Разрезная шестерня грм двигателя к7м: Разрезная шестерня грм двигателя к7м – Защита имущества

что это, установка и регулировка

Наверняка каждый второй водитель задумывался об улучшении работы двигателя своего автомобиля. Одни устанавливают турбокомпрессоры, другие занимаются расточкой коленвала. Способов тюнинга в настоящий момент существует достаточно много. Не исключением является и установка спортивного распредвала на головку блока цилиндров. Однако данное мероприятие, чаще всего сопровождается установкой еще одной не менее важной детали – это разрезная шестерня распредвала. Сегодня вы узнаете, что это такое, для чего применяется и как ее правильно установить и отрегулировать.

Фазовращатели и их функция

Большинство новых двигателей оснащено фазовращателями, которые дают возможность выполнять корректировку работы силового агрегата на основе числа оборотов коленвала. Это необходимо для того, чтобы получить максимальный вращательный момент в большем диапазоне оборотов.

Если взять любое руководство по эксплуатации авто, то в нем будут указаны такие характеристики, как мощность двигателя в лошадиных силах и максимальный вращательный момент, который мотор способен выдавать при определенных оборотах коленвала в минуту.

Вот взять, к примеру, распространенную модель «Рено-Логан». Двигатель способен выдавать при 6 тыс. оборотах коленвала 170 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент составляет 270 Нм при 3250 об/мин. Из этих цифр видно, что показателя максимального вращательного момента можно достичь уже при средних оборотах. А наибольшая мощность становится доступной лишь после 6000 об/мин. Если такой мотор оснастить системой фазовращателей, у него будет более широкий диапазон, при котором двигатель выдаст самый высокий вращательный момент, а не тот, который заложен в конструкцию производителем.

Разрезная шестерня распредвала выполняет примерно такие же функции, что и фазовращатель. Эта деталь имеет схожую конструкцию, что и распределительный вал. Она может поворачиваться на определенные углы вперед либо назад.

Теория тюнинга двигателя

Понятия «тюнинг двигателя» и «бюджетный тюнинг» несовместимы, поэтому тут мне почти нечего сказать. Конечно, самая действенная мера в тюнинге мотора — увеличение рабочего объема. Только это дает одновременный прирост мощности, крутящего момента во всем диапазоне оборотов — с доработанного мотора Ваз-2112 объемом 1,8л можно получить крутящий момент более 20 кг/м, а максимальную тягу 10 кг/м стандартного мотора 2110 обуздать уже с 1500 об/мин! Другая мера — установка различного вида компрессоров, замена топлива на более «горючее» (нитрометанол, т.е. спирт), подача дополнительного окислителя топлива (нитрос), но это дорого. И даже то немногое, что можно сделать с помощью разумных вложений, требует рук мастера и большого опыта. Поэтому я свалю сюда не только сам мотор, но и систему питания, зажигания и выпуска. ГРМ
— газораспределительный механизм — это единственное доступное бюджетному тюнингу место, где можно извлечь «прибавку». Теория. Распредвал определяет подъем клапанов (и чем он больше, тем лучше — во всем диапазоне оборотов мотора ), а также время и продолжительность открывания клапанов. К сожалению, мы не можем поднимать клапан столько, сколько захочется: пружины клапанов выберут зазоры между витками и сломаются. Чтобы поднять клапан еще выше, требуется доработка ГБЦ — сначала — опустить седла клапанов (например, для ММ54 — на 1 мм), потом и более радикальные меры — замена пружин, толкателей и т.д. — не бюджетно. Поэтому для мотора 2108-2111 максимально допустимый подъем клапанов — 9,7 мм, т.е. без переделок ГРМ можно поставить распредвал «», «Нуждин» или их аналог.

Тюнинговые распредвалы

Несколько слов о времени и продолжительности открывания клапанов — ширине фаз. Чем выше обороты мотора, тем раньше до верхней мертвой точки (вмт) нужно открывать впускной клапан и позже его закрывать. Это нужно, чтобы обеспечить смеси, имеющей большую инерцию на высоких оборотах, возможность наполнить цилиндр как можно полнее и дать выход сгоревшему заряду. Соответственно, на фазе выпуска тоже нужно действовать с опережением, чтобы к моменту достижения нмт, когда горячая смесь уже не производит работы, дать ей начать выходить из цилиндра, а также задержать выпускной клапан открытым после ВМТ, чтобы убрать из цилиндра как можно больше отработавших газов. На малых оборотах это приводит к тому, что еще не до конца вышедшие выхлопные газы попадают во впускную систему, не пуская свежую смесь, что снижает тягу на низах, делает очень нестабильным холостой ход (поэтому на валах с широкими фазами необходимо повышать обороты холостого хода). На больших оборотах перекрытие фаз впуска и выпуска позволяет обеспечить более непрерывный поток газа через ЦПГ и, соответственно, сжечь больше смеси и значительно повысить отдачу мотора. Зависимость нелинейная: постепенное увеличение перекрытия фаз сначала дает прибавку крутящего момента на высоких оборотах, постепенно смещая максимум на все более высокие обороты. После некоторого момента, последующее увеличение перекрытия фаз дает обратный эффект — падение мощности и крутящего момента даже на высоких оборотах. Если речь идет о двухвальном моторе. то задача мастера — найти такое положение валов, при котором мы получим максимум крутящего момента на максимально возможных оборотах, и таким образом получая максимальную мощность. В случае с одновальным мотором думать об этом не надо — перекрытие фаз заложено производителем, нужно только точно установить положение распредвала относительно коленвала, а перекрытие можно менять только меняя вал. Чтобы получить «тракторную» тягу, нужен вал с минимальным перекрытием фаз и максимальным подъемом клапанов. Получим больше тяги на низких оборотах, что очень актуально для города с вечными пробками.

Технические характеристики 1.6 литрового двигателя не особо отличаются от предыдущих версий. По сравнению с полуторалитровым, этот двигатель стал мощнее всего на 4 л.с. Видимо конструкторы АвтоВаза в погоне за увеличением ресурса двигателя совсем забыли про то, что нужно бы ещё и мощности прибавить. Поэтому счастливые автовладельцы сами всячески пытаются «прибавить лошадок» под капотом. Известны случаи, когда умельцам удавалось выжать до 140 л.с. из мотора ВАЗ 2114 ,тюнинг двигателя прибавлял мощность почти в два раза больше, чем показывают заводские технические характеристики. Но с увеличением мощности, уменьшается ресурс двигателя. Поэтому мы поговорим о том, какими способами можно увеличить мощность и при этом как можно слабее сократить жизнь двигателя ВАЗ 2114.

Ни для кого не секрет, что в своём штатном, то есть в серийном виде двигатель развивает далеко не всю мощность, на которую он способен. Можно по-новому настроить прошивку, но сильно изменить нагрузочную кривую не получится без снижения класса экологии. Можно купить «гоночный распредвал», чтобы установить его вместо штатного. Но тогда под новые фазы надо будет менять и прошивку… Рассмотрим, что получится, если применять только методы доступного тюнинга. Скажем сразу, на хэтчбеке ВАЗ-2114 увеличение мощности может составлять 20% и даже 25%, и речь идёт только о 8-ми клапанах. Растачивать клапанные каналы при этом не придётся. В ходе тюнинга дорабатывался двигатель 21114 (1,6 л).
Список работ:
• Расточка сёдел по внутреннему диаметру, что равносильно увеличению клапана;

Сёдла клапанов, мотор ВАЗ 21114

• Горловины каналов тоже пришлось немного расточить. Были установлены тонкие дюралевые тарелки, что позволило распустить пружины на 1,5 мм; • Штатные клапаны заменили на облегчённые; • Направляющие втулки были выточены из специальной латуни;

• В конструкции появилась разрезная шестерня;

Тюнинговая разрезная шестерня ГРМ ВАЗ 8 клапанов

• Сухари клапанов на всякий случай заменили на импортные; • Был установлен вал с «узкими фазами»: выпуск – 66 градусов, впуск – 70, углы открытия – 246 и 250 градусов соответственно. Ход клапанов – 9,5 и 9,6 мм. Наш новый мотор остался «не втыковым» – клапаны не достают до поршней. При проверке на стенде (датчики были отключены) результат оказался не впечатляющим.

Проверка без настройки ЭБУ

Если установить инженерную прошивку, удаётся подобрать параметры «от и до». И тогда картинка выглядит лучше…

График крутящего момента после завершения тюнинга

Все датчики, включая лямбда-зонд, в последнем случае были подключены. Удалось снять 96 «сил» при 5300 об/мин!

Функция разрезной шестерни

Обычная шестерня, установленная на распределительном валу, предназначена для передачи крутящего момента с коленчатого на распределительный вал механизма газораспределения. Деталь представляет собой цельный элемент без каких-либо подвижных деталей. Разрезная шестерня состоит из двух компонентов – они могут перемещаться друг относительно друга. Такая конструкция позволяет менять углы распредвала, не влияя при этом на силу натяжения ремня ГРМ или приводной цепи.

К примеру, эта деталь на двигателях ВАЗ может поворачивать вал на 5° в одну или в другую сторону. Здесь необходимо понимать, что изменить таким образом можно характеристики работы двигателя лишь в конкретных режимах – в верхних либо в нижних диапазонах.

Очень часто для увеличения мощности и других характеристик двигателя меняют распредвал и его шестеренку. Если произвести их замену, можно по-разному настраивать фазы газораспределения. Также появится возможность менять углы запаздывания клапанов. Если на двигатель вместо заводской устанавливается разрезная шестерня без замены распредвала, тогда можно изменить только углы перекрытия.

Коротко о главном

Технология, как выставить метки ГРМ на моторе ВАЗ 2106, выполняется при снятой цепи. Установленная на распредвале звезда без цепки фиксируется отверткой и затягивается ключом. После вращения распределительного вала в нужную сторону и совмещения засверловки с приливом на постели снова зубчатая шестерня обездвиживается подходящим предметом и демонтируется. Далее производится монтаж новой цепочки.

Идеального совпадения пометок можно добиться только при использовании разрезной шестерни. Впрочем, это вовсе не обязательно соблюдать. Вполне допустима ситуация, когда метки «распреда» совпадают, а шкив коленвала уходит немного вперед.

Здравствуйте Уважаемые читатели!

Сегодня я Вам расскажу об одной очень необходимой детали ГРМ. К сожалению завод изготовитель не ставит этот шкив ни на одну отечественную машину в отличии от иностранных автопроизводителей. Речь пойдет о шкеве Верньера или как в простонародье он именуется «разрезная шестерня». К нам он пришёл из мира отечественного автоспорта.

Начнем с того, для чего он нужен. Кто часто собирает двигателя, тот знает что в нашей стране на всех автомобилях ГРМ выставляется «по меткам» и имеет допуск плюс-минус один зуб. По этому о правильной работе двигателя не может быть и речи. Разумеется настраивать ГРМ должен специалист, но к привеликому сожалению эти так называемые специалисты привыкли тупо ставить все по меткам и о этом шкиве многие и не слышали. Да и вообще я придерживаюсь такой идеи :»Если хочешь что бы работа была сделана хорошо, сделай это сам».

Прежде всего необходимо знать какой именно рапредвал Вы ставите. И исходя от модели надо знать установочные данные(это фаза открытия впускного клапана до ВМТ, и фаза закрытия выпускного клапана после ВМТ). Далее нам понадобится «градусная шкала для коленвала». Если её нет, не стоит расстраиваться. С помощью циркуля и транспортира далаете шаблон градусной установки рапредвала выделив другим цветом градусы установки. Аккуратно приклеиваете этот шаблон к шкиву коленвала так, что ба по ходу вращения сперва у Вас начинался выделенный сектор шаблона а его конец был совмещен с меткой ВМТ на шкиве коленвала. Далее необходим стрелочный указатель подъема клапанов(без него ни как). Установив перекрытие клапанов, вращаете коленвал против его вращения и ловите момент открытия ВПУСКНОГО клапана, как только вы поймали этот момент, ослабьте все болтики на разрезной шестерне и совместите начало Вашего выделенного сектора с меткой ВМТ на блоке. При этом цепь должна быть натянута. После этого затяните все ьолтики на разрезной шестерне. И все. У Вас ГРМ настроен точно. Всю эту процедуру надо выполнять на отрегулированных клапанах. Теперь ещё одна контрольная регулировка клапанов и в путь. Машина будет работать идеально. Если Вы будите настраивать по выпускному клапану, то шаблон клеится по другую сторону относително метки на шкиве коленвала и коленвал надо вращать по ходу его вращения, в общем не трудно разобраться. При обычной шестерне ГРМ такой настройки ни когда не будет.

Как это работает?

К примеру, вращательный момент изменится с 4000 оборотов в меньшую сторону, например, до 3000. Такого эффекта добиваются, поворачивая распредвал по направлению коленвала. При этом фазы газораспределения выставляют так, чтобы было небольшое опережение. Это воздействует на уменьшение угла закрытия впускных клапанов.

Но нужно помнить, что если двигатель раскрутится до максимально возможных оборотов, в его цилиндрах не будет уже такого плотного наполнения. Это не лучшим образом повлияет на скорость и выходную мощность.

Видео по теме:

Устройство, принцип работы и регулировка клапанного механизма двигателя На автомобиле ВАЗ 2114 датчик распредвала необходим для нормального функционирования системы впрыска топлива. Его также называют датчиком фаз. Причина — именно он показывает бортовому компьютеру, в какой фазе находится система газораспределения (впуск, выпуск). Благодаря этому несложному устройству получается достигнуть максимально точной подачи топливовоздушной смеси в камеры сгорания. От того, как работает датчик, зависит оптимальное соотношение бензина и воздуха в смеси, а также момент зажигания. Давайте более подробно рассмотрим датчик положения распредвала ВАЗ 2114, узнаем о типичных поломках и методах их исправления.

Основные причины для установки разрезной шестерни

Специалисты по тюнингу двигателей выделяют две причины, по которым многие устанавливают эту деталь. Стоит учитывать, что спортивный распределительный вал ничего не даст, если дополнительно не будет установлена разрезная шестерня распредвала (ВАЗ быстрее не поедет). При сборочных работах на заводе изготовитель часто отклоняется от данных, указанных в чертежах. Поэтому параметры моторов, предназначенных для одной модели автомобилей, отличаются от исходных. Эти погрешности составляют не более десяти градусов в каждую из сторон. Естественно, что это оказывает влияние на мощностные характеристики моторов. Установив разрезную шестеренку, владелец автомобиля получает возможность по необходимости настраивать и выполнять оптимизацию вращательного момента.

Установка тюнингованых распределительных валов позволяет существенно нарастить крутящий момент силового агрегата. Разрезная шестерня ВАЗ – еще +5% к мощностным характеристикам. Это довольно неплохо.

Шкив коленвала ваз 2114 неисправности

Несмотря на то, что шкив коленвала — элемент с колоссальным запасом прочности, практически не требующая ремонта или замены, иногда ее все таки приходится демонтировать. В сегодняшней статье мы расскажем о том, как снять шкив коленвала ваз 2114 и о том — для чего это делать.

Причины снятия коленчатого вала

Как правило, демонтировать шкив коленвала ваз 2114 приходится в трех основных случаях:

1. При замене сальников вала (о том, что пришла пора их поменять, можно узнать по подтекам масла в местах их расположения).
2. При ряде ремонтных работ, связанных с газораспределительным механизмом (например, при замене ремня).
3. При замене самого шкива (правда, снимать его именно по этой причине приходиться довольно редко, ведь серьезный износ шкива — явление нечастое).

Но, как бы там ни было, а правильно снять в первый раз шкив, ничего не сломав и не потеряв — довольно сложно. Вызвано это рядом неудобств, например — труднодоступным расположением этой детали, которое вызывает значительное затруднение для откручивания крепежа (для этой операции наиболее удачно подходит накидной ключ большой длины либо торцевая головка с большим удлинителем).

Кроме этого, затяжку резьбы шкива на заводе производят посредством механических гайковертов с максимально допустимым усилием, дабы исключить самопроизвольное раскручивание. По понятным причинам, легко открутить «от руки» такой крепеж вряд-ли удастся (кроме этого, правая резьба во время работы двигателя работает в сторону затяжки, еще более усугубляя эту ситуацию).

Приступая к демонтажу шкива коленчатого вала следует обязательно запастись WD-40 или керосином — без них эта операция может окончиться неудачей.

ВАЗ-2108-21099

Итак, первым делом на шестеренке отмечают точки на подвижной и неподвижной части. Они нужны, чтобы выполнить правильный монтаж – все операции такие же, как и в случае со стандартной деталью. Далее, после того как нанесены точки, ставится на место разрезная шестерня. Установка ее ничем не отличается от стандартной. Затем можно надевать на только что установленную деталь ремень.

Важно несколько раз проверить, что метки полностью совпадают. Для получения оптимальных характеристик необходимо вести контроль за степенью открытия клапанов. Данный показатель строго определен и задан на этапе проектирования конкретного распределительного вала. Если клапаны открыты на большую от паспортных данных величину, тогда ослабляют болты на шестеренке, которые расположены снаружи. Затем проворачивают распределительный элемент к внешней половине разрезного таким образом, чтобы параметр можно было без труда отрегулировать.

Когда удастся правильно выставить нулевое положение распределительного вала, необходимо выполнить более точную настройку фаз. Если верхний вал поворачивают в сторону вращения нижнего (коленчатого), таким образом увеличивают тягу. Крутящий момент будет доступен в среднем и низком диапазонах. Если разрезная шестерня распредвала (ВАЗ-2108 или другая модель авто, не столь важно) и непосредственно вал будут повернуты в сторону, обратную вращению коленчатого, то вырастает мощность.

Выполняя эту процедуру коррекции, важно не уйти от изначальной точки больше, чем на половину зуба на шкиве. Если шестерню регулируют для карбюраторов, то после каждой манипуляции с валом требуется коррекция угла зажигания. В противном случае будут наблюдаться перебои в работе системы.

Что это такое

Мощность и крутящий момент двигателя определяются рабочим объемом, проходными сечениями каналов и длиной систем впуска и выпуска машины. Фазы газораспределения (ФГР) — периодами открытого и закрытого состояния клапанов, выраженные в градусах поворота коленвала относительно верхней и нижней мертвых точек (ВМТ и НМТ). ФГР обычно изображают в виде круговых диаграмм. Монтаж разрезанной шестерни рекомендуется по 2 причинам:
1. При производстве двигателей авто отклонения размеров деталей от заданных чертежей неизбежны. За счет отклонения размеров деталей механизма газораспределения и кривошипно-шатунного механизма, фактические ФГР двигателя одной модели могут отличаться от номинальных до ±10° по коленвалу, что составляет погрешность в пределах одного зуба на шестерне.

Для компенсации такой погрешности практикуется установка разрезной шестерни для машины, позволяющей изменить положение ее зубчатого венца относительно ступицы с шагом 0°, в отличие от заводской сплошной шестерни, которая фиксируется только в одном положении и отойти от него можно лишь на зуб вперед или назад с шагом 17° по коленвалу. Как следствие — заметная потеря в мощности и моменте.

2.
Применение тюнинговых и спортивных распредвалов с увеличенным подъемом кулачков и измененным профилем. Установка спортивного распредвала со стандартной шестерней дает прибавку по мощности и моменту. Настройка при помощи разрезной шестерни добавляет еще 3% мощности.

16-клапанные двигатели ВАЗ-2110-2112

Если регулировка разрезной шестерни выполняется для этих моторов, то вместе с ней рекомендуется также устанавливать тюнингованные распределительные валы. Ориентироваться следует на отметки, сделанные на заводе-изготовителе. По ним приблизительно настраивают закрытие/открытие клапанов. Затем в положение верхней мертвой точки подводят поршень на первом и втором цилиндрах. Также на шестерню аккуратно надевают ремень.

После этого необходимо установить индикаторы. Они помогут определить, как будут перемещаться клапаны. Нужно отыскать такое положение, при котором механизмы четвертого цилиндра окажутся полностью закрыты. Далее при помощи шестерни и индикатора настраивают закрытие. Затем можно закрутить фиксирующие болты, собрать силовой агрегат и выполнить тестовый заезд.

Установка нового ремня

Дальше возникает вопрос: как поставить ремень ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов. Работа проводится в противоположном порядке.

Установка ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов состоит из следующих шагов:

Идет фиксация натяжного ролика Сразу обращается внимание на расположение отверстий под ключ. Они направляются в наружную сторону. Чтобы провести установку ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов его нужно одеть на шкив коленчатого вала В эту же систему включается насос охлаждающей жидкости и натяжной ролик

Важно понять: как на ВАЗ 2110 натянуть ремень ГРМ. Для проведения этой работы используется отвертка

Ее необходимо установить между штырями, которые вкручиваются в ролик. Рычагом осуществляется проворот ролика против направления движения часовой стрелки. Затем ремень натягивается на шкив. Дальше на место возвращается гайка натяжного ролика и болт шкива генератора. Теперь коленчатый вал проворачивается на 2 оборота уже по часовой стрелке. Метки коленчатого и распределительного вала доводятся до совмещения. В случае несовпадения меток вся операция повторяется.

Дальше необходимо сделать регулировку натяжки ремешка. Вращательные движения коленчатого вала ведутся против направления перемещения часовой стрелки. Нормальное напряжение составляет величину 1,5-2 кг. Если отсутствует специальный прибор, то проводится ручной способ проверки. Свободный участок ремня обхватывается двумя пальцами: большим и указательным. Силы должно хватить для разворота ремня под углом 90 градусов.

Зная, как установить ремень ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов своими руками, нужно еще проверить качество проведенной работы. Для этого заводится двигатель и прослушивается. Не должно быть посторонних шумов. Их присутствие говорит о сильной натяжке ремня. Для этого крепление ролика ослабляется, а сам он прокручивается в левую сторону на 10-15 градусов. Поле этого система закрепляется.

Классика ВАЗ

На классических восьмиклапанных двигателях шестерная выставляется по стандартным заводским отметкам. Далее настраивается закрытие клапанов. Первый и четвертый поршни выставляют в ВМТ. Ножки индикатора должны упираться в рокер.

По очереди устанавливают точку, когда клапаны закрыты на первом цилиндре. После этого выставляется точное положение ВМТ на тюнингованной шестеренке. Не стоит забывать про передаточные числа на рокерах и точку, где установлен индикатор. Далее шестерню фиксируют, собирают и запускают двигатель.

Последовательность операций по снятию шестерни распределительного вала:

1. Вывернуть болт 3 и снять шайбы 4 и 2, закрепляющие шестерню 1 в осевом направлении на носке распределительного вала.
2. Спрессовать шестерню с носка распределительного вала, пользуясь специальным съемником (рис. а и в). Опорный фланец 5 приспособления надевают на распределительный вал до упора в шестерню. Шпильки 3, укрепленные во фланце, продевают через отверстия в диске шестерни. На свободных концах шпилек укреплена поперечина 2, в резьбовое отверстие которой ввинчен упорный винт 1. Свободный от резьбы конец этого винта входит в углубление упорной втулки 4. Для уменьшения трения между торцами упорного винта и втулки установлен стальной каленый шарик. Втулка удерживается на винте при помощи штифта, входящего в кольцевой паз на конце винта. Вращая винт упирают втулку 4 в центр торца распределительного вала и спрессовывают шестерню с вала.
3. Снять упорный фланец 6, вынуть шпонку 5 и упорное кольцо 7.

Установить шестерню на распределительный вал следует в обратной последовательности. При этом необходимо дополнительно учесть следующее:

1. Тщательно осмотреть упорный фланец 6. При обнаружении трещин или значительного износа (что может быть случайным, так как фланец сульфинизируется) заменить фланец новым.
2. Для напрессовки распределительной шестерни на носок распределительного вала пользоваться приспособлением, показанным на рисунке. Опорный фланец 3, имеющий прямоугольный вырез, надевают на первый кулачок распределительного вала и упирают в опорную шейку распределительного вала. Шпильки 5, ввернутые во фланец, продевают в отверстия диска распределительной шестерни. Шестерня должна быть обращена к блоку стороной, имеющей более глубокую выемку. На шпильки 5 надевают поперечину 2, в резьбовое отверстие которой ввинчивают винт 1 При вращении этого винта нажимная втулка 4 подает шестерню на носок распределительного вала и при дальнейшем нажатии напрессовывает ее на вал. При напрессовке шестерни необходимо одновременно центрировать упорный фланец 6 на упорном кольце 7 для предупреждения повреждения кромки отверстия фланца выступающей частью шпонки. Перед напрессовкой шестерни носок распределительного вала необходимо смазать маслом для двигателя.
3. Болт 3 затянуть динамометрическим ключом с моментом 5—6 кгм.
4. Проверить торцевое биение шестерни по отношению к поверхности шеек распределительного вала. Оно допускается не более 0,06 мм на радиусе 62 мм. Такая величина биения обеспечивает бесшумную работу распределительных шестерен.

Регулируемая шестерня, проблема

Дополнение от марта 2014 года. С двухрядной шестерней представленной на фото выше, вопросов никогда не возникало. Она прекрасно работает и ее не проворачивает. С однорядкой возникли проблемы. Повторюсь уже в который раз: я почти не подхожу к стандартным двигателям. Когда я стал делать тюнинговые ГБЦ и движки на стенде стали выходить на режим 100 л.с. – я получил несколько раз «провернувшуюся» звезду. Надо ли в таких случаях говорить о последствиях.

“ненадежная” 1 рядная шестерня

Тольяттинские интернет магазины были как всегда на высоте: сам дурак, у нас ничего не проворачивается. Пришлось делать свою конструкцию.

Двигатель к7м 800 форсирование своими силами. Форсированный двигатель

При составлении материала использованы фотоматериалы с интернет – ресурсов Инжектор-ВАЗ, SVR Conversions, Team-RS, Двигатели-ВАЗ.ru, МотоПром, Картюнинг, ОКБ «Динамика» и многих других.

Некоторые материалы могут дублироваться с основным содержанием сайта. Это очень популярная статья. Она, с купюрами (но, в основном, без), украдена и размещена на добром десятке «тюнинговых» сайтов и в автомобильной прессе государства Украина. (Я даже несколько польщен тем, что у меня так много воруют – значит, есть что. В связи с этим я разрешаю свободную перепечатку без ссылки на первоисточник для всех представителей сексуальных меньшинств пассивного т
ипа
).

Вам судить о качестве «услуг» таких «тюнингаторов», которые сами два слова не могут связать о том, что предлагают людям за немалые деньги. Люди, будьте бдительны! :

Cкупые цифры роликового стенда.

Сколько же можно выжать лошадок из 8
‑кл. серийного двигателя 21083
. Испытания на роликовом стенде автомобиля ВАЗ 2108
– 17
.10
.2002
проводимого при участии Uncle Sam.

Исходные данные.

ВАЗ 2108

• Двигатель 1
  ,6
  , распредвал и ГБЦ кроссовые
• Спортивный ресивер, 52
  мм ДЗ, фильтр нулевого сопротивления, свободный выпуск
• Без расходомера, дополнительные коррекции по атмосферному давлению и темп. воздуха.
• Датчик кислорода. ДПКВ – на маховике. Ограничитель оборотов – 8500
• Стандартная КПП

Что получилось (данные по ВСХ с роликов).
Максимальная мощность 126
лс при 7400
об и скорости 206
км/ч. Естественно без учета Сх, т.к. ветра на роликах нет:).

ВСХ стандартного двигателя 2112

Увеличение рабочего объема

Наиболее распространенным вариантом увеличения рабочего объема до 1600
куб. см является увеличение хода поршня до 74
,8
мм (стандартный – 71
мм) путем замены коленчатого вала и поршней. Тут есть несколько вариантов

а) «Кованые» поршни распространенные размеры 82
,0
, 82
,4
, 82
,5
84
,0
мм различных классов. «Кованые» поршни бывают как обычной формы, так и Т‑образные. Последние значительно легче по массе.
б) Стандартные поршни, прошедшие специальную механическую доработку.
в) Использование поршней 21213
с механической доработкой и заменой шатунов под «плавающий» поршневой палец.

Помимо самого распространенного коленчатого вала с ходом поршня 74
,8
мм, существуют еще КВ с ходом поршня 75
,6
(серийный от 1
,6
) 78
, 79
, 80
и даже 84
мм. При использовании этих коленчатых валов можно получить объемы от 1580
до 1862
куб. см, причем почти все конфигурации уместить можно и в блоке стандартной высоты. При этом, естественно, страдает «крутильность» двигателя из-за неоптимального R/S.

Сами коленчатые валы выпускаются в трех «весовых категориях» – легкие, средние и тяжелые, из разных заготовок – 2112
, 11183
и пр.

В серийных автомобилях ВАЗ объемом 1
,6
л. применяется коленвал 75
,6
, 1
,5
л. – 71
мм.

Владельцы 16
-кл. двигателей (для которых деньги не имеют значения, могут избежать этого геморроя и приобрести двигатель ВАЗ 21128

объемом 1
,8
л. (100
л.с, 160
Нм) или объемом 2
,0
литра и мощностью 118
л.с.

В двигателе 21128
масса кривошипно-шатунного механизма снижена на 190
гр., применен «высокий» блок (выше на 1
,9
мм.), оригинальный коленчатый вал, шатуны длиной 129
мм., облегченные поршни. По заявлению изготовителей, данная модификация не загибает клапана при обрыве ремня ГРМ.

Для 8
V на том же ОПП выпускается новый двигатель 21084
объемом 1
,6
л. 21084
выпускается на ОПП только в карбюраторном варианте.

Технические характеристики	21203	21128	21084
Диаметр цилиндра, мм	82	82 ,5	82
Ход поршня, мм	94		74 ,8
Рабочий объем, см³	1980		1580
Степень сжатия	10 ,6		10
Номинальная мощность, кВт/об.мин	80 /5400		60 /5600
Номинальная кр. момент Н*м, при об/мин	182 /3200	160 /?	124 /3600
Количество цилиндров	4	4	4
Привод клапанов	Гидротолкатели	Гидротолкатели
Сцепление/диаметр мм	21203 /215
Длина шатуна, мм	–	129
Октановое число бензина	Аи 95	Аи 95	Аи 91
КПП	21203 , 2123

Элементы форсированного двигателя

Дроссельная заслонка

Дроссельный патрубок штатной системы впрыска имеет диаметр 46
мм., для улучшения наполнения цилиндров воздушно – топливным зарядом имеет смысл увеличить диаметр заслонки. Встречаются чаще всего 3
«тюнинговых» размера — 52
, 54
и 55
мм
. При самостоятельной доработке корпуса ДЗ имейте ввиду, что дальнейшее увеличение диаметра резко увеличивает шанс испортить патрубок (очень тонкая стенка легко разрушается) и учитывайте тот факт, что сама заслонка имеет несколько необычную форму, простота только кажущаяся. При установке ДЗ необходимо регулировочным винтом установить тепловой зазор между заслонкой и корпусом патрубка, что бы исключить заедание заслонки (особенно при боьших перепадах температур) и обеспечивать небольшую подачу воздуха даже при положении дросселя 0
%.

ИМХО, данная фича имеет смысл только на форсированных ДВС и то, только в режиме «полная дырка». Эффект «резвости», получаемый от применения такой заслонки – субъективен и ни что иное, как большая подача воздуха при малом открытии ДЗ (аналогично, если вы просто сильнее и резче нажмете на газ). Недостаток – дерготня на очень малых дросселях. Решается проблема просто – нужно обеспечить более плавное и пропорциональное открытие ДЗ. Решается это небольшим «тюнингом» кулачка привода ДЗ (от Dodgev-103
)
Применение данного профиля убирает все минусы управления при малых углах ДЗ. Правда, при этом пропадает и былая псевдо – «резвость». Еще один отрицательный фактор – качество изготовления «тольяттинских» ДП с базаров оставляет желать лучшего.

Воздушный фильтр

Как вы уже заметили, практически все тюнинговые нововведения связаны с воздухом и его прохождением по пути в цилиндры Вашего двигателя. Важно обеспечить его беспрепятственное прохождение и довольно важным элементом на его пути является воздушный фильтр. Качество штатных фильтров отечественного рынка пестрит подделками и оставляет желать лучшего, поэтому стоит взвесить свое отношение к автомобилю и решить стоит ли брать для него довольно дорогостоящий спортивный фильтр. Самый дешевый на сегодняшний день – это фильтр JR (около 40
у.е.). Из «брэндов» часто применяют K&
N. Не стоит забывать при этом, что ресурс фирменного спортивного фильтра при правильной эксплуатации (то есть ТО через каждые 5
–10
т.км с использованием только фирменных материалов) около 100000
км.

Впускной ресивер

Немаловажный элемент настройки впуска. Больший, чем у стандартного, объём позволяет, при правильной конструкции и настройке, сгладить пульсации воздуха, кроме того, в такой конфигурации длина впускного тракта короче, что позволяет получить дополнительный момент на средних и высоких оборотах. Для получения высокого момента на низких оборотах, впускные каналы, наоборот, должны быть длиннее. Оптимальным было бы изменение длины впускных каналов в зависимости от оборотов. Например, до 2700
– 3000
об/мин. работает длинный впускной тракт, после – короткий. Данное решение реализовано на многих иномарках, ВАЗ тоже разработал двигатель 11193
с изменяемой длиной впускного коллектора и фаз ГРМ еще в 1998
г. На тюнинговые среднефорсированные моторы обязательно устанавливают ресиверы увеличенного объема.

Тюнинговый ресивер для восьмиклапанного двигателя ВАЗ
Тюнинговые ресиверы на 16 V – самодельный и SVR Conversions

Впускные и выпускные каналы
должны быть тщательно обработаны – увеличен диаметр (на впуске, не рассчитанным увеличением диаметра выпуска можно добиться порой противоположного эффекта), убраны все неровности, наплывы, стыки – все, что способно тормозить движение потока. Каналы должны быть тщательно зашлифованы.

16 V Так выглядят шлифованные каналы ГБЦ 8 V
А это впускные каналы 16 -кл. впуска. Слева – заводская отливка, в центре – обработанная. Справа – доработанная 16 -кл. ГБЦ под вал с большим подъемом.

Некоторые конторы предлагают полировку – это технически безграмотно. К слову сказать, не все «нестыковки» в ГБЦ следует спиливать, некоторые из них выполняют довольно важную роль, создавая в нужном месте противодавление или торможение потока.

Клапана
желательно использовать увеличенного диаметра и/или облегченные. При раскрутке двигателя свыше 7000
об/мин рекомендуется использовать более жесткие клапанные пружинки или спортивные пружинки «Schrick» и модифицированные (облегченные титановые) тарелки клапанов. На 8
‑кл. двигатель отлично «вживляются» клапана от BMW с диаметром стержня 7
мм. Так же, недорого (по тюнинговым меркам) можно приобрести клапана «Shrick» или изготовить легкие титановые клапана с защитным покрытием по Вашему чертежу (на декабрь 2003
г. стоимость одного такого клапана – 21
USD)

Если предполагается использование стандартных клапанов – они должны быть максимально облегчены и притерты. На ВАЗовском конвейере отсутствует операция притирки клапанов, фаска на клапанах и седлах рассчитана на «самопритирку» во время обкатки.

Распредвалы для тюнинга и спорта
отличаются подъемом и фазовой характеристикой. Диапазон рабочих оборотов в котором распредвал дает эффект повышения наполнения двигателя определяется шириной фаз открытия клапанов и волновыми (частотными) параметрами его газового тракта, т.е. геометрическими параметрами систем впуска и выпуска. А вот сама величина этого эффекта будет определяться максимальным подъемом, «временем-сечением» открытия клапанов и параметрами их перекрытия, при условии, что адекватно снижено сопротивление газового тракта. Тут важно определиться – для каких целей форсируется двигатель и, исходя из этого выбирать распредвал.

В настоящее время ассортимент предлагаемых распредвалов постоянно расширяется. Перечисление одних только «брендов» впечатляет – «МастерМотор», «СТИ», «ТоргМаш», «Динамика», «Брагинские», «Нуждинские», «Стольниковские»…

Примерная фазовая характеристика ГРМ при использовании тюнинговых распредвалов

Принцип увеличения подъема клапана перешлифовкой стандартного распредвала

При замене распредвала крайне желательно (а в большинстве случаев – обязательно) применение так называемой «разрезной шестерни», т.к. необходимо очень точно настроить фазовую характеристику тракта, «поймать его резонанс». Устройство такой шестерни крайне просто – обеспечивается возможность плавного смещения шестерни относительно центра с последующей фиксацией в выбранном положении. Существуют также «разрезные» шкивы коленвала.

Для 8
‑кл. двигателей ВАЗ выпускается довольно широкий диапазон валов, на любой вкус. Наиболее перспективны для «городских битв» р/валы с 49
-го по 55
‑й валы, для рейсинга – №62
, далее идут валы чисто спортивные, для ралли и кольцевых гонок.

Несомненный интерес представляет новое направление ОКБ Динамика – р/валы с неплоскими толкателями – линейка р/валов RX для двигателя 21083
. Данное техническое решение позволяет реализовать очень большой подъем клапанов с высокой скоростью открытия/закрытия клапана и довольно узкой фазовой характеристикой. ОКБ «Динамика» имеет патент на данный профиль ГРМ, хотя подобное техническое решение встречалочь на довольно старых иноведрах. ОКБ «Динамика» выпускает 6
модификаций RX: RX1
-RX3
для «бытовых» двигателей и RX4
-RX6
для автоспорта.

