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — полуосная передача; 9 — коробка дифференциала; 10 — спутник; 11 — картер сцепления; 12 — ведомая шестерня главной передачи; 13 — установочное кольцо; 14 — роликовый конический подшипник дифференциала; 15 — сальник полуоси; 16 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор 1-й и 2-й передач; 18 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 19 — ведомая шестерня III шестерни вторичного вала; 20 — синхронизатор III и IV передач; 21 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 22 — шариковый подшипник вторичного вала; 23 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 24 — синхронизатор передач В; 25 — вторичный вал; 26 — задняя крышка картера коробки передач; 27 — ведущая шестерня V передачи; 28 — шариковый подшипник первичного вала; 29 — первичный вал; 30 — картер коробки передач; 31 — роликовый подшипник первичного вала; 32 — сальник первичного вала; 33 — сапун

При движении по неровной дороге двигатель испытывает вибрации, которые при износе или провисании резиновых амортизаторов могут привести к смещению валов коробки передач.Это может привести к непредсказуемому разъединению, когда шестерни двух валов отключены. Для компенсации таких колебаний в соединении между опорой рычага переключения передач и корпусом коробки передач создается реактивная тяга. Он оснащен резиновым уплотнением для гашения вибрации двигателя, вызывающей дрожание рычага переключения передач.

Сколько масла в коробке передач, можно узнать по щупу. По заводским меркам коробка передач вмещает 3,5 литра. Если уровень масла падает, его необходимо долить, иначе ускоренный износ шестерен может привести к поломке.Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тысяч километров.

Неисправности

Каждый автовладелец со стажем начинает ощущать неисправность в коробке передач автомобиля по характерным особенностям … Большинство поломок коробки передач связано с износом трущихся деталей, поскольку они испытывают постоянную значительную нагрузку во время движения. Однако такой износ редко достигает критического состояния в одночасье. Обычно это постепенный процесс, поэтому начинающему водителю всегда рекомендуется научиться «слушать» машину.Чем раньше мы обращаемся к проблеме, точно диагностируем и устраняем ее, тем меньше потребуется объем ремонтных работ и тем меньше они будут стоить.

Классифицировать признаки, указывающие на поломки, можно следующим образом:

Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения передач. Стук может происходить на разных этапах работы коробки. Опытный автомобилист может даже определить, каким деталям грозит такой шорох.Например, шум при въезде автомобиля в поворот свидетельствует об износе шестерен дифференциала.
Шестерни не включаются. Помимо износа самих деталей КПП, неисправность может таиться и в сцеплении. Кроме того, можно ошибиться по поводу деформации тяг управления переключением передач. Помните, что пластиковые детали ломаются легче, чем металлические.
Самопроизвольная «потеря» трансмиссии при движении. Со временем зубья шестерен скалываются и стачиваются, становясь короче.Малейшая вибрация выводит их из зацепления, и трансмиссия «взлетает». В этом случае также необходимо проверить крепление двигателя.
Резкие щелчки и потеря плавности при переключении передач. Если сцепление исправно работает, то виной такой неисправности чаще всего является выход из строя стопорного кольца синхронизатора нужной передачи.
Коробка «кушает» много масла. Повышенный расход масла — это, прежде всего, его утечка. Это может произойти через разгерметизированный картер, а также изношенные сальники, которые расположены практически на любом отверстии в корпусе коробки передач.

Большинство этих неисправностей нельзя устранить никаким другим способом, кроме как заменой изношенных деталей. Коробка передач расположена близко к центру масс автомобиля и выходит из строя гораздо реже, чем двигатель или подвеска.

Такое повреждение шестерни невозможно устранить никаким другим способом, кроме замены блока.

Поэтому, если с ней что-то случилось, ремонт потребуется в обязательном порядке. Для того, чтобы узнать, какой износ каких деталей провоцирует шум или мешает плавному движению рычага, нужно снять и разобрать коробку передач.

Как снять и установить МКПП

Процедуру снятия коробки передач необходимо производить, загоняя автомобиль на эстакаду или в гараж со смотровой ямой … Чем шире и просторнее яма, тем легче будет быть делать работу. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, потому что все работы будут проходить в полумраке.

Коробка передач в первой десятке весит около 30 кг при условии слива масла. Вес не кажется очень большим, но учтите, что вам нужно будет удерживать коробку передач и откручивать гайки.Есть два варианта: работать с помощником или построить устройство, в которое вы можете упереть коробку при извлечении, а затем схватить ее обеими руками, чтобы вынуть.

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

Набор гаечных ключей;
Набор головок с удлинителем;
Отвертки плоские и фигурные;
Плоскогубцы;
Лом;
Домкрат;
Чистая, сухая ткань для протирания.

Снимите пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом.Так же снимаем щиток, закрывающий моторный отсек.
Для начала нужно снять защиту картера.
Слить масло из коробки. Для этого подойдет любая тара, например, пластиковая 5-литровая бутылка с отрезанным горлышком. Откручиваем пробку, ждем, пока все стечет, затем протираем пробку и сливную горловину и закручиваем отверстие.
Обесточиваем машину снятием клеммы с АКБ
Снимаем воздушный фильтр вместе с дроссельной заслонкой… Так же снимаем датчик расхода воздуха и шланги вентиляции картера.
Снимаем стартер. Для этого снимаем все резиновые заглушки с большого болта с плюсом от АКБ и маленького болта реле втягивающего, отсоединяем все клеммы, а затем откручиваем болты крепления стартера к корпусу двигателя.
Вытаскиваем трос сцепления, освобождая его от вилки и откручивая внешнюю гайку.
Отсоедините проводку от коробки — это датчик указателя скорости и фонари заднего хода.
Убрать реактивную тягу можно, открутив две гайки крепления кронштейна к буферу.
Отсоедините тягу привода переключения передач от шарнира.
Далее необходимо открутить болты на крышке картера сцепления и снять крышку в сторону.
Задача следующего шага — снять приводы правого и левого переднего колеса … В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке. Левый привод снимаем полностью, правый отставляем в сторону, чтобы он не мешал.Болты, которыми крепится сферический подшипник, необходимо ослабить.
В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, необходимо вставить самодельный чопик
Затем снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым КПП крепится к двигателю.
Выкрутите болт крепления коробки передач.
Затем необходимо поднять двигатель, чтобы освободить съемную коробку. Вы можете пропустить веревку с крюком по потолочной балке. Удобный вариант — использовать твердую доску в качестве упора.
Следующим этапом является снятие задней опоры силового агрегата. Сначала нужно открутить болт крепления двигателя к левой боковой опоре, затем открутить болты крепления задней опоры к кузову и коробке передач. Удерживайте головки болтов вторым ключом, иначе они повернутся. После этого можно снимать саму опору.
Для снятия задней силовой опоры узла потребуются два ключа.
Коробку необходимо снять с направляющих, удерживая ее в подвешенном состоянии.Между блоком цилиндров и картером сцепления можно вставить плоскую отвертку, чтобы получить хорошее разрушающее усилие. Шестерни первичного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произошло, слегка встряхните двигатель, выдавив его стопорной планкой.
Вы можете использовать толстую отвертку как лом, чтобы сдвинуть коробку передач с рельсов.
Осторожно! Тяжелый корпус коробки не должен ни на что опираться. Оттянув его как можно дальше назад, наклоните узел передним краем вперед и вытащите его из-под машинки.

После снятия коробки ее следует разобрать, чтобы провести визуальный осмотр валов и шестерен. При необходимости замените изношенные детали новыми. При сборке коробки особое внимание уделите герметизации картера и замене сальников.

Повторная установка коробки производится в обратной последовательности. Если вы делаете это впервые, сфотографируйте каждый шаг, расположение деталей и креплений. Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: разборка КПП на Лада 2110

После ремонта коробки нужно какое-то время обкатать новые шестерни, особенно если вы меняли их блок за блоком, группами. Воздержитесь от агрессивного стиля вождения во время обкатки. При переключении скорости на более высокую держите паузу в одну-две секунды, а при понижении, наоборот, сразу же включайте новую. Всегда следите за уровнем масла — если оно упало, не поленитесь залезть под машину и проверить герметичность стыка между крышкой и картером.Обращайтесь с автомобилем осторожно, и срок службы трансмиссии увеличится.