Для 16
-кл модификаций Мастер-Мотор выпускается всего три пары тюнинговых валов 38
/32
, 44
/38
и 50
/44
(в недавнем прошлом выпускалась довольно удачная пара 52
/48
, которая была в «бытовой» линейке самая экстримальная.), с высотой подъема до 9
,6
мм (серийный 7
,6
), остальные – чистый спорт. При установке валов следует иметь ввиду, что в новых (2003
г.) ГБЦ они могут задевать за приливы, причем, чем выше подъем, тем большая вероятность. Поэтому нужно обязательно проверять «прокрутку» вала, и при необходимости доработать ГБЦ
.

Информация по теме:

1
. Тюнинговые и спортивные распределительные валы 16
V

2
. Тюнинговые и спортивные распределительные валы «СТИ»

3
. Тюнинговые и спортивные валы ОКБ «Двигатель»

4
. Тюнинговые и спортивные валы НПФ «Мастер Мотор»

4
. Тюнинговые и спортивные валы «Динамика»

5
. Немного о качестве валов «СТИ»

Регулировка разрезной шестерни (шкива Верньера).

Информация с сайта http://team-rs.ru

1
. Пометить на обоих, неподвижной и подвижной частях, стандартную метку, согласно стандартной шестерни.

2
. Установить на вал, надеть ремень и совместить все метки (коленвал, распредвал)

3
. Проконтролировать впускной и выпускной клапан 4
‑го цилиндра: при совмещенных метках должно быть перекрытие (одинаково открытые впуской и выпускной клапаны). Если перекрытия нет (т.е. один открыт больше чем другой), ослабить винты шестеренки и повернуть вал относительно внешней части шестерни). По нахождении перекрытия – поставить метки на шестерне (как в п.1
). В этом положении вал находится в точке перекрытия и точно совмещены метки коленвала и распредвала. Это условный «0
», от которого идет регулировка в зависимости от поставленных целей.

Если РВ проходит метку раньше КВ это «опережение», если позже – «запаздывание».

Подача топлива.

Регулятор Давления Топлива
. Надеюсь, не нужно разъяснять, как важно поддерживать в рампе форсунок постоянное давление топлива. И, если при обычной городской езде штатного регулятора давления топлива вполне хватает, на высоких оборотах возникает ситуация, когда постоянно открытые форсунки приводят с общему снижению давления в рампе. Как следствие – снижение топливоподачи, плохой распыл, сбой в расчетах и пр. Поэтому при форсировании двигателя имеет смысл увеличить давление на 0
,5
– 1
атм., в зависимости от степени форсировки двигателя. Естественно, что при этом необходимо скорректировать программу впрыска, что бы обеспечить правильный состав смеси. В последних «переходных» моделях и новых двигателях ВАЗ объемом 1
,6
литра применена безсливная система, РДТ находится в баке в сборе с бензонасосом и работает с более высоким давлением 3
,8
Атм.

Форсунки
. При форсировании мотора вполне может сложиться ситуация, когда производительности (количество пропускаемого топлива) может просто не хватить. В таком случае потребуется замена форсунок на более производительные или установка второго ряда форсунок. Второй вариант довольно сложен и трудоемок, хотя и возможен даже на стандартном блоке «Январь 5
.1
», поэтому проще, все же установить более производительные форсунки, с производительностью от +15
% до +50
% (общедоступные форсунки от автомобилей ГАЗ применять нежелательно, т.к у них один плюс – большая производительность, все остальные – минусы, и самые жирные – быстродействие и нелинейная хар-ка в начале диапазона, там, где у ВАЗа ХХ.) Характеристики форсунок

Прошивка

Вне всяких сомнений, что для того, что бы получить максимальный эффект от доводки двигателя необходима соответствующая корректировка практически всех калибровок впрыска. Причем однозначно необходима тонкая доводка калибровок на конкретном автомобиле, в результате которой получается прошивка под конкретное «железо», его настройку, водителя и его стиль управления автомобилем. Окончательная настройка двигателя и прошивки – это, одной фразой – борьба за воздух, двигатель должен без помех потреблять максимально возможное количество воздуха, прошивка должна быть настроена на оптимальную подачу топлива и установку углов зажигания во всех режимах работы двигателя. С появлением для серийных версий прошивок Январь 5
инженерного блока J5
On-Line Tuner
, (а позже и J7
On-Line Tuner) позволяющего на ходу, в режиме реального времени отстраивать калибровки этот процесс становится менее времяемким. Ранее существовали такие системы только под тюнинговые и спортивные блоки «Корвет» фирмы ABIT
(Санкт-Петербург). В процессе настройки задача тюнера обеспечить правильный состав смеси – до 12
,6
:1
в мощностном режиме и 15
,5
–16
,5
в экономичном.

Казалось бы все просто, но на деле это тонкий и кропотливый труд – состав смеси должен быть оптимален во всем диапазоне оборотов двигателя. Кроме этого существуют режимы мощностного обогащения, переходные режимы и пр… Приходилось много часов выкатывать с инженерным блоком, постоянно контролируя состав смеси. С газоанализатором (ГА) из-за его большой инерционности можно, но довольно неудобно работать. Большим прорывом является применения при настройке Альфометров – контроллеров широкополосных ДК фирмы «Innovatemotorsports» (USA).

Система выпуска ОГ.

Как правило, на тюнинговые автомобили устанавливают «пауки» 4
–2
‑1
хорошо работающие в довольно широком диапазоне оборотов. Системы 4
–1
не прижились в гражданском тюнинге из-за очень узкого диапазона эффективной работы. Принцип работы такого выпуска основан на создании разряжения перед еще не открытым выпускным клапаном, что способствует лучшей продувке цилиндра.

Самым распространенным у нас «тюнингом» является установка «спортивного» глушителя. Самой распространенной (и, естественно, самым дешевой) является продукция Nex (имхо – полный отстой) и PowerFull, реже встречаются Remus, Asso, Sebring… Толк от такого глушителя может быть только в комплексе с прямоточным «пауком», фирменным основным и дополнительным глушителем с трубами увеличенного диаметра (не менее 55
мм для двигателя 1
,6
и выше). Иначе – только глубоко пафосный звук. Причем Powerfull выпускает наименее «шумные» модели, ASSO – самые агрессивные и громкие. PRO-SPORT
предлагает «банки» с возможностью регулировки «громкости» +/- 10
db с помощью съемного вкладыша. Ну и особый интерес вызывает глушитель Pro-Sport с электрическим (из салона) управлением громкостью, от стандарта до «Super-Sport» (разница 30
db). Звук выхлопа – дело вкуса, лично мне нравится тихий «рык» – это большая банка PowerFull (в центре) и двухтрубный (DTM) Remus. Однако цена первого 75
–80
USD, второго – больше 300
..

PowerFull		Sebring		Pro-SPORT
Набор труб 51 мм		Сильфон		Резонатор

Ряды КПП, главная пара

Выбор КПП и ГП зависит от поставленных целей и возможностей двигателя. В таблице перечислены основные популярные ряды бюджетной серрии.

Ряд/передача	1	2	3	4	5	6
Стандарт	3 ,636	1 ,950	1 ,357	0 ,941	0 ,784
21083 –05	2 ,923	1 ,810	1 ,276	1 ,030	0 ,880
21083 –06	2 ,923	1 ,810	1 ,276	1 ,063	0 ,941	0 ,784
21083 –07	2 ,923	2 ,053	1 ,555	1 ,310	1 ,129
21083 –08	3 ,416	2 ,105	1 ,357	0 ,969	0 ,784
21083 –11	3 ,636	2 ,222	1 ,538	1 ,167	0 ,941	0 ,784
21083 –12	3 ,250	1 ,950	1 ,357	1 ,030	0 ,784
21083 –18	3 ,170	2 ,105	1 ,480	1 ,129	0 ,886	0 ,784

На автомобилях 2108
–09
-99
–15
серийно устанавливается ГП с передаточным числом 3
,9
, на «десятое» семейство – 3
,7
. Устанавливая на авто ГП с большим передаточным числом можно заметно повысить динамику на низах, теряя, правда, при этом в максимальной скорости. Как правило, на рынке предлагаются уже готовые «коммерческие» ряды КПП, с которыми возможно применение кроме стандартных ГП 3
,7
; 3
,9
; 4
,1
, тюнинговых ГП – 3
,5
; 4
,3
; 4
,5
; 4
,7
; 4
,9
и 5
,1
. Самым важным параметром при расчете трансмиссии является общее передаточное число (КПП+ГП) на каждой передаче.

Хорошим примером неграмотного подхода к расчету трансмиссии является стандартная КПП переднеприводных ВАЗ. В результате несогласованности по оборотам на 1
и 2
‑й передаче, последняя испытывает сильные перегрузки при переключении, что выводит ее из строя раньше других. При установки рядов в автомобили 10
-го семейства желательно применение 083
вторичного вала.

Передаточные числа и скоростные характеристики разных вариантов «скрещивания» рядов КПП и ГП можно посчитать

Блокировка дифференциала.

Блокировка дифференциала (дифференциал повышенного трения, самоблокирующийся дифференциал). В отличие от стандартного дифференциала, «блокировка» позволяет перераспределить крутящий момент с разгруженного колеса на более загруженное или с колеса с меньшим коэффициентом трения на колесо с хорошим сцеплением с дорогой.

«
Блокировки» бывают винтовые и дисковые. Винтовые – «Quaife» применяются на гражданских машинах – не требуют специального обслуживания и часто изготавливаются в «гражданских» версиях (невысокая степень блокировки), удобных для повседневной эксплуатации автомобиля. Такая блокировка увеличивает проходимость и устойчивость в поворотах, однако необходим определенный навык – управление автомобиля с блокировкой отличается от автомобиля со стандартным дифференциалом.

На спортивных автомобилях используются дифференциалы дискового типа, способные передавать почти весь момент на загруженное колесо. Такие блокировки используются в основном в автоспорте.

Тормозная система

Тюнинг автомобиля вообще логичнее начинать с тормозной системы, а именно с передних тормозов, именно на них приходится основная нагрузка при торможении. При этом не следует забывать, что вмешательство в штатную тормозную систему запрещено ПДД.

На автомобили ВАЗ возможна установка передних вентилируемых дисков диаметром 14
,15
,16
дюймов. На этом лучше не экономить и приобрести фирменные диски и тормозные колодки. Задние дисковые тормоза – дорогостоящее удовольствие, однако с ними эффективность торможения становится значительно выше.

Что бы не кормить многочисленный персонал тюнинговых фирм, которые хотят заработать все деньги сразу задние дисковые тормоза можно сделать из передних «восьмых» дисков и суппортов от Оки (ВАЗ-2108
, VW) и гидравлическим или механическим стояночным тормозом. Изготовить и установить такие тормоза достаточно просто.

Следует иметь виду, что вмешательство в тормозную систему – серьезное решение, влияющее на Вашу безопасность, запрещенное ПДД. На мой взгляд, если уж эффективность торможения никак не устраивает, наиболее оптимально использование впереди – фирменные вентилируемые перфорированные тормозные диски, сзади – тормозные барабаны увеличенного диаметра (от классики). Такое тех. решение применено на ВАЗ 21106
. Естественно применение качественных тормозных колодок.

Подвеска

Правильно настроить подвеску под определенные условия – задача важная и сложная. Вариантов «универсальной» подвески просто не существует. Выигрывая в одном всегда проигрываешь в другом. У форсированного автомобиля подвеска должна быть настроена достаточно жёстко и как можно ниже стандартной. Замене или настройке подлежат амортизаторы, пружины – спортивные или обрезанные штатные, либо заниженные пружины с прогрессивной характеристикой, опоры стоек заменены на шаровое соединение («ШС») или тюнинговые опоры SS20
. Так же должна быть увеличена жесткость кузова с помощью специальных распорок. Настройка подвески – очень сложное и кропотливое занятие.

Спорт – краб 2108		Поперечина 2108		Опоры SS-20
Задний стабилизатор		Растяжка передняя 2110		Задняя растяжка 2110

Nitro Oxide System

Этот способ форсировки двигателя применяется для гонок на короткие дистанции и несмотря на огромное количество нереальных слухов не представляет собой ничего нового, революционного и сверхестественного. Для форсирования двигателей для коротких гонок, где требуются короткие мощные ускорения, применяется неочищенная техническая закись азота. Эффект достигается за счет увеличения в камере сгорания количества свободного кислорода, способного эффективно окислять большее количество топлива.

Для обеспечения максимальной отдачи двигателя необходимо точно соблюдать соотношение топливо/окислитель. В двигателях внутреннего сгорания в качестве окислителя используется кислород, содержащийся в воздухе, доля которого примерно примерно 20
%. Количество топлива подаваемого в цилиндр напрямую зависит от количества потребляемого воздуха. Чрезмерное обогащение приводит к противоположному результату – богатая смесь медленно и плохо горит из-за отсутствия окислителя. Закись озота содержит 35
–36
% кислорода, следовательно, на 15
% можно увеличить топливоподачу без снижения эффективности процесса горения.

Следует иметь ввиду, что при этом резко повышается температура двигателя и применять впрыск закиси более чем на 15
–20
сек. без применения дополнительных средств охлаждения губительно для двигателя. В настоящее время существует две разновидности впрыска «нитроса»: обычная, когда осуществляется подача только закиси во впускной коллектор и второй, когда осуществляется дополнительная подача уже готовой топливной смеси. Вторая система намного сложнее и немного эффективнее. В карбюраторных системах установка требует установки системы дополнительной топливоподачи, инжекторные системы перекалибровываются и, возможно, потребуют установки топливных форсунок с большей производительностью.

Для тех, кто заинтересовался – более подробно можно почитать здесь: http://larkon-auto.ru/tuning/motor/nitrous.htm

Pесурс у форсированных моторов

Износ двигателя зависит, прежде всего от степени форсировки, нагрузки, условий эксплуатации и качества ГСМ. Режимы максимальных нагрузок в повседневной жизни используются крайне редко и, как правило, непродолжительное время. Поэтому можно смело утверждать, что при «гражданском» тюнинге ресурс двигателя практически не меняется. И, даже наоборот, может измениться в сторону увеличения. Доводка двигателя это, в большинстве случаев – индивидуальная высококвалифицированная ручная работа, точная подгонка, развесовка, балансировка ДВС. Используется самый современный инструмент, постоянно накапливается опыт и изучаются технологии. Разумеется, качество работы в этом случае несопоставимы с конвейерной сборкой.

http://tuningplus.narod.ru/articles/tun_theory/index.htm

http://gt-parts.com/modules.php?op=modload&
name=Subjects&
file=index

http://tuningplus.narod.ru/articles/tun_pract/theory_practics.htm

http://auto2141
.narod.ru/soderzh.html

http://dvpt.narod.ru/russian/history/index13

http://beetle.org.by/tuning3
.html#31

http://www.innovatemotorsports.com/index.html

http://www.performancetrends.com/

http://www.xede.com.au

Home

Форсировка — это повышение выходных параметров двигателя: мощности и крутящего момента, обычно и оборотов. Она реализуется целым комплексом мер.

Классика форсировки — прямоточные сдвоенные карбюраторов

Многим хотелось бы иметь под ногой как можно больше «резвых скакунов», но не все представляют себе, какую цену они запросят. И не только в условных единицах. Поэтому, вначале нужно выяснить пределы своих желаний, исходя из возможностей не только своего conto, но также исходного материала. То есть — имеющегося автомобиля и его двигателя. Один предел может быть для чистокровного баварца, а совсем другой — для чисто советского москвича или волгаря. Скажу сразу, что последние клиенты и так близки к своему пределу рассыпания, поэтому говорить об их форсировке просто смешно.

Турбулентность потока на
резких перепадах сечения
каналов

Итак, у нас есть крепкий, модерный автомобиль, желательно с четырьмя клапанами на каждый цилиндр, двумя распредвалами в (каждой) головке и надежда, что он может дать и выдержать большее. С чего начинать? Посмотрим, какие есть пути повышения мощности. И еще одно, если вы решили форсировать двигатель, то большой расход топлива причины
вас не должны интересовать, поскольку при возрастании мощности двигателя само собой возрастет и расход.

Практическая инъекция

Основной метод форсировки — облегчение «дыхания двигателя». Под этим понимается не только снижение пассивных сопротивлений каналов впускного и выпускного трактов, но главное — увеличение параметра «время-сечение» клапанов, зависящего от ширины фаз газораспределения и высоты подъема клапанов. То есть чем выше обороты (а их увеличение — наиболее эффективный способ повышения мощности), тем раньше должен открыться и позже закрыться впускной клапан, чтобы свежий заряд успел наполнить цилиндр. Однако, при слишком раннем открытии и позднем закрытии смесь будет выталкиваться обратно, причем для каждых оборотов двигателя имеется свой оптимум. Он различен для каждого двигателя, поэтому окончательно подбирается на испытательном стенде. Чем выше степень форсировки, тем более узок рабочий диапазон оборотов двигателя, что вынуждает применять многоступенчатые коробки передач. Этот недостаток могут устранить или ослабить механизмы с регулируемым изменением фаз, однако они еще не вошли в практику тюнинга и требуют значительной реконструкции механизма газораспределения и головки.

Сопротивления впускного и выпускного трактов должны иметь плавные переходы сечений без резких изгибов, характерных для серийных автомобилей, и ступенек в их стыковках с каналами в головке, гладкую поверхность, желательно полированную или даже хромированную, а также максимально возможные проходные сечения.

На поверхности лежит идея использовать естественный скоростной напор воздушного потока для дозарядки цилиндров. Однако, давление этого напора слишком мало, чтобы повлиять на наполнение и мощность. Так, при скорости 100 км/ч оно составляет 0,0047 кр/см2, при 200 — 0,0189, а при 350 — 0,06. Большее влияние имеет низкая температура всасываемого воздуха.

Наилучшее наполнение обеспечивают системы впрыска топлива. Хороший эффект дают итальянские гоночные сдвоенные параллельные карбюраторы Weber 40(45) DCOE, многие годы безраздельно украшавшие гоночную технику, а сейчас хот-роды в их разнообразных вариантах. Для форсированных двигателей также предназначены одиночные горизонтальные и наклонные карбюраторы Dell’Orto, дающие хороший пик мощности, но больший расход топлива, и более чувствительные к регулировкам. Наиболее эластичную характеристику обеспечивают английские карбюраторы SU и аналогичные по устройству Stromberg и Bing с постоянным разрежением в диффузоре, а также японский Keihin. Американцы предпочитают местные четырехкамерные карбюраторы, например Holley или Carter, особенно в вариантах с компрессором.

Для снижения механических потерь и уменьшения динамических нагрузок на детали механизмов двигателя производится облегчение ответственных деталей: поршней, шатунов, клапанов, толкателей (кроме легких стаканчиков), коленвала и маховика.

Для высокой степени форсировки поршни изготовляют ковкой из деформируемых алюминиевых сплавов группы АК. Такие поршни выдерживают более высокие нагрузки, но имеют больший коэффициент теплового расширения, что требует большего рабочего зазора в холодном состоянии. Очень полезен масляный канал под днищем для охлаждения горячих зон поршня, однако это трудная задача. Некоторые форсировщики ухитряются делать его изнутри. Известная пo F1 фирма Mahle решила проблему по-другому. Она вырезает кольцевой канал сверху днища и вваривает туда кольцевую крышку электронным лучом.

Гоночные поршни выполняются с минимальной высотой и поверхностями трения и минимальным числом колец — 3 или даже 2. Сами кольца очень тонкие: 1 -1,2 мм для уменьшения напряжений при вибрациях и потерь на трение. Конечно, ресурс таких деталей невелик.

Большое влияние на нагрузки кривошипного механизма и механический КПД оказывает масса шатунов. К примеру, замена шатунов более легкими в спортивном варианте Skoda автоматически подняло мощность на 5 л.с. Тюнеры Audi облегчают стандартные шатуны на 100 г. Еще больший эффект дает применение легких кованых дюралевых шатунов. Однако, их делает мало фирм и они гораздо дороже стальных. Очень крутые фирмы, типа Porsche и им подобные, применяют в своих гоночных моторах титановые шатуны. Их изготовление требует сложной технологии, а, кроме того, их малая теплопроводность создает проблемы с перегревом вкладышей. Более перспективно изготовление шатунов из композитных материалов. Само собой подразумевается использование качественных вкладышей надежных фирм, иначе вся paбота не имеет смысла.

Стандартные системы смазки нуждаются в доработке во избежание отлива масла от деталей механизмов, особенно распределительного, под воздействием силы инерции в напряженных поворотах трассы. Для этого выполняются дополнительные каналы и трубки слива масла из головки, изменяются маслоприемники, применяются маслонасосы большей производительности. Иногда устанавливают дополнительный маслонасос. После этих доработок конечно же не дымит двигатель на холодную
. Доработка бывает нужна и для системы охлаждения.

Облегченный на 5 кг
и стандартный коленвал Audi

Эффект дает и облегчение коленчатого вала и маховика. Для напряженного двигателя оба должны быть стальными, так как прочность чугунных недостаточна для высоких оборотов. Средний коленвал облегчается на 5 кг. Маховики иногда выполняются дюралевыми с напрессованным венцом и накладкой сцепления.

И после этих всех трудовых и финансовых подвигов Вам остается только добавить гоночное сцепление,
«короткую» коробку передач, самоблокирующийся дифференциал, хорошие амортизаторы, усиленные тормоза, добавить жесткость облегченному кузову, соответствующие спойлеры, широкую резину, узнать какой бензин и какое масло лучше
и залить их — и Вы уже почти гонщик. Не забудьте шлем и то, на что его надевают.

Форсирование двигателя представляет собой ускорение или же усиление каких-либо характеристик привода. Если рассматривать эту процедуру в современных автомобилях, она представляет собой тюнинг двигателя, когда заводские инструменты и комплектующие дорабатываются для того, чтобы максимизировать мощность. Форсирование проводится, чтобы в конечном итоге добитьсяповышенной производительности различных узлов и комплектующих.

Какие двигатели можно форсировать?

Практически любой двигатель может быть форсирован, при этом такой тюнинг может привести в конечном итоге как к снижению, так и к повышению его ресурса в зависимости от того, как именно будет осуществляться эта процедура. Помните, что ресурс этого механизма непосредственно зависит от того, как именно он будет эксплуатироваться.

Если автомобиль работает в оптимальном режиме, при этом в нем используется действительно качественное масло, то ваш двигатель прослужит в течении длительного времени. Если же вы, к примеру, занимаетесь стрит-рейсингом, готовьтесь к тому, что вам придется достаточно часто заниматься ремонтом. Также стоит отметить, что заводской мотор имеет гораздо меньший срок службы по сравнению с тем, который собирается в профессиональном центре опытными специалистами.

Таким образом, форсирование двигателя зачастую значительно увеличивает его срок службы, так как в процессе массового производства автомобилей просто нет времени на то, чтобы разбираться в каждой детали изготавливаемых моторов, выверяя каждый градус или миллиметр. В особенности, это актуально для отечественных автомобилей, где стараются соблюсти экономичность, а не добиться предельно высокой надежности и точности всех комплектующих.

Обновление

Самый легкий и в то же время экономичныйметод тюнинга мощности двигателя — это проведение восстанавливающих процедур. В данном случае как двигатель, так и узлы трансмиссии обрабатываются специализированным модификатором трения. При помощи таких препаратов вы увеличиваете мощность и приемистость не только двигателя, но еще и узлов трансмиссии. После форсирования вы в любом случае почувствуете результат, особенно если речь идет об автомобиле с большим пробегом, производительность двигателя в котором существенно снизилась. Помимо всего прочего вы исключите потребность в проведении целого комплекса трудоемких процедур, что также заметно скажется на общей стоимости тюнинга.

Этот вариант форсирования является доступным практически каждому, и в случае необходимости его можно будет даже провести самостоятельно. Конечно, вы не сможете добиться значительного увеличения производительности, но вам определенно удастся увеличить его мощность приблизительно на 3-5%.

Чип-тюнинг

Чип-тюнинг представляет собой наиболее оптимальный вариант форсирования двигателей современных автомобилей. Это своего рода вторжение в электронную систему автомобиля для того, чтобы изменить стандартные настройки управляющего ПО. В большинстве случаев изменяется блок управления двигателем или же монтируются дополнительные контроллеры, обеспечивающие увеличение мощности двигателя. Если у вас нет знаний в этой области и специализированного оборудования, то крайне не рекомендуется делать такое форсирование своими силами.

Механическое форсирование

Сегодня практически каждый автолюбитель знает, что представляет собой чип-тюнинг, но при этом мало кто разбирается в том, что такое форсирование двигателя механическим путем. Данная процедура включает в себя целый ряд специальных действий, направленных на модернизацию уже установленных узлов или же на полную их замену новыми комплектующими, которые отличаются большей эффективностью и производительностью работы. Если даже вы умеете работать со стандартными инструментами, не стоит сразу начинать механическое форсирование своими руками.

Не забывайте о том, что любой вариант тюнинга вашего автомобиля, начиная от обыкновенного стайлинга и заканчивая форсированием двигателя, должен начинаться с предельно точных расчетов того, как будет изменяться поведение автомобиля при дальнейшей его эксплуатации.

Увеличение рабочего объема

Форсированный двигатель после такой обработки оснащается коленвалом с увеличенным ходом, а также диаметром цилиндров. Самостоятельно выполнить такую работу крайне сложно, так как необходимо будет произвести гильзование, расточку блока цилиндров и все остальные работы, которые к этому относятся.

Если вы можете проделать все эти процедуры самостоятельно, изначально нужно провести тщательный технический осмотр автомобиля, после чего соблюсти все нюансы, которые связаны с корректировкой объема привода.

Увеличение степени сжатия

Этот вариант предусматривает корректировку фаз газораспределения посредством перекрытия впускного клапана. Также более эффективное сжатие обеспечивает монтаж тюнингованного распределительного вала, имеющего более широкие фазы. Помимо всего прочего,увеличить производительность привода можно посредством заливания высокооктанового бензина.

Снижение механических потерь

• Трение в цилиндрах.

Снижение трения осуществляется за счет увеличения расстояния от поршня до цилиндра, применения специализированных маслосъемных колец, а также снижения массы шатуна. Рекомендуется часто проводить тщательную балансировку, а также выбор по весу элементов, которые включает в себя кривошипно-шатунный механизм.

• Потери в насосе.

Наиболее сильно этот недостаток проявляется в виде трения, которое происходит в шейках коленвала. Уменьшение насосных потер обуславливается монтажом распределительного вала, имеющего расширенные фазы. Также рекомендуется устанавливать систему, изготовленную по технологии «сухой картер», которая позволит минимизировать насосные потери, которые затрачиваются коленвалом в процессе эксплуатации.

• Вспомогательное оборудование.

Различные комплектующие снижают эффективность работы двигателя. Рекомендуется в автомобилях, оснащенных форсированным двигателем, увеличивать передаточное отношение генератора и привода водяного насоса.

Оптимизация сгорания смеси

Камера сгорания должна иметь предельно компактные габариты для того, чтобы минимизировать тепловые потери, а также риск детонации. Таким образом, вы сможете добиться предельно эффективного смешивания топлива с воздухом.

Также можно использовать подобные технологии:

Важно!
Не забывайте о том, что, увеличивая мощность автомобиля, вам нужно будет изменить или же доработать большинство систем. Ведь вы устраняете пределы расчетных параметров, установленных производителем на механизмы вашего авто, вследствие чего усиление даже какой-то определенной системы приводит к изменению целого ряда других.

Элементы форсированного двигателя
Дроссельный патрубок штатной системы впрыска имеет диаметр 46 мм., для улучшения наполнения цилиндров воздушно — топливным зарядом имеет смысл увеличить диаметр заслонки. Встречаются чаще всего 3 «тюнинговых» размера — 52, 54 и 55 мм. При самостоятельной доработке корпуса ДЗ имейте ввиду, что дальнейшее увеличение диаметра резко увеличивает шанс испортить патрубок (очень тонкая стенка легко разрушается) и учитывайте тот факт, что сама заслонка имеет несколько необычную форму, простота только кажущаяся. При установке ДЗ необходимо регулировочным винтом установить тепловой зазор между заслонкой и корпусом патрубка, что бы исключить заедание заслонки (особенно при боьших перепадах температур) и обеспечивать небольшую подачу воздуха даже при положении дросселя 0%.

ИМХО, данная фича имеет смысл только на форсированных ДВС и то, только в режиме «полная дырка». Эффект «резвости», получаемый от применения такой заслонки — субъективен и ни что иное, как большая подача воздуха при малом открытии ДЗ (аналогично, если вы просто сильнее и резче нажмете на газ). Недостаток — дерготня на очень малых дросселях. Решается проблема просто — нужно обеспечить более плавное и пропорциональное открытие ДЗ. Решается это небольшим «тюнингом» кулачка привода ДЗ (от Dodgev-103). Применение данного профиля убирает все минусы управления при малых углах ДЗ. Правда, при этом пропадает и былая псевдо — «резвость». Еще один отрицательный фактор — качество изготовления «тольяттинских» ДП с базаров оставляет желать лучшего.

Как вы уже заметили, практически все тюнинговые нововведения связаны с воздухом и его прохождением по пути в цилиндры Вашего двигателя. Важно обеспечить его беспрепятственное прохождение и довольно важным элементом на его пути является воздушный фильтр. Качество штатных фильтров отечественного рынка пестрит подделками и оставляет желать лучшего, поэтому стоит взвесить свое отношение к автомобилю и решить стоит ли брать для него довольно дорогостоящий спортивный фильтр. Самый дешевый на сегодняшний день — это фильтр JR (около 40 у.е.). Из «брэндов» часто применяют K&N. Не стоит забывать при этом, что ресурс фирменного спортивного фильтра при правильной эксплуатации (то есть ТО через каждые 5-10 т.км с использованием только фирменных материалов) около 100000 км.

Немного о ГБЦ

Некоторые конторы предлагают полировку — это технически безграмотно. К слову сказать, не все «нестыковки» в ГБЦ следует спиливать, некоторые из них выполняют довольно важную роль, создавая в нужном месте противодавление или торможение потока.

Клапана желательно использовать увеличенного диаметра и/или облегченные. При раскрутке двигателя свыше 7000 об/мин рекомендуется использовать более жесткие клапанные пружинки или спортивные пружинки «Schrick» и модифицированные (облегченные титановые) тарелки клапанов. На 8-кл. двигатель отлично «вживляются» клапана от BMW с диаметром стержня 7 мм. Так же, недорого (по тюнинговым меркам) можно приобрести клапана «Shrick» или изготовить легкие титановые клапана с защитным покрытием по Вашему чертежу (на декабрь 2003 г. стоимость одного такого клапана — 21 USD)

Если предполагается использование стандартных клапанов — они должны быть максимально облегчены и притерты. На ВАЗовском конвейере отсутствует операция притирки клапанов, фаска на клапанах и седлах рассчитана на «самопритирку» во время обкатки.

Распредвалы

Распредвалы для тюнинга и спорта отличаются подъемом и фазовой характеристикой. Диапазон рабочих оборотов в котором распредвал дает эффект повышения наполнения двигателя определяется шириной фаз открытия клапанов и волновыми (частотными) параметрами его газового тракта, т.е. геометрическими параметрами систем впуска и выпуска. А вот сама величина этого эффекта будет определяться максимальным подъемом, «временем-сечением» открытия клапанов и параметрами их перекрытия, при условии, что адекватно снижено сопротивление газового тракта. Тут важно определиться — для каких целей форсируется двигатель и, исходя из этого выбирать распредвал.
В настоящее время ассортимент предлагаемых распредвалов постоянно расширяется. Перечисление одних только «брендов» впечатляет — «МастерМотор», «СТИ», «ТоргМаш», «Динамика», «Брагинские», «Нуждинские», «Стольниковские»…

При замене распредвала крайне желательно (а в большинстве случаев — обязательно) применение так называемой «разрезной шестерни», т.к. необходимо очень точно настроить фазовую характеристику тракта, «поймать его резонанс». Устройство такой шестерни крайне просто — обеспечивается возможность плавного смещения шестерни относительно центра с последующей фиксацией в выбранном положении. Существуют также «разрезные» шкивы коленвала.
Для 8-кл. двигателей ВАЗ выпускается довольно широкий диапазон валов, на любой вкус. Наиболее перспективны для «городских битв» р/валы с 49-го по 55-й валы, для рейсинга — №62, далее идут валы чисто спортивные, для ралли и кольцевых гонок.

Несомненный интерес представляет новое направление ОКБ Динамика — р/валы с неплоскими толкателями — линейка р/валов RX для двигателя 21083. Данное техническое решение позволяет реализовать очень большой подъем клапанов с высокой скоростью открытия/закрытия клапана и довольно узкой фазовой характеристикой. ОКБ «Динамика» имеет патент на данный профиль ГРМ, хотя подобное техническое решение встречалочь на довольно старых иноведрах. ОКБ «Динамика» выпускает 6 модификаций RX: RX1-RX3 для «бытовых» двигателей и RX4-RX6 для автоспорта.

Для 16-кл модификаций Мастер-Мотор выпускается всего три пары тюнинговых валов 38/32, 44/38 и 50/44 (в недавнем прошлом выпускалась довольно удачная пара 52/48, которая была в «бытовой» линейке самая экстримальная.), с высотой подъема до 9,6 мм (серийный 7,6), остальные — чистый спорт. При установке валов следует иметь ввиду, что в новых (2003 г.) ГБЦ они могут задевать за приливы, причем, чем выше подъем, тем большая вероятность. Поэтому нужно обязательно проверять «прокрутку» вала, и при необходимости доработать ГБЦ.

Регулировка разрезной шестерни (шкива Верньера).

1. Пометить на обоих, неподвижной и подвижной частях, стандартную метку, согласно стандартной шестерни.
2. Установить на вал, надеть ремень и совместить все метки (коленвал, распредвал)
3. Проконтролировать впускной и выпускной клапан 4-го цилиндра: при совмещенных метках должно быть перекрытие (одинаково открытые впуской и выпускной клапаны). Если перекрытия нет (т.е. один открыт больше чем другой), ослабить винты шестеренки и повернуть вал относительно внешней части шестерни). По нахождении перекрытия — поставить метки на шестерне (как в п.1). В этом положении вал находится в точке перекрытия и точно совмещены метки коленвала и распредвала. Это условный «0», от которого идет регулировка в зависимости от поставленных целей.
Если РВ проходит метку раньше КВ это «опережение», если позже — «запаздывание».

Подача топлива.

Регулятор Давления Топлива. Надеюсь, не нужно разъяснять, как важно поддерживать в рампе форсунок постоянное давление топлива. И, если при обычной городской езде штатного регулятора давления топлива вполне хватает, на высоких оборотах возникает ситуация, когда постоянно открытые форсунки приводят с общему снижению давления в рампе. Как следствие — снижение топливоподачи, плохой распыл, сбой в расчетах и пр. Поэтому при форсировании двигателя имеет смысл увеличить давление на 0,5 — 1 атм., в зависимости от степени форсировки двигателя. Естественно, что при этом необходимо скорректировать программу впрыска, что бы обеспечить правильный состав смеси. В последних «переходных» моделях и новых двигателях ВАЗ объемом 1,6 литра применена безсливная система, РДТ находится в баке в сборе с бензонасосом и работает с более высоким давлением 3,8 Атм.

Форсунки. При форсировании мотора вполне может сложиться ситуация, когда производительности (количество пропускаемого топлива) может просто не хватить. В таком случае потребуется замена форсунок на более производительные или установка второго ряда форсунок. Второй вариант довольно сложен и трудоемок, хотя и возможен даже на стандартном блоке «Январь 5.1», поэтому проще, все же установить более производительные форсунки, с производительностью от +15% до +50% (общедоступные форсунки от автомобилей ГАЗ применять нежелательно, т.к у них один плюс — большая производительность, все остальные — минусы, и самые жирные — быстродействие и нелинейная хар-ка в начале диапазона, там, где у ВАЗа ХХ.) Характеристики форсунок

Прошивка

Вне всяких сомнений, что для того, что бы получить максимальный эффект от доводки двигателя необходима соответствующая корректировка практически всех калибровок впрыска. Причем однозначно необходима тонкая доводка калибровок на конкретном автомобиле, в результате которой получается прошивка под конкретное «железо», его настройку, водителя и его стиль управления автомобилем. Окончательная настройка двигателя и прошивки — это, одной фразой — борьба за воздух, двигатель должен без помех потреблять максимально возможное количество воздуха, прошивка должна быть настроена на оптимальную подачу топлива и установку углов зажигания во всех режимах работы двигателя. С появлением для серийных версий прошивок Январь 5 инженерного блока J5 On-Line Tuner, (а позже и J7 On-Line Tuner) позволяющего на ходу, в режиме реального времени отстраивать калибровки этот процесс становится менее времяемким. Ранее существовали такие системы только под тюнинговые и спортивные блоки «Корвет» фирмы ABIT (Санкт-Петербург). В процессе настройки задача тюнера обеспечить правильный состав смеси — до 12,6:1 в мощностном режиме и 15,5-16,5 в экономичном.

Казалось бы все просто, но на деле это тонкий и кропотливый труд — состав смеси должен быть оптимален во всем диапазоне оборотов двигателя. Кроме этого существуют режимы мощностного обогащения, переходные режимы и пр… Приходилось много часов выкатывать с инженерным блоком, постоянно контролируя состав смеси. С газоанализатором (ГА) из-за его большой инерционности можно, но довольно неудобно работать. Большим прорывом является применения при настройке Альфометров — контроллеров широкополосных ДК фирмы «Innovatemotorsports» (USA).

Как правило, на тюнинговые автомобили устанавливают «пауки» 4-2-1 хорошо работающие в довольно широком диапазоне оборотов. Системы 4-1 не прижились в гражданском тюнинге из-за очень узкого диапазона эффективной работы. Принцип работы такого выпуска основан на создании разряжения перед еще не открытым выпускным клапаном, что способствует лучшей продувке цилиндра.

Самым распространенным у нас «тюнингом» является установка «спортивного» глушителя. Самой распространенной (и, естественно, самым дешевой) является продукция Nex (имхо — полный отстой) и PowerFull, реже встречаются Remus, Asso, Sebring… Толк от такого глушителя может быть только в комплексе с прямоточным «пауком», фирменным основным и дополнительным глушителем с трубами увеличенного диаметра (не менее 55 мм для двигателя 1,6 и выше). Иначе — только глубоко пафосный звук. Причем Powerfull выпускает наименее «шумные» модели, ASSO — самые агрессивные и громкие. PRO-SPORT предлагает «банки» с возможностью регулировки «громкости» +/- 10db с помощью съемного вкладыша. Ну и особый интерес вызывает глушитель Pro-Sport с электрическим (из салона) управлением громкостью, от стандарта до «Super-Sport» (разница 30 db). Звук выхлопа — дело вкуса, лично мне нравится тихий «рык» — это большая банка PowerFull (в центре) и двухтрубный (DTM) Remus. Однако цена первого 75-80 USD, второго — больше 300…

Логично будет спросить! А какой Pесурс у форсированных моторов?

Износ двигателя зависит, прежде всего от степени форсировки, нагрузки, условий эксплуатации и качества ГСМ. Режимы максимальных нагрузок в повседневной жизни используются крайне редко и, как правило, непродолжительное время. Поэтому можно смело утверждать, что при «гражданском» тюнинге ресурс двигателя практически не меняется. И, даже наоборот, может измениться в сторону увеличения. Доводка двигателя это, в большинстве случаев — индивидуальная высококвалифицированная ручная работа, точная подгонка, развесовка, балансировка ДВС. Используется самый современный инструмент, постоянно накапливается опыт и изучаются технологии. Разумеется, качество работы в этом случае несопоставимы с конвейерной сборкой.

Понятие форсирования и тюнинга двигателя (от англ. слов force -усиление, стимуляция и tune — настройка) предполагает реализацию целого комплекса работ по доработке штатной заводской конструкции ДВС. Такие работы направлены на повышение величины крутящего момента форсированного двигателя и увеличение максимальных оборотов. Другими словами, форсированный мотор имеет большую мощность сравнительно с базовым аналогом.

Для повышения мощности двигателя производится замена штатных деталей мотора на тюнинговые, вносятся изменения в прошивку (чип-тюнинг), осуществляется разносторонняя доработка заводских узлов и т.п. Также на двигатель в целях его форсирования может быть установлена , дополнительно дорабатывается , впуск, выпуск и т.д.

Читайте в этой статье

Мощностной тюнинг: преимущества и недостатки

Стоит начать с того, что практически любой бензиновый или дизельный двигатель можно форсировать. Так называемый «железный» тюнинг без установки турбины обеспечивает прирост мощности около 10-20%. Доработка мотора посредством установки турбонаддува обеспечивает до 40% увеличения мощности.

Что касается моторесурса, форсирование может как значительно сократить, так и увеличить срок службы силового агрегата. Также ресурс будет напрямую зависеть от целевого назначения и индивидуальных условий, в которых эксплуатируется конкретный двигатель.

В качестве примера можно провести сравнение тюнингового агрегата и заводского. Если новый форсированный мотор собирается специалистами в техническом центре, то при одинаковых условиях эксплуатации именно тюнинговый ДВС прослужит в полтора или два раза дольше. Дело в том, что в процессе массового изготовления на заводе обычный двигатель не проходит индивидуальной настройки и подгонки во время сборки. Главной задачей сборки на конвейере выступает не максимальная точность и последующая надежность агрегата, а сборка в соответствии с рядом стандартов и допусков. Что касается индивидуально собранного двигателя, то в процессе его создания учитываются даже десятые доли граммов и миллиметров (развесовка, балансировка и т.п.) для достижения лучших показателей, а также устанавливаются усиленные детали и узлы, изначально рассчитанные на более серьезные нагрузки.

К минусам значительного поднятия мощности ДВС стоит отнести серьезные финансовые затраты, а также необходимость доработки других узлов автомобиля: подвески, КПП, тормозной системы и т.д.

Такой прирост мощности зачастую достигается в комплексе с установкой турбонагнетателя или механического компрессора. По этой причине многие автовладельцы останавливают свой выбор на доработке мотора без монтажа турбины.

Основные способы форсирования двигателя

В списке наиболее распространенных методов увеличения мощности двигателя отмечают:

• тюнинг ;
• установку тюнингового ;
• расточку для увеличения рабочего объема;
• повышение степени сжатия;
• улучшение наполнения цилиндров;
• снижение потерь на трение и вращение приводов;

Модернизация ГБЦ

Наиболее важную роль в доработке двигателя играет правильная подготовка головки блока цилиндров. Качественно выполненный тюнинг ГБЦ способен обеспечить прирост мощности двигателя до 20%. В таком моторе значительно улучшается наполнение цилиндров смесью топлива и воздуха, полноценнее протекает процесс сгорания смеси, эффективнее реализован отвод отработавших газов.

Работа с ГБЦ нацелена на то, чтобы максимально улучшить процесс сгорания топливно-воздушной смеси в рабочей камере. Именно в камере сгорания энергия газов передается на , который затем совершает рабочий ход. Смесеобразование, вентиляция, воспламенение и сам процесс горения топлива напрямую зависят от исполнения камеры сгорания. По этой причине во время доработки вносятся изменения в устройство указанной камеры, осуществляется полировка камеры сгорания, увеличивается проходное сечение головки блока цилиндров, расширяются впускные и выпускные каналы, дорабатываются , коллекторы совмещаются с каналами головки.

Установка спортивного распредвала

Данное решение представляет собой достаточно эффективный способ увеличения мощности мотора без изменения его рабочего объема. Тюнинговый распредвал предполагает форсировку двигателя путем изменения фаз газораспределения на определенных режимах работы силового агрегата. Такой распредвал позволяет сдвинуть мощностной диапазон применительно к особым условиям, в которых используется транспортное средство. Например, данное решение способно поднять тягу на «низах», при этом в режиме высоких оборотов разгонная динамика закономерно ухудшается.

Например, на двигатель производства ВАЗ с рабочим объемом 1.7, который имеет с ходом 78 мм и поршень 82.4 мм, тюнеры часто устанавливают распредвал с подъёмами клапанов от 10.93 мм и более. Такая компоновка двигателя считается наиболее удачной, мотор раскручивается до 7500-8000 об/мин, двигатель хорошо тянет практически во всем диапазоне оборотов.

Увеличенный объем

Увеличение рабочего объема двигателя достигается путем установки коленчатого вала, который имеет больший ход сравнительно с заводским решением, а также в результате увеличения диаметра цилиндра. Дополнительно нужно учитывать, что изменение объема двигателя параллельно требует увеличения объема камеры сгорания для достижения оптимального баланса.

Более высокая степень сжатия

Увеличенная степень сжатия позволяет значительно повысить двигателя. Степень сжатия имеет зависимость от фаз газораспределения. Если точнее, то степень сжатия зависит от той задержки, с которой осуществляется закрытие впускного клапана. Дополнительно степень сжатия зависит от того угла, на который открыта дроссельная заслонка.

Увеличение степени сжатия достигается благодаря форсированию ДВС при помощи тюнингового распредвала, который обеспечивает более широкие фазы, тем самым увеличивая показатель геометрической степени сжатия. Также для прироста мощности требуется заправка бензином, который имеет более высокое октановое число. Такой способ форсирования обеспечивает увеличенную мощность во всем диапазоне оборотов двигателя.

Улучшенное наполнение цилиндров

Комплекс работ для получения более высокого коэффициента наполнения цилиндров представляет собой один из методов форсирования двигателя, который требует доработки или полной замены штатного впуска и выпуска. Например, серийный мотор ВАЗовской «восьмерки» имеет показатель максимального коэффициента наполнения на отметке 0.75.

Тюнерам удается добиться снижения сопротивления путем модернизации впускной системы двигателя, при этом коэффициент наполнения становится 1.0 и даже более. Такое увеличение является результатом снижения аэродинамического сопротивления как во впускной и выпускной системах, так и в каналах самой ГБЦ.

Дополнительно осуществляется установка воздушного фильтра нулевого сопротивления (нулевика), монтируется раздельный выпускной коллектор. Данный коллектор также называется «паук» 4-2-1, который дополняется прямоточной выхлопной системой (прямоток).

Стоит отметить, что комплексный подход является достаточно затратным в финансовом плане. Также специалисты отмечают, что хотя тюнинг впуска и выпуска позволяет добиться снижения потерь, но на общую существенную прибавку мощности рассчитывать не стоит.

Минимизация потерь на трение

В списке так называемых механических потерь двигателя находятся: трение, насосные потери, а также потери на вращение приводов других механизмов. Стоит отметить, что наибольший отбор мощности происходит в результате трения в цилиндрах мотора. Чтобы поднять КПД специалисты по форсированию двигателей прибегают к установке таких поршней, который имеют меньшую площадь юбки поршня. Также необходимо уменьшение хода поршня, поршни обязательно проходят развесовку, все детали тщательно балансируются.

В определенный момент происходит наполнение цилиндров воздухом, работа мотора в это время напоминает работу насоса. Часть мощности затрачивается на приведение в движение всего механизма. Снижение аэродинамического сопротивления на впуске позволит уменьшить потери.

Также в процессе активной езды, которая включает в себя линейное и боковое ускорение, в картере двигателя оказывается на щеках и шейках коленчатого вала, частично препятствуя его вращению. Для снижения таких потерь на автомобили может быть установлена система сухого картера. Принцип работы данного решения состоит в том, что масло принудительно выкачивается из поддона в специальный резервуар и обеспечивается прирост мощности.

Потери на приведение в движение приводов дополнительных механизмов ( , генератор, и т.п.) также отнимают часть энергии. Если мотор форсируют для езды на максимальных оборотах, тогда параллельно необходимо реализовать увеличение передаточного отношения приводов оборудования.

Читайте также

Что дает впрыск воды в двигатель, принцип работы, основные преимущества и недостатки. Как самостоятельно сделать впрыск воды в мотор, доступные способы.

Стоит ли делать чип-тюнинг двигателя серийного автомобиля: преимущества и недостатки таких доработок. Ресурс и обслуживание двигателя после чиповки, советы.

Замена распредвала BMW E70 своими руками. Чиню сам! Ремонт авто своими руками!

Часть 7.Тюнинг (доработка) и ремонт двигателя Volkswagen Golf (фольксваген гольф)

ВАЗ 2106 Классика Нива распредвал Разрезная шестерня Карбюратор VEBER СПОРТ Техническая серия

Замена грм и шестерни (Хонда аккорд 2003-2012)

Скрытая неисправность датчика распредвала, Renault Kangoo 1.5d Common Rail, K9K710

Установка протяжка гбц ваз инжектор 8 клапанов калина

BMW X5 E70 N62B48 ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ (без снятия мотора)

Ремонт двигателей в Волгограде.Замена вала Valvetronic BMW 5 … N52.Часть 5.

BMW X5 M57 обрыв цепи

Советы моториста БМВ. Серия 1 — ВСЕ 13 проблем двигателя BMW M54. Как не попасть на КАПИТАЛКУ?

Страшный скрежет, хруст В системе ГРМ Двигателя Бмв … n52 b30

Все по теме Замена распредвала BMW E70

Ryon

на дизеле так же?

Ворон

Супер!!!Без слов

Рам

Про установку ТНВД по метке ничего не сказал

Зорин

…, на горячую глючет!

Зона

…Как так!!??Цепь меняется на 60000

Дума

Объясните мне пожалуйста, что такое стук шатуна?

Julia

распредвал выставил, молодец, а момент зажигания на звезде не выставлено. не страдайте …, есть литература, есть интернет где много ресурсов. находим информацию и устанавливаем как положено.

Marlene

тем не менее на VQ (nissan maxima) цепь и помпа взаимосвязаны, а это я скажу вам полная опа

Фэм

Подскажите пожалуйста. Как я понял шестерня на шпонку не садится. На шпонку садится шкив и шестерня прижимается шкивом. Как она не прокручивается. Может стоит поставить на всякий случай вторую шпонку. Если нет то в каком положении ставить шестерню или без разницы.

Алвар

сразу было ясно что держаться медь не будет, ни к чему было связываться, выход только один — новая крестовина, хотя можешь конечно попробовать накернить вокруг отверстия, но его быстро опять разобьет, сварка выйдет в копеечку, поэтому брать новую без вариантов

Глушко

У меня ниссан примера п11 евр.,пробег 300т.,масло кострол синтетика 5w30 приходится частенько доливать.
посоветуйте какое залить с таким пробегом на лето и по вязкости. недорогое.
двигатель не дымит, спасибо.

Chiamaka

Хомуты на патрубках надо с трубой затягиать!!!

Imad

Покажу как пoлyчaть oт 70 баксов в день. Информацuя на канале.

Натания Сайдина

Очумелые ручки победили железяку!) Женя, сколько драмы и интриги в этих роликах, что тебе впору начать снимать ТВ сериал Автокамасутра. Не в смысле-сам с собой, а смысле с автомобилем.) уверен, рейтинг будет за предельный.) Плюсик от меня за драматургию.

Стюарт

Капитально разъяснил. Лайк.

Роял Мурат-Оглы

Случайно наткнулся на канал! Мужик слов нет,ты просто красавчик!!!

Артифексов Афонсу

я хочу Заменить Ремень ГРМ Мазда 626 RF Ну не могу найти видео

Кэт

Спасибо, думаю сам менять)по крайней мере все ясно и понятно)

Ради

Так на карбюраторном валу 8 мм фаза должна быть 240 грд’ а там 250…

Воробей

НА БУДУЩИХ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯХ НЕ БУДЕТ РЕМОНТА,КОТОРЫЙ … ЗА ВСЮ ЖИЗНЬ НЕ ПОНОС ТАК НАСМОРОК ВСЕГДА ДЕНЬГИ НУЖНЫ НА БЕНЗИН,РЕМОНТ ЗАПРЕТИЛИ СПЕЦ.ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, А ТО КТО ЗАП.ЧАСТИ И БЕНЗИН ПОКУПАТЬ БУДЕТ ЮМОРИСТЫ ДАВАЙТЕ ВСЮ ЖИЗНЬ БУДЕМ ПОКУПАТЬ БЕНЗИН И РЕМОНТИРОВАТЬ МЫ ЖЕ УМНЫЕ

Гога

Ну камера у тебя отличная это однозначно, ты постарайся в начале следующего видео интонацию менее пафосную делать. А то этакий пафосный пересидок получился)

Карим

То самое чувство когда у меня только 108 лошадиных сил

Sargent

Плюсую. Музыку не надо налаживать

Aler

а может такое быть что на звездочке коленвала нет метки???вот у меня на канго нет!!машинка 1998г.в переходная модель,движка была к7j 780 1.4,сейчас стоит к7м 1.6.

Написать комментарий

Двигатель к7м 800 форсирование своими силами. Форсируем двигатель, чтобы повысить его мощность. Крутящий момент и объем

При составлении материала использованы фотоматериалы с интернет – ресурсов Инжектор-ВАЗ, SVR Conversions, Team-RS, Двигатели-ВАЗ.ru, МотоПром, Картюнинг, ОКБ «Динамика» и многих других.

Некоторые материалы могут дублироваться с основным содержанием сайта. Это очень популярная статья. Она, с купюрами (но, в основном, без), украдена и размещена на добром десятке «тюнинговых» сайтов и в автомобильной прессе государства Украина. (Я даже несколько польщен тем, что у меня так много воруют – значит, есть что. В связи с этим я разрешаю свободную перепечатку без ссылки на первоисточник для всех представителей сексуальных меньшинств пассивного т
ипа
).

Вам судить о качестве «услуг» таких «тюнингаторов», которые сами два слова не могут связать о том, что предлагают людям за немалые деньги. Люди, будьте бдительны! :

Cкупые цифры роликового стенда.

Сколько же можно выжать лошадок из 8
‑кл. серийного двигателя 21083
. Испытания на роликовом стенде автомобиля ВАЗ 2108
– 17
.10
.2002
проводимого при участии Uncle Sam.

Исходные данные.

ВАЗ 2108

• Двигатель 1
  ,6
  , распредвал и ГБЦ кроссовые
• Спортивный ресивер, 52
  мм ДЗ, фильтр нулевого сопротивления, свободный выпуск
• Без расходомера, дополнительные коррекции по атмосферному давлению и темп. воздуха.
• Датчик кислорода. ДПКВ – на маховике. Ограничитель оборотов – 8500
• Стандартная КПП

Что получилось (данные по ВСХ с роликов).
Максимальная мощность 126
лс при 7400
об и скорости 206
км/ч. Естественно без учета Сх, т.к. ветра на роликах нет:).

ВСХ стандартного двигателя 2112

Увеличение рабочего объема

Наиболее распространенным вариантом увеличения рабочего объема до 1600
куб. см является увеличение хода поршня до 74
,8
мм (стандартный – 71
мм) путем замены коленчатого вала и поршней. Тут есть несколько вариантов

а) «Кованые» поршни распространенные размеры 82
,0
, 82
,4
, 82
,5
84
,0
мм различных классов. «Кованые» поршни бывают как обычной формы, так и Т‑образные. Последние значительно легче по массе.
б) Стандартные поршни, прошедшие специальную механическую доработку.
в) Использование поршней 21213
с механической доработкой и заменой шатунов под «плавающий» поршневой палец.

Помимо самого распространенного коленчатого вала с ходом поршня 74
,8
мм, существуют еще КВ с ходом поршня 75
,6
(серийный от 1
,6
) 78
, 79
, 80
и даже 84
мм. При использовании этих коленчатых валов можно получить объемы от 1580
до 1862
куб. см, причем почти все конфигурации уместить можно и в блоке стандартной высоты. При этом, естественно, страдает «крутильность» двигателя из-за неоптимального R/S.

Сами коленчатые валы выпускаются в трех «весовых категориях» – легкие, средние и тяжелые, из разных заготовок – 2112
, 11183
и пр.

В серийных автомобилях ВАЗ объемом 1
,6
л. применяется коленвал 75
,6
, 1
,5
л. – 71
мм.

Владельцы 16
-кл. двигателей (для которых деньги не имеют значения, могут избежать этого геморроя и приобрести двигатель ВАЗ 21128

объемом 1
,8
л. (100
л.с, 160
Нм) или объемом 2
,0
литра и мощностью 118
л.с.

В двигателе 21128
масса кривошипно-шатунного механизма снижена на 190
гр., применен «высокий» блок (выше на 1
,9
мм.), оригинальный коленчатый вал, шатуны длиной 129
мм., облегченные поршни. По заявлению изготовителей, данная модификация не загибает клапана при обрыве ремня ГРМ.

Для 8
V на том же ОПП выпускается новый двигатель 21084
объемом 1
,6
л. 21084
выпускается на ОПП только в карбюраторном варианте.

Технические характеристики	21203	21128	21084
Диаметр цилиндра, мм	82	82 ,5	82
Ход поршня, мм	94		74 ,8
Рабочий объем, см³	1980		1580
Степень сжатия	10 ,6		10
Номинальная мощность, кВт/об.мин	80 /5400		60 /5600
Номинальная кр. момент Н*м, при об/мин	182 /3200	160 /?	124 /3600
Количество цилиндров	4	4	4
Привод клапанов	Гидротолкатели	Гидротолкатели
Сцепление/диаметр мм	21203 /215
Длина шатуна, мм	–	129
Октановое число бензина	Аи 95	Аи 95	Аи 91
КПП	21203 , 2123

Элементы форсированного двигателя

Дроссельная заслонка

Дроссельный патрубок штатной системы впрыска имеет диаметр 46
мм., для улучшения наполнения цилиндров воздушно – топливным зарядом имеет смысл увеличить диаметр заслонки. Встречаются чаще всего 3
«тюнинговых» размера — 52
, 54
и 55
мм
. При самостоятельной доработке корпуса ДЗ имейте ввиду, что дальнейшее увеличение диаметра резко увеличивает шанс испортить патрубок (очень тонкая стенка легко разрушается) и учитывайте тот факт, что сама заслонка имеет несколько необычную форму, простота только кажущаяся. При установке ДЗ необходимо регулировочным винтом установить тепловой зазор между заслонкой и корпусом патрубка, что бы исключить заедание заслонки (особенно при боьших перепадах температур) и обеспечивать небольшую подачу воздуха даже при положении дросселя 0
%.

ИМХО, данная фича имеет смысл только на форсированных ДВС и то, только в режиме «полная дырка». Эффект «резвости», получаемый от применения такой заслонки – субъективен и ни что иное, как большая подача воздуха при малом открытии ДЗ (аналогично, если вы просто сильнее и резче нажмете на газ). Недостаток – дерготня на очень малых дросселях. Решается проблема просто – нужно обеспечить более плавное и пропорциональное открытие ДЗ. Решается это небольшим «тюнингом» кулачка привода ДЗ (от Dodgev-103
)
Применение данного профиля убирает все минусы управления при малых углах ДЗ. Правда, при этом пропадает и былая псевдо – «резвость». Еще один отрицательный фактор – качество изготовления «тольяттинских» ДП с базаров оставляет желать лучшего.

Воздушный фильтр

Как вы уже заметили, практически все тюнинговые нововведения связаны с воздухом и его прохождением по пути в цилиндры Вашего двигателя. Важно обеспечить его беспрепятственное прохождение и довольно важным элементом на его пути является воздушный фильтр. Качество штатных фильтров отечественного рынка пестрит подделками и оставляет желать лучшего, поэтому стоит взвесить свое отношение к автомобилю и решить стоит ли брать для него довольно дорогостоящий спортивный фильтр. Самый дешевый на сегодняшний день – это фильтр JR (около 40
у.е.). Из «брэндов» часто применяют K&
N. Не стоит забывать при этом, что ресурс фирменного спортивного фильтра при правильной эксплуатации (то есть ТО через каждые 5
–10
т.км с использованием только фирменных материалов) около 100000
км.

Впускной ресивер

Немаловажный элемент настройки впуска. Больший, чем у стандартного, объём позволяет, при правильной конструкции и настройке, сгладить пульсации воздуха, кроме того, в такой конфигурации длина впускного тракта короче, что позволяет получить дополнительный момент на средних и высоких оборотах. Для получения высокого момента на низких оборотах, впускные каналы, наоборот, должны быть длиннее. Оптимальным было бы изменение длины впускных каналов в зависимости от оборотов. Например, до 2700
– 3000
об/мин. работает длинный впускной тракт, после – короткий. Данное решение реализовано на многих иномарках, ВАЗ тоже разработал двигатель 11193
с изменяемой длиной впускного коллектора и фаз ГРМ еще в 1998
г. На тюнинговые среднефорсированные моторы обязательно устанавливают ресиверы увеличенного объема.

Тюнинговый ресивер для восьмиклапанного двигателя ВАЗ
Тюнинговые ресиверы на 16 V – самодельный и SVR Conversions

Впускные и выпускные каналы
должны быть тщательно обработаны – увеличен диаметр (на впуске, не рассчитанным увеличением диаметра выпуска можно добиться порой противоположного эффекта), убраны все неровности, наплывы, стыки – все, что способно тормозить движение потока. Каналы должны быть тщательно зашлифованы.

16 V Так выглядят шлифованные каналы ГБЦ 8 V
А это впускные каналы 16 -кл. впуска. Слева – заводская отливка, в центре – обработанная. Справа – доработанная 16 -кл. ГБЦ под вал с большим подъемом.

Некоторые конторы предлагают полировку – это технически безграмотно. К слову сказать, не все «нестыковки» в ГБЦ следует спиливать, некоторые из них выполняют довольно важную роль, создавая в нужном месте противодавление или торможение потока.

Клапана
желательно использовать увеличенного диаметра и/или облегченные. При раскрутке двигателя свыше 7000
об/мин рекомендуется использовать более жесткие клапанные пружинки или спортивные пружинки «Schrick» и модифицированные (облегченные титановые) тарелки клапанов. На 8
‑кл. двигатель отлично «вживляются» клапана от BMW с диаметром стержня 7
мм. Так же, недорого (по тюнинговым меркам) можно приобрести клапана «Shrick» или изготовить легкие титановые клапана с защитным покрытием по Вашему чертежу (на декабрь 2003
г. стоимость одного такого клапана – 21
USD)

Если предполагается использование стандартных клапанов – они должны быть максимально облегчены и притерты. На ВАЗовском конвейере отсутствует операция притирки клапанов, фаска на клапанах и седлах рассчитана на «самопритирку» во время обкатки.

Распредвалы для тюнинга и спорта
отличаются подъемом и фазовой характеристикой. Диапазон рабочих оборотов в котором распредвал дает эффект повышения наполнения двигателя определяется шириной фаз открытия клапанов и волновыми (частотными) параметрами его газового тракта, т.е. геометрическими параметрами систем впуска и выпуска. А вот сама величина этого эффекта будет определяться максимальным подъемом, «временем-сечением» открытия клапанов и параметрами их перекрытия, при условии, что адекватно снижено сопротивление газового тракта. Тут важно определиться – для каких целей форсируется двигатель и, исходя из этого выбирать распредвал.

В настоящее время ассортимент предлагаемых распредвалов постоянно расширяется. Перечисление одних только «брендов» впечатляет – «МастерМотор», «СТИ», «ТоргМаш», «Динамика», «Брагинские», «Нуждинские», «Стольниковские»…

Примерная фазовая характеристика ГРМ при использовании тюнинговых распредвалов

Принцип увеличения подъема клапана перешлифовкой стандартного распредвала

При замене распредвала крайне желательно (а в большинстве случаев – обязательно) применение так называемой «разрезной шестерни», т.к. необходимо очень точно настроить фазовую характеристику тракта, «поймать его резонанс». Устройство такой шестерни крайне просто – обеспечивается возможность плавного смещения шестерни относительно центра с последующей фиксацией в выбранном положении. Существуют также «разрезные» шкивы коленвала.

Для 8
‑кл. двигателей ВАЗ выпускается довольно широкий диапазон валов, на любой вкус. Наиболее перспективны для «городских битв» р/валы с 49
-го по 55
‑й валы, для рейсинга – №62
, далее идут валы чисто спортивные, для ралли и кольцевых гонок.

Несомненный интерес представляет новое направление ОКБ Динамика – р/валы с неплоскими толкателями – линейка р/валов RX для двигателя 21083
. Данное техническое решение позволяет реализовать очень большой подъем клапанов с высокой скоростью открытия/закрытия клапана и довольно узкой фазовой характеристикой. ОКБ «Динамика» имеет патент на данный профиль ГРМ, хотя подобное техническое решение встречалочь на довольно старых иноведрах. ОКБ «Динамика» выпускает 6
модификаций RX: RX1
-RX3
для «бытовых» двигателей и RX4
-RX6
для автоспорта.

Для 16
-кл модификаций Мастер-Мотор выпускается всего три пары тюнинговых валов 38
/32
, 44
/38
и 50
/44
(в недавнем прошлом выпускалась довольно удачная пара 52
/48
, которая была в «бытовой» линейке самая экстримальная.), с высотой подъема до 9
,6
мм (серийный 7
,6
), остальные – чистый спорт. При установке валов следует иметь ввиду, что в новых (2003
г.) ГБЦ они могут задевать за приливы, причем, чем выше подъем, тем большая вероятность. Поэтому нужно обязательно проверять «прокрутку» вала, и при необходимости доработать ГБЦ
.

Информация по теме:

1
. Тюнинговые и спортивные распределительные валы 16
V

2
. Тюнинговые и спортивные распределительные валы «СТИ»

3
. Тюнинговые и спортивные валы ОКБ «Двигатель»

4
. Тюнинговые и спортивные валы НПФ «Мастер Мотор»

4
. Тюнинговые и спортивные валы «Динамика»

5
. Немного о качестве валов «СТИ»

Регулировка разрезной шестерни (шкива Верньера).

Информация с сайта http://team-rs.ru

1
. Пометить на обоих, неподвижной и подвижной частях, стандартную метку, согласно стандартной шестерни.

2
. Установить на вал, надеть ремень и совместить все метки (коленвал, распредвал)

3
. Проконтролировать впускной и выпускной клапан 4
‑го цилиндра: при совмещенных метках должно быть перекрытие (одинаково открытые впуской и выпускной клапаны). Если перекрытия нет (т.е. один открыт больше чем другой), ослабить винты шестеренки и повернуть вал относительно внешней части шестерни). По нахождении перекрытия – поставить метки на шестерне (как в п.1
). В этом положении вал находится в точке перекрытия и точно совмещены метки коленвала и распредвала. Это условный «0
», от которого идет регулировка в зависимости от поставленных целей.

Если РВ проходит метку раньше КВ это «опережение», если позже – «запаздывание».

Подача топлива.

Регулятор Давления Топлива
. Надеюсь, не нужно разъяснять, как важно поддерживать в рампе форсунок постоянное давление топлива. И, если при обычной городской езде штатного регулятора давления топлива вполне хватает, на высоких оборотах возникает ситуация, когда постоянно открытые форсунки приводят с общему снижению давления в рампе. Как следствие – снижение топливоподачи, плохой распыл, сбой в расчетах и пр. Поэтому при форсировании двигателя имеет смысл увеличить давление на 0
,5
– 1
атм., в зависимости от степени форсировки двигателя. Естественно, что при этом необходимо скорректировать программу впрыска, что бы обеспечить правильный состав смеси. В последних «переходных» моделях и новых двигателях ВАЗ объемом 1
,6
литра применена безсливная система, РДТ находится в баке в сборе с бензонасосом и работает с более высоким давлением 3
,8
Атм.

Форсунки
. При форсировании мотора вполне может сложиться ситуация, когда производительности (количество пропускаемого топлива) может просто не хватить. В таком случае потребуется замена форсунок на более производительные или установка второго ряда форсунок. Второй вариант довольно сложен и трудоемок, хотя и возможен даже на стандартном блоке «Январь 5
.1
», поэтому проще, все же установить более производительные форсунки, с производительностью от +15
% до +50
% (общедоступные форсунки от автомобилей ГАЗ применять нежелательно, т.к у них один плюс – большая производительность, все остальные – минусы, и самые жирные – быстродействие и нелинейная хар-ка в начале диапазона, там, где у ВАЗа ХХ.) Характеристики форсунок

Прошивка

Вне всяких сомнений, что для того, что бы получить максимальный эффект от доводки двигателя необходима соответствующая корректировка практически всех калибровок впрыска. Причем однозначно необходима тонкая доводка калибровок на конкретном автомобиле, в результате которой получается прошивка под конкретное «железо», его настройку, водителя и его стиль управления автомобилем. Окончательная настройка двигателя и прошивки – это, одной фразой – борьба за воздух, двигатель должен без помех потреблять максимально возможное количество воздуха, прошивка должна быть настроена на оптимальную подачу топлива и установку углов зажигания во всех режимах работы двигателя. С появлением для серийных версий прошивок Январь 5
инженерного блока J5
On-Line Tuner
, (а позже и J7
On-Line Tuner) позволяющего на ходу, в режиме реального времени отстраивать калибровки этот процесс становится менее времяемким. Ранее существовали такие системы только под тюнинговые и спортивные блоки «Корвет» фирмы ABIT
(Санкт-Петербург). В процессе настройки задача тюнера обеспечить правильный состав смеси – до 12
,6
:1
в мощностном режиме и 15
,5
–16
,5
в экономичном.

Казалось бы все просто, но на деле это тонкий и кропотливый труд – состав смеси должен быть оптимален во всем диапазоне оборотов двигателя. Кроме этого существуют режимы мощностного обогащения, переходные режимы и пр… Приходилось много часов выкатывать с инженерным блоком, постоянно контролируя состав смеси. С газоанализатором (ГА) из-за его большой инерционности можно, но довольно неудобно работать. Большим прорывом является применения при настройке Альфометров – контроллеров широкополосных ДК фирмы «Innovatemotorsports» (USA).

Система выпуска ОГ.

Как правило, на тюнинговые автомобили устанавливают «пауки» 4
–2
‑1
хорошо работающие в довольно широком диапазоне оборотов. Системы 4
–1
не прижились в гражданском тюнинге из-за очень узкого диапазона эффективной работы. Принцип работы такого выпуска основан на создании разряжения перед еще не открытым выпускным клапаном, что способствует лучшей продувке цилиндра.

Самым распространенным у нас «тюнингом» является установка «спортивного» глушителя. Самой распространенной (и, естественно, самым дешевой) является продукция Nex (имхо – полный отстой) и PowerFull, реже встречаются Remus, Asso, Sebring… Толк от такого глушителя может быть только в комплексе с прямоточным «пауком», фирменным основным и дополнительным глушителем с трубами увеличенного диаметра (не менее 55
мм для двигателя 1
,6
и выше). Иначе – только глубоко пафосный звук. Причем Powerfull выпускает наименее «шумные» модели, ASSO – самые агрессивные и громкие. PRO-SPORT
предлагает «банки» с возможностью регулировки «громкости» +/- 10
db с помощью съемного вкладыша. Ну и особый интерес вызывает глушитель Pro-Sport с электрическим (из салона) управлением громкостью, от стандарта до «Super-Sport» (разница 30
db). Звук выхлопа – дело вкуса, лично мне нравится тихий «рык» – это большая банка PowerFull (в центре) и двухтрубный (DTM) Remus. Однако цена первого 75
–80
USD, второго – больше 300
..

PowerFull		Sebring		Pro-SPORT
Набор труб 51 мм		Сильфон		Резонатор

Ряды КПП, главная пара

Выбор КПП и ГП зависит от поставленных целей и возможностей двигателя. В таблице перечислены основные популярные ряды бюджетной серрии.

Ряд/передача	1	2	3	4	5	6
Стандарт	3 ,636	1 ,950	1 ,357	0 ,941	0 ,784
21083 –05	2 ,923	1 ,810	1 ,276	1 ,030	0 ,880
21083 –06	2 ,923	1 ,810	1 ,276	1 ,063	0 ,941	0 ,784
21083 –07	2 ,923	2 ,053	1 ,555	1 ,310	1 ,129
21083 –08	3 ,416	2 ,105	1 ,357	0 ,969	0 ,784
21083 –11	3 ,636	2 ,222	1 ,538	1 ,167	0 ,941	0 ,784
21083 –12	3 ,250	1 ,950	1 ,357	1 ,030	0 ,784
21083 –18	3 ,170	2 ,105	1 ,480	1 ,129	0 ,886	0 ,784

На автомобилях 2108
–09
-99
–15
серийно устанавливается ГП с передаточным числом 3
,9
, на «десятое» семейство – 3
,7
. Устанавливая на авто ГП с большим передаточным числом можно заметно повысить динамику на низах, теряя, правда, при этом в максимальной скорости. Как правило, на рынке предлагаются уже готовые «коммерческие» ряды КПП, с которыми возможно применение кроме стандартных ГП 3
,7
; 3
,9
; 4
,1
, тюнинговых ГП – 3
,5
; 4
,3
; 4
,5
; 4
,7
; 4
,9
и 5
,1
. Самым важным параметром при расчете трансмиссии является общее передаточное число (КПП+ГП) на каждой передаче.

Хорошим примером неграмотного подхода к расчету трансмиссии является стандартная КПП переднеприводных ВАЗ. В результате несогласованности по оборотам на 1
и 2
‑й передаче, последняя испытывает сильные перегрузки при переключении, что выводит ее из строя раньше других. При установки рядов в автомобили 10
-го семейства желательно применение 083
вторичного вала.

Передаточные числа и скоростные характеристики разных вариантов «скрещивания» рядов КПП и ГП можно посчитать

Блокировка дифференциала.

Блокировка дифференциала (дифференциал повышенного трения, самоблокирующийся дифференциал). В отличие от стандартного дифференциала, «блокировка» позволяет перераспределить крутящий момент с разгруженного колеса на более загруженное или с колеса с меньшим коэффициентом трения на колесо с хорошим сцеплением с дорогой.

«
Блокировки» бывают винтовые и дисковые. Винтовые – «Quaife» применяются на гражданских машинах – не требуют специального обслуживания и часто изготавливаются в «гражданских» версиях (невысокая степень блокировки), удобных для повседневной эксплуатации автомобиля. Такая блокировка увеличивает проходимость и устойчивость в поворотах, однако необходим определенный навык – управление автомобиля с блокировкой отличается от автомобиля со стандартным дифференциалом.

На спортивных автомобилях используются дифференциалы дискового типа, способные передавать почти весь момент на загруженное колесо. Такие блокировки используются в основном в автоспорте.

Тормозная система

Тюнинг автомобиля вообще логичнее начинать с тормозной системы, а именно с передних тормозов, именно на них приходится основная нагрузка при торможении. При этом не следует забывать, что вмешательство в штатную тормозную систему запрещено ПДД.