На ВАЗ 2114 и других моделях семейства LADA серии САМАРА комплектуется пятиступенчатой коробкой передач, совмещенной с дифференциалом и главной передачей. В принципе коробка от ВАЗ 2114 ничем не отличается от ВАЗ 2108. Единственное, что на ВАЗ 2108 щупа нет, да и разгон на нем будет быстрее.

Снимать нужно будет для замены сцепления, подшипников сцепления, ремонта коробки.

Как снять коробку передач?

Для снятия коробки передач нам понадобится:

комплект ключей;

Отвертки

;
помощник;
WD-40;

Доска

или другое подвесное оборудование.

Первым делом снимаем клеммы с АКБ и вытаскиваем. Сливаем масло из КПП () и снимаем стартер (). В процессе работы, если у вас не получается открутить какой-либо крепеж, болт, то не забывайте использовать wd-40.

Ставим машину на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера, открутив 3 крепления.
Далее нам нужно снять трос сцепления с вилки выключения сцепления. Затем достаем его из кронштейна на коробке.

Для полного понимания читателем слайды относятся к пунктам 3-19 по порядку, за исключением пункта 14, где нужно подвесить двигатель.

Далее нужно снять колодку проводов с датчика скорости (). Блок закреплен пружиной, поэтому для его снятия необходимо сжать пружину.
Откручиваем болт 1 крепления кронштейна к нашей коробке передач. И болты под номерами 2 и 3 показаны на картинке.
Лезем под машину и находим колодку проводки датчика заднего хода. Отключите его.
Затем откручиваем 2 болта крепления кронштейна водометной тяги к коробке.
Ослабляем фиксатор тяги КПП. Вытаскиваем шток из шарнира штока переключения передач, отодвигая его назад.
Снимаем приводы колес. Свяжите заглушку, вставленную вместо одного из приводов, веревкой или проволокой, чтобы она не выпала при снятии коробки.Правый привод не нужно снимать полностью. Отсоединяем от коробки и вешаем в корпус, предварительно отведя в сторону.
Чтобы коробку можно было снять без дополнительных трудностей, откручиваем два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
Откручиваем правое нижнее крепление КПП к двигателю (на рисунке под цифрой 1). Опорный кронштейн (под цифрой 2 на рисунке) нужен от шпильки.
При необходимости достаточно ослабить крепление кронштейна.
Откручиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (под номером 1) картера (под номером 2) сцепления.
Откручиваем болт нижней левой подушки КПП.
Вешаем двигатель доской или другим приспособлением.
Откручиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата (снизу авто).
Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая гайки от проворачивания вторым ключом, и снимаем опору.
Снимите трансмиссию с направляющих втулок, вставив отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров. В этом случае обязательно держите его.
Сдвиньте трансмиссию как можно дальше назад, пропустив заднюю крышку трансмиссии через скобу передней подвески (первичный вал должен выйти из сцепления).Если первичный вал не может быть отсоединен от сцепления, отодвиньте двигатель в сторону. Опустите переднюю часть коробки и выньте ее из-под автомобиля.

Как установить коробку передач?

Коробку передач необходимо устанавливать в обратном порядке. После установки нужно отрегулировать привод сцепления () и рычаг КПП, залить трансмиссионное масло.

Любой автомобилист сталкивался с тем, что ему пришлось демонтировать коробку передач. Так, на ВАЗ-2114 это сделано идентично первому поколению «Самара-1».В основном это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ. Итак, статья расскажет, как снять коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

Видео о снятии КПП на ВАЗ-2114

Видео расскажет, как демонтировать коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах процесса.

Устройство коробки передач

Коробка передач снята и немного разобрана

Прежде чем приступить к процессу, необходимо изучить устройство редуктора, а также его устройство.Это нужно для того, чтобы определить причины, по которым необходим демонтаж агрегата, а также определиться с креплениями посадки.

Схема коробки передач

1 — выжимной подшипник сцепления; 2 — направляющая втулка; 3 — первичный вал; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — вторичный вал; 6 — стопорное кольцо; 7 — оси сателлитов; 8 — ведущая шестерня привода спидометра; 9 — транспортная пробка; 10 — сальник привода колеса; 11 — конический роликоподшипник дифференциала; 12 — полуосевая передача; 13 — спутник; 14 — коробка дифференциала; 15 — картер сцепления; 16 — ведомая шестерня главной передачи; 17 — сливная пробка; 18 — установочное кольцо; 19 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор 1-й и 2-й передач в сборе; 21 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 — стопорное кольцо; 23 — упорное полукольцо; 24 — ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 — синхронизатор III и IV передач в сборе; 26 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 — игольчатый подшипник шестерни вторичного вала; 28 — шариковый подшипник вторичного вала; 29 — упорная пластина; 30 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 — Узел синхронизатора V передачи; 32 — гайка; 33 — шайба упорная; 34 — ведущая шестерня V-образной передачи первичного вала; 35 — задняя крышка картера коробки передач; 36 — шариковый подшипник первичного вала; 37 — корпус трансмиссии; 38 — роликовый подшипник первичного вала; 39 — сапун; 40 — сальник первичного вала

Процесс снятия коробки передач

Когда стала понятна конструкция элемента, можно переходить непосредственно к процессу снятия редуктора.Стоит отметить, что данная процедура может быть связана с ремонтом агрегата или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим последовательность действий:

Сначала нужно установить автомобиль на смотровую яму, так как коробка передач снимается вниз.
Вид на вагон со смотровой ямы
Снимаем «минусовую клемму» обесточить машину.
Демонтируем клемму АКБ
Демонтируем защиту ДВС снизу, если она есть.
Снять защиту картера
Снимите передние колеса.
Демонтировать передние колеса
Отсоедините трос спидометра и привод сцепления.
Далее надо выключить кулисный привод.
Снять вал кардана
Подушка двигателя должна быть снята со стороны коробки передач.
Снять опору двигателя ВАЗ-2114
Теперь, когда подготовительные операции завершены, перейдем к удалению необходимого узла.Сливаем масло из КПП.
Слить масло из коробки передач

Вынимаем ШРУС с КПП

Разобрав крепеж, отсоединяем коробку передач от двигателя.
Снятие коробки передач
Осуществляем демонтаж агрегата полностью.
При необходимости провести сборку в обратной последовательности.

Причины демонтажа

Механизм переключения передач снят с КПП

Как было сказано ранее, коробка передач разбирается на ремонтно-восстановительные работы.Возможно, это основная причина, но стоит рассмотреть вопрос об удалении узла более подробно:

Первая причина и основная, по которой нужно будет снимать коробку передач — это это ремонт непосредственно данного агрегата.
.
Замена сцепления
стали второй основной причиной демонтажа КПП.
Наряду с предыдущими причинами потребуется снятие узла с полной разборкой основного силового агрегата
.
Прочие причины
, для чего может потребоваться демонтаж коробки передач, например: ремонт передней части кузова после аварии, стапельные работы, ремонт и другие.

выводы

Большинство автомобилистов может демонтировать коробку передач на ВАЗ-2114, так как конструкция не сложная, а сам процесс займет максимум 5-6 часов с подготовительными операциями. Конечно, если процесс показался достаточно сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где все сделают быстро и качественно за большие деньги, но настоящий автомобилист ко всему подойдет сам.

Современный автомобиль включает в себя множество сложных узлов, механизмов и устройств. В процессе эксплуатации автомобиля они изнашиваются и время от времени требуют ремонта или замены. Коробка передач не исключение, особенно если речь идет об отечественных автомобилях … Несомненно, процедура снятия КПП довольно трудоемкая и занимает много времени. Поэтому большинство автовладельцев прибегают к помощи специалистов. Однако это мероприятие вполне выполнимо в домашних условиях, что позволит сэкономить деньги.Об этом и пойдет речь в статье.