На автомобили ВАЗ возможна установка передних вентилируемых дисков диаметром 14
,15
,16
дюймов. На этом лучше не экономить и приобрести фирменные диски и тормозные колодки. Задние дисковые тормоза – дорогостоящее удовольствие, однако с ними эффективность торможения становится значительно выше.

Что бы не кормить многочисленный персонал тюнинговых фирм, которые хотят заработать все деньги сразу задние дисковые тормоза можно сделать из передних «восьмых» дисков и суппортов от Оки (ВАЗ-2108
, VW) и гидравлическим или механическим стояночным тормозом. Изготовить и установить такие тормоза достаточно просто.

Следует иметь виду, что вмешательство в тормозную систему – серьезное решение, влияющее на Вашу безопасность, запрещенное ПДД. На мой взгляд, если уж эффективность торможения никак не устраивает, наиболее оптимально использование впереди – фирменные вентилируемые перфорированные тормозные диски, сзади – тормозные барабаны увеличенного диаметра (от классики). Такое тех. решение применено на ВАЗ 21106
. Естественно применение качественных тормозных колодок.

Подвеска

Правильно настроить подвеску под определенные условия – задача важная и сложная. Вариантов «универсальной» подвески просто не существует. Выигрывая в одном всегда проигрываешь в другом. У форсированного автомобиля подвеска должна быть настроена достаточно жёстко и как можно ниже стандартной. Замене или настройке подлежат амортизаторы, пружины – спортивные или обрезанные штатные, либо заниженные пружины с прогрессивной характеристикой, опоры стоек заменены на шаровое соединение («ШС») или тюнинговые опоры SS20
. Так же должна быть увеличена жесткость кузова с помощью специальных распорок. Настройка подвески – очень сложное и кропотливое занятие.

Спорт – краб 2108		Поперечина 2108		Опоры SS-20
Задний стабилизатор		Растяжка передняя 2110		Задняя растяжка 2110

Nitro Oxide System

Этот способ форсировки двигателя применяется для гонок на короткие дистанции и несмотря на огромное количество нереальных слухов не представляет собой ничего нового, революционного и сверхестественного. Для форсирования двигателей для коротких гонок, где требуются короткие мощные ускорения, применяется неочищенная техническая закись азота. Эффект достигается за счет увеличения в камере сгорания количества свободного кислорода, способного эффективно окислять большее количество топлива.

Для обеспечения максимальной отдачи двигателя необходимо точно соблюдать соотношение топливо/окислитель. В двигателях внутреннего сгорания в качестве окислителя используется кислород, содержащийся в воздухе, доля которого примерно примерно 20
%. Количество топлива подаваемого в цилиндр напрямую зависит от количества потребляемого воздуха. Чрезмерное обогащение приводит к противоположному результату – богатая смесь медленно и плохо горит из-за отсутствия окислителя. Закись озота содержит 35
–36
% кислорода, следовательно, на 15
% можно увеличить топливоподачу без снижения эффективности процесса горения.

Следует иметь ввиду, что при этом резко повышается температура двигателя и применять впрыск закиси более чем на 15
–20
сек. без применения дополнительных средств охлаждения губительно для двигателя. В настоящее время существует две разновидности впрыска «нитроса»: обычная, когда осуществляется подача только закиси во впускной коллектор и второй, когда осуществляется дополнительная подача уже готовой топливной смеси. Вторая система намного сложнее и немного эффективнее. В карбюраторных системах установка требует установки системы дополнительной топливоподачи, инжекторные системы перекалибровываются и, возможно, потребуют установки топливных форсунок с большей производительностью.

Для тех, кто заинтересовался – более подробно можно почитать здесь: http://larkon-auto.ru/tuning/motor/nitrous.htm

Pесурс у форсированных моторов

Износ двигателя зависит, прежде всего от степени форсировки, нагрузки, условий эксплуатации и качества ГСМ. Режимы максимальных нагрузок в повседневной жизни используются крайне редко и, как правило, непродолжительное время. Поэтому можно смело утверждать, что при «гражданском» тюнинге ресурс двигателя практически не меняется. И, даже наоборот, может измениться в сторону увеличения. Доводка двигателя это, в большинстве случаев – индивидуальная высококвалифицированная ручная работа, точная подгонка, развесовка, балансировка ДВС. Используется самый современный инструмент, постоянно накапливается опыт и изучаются технологии. Разумеется, качество работы в этом случае несопоставимы с конвейерной сборкой.

http://tuningplus.narod.ru/articles/tun_theory/index.htm

http://gt-parts.com/modules.php?op=modload&
name=Subjects&
file=index

http://tuningplus.narod.ru/articles/tun_pract/theory_practics.htm

http://auto2141
.narod.ru/soderzh.html

http://dvpt.narod.ru/russian/history/index13

http://beetle.org.by/tuning3
.html#31

http://www.innovatemotorsports.com/index.html

http://www.performancetrends.com/

http://www.xede.com.au

Home

Ни один серьезный тюнинг автомобиля не обходится без форсирования мотора. Данная процедура серьезно увеличивает мощность двигателя, а значит, повышает скоростные характеристики автомобиля. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое форсирование двигателя, как это делается, для чего это нужно и имеется ли в этом необходимость?

В чем заключается форсирование двигателя?

Во многих языках слово «форсирование» может переводиться как, «усиливать», «ускорять» и т. п. Независимо от типа двигателя, улучшение его скоростных характеристик производится при помощи замены стандартных деталей на улучшенные, изменения размеров определенных камер, регулировка систем питания, выхлопа и т. д. В настоящее время существует множество способов форсирования, которые позволяют, так или иначе, улучшить динамические свойства и добиться самой эффективной работы двигателя.

Недорогие способы форсирования двигателей

Видео — Тюнинг двигателя своими руками

На этом заканчиваются самые не дорогие способы форсирования двигателя. Как правило, они не позволяют серьезно повысить производительность мотора, однако требуют меньших финансовых затрат. А теперь, самое время узнать о более серьезных методах, которые реально улучшают характеристики двигателя.

Как форсировать мотор более эффективно

Увеличение рабочего объема мотора. По-другому такой способ называют «расточкой» цилиндров. Все знают, что чем выше объем двигателя, тем он мощнее. Поэтому, увеличение рабочего объема является обязательным при форсировании двигателя. Расширение стенок цилиндра выполняется как подгонка к новому размеру поршней. Это говорит о том, что растачивать цилиндры «от балды» — недопустимо. В первую очередь, приобретаются необходимые поршни и шатуны, а затем уже увеличение объема.

• Гильзование
  . Такой способ можно назвать, как дополнение к первому. Дело в том, что при расточке стенок цилиндра, они теряют свои свойства и становятся менее прочными. Таким образом, вероятность выхода из строя блока цилиндров заметно увеличивается. Чтобы снизить износ стенок цилиндра, необходимо установить внутрь специальные гильзы, которые обладают хорошей износостойкостью. Таким образом, ресурс мотора увеличивается в разы.
• Применение более легкого коленчатого вала
  . Облегчение коленвала является тоже обязательным условием форсирования. На самом деле, такая деталь выполняется из более прочного материала и имеет больший вес по сравнению со стандартной. Однако, при достижении оборотов отметки в 3000 об/мин начинает работать сила инерции, которая раскручивает его еще сильнее. Таким образом, достигается эффективная работа двигателя при заданных оборотах.

Не забудьте, что вместе с заменой коленчатого вала, в блок устанавливается специальная постель с вкладышами. Эта мера необходима для снижения износа блока цилиндров, которая достигается трением более твердого материала о более мягкое.

Вместе с изменением объема, меняется или , в частности, камера сгорания. Изменениям подлежат многие части ГБЦ, а также такие параметры, как газораспределение. Ведь наравне с изменением объема, должно быть увеличено количество смеси, подаваемой в цилиндр. Настройка параметров ГБЦ требует больших навыков, поэтому выполнять ее самостоятельно не рекомендуется.

• Применение турбонаддува
  . Самым серьезным шагом к увеличению мощности можно считать установку турбокомпрессора. Он представляет собой насос, который закачивает дополнительную порцию воздуха в камеру сгорания под большим давлением. Компрессор работает за счет усилия, создаваемого выхлопными газами в выпускном коллекторе, и делает максимальный прирост мощности для мотора.

Зачем форсируют мотор? Нужно ли это?

Не смотря на все преимущества форсированного мотора с увеличенной мощностью, его применение для автомобилей повседневных поездок нецелесообразно. Дело в том, что мощный мотор однозначно имеет два недостатка: повышенный расход смазочных материалов и горючего, а также меньший ресурс
.

Такой мотор можно устанавливать только на гоночный автомобиль, ремонт которого производится после каждого заезда. В этом случае, его максимальные скоростные характеристики необходимы лишь на непродолжительное время — заезд или небольшая серия заездов, а долгая и монотонная езда по городским дорогам будет совершенно не экономичной. Именно поэтому, перед тюнингом двигателя рекомендуется поставить себе вопрос «нужно ли оно мне?».

Это все, что необходимо знать о форсировании двигателя. Надеемся, что эта статья поможет вам сделать правильный выбор относительно этого вопроса.

Ну что, если уж начали тему тюнинга двигателя (читаем ), значит будем ее продолжать. В предыдущей статье я краем затронул переделку двигателя, его изменение в лучшую сторону, для работы с большими нагрузками и оборотами. Как это сделать? Что нужно менять? И как это называется? Предлагаю поговорить про форсирование …

«Форсированный» двигатель

– это агрегат с улучшенными характеристиками, которые раскрывают весь потенциал двигателя и заставляют его работать с другими мощностями. Иногда прибавление в мощности может достигать «начального» значения агрегата, практически без потери ресурса. Например, было 110 л.с. — стало 220 л.с. Однако для такого «форсирования» нужно сменить чуть ли не полмотора.

Простыми словами мы проделываем множество работ, по увеличению полезного действия мотора — уменьшению трения, уменьшению отдачи КПД другим навесным агрегатам, при необходимости турбированию двигателя и т.д.

Способы увеличения производительности двигателя

Без внесения конструктивных изменений

1) Самым первым и относительно недорогим методом является прошивка блока ЭБУ (), вам заменяют стандартную программу на более «мощную». Причем практически без потери ресурса. Таким образом, можно достигнуть до 10% от мощности. Все дело в том, что многие производители реально душат движки в угоду экологии. Прошивка убирает эти ограничения. Небольшое видео.

Также верхняя часть может иметь всевозможные причудливые формы – делается это для большего сжатия. Шатуны и «кольца», производятся в комплекте и как обычно также состоят из прочных металлов, ведь кольцо, по сути трется о гильзу или о стенку блока, а поэтому должно выдерживать максимальные нагрузки.

6) Головка блока и распредвалы. Также меняют, основная задача сделать более полное наполнение камеры сгорания – для этого меняют фазы, делают их более широкими.

Можно добиться более высоких оборотов при «верхах». Однако на «низах», двигатель немного «тупеет» поэтому водителю приходится его часто «подкручивать». Важно помнить, что такой распредвал, должен работать в совокупности с измененным коленвалом, иначе невозможно! Вообще с головкой можно провести много различных манипуляций, посмотрите вот этот ролик, очень полезно.

Очень эффективный способ поднятия мощности. Многие изначально думают, что установка компрессора и является его – форсированием. Это в корне не верно, как вы уже поняли это комплекс мер.

Однако (или механический) является важнейшим элементом поднятия производительности. Принцип прост – на автомобиль устанавливается такое оборудование, которое проводится от коленвала. Благодаря нему, можно значительно улучшить крутящий момент двигателя. Про это я постараюсь написать отдельную статью.

ИТОГ

Форсирование двигателя это очень сложная, требующая тонких расчетов работа, которая позволяет достичь высоких результатов производительности и оборотов. Здесь задействованы практически все узлы и агрегаты, даже прошивку вам нужно будет менять! Так что такие работы нужно проводить осознанно, с пониманием зачем вы это делаете! Тогда и производительность двигателя, можно поднять на совершенно новый уровень. Лично видел когда из простых «ВАЗОВ» по 200 с лишнем лошадей выжимали.

В
таком вопросе нельзя без щепотки теории, поэтому позвольте пару слов о природе мощности, чтобы смысл всяких «железных» доработок был понятнее. Подробно на этом вопросе я останавливался в одном из , а тут лишь обозначу коротко по сути. Мощность для любого двигателя внутреннего сгорания может быть выражена как крутящий момент, умноженный на обороты, с коэффициентом.

Не волнуйтесь, на выходе это все та же работа в единицу времени, просто так куда удобнее оперировать цифрами из технических характеристик машины.

Поэтому очевидно: для увеличения мощности нужно увеличивать крутящий момент и обороты. Ну или один из этих параметров.

На словах задача выглядит просто. Казалось бы, какая разница, 5 тысяч оборотов или 8? На практике зависимость нагрузок на цилиндропоршневую группу от оборотов – квадратичная. Если по-простому, то безоглядно поднимать рабочие обороты нельзя – мотор быстро получит необратимые механические повреждения. Поэтому нужно либо «затачивать» мотор под , либо все-таки идти путем увеличения крутящего момента.

На фото: Koenigsegg Regera, мощность: 1 100 л.с., максимальный крутящий момент: 1 280 Н*м при 4 100 об/мин

Чуть о природе крутящего момента

С ним тоже не так все просто. При поднятии момента нагрузка на поршневую группу растет уже не квадратично, а линейно, но увеличивается нагрузка иначе. Сильнее нагружаются коленчатый вал, шатуны, поршневые пальцы и сам блок цилиндров.

Ну хорошо, будем увеличивать момент осторожно. А что для этого надо сделать? «Вогнать» в мотор больше воздуха для окисления большего количества топлива. Как известно, для сжигания одного килограмма бензина нужно 14,7-15 килограммов воздуха. В пересчете на литры это выглядит куда внушительнее: 1,4 литра бензина против 12 кубометров, или же 12 тысяч литров воздуха. Поэтому-то, как вы понимаете, не так сложно подать в мотор нужное количество бензина, как обеспечить его воздухом.

Поэтому крутящий момент будет зависеть от количества воздуха, подаваемого в цилиндр за такт, а мощность – от того, сколько мотор может переварить в единицу времени.

Выводы напрашиваются сами собой: для форсировки нужно либо увеличивать рабочий объем, либо применить наддув!

Крутящий момент и объем

Так уж получилось, что в отношении почти любого атмосферного двигателя действует эмпирическое правило: 85-100 ньютон-метров приходятся на 1 литр рабочего объема. Моторчик объемом 1,6 литра будет иметь 140-160 Нм, двухлитровый – 180-200. Это фактический предел.

Правило это довольно универсальное и применимое к моторам как давним, так и совсем новым. Мощным и совсем слабеньким. Разве что совсем старые моторы отклоняются от него. Вот МеМЗ-968, мотор от Запорожца, его рабочий объем 1,2 литра, момент – 80 Нм. Но при этом ВАЗ-2101 – те же 1,2 литра, но уже 87 Нм. И это старые карбюраторные двигатели с совершенно ужасными по современным меркам характеристиками системы питания и зажигания!

У современного моторчика Skoda Fabia 1,2 выдает уже 112 Нм. Тойотовский 1ZZ-FE на 1,8 литра объема выдает 171 Нм, а куда более мощный 2ZZ-GE – всего 180 Нм. Мерседесовский М111 2,3 литра выдает 220 Нм, а куда более новый и мощный М272 3,0 – ровно 300 Нм. Экстремально форсированный Honda K20A 2,0 имеет момент 215 Нм – чуть лучше «среднего». Ну и так далее.

Кстати, даже формульные атмосферные моторы 2,4 имели момент в пределах 260 Нм. При оборотах за 18 тысяч этого хватало для получения очень высокой мощности.

Причина столь малого разброса в «форсировании по моменту» именно в том, что он зависит от степени наполнения, площади поршня и хода поршня. Степень наполнения ограничена атмосферным давлением и еще немного можно выжать за счет хорошо проработанной системы впуска. Поэтому сильно поднять крутящий момент без увеличения рабочего объема не только нельзя, этого попросту не нужно.

Вот моторы с турбонаддувом делают, что хотят. Хотите 250 Нм с мотора 1,4? Пожалуйста, двигатель 1,4 TSI EA111 на Skoda Octavia это может. На Fabia RS тот же мотор мощнее, но момент такой же. А на Мерседесах мотор M274 2,0 DE20 AL может иметь как 350 Нм, так и 370. В общем, любые варианты возможны. Турбина наддует столько, сколько выдержит механическая часть мотора.

На фото: двигатель M274, мощность: 245 л.с., крутящий момент: 370 Н*м при 1 300-4 000 об/мин

Главный вывод, который нужно сделать: без наддува нет момента. Даже самые серьезные изменения дадут лишь небольшой прирост. И то в основном на высоких оборотах.

Про форсировку турбомоторов я подробно расскажу в следующей статье. Но если вы противник турбин и все же решились «допилить» свой атмосферный мотор, двинемся дальше. Что такого происходит с мотором, что с атмосферного 1,6 какой-нибудь Fiesta получают 180-220 лошадиных сил без всякого наддува, а мощность скромных двухлитровых с турбонаддувом переваливает за 400 или даже 800 сил? И что придется поменять в вашем совершенно обычном двигателе, чтобы он выдавал хотя бы 180-200 «лошадей»? Глобально вроде бы все понятно: либо «дуть» во имя момента, либо «крутить» во имя оборотов. А что придется менять в конструкции для достижения фантастических результатов?

Работы по «железу»

Даже если мотор остается атмосферным, хлопот немало. Увеличение рабочих оборотов – дело сложное и затратное. В первую очередь заботятся о том, чтобы поршневая группа вообще выдержала нагрузки. Улучшения идут в двух направлениях: увеличивают прочность и вместе с тем снижают массу поршневой группы.

Нам необходимы: кованый коленчатый вал, кованые Н-образные шатуны, Т-образные поршни пониженной высоты, особо прочные болты шатунов. Ну а более производительный маслонасос позволит снизить потери и обеспечить приемлемую прочность. У особенно форсированных двигателей для гонок поршень может остаться всего с двумя поршневыми кольцами для снижения массы, а для снижения потерь на трение их делают минимальной толщины.

Если в ваших планах – обороты свыше 10 тысяч в минуту, шатуны придется делать из титановых сплавов, хотя это не самый лучший материал для деталей двигателя. Несмотря на высокую прочность, его сплавы слишком пластичны, а в ДВС точность изготовления идет на микроны. Очень высокая нагрузка приходится на нижнюю головку шатуна, и потому требования к их шпилькам или болтам очень высоки, и тюнинговые детали стоят крайне дорого именно по этой причине.

Конечно, новой поршневой группой изменения не ограничиваются. Требования к механизму ГРМ тоже растут. С ростом оборотов должна возрастать упругость клапанных пружин, чтобы они успевали возвращать тарелки в закрытое положение. Тут нужно снижать массу клапанов, а заодно и их возможности по теплоотдаче. К тому же с более агрессивными распределительными валами скорость открытия и закрытия клапанов увеличивается, и растет нагрузка на все компоненты механизма. В общем, клапаны обычно заменяют на облегченные и особо прочные. Титановые детали изредка применяют и тут, но чаще в ход идут высокопрочная сталь и металлокерамика.

Ну а дальше вопрос в настройке резонансных явлений на впуске и выпуске мотора с помощью впускного коллектора, выпуска и распредвалов. Разумеется, расширяют «узкие места» в виде дросселя, а то и переходят на многодроссельный впуск, с отдельной заслонкой для каждого цилиндра.

Если действовать по уму, то оптимизации обычно требует также форма каналов в ГБЦ и остальных местах впускного тракта. Для этого мотор «продувают» и ищут точки потери давления – места с повышенным сопротивлением течению воздуха. Процессы доработки впуска на практике ничуть не проще доработки поршневой группы мотора, а при «легком» тюнинге и вовсе съедают основную долю бюджета доработок.

Вот, например, мотор Opel C20XE. Двигатель дорабатывался специалистами Lotus и является типичным примером «двигателя для омологации» – мотора, изначально подготовленного к переделкам самим производителем. Не зря его использовали в WTCC команды Opel, а затем Chevrolet и Lada добрых полтора десятка лет. Его конструкция неплохо переносит форсирование, и потому список необходимых изменений выглядит достаточно скромным.

С мотором изначально менее «прочным» бюджет был бы выше, причем в разы. Стоковый C20XE имеет объем 2,0 литра и мощность 150 л. с. Английские компании набрали большой опыт по подготовке этого двигателя к различным гонкам и существуют так называемые «киты», которые можно купить и установить на свой мотор. Разумеется, двигатель должен быть идеально собран и не иметь значительного износа. Для примера воспользуемся продуктами компании Qedmotorsport.

Любой комплект доработок включает в себя впускной коллектор с индивидуальными дросселями на каждый цилиндр диаметром 45 мм, новый регулятор давления топлива, топливную рампу, новую систему управления двигателем (ECU), двухступенчатый ограничитель максимальных оборотов и поставляется в сборе с комплектом проводки. Система омологирована для применения в автоспорте.

Минимальный уровень доработок гарантирует мощность 190-200 л. с. при установке распределительных валов с большой высотой кулачков и более крепких болтов шатунов. Цена такого комплекта – 1 800 фунтов. Небюджетно, зато все рассчитано не в гараже на коленке, а профессионалами.

Хотите больше? Набор доработок C20XE до 210 л. с. включает в себя замену поршней для работы на более высоких оборотах, разрезные шестерни ГРМ для тонкой настройки фаз и еще более «агрессивные» распределительные валы. Цена такого комплекта уже 2 300 фунтов.

Для получения еще 10 л.с. сверху, с пределом мощности 215-220 л.с., комплект получает новые распредвалы, предназначенные для работы без гидрокомпенсаторов, новые толкатели, новые клапанные пружины. Цена такого комплекта уже 2 550 фунтов.

Топовый комплект, с максимальной мощностью до 245 л.с., включает в себя тот же набор, что и предыдущий, но настроенный на более высокие обороты и нагрузку. Цена – 2 750 фунтов. Готовый же двигатель с сертификатом стенда на 240-260 л.с. имеет цену порядка 3 500-5 000 фунтов, в зависимости от производителя.

Максимальный уровень мощности, который имели заводские гоночные команды с таким мотором, – порядка 280-320 лошадиных сил при неограниченном бюджете.

Другой пример – очень популярный на раллийных Fiesta и Focus мотор 2,0 Duratec. Те же 2 литра и 150 л.с., но более современная конструкция. Для примера возьмем английские доработки Omex Technology Systems.

Мотор с комплектом доработок до мощности в 180 л.с. стоит 5 995 фунтов без учета налога с продаж. В комплект входит новый впускной коллектор с индивидуальными впускными патрубками и дроссельными заслонками, система управления, «злые» распределительные валы, усиленные болты шатунов и выпускная система. Максимальные обороты – 7 800 в минуту, максимальная мощность достигается при 6 500.

Мотор с комплектом доработок до 200 л. с. включает в себя уже доработки ГБЦ и камер сгорания. Цена такого мотора – 6 895 фунтов без учета налогов. Максимальная мощность достигается при 7 000 оборотов.

Максимальный уровень доработки до мощности 260 сил – это кованые поршни для высочайших нагрузок, Н-образные кованые шатуны, более эластичные пружины клапанов и комплект облегчения ГРМ, более производительные форсунки и другие доработки. Максимальные обороты 8 700, максимальная мощность при 8 500 оборотах. Цена такого двигателя уже 11 595 фунтов.

В общем, как видите, правильный «атмосферный тюнинг» – это довольно дорого, сложно, а отдача на выходе не то чтобы ошеломляющая.

Эффект

Даже при небольшом увеличении максимальных оборотов можно существенно прибавить в мощности, если уменьшить падение крутящего момента или даже чуть увеличить его на максимальной скорости вращения.

При сохранении величины крутящего момента за счет его переноса в зону более высоких оборотов можно получить рост мощности на 30-40%. Фактически именно перестройка впуска является залогом высокой мощности атмосферного двигателя, а ограничением здесь выступают возможности поршневой группы.

Предел конструкции

Чем выше степень форсирования атмосферного мотора, тем больше усилий нужно прилагать. Обороты до 7 тысяч не требуют особых усилий, если максимум стокового мотора был на уровне 6 тысяч.

Каждая тысяча оборотов сверх дается дорогой ценой. Все элементы должны становиться легче и прочнее, а это не просто сложно, а очень сложно сочетать. Уже 10 тысяч оборотов для стандартной поршневой группы мотора – недостижимая мечта. Большая часть сильно форсированных двигателей ограничивается оборотами 8 500-9 000 в минуту. Конструкции с особо коротким ходом поршня могут попытаться получить и более высокие обороты. Скажем, малоразмерные мотоциклетные моторы вполне неплохо себя чувствуют на оборотах за 13 тысяч, но форсировать до такой степени «гражданский» автомобильный мотор нереально.

Все ухищрения бесполезны, потери в поршневой группе возрастают слишком быстро. И даже серьезные переделки механизма ГРМ для повышения КПД уже не помогут, хотя для мотоциклетных и гоночных короткоходных есть еще пути. Скажем, есть такая штука как десмодромный клапанный механизм, где не используются пружины – они выдерживают экстремально высокие обороты. Но это дорого и неоправданно – сейчас такой механизм используют только на мотоциклах Ducati, и в основном ради имиджа. А на машинах формулы использовали «пневмопружины» клапанов, позволяющие «играть» упругостью в широких пределах.

Словом, еще раз повторю уже сказанное выше. Серьезно поднять мощность мотора без применения того или иного наддува невозможно. О «наддувном тюнинге» я расскажу во второй части рассказа о форсировке.

Вы когда-нибудь пробовали форсировать атмосферный мотор?

Понятие форсирования и тюнинга двигателя (от англ. слов force -усиление, стимуляция и tune — настройка) предполагает реализацию целого комплекса работ по доработке штатной заводской конструкции ДВС. Такие работы направлены на повышение величины крутящего момента форсированного двигателя и увеличение максимальных оборотов. Другими словами, форсированный мотор имеет большую мощность сравнительно с базовым аналогом.

Для повышения мощности двигателя производится замена штатных деталей мотора на тюнинговые, вносятся изменения в прошивку (чип-тюнинг), осуществляется разносторонняя доработка заводских узлов и т.п. Также на двигатель в целях его форсирования может быть установлена , дополнительно дорабатывается , впуск, выпуск и т.д.

Читайте в этой статье

Мощностной тюнинг: преимущества и недостатки

Стоит начать с того, что практически любой бензиновый или дизельный двигатель можно форсировать. Так называемый «железный» тюнинг без установки турбины обеспечивает прирост мощности около 10-20%. Доработка мотора посредством установки турбонаддува обеспечивает до 40% увеличения мощности.

Что касается моторесурса, форсирование может как значительно сократить, так и увеличить срок службы силового агрегата. Также ресурс будет напрямую зависеть от целевого назначения и индивидуальных условий, в которых эксплуатируется конкретный двигатель.

В качестве примера можно провести сравнение тюнингового агрегата и заводского. Если новый форсированный мотор собирается специалистами в техническом центре, то при одинаковых условиях эксплуатации именно тюнинговый ДВС прослужит в полтора или два раза дольше. Дело в том, что в процессе массового изготовления на заводе обычный двигатель не проходит индивидуальной настройки и подгонки во время сборки. Главной задачей сборки на конвейере выступает не максимальная точность и последующая надежность агрегата, а сборка в соответствии с рядом стандартов и допусков. Что касается индивидуально собранного двигателя, то в процессе его создания учитываются даже десятые доли граммов и миллиметров (развесовка, балансировка и т.п.) для достижения лучших показателей, а также устанавливаются усиленные детали и узлы, изначально рассчитанные на более серьезные нагрузки.

К минусам значительного поднятия мощности ДВС стоит отнести серьезные финансовые затраты, а также необходимость доработки других узлов автомобиля: подвески, КПП, тормозной системы и т.д.

Такой прирост мощности зачастую достигается в комплексе с установкой турбонагнетателя или механического компрессора. По этой причине многие автовладельцы останавливают свой выбор на доработке мотора без монтажа турбины.

Основные способы форсирования двигателя

В списке наиболее распространенных методов увеличения мощности двигателя отмечают:

• тюнинг ;
• установку тюнингового ;
• расточку для увеличения рабочего объема;
• повышение степени сжатия;
• улучшение наполнения цилиндров;
• снижение потерь на трение и вращение приводов;

Модернизация ГБЦ

Наиболее важную роль в доработке двигателя играет правильная подготовка головки блока цилиндров. Качественно выполненный тюнинг ГБЦ способен обеспечить прирост мощности двигателя до 20%. В таком моторе значительно улучшается наполнение цилиндров смесью топлива и воздуха, полноценнее протекает процесс сгорания смеси, эффективнее реализован отвод отработавших газов.

Работа с ГБЦ нацелена на то, чтобы максимально улучшить процесс сгорания топливно-воздушной смеси в рабочей камере. Именно в камере сгорания энергия газов передается на , который затем совершает рабочий ход. Смесеобразование, вентиляция, воспламенение и сам процесс горения топлива напрямую зависят от исполнения камеры сгорания. По этой причине во время доработки вносятся изменения в устройство указанной камеры, осуществляется полировка камеры сгорания, увеличивается проходное сечение головки блока цилиндров, расширяются впускные и выпускные каналы, дорабатываются , коллекторы совмещаются с каналами головки.

Установка спортивного распредвала

Данное решение представляет собой достаточно эффективный способ увеличения мощности мотора без изменения его рабочего объема. Тюнинговый распредвал предполагает форсировку двигателя путем изменения фаз газораспределения на определенных режимах работы силового агрегата. Такой распредвал позволяет сдвинуть мощностной диапазон применительно к особым условиям, в которых используется транспортное средство. Например, данное решение способно поднять тягу на «низах», при этом в режиме высоких оборотов разгонная динамика закономерно ухудшается.

Например, на двигатель производства ВАЗ с рабочим объемом 1.7, который имеет с ходом 78 мм и поршень 82.4 мм, тюнеры часто устанавливают распредвал с подъёмами клапанов от 10.93 мм и более. Такая компоновка двигателя считается наиболее удачной, мотор раскручивается до 7500-8000 об/мин, двигатель хорошо тянет практически во всем диапазоне оборотов.

Увеличенный объем

Увеличение рабочего объема двигателя достигается путем установки коленчатого вала, который имеет больший ход сравнительно с заводским решением, а также в результате увеличения диаметра цилиндра. Дополнительно нужно учитывать, что изменение объема двигателя параллельно требует увеличения объема камеры сгорания для достижения оптимального баланса.

Более высокая степень сжатия

Увеличенная степень сжатия позволяет значительно повысить двигателя. Степень сжатия имеет зависимость от фаз газораспределения. Если точнее, то степень сжатия зависит от той задержки, с которой осуществляется закрытие впускного клапана. Дополнительно степень сжатия зависит от того угла, на который открыта дроссельная заслонка.

Увеличение степени сжатия достигается благодаря форсированию ДВС при помощи тюнингового распредвала, который обеспечивает более широкие фазы, тем самым увеличивая показатель геометрической степени сжатия. Также для прироста мощности требуется заправка бензином, который имеет более высокое октановое число. Такой способ форсирования обеспечивает увеличенную мощность во всем диапазоне оборотов двигателя.

Улучшенное наполнение цилиндров

Комплекс работ для получения более высокого коэффициента наполнения цилиндров представляет собой один из методов форсирования двигателя, который требует доработки или полной замены штатного впуска и выпуска. Например, серийный мотор ВАЗовской «восьмерки» имеет показатель максимального коэффициента наполнения на отметке 0.75.

Тюнерам удается добиться снижения сопротивления путем модернизации впускной системы двигателя, при этом коэффициент наполнения становится 1.0 и даже более. Такое увеличение является результатом снижения аэродинамического сопротивления как во впускной и выпускной системах, так и в каналах самой ГБЦ.

Дополнительно осуществляется установка воздушного фильтра нулевого сопротивления (нулевика), монтируется раздельный выпускной коллектор. Данный коллектор также называется «паук» 4-2-1, который дополняется прямоточной выхлопной системой (прямоток).

Стоит отметить, что комплексный подход является достаточно затратным в финансовом плане. Также специалисты отмечают, что хотя тюнинг впуска и выпуска позволяет добиться снижения потерь, но на общую существенную прибавку мощности рассчитывать не стоит.

Минимизация потерь на трение

В списке так называемых механических потерь двигателя находятся: трение, насосные потери, а также потери на вращение приводов других механизмов. Стоит отметить, что наибольший отбор мощности происходит в результате трения в цилиндрах мотора. Чтобы поднять КПД специалисты по форсированию двигателей прибегают к установке таких поршней, который имеют меньшую площадь юбки поршня. Также необходимо уменьшение хода поршня, поршни обязательно проходят развесовку, все детали тщательно балансируются.

В определенный момент происходит наполнение цилиндров воздухом, работа мотора в это время напоминает работу насоса. Часть мощности затрачивается на приведение в движение всего механизма. Снижение аэродинамического сопротивления на впуске позволит уменьшить потери.

Также в процессе активной езды, которая включает в себя линейное и боковое ускорение, в картере двигателя оказывается на щеках и шейках коленчатого вала, частично препятствуя его вращению. Для снижения таких потерь на автомобили может быть установлена система сухого картера. Принцип работы данного решения состоит в том, что масло принудительно выкачивается из поддона в специальный резервуар и обеспечивается прирост мощности.

Потери на приведение в движение приводов дополнительных механизмов ( , генератор, и т.п.) также отнимают часть энергии. Если мотор форсируют для езды на максимальных оборотах, тогда параллельно необходимо реализовать увеличение передаточного отношения приводов оборудования.

Читайте также

Что дает впрыск воды в двигатель, принцип работы, основные преимущества и недостатки. Как самостоятельно сделать впрыск воды в мотор, доступные способы.

Стоит ли делать чип-тюнинг двигателя серийного автомобиля: преимущества и недостатки таких доработок. Ресурс и обслуживание двигателя после чиповки, советы.

Что такое форсированный двигатель. Форсирование двигателя автомобиля

Понятие форсирования и тюнинга двигателя (от англ. слов force -усиление, стимуляция и tune — настройка) предполагает реализацию целого комплекса работ по доработке штатной заводской конструкции ДВС. Такие работы направлены на повышение величины крутящего момента форсированного двигателя и увеличение максимальных оборотов. Другими словами, форсированный мотор имеет большую мощность сравнительно с базовым аналогом.

Для повышения мощности двигателя производится замена штатных деталей мотора на тюнинговые, вносятся изменения в прошивку (чип-тюнинг), осуществляется разносторонняя доработка заводских узлов и т.п. Также на двигатель в целях его форсирования может быть установлена , дополнительно дорабатывается , впуск, выпуск и т.д.

Читайте в этой статье

Мощностной тюнинг: преимущества и недостатки

Стоит начать с того, что практически любой бензиновый или дизельный двигатель можно форсировать. Так называемый «железный» тюнинг без установки турбины обеспечивает прирост мощности около 10-20%. Доработка мотора посредством установки турбонаддува обеспечивает до 40% увеличения мощности.

Что касается моторесурса, форсирование может как значительно сократить, так и увеличить срок службы силового агрегата. Также ресурс будет напрямую зависеть от целевого назначения и индивидуальных условий, в которых эксплуатируется конкретный двигатель.

В качестве примера можно провести сравнение тюнингового агрегата и заводского. Если новый форсированный мотор собирается специалистами в техническом центре, то при одинаковых условиях эксплуатации именно тюнинговый ДВС прослужит в полтора или два раза дольше. Дело в том, что в процессе массового изготовления на заводе обычный двигатель не проходит индивидуальной настройки и подгонки во время сборки. Главной задачей сборки на конвейере выступает не максимальная точность и последующая надежность агрегата, а сборка в соответствии с рядом стандартов и допусков. Что касается индивидуально собранного двигателя, то в процессе его создания учитываются даже десятые доли граммов и миллиметров (развесовка, балансировка и т.п.) для достижения лучших показателей, а также устанавливаются усиленные детали и узлы, изначально рассчитанные на более серьезные нагрузки.

К минусам значительного поднятия мощности ДВС стоит отнести серьезные финансовые затраты, а также необходимость доработки других узлов автомобиля: подвески, КПП, тормозной системы и т.д.

Такой прирост мощности зачастую достигается в комплексе с установкой турбонагнетателя или механического компрессора. По этой причине многие автовладельцы останавливают свой выбор на доработке мотора без монтажа турбины.

Основные способы форсирования двигателя

В списке наиболее распространенных методов увеличения мощности двигателя отмечают:

• тюнинг ;
• установку тюнингового ;
• расточку для увеличения рабочего объема;
• повышение степени сжатия;
• улучшение наполнения цилиндров;
• снижение потерь на трение и вращение приводов;

Модернизация ГБЦ

Наиболее важную роль в доработке двигателя играет правильная подготовка головки блока цилиндров. Качественно выполненный тюнинг ГБЦ способен обеспечить прирост мощности двигателя до 20%. В таком моторе значительно улучшается наполнение цилиндров смесью топлива и воздуха, полноценнее протекает процесс сгорания смеси, эффективнее реализован отвод отработавших газов.

Работа с ГБЦ нацелена на то, чтобы максимально улучшить процесс сгорания топливно-воздушной смеси в рабочей камере. Именно в камере сгорания энергия газов передается на , который затем совершает рабочий ход. Смесеобразование, вентиляция, воспламенение и сам процесс горения топлива напрямую зависят от исполнения камеры сгорания. По этой причине во время доработки вносятся изменения в устройство указанной камеры, осуществляется полировка камеры сгорания, увеличивается проходное сечение головки блока цилиндров, расширяются впускные и выпускные каналы, дорабатываются , коллекторы совмещаются с каналами головки.

Установка спортивного распредвала

Данное решение представляет собой достаточно эффективный способ увеличения мощности мотора без изменения его рабочего объема. Тюнинговый распредвал предполагает форсировку двигателя путем изменения фаз газораспределения на определенных режимах работы силового агрегата. Такой распредвал позволяет сдвинуть мощностной диапазон применительно к особым условиям, в которых используется транспортное средство. Например, данное решение способно поднять тягу на «низах», при этом в режиме высоких оборотов разгонная динамика закономерно ухудшается.

Например, на двигатель производства ВАЗ с рабочим объемом 1.7, который имеет с ходом 78 мм и поршень 82.4 мм, тюнеры часто устанавливают распредвал с подъёмами клапанов от 10.93 мм и более. Такая компоновка двигателя считается наиболее удачной, мотор раскручивается до 7500-8000 об/мин, двигатель хорошо тянет практически во всем диапазоне оборотов.

Увеличенный объем

Увеличение рабочего объема двигателя достигается путем установки коленчатого вала, который имеет больший ход сравнительно с заводским решением, а также в результате увеличения диаметра цилиндра. Дополнительно нужно учитывать, что изменение объема двигателя параллельно требует увеличения объема камеры сгорания для достижения оптимального баланса.

Более высокая степень сжатия

Увеличенная степень сжатия позволяет значительно повысить двигателя. Степень сжатия имеет зависимость от фаз газораспределения. Если точнее, то степень сжатия зависит от той задержки, с которой осуществляется закрытие впускного клапана. Дополнительно степень сжатия зависит от того угла, на который открыта дроссельная заслонка.

Увеличение степени сжатия достигается благодаря форсированию ДВС при помощи тюнингового распредвала, который обеспечивает более широкие фазы, тем самым увеличивая показатель геометрической степени сжатия. Также для прироста мощности требуется заправка бензином, который имеет более высокое октановое число. Такой способ форсирования обеспечивает увеличенную мощность во всем диапазоне оборотов двигателя.

Улучшенное наполнение цилиндров

Комплекс работ для получения более высокого коэффициента наполнения цилиндров представляет собой один из методов форсирования двигателя, который требует доработки или полной замены штатного впуска и выпуска. Например, серийный мотор ВАЗовской «восьмерки» имеет показатель максимального коэффициента наполнения на отметке 0.75.

Тюнерам удается добиться снижения сопротивления путем модернизации впускной системы двигателя, при этом коэффициент наполнения становится 1.0 и даже более. Такое увеличение является результатом снижения аэродинамического сопротивления как во впускной и выпускной системах, так и в каналах самой ГБЦ.

Дополнительно осуществляется установка воздушного фильтра нулевого сопротивления (нулевика), монтируется раздельный выпускной коллектор. Данный коллектор также называется «паук» 4-2-1, который дополняется прямоточной выхлопной системой (прямоток).

Стоит отметить, что комплексный подход является достаточно затратным в финансовом плане. Также специалисты отмечают, что хотя тюнинг впуска и выпуска позволяет добиться снижения потерь, но на общую существенную прибавку мощности рассчитывать не стоит.

Минимизация потерь на трение

В списке так называемых механических потерь двигателя находятся: трение, насосные потери, а также потери на вращение приводов других механизмов. Стоит отметить, что наибольший отбор мощности происходит в результате трения в цилиндрах мотора. Чтобы поднять КПД специалисты по форсированию двигателей прибегают к установке таких поршней, который имеют меньшую площадь юбки поршня. Также необходимо уменьшение хода поршня, поршни обязательно проходят развесовку, все детали тщательно балансируются.

В определенный момент происходит наполнение цилиндров воздухом, работа мотора в это время напоминает работу насоса. Часть мощности затрачивается на приведение в движение всего механизма. Снижение аэродинамического сопротивления на впуске позволит уменьшить потери.

Также в процессе активной езды, которая включает в себя линейное и боковое ускорение, в картере двигателя оказывается на щеках и шейках коленчатого вала, частично препятствуя его вращению. Для снижения таких потерь на автомобили может быть установлена система сухого картера. Принцип работы данного решения состоит в том, что масло принудительно выкачивается из поддона в специальный резервуар и обеспечивается прирост мощности.

Потери на приведение в движение приводов дополнительных механизмов ( , генератор, и т.п.) также отнимают часть энергии. Если мотор форсируют для езды на максимальных оборотах, тогда параллельно необходимо реализовать увеличение передаточного отношения приводов оборудования.

Читайте также

Что дает впрыск воды в двигатель, принцип работы, основные преимущества и недостатки. Как самостоятельно сделать впрыск воды в мотор, доступные способы.

Стоит ли делать чип-тюнинг двигателя серийного автомобиля: преимущества и недостатки таких доработок. Ресурс и обслуживание двигателя после чиповки, советы.

Мощностной тюнинг — увеличение мощности и приемистости авто путем доработки двигателя (увеличение степени сжатия и оборотистости). О форсировании двигателя ходит масса легенд, на форумах ведутся постоянные споры, но не все понимают, чего именно хочется получить от своего автомобиля, и в какую сумму это обойдется, ведь сделать форсировку даже самого простого двигателя (Ваз-2106, 2108 или «девятки») своими силами достаточно сложно, придется обращаться к специалистам.

Все доработки агрегатов автомобиля связаны с затратами времени и денег, а от качества выполненных работ зависит безопасность владельца автомобиля и окружающих. Вот немногие факторы, которые надо принимать во внимание, задумываясь о тюнинге мотора:

Аксиомы тюнинга двигателя

Практически все бензиновые и дизельные двигатели в большей или меньшей степени пригодны для форсирования.
Форсировка может привести как к уменьшению, так и к увеличению моторесурса двигателя, в зависимости от того, какие именно работы производятся. Ресурс любого двигателя напрямую зависит от режима эксплуатации автомобиля.
Если машина эксплуатируется в нормальных, средних режимах на хорошем масле, то двигатель будет служить очень долго, а если это street racing
, то извините.

К примеру, если взять заводской мотор и тюнинговый, собранный “с нуля” в специализированном центре опытными мастерами, то при одинаковых условиях эксплуатации второй двигатель пройдет в два раза больше. Это означает, что ресурс тюнингового двигателя примерно в два раза превышает заявленный заводом-изготовителем. Причина этого в том, что при массовом производстве просто нет времени возиться с каждым мотором, выверяя доли миллиметров в зазорах, подбирая поршни по весу. Особенно это актуально для российского автопрома, где основная задача – не обеспечить точность и надёжность, а “уместить” выпускаемую продукцию в так называемое “поле допусков”, а поле это оказывается, в свою очередь, весьма и весьма широким.

Получив доработанный (особенно в сторону более динамичной езды) двигатель, автовладелец неосознанно начинает менять стиль вождения, увеличивая нагрузку на двигатель и другие узлы автомобиля (нога сама давит на педаль газа). Ездить спокойно на тюнинговом автомобиле способны немногие, а это, в свою очередь, снижает ресурс узлов автомобиля.

Pесурс форсированного мотора

Моторесурс форсированного двигателя, а следовательно и его износ зависят, прежде всего от степени форсировки, нагрузки, условий эксплуатации и качества ГСМ. Режимы максимальных нагрузок в повседневной жизни используются крайне редко и, как правило, непродолжительное время. Поэтому можно смело утверждать, что при тюнинге ресурс двигателя практически не меняется. И, даже наоборот, может измениться в сторону увеличения. Доводка двигателя это, в большинстве случаев — индивидуальная высококвалифицированная ручная работа, точная подгонка, развесовка, балансировка ДВС. Используется самый современный инструмент, постоянно накапливается опыт и изучаются технологии. Разумеется, качество работы в этом случае не сопоставимы с конвейерной сборкой.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ФОРСИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Полный мощностной тюнинг автомобиля – дорогое удовольствие:
кроме работы с двигателем потребуется «доводка» коробки передач, тормозной системы, подвески.
Так вот, сам собой возникает вопрос: с чего начать доработку двигателя?

Начнем с крутящего момента. Его можно “поднять” во всём диапазоне оборотов двигателя, увеличив рабочий объём двигателя (эту операцию иногда называют “расточкой”). Мощность и крутящий момент в зоне высоких или низких оборотов можно “поднять” заменой штатного распредвала на тюнинговый, с измененными характеристиками, “верховой” или “низовой” соответственно.

Существует множество распредвалов с изменёнными характеристиками. Так какой же способ доработки избрать? В качестве примера возьмём стандартный “ВАЗовский” двигатель, на базе которого строится тюнинговый.

Форсировка малолитражного двигателя

На двигателе малого объёма (1300см3-1500см3) получить хорошую динамику разгона без сумасшедшей раскрутки двигателя до 6000-9000 об/мин. просто невозможно. Можно собрать, например, двигатель объёмом 1600 см3 (колен. вал с ходом 74.8 мм, поршень 82.4 мм), а распредвал поставить “низовой” с небольшим подъёмом клапанов, при этом “опередить” шестерню распредвала на 2-4 град. При этом мотор будет хорошо “тянуть” с низких оборотов. На двигатель 1700 см3 (колен. вал с ходом 78 мм, поршень 82.4мм) можно поставить распредвал с подъёмами клапанов начиная с 10.93мм и выше. Эта комплектация мотора считается самой удачной. Двигатель имеет хороший “момент” во всём диапазоне оборотов и хорошо “крутится” до 8000 об/мин.

Форсировка «среднего» двигателя

Двигатель объемом 1800 см3 (колен. вал с ходом 80мм, поршень 84 мм) больше подходит для сторонников экстремальной езды или людей которым не жалко в скором будущем выкинуть свой блок цилиндров на помойку. При таком литраже крутящий момент позволяет “переключаться” на повышенные передачи даже при небольших оборотах.

Совершенно спокойно можно установить распредвал с подъёмом клапанов от 12 мм.
Холостые обороты конечно будут не устойчивые, но терпимые. В среднем нужно устанавливать 1000-1100 об/мин двигатель прекрасно их держит. А вот ресурс такого двигателя, к сожалению, оставляет желать лучшего. Бывали случаи, когда на высоких оборотах коленвалы с такими ходами ломались пополам.

Очень существенную, если не главную, роль в подготовке двигателя играет доработка головки блока цилиндров. Грамотно доработанная ГБЦ обеспечивает прибавку мощности двигателя до 20-30%. (существенно улучшаются наполнение цилиндров топливно-воздушной смесью, сгорание смеси и отвод отработанных газов).

Можно установить воздушный фильтр нулевого сопротивления, раздельный выпускной коллектор (“паук” 4-2-1) и прямоточную выхлопную систему, что позволит снизить потери на стадиях впуска и выпуска. В целом тюнинг впускной и выпускной системы достаточно дорог, а прибавку по мощности дает незначительную. Зато, при условии грамотной доработанной ГБЦ, автомобиль приобретает благородный, “породистый” голос.

А если ты только начинающий фанат street racingа
и на капитальные затраты на тюнинг двигателя еще не уверен, что готов потратиться,
или тебя просто не устраивает динамика автомобиля?

ЧИП-ТЮНИНГ ДВИГАТЕЛЯ

Чип-тюнинг
– это изменение характеристик двигателя автомобиля с помощью изменения калибровок программы блока управления двигателем.

В электронный блок управления впрыском и зажиганием заложена программа (алгоритм) его работы. Программа работы микропроцессора хранится в ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) и представляет собой собственно программу обработки данных (“софт” или ПО) и одно, двух и трехмерные таблицы с данными (калибровки). Калибровки для различных режимов работы двигателя (пуск, экономичный, мощностной, холостой ход, переходной) различны и применяются в зависимости от режима, в котором работает двигатель.

Блок управления, получая сигналы от различных датчиков, управляет работой исполнительных устройств для обеспечения оптимальной (по мнению разработчиков) работы силового агрегата. Необходимые параметры для управления исполнительными устройствами вычисляются в соответствии с полученными данными и коэффициентами коррекции, заложенными в ПЗУ. Изменяя данные ПЗУ (калибровки) можно влиять на работу практически любого исполнительного устройства, работа которого управляется ЭБУ.

Для получения других мощностных характеристик можно изменить установку угла опережения зажигания, величину времени впрыска, отключить или изменить режим работы систем, контролирующих токсичность выхлопных газов. Кроме того, можно изменить обороты холостого хода, максимально разрешённые обороты двигателя и массу других параметров.

Увеличение мощности двигателя присадками

Существует более простой и экономичный вариант мощностного тюнинга двигателя автомобиля — “восстанавливающий мощностной тюнинг”
. Суть заключается в обработке двигателя и узлов трансмиссии модификаторами трения “ЭДИАЛ” . Наши препараты позволяют увеличить мощность и приемистость двигателя и узлов трансмиссии. Результат Вы почувствуете обязательно, особенно если авто уже с большим пробегом и «резвость» железного друга заметно понизилась. При этом отпадает необходимость в выполнении многих трудоемких операций, что существенно отражается на цене. Такой мощностной тюнинг доступен любому автовладельцу и его можно осуществить своими силами.
Дополнительные десятки лошадей под капотом Вы не получите, но 3-5% увеличения мощности вполне достижимо.

Принцип действия модификатора трения ЭДИАЛ для двигателя хорошо известен: благодаря специальным свойствам состава, изношенные поверхности пар трения восстанавливаются до оптимальных размеров, причем такой точности соответствия поверхностей невозможно добиться механической обработкой. Полученный в результате обработки новый рабочий слой устойчив к коррозии и имеет низкий коэффициент трения.

Применение препарата позволяет устранить износ двигателя, очистить его от нагара. А за счет свойств образовавшегося слоя на поверхностях пар трения существенно повышается мощность двигателя. Это расходовавшаяся ранее мощность на преодоление трения переходит в полезную. Дополнительным преимуществом этого препарата является защита двигателя при работе на повышенных оборотах, что положительным образом сказывается на его долговечности.

Конечно, этого не достаточно для того чтобы стать матёрым уличным гонщиком, но получение удовольствия от возросшей динамики разгона и повышения порога максимальной скорости гарантировано практически для всех пользователей автохимии ЭДИАЛ. К тому же, применение препарата не требует дополнительных вложений в «доводку» подвески и тормозной системы. Для настоящих фанатов уличных гонок применение защитно-восстанавливающих препаратов маловато. Но для любителя безопасной динамичной езды – это то, что надо.

Получение удовольствия от возросшей динамики разгона и повышения порога максимальной скорости гарантировано для всех пользователей модификатора трения ЭДИАЛ. Особенно заметны изменения при обработках малолитражных двигателей, т.к. они работают на пределе своих мощностных возможностей и на них хорошо чувствуются изменение динамики двигателя.

Влияние топлива на мощность двигателя

Немаловажно применять качественное топливо для обеспечения его сгорания в камере. Для этой цели автогонщики применяют спортивные бензины с высоким октановым числом (более 100 единиц). В основном такой бензин получают из обычного с добавлением спиртовых присадок, при сгорании которых камера сгорания довольно быстро “зарастает” нагаром.

Есть довольно хорошая альтернатива – применение АКТИВНОЙ ПРОМЫВКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ЭДИАЛ для бензинового двигателя . Применение данной присадки обеспечивает дополнительную мощность двигателя (от 3 до 5%). Достигается это за счет увеличенной полноты сгорания бензина и изменения режима горения топливной смеси. Те углеводороды, которые раньше выбрасывались двигателем в атмосферу или дожигались катализатором, сгорают в цилиндрах двигателя, давая ему дополнительную мощность и экономию топлива. Этот процесс сгорания топлива также обеспечивает чистоту камеры сгорания, форсунок, клапанов и всего выпускного тракта.

При составлении материала использованы фотоматериалы с интернет – ресурсов Инжектор-ВАЗ, SVR Conversions, Team-RS, Двигатели-ВАЗ.ru, МотоПром, Картюнинг, ОКБ «Динамика» и многих других.

Некоторые материалы могут дублироваться с основным содержанием сайта. Это очень популярная статья. Она, с купюрами (но, в основном, без), украдена и размещена на добром десятке «тюнинговых» сайтов и в автомобильной прессе государства Украина. (Я даже несколько польщен тем, что у меня так много воруют – значит, есть что. В связи с этим я разрешаю свободную перепечатку без ссылки на первоисточник для всех представителей сексуальных меньшинств пассивного т
ипа
).

Вам судить о качестве «услуг» таких «тюнингаторов», которые сами два слова не могут связать о том, что предлагают людям за немалые деньги. Люди, будьте бдительны! :

Cкупые цифры роликового стенда.

Сколько же можно выжать лошадок из 8
‑кл. серийного двигателя 21083
. Испытания на роликовом стенде автомобиля ВАЗ 2108
– 17
.10
.2002
проводимого при участии Uncle Sam.

Исходные данные.

ВАЗ 2108

• Двигатель 1
  ,6
  , распредвал и ГБЦ кроссовые
• Спортивный ресивер, 52
  мм ДЗ, фильтр нулевого сопротивления, свободный выпуск
• Без расходомера, дополнительные коррекции по атмосферному давлению и темп. воздуха.
• Датчик кислорода. ДПКВ – на маховике. Ограничитель оборотов – 8500
• Стандартная КПП

Что получилось (данные по ВСХ с роликов).
Максимальная мощность 126
лс при 7400
об и скорости 206
км/ч. Естественно без учета Сх, т.к. ветра на роликах нет:).

ВСХ стандартного двигателя 2112

Увеличение рабочего объема

Наиболее распространенным вариантом увеличения рабочего объема до 1600
куб. см является увеличение хода поршня до 74
,8
мм (стандартный – 71
мм) путем замены коленчатого вала и поршней. Тут есть несколько вариантов

а) «Кованые» поршни распространенные размеры 82
,0
, 82
,4
, 82
,5
84
,0
мм различных классов. «Кованые» поршни бывают как обычной формы, так и Т‑образные. Последние значительно легче по массе.
б) Стандартные поршни, прошедшие специальную механическую доработку.
в) Использование поршней 21213
с механической доработкой и заменой шатунов под «плавающий» поршневой палец.

Помимо самого распространенного коленчатого вала с ходом поршня 74
,8
мм, существуют еще КВ с ходом поршня 75
,6
(серийный от 1
,6
) 78
, 79
, 80
и даже 84
мм. При использовании этих коленчатых валов можно получить объемы от 1580
до 1862
куб. см, причем почти все конфигурации уместить можно и в блоке стандартной высоты. При этом, естественно, страдает «крутильность» двигателя из-за неоптимального R/S.

Сами коленчатые валы выпускаются в трех «весовых категориях» – легкие, средние и тяжелые, из разных заготовок – 2112
, 11183
и пр.

В серийных автомобилях ВАЗ объемом 1
,6
л. применяется коленвал 75
,6
, 1
,5
л. – 71
мм.

Владельцы 16
-кл. двигателей (для которых деньги не имеют значения, могут избежать этого геморроя и приобрести двигатель ВАЗ 21128

объемом 1
,8
л. (100
л.с, 160
Нм) или объемом 2
,0
литра и мощностью 118
л.с.

В двигателе 21128
масса кривошипно-шатунного механизма снижена на 190
гр., применен «высокий» блок (выше на 1
,9
мм.), оригинальный коленчатый вал, шатуны длиной 129
мм., облегченные поршни. По заявлению изготовителей, данная модификация не загибает клапана при обрыве ремня ГРМ.

Для 8
V на том же ОПП выпускается новый двигатель 21084
объемом 1
,6
л. 21084
выпускается на ОПП только в карбюраторном варианте.

Технические характеристики	21203	21128	21084
Диаметр цилиндра, мм	82	82 ,5	82
Ход поршня, мм	94		74 ,8
Рабочий объем, см³	1980		1580
Степень сжатия	10 ,6		10
Номинальная мощность, кВт/об.мин	80 /5400		60 /5600
Номинальная кр. момент Н*м, при об/мин	182 /3200	160 /?	124 /3600
Количество цилиндров	4	4	4
Привод клапанов	Гидротолкатели	Гидротолкатели
Сцепление/диаметр мм	21203 /215
Длина шатуна, мм	–	129
Октановое число бензина	Аи 95	Аи 95	Аи 91
КПП	21203 , 2123

Элементы форсированного двигателя

Дроссельная заслонка

Дроссельный патрубок штатной системы впрыска имеет диаметр 46
мм., для улучшения наполнения цилиндров воздушно – топливным зарядом имеет смысл увеличить диаметр заслонки. Встречаются чаще всего 3
«тюнинговых» размера — 52
, 54
и 55
мм
. При самостоятельной доработке корпуса ДЗ имейте ввиду, что дальнейшее увеличение диаметра резко увеличивает шанс испортить патрубок (очень тонкая стенка легко разрушается) и учитывайте тот факт, что сама заслонка имеет несколько необычную форму, простота только кажущаяся. При установке ДЗ необходимо регулировочным винтом установить тепловой зазор между заслонкой и корпусом патрубка, что бы исключить заедание заслонки (особенно при боьших перепадах температур) и обеспечивать небольшую подачу воздуха даже при положении дросселя 0
%.

ИМХО, данная фича имеет смысл только на форсированных ДВС и то, только в режиме «полная дырка». Эффект «резвости», получаемый от применения такой заслонки – субъективен и ни что иное, как большая подача воздуха при малом открытии ДЗ (аналогично, если вы просто сильнее и резче нажмете на газ). Недостаток – дерготня на очень малых дросселях. Решается проблема просто – нужно обеспечить более плавное и пропорциональное открытие ДЗ. Решается это небольшим «тюнингом» кулачка привода ДЗ (от Dodgev-103
)
Применение данного профиля убирает все минусы управления при малых углах ДЗ. Правда, при этом пропадает и былая псевдо – «резвость». Еще один отрицательный фактор – качество изготовления «тольяттинских» ДП с базаров оставляет желать лучшего.

Воздушный фильтр

Как вы уже заметили, практически все тюнинговые нововведения связаны с воздухом и его прохождением по пути в цилиндры Вашего двигателя. Важно обеспечить его беспрепятственное прохождение и довольно важным элементом на его пути является воздушный фильтр. Качество штатных фильтров отечественного рынка пестрит подделками и оставляет желать лучшего, поэтому стоит взвесить свое отношение к автомобилю и решить стоит ли брать для него довольно дорогостоящий спортивный фильтр. Самый дешевый на сегодняшний день – это фильтр JR (около 40
у.е.). Из «брэндов» часто применяют K&
N. Не стоит забывать при этом, что ресурс фирменного спортивного фильтра при правильной эксплуатации (то есть ТО через каждые 5
–10
т.км с использованием только фирменных материалов) около 100000
км.

Впускной ресивер

Немаловажный элемент настройки впуска. Больший, чем у стандартного, объём позволяет, при правильной конструкции и настройке, сгладить пульсации воздуха, кроме того, в такой конфигурации длина впускного тракта короче, что позволяет получить дополнительный момент на средних и высоких оборотах. Для получения высокого момента на низких оборотах, впускные каналы, наоборот, должны быть длиннее. Оптимальным было бы изменение длины впускных каналов в зависимости от оборотов. Например, до 2700
– 3000
об/мин. работает длинный впускной тракт, после – короткий. Данное решение реализовано на многих иномарках, ВАЗ тоже разработал двигатель 11193
с изменяемой длиной впускного коллектора и фаз ГРМ еще в 1998
г. На тюнинговые среднефорсированные моторы обязательно устанавливают ресиверы увеличенного объема.

Тюнинговый ресивер для восьмиклапанного двигателя ВАЗ
Тюнинговые ресиверы на 16 V – самодельный и SVR Conversions

Впускные и выпускные каналы
должны быть тщательно обработаны – увеличен диаметр (на впуске, не рассчитанным увеличением диаметра выпуска можно добиться порой противоположного эффекта), убраны все неровности, наплывы, стыки – все, что способно тормозить движение потока. Каналы должны быть тщательно зашлифованы.

16 V Так выглядят шлифованные каналы ГБЦ 8 V
А это впускные каналы 16 -кл. впуска. Слева – заводская отливка, в центре – обработанная. Справа – доработанная 16 -кл. ГБЦ под вал с большим подъемом.

Некоторые конторы предлагают полировку – это технически безграмотно. К слову сказать, не все «нестыковки» в ГБЦ следует спиливать, некоторые из них выполняют довольно важную роль, создавая в нужном месте противодавление или торможение потока.

Клапана
желательно использовать увеличенного диаметра и/или облегченные. При раскрутке двигателя свыше 7000
об/мин рекомендуется использовать более жесткие клапанные пружинки или спортивные пружинки «Schrick» и модифицированные (облегченные титановые) тарелки клапанов. На 8
‑кл. двигатель отлично «вживляются» клапана от BMW с диаметром стержня 7
мм. Так же, недорого (по тюнинговым меркам) можно приобрести клапана «Shrick» или изготовить легкие титановые клапана с защитным покрытием по Вашему чертежу (на декабрь 2003
г. стоимость одного такого клапана – 21
USD)

Если предполагается использование стандартных клапанов – они должны быть максимально облегчены и притерты. На ВАЗовском конвейере отсутствует операция притирки клапанов, фаска на клапанах и седлах рассчитана на «самопритирку» во время обкатки.

Распредвалы для тюнинга и спорта
отличаются подъемом и фазовой характеристикой. Диапазон рабочих оборотов в котором распредвал дает эффект повышения наполнения двигателя определяется шириной фаз открытия клапанов и волновыми (частотными) параметрами его газового тракта, т.е. геометрическими параметрами систем впуска и выпуска. А вот сама величина этого эффекта будет определяться максимальным подъемом, «временем-сечением» открытия клапанов и параметрами их перекрытия, при условии, что адекватно снижено сопротивление газового тракта. Тут важно определиться – для каких целей форсируется двигатель и, исходя из этого выбирать распредвал.

В настоящее время ассортимент предлагаемых распредвалов постоянно расширяется. Перечисление одних только «брендов» впечатляет – «МастерМотор», «СТИ», «ТоргМаш», «Динамика», «Брагинские», «Нуждинские», «Стольниковские»…

Примерная фазовая характеристика ГРМ при использовании тюнинговых распредвалов

Принцип увеличения подъема клапана перешлифовкой стандартного распредвала

При замене распредвала крайне желательно (а в большинстве случаев – обязательно) применение так называемой «разрезной шестерни», т.к. необходимо очень точно настроить фазовую характеристику тракта, «поймать его резонанс». Устройство такой шестерни крайне просто – обеспечивается возможность плавного смещения шестерни относительно центра с последующей фиксацией в выбранном положении. Существуют также «разрезные» шкивы коленвала.

Для 8
‑кл. двигателей ВАЗ выпускается довольно широкий диапазон валов, на любой вкус. Наиболее перспективны для «городских битв» р/валы с 49
-го по 55
‑й валы, для рейсинга – №62
, далее идут валы чисто спортивные, для ралли и кольцевых гонок.

Несомненный интерес представляет новое направление ОКБ Динамика – р/валы с неплоскими толкателями – линейка р/валов RX для двигателя 21083
. Данное техническое решение позволяет реализовать очень большой подъем клапанов с высокой скоростью открытия/закрытия клапана и довольно узкой фазовой характеристикой. ОКБ «Динамика» имеет патент на данный профиль ГРМ, хотя подобное техническое решение встречалочь на довольно старых иноведрах. ОКБ «Динамика» выпускает 6
модификаций RX: RX1
-RX3
для «бытовых» двигателей и RX4
-RX6
для автоспорта.

Для 16
-кл модификаций Мастер-Мотор выпускается всего три пары тюнинговых валов 38
/32
, 44
/38
и 50
/44
(в недавнем прошлом выпускалась довольно удачная пара 52
/48
, которая была в «бытовой» линейке самая экстримальная.), с высотой подъема до 9
,6
мм (серийный 7
,6
), остальные – чистый спорт. При установке валов следует иметь ввиду, что в новых (2003
г.) ГБЦ они могут задевать за приливы, причем, чем выше подъем, тем большая вероятность. Поэтому нужно обязательно проверять «прокрутку» вала, и при необходимости доработать ГБЦ
.

Информация по теме:

1
. Тюнинговые и спортивные распределительные валы 16
V

2
. Тюнинговые и спортивные распределительные валы «СТИ»

3
. Тюнинговые и спортивные валы ОКБ «Двигатель»

4
. Тюнинговые и спортивные валы НПФ «Мастер Мотор»

4
. Тюнинговые и спортивные валы «Динамика»

5
. Немного о качестве валов «СТИ»

Регулировка разрезной шестерни (шкива Верньера).

Информация с сайта http://team-rs.ru

1
. Пометить на обоих, неподвижной и подвижной частях, стандартную метку, согласно стандартной шестерни.

2
. Установить на вал, надеть ремень и совместить все метки (коленвал, распредвал)

3
. Проконтролировать впускной и выпускной клапан 4
‑го цилиндра: при совмещенных метках должно быть перекрытие (одинаково открытые впуской и выпускной клапаны). Если перекрытия нет (т.е. один открыт больше чем другой), ослабить винты шестеренки и повернуть вал относительно внешней части шестерни). По нахождении перекрытия – поставить метки на шестерне (как в п.1
). В этом положении вал находится в точке перекрытия и точно совмещены метки коленвала и распредвала. Это условный «0
», от которого идет регулировка в зависимости от поставленных целей.

Если РВ проходит метку раньше КВ это «опережение», если позже – «запаздывание».

Подача топлива.

Регулятор Давления Топлива
. Надеюсь, не нужно разъяснять, как важно поддерживать в рампе форсунок постоянное давление топлива. И, если при обычной городской езде штатного регулятора давления топлива вполне хватает, на высоких оборотах возникает ситуация, когда постоянно открытые форсунки приводят с общему снижению давления в рампе. Как следствие – снижение топливоподачи, плохой распыл, сбой в расчетах и пр. Поэтому при форсировании двигателя имеет смысл увеличить давление на 0
,5
– 1
атм., в зависимости от степени форсировки двигателя. Естественно, что при этом необходимо скорректировать программу впрыска, что бы обеспечить правильный состав смеси. В последних «переходных» моделях и новых двигателях ВАЗ объемом 1
,6
литра применена безсливная система, РДТ находится в баке в сборе с бензонасосом и работает с более высоким давлением 3
,8
Атм.

Форсунки
. При форсировании мотора вполне может сложиться ситуация, когда производительности (количество пропускаемого топлива) может просто не хватить. В таком случае потребуется замена форсунок на более производительные или установка второго ряда форсунок. Второй вариант довольно сложен и трудоемок, хотя и возможен даже на стандартном блоке «Январь 5
.1
», поэтому проще, все же установить более производительные форсунки, с производительностью от +15
% до +50
% (общедоступные форсунки от автомобилей ГАЗ применять нежелательно, т.к у них один плюс – большая производительность, все остальные – минусы, и самые жирные – быстродействие и нелинейная хар-ка в начале диапазона, там, где у ВАЗа ХХ.) Характеристики форсунок

Прошивка

Вне всяких сомнений, что для того, что бы получить максимальный эффект от доводки двигателя необходима соответствующая корректировка практически всех калибровок впрыска. Причем однозначно необходима тонкая доводка калибровок на конкретном автомобиле, в результате которой получается прошивка под конкретное «железо», его настройку, водителя и его стиль управления автомобилем. Окончательная настройка двигателя и прошивки – это, одной фразой – борьба за воздух, двигатель должен без помех потреблять максимально возможное количество воздуха, прошивка должна быть настроена на оптимальную подачу топлива и установку углов зажигания во всех режимах работы двигателя. С появлением для серийных версий прошивок Январь 5
инженерного блока J5
On-Line Tuner
, (а позже и J7
On-Line Tuner) позволяющего на ходу, в режиме реального времени отстраивать калибровки этот процесс становится менее времяемким. Ранее существовали такие системы только под тюнинговые и спортивные блоки «Корвет» фирмы ABIT
(Санкт-Петербург). В процессе настройки задача тюнера обеспечить правильный состав смеси – до 12
,6
:1
в мощностном режиме и 15
,5
–16
,5
в экономичном.

Казалось бы все просто, но на деле это тонкий и кропотливый труд – состав смеси должен быть оптимален во всем диапазоне оборотов двигателя. Кроме этого существуют режимы мощностного обогащения, переходные режимы и пр… Приходилось много часов выкатывать с инженерным блоком, постоянно контролируя состав смеси. С газоанализатором (ГА) из-за его большой инерционности можно, но довольно неудобно работать. Большим прорывом является применения при настройке Альфометров – контроллеров широкополосных ДК фирмы «Innovatemotorsports» (USA).

Система выпуска ОГ.

Как правило, на тюнинговые автомобили устанавливают «пауки» 4
–2
‑1
хорошо работающие в довольно широком диапазоне оборотов. Системы 4
–1
не прижились в гражданском тюнинге из-за очень узкого диапазона эффективной работы. Принцип работы такого выпуска основан на создании разряжения перед еще не открытым выпускным клапаном, что способствует лучшей продувке цилиндра.

Самым распространенным у нас «тюнингом» является установка «спортивного» глушителя. Самой распространенной (и, естественно, самым дешевой) является продукция Nex (имхо – полный отстой) и PowerFull, реже встречаются Remus, Asso, Sebring… Толк от такого глушителя может быть только в комплексе с прямоточным «пауком», фирменным основным и дополнительным глушителем с трубами увеличенного диаметра (не менее 55
мм для двигателя 1
,6
и выше). Иначе – только глубоко пафосный звук. Причем Powerfull выпускает наименее «шумные» модели, ASSO – самые агрессивные и громкие. PRO-SPORT
предлагает «банки» с возможностью регулировки «громкости» +/- 10
db с помощью съемного вкладыша. Ну и особый интерес вызывает глушитель Pro-Sport с электрическим (из салона) управлением громкостью, от стандарта до «Super-Sport» (разница 30
db). Звук выхлопа – дело вкуса, лично мне нравится тихий «рык» – это большая банка PowerFull (в центре) и двухтрубный (DTM) Remus. Однако цена первого 75
–80
USD, второго – больше 300
..

PowerFull		Sebring		Pro-SPORT
Набор труб 51 мм		Сильфон		Резонатор

Ряды КПП, главная пара

Выбор КПП и ГП зависит от поставленных целей и возможностей двигателя. В таблице перечислены основные популярные ряды бюджетной серрии.

Ряд/передача	1	2	3	4	5	6
Стандарт	3 ,636	1 ,950	1 ,357	0 ,941	0 ,784
21083 –05	2 ,923	1 ,810	1 ,276	1 ,030	0 ,880
21083 –06	2 ,923	1 ,810	1 ,276	1 ,063	0 ,941	0 ,784
21083 –07	2 ,923	2 ,053	1 ,555	1 ,310	1 ,129
21083 –08	3 ,416	2 ,105	1 ,357	0 ,969	0 ,784
21083 –11	3 ,636	2 ,222	1 ,538	1 ,167	0 ,941	0 ,784
21083 –12	3 ,250	1 ,950	1 ,357	1 ,030	0 ,784
21083 –18	3 ,170	2 ,105	1 ,480	1 ,129	0 ,886	0 ,784

На автомобилях 2108
–09
-99
–15
серийно устанавливается ГП с передаточным числом 3
,9
, на «десятое» семейство – 3
,7
. Устанавливая на авто ГП с большим передаточным числом можно заметно повысить динамику на низах, теряя, правда, при этом в максимальной скорости. Как правило, на рынке предлагаются уже готовые «коммерческие» ряды КПП, с которыми возможно применение кроме стандартных ГП 3
,7
; 3
,9
; 4
,1
, тюнинговых ГП – 3
,5
; 4
,3
; 4
,5
; 4
,7
; 4
,9
и 5
,1
. Самым важным параметром при расчете трансмиссии является общее передаточное число (КПП+ГП) на каждой передаче.

Хорошим примером неграмотного подхода к расчету трансмиссии является стандартная КПП переднеприводных ВАЗ. В результате несогласованности по оборотам на 1
и 2
‑й передаче, последняя испытывает сильные перегрузки при переключении, что выводит ее из строя раньше других. При установки рядов в автомобили 10
-го семейства желательно применение 083
вторичного вала.

Передаточные числа и скоростные характеристики разных вариантов «скрещивания» рядов КПП и ГП можно посчитать

Блокировка дифференциала.

Блокировка дифференциала (дифференциал повышенного трения, самоблокирующийся дифференциал). В отличие от стандартного дифференциала, «блокировка» позволяет перераспределить крутящий момент с разгруженного колеса на более загруженное или с колеса с меньшим коэффициентом трения на колесо с хорошим сцеплением с дорогой.

«
Блокировки» бывают винтовые и дисковые. Винтовые – «Quaife» применяются на гражданских машинах – не требуют специального обслуживания и часто изготавливаются в «гражданских» версиях (невысокая степень блокировки), удобных для повседневной эксплуатации автомобиля. Такая блокировка увеличивает проходимость и устойчивость в поворотах, однако необходим определенный навык – управление автомобиля с блокировкой отличается от автомобиля со стандартным дифференциалом.

На спортивных автомобилях используются дифференциалы дискового типа, способные передавать почти весь момент на загруженное колесо. Такие блокировки используются в основном в автоспорте.

Тормозная система

Тюнинг автомобиля вообще логичнее начинать с тормозной системы, а именно с передних тормозов, именно на них приходится основная нагрузка при торможении. При этом не следует забывать, что вмешательство в штатную тормозную систему запрещено ПДД.

На автомобили ВАЗ возможна установка передних вентилируемых дисков диаметром 14
,15
,16
дюймов. На этом лучше не экономить и приобрести фирменные диски и тормозные колодки. Задние дисковые тормоза – дорогостоящее удовольствие, однако с ними эффективность торможения становится значительно выше.

Что бы не кормить многочисленный персонал тюнинговых фирм, которые хотят заработать все деньги сразу задние дисковые тормоза можно сделать из передних «восьмых» дисков и суппортов от Оки (ВАЗ-2108
, VW) и гидравлическим или механическим стояночным тормозом. Изготовить и установить такие тормоза достаточно просто.

Следует иметь виду, что вмешательство в тормозную систему – серьезное решение, влияющее на Вашу безопасность, запрещенное ПДД. На мой взгляд, если уж эффективность торможения никак не устраивает, наиболее оптимально использование впереди – фирменные вентилируемые перфорированные тормозные диски, сзади – тормозные барабаны увеличенного диаметра (от классики). Такое тех. решение применено на ВАЗ 21106
. Естественно применение качественных тормозных колодок.

Подвеска

Правильно настроить подвеску под определенные условия – задача важная и сложная. Вариантов «универсальной» подвески просто не существует. Выигрывая в одном всегда проигрываешь в другом. У форсированного автомобиля подвеска должна быть настроена достаточно жёстко и как можно ниже стандартной. Замене или настройке подлежат амортизаторы, пружины – спортивные или обрезанные штатные, либо заниженные пружины с прогрессивной характеристикой, опоры стоек заменены на шаровое соединение («ШС») или тюнинговые опоры SS20
. Так же должна быть увеличена жесткость кузова с помощью специальных распорок. Настройка подвески – очень сложное и кропотливое занятие.

Спорт – краб 2108		Поперечина 2108		Опоры SS-20
Задний стабилизатор		Растяжка передняя 2110		Задняя растяжка 2110

Nitro Oxide System

Этот способ форсировки двигателя применяется для гонок на короткие дистанции и несмотря на огромное количество нереальных слухов не представляет собой ничего нового, революционного и сверхестественного. Для форсирования двигателей для коротких гонок, где требуются короткие мощные ускорения, применяется неочищенная техническая закись азота. Эффект достигается за счет увеличения в камере сгорания количества свободного кислорода, способного эффективно окислять большее количество топлива.

Для обеспечения максимальной отдачи двигателя необходимо точно соблюдать соотношение топливо/окислитель. В двигателях внутреннего сгорания в качестве окислителя используется кислород, содержащийся в воздухе, доля которого примерно примерно 20
%. Количество топлива подаваемого в цилиндр напрямую зависит от количества потребляемого воздуха. Чрезмерное обогащение приводит к противоположному результату – богатая смесь медленно и плохо горит из-за отсутствия окислителя. Закись озота содержит 35
–36
% кислорода, следовательно, на 15
% можно увеличить топливоподачу без снижения эффективности процесса горения.

Следует иметь ввиду, что при этом резко повышается температура двигателя и применять впрыск закиси более чем на 15
–20
сек. без применения дополнительных средств охлаждения губительно для двигателя. В настоящее время существует две разновидности впрыска «нитроса»: обычная, когда осуществляется подача только закиси во впускной коллектор и второй, когда осуществляется дополнительная подача уже готовой топливной смеси. Вторая система намного сложнее и немного эффективнее. В карбюраторных системах установка требует установки системы дополнительной топливоподачи, инжекторные системы перекалибровываются и, возможно, потребуют установки топливных форсунок с большей производительностью.

Для тех, кто заинтересовался – более подробно можно почитать здесь: http://larkon-auto.ru/tuning/motor/nitrous.htm

Pесурс у форсированных моторов

Износ двигателя зависит, прежде всего от степени форсировки, нагрузки, условий эксплуатации и качества ГСМ. Режимы максимальных нагрузок в повседневной жизни используются крайне редко и, как правило, непродолжительное время. Поэтому можно смело утверждать, что при «гражданском» тюнинге ресурс двигателя практически не меняется. И, даже наоборот, может измениться в сторону увеличения. Доводка двигателя это, в большинстве случаев – индивидуальная высококвалифицированная ручная работа, точная подгонка, развесовка, балансировка ДВС. Используется самый современный инструмент, постоянно накапливается опыт и изучаются технологии. Разумеется, качество работы в этом случае несопоставимы с конвейерной сборкой.

http://tuningplus.narod.ru/articles/tun_theory/index.htm

http://gt-parts.com/modules.php?op=modload&
name=Subjects&
file=index

http://tuningplus.narod.ru/articles/tun_pract/theory_practics.htm

http://auto2141
.narod.ru/soderzh.html

http://dvpt.narod.ru/russian/history/index13

http://beetle.org.by/tuning3
.html#31

http://www.innovatemotorsports.com/index.html

http://www.performancetrends.com/

http://www.xede.com.au

Home

Тюнинг мотора – это целая наука, тернистый путь постижение которой связан с множеством проб и ошибок. Поместить в одну статью все множество решений, а также информацию, позволяющую улучшить любой двигатель – невозможно. Но дать четкое представление о том, что такое форсирование двигателя, и какие методы стоит применять для улучшения динамических характеристик авто – вполне осуществимо.

Определение форсирования

Форсирование (от английского «force» – сила) ДВС – это улучшение мощностных показателей, характеризующихся крутящим моментом и максимальной мощностью.
Условно такое улучшение разделяется на работы в двух направлениях:

1. видоизменение электронных настроек, корректирующих время, продолжительность впрыска, степень «опроса» датчиковой аппаратуры и характер команд исполнительным устройствам;
2. механическая доработка узлов и агрегатов, влияющих на работу ДВС. Это целый комплекс работ по модернизации цилиндропоршневой группы, ГБЦ, впускной и выпускных систем. Далее в статье мы рассмотрим эти составные части более подробно.

С чего начинается и чем завершается улучшение мотора

Самый простой способ улучшить динамику автомобиля – это чип-тюнинг. Стоит сразу оговорить, что эффективность такого метода зависит от вычислительной мощности электронного блока управления двигателем (далее ЭБУ) и типа программного обеспечения.

Именно ЭБУ управляет зажиганием и моментом впрыска. Программа управления записана в ПЗУ (постоянное записывающее устройство) блока управления. Способ управления двигателем зависит от калибровок, который прописаны для всех режимов работы мотора (холостой ход, режим максимальной нагрузки и т. д). Именно изменение калибровок позволяет получить прибавку в мощности. Порой этот показатель достигает 20%. Достичь этого можно даже без потери ресурсности. Объясняется это тем, что заводская прописка мотора является во многом компромиссной. Часто даже излишне зажатой из-за экологических норм либо маркетинговых предпосылок.

Как улучшают «железо»

Комплексное форсирование двигателя включает в себя доработку:

• деталей мотора;
• впускной системы;
• выпускной системы;
• системы приготовления топливно-воздушной смеси.

Остановимся на всех пунктах по порядку.

Доработка «сердца»

В кругу тюнеров до сих пор не угасают споры о правильной последовательности проведения работ. Поэтому мы просто дадим перечисление возможных методов форсирования мотора:

• доработка ГБЦ, которая может в себя включать увеличения сечения впускных и выпускных каналов, что позволит мотору лучше дышать, замена седл, установку больших клапанов, стачивание толщины ГБЦ, приводящее к увеличению степени сжатия;
• блок двигателя может быть расточен до желаемого ремонтного размера, что позволит увеличить объем двигателя. В случае с гильзованными блоками, возможна установка гильз с увеличенным внутренним диаметром. Это влечет за собой установку больших поршней, а также иных колец;
• установка распредвалов, изменяющих процесс газообразования в камере сгорания. Изменение происходит за счет подбора формы кулачков, что влияет на величину подъема клапанов и степень перекрытия. В зависимости от настройки, распределительные валы могут быть низовыми (машина хорошо разгоняется с низких оборотов), верховыми («в полную грудь» мотор дышит лишь на высоких оборотах), а также с усредненным значением. К примеру, мотор будет выдавать хороший момент на «низах», неплохой в среднем диапазоне оборотов, но затухать на «верхах»;
• замена коленчатого вала на изделие с большим радиусом кривошипа. Величину стоит подбирать с учетом длины шатуна. Зарубежная литература называет это отношение «R/S». Правильно подобранное соотношение может сделать мотор «верховым» либо низовым;
• установка облегченных компонентов ЦПГ, маховика. Такое решение позволяет мотору легче набирать обороты. Для облегчения используют кованные шатуны и поршни. Для особо «злых» моторов это жизненно необходимо еще и потому, что используемый материал позволяет переносить большие механические и термические нагрузки.

Впуск и выпуск

Для увеличения количества поступающего воздуха рекомендуют:

• установить , реализовав холодный забор воздуха;
• подобрать оптимальное сечение каналов впускной системы; возможна установка равнодлинного впускного коллектора.

Отдельным пунктом при форсировании стоит установка либо турбкомрессора. Каждое из решений имеет свои преимущества и недостатки.
Доработка выпускной системы начинается с установки коллекторов, именуемых «пауками». Форма и длина выпуска должны подбираться индивидуально. Сечение трубы выхлопной системы должно быть увеличено. Обязательны к удалению катализаторы, сажевые фильтры.

Зажигание

Форсирование старых моторов, на которых применяется контактная система зажигания, обязательно требует доработки узлов искрообразования. Причина этого в том, что искра в таких системах слабая, а на высоких оборотах и вовсе не стабильная.

Решением этой проблемы – в . Еще лучших показателей можно добиться с микропроцессорной системой управления искрообразованием.

Подача топлива

Логично, что увеличение количества поступающего воздуха, приводит к возможности подачи большей порции топлива. Этого можно достичь, установив жиклеры с большей пропускной способностью, большие форсунки в случае с инжекторными ДВС, а также топливного насоса большей производительности.

Финальная настройка

Если вы улучшили «железо», это еще не значит, что вы провели грамотное форсирование двигателя. Каждое изменение в конфигурации требует настройки и соответствующей прошивки ЭБУ. Лучше всего, если настройка мотора будет осуществляться онлайн в процессе движения. Только в таком случае можно получить действительно хороший результат.

Замена ремня ГРМ — Метки на ремне ГРМ

Ремни ГРМ служат от 60 000 до 100 000 миль. проверьте в руководстве пользователя интервал замены, установленный производителем.

Ваш шестилетний econobox начинает немного изнашиваться, но все механические устройства по-прежнему работают нормально. Пока этого не произойдет. В частности, в один прекрасный день двигатель внезапно затихает. Ваш механик говорит, что ваш ремень ГРМ вышел из строя, а затем хихикает в карман рубашки.Теперь он берет с вас плату за буксировку, замену ремня и работу клапана, потому что в двух цилиндрах нет сжатия. Вы один из тех, кому не повезло с «двигателем интерференции» — двигателем, который может оставлять один или несколько клапанов открытыми достаточно далеко, чтобы контактировать с поршнем, когда ремень отсоединяется. К сожалению, в рекламных проспектах не указывается, может ли двигатель получить катастрофические повреждения, если ремень выйдет из строя.

Вы, вероятно, могли бы избежать этой неприятности при своевременном обслуживании.Лучше всего заменять ремень ГРМ в соответствии с графиком, рекомендованным вашим автопроизводителем. Для справки, во многих двигателях — например, в более дорогих моделях — по-прежнему используются цепи привода ГРМ, а не ремни, как в те времена, когда не было популярности верхних распределительных валов. В отличие от ремней, цепи ГРМ обычно не требуют регулярной замены.

Ремень (или цепь) ГРМ является единственным компонентом, который поддерживает синхронизацию распределительного вала (сделайте так, чтобы распределительные валы на двигателях DOHC или V-типа OHC) и коленчатый вал синхронизировались.Так что замена этого зубчатого ремня из армированной резины через регулярные промежутки времени — обычно каждые 60000 миль, если производитель автомобилей не указывает более длительный срок — намного дешевле и усложняет работу, чем если бы он сначала порвался. График технического обслуживания вашего автомобиля можно найти в руководстве по эксплуатации, alldata.com , или на плакате производителя ремня, висящем на стене в вашем любимом магазине запчастей.

Медленно, но стабильно

Хотя на замену самого ремня ГРМ вы потратите всего несколько минут, на то, чтобы раскопать пучок шлангов, проводки и крышек в современном моторном отсеке, может потребоваться час или больше.Нам даже пришлось отсоединить и закрыть пару топливопроводов, когда мы работали с этим 2,0-литровым VW Four.

Изучите процедуру, прежде чем копаться в руководстве по обслуживанию или в Интернете. На большинстве поперечных четырехцилиндровых двигателей вам придется снять опору двигателя со стороны пассажира, чтобы получить доступ к ремню ГРМ. Это означает, что во время работы в этой области необходимо поддерживать всю трансмиссию. И, наконец, чтобы добраться до нижней части составных крышек ремня ГРМ, обычно требуется доступ снизу.Крыло также не повредит, чтобы защитить краску от пряжки ремня и упавших инструментов.

border = «0» cellpadding = «0» cellspacing = «0»>

(1) Снимите кожух в колесной арке , чтобы получить доступ к носику коленчатого вала и нижнему шкиву ремня газораспределительного механизма.

(2a) Найдите установочные метки на маховике и кулачке и установите их в ВМТ.

(2b) Метка ВМТ шкива маховика доступна через отверстие в колоколе.

(2c) Распределительный вал TDC легко найти, особенно если добавить белую краску, как мы.

Снова и снова

Мы не можем достаточно подчеркнуть это: будьте осторожны! Перед заменой ремня газораспределительного механизма убедитесь, что вы знаете, где находятся метки ГРМ на вашем двигателе, и что они правильно настроены так, чтобы цилиндр № 1 находился в верхней мертвой точке (ВМТ) такта сжатия.

Почему? 1) Опять та штука с интерференционным двигателем; и 2) Каждый распределительный вал и коленчатый вал на планете Земля индексируется в ВМТ № 1. Если вы попытаетесь снять и заменить ремень ГРМ, когда двигатель находится в любом другом положении, велика вероятность, что вы выбросите вещи не вовремя. Тогда вы запутаетесь, и вам придется снять крышку клапана, когда вы попытаетесь определить, когда клапаны № 1 закрыты (что начинает такт сжатия), чтобы повторно проиндексировать двигатель. Получите правильные оценки с первого раза.

После снятия верхней части крышки ремня газораспределительного механизма вы должны увидеть метку синхронизации на звездочке распределительного вала — эта метка обычно совпадает с краем головки блока цилиндров или крышки клапана. Для коленчатого вала, расположенного ниже, вероятно, будет метка синхронизации на шкиве демпфера, которая совпадает с другой меткой на нижней крышке. Или в руководстве по обслуживанию может быть указано, что со стороны трансмиссии двигателя нужно посмотреть через отверстие в колоколе в поисках метки синхронизации на маховике. Маховик прикреплен болтами к другому (трансмиссионному) концу коленчатого вала.На некоторых автомобилях эти отметки можно найти во всех трех местах.

border = «0» cellpadding = «0» cellspacing = «0»>

(3) Поддержите двигатель с помощью какого-нибудь скайхука, если вам нужно снять правую опору двигателя. Некоторые ремни устанавливаются с держателем в центре, что затрудняет их замену.

(4) Крепление двигателя теперь можно временно снять.

Опора и натяжение

Конечно, есть профессиональные установки для поддержки двигателей, которые можно купить или арендовать.Но, как вы можете видеть на наших фотографиях, некоторые пиломатериалы и регулируемый ремень для крепления отлично подходят для поддержки трансмиссии, пока вы снимаете громоздкое крепление двигателя. Но как только это не мешает, вы почти дома. Просто снимите остальные части кожуха ремня газораспределительного механизма и обратите внимание на механизм ролика натяжителя.

Этот натяжитель может быть автоматическим гидравлическим типом, который нужно просто провернуть в одном направлении, чтобы снять старый ремень ГРМ. Или вам, возможно, придется ослабить болт регулировки натяжного ролика, чтобы ослабить натяжение и ремень.Прежде чем продолжить, проверьте, в какую сторону вращается двигатель при нормальной работе. (Сначала вытащите реле топливного насоса или предохранитель, если вам нужно отсоединить топливопроводы, как это сделали мы. Не спрашивайте, как мы это узнали. Мы все еще чувствуем запах бензина из наших комбинезонов.) обороты важны для последующей проверки выравнивания нового ремня; Вы же не хотите, чтобы зуб зацепился за одну из звездочек. Самый простой способ — попросить помощника ударить по стартеру ключом зажигания, пока вы наблюдаете за двигателем.Конечно, теперь вам придется вручную сбросить метки времени. Не проворачивайте двигатель назад до отметок. Проверните его вперед, чтобы обеспечить правильное натяжение и предотвратить прыгание зубцов ремня.

ВМТ? Теперь вы можете осторожно снять старый ремень ГРМ с его звездочек и шкивов, стараясь при этом не допустить проворачивания распредвала и коленчатого вала. Выровняв все метки ГРМ, сначала протяните новый ремень вокруг наибольшего диаметра, оставив наименьший шкив или звездочку напоследок.Сложно надеть новый, более жесткий ремень на последний, но вы получите его после нескольких попыток покачивания и покачивания. Теперь убедитесь, что метки синхронизации все еще совпадают.

Предупреждение. Если вы знаете, что работаете с двигателем с натягом, не вращайте распределительный вал или коленчатый вал независимо, когда ремень ГРМ снят с двигателя. Вы можете вызвать удары поршней по клапанам или наоборот, и вызвать такое же повреждение, как если бы ремень ГРМ сломался при работающем двигателе — погнутые клапаны!

Если вы работаете с ручной настройкой ролика натяжителя, сейчас вы выполняете заводскую процедуру для натяжения нового ремня.Об этом позаботится гидравлический натяжитель. После того, как натяжение установится, поместите головку на большую гайку, удерживающую передний шкив, и используйте ее, чтобы провернуть двигатель — два полных оборота коленчатого вала в направлении нормального вращения. Снова совместите все временные метки. Все по-прежнему на деньги? Затем вы закончили замену ремня ГРМ, но у вас есть еще час работы, чтобы переустановить крышки кулачкового ремня, любые кожухи и все провода, аксессуары двигателя и шланги, которые вы переместили или сняли.

border = «0» cellpadding = «0» cellspacing = «0»>

(5) Ослабьте натяжение ремня , освободив шкив натяжителя ремня.

(6) Продвиньте новый ремень на место , не трогая кулачок или шкивы кривошипа, иначе двигатель выйдет из строя. Проверьте, медленно повернув рукоятку на два полных оборота с помощью гнезда на рукоятке рукоятки.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Решено

: ищем метки времени на схеме для nissan np200

ИСТОЧНИК: диаграмма необходимости, показывающая временную регулировку для

1992 года

Проверьте положение меток ГРМ.Указатель синхронизации должен быть точно совмещен с ВМТ (белая отметка) на маховике или пластине сгиба; шкив распределительного вала должен быть выровнен так, чтобы слово UP находилось на верхней части шкива, а отметки на краю шкива были выровнены с поверхностями головки. Кроме того, на поверхности переднего шкива балансира газораспределения есть отметка, которая должна быть совмещена с выемкой на корпусе масляного насоса. Этот шкив находится слева от кривошипа, если смотреть со стороны шкива.

Также здесь, 1994-Honda-Accord-Coupe-Section-01-Engine (стр. 47 и далее / обозначения ВМТ) вы можете найти справочную информацию о Accord Engine.

Если вам нужна дополнительная информация, посетите autozone.com (бесплатная регистрация) и выберите свою модель автомобиля.

Надеюсь помочь вам (помню, оценил эту помощь) Удачи.

Отправлено: 25 сентября 2009 г.

обеспечение бесперебойной работы двигателя Что нужно поменять вместе с ремнем ГРМ

Стереотипы самые разные: относительно правильного и нездорового питания, здорового образа жизни и, конечно же, ремонта и обслуживания автомобилей.Иногда стереотипы создаются специалистами по связям с общественностью и маркетологами с целью увеличения прибыли, иногда — самими людьми, часто совершенно не осведомленными в этом вопросе — в целом, к понятию «стереотип» следует относиться с осторожностью. Критическое мышление тоже полезно.

Когда-то давно газораспределительный механизм не доставлял пользователю никаких проблем, так как приводился в действие шестернями, ресурс которых превышал срок службы ДВС в целом.Время от времени проверяйте клапанные зазоры — и больше никаких трудностей. Тогда конструкторы решили, что распределительный вал лучше расположить ближе к клапанам, так как таким образом можно снять с привода толкатели, которые, согласно европейской школе дизайна, создают некоторую инерцию и увеличивают погрешность при открытие / закрытие клапанов. Где-то они правы, но старая схема тоже может улучшиться, не так ли? Например, на современном Chevrolet Corvette ZR1 тонированный 638-сильный двигатель LS9 с 32 клапанами на восемь цилиндров по-прежнему имеет нижний распредвал, и на этот факт почему-то никто из владельцев суперкара не жалуется.Классические двигатели от Chrysler, все эти легендарные V8 HEMI, действительно мощные и продвинутые агрегаты, также используют аутентичное расположение распределительных валов, и маловероятно, что Chrysler собирается что-то менять.

Однако Америка за океаном, а в Европе и Азии реальность другая. На данный момент распредвалы, которым нет альтернативы в ГБЦ, приводятся в движение двумя способами: зубчатым ремнем или цепью. Сегодняшняя статья посвящена именно ремням ГРМ привода ГРМ, и мы постараемся разрушить ряд стереотипов, которые сложились относительно этой схемы привода, а также напомним простые правила контроля и обслуживания данного типа передач.

Вообще, общественное мнение о цепных приводах, как мне кажется, совершенно незаслуженно. Дескать, цепь не порвется, поршни не погнут клапаны, и вообще, если распредвал приводится цепью, об этом можно забыть. К сожалению, это совершенно неверно, натянутая цепь способна сделать в двигателе такое, о чем не мечтал ни один ремень.

А современный ремень ГРМ, сделанный из синтетических каучуков и армированный сверхпрочным волокном, зачастую по надежности превосходит даже металлические детали мотора.Основным преимуществом цепного привода ГРМ является компактность конструкции в целом, но работы по замене и сами детали — цепь, натяжители и демпферы во много раз дороже, к тому же контролировать состояние намного сложнее. цепного привода. Затем снова срабатывает стереотип: «Ах, цепочка, что с ней будет!» И даже если мастер предложит проверить состояние привода, клиент вряд ли согласится, докопаться до цены — пластиковую крышку ремня ГРМ нельзя, это обойдется значительно дороже.

В общем, стоит привести пару примеров из недавнего прошлого одной ремонтной организации, в которой мне довелось работать.

Случай первый.
Бензиновый цепной мотор Ford N9F DOHC. Сама машина приехала из Германии, где регулярно обслуживалась. В России, видимо, ремонтники посчитали нецелесообразным проверять натяжение цепи, но какое-то время машина ехала нормально, никак не напрягая хозяина. До определенного момента.Однажды, возвращаясь домой через пробки, владелец машины неожиданно обнаружил, что у него перестал работать гидроусилитель руля. Следом за приборной панелью загорелось несколько контрольных ламп, но он решил держаться дома. Но беда не приходит одна — дальше моргнула лампочка давления масла, и двигатель пришлось заглушить. Далее к буксиру и к сервису. Весь моторный отсек был полностью залит маслом — поликлиновой ремень с промасленных шкивов, естественно, соскочил, и все навесное оборудование перестало работать.Масло было выбито за короткое время из отверстия размером примерно 10х30 мм, которое образовалось на боковой стороне блока цилиндров. А произошло следующее: удлиненная цепь стачивала оба демпфера и беспрепятственно скользила изнутри по чугунной стенке блока. При этом никаких звуков (ну почти) она еще в смазке не издавала, но в итоге протерла дырочку, из которой все масло и вытекло — цепь схватила масло снизу, протащила стену и бросил в яму.Что ж, водитель был внимателен, заметил мигающую лампочку. Однако ремонт все же обошелся в кругленькую сумму: снятие двигателя, снятие шкивов, промывка последних в ацетоне, замена поликлинового ремня, промывка двигателя, замена цепи, натяжителя и демпферов … и ремонт блока, а это очень дорого и не всегда возможно. За сварку в инертном газе в соответствующем офисе ему была объявлена ​​сумма, примерно в три раза превышающая стоимость контрактного двигателя.

Случай второй.
Двухлитровая восьмиклапанная Suzuki Vitara прибыла в ремонт с обрывом ремня ГРМ. На этих моторах не гнутся клапана, поэтому мастер, не особо задумываясь о причинах поломки, купил неоригинальный зубчатый ремень испанского производства от A + A Exist. Видимо стоило обратить внимание на очень грязное моторное масло непонятной консистенции, но в заявке на ремонт четко было написано: «Поменять ремень ГРМ». Стереотипы сработали без сбоев как в голове хозяина, так и в голове мастера, поэтому выставив шкивы по меткам и проверив натяжной ролик на работоспособность, мастер по ремонту установил новый зубчатый ремень и вернул машину владельцу.Но он уехал недалеко. По словам владельца, при очередном нажатии на газ под капотом что-то ненадолго стукнуло, и двигатель заглох. При вскрытии и последующем «разборе полетов» выяснилось, что хозяин не очень заинтересован в обслуживании автомобиля и время от времени его тратил, в результате часть масляных каналов двигателя была полностью или частично забита грязью. Некоторое количество масла все же попало на шейки распредвалов, поэтому двигатель работал на холостом ходу. Но как только подали газ, распредвал стал заклинивать, и чем больше оборотов, тем сильнее.Так что старый ремень ГРМ сломался не просто зацеп, но и хозяину в этот раз повезло еще меньше — новый ремень остался цел, но распредвал распался на три части.

В общем, как сказал наш замечательный сатирик: «Бороться нужно не с плесенью, а с сыростью». Перед тем, как что-то ремонтировать, желательно выяснить причины произошедшего, иначе поможет очень ненадолго. В целом зубчато-ременные приводы очень надежны, а сроки их замены сопоставимы со сроками замены цепных приводов, а ременными приводами управлять намного проще, и только очень квалифицированному мастеру, который тоже знает, что это за звук ищущий может уловить тихий подозрительный шорох цепи из моторного отсека…. Наивно требовать от молодых и амбициозных сотрудников, меняющихся в дилерских техцентрах раз в квартал, аналогичной квалификации. Так что мои личные симпатии на стороне ременных передач.

Вариантов много, все их даже не вспомнить, но еще один пример не помешает.
По желанию клиента ему сделали плановую. Ремень отличного качества от уважаемой компании. Ролик хоть и выглядел на все 100%, но показался несколько подозрительным: такого производителя никто из мастеров не знал, а кривая надпись на коробке Made in Italy только усугубила подозрения.Но клиент сказал: «Ставка» — и ему дали. На очередном ТО, но поменяв масло, машина как обычно приехала через 10 000 км. После замены масла мастер, обслуживающий эту машину, все же заглянул под ГРМ. На этот раз клиенту повезло. К тому времени ремень ГРМ уже был сдвоен. Начали выяснять причины. Ролик был конический, конус был маленьким, не было видно глазу, но при таком натяжении и скорости вращения ремня хватало — он постоянно наезжал на край острого ограничивающего хомута и терялся, так сказать, часть себя.Результат: опять замена и ремня, и ролика, на этот раз брендовой продукции — как известно, скряга платит дважды, это аксиома, жаль, что таким образом автолюбители спонсируют мошенников — продавцов контрафакта.

Также необходимо проверить состояние сальников двигателя на стороне газораспределительного механизма. Обычно, если есть потеки масла, их несложно обнаружить и увидеть, как правило, даже не нужно полностью демонтировать кожух, достаточно открутить несколько саморезов в соответствующих местах.Конечно, при проверке необходимо включить головку, хотя даже при небольших утечках сальники, конечно, следует заменить, все равно рано или поздно это придется делать. С другой стороны, опять же, следует подумать логически: сколько течет? Куда именно он течет? Если протечек нет, и, как говорят мастера, сальник «сопливый», то это не аргумент для замены: возможно давление картерных газов, и причину надо искать там — в общем, перед ремонтом всегда стоит провести диагностику.

А насколько фатален обрыв ремня ГРМ вообще? Современные двигатели очень хорошо форсируются, поэтому в случае обрыва ремня обязательно встретятся поршни с клапанами. Вопрос только в том, на каких оборотах это будет происходить: если на холостом ходу, то клапаны, скорее всего, не пострадают, хотя не факт. В любом случае это легко проверить компрессомстремом. На средних, «городских» оборотах наверняка придется поменять пару клапанов, поршни в этой ситуации обычно остаются целыми.Снятие ГБЦ — дело, конечно, муторное, но опытным мастерам хорошо известно. Тем, кто движется в режиме кольцевых гонок, постоянно загоняя стрелку тахометра в красную зону, обрыв ремня ГРМ грозит заменой непредсказуемого количества клапанов, кроме того, в днищах нескольких поршней могут появиться новообразованные дыры, так что их тоже придется менять.
И резюме будет таким. Несмотря на все стереотипы, ременной привод ГРМ отличается исключительной надежностью.Ремень очень цепкий, прочный и имеет приличный запас прочности (как защита от дурака). Сам по себе, особенно если время от времени проверять его состояние и соблюдать график замены, он никогда не сломается. Если автомобиль в целом исправен, большинство проблем автолюбителя доставляет безудержное желание сэкономить на всем, в том числе и на ГРМ.

Если вы купите на авторынке у подозрительного горожанина зубчатый ремень без упаковки, с корявой надписью, нанесенной маркером, и купите не менее качественный натяжной ролик в ближайшем ларьке, приготовьтесь быстро снять ГБЦ и заменить клапаны.Впрочем, с любым из автокомпонентов ситуация аналогичная: купил «левую» шаровую опору — колесо отвалилось в повороте, поставил фальшивый подшипник — колесо заклинило на скорости. Так что ремень ГРМ только подтверждает существующее правило.

Для примера мы взяли довольно простой двигатель Renault Logan Renault K7M. Почему именно этот? Во-первых, он восьмиклапанный, во-вторых, замена ремня на этом моторе даст достаточно объективную картину, которую смело можно спроецировать на любой восьмиклапанный мотор.16-клапанные агрегаты пока рассматривать не будем, не дай бог сделать на этом двигателе что-нибудь приличное.

Что нам нужно? …

Наша задача — провести работы максимально приближенные к «гаражным» условиям, без использования редких инструментов или оборудования, которые не встречаются у рядовых автомобилистов. Я попросил Никиту Писаренкова, специалиста спорткомплекса СССР, помочь завершить работу, прокомментировать ее выполнение и предостеречь от возможных ошибок. Но прежде чем отправиться в сервис, мы соберем все необходимое для предстоящей работы.

Конечно, нужен новый ремень ГРМ. Владельцы машин, у которых распредвалы крутят цепи, теперь презрительно усмехаются: «Фу, ремень! Либо поменять, либо купить бракованный. Будь то цепочка! «Смейтесь, смейтесь, джентльмены. Споры о формате могли бы начаться в Древней Греции, если бы в то время существовали автомобили. Завернутые в простыни, очень древние греки слили бы слюной на лица своих противников и представили бы десятки аргументов в пользу отстаиваемых взглядов.

Но сейчас нам не так важно, какой привод газораспределительного механизма лучше.Если есть ремень, его нужно менять (хотя замечу, что иногда и цепь нужно менять, а иногда даже чаще, чем хотелось бы). Чем грозит пренебрежение ремнем ГРМ? В лучшем случае он просто сломается и машина заглохнет.

В худшем случае порванный ремень закрутит что-то в головке блока: пропадет фаза газораспределения, а клапаны вдруг останутся открытыми в тот самый момент, когда поршень поднимется в верхнюю мертвую точку. И что потом? Правильно, клапаны погнутся и потеряют способность двигаться в своих направляющих, обеспечивая газообмен в моторе.

Давным-давно, когда были короли дорог и доллар стоил не 30 рублей, а всего 6, в ходу двигатели с проточками в поршнях. Клапаны, когда они «встретились» с ними, остались целыми и невредимыми внутри канавок. Но вот незадача: канавки плохо сказались на эффективности сгорания бензиновоздушной смеси, и никакой «страховки» на современных двигателях вы не увидите. Их, моторы последних десятилетий, мастера по праву называют «подключаемыми».

С точки зрения филологии, это слово сомнительное, но на самом деле все так — в народе саму встречу поршней и клапанов, ведущую к загибанию последних, называют «застреванием». Ремонт мотора в этом случае может быть дорогим или даже очень дорогим. В общем, ты уже понял, хочешь ты или нет, но ремень менять нужно. Разные производители указывают несколько разные сроки ее эксплуатации, но в среднем эта запчасть служит 50-70 тысяч километров.

Для того, чтобы ремень выполнял свою функцию — правильно передавал вращение от коленчатого вала к распределительному валу, он должен быть правильно натянут. Натяжение обеспечивается специальным роликом, который вполне ожидаемо получил название натяжного ролика. По конструкции это обычный ролик, но со смещенным центром вращения, так что его можно перемещать вокруг оси вращения. Ролик натяжителя следует менять одновременно с ремнем. Не верьте его мнимой прочности, со временем смазка в нем стареет, он начинает все больше и больше нагреваться, и это безобразие приводит к его заклиниванию.

Для ремня это как смерть, а дальше все по вышеприведенному плану: обрыв — загиб клапанов. Поэтому лучше не экономить и менять ролик каждый раз при замене ремня, это не так дорого, но к приводу ГРМ можно быть спокойным. Кстати, покупать оригинальное видео не обязательно, здесь это понятие весьма условное. Где-то уже с завода есть ролики Koyo, SKF или еще какая-то продукция очень достойных производителей. Дилер с радостью продаст комплект той же фирмы, но с собственной упаковкой.

Но в последнее время дилеры постепенно снижают аппетиты. Например, комплект ролика и ремня SKF для нашего подопытного Логана в обычном магазине стоил 1790 рублей, но мы покупали у официального дилера за 1901 рубль. Переплата, как видим, небольшая, но на душе спокойнее. Что ж, в любом случае должно быть спокойнее.

На многих моторах для снятия ремня ГРМ приходится снимать сервисные ремни: генератора, гидроусилителя, кондиционера. Иногда на все отряды один пояс, а иногда некоторые ремни трогать не нужно (но это уже большая редкость).Поэтому, если, например, вы знаете, что даже гимназистов пороли вашим ремнем генератора при Николае II, то есть смысл его заменить. Но если вы собираетесь работать в гараже рядом с магазином автозапчастей, заранее покупать его не так уж и дорого. Может, ремень еще и хорош, но придется приобрести, например, охлаждающую помпу. Это тоже возможно. Но хватит разговоров, пора загнать машину в гараж и приступить к делу.

Главное не суетиться

Для того, чтобы снять ремень, необходимо проделать несколько операций.Теоретически они элементарные, но на практике все зависит от того, сколько труднодоступных болтов и подлых гаек на вашем жизненном пути. Конечно, будет неудобно работать с китайской клавишей, которая при первом нажатии становится 14 из 13. Причины бросить валидол под язык можно и без этого, поэтому будем считать, что инструмент есть, а он сделан не из пластилина.

Прежде всего снимаем переднее правое колесо. Не буду рассказывать, как это делать (если кто-то собирается самостоятельно менять ремень ГРМ, но не знает, как снять колесо, мой совет: купите красные лабутены и выезжайте подальше из гаража).Итак, колесо рядом с ним. Теперь вам предстоит разобрать то, что обычно за ним скрыто — подкрылок, рундук, защиту … все, что мешает добраться до шкива коленвала. Причем это должно быть не только видно, но и хорошо видно: этот шкив нужно будет снять. Саморезов или болтов может быть много, лучше их не потерять.

1
/ 2

2
/ 2

Итак, мы добрались до шкива коленвала. Теперь нам нужно проложить путь к шкиву распределительного вала.

На некоторых двигателях достаточно просто снять кожух (как правило, он состоит из двух частей) ремня ГРМ. Но очень вероятно, что придется снимать и опору двигателя. Как, например, на нашем Логане. Само по себе это несложно — нужно открутить пять болтов. Но перед этим нужно поддомкратить двигатель, чтобы снять нагрузку с опоры.

1
/ 2

2
/ 2

Здесь есть два варианта. Первое: перед тем, как освободить машину от домкрата, поставьте под нее какой-то упор, опустите на него машину, снимите домкрат, подложите под двигатель и поднимите последний.Другой способ — сразу поставить под мотор опору и, сняв домкрат, опустить на нее мотор. Вы можете выбрать любой способ, но не забывайте: поддон картера может быть дюралюминиевым, а значит, хрупким. Прежде чем что-то придвинуть к поддону, необходимо хотя бы поставить доску.

Перед снятием опоры имеет смысл вынуть масляный щуп. Не на всех машинах, но на Логане обязательно: очень близко к опоре, при снятии легко сломать верхнюю часть щупа.На скорость, как говорится, не влияет, но неприятно. Поэтому лучше достать щуп и заткнуть отверстие чем-нибудь чистым. Мы этого не сделали: опыт Никиты позволяет не ломать щупы чужих машин.

После удаления опоры ее можно проверить на целостность. Если резиновая деталь имеет дефекты, лучше поменять опору — все равно она уже снята. Уже идете в магазин? Ждать! Возможно, вам придется купить что-нибудь еще.

Теперь вам нужно снять те ремни (или ремень), которые не позволят вам добраться до ремня ГРМ. Здесь есть много вариантов: различаются типы демонтируемых ремней и способы их натяжения и снятия. У Логана один общий ремень для генератора, ГУР и кондиционера. Итак, мы это снимаем. Ну и наконец перед нами виновник торжества — привод ГРМ.

1
/ 2

2
/ 2

Откручиваем шкив коленвала.Лучший способ сделать это — получить гаечный ключ с трещоткой с хорошим удлинителем и друга, который поможет вам. Берем ключ в руки, и сажаем за руль нашего друга. Он должен включить пятую передачу и нажать педаль тормоза. Если друг видит машину впервые, то ему нужно объяснить, что при выключенном двигателе не работает вакуумный усилитель тормозов, поэтому нужно сильно нажимать на педаль тормоза.

Пока помощник-волонтер в салоне вашей машины краснеет от напряжения, мы пытаемся открутить гайку шкива.Если сразу не получается, то просим друга больше не нажимать педаль сцепления, а нажимать на тормоз (такое тоже бывает). В особо сложных случаях орех борется до последнего. Если его никак не свернуть, есть совершенно дикий способ, который лучше не использовать, но я все равно вам скажу. Упираемся ручкой ключа в что-нибудь крепкое и на долю секунды включаем стартер. Шансы оторвать прикипевшую гайку при этом многократно увеличиваются, как и шансы притирать что-нибудь под капотом сломанным ключом.Но в безвыходных ситуациях, что вы можете придумать …

Допустим, все получилось. Теперь снимаем сам ремень ГРМ. Для этого мы решим, как поставить новый пояс: простой, но неправильный, или более сложный, но верный с точки зрения науки.

Мастер рассказал о разнице в методах: «Простой метод выглядит так. Ставим метку распредвала чуть выше. Маркер рисуем на ремне метки, если они не сохранились, запоминаем, какие обозначения есть у распредвала.Отпускаем гайку натяжного ролика и снимаем ремень вместе с роликом.

На новом ремне ГРМ нанесены отметки (на ремне они типичны для Renault, на других двигателях их может не быть — прим. Автора). Берем новый ремень с роликом и надеваем ремень точно по отметкам (помня, какое у нас обозначение распредвала). Ставим натяжной ролик и натягиваем ремень, поворачивая ролик (специальным инструментом) по часовой стрелке. Удерживая его в натянутом состоянии, затяните гайку ролика.

А теперь о том, что рекомендовано в ремонтной книжке. Выставляем метку на распредвале напротив значка на ГБЦ. Это ВМТ (верхняя мертвая точка). Откручиваем пробку на блоке цилиндров, ввинчиваем туда болт с резьбой М10 и длиной 75 мм. Закручиваем его вместо заглушки, тем самым останавливая коленвал так, чтобы поршни оставались в верхней мертвой точке. Надеваем новый ремень ГРМ и стягиваем.

В принципе все понятно.Непонятно только, что это за знаки и откуда они взялись?

Задача ремня ГРМ — обеспечить синхронное вращение распределительного вала относительно коленчатого вала. В любой момент относительное положение этих двух валов должно точно совпадать с расчетным. Если натянуть ремень ГРМ случайным образом, клапаны и поршни не будут работать в правильном порядке. Мотор либо не запускается, либо при первой попытке пуска можно будет расстаться с клапанами.Справедливости ради отметим, что сценарий не всегда будет таким, как в случае с обрывом. Если синхронизация не сильно нарушится, то клапаны могут не гнуться, но мотор будет работать в неоптимальном режиме, датчики сойдут с ума … В общем, приятного тоже мало.

1
/ 2

2
/ 2

Для определения взаимного расположения валов на их шкивах и на блоке есть специальные отметки. Пока старый ремень не снят, можно провернуть коленчатый вал (закрутив гайку его шкива и используя гаечный ключ) и найти все необходимые отметки — как на шкиве распредвала, так и ниже, на коленвале.Renault облегчил нам работу, нанеся метки прямо на ремень, ошибиться просто невозможно. Да и на других восьмиклапанных моторах промахнуться сложно, главное найти нужные отметки и, сняв ремень, постараться не перекручивать шкивы.

Новый ремень устанавливается по меткам, теперь ставим натяжной ролик. Рядом с монтажным отверстием есть еще два глухих отверстия. Они нужны для регулировки натяжения. После того, как ролик был зацеплен, его следует повернуть, чтобы добиться желаемого натяжения ремня.Возникает два вопроса: как повернуть ролик, если специального инструмента нет, и какое вообще правильное натяжение?

Специальный инструмент можно заменить большим количеством имеющихся инструментов. Кто-то пользуется ключом от «болгарки» (часто подходит), кто-то вставляет в отверстия два болта и, вставляя между ними гаечный ключ, вращает ролик. Мы использовали плоскогубцы с закругленными концами.

Теперь непосредственно о натяжении. Описанный в инструкции метод тривиален и скучен: возьмите ремень двумя пальцами и попробуйте его перекрутить.Если у вас получится сделать это более чем на 60-70 градусов, то нужно подтянуть сильнее. Правильно, только не каждый на глаз определит эти 60-70 °, особенно если нет вообще опыта. Поэтому упрощаем: максимально натягиваем ремень, затем немного ослабляем ролик.

Вообще правильная растяжка — один из самых сложных моментов. Стоит только не продержаться — и ремень долго не протянет, а может даже прыгать с зуба на зуб, фазы ломать и… тогда вы уже знаете: «палка» или, в лучшем случае, сложная работа. Перетянутый ремень не только не отработает отведенные ему километры, но и затянет, например, в могилу насос, если он будет приводиться в движение тем же ремнем.

Кстати, по поводу помпы. К сожалению, это не длится вечно, и некоторые производители рекомендуют менять его через раз. То есть при 60 тысячах пробега не трогаем, при 120 — меняем, при 180 — не трогаем, при 240 — меняем. На самом деле, вы не должны мешать машине.Но необходимо проверить состояние помпы. Покрутить и послушать, нет ли посторонних звуков при его вращении несложно, но своевременно диагностированная неисправность детали поможет избежать ремонта в будущем.

То же относится и к сервисным ремням. Если они изношены, то сразу меняем — не всегда время или желание разбирать машину еще раз.

Вот и все

Собственно на этом работа и заканчивается. Осталось собрать все в обратной последовательности.Последний шаг — самый захватывающий: запуск двигателя. Возможен лишь небольшой свист нового служебного ремня, но при этом не должно быть визга, гула или продолжительного сильного свиста.

Иногда можно неплохо сэкономить, заменив ремень. Конечно, эта работа на восьмиклапанных моторах не является запредельно дорогой, в среднем от 1500 до 5000 рублей (в зависимости от региона и жадности мастеров). Но можно «добраться» и до более серьезного ремонта, если неосторожно отнестись к работе.Одно дело работать с удовольствием, а другое — иметь головокружение. Если есть вероятность, что где-то в середине процесса ваш внутренний Винтик и Шпунтик полностью уйдут от вас, лучше сразу же отправиться на СТО.

При сборке опять же все нужно делать аккуратно. Например, тщательно протрите все элементы защиты ремня от пыли и грязи: попавшая на него грязь сократит срок службы. Ну а попавшееся на ремень моторное масло — его первый враг.

И напоследок. Ремень, который на нашей опытной машине прослужил 55 тысяч, выглядел просто отлично, ехать и ездить можно. Но натяжной ролик имел заметные следы потускнения, что свидетельствует о его чрезмерном нагреве и скорой «гибели». Это лишний раз доказывает, что на видео экономить не нужно. Как, впрочем, и на поясе.

За помощь в подготовке материала выражаем благодарность компании Спорт Гараж СССР, лично Илье Ладченко и Никите Писаренкову.

Статья о замене ремня ГРМ своими руками — когда нужна замена, выбор товара, инструменты, ход работ. В конце статьи — видео о ремне ГРМ.

Содержание статьи:


Ремень ГРМ (ГРМ) предназначен для одновременного вращения коленчатого и распределительного валов, что обеспечивает синхронизацию клапанов с поршнями двигателя. Кроме того, этот важнейший элемент двигателя выполняет и другие важные функции — приводит в действие водяной насос контура охлаждения и масляный насос.

Современный ремень ГРМ является высокотехнологичным продуктом и изготовлен из высококачественной армированной резины на основе искусственного каучука (полихлоропрен, неопрен) со специальными добавками. Кроме того, качественный пояс армирован шнуром с прочной внутренней нитью.

Замена ремня ГРМ строго регламентирована и описана в «Руководстве по ремонту и эксплуатации» для конкретной марки и модификации автомобиля. На практике в зависимости от марки машины и режима работы ремень ГРМ может надежно выполнять свои функции 50-100 тысяч километров, после чего его нужно заменить (желательно вместе с одним или несколькими роликами, в зависимости от модификация двигателя).

Иногда одновременно с заменой ремня может потребоваться замена охлаждающего насоса.

Однако некоторые производители устанавливают явно недостаточный срок службы ремня ГРМ. Например, на некоторых российских Ладакхах, работающих в достаточно сложных российских условиях, рекомендуется менять ремень через 180 тысяч километров, что выглядит довольно странно. При этом на автомобилях Renault ремни даже самого высокого качества от лучших мировых производителей рассчитаны на 60 000 км в России и 120 000 км в Европе.

Замена ремня ГРМ должна производиться не только в соответствии с регламентом обслуживания, рекомендациями производителя или при его обрыве, но и при появлении признаков неисправности или в следующих случаях:

• Большой возраст ремня ГРМ (более 5 лет, даже если не использовался).
• Трещины, потертости и «вздутия».
• Разрушение зубьев ремня.
• Сброс давления и утечки в ГРМ (масло и охлаждающая жидкость разрушают резиновую основу ремня).
• При изношенном ремне двигатель может запускаться и работать неравномерно.
• Изношенный ремень может стать причиной отказа зажигания, после чего двигатель начинает детонировать и шумно работать, а из выхлопной трубы начинает выходить черный дым.

Важно! Несвоевременная замена ремня ГРМ может привести к деформации клапанов, поломке распредвала, изгибу шатунов и юбок поршней.

Выбор ремня ГРМ, который является важнейшим элементом двигателя, — дело важное и ответственное.Неправильный выбор ремня по техническим параметрам или экономия на качестве могут привести к серьезным проблемам и дорогостоящим затратам на ремонт.

Если ремень порвется или его зубья сильно стерты, высока вероятность того, что поршни заденут клапаны и погнут их. Поэтому при выборе нового ремня ГРМ важно придерживаться следующих рекомендаций:

1. Не экономьте и не покупайте самые дешевые ремни (можно выбрать среднюю цену).Тем более экономить не стоит, если машина эксплуатируется в крайне жестком режиме. Качественный надежный пояс окупится многократно.
2. Оптимальный вариант — купить оригинал, который устанавливал производитель двигателя. Для большей надежности при выборе, во избежание ошибок в размере и форме зубьев, лучше старый ремень снять и показать продавцу в магазине, чтобы он забрал такой же. Обратите особое внимание на ширину, длину и форму зубцов ремня.Если нет возможности купить оригинал, выбирайте аналог, наиболее близкий по качеству и параметрам к оригиналу.
3. Ремень должен быть гладким и не иметь шероховатостей. , а также не должно иметь мелких выбоин и пор. Зубья ремня должны быть без провисания, допустимы только небольшие заусенцы.
4. Важным свойством ремня ГРМ является его эластичность … Чем он эластичнее, тем дольше будет срок его службы. При покупке можно сравнить эластичность нескольких разных ремней и определить, какой из них самый «дубовый» (жесткий).
5. Если возможно, сравните каталожный номер или артикул старого ремня с номерами на новом … Они должны быть на задней (гладкой) стороне ремня.
6. На рынке автозапчастей продается большое количество подделок … Чтобы обезопасить себя от покупки некачественной детали, лучше покупать ремень в торговых точках, принадлежащих официальным дилерам. Также рекомендуется приобрести полный комплект: ремень с роликами в одной запечатанной упаковке, с инструкцией.Чаще всего подделывают продукцию таких производителей, как Bosch и Gates. Для проверки можно сравнить номера (на обороте) нескольких одинаковых товаров — номера должны быть разными. Если номера на всех товарах одинаковые, значит, вы имеете дело с подделкой.
7. Интернет-магазины сегодня обычное дело, однако сделать правильный выбор ремня ГРМ через Сеть очень сложно .

Перед началом работ по замене ремня ГРМ необходимо подготовить и подготовить следующие инструменты:

• Ключ колесный (баллончик).
• Ключи рожковые, торцевые и накидные. Размеры в зависимости от марки автомобиля и модификации двигателя.
• 5 Может потребоваться шестигранный ключ.
• Гаечный ключ, специально разработанный для натяжного ролика.
• Джек.
• Горелка.

Дополнительно следует учесть рекомендацию автопроизводителей — при замене ремня ГРМ поменять еще и ролики, а по возможности водяную помпу. Хотя если помпа отлично вращается и имеет минимальный люфт, то новую можно не покупать, а старую оставить.

Также в некоторых модификациях двигателя может быть 2 ремня, которые рекомендуется менять одновременно. Поэтому, готовясь к замене ремня ГРМ, нужно знать, сколько ремней покупать.

Также необходимо подготовить сам автомобиль:

• Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности.
• Вытяните (поднимите) ручной тормоз.
• Установите упоры безопасности под колеса.

Перед началом работ следует отметить, что 16-клапанные двигатели имеют 2 распредвала с отдельным зубчатым шкивом (шестерней) на каждый.Ремень у 16-клапанного клапана всегда длиннее, чем у 8-клапанного, так как помимо шестерни водяного насоса и натяжителя ремень дополнительно проходит через вспомогательный опорный (направляющий) ролик.

Где расположены метки ГРМ и какие — смотрите в «Руководстве по эксплуатации и ремонту» вашего автомобиля.

1. Поднимите капот и отсоедините клемму АКБ «на минус» (ключ в замке зажигания должен быть «выключен»), чтобы стоп-сигналы не горели зря и «на всякий случай».

   Важно! Перед тем, как снять клемму с аккумуляторной батареи и обесточить автомобиль, необходимо изучить «Руководство по эксплуатации и ремонту» машины. В некоторых автомобилях невозможно отключить клемму от АКБ (!), Так как настройки в электронной системе управления будут сброшены. В этом случае работать с обесточенным транспортным средством следует осторожнее.

2. Для обеспечения свободного доступа к необходимым механизмам потребуется снять колесо, кожух мотора, защиту, ремень генератора.В зависимости от марки автомобиля и модификации двигателя, для проведения работ может потребоваться снятие бачка с жидкостью гидроусилителя (ГУР) или адсорбера, либо кронштейна кондиционера, интеркулера с выводами, воздухозаборника. (или что-то другое).
3. Ослабьте винты, крепящие кожух ремня и шестерни, используя шестигранник.
4. Если есть датчик положения коленчатого вала (ДПКВ), отсоедините от него разъем с проводами.
5. Выверните болт и снимите ролик натяжителя ремня газораспределительного механизма.Также снимите опорный (направляющий) ролик, если он есть.
6. Снимите старый ремень ГРМ.
7. Проверьте положение метки на зубчатом колесе одного распредвала (на 8-клапанном двигателе) или на двух зубчатых колесах двух распредвалов (на 16-клапанном двигателе) по отношению к меткам на корпусе привода ГРМ. Если метки не совпадают, для установки их в нужное положение (друг против друга) нужно повернуть распредвал ключом, используя болт крепления шестерни к распредвалу.
8. Для проверки совмещения метки на зубчатой ​​передаче коленчатого вала с меткой на корпусе масляного насоса отверните и вытащите зубчатый шкив коленчатого вала со специальной шайбой.Если болт шкива не откручивается, то можно упереть ручку Г-образного ключа в шток, надеть «минусовую» клемму аккумулятора (если снята) и повернуть стартером. Открутив болт, снимаем клемму обратно.

   Вы также можете использовать пневматический ключ или иметь помощника, который включит высшую передачу и задействует тормоз, а вы открутите болт. Если метка шестерни выставлена ​​неправильно, то затяните крепежный болт на месте и поверните шестерню этого болта гаечным ключом до тех пор, пока метка на шестерне коленчатого вала не совместится с меткой на корпусе масляного насоса.

9. Установите опорный (направляющий) ролик, если он есть.
10. Сначала наденьте новый ремень ГРМ на шестерню коленчатого вала, поместите его на опорный ролик, затем на шестерню распределительного вала (или две шестерни, если распредвалов два), а затем на шестерню насоса. В этом случае необходимо контролировать положение меток на одной или двух шестернях распредвала. Если отметки утеряны, их нужно сразу ставить.
11. Установите натяжной ролик и слегка затяните, не затягивая болт до упора.
12. Проверьте плоскостность подушечки ремня. Затем натяните ремень с помощью специального ключа для натяжного ролика, поворачивая ролик против часовой стрелки (или в направлении, указанном стрелками на корпусе ролика). Затем, удерживая ролик специальным ключом в нужном положении, с небольшим усилием зафиксируйте положение ролика, затянув крепежный болт до упора.
13. Натяжение ремня можно проверить одной рукой, повернув ремень в продольном направлении пальцами. Хорошо натянутый ремень не должен поворачиваться более чем на 90 °.
14. На завершающем этапе поставить обратно и закрепить все демонтированные элементы в обратном порядке.

Выполнив все работы, нужно запустить двигатель и проверить работу на слух. Если ремень установлен и натянут правильно, то не должно быть никаких посторонних звуков. Если слышен гул или свист ролика, это означает, что ремень слегка перетянут. Слегка ослабить ремень можно с помощью того же натяжного ролика, повернув его по часовой стрелке (или против стрелок на самом корпусе ролика).

Если после замены ремня ГРМ автомобиль начинает плохо тянуть, двигатель будет немного детонировать и неравномерно работать на холостом ходу (и стрелка тахометра будет подпрыгивать), и будет черный выхлоп, а это значит, что при замене ремня ГРМ, отметки были выставлены неправильно. Придется все повторить сначала.

Вывод

Вышесказанное было, пожалуй, самым простым (классическим) примером замены ремня ГРМ. Однако по сложности работы по замене ремня ГРМ могут различаться и быть разной степени сложности.Это зависит от марки и модификации машины, а также модификации двигателя. Но, в целом, принцип везде одинаковый.

Перед тем, как приступить к самостоятельной замене ремня ГРМ, настоятельно рекомендуется подробно изучить «Руководство по ремонту» вашей машины. Причем делать это нужно заранее, а не до самого начала работы — чтобы вы успели спокойно разобраться, где что находится, как выглядит, что и как нужно снимать и т. Д.

Современный автомобиль — это сложный механизм, состоящий из множества конструктивных деталей и узлов. Среди них система охлаждения (СОД), коробка передач (КПП) и др. Одной из важнейших частей является ремень ГРМ. Что это за механизм и как он работает? Обо всем этом и не только — далее в нашей статье.

Ремень ГРМ — что это? Характеристика элемента

Ремень ГРМ — это деталь, которая обеспечивает синхронизацию фаз газораспределения и, другими словами, этот элемент служит для своевременной подачи топлива в цилиндры двигателя.Без этого правильная работа мотора и нормальное движение автомобиля просто невозможны.

Помимо двух валов, ремень ГРМ может приводить в движение, который, в свою очередь, обеспечивает циркуляцию антифриза в системе охлаждения. Рассматриваемый нами элемент имеет большое значение для автомобиля. Внезапный обрыв ремня ГРМ может привести к дорогостоящему. Но об этом позже, а пока поговорим о расположении и устройстве этого механизма.

Как выглядит ремень ГРМ и где он?

Мы уже разобрались, что это за элемент, теперь о том, где он находится.На большинстве современных автомобилей ремень ГРМ расположен в передней части моторного отсека, а именно между блоком двигателя и радиатором. В зависимости от марки автомобиля эта деталь может быть скрыта или уже видна после открытия капота. Но даже до «замаскированного» ремня добраться очень легко, так как его расположение тщательно продумано автопроизводителями. Максимум, что нужно сделать, — это снять пару пластиковых протекторов или декоративную крышку (последняя устанавливается на большинство автомобилей класса люкс). Внешне ремень ГРМ (фото этого механизма вы можете увидеть ниже) представляет собой резиновый зубчатый обод закрытого типа.

Сами зубья сделаны с внутренней стороны элемента. Также учтите, что производители автомобилей не производят универсальные ремни. Они подбираются к каждой машине отдельно.

Сломанное устройство

Обрыв ремня ГРМ — очень страшное явление для автомобиля. Как мы уже говорили ранее, последствия для двигателя в такой ситуации могут быть очень серьезными. В частности, при обрыве ремня распределительный вал останавливается в одном положении. И коленвал продолжает крутиться дальше.В результате поршень начинает задевать открытые клапаны и просто изгибает их. В некоторых случаях ремонт не ограничивался заменой деформированных деталей — приходилось восстанавливать всю поршневую группу двигателя.

Особенности отрыва для автомобилей с 8 и 16 клапанами

Следует отметить, что чем сложнее конструкция мотора, тем серьезнее для него будут последствия обрыва ремня. Так, на обычных 8-клапанных двигателях внутреннего сгорания можно обойтись простой заменой устройства.При этом на 16-клапанном двигателе необходимо полностью восстановить поврежденные клапаны и поршни (то есть заменить их). Но это не значит, что ездить на 16-клапанных автомобилях очень опасно и что они непригодны для длительных поездок. Если регулярно следить за его внешним состоянием, обрыв ремня вам точно не грозит. Также при осмотре зубчатого элемента рекомендуется обратить внимание на состояние сальников распределителя и убедиться в отсутствии протечек, а также провести диагностику натяжных роликов на предмет исправности.Помните, что выход из строя этих элементов существенно влияет на срок службы ремня.

Причины обрыва

Причин обрыва ремня ГРМ несколько. Чаще всего это происходит из-за износа или плохой сборки самого изделия. Есть такое понятие, как материальная усталость. Ремень ГРМ с каждым днем ​​теряет прежнюю эластичность, слезает, на нем появляются трещины. Также ломается из-за заклинившего насоса и натяжных роликов. Такая ситуация менее всего вероятна при заклинивании одного или нескольких распределительных валов.

Разборка и установка своими руками

Замена ремня ГРМ своими руками производится следующим образом. Сначала фиксируются задние колеса автомобиля с помощью противооткатных башмаков. Далее домкрат передняя часть автомобиля. В этом случае открутите переднее правое колесо. Так у нас будет доступ к шкиву коленвала (его тоже придется демонтировать). Как снимается шкив? Для этого снимите приводной ремень, который вращает гидроусилитель рулевого управления, затем снимите генератор, свечи зажигания (цилиндр I должен находиться в ВМТ) и насос кондиционера.Только тогда будет очищен путь к шкиву. Последние можно удалить при помощи съемника или вручную.

После всех вышеуказанных операций снимите правую опору двигателя, которая закрывает крышки, закрывающие ремень привода ГРМ. Что это нам даст? Сняв крышки, мы получим полный доступ к зубчатому механизму, а затем сможем его безопасно снять. А ремень снимается откручиванием болта крепления натяжного ролика. После этого смело вынимайте. На его место монтируется новый ремень ГРМ.Его необходимо затянуть, затянув фиксирующий болт коленчатого вала. Остальные монтажные работы производим в обратной последовательности. На этом вопрос «как заменить ремень ГРМ своими руками» можно считать закрытым.

Нюансы установки

Обратите внимание, что во время установки шкивы коленчатого и распределительного валов не должны проворачиваться. Они должны оставаться на месте. Если все сделать правильно, двигатель будет работать плавно и стабильно, без посторонних вибраций и звуков.

Ресурс механизма

Многие автомобилисты задаются вопросом: «Когда менять ремень ГРМ?» Понятно, что рассматриваемый нами элемент не вечен, а потому со временем должен быть заменен. Особенно, если иметь в виду, что не каждый ремень служит ровно столько, сколько его измерил производитель. Дело в том, что на полках магазинов очень много бракованных деталей и подделок. Отличить их от оригинала очень сложно, так как основная (несущая) часть находится внутри ремня.В данном случае мы ориентируемся на ценовую политику по правилу «золотой середины». Также не стоит покупать товары без оригинальной упаковки и каких-либо обозначений.

Что касается конкретного ресурса, то все современные автопроизводители рекомендуют менять ремень каждые 80-100 тысяч километров (или каждые 4-5 лет). Более точные значения вы можете узнать в мануале к своему автомобилю, так как у каждой модели есть свой конкретный ресурс. Это может быть 70 и 200 тысяч километров.

Но опять же, точные сроки, в течение которых эта деталь будет исправно служить вашей машине, предсказать очень сложно.Нельзя установить ремень и забыть о нем на следующие 80 тысяч километров. Он может обрываться на 10 или 40 тысяч, а может длиться дольше указанного срока. Определить, когда менять ремень ГРМ с точностью до километра, просто невозможно. Поэтому раз в 3 месяца следует контролировать его внешнее состояние. На нем не должно быть микротрещин и расслоений. В противном случае вас ждет обрыв ремня и, как следствие, капитальный ремонт мотора. И еще: этот элемент всегда должен быть в натянутом состоянии.Вы можете проверить это следующим образом. Если ремень поворачивается пальцами более чем на 90 градусов, его необходимо подтянуть.

О предстоящей замене свидетельствует также запах горелой резины в месте установки элемента конструкции. Как только вы уловили характерный запах, лучше поменять его на новый.

Цена вопроса

Сколько стоит ремень ГРМ? Цена на этот товар может сильно варьироваться, все зависит от марки и модели станка.Итак, для отечественных «Жигулей» можно купить запчасть за 100–120 рублей. Сколько стоит ремень ГРМ для европейских автомобилей? В случае с современными иномарками, такими как «Ниссан Кашкай», «Киа Рио» и т. Д., Цена на этот товар может достигать тысячи рублей.

Стоимость установки

Такие услуги, как установка ремня ГРМ, предоставляются почти на каждой станции обслуживания. В зависимости от марки автомобиля и сложности конструкции двигателя эта процедура обойдется вам в 3-10 тысяч рублей.Но поменять ремень можно и своими руками, воспользовавшись приведенной выше инструкцией. Как видите, этот процесс не слишком сложен и требует минимального набора инструментов.

Заключение

Итак, мы выяснили, как меняется ремень ГРМ, что это за механизм и насколько он важен для автомобиля. Как видите, несмотря на примитивную конструкцию, выход из строя этого элемента чреват дорогостоящим ремонтом двигателя автомобиля. Поэтому регулярно оценивайте его внешнее состояние, а запасной ремень лучше таскать в багажнике, так как в случае обрыва старого, дальнейшее движение машины возможно только на эвакуаторе или буксировщике.По крайней мере, вряд ли удастся снова запустить двигатель с обрывом ремня, не говоря уже о последующем движении.

Наверняка некоторые начинающие водители не знают такого: ремень ГРМ — что это такое, для чего он нужен. Поэтому следует пройти краткий вводный курс, чтобы понять, насколько это важно для двигателя. Начать стоит с того, как он выглядит, где находится, а также изучить его внутреннее устройство. Что ж, лучше закончить небольшой инструкцией по замене ремня и сопутствующих элементов.Но обо всем по порядку.

Внешний вид и состав ремня ГРМ

Но стоит учесть: ремень ГРМ — что это такое, какие преимущества он может дать? Обратите внимание, что он гибкий. Это одно из его преимуществ. — небольшая ширина ремня, внешняя часть гладкая, зубцы расположены с внутренней. Но вряд ли кто-то задумывался, что придает ему такую ​​силу. Ведь его ресурс на большинстве автомобилей составляет около 60 тысяч километров, что составляет примерно 2 года эксплуатации в штатном режиме.

Снаружи это база. Он гладкий, способен обеспечить надежную защиту от любой жидкости — антифриза, воды, масла. Внутренние — это зубы, их профиль бывает трех типов. Простые изогнутые или модифицированные, а также трапециевидные. Зубья обеспечивают надежный захват шкивов коленчатого и распределительного валов. Но самое главное внутри пояса — стеклопластиковые нити. Эти нити намотаны по спирали, что обеспечивает превосходную эластичность и прочность на разрыв.

Назначение ремня ГРМ

Теперь, когда мы более-менее разобрались, что это за устройство, можем пойти дальше — определить, для каких целей он нужен.Сегодняшние автомобили имеют клапанную систему с приводом от распредвала. Этот механизм называется «газораспределение». Дело в том, что он открывает и закрывает камеру сгорания во время впускного и выпускного циклов. Следовательно, при горении топливовоздушной смеси обеспечивается максимальная герметичность камеры сгорания.

Таким образом можно добиться большей мощности. Действительно, если сравнивать с двигателями, не имеющими клапанов, можно увидеть не только увеличение мощности, но и КПД.Ремень ГРМ Ford также выполнен из эластичных материалов. Раньше для привода использовались только цепи, но у них точно такой же ресурс, и они издают на порядок больше шума. Но в двигателе может быть разное количество клапанов, но управлять ими нужно всем. И чтобы они работали в такт с поршнями. В некоторых двигателях используется два ремня. Правда, это на очень мощных и дорогих авто.

Насколько важна маркировка?

Чтобы понять, нужно ли точно выровнять валы по меткам, достаточно представить, как будет работать двигатель при возникновении дисбаланса.Вы представили? Да, не очень красивая ситуация. Допустим, такт впрыска топлива должен происходить в первом цилиндре. Но из-за неправильной установки ремня впускной клапан полностью закрыт, а выпускной — открыт. Следовательно, все топливо просто не попадает в камеру сгорания, а также своевременно не воспламеняется.

Затем происходит рабочий ход, во время которого смесь воспламеняется. Он должен был загореться, но его нет, он остановился у входа и отделяется клапаном.Если бы метки ремня ГРМ были выставлены правильно, то проблем не было бы. И вот искра проскальзывает, но освещает темную и пустую камеру сгорания. Во время такта выпуска открывается впускной клапан, подается определенное количество топлива. При условии, что он не попадет обратно в рампу или карбюратор. На следующем такте небольшая деталь выгорает, а остальное идет в выхлопную систему. При такой операции двигатель никогда не запустится, поэтому крайне важно точно выставить метки.

Как правильно ставить метки?

Итак, мы подошли к самому важному вопросу, на который нужно знать все ответы. Какие там теги и где их найти? Зная конструкцию одного автомобиля, несложно, действуя по аналогии, заменить ремень на любой другой. Если вы знаете, как заменить ремень ГРМ Рено, то для вас не составит труда установить новый на девятку или даже десятку 16-ти клапанов. Ключ в том, чтобы знать, где искать нужные вам теги.

Во-первых, следы на маховике и блоке двигателя.Во-вторых, есть отметка на распредвале, а точнее на ведущей шестерне.

Теперь стоит рассмотреть самые популярные модели двигателей. Если 8-клапанный, то распредвал у них один. Если 16-клапанный — то два, а кроме натяжного ролика еще один. Для регулировок он не нужен, с его помощью ремень ГРМ Chevrolet удерживается в штатном положении. Существенных отличий в порядке установки шкивов по отметкам нет, их нужно просто поставить друг против друга.

Замена ремня

Замена разных автомобилей с некоторыми особенностями. Например, на некоторых моделях Renault, в частности, на популярном в нашей стране Logan, необходимо повесить двигатель, так как требуется снять его подушку. Без этого снять ремень и поставить новый невозможно. Владельцы этих автомобилей знают, что такое ремень ГРМ, как с ним обращаться, поэтому могут очень быстро его заменить, не прибегая к услугам автосервисов.

Но в большинстве случаев достаточно приподнять правую часть машины, а затем снять колесо. Снимите пластиковую защитную крышку, закрывающую привод. Также демонтируем приводной ремень для дополнительного навесного оборудования — гидроусилителя руля, генератора, кондиционера в зависимости от комплектации автомобиля. Затем нужно снять ведущий шкив для дополнительных механизмов. Шкив, приводящий в движение ремень ГРМ, снимать не нужно, достаточно его освободить. Теперь остается только ослабить натяжной ролик и потянуть ремень на себя, чтобы снять его со шкивов.

Что будет, если произойдет обрыв?

Многие задаются вопросом, чем опасен обрыв ремня ГРМ. В этом случае нужно обратиться к опытным автомеханикам, знающим устройство поршневой группы конкретно для вашей модели двигателя. Если взять для примера отечественные автомобили, то в модельном ряду двигателей 2108 много отличий. На одних обрыв ремня происходит безболезненно, на других можно и даже повредить

Обратите внимание, нет ли царапин на верхних поверхностях поршней.Если они присутствуют, то в случае поломки вас не отвезут на дорогостоящий ремонт. Но если их нет, то неизбежно произойдет повреждение клапанной системы. Планируете пользоваться автомобилем надолго? Обратитесь к токарю, чтобы вырезать выемки на поршнях. Это действительно может сделать двигатель безопасным. И единственное, что от вас потребуется в будущем — это носить с собой запасной ремень, чтобы быстро произвести замену. Конечно, после обрыва вы узнаете, что такое ремень ГРМ и как его менять в полевых условиях.Но горький опыт — это урок для вас, и он будет очень полезным. Наверняка каждый автомобилист сталкивался с подобным занятием вдали от дома.

Замена ролика и помпы

А теперь стоит поговорить о том, что на большинстве автомобилей используется уже ставшая классической схема привода газораспределительного механизма. Ремень также вращает шкив насоса, что необходимо для правильной работы системы охлаждения. Посмотрев на ресурс помпы и ремня, можно увидеть, что у первого не намного больше.Да и стоимость этого агрегата не такая уж и большая, поэтому помпу стоит заменить одновременно с ремнем ГРМ. Конечно, ролики всегда нужно менять, так как у них такой же ресурс, как и у ремня.

Правда, для этого потребуется полностью слить жидкость из системы охлаждения двигателя, дать ей остыть в течение некоторого времени, если двигатель был недавно выключен. Во всех моделях есть практически два сливных отверстия — в блоке и в нижней части радиатора.Опять же обратите внимание на то, что ресурс антифриза не очень большой. Его присадки улетучиваются, а свойства меняются через 60 тысяч километров. Не лучше ли заменить и антифриз? Поэтому разобравшись с ремнем ГРМ — что это такое, нужно определиться, какие еще детали заменять при установке нового.

Что можно заменить в процессе?

В зависимости от автомобиля можно менять разные приводы. В частности, очень часто автовладельцы вместе с приводом ГРМ меняют ремни генератора и гидроусилитель руля.Это оказывается вполне разумным, так как срок их службы не всегда превышает предусмотренный для привода ГРМ. И внешние воздействия на эти ремни намного больше, так как они в большинстве случаев не закрываются защитными чехлами.

И если для газораспределительного механизма важно, чтобы метки ремня ГРМ были правильно установлены, то для остальных приводов это условие неактуально. Установка произвольная. Вся пыль и капли воды немедленно оседают на поверхности приводных ремней кузовного оборудования.Здесь незадолго до появления трещин. Конечно, если внезапно порвется ремень генератора или компрессора кондиционера, двигатель не будет поврежден, его не нужно будет ремонтировать. Будет только менее комфортно, или аккумулятор просто начнет разряжаться.

выводы

Итак вы разобрались, зачем нужно менять ремень ГРМ. Теперь вы можете смело приступать к этому простому делу, заранее ознакомившись с конструктивными особенностями механизма на своей машине.Главное правильно установить метки и сделать качественный ремонт. Например, при сильном износе насоса ремень начинает скользить, его край трется о ролик, а ширина поверхности постепенно уменьшается. Это может вызвать поломку, которая легко может привести к ремонту ГБЦ.

5 Признаки неисправного ремня ГРМ и стоимость замены (не рвите!)

Последнее обновление 6 апреля 2021 г.

Ремень ГРМ расположен перед двигателем вашего автомобиля.Он изготовлен из прочного резинового материала, в состав которого входят шнуры, армированные нейлоном. Таким образом можно продлить срок службы ремня ГРМ.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Пока ремень ГРМ движется внутри двигателя, он подвергается большим нагрузкам и по этой причине имеет тенденцию быстро изнашиваться. В результате вам придется заменять ремень ГРМ на регулярной основе, определяемой производителем автомобиля.

Если вы позволите своему ремню ГРМ износиться и не замените его, вы можете нанести серьезный ущерб вашему двигателю.

Как работает ремень ГРМ

Ремень ГРМ соединяет распределительный вал с коленчатым валом, который управляет поршнями двигателя. Что касается распределительного вала, то он отвечает за открытие и закрытие клапанов.

В целом, ремень ГРМ обеспечивает максимальную работу двигателя, контролируя синхронизацию коленчатого и распределительного валов.

Связано: SOHC и DOHC (в чем разница?)

Признаки неисправного ремня ГРМ

Если у вас плохой или изношенный ремень ГРМ, могут возникнуть следующие симптомы.При появлении одного или нескольких из этих симптомов попросите сертифицированного автомеханика или механика осмотреть ремень ГРМ, а затем при необходимости заменить его.

См. Также: Код P0017 (Проблема синхронизации двигателя)

# 1 — Неровная работа двигателя на холостом ходу

На зубчатых ремнях есть зубья, которые зажимают шестерни при вращении различных деталей и компонентов двигателя. Если эти зубья когда-нибудь начнут выпадать или станут хрупкими, ремень ГРМ начнет соскальзывать с шестерен.

Как только это произойдет, зубья упадут прямо на шестерни и вызовут толчок в двигателе. Хуже всего то, что двигатель начнет глохнуть из-за того, что фаза фаз газораспределения отключена.

# 2 — Осечка двигателя

Скорострельность двигателя может быть снижена из-за износа ремня ГРМ. Если ремень ГРМ соскользнет с шестерен и упадет на распределительный вал, один из цилиндров откроется и закроется слишком быстро.

Если это произойдет, может произойти пропуск зажигания в двигателе, что означает, что ремень необходимо немедленно заменить.Если не заменить ремень в ближайшее время, двигатель может выйти из строя.

# 3 — Дым от двигателя

Если на улице зима и холодно, может быть трудно сказать, действительно ли огромное количество дыма, исходящего из выхлопной трубы, является безвредным паром или водяным паром. Но если вы видите слишком много дыма, который выглядит необычно даже зимой, возможно, это связано с проблемой ремня ГРМ.

В верхней части каждого цилиндра есть два отверстия, которые отвечают за выпуск выхлопных газов и впуск воздуха.Открытие и закрытие этих отверстий синхронизируется с движением цилиндров и вращением распределительного вала.

Если у вас изношенный ремень ГРМ, он станет несинхронизированным, что означает, что выхлоп будет выпущен, а воздух будет впускаться в неподходящее время. В результате из выхлопной системы будет выходить много дыма.

# 4 — Падение давления масла

Ремень ГРМ вращает шестерни распределительного вала. Если ремень привода газораспределения обесточен, он может проскочить и отломать части распределительного вала.Некоторые из этих деталей могут упасть в масляный поддон автомобиля, что приведет к падению давления масла в нижней части двигателя.

Это приведет к полному отказу двигателя. Единственный способ оправиться от этого — восстановить весь двигатель.

# 5 — Поршни или клапаны сломаны

Худший симптом, который вы можете испытать, — это обрыв или полный разрыв ремня ГРМ. В этом случае коленчатый вал будет вращаться сам по себе и не будет синхронизироваться с движением распределительного вала.

Как только это произойдет, поршень войдет в контакт с клапанами при их открытии. Это может привести к изгибу клапанов или повреждению поршня.

Если вы хотите предотвратить дальнейшее повреждение двигателя, немедленно выключите двигатель, как только вы почувствуете этот симптом, и есть шанс избежать серьезного повреждения двигателя.

Средняя стоимость замены ремня ГРМ

Стоимость замены ремня ГРМ зависит от количества рабочих часов, затраченных на замену.В конце концов, с некоторыми автомобилями намного сложнее получить доступ к некоторым компонентам, таким как ремень ГРМ.

Для экономичных автомобилей с небольшими двигателями работа должна быть дешевле, потому что их легче разобрать. Но если вы едете на внедорожнике или грузовике, у них более мощные двигатели, а это значит, что вам придется платить больше денег.

Средняя стоимость замены ремня ГРМ составит от 300 до 500 долларов, всего (больше для более крупных автомобилей, грузовиков и внедорожников). Сам ремень ГРМ обычно стоит менее 50 долларов, но большая часть работы с ремнем ГРМ уходит на оплату труда.

Стоимость рабочей силы составит от 250 до 450 долларов и более. Скорее всего, к этим ценам будут добавлены налоги и сборы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Часто рекомендуется заменять водяной насос в то же время, когда он находится там, поскольку он находится в том же месте. Новый водяной насос может стоить немного дороже, но вы сэкономите много денег на трудозатратах, если сделаете это позже.

Читайте также: Средняя стоимость замены рулевой колонки

Когда следует заменять ремень ГРМ?

Ремень ГРМ — одна из тех вещей, которые необходимо заменить в соответствии с графиком производителя автомобилей.Чаще всего это будет между каждыми 75 000 и 100 000 миль . Точное расписание для вашего автомобиля см. В руководстве по эксплуатации.

Замена ремня ГРМ — не из тех вещей, которые можно откладывать на неопределенный срок. В конце концов, ремень порвется, и вы можете получить повреждения двигателя на тысячи долларов. Рисковать просто так не стоит.

Процесс замены ремня ГРМ

Если у вас нет большого опыта в ремонте автомобилей, замена ремня ГРМ — непростая работа, сделанная своими руками, и ее должен выполнять профессионал.

Механику необходимо получить доступ к крышке привода ГРМ двигателя, сняв различные аксессуары. После снятия крышки механик проанализирует ремень ГРМ и его шкивы, чтобы увидеть, что требует замены.

На этом этапе он начнет снимать ремень ГРМ и заменять его новым. Скорее всего, они заменят шкивы, натяжители и водяной насос, если сочтут это важным.

Как только все новые детали будут установлены, он вернет крышку привода ГРМ и все другие детали, которые были сняты.Теперь, когда все это собрано, его можно протестировать при запуске двигателя.

Двигатель работает должным образом? Правильно ли работает двигатель? Если ответ на оба эти вопроса утвердительный, значит, вы в хорошей форме. Заплатите механику, и тогда все готово.

% PDF-1.2
%
815 0 объект
>
эндобдж
xref
815 119
0000000016 00000 н.
0000002732 00000 н.
0000004532 00000 н.
0000004696 00000 н.
0000004764 00000 н.
0000004927 00000 н.
0000005108 00000 п.
0000005279 00000 н.
0000005386 00000 п.
0000005569 00000 н.
0000005686 00000 н.
0000005812 00000 н.
0000005943 00000 н.
0000006124 00000 н.
0000006245 00000 н.
0000006369 00000 н.
0000006514 00000 н.
0000006661 00000 н.
0000006799 00000 н.
0000006990 00000 н.
0000007105 00000 н.
0000007227 00000 н.
0000007364 00000 н.
0000007536 00000 н.
0000007653 00000 п.
0000007764 00000 н.
0000007899 00000 н.
0000008051 00000 н.
0000008232 00000 н.
0000008336 00000 н.
0000008508 00000 н.
0000008621 00000 н.
0000008745 00000 н.
0000008882 00000 н.
0000009024 00000 н.
0000009160 00000 н.
0000009368 00000 н.
0000009488 00000 н.
0000009611 00000 н.
0000009745 00000 н.
0000009869 00000 п.
0000010005 00000 п.
0000010197 00000 п.
0000010297 00000 п.
0000010479 00000 п.
0000010593 00000 п.
0000010774 00000 п.
0000010897 00000 п.
0000011031 00000 п.
0000011205 00000 п.
0000011310 00000 п.
0000011485 00000 п.
0000011613 00000 п.
0000011742 00000 п.
0000011898 00000 п.
0000012070 00000 п.
0000012190 00000 п.
0000012312 00000 п.
0000012446 00000 п.
0000012601 00000 п.
0000012788 00000 п.
0000012925 00000 п.
0000013069 00000 п.
0000013207 00000 п.
0000013344 00000 п.
0000013523 00000 п.
0000013643 00000 п.
0000013795 00000 п.
0000013938 00000 п.
0000014109 00000 п.
0000014221 00000 п.
0000014358 00000 п.
0000014530 00000 п.
0000014635 00000 п.
0000014809 00000 п.
0000014929 00000 п.
0000015043 00000 п.
0000015172 00000 п.
0000015311 00000 п.
0000015495 00000 п.
0000015607 00000 п.
0000015788 00000 п.
0000015904 00000 п.
0000016023 00000 п.
0000016201 00000 п.
0000016321 00000 п.
0000016446 00000 п.
0000016589 00000 п.
0000016766 00000 п.
0000016889 00000 п.
0000017076 00000 п.
0000017181 00000 п.
0000017367 00000 п.
0000017483 00000 п.
0000017609 00000 п.
0000017792 00000 п.
0000017908 00000 н.
0000018017 00000 п.
0000018169 00000 п.
0000018301 00000 п.
0000018436 00000 п.
0000018551 00000 п.
0000018673 00000 п.
0000018835 00000 п.
0000018998 00000 н.
0000019137 00000 п.
0000019298 00000 н.
0000019413 00000 п.
0000019593 00000 п.
0000020653 00000 п.
0000020858 00000 п.
0000020969 00000 п.
0000022236 00000 п.
0000023298 00000 п.
0000023507 00000 п.
0000023586 00000 п.
0000024608 00000 п.
0000002877 00000 н.
0000004509 00000 н.
трейлер
]
>>
startxref
0
%% EOF

816 0 объект
>
эндобдж
932 0 объект
>
ручей
HVmLSW ~ 7rhzYSШpl, 뜛 tʦiNPt \
b1flCci񃸘-I! ˦ $ a4ν˒ ۏ {{{M

Как узнать, когда пора заменить ремень привода ГРМ на вашем автомобиле?

Когда ваши часы тикают, вы знаете, что они работают правильно.Когда вы слышите звук вашего двигателя, это признак того, что ваш двигатель обычно работает нормально, но, возможно, ненадолго. Возможно, пришло время заменить ремень ГРМ на вашем автомобиле.

Информация о замене ремня ГРМ убережет вас от неожиданных поломок и поможет избежать тысяч долларов затрат на ремонт. В Honest Accurate Auto Service мы придерживаемся золотого правила, согласно которому превентивная замена ремня ГРМ — лучшая политика.

Наши эксперты Auto Techs знают, что вопрос не в том, сломается ли ремень ГРМ, а в том, когда.Мы предлагаем владельцам автомобилей в Колорадо-Спрингс услуги по ремонту автомобилей из нашего восточного местоположения на бульваре Тутт и нашего западного местоположения на Меса-Вью в Неваде.

Ремень ГРМ — важная часть вашего двигателя. Ремень ГРМ предназначен для синхронизации движения между коленчатым валом и распределительным валом — это движение позволяет клапанам открываться и закрываться в нужное время, чтобы ваш двигатель мог работать оптимально.

Есть два типа двигателей. Вмешательство и невмешательство. Интерференция двигателя возникает при выходе из строя ремня ГРМ или проскакивании зуба на звездочке.Если это произойдет, вы можете услышать, как наш техник скажет, что клапаны и поршни столкнулись и погнули клапаны.

При обрыве ремня ГРМ столкновение приведет к серьезному повреждению вашего двигателя. Если ремень ГРМ на старом автомобиле необходимо заменить, стоимость ремонта может превысить стоимость автомобиля.

Если ваш двигатель работает без помех, и ремень порвется или пропустит зуб на звездочке, автомобиль просто остановится или не заведется. Если вы хотите узнать, есть ли у вас автомобиль с интерференционным двигателем, щелкните здесь.

“ При снятии крышки ГРМ вы только частично увидите ремень ГРМ. Вот почему вы должны проверить, нуждается ли ваш ремень ГРМ в замене, используя руководство пользователя. Руководство по эксплуатации — хороший ресурс, в котором порекомендуется интервал пробега, рекомендуемый для конкретной марки и модели вашего автомобиля. ”

Рекомендуемая замена в зависимости от пробега составляет от 60 000 до 1 50000 миль. Если вашему автомобилю 6-10 лет, рекомендуется заменить ремень ГРМ.

Как узнать, когда заменить ремень ГРМ в вашем автомобиле?

Почему мой двигатель не запускается? Если у вас есть эти вопросы, это может быть признаком того, что пришло время заменить ремень ГРМ.

Если ваш автомобиль не заводится, это может быть связано с целым рядом проблем. Или это могло быть потому, что пришло время проверить ремень ГРМ. Обрыв ремня ГРМ приводит к отсутствию сжатия между частями вашего двигателя, и запуск его будет невозможен.

1. Почему из двигателя моего автомобиля течет масло?

Масло может вытекать из-за ремня ГРМ, где масляный насос, различные уплотнения и RTV должны удерживать двигатель от утечки масла.С точки зрения затрат на ремонт, это может быть одна из самых дорогих утечек масла.

1. Какова история ремонта моего автомобиля?

История ремонта вашего автомобиля может дать представление о состоянии вашего ремня ГРМ. Если вашему автомобилю 6-10 лет и ремень ГРМ ни разу не обслуживался, пора зайти в Honest Accurate Auto Services!

Какие еще услуги включены в замену ремня ГРМ?

Замена ремня ГРМ может быть дорогостоящей из-за затрат на рабочую силу, связанных с ремонтом.Honest Accurate Auto Services экономит ваши деньги, включая ряд других ремонтов и проверок при замене ремня ГРМ.

Обслуживание ремня ГРМ включает…

Мы заменяем ваш водяной насос одновременно с ремнем ГРМ. Это потому, что срок службы водяного насоса неизвестен. Таким образом вы сможете избежать дорогостоящих затрат на оплату труда в будущем.

• Промежуточные шкивы, натяжители, приводные ремни, коленчатый и распределительный валы

Эти части вашего двигателя будут проверены и заменены.Мы называем эти компоненты «изнашиваемыми деталями» — они могут изнашиваться к тому времени, когда владельцы транспортных средств придут для замены ремня ГРМ.

Хотя не входит в комплект, мы рекомендуем вам слить воду из водяного насоса и заменить его свежей охлаждающей жидкостью.

Не пора ли вам остановиться в Honest Accurate Auto для замены ремня ГРМ?

Когда вы остановитесь в Honest Accurate Auto Services, наши опытные консультанты по обслуживанию и сертифицированные специалисты ASE могут посоветовать вам, когда в вашем автомобиле следует заменить ремень ГРМ.Они также могут сказать вам, есть ли у вас двигатель помех.

У нас есть два офиса в Колорадо-Спрингс. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы записаться на прием!

Защитите свои вложения в автомобиль и соблюдайте рекомендуемые интервалы обслуживания. Сохраняйте целостность гарантии производителя, заботясь о своем автомобиле. Это не только экономит доллары и центы, но и имеет смысл!

Гамма двигателей ладит ларгус. Двигатель Lada Largus, у которого двигатель Largus

LADA Largus — вместительный переднеприводный универсал класса «В», созданный на базе популярной модели Renault Logan MCV.Изначально автомобиль оснащался французскими двигателями объемом 1,6 литра — K4M (102 или 105 л.с.) и K7M 710/800 (86 л.с.). С начала 2016 года на Ларгус устанавливается двигатель ВАЗ 11189, заменяющий импортный силовой агрегат Renault K7M 710/800 с аналогичной мощностью и объемом цилиндров. Новый двигатель Ларгус представляет собой доработанную версию двигателя ВАЗ 11186, на котором устанавливаются автомобили LADA: Гранта, Калина и Приора.

Эксплуатационные и технические характеристики универсала во многом зависят от того, какой двигатель стоит на автомобиле LADA Largus.Однако следует отметить, что использование двигателя собственного производства позволило АвтоВАЗу повысить уровень локализации автомобилей до 85%.

Характеристики

ВАЗ 11189 имеет следующие характеристики:

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Рабочий объем цилиндров, куб. См	1596
Мощность номинальная, л.с. с. (при 5100 об. / мин.)	87
Максимальный крутящий момент, Нм (при 3800 об. / Мин.)	132
Количество цилиндров	4
Количество клапанов на цилиндр	2
Общее количество клапанов	8
Диаметр цилиндра, мм	82
Ход поршня, мм	75,6
Степень сжатия	10,5
Схема работы цилиндра	1-3-4-2
Система подачи	Распределенный впрыск с электронным управлением
Топливо	Бензин неэтилированный АИ-92, АИ-95
Расход топлива, л./ 100 км (смешанный режим)	7
Тип моторного масла	5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
Количество моторного масла, л	3,5
Ресурс мотора, тыс. Часов	200
Масса, кг	112

Двигатель устанавливался на LADA: и Largus.

Описание

Новый двигатель LADA Largus ВАЗ 11189 завершает линейку силовых агрегатов ВАЗ: — 21114 — — 11186.

Конструктивно это все тот же рядный инжекторный 4-цилиндровый двигатель с верхним распредвалом. Ремень ГРМ SONC приводится в движение зубчатым ремнем.

Среди недостатков двигателя Лада Ларгус профессионалы отмечают снижение ресурса мотора до 200000 км, а также то, что при обрыве ремня ГРМ мотор гнет клапана.

В процессе модернизации мотор получил:

• облегченная шатунно-поршневая группа;
• автоматический натяжитель ремня ГРМ;
• форсунок охлаждения поршней;
• дроссельная заслонка электронная нового поколения;
• металлическая прокладка ГБЦ;
• современный каталитический нейтрализатор;
• новый резонатор-поглотитель шума на впуске.

Внесенные изменения разрешены:

1. Повышение виброакустических параметров.
2. Увеличить мощность.
3. Довести экологические характеристики до уровня стандарта ЕВРО-5.
4. Уменьшите расход топлива.

Техническое обслуживание

Обслуживание двигателя ВАЗ 11189 ничем не отличается от штатного обслуживания аналогичных двигателей ВАЗ.

Включает:

• замена масла каждые 15000 км, но не реже одного раза в год.В этом случае нужно залить не менее 3,2 л масла;
• проверка и, при необходимости, замена свечей зажигания при каждой замене масла;
• периодический осмотр двигателя на предмет утечек моторного и трансмиссионного масла, а также охлаждающей жидкости. При обнаружении каких-либо дефектов их необходимо незамедлительно устранить;
• замена приводного ремня после пробега 45 … 60 тыс. Км.

Неисправности

Тюнинг

Все 8-клапанные двигатели АвтоВАЗа настраиваются по одинаковой схеме.Двигатели ВАЗ 11189 Lada Largus не исключение.

Двигатель настроен следующим образом:

• Атмосферный тюнинг без замены ГБЦ

1. заменить штатный распредвал на вал Нуждин 10.93 или ОКБ Динамика 108;
2. установить делительную передачу;
3. организовать выхлоп с помощью паука 4-2-1;
4. установить ресивер на головку блока цилиндров;
5. заменить стандартную дроссельную заслонку на 54 мм клапан;
6. отрегулируйте фазы газораспределения.

Качественное выполнение данных работ позволит увеличить мощность двигателя до 100 л.с. с. Доработав ГБЦ (фрезеровав) и установив облегченные Т-образные клапаны, можно увеличить мощность до 115 л.с. с.

Аналогичных результатов можно добиться, установив на двигатель компрессор ПК-23-1 (давление 0,5 бар) и распределительный вал Нуждин 10,42 или 10,63.

Самый простой способ турбонаддува 8-клапанных двигателей ВАЗ 11189 — использовать киты на базе турбины Garrett 17.Установив такой комплект, можно увеличить мощность силового агрегата до 130 л.с. с.

Есть и другие способы установки турбины, но они большие и дорогие. Кроме того, 8-клапанные двигатели с турбонаддувом очень чувствительны к детонации, что в конечном итоге приводит к значительному сокращению срока службы двигателя и необходимости дорогостоящего ремонта.

Оптимальное решение, которое позволит без труда поднять мощность двигателя ВАЗ 11189 до 180 л. с., идет замена 8-клапанной ГБЦ на 16-клапанную.После этого можно использовать любой из описанных ранее способов для настройки мотора.

Многие автомобилисты задаются вопросом — Лада Ларгус что это? И почему она похожа на Renault Logan MPV. По сути, это одни и те же автомобили, которые собирают на разных заводах, под разными марками. Эти автомобили не имеют конструктивных отличий, разве что качество сборки отечественного универсала несколько хуже.

После покупки АвтоВАЗа компанией Renault французские силовые агрегаты стали устанавливать на отечественные автомобили.Так продолжалось до конца 2016 года. Впоследствии в целях удешевления автомобилей концерн решил вернуться к установке на автомобили отечественных силовых агрегатов.

Технические характеристики

Прежде чем приступить к рассмотрению технических характеристик, стоит разобраться, какой двигатель стоит на Лада Ларгус. За всю историю производства на ларгусе было три двигателя. Из них два французских и один отечественного производства.

Рассмотрим, какими техническими характеристиками обладают двигатели на Ларгус:

К7М

К4М

ВАЗ-111890

Фактически при начале производства в Лагусе устанавливались двигатели, которые ставились на другой автомобиль Renault. концерн — Dacia Logan MCV.Об этом свидетельствует еще один факт. Двигатель Largus комплектовался французскими коробками передач — JR5 или Jh4, которые также устанавливались на Logan.

Обслуживание моторов

Двигатель Largus прост в обслуживании. Согласно технической документации АвтоВАЗа, плановое ТО силовых агрегатов должно проводиться каждые 15 000 км при бензиновом двигателе и каждые 10 000 при установке газового баллона.

При этом, если верить мануалам производителя Renault, то Dacia Logan MCV нужно обслуживать каждые 10-12 тысяч километров независимо от типа используемого топлива.Итак, рассмотрим, какие операции следует проводить при проведении планового ТО двигателей Лада Ларгус:

1. Замена масла.
2. Замена масляного фильтра.
3. Диагностика и проверка элементов зажигания.
4. Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра.
5. Текущая замена топливного фильтра.
6. Проверка электрических систем, а также электронного блока управления двигателем.

Чтобы было лучше и понятнее, стоит продумать, как менять смазку, а также объем масла в двигателе.

Замена масла

Многие автомобилисты задаются вопросом, как поменять смазку самостоятельно, и сколько масла в двигателе Лада Ларгус. Итак, прежде чем проводить самостоятельное обслуживание, стоит приобрести все необходимое. Что еще нужно:

1. Моторное масло, рекомендованное производителем, а точнее ELF EXCELLIUM NF 5W40. Согласно технической документации, все силовые агрегаты с завода комплектуются именно этой жидкостью. Также стоит учесть, сколько нужно на смену моторного масла.Для двигателя К7М — 3,3 л, К4М — 4,8 л, ВАЗ-111890 — 3,5 л.
2. Прокладка сливной пробки.
3. Тряпки.

Теперь, когда все собрано, можно приступить к технологическому процессу замены самого масла:

1. Дать двигателю автомобиля остыть.
2. Для последующих операций доступ требуется снизу автомобиля.
3. Откручиваем сливную пробку от масляного поддона. Предварительно необходимо подставить под сливное отверстие емкость на 5 литров, а также демонтировать защиту двигателя.
4. Когда масло почти закончилось, масляный фильтр можно заменить. Не забивайте, что необходимо предварительно смазать фильтрующий элемент, налив в него 150 грамм моторной жидкости.
5. Закручиваем сливную пробку после замены уплотнительного кольца.
6. Откручиваем заливную пробку, и начинаем заливать масло в двигатель Ларгус.
7. После заправки необходимого объема стоит несколько минут прогреть двигатель. После того, как силовой агрегат заглушен, стоит проверить уровень масла в двигателе с помощью щупа.При необходимости долейте моторную жидкость до необходимого уровня.

Тюнинг двигателей

Многие автомобилисты хотят сделать свои двигатели лучше и мощнее. Именно для этого и проводится процедура настройки и доработки. Для двигателей типа Lada Largus есть два варианта доработки — механическая и программная настройка. Но большинство владельцев автомобилей предпочитают делать вторую ревизию.

Итак, что подразумевается под доработкой ПО — чип-тюнинг Ларгуса.Сколы двигателей в наше время — обычная процедура. В этом случае существует два подвида операции. Рассмотрим каждую отдельно.

Пайка микросхемы в ЭБУ

Чтобы все получалось и не приходилось часто стоять в очереди к электрику-программисту, идеальный вариант — установка микросхемы в блок управления двигателем. После этого устанавливается программное обеспечение, а затем микросхема регулирует работу всех необходимых систем.

Как происходит непосредственная установка чипа в «мозг» транспортного средства? Эта процедура довольно сложна и требует глубоких знаний в области радиоэлектроники, а также автомобильной электрики.Так что лучше доверить этот процесс специалистам.

Непосредственно сам чип может быть установлен (впаян) непосредственно в электронный блок управления двигателем или на промежуточном этапе, в зависимости от назначения оборудования.

В последнее время стали популярны контроллеры и различные микросхемы, которые автомобилисты самостоятельно устанавливают в автомобиль. Как показывает практика, это не всегда положительно сказывается на характеристиках автомобильных систем. Специалисты и автоэлектрики рекомендуют перед установкой чего-либо в автомобиль проконсультироваться с профессионалами и взвесить все за и против.

Прошивка мозга

Второй вариант — прошить штатный ЭБУ. Автолюбители и умельцы делят данный вид тюнинга на три части:

• Прошивка для снижения расхода топлива.
• Прошивка для увеличения мощности.
• Сбалансированная прошивка.

Как показывает практика, большинство владельцев двигателей Ларгус используют вариант с уменьшением расхода. Следует понимать, что при уменьшении расхода снижаются и динамические характеристики.Так, силовые агрегаты могут поздно отреагировать на изменение положения педали акселератора, что в свою очередь не очень хорошо сказывается на моментах обгона.

Большим преимуществом настройки микросхемы является сбалансированное скалывание. Этот вариант наиболее приемлем для самого двигателя. Итак, топливная смесь подается в цилиндры в нужном количестве, и сгорание происходит полностью, поскольку момент зажигания выставлен идеально.

Следует отметить, что процедуре скалывания должны доверять профессионалы.Только они подскажут, какой тюнинг наиболее подходит для двигателя и учтут пожелания автомобилиста.

Заключение

Двигатель Лада Ларгус — это не один силовой агрегат, а все модели, которые устанавливались на автомобиль. Так, выяснилось, что эта модель оснащалась французскими двигателями Renault (К7М и К4М) и отечественными аналогами ВАЗ (111890). Как показала практика, эти двигатели просты в обслуживании и ремонте, а также надежны.

Двигатель b Рено К4М Характеристики

Производство — Valladolid motores / АвтоВАЗ
Годы выпуска — (с 1999 г. по настоящее время)
Материал блока цилиндров — чугун
Система питания — инжектор
Тип — рядный
Количество цилиндров — 4
Количество клапанов на цилиндр — 4
Ход поршня — 80.5 мм
Диаметр цилиндра — 79,5 мм
Степень сжатия — 9,5
Объем двигателя 1598 куб.
Мощность — 102-115 л.с. / 5750 об / мин
Крутящий момент — 145-147 Нм / 3750 об / мин
Расход топлива — 92
Экологические нормы — 4 евро
Расход топлива — город 11,8 л. | трасса 6,7 л. | смешанное 8,4 л / 100 км
Расход масла — до 0,5 л / 1000 км
Масло в двигателе k4m Logan 16 клапанов:
5W-40
5W-30

Ресурс мотора К4М:
1. По заводским данным — нет данных
2.На практике — 400+ тыс. Км

ТЮНИНГ
Потенциал — неизвестен
Без потери ресурса — + \ — 120 лс

Двигатель устанавливался на:
Renault Logan
Renault Sandero
Renault Kangoo 1 и 2
Renault Duster
Lada Largus
Renault Megane 1, 2, 3
Nissan Almera G11
Renault Clio 2
Renault Laguna 1, 2
Renault scenic Рено флюенс

Неисправности и ремонт двигателя К4М

Рено Логан К4М 1.Двигатель 6 л. 102 л.с. не новый, ряд его различных модификаций используется компанией Renault с 1999 года на Renault Megane, Renault Clio II, Renault Laguna и других. Представляет собой разработку серии К7М, с новой ГБЦ, уже 16 клапанной. Отличий много: другая головка с двумя распредвалами, сами распредвалы легкие, другие поршни, гидроподъемники и т.д. Моторы выпускаются с фазорегулятором и без него, степень сжатия варьируется от 9,5 до 10, с этим и с прошивкой связан небольшой разброс показателей мощности двигателя, в остальном все К4М идентичны.Целый список показателей после названия К4М показывает: нормы токсичности (Евро-3 \ 4 \ 5), тип коробки передач, наличие фазорегулятора, степень сжатия и прочие мелочи, связанные с особенностями установки в каждом конкретном машина. В природе существует модификация этого мотора под названием K4M RS, на широких валах, распиловочных каналах он выдает 135 л.с. объемом 1,6 л.
К недостаткам 16-ти клапанного мотора можно отнести высокую стоимость запчастей, ремень ГРМ к4м при обрыве гнет клапан, поэтому раз в 60 тыс. Км нужно спокойно менять ролики, сам ремень и привод.К тому же бывают сбои в работе, плавает скорость от некачественного топлива. По сравнению с 8-клапанным двигателем 16V тише, экономичнее, без вибраций и многих других преимуществ. Если вы выбираете, с каким двигателем брать Логан / Сандеро / Ларгус, то однозначно 16-ти клапанный K4M — ваш выбор. В случае с автомобилями побольше — Дастер, Меган и т. Д. Посмотрите на двигатель 2,0 л.
.

Стоит упомянуть об общих неисправностях, двигатель к4м часто троит, проблема обычно кроется в катушке зажигания, форсунках, свечах зажигания, замерьте компрессию и исходите из этого.
Нестабильная работа, плавающие обороты двигателя K4M Logan 1.6 обычно вызываются датчиком положения коленчатого вала или катушкой зажигания.
С 2006 года выпускается преемник K4M под названием h5M, в соответствии с маркировкой Nissan HR16DE, подробнее о нем.

Тюнинг 16 клапанного двигателя Renault K4M.

Чип-тюнинг, прошивка двигателя К4М 1.6 16 клапанов

Обычное выкрашивание двигателя вместе с заменой выхлопа на безколесный позволяют немного улучшить работу двигателя, + \ — 120 л.с.достать его вполне возможно. Это можно дополнить установкой приводных валов 10 фаз 270, чуть шире штатных, это пойдет немного веселее и даст немного больше л.с. Чтобы двигаться вперед, нужно придумать что-то еще.

Компрессор для Renault K4M

Точно так же, как на K7M или K7J, при желании к мотору можно прикрепить компрессор ПК-23 и надуть порядка 140-150 л.с. Степень сжатия штатного К4М не завышена, выдержит 0.5 бар. Готовых китов для этого мотора нет, но обратившись к производителю, они соберут необходимую комплектацию под конкретный автомобиль. Для реализации проекта потребуются форсунки «Волговские», прямоточный выхлоп, валы фаз 270–280, а для настройки всего этого в режиме онлайн потребуется блок управления двигателем Abit.

Турбина на Renault K4M 16 клапанов

Система 1-в-1 такая же, как и с компрессором, но вместо ПК-23 ставим турбину ТД04, все сопла, валы и т. Д.ставим тоже самое. На практике эти конфигурации производят чуть более 150 л.с. Получить выдающиеся динамические характеристики будет сложно, но то, что машина будет ехать быстрее, — это точно. Что касается ресурса … кто-нибудь думает о ресурсе, когда дело доходит до повышения? 🙂

Lada Largus — самый яркий представитель отечественных минивэнов, который, по данным ИА «Автостат», с января по август 2016 года занимал первое место по объемам продаж в своем классе.Популярность этой модели растет не только в России и странах ближнего зарубежья, но даже в Германии.

Немного о моделях

Несомненно, у каждой машины есть свои плюсы и минусы, и у Lada Largus они тоже есть. Многих смущает тот факт, что машина отечественная, но и европейские эксперты утверждают, что она соответствует европейским стандартам.

У каждого двигателя есть свои плюсы и минусы

Сама модель Largus была выпущена в 2012 году. После выхода на рынок ее популярность стала расти.Минивэн создавался на платформе Nissan-Renault и сочетал в себе эстетику, изящество и практичность. Хорошая вместимость и хорошая проходимость были только в руках производителей, чтобы увеличить количество желающих купить эту машину. Модель автомобиля была представлена ​​в двух вариациях: легковой и грузовой. Если характеристики грузового варианта по определению направлены на грузоподъемность, прочность подвески, «выносливость» при транспортировке тяжелых грузов. В пассажирской модификации упор сделан на комфорт, внутреннюю отделку, плавность хода и скорость.

При разработке двигателей учитывалось множество факторов, среди которых основными были климатические условия, далекие от идеальных для любого автомобиля, в том числе с повышенной влажностью, резкими перепадами температур. Также немаловажным аспектом являются сами дорожные условия. Не всегда можно безобидно передвигаться по дорогам везде, особенно в удаленных от столицы регионах.

Габаритные характеристики автомобиля следующие: длина кузова 4 шт.45 метров, ширина 1,74 метра, а высота 1,63 метра. Багажник у каждой модели очень просторный, его объем составляет порядка 560 литров. Легковые автомобили тоже обладают хорошей вместимостью. В них легко могут разместиться от пяти до семи человек.

Типы двигателей Лада Ларгус

Необходимо более подробно рассмотреть варианты моторного модельного ряда Лада Ларгус, чтобы каждый мог определиться с наиболее подходящим для себя.

1 — компрессор кондиционера; 2 — приводной ремень; 3 — генератор; 4 — насос гидроусилителя руля; 5 — масляный щуп; 6 — крышка ГБЦ; 7 — катушка зажигания; 8 — наконечники проводов ВВ; 9 — головка блока цилиндров; 10 — корпус термостата; 11 — выпускной коллектор; 12 — патрубок водяного насоса; 13 — датчик недостаточного давления масла; 14 — заглушка; 15 — маховик; 16 — блок цилиндров; 17 — поддон картера; 18 — масляный фильтр

Сегодня в зависимости от комплектации устанавливаются двигатели Renault мощностью 90 и 105 лошадиных сил.Это два бензиновых двигателя, рядная конструкция, оснащенные четырьмя цилиндрами объемом 1,6 л. Двигатель во всех автомобилях расположен спереди, поперек кузова.

Двигатель восьмиклапанный

Объем силового агрегата 1,6 литра, мощность, которую он способен развивать, — 84 лошадиные силы. Этот агрегат часто устанавливается на модели класса «норма» или «стандарт».

Шестнадцатиклапанный двигатель

Этот двигатель немного мощнее восьмиклапанного.Его мощность составляет около 105 лошадиных сил. Такие агрегаты устанавливаются на люксовые комплектации.

Оба двигателя Renault-Nissan работают в паре с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Машину пока не планируется устанавливать на модель Ларгус.

Двигатели «Ларгус» отличаются высокой эластичностью, а МКПП четко реагирует на все включения и выключения. Для того, чтобы совершить уверенный обгон или резво трогаться с места, мощности двигателей вполне хватает.И восьмиклапанные, и шестнадцатиклапанные двигатели соответствуют нормам выбросов Евро 4.

На все автомобили в зависимости от комплектации возможна установка дополнительного оборудования:

• модель ручного рулевого управления без усилителей;
• автомобиль с ручным управлением с регулировкой климат-контроля;
• автомобиль с гидроусилителем руля;

Модель автомобиля

• с гидроусилителем и регулировкой климат-контроля.
• Некоторые расчеты из технических характеристик двигателей K4M и K7M Largus:
• топливо: бензин АИ-95 и выше;
• впрыск топлива: распределенный, с электронным управлением;
• цилиндров двигателя: у обоих двигателей по 4 цилиндра, расположенных в ряд;
• кол-во клапанов: К4М — 16 цилиндров, К7М — 8 цилиндров;
• расчетный рабочий объем силового агрегата: 1598 см 3;

Максимальный крутящий момент

• (при каких оборотах достигается): К4М — 148 при 3750, К7М — 124 при 3000;
• рабочий объем масла с масляным фильтром: К4М — 4.8 литров, К7М — 3,3 литра.

Характеристики К7М

Эти силовые агрегаты успешно устанавливались на Renault Logan, Renault Sandero, а теперь и на Lada Largus. До 2010 года двигатель К7М 7100 успешно производился и работал. После модернизации его заменил К7М 800, конструктивно не имевший отличий, а разница между ними заключалась в количестве лошадиных сил, их количество уменьшилось (было 86 «лошадей», сейчас — 83).А также изменения коснулись экологических показателей. Новый двигатель относится к категории Евро-4.

Однако недостатки никуда не делись:

• как он был высоким, так и остался;
• Проблема с плавающей частотой вращения холостого хода;
• Регулировать клапаны двигателя необходимо почти каждые 20-30 тысяч километров;
• Гидрокомпенсаторы отсутствуют;
• Ремень ГРМ рекомендуется менять каждые 60 тысяч километров;
• После продолжительной эксплуатации, более 70-90 тысяч километров, могут возникнуть течи сальника коленвала;
• Двигатель при работе издает слишком много шума;
• Вибрация в двигателе может возникнуть при длительной работе на высоких оборотах.

Если рассматривать достоинства двигателя, то среди них ярким пятном выделяется надежность таких силовых агрегатов. По данным завода, ресурс двигателя заявлен около четырехсот тысяч километров пробега, хотя в реальных условиях он может быть немного больше.

Характеристики K4M

Этот мотор также успешно устанавливался и работает по сей день на автомобилях Renault Logan и Renault Sandero. Также его начали устанавливать на более богатые комплектации Lada Largus.Из ярких плюсов, в отличие от К7М, этот агрегат намного тише, экономичнее, а также не имеет вибрации при длительной эксплуатации.

Однако недостатки все же есть:

• Запчасти для таких элементов очень дороги;
• Ремень ГРМ придется менять каждые 60 тысяч километров, иначе при его обрыве погнутся все клапана;
• Возможны отказы;
• Если в машину попадет некачественное топливо, то тут же отреагирует на это плавающими холостыми оборотами;
• Если агрегат уже не новый, а скорее изношенный, его можно немного тройным.

Все-таки если делать выбор между двумя