Для снятия и установки коробки передач потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

Также понадобится помощник, так как самостоятельно выполнить эту операцию довольно сложно.

Подготовительные работы, которые необходимо сначала удалить, чтобы добраться до коробки передач, шаг за шагом

Чтобы попасть на контрольно-пропускной пункт, сначала необходимо обеспечить доступ к днищу автомобиля, поэтому его необходимо поднять. Для этого можно загнать машину на смотровую канавку, эстакаду или поднять ее с помощью лифта.Затем делаем следующее:

Сначала необходимо демонтировать защиту двигателя (брызговик), для чего торцевым ключом открутить болты крепления брызговика. Далее снимаем защиту.
Затем стреляем с правой крышки моторного отсека.
После этого следует слить масло из КПП. Для эффективного слива масла рекомендуется перед сливом прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут.Затем ставим под сливное отверстие заранее подготовленную емкость и откручиваем пробку.
Когда сточная жидкость полностью стечет, нужно очистить отверстие и заглушку от грязи, а затем прикрутить обратно.
На следующем этапе выключите питание автомобиля, отсоединив его от минусовой клеммы АКБ.
Далее демонтируем воздушный фильтр. Для этого необходимо отсоединить шланги подачи воздуха, вентиляции картера и датчика расхода воздуха.Не забудьте снять корпус воздушного фильтра, который демонтируется вместо шланга, датчика и дроссельной заслонки.
На этом этапе следует снять стартер с автомобиля. Для начала нужно открутить гайку, фиксирующую конец провода сцепления, соединяющего стартер и плюсовую клемму аккумуляторной батареи. Затем снимаем наконечник с контактного болта. Теперь отсоединяем провод управления тяговым реле, откручиваем тяговые гайки, после чего снимаем стартер.

Коробка передач 2110, как снять, пошаговая инструкция

От кронштейна необходимо отсоединить коробку передач и вилки для отключения скоростей троса сцепления, для чего вытаскиваем вилки троса сцепления из рычага в моторный отсек … Далее необходимо ослабьте гайку, фиксирующую оболочку троса на коробке передач. Держим оболочку и вытаскиваем конец кабеля из кронштейна.
Теперь отсоединяем провод разъема от датчика заднего хода и датчика скорости.
После этого нужно отключить реактивную тягу, которая крепится к буферу двумя гайками. Когда гайки откручены, необходимо снять кронштейн и демонтировать тягу.
Затем отсоедините тягу привода КПП от шарнира.
Затем на крышке картера сцепления откручиваем болты крепления и снимаем крышку.
Колесные приводы теперь можно снять. Во избежание проблем при установке следует установить деревянную заглушку.Отложите или снимите правый руль.
Затем ослабьте болты крепления шарового шарнира.
Снимите нижнюю крышку картера.
Откручиваем нижний болт крепления редуктора к мотору.
Затем при помощи подготовленного упора вывешиваем силовой агрегат. Снимите левую опору мотора, открутив гайку крепления.
Отвернув болты крепления КПП и гайки крепления задней подушки двигателя к кузову, снимаем заднюю опору.
Вставьте отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, снимите коробку с направляющих втулок.
Отодвигаем КПП как можно дальше, раскачивая, а потом демонтируем.

Коробка передач 2110, как установить коробку передач после ремонта

Установку коробки передач производить в порядке, обратном снятию. Как вы сами видите, работа непростая и трудоемкая, но ее вполне можно выполнить самостоятельно, точно следуя описанной выше инструкции.

Pro советы, действия водителя после ремонта коробки передач

Для того, чтобы КПП прослужил долго, необходимо правильно его эксплуатировать, в частности:

Стоит отметить, что при обнаружении первых признаков неисправности коробки передач следует как можно быстрее диагностировать поломку с последующим ее ремонтом или заменой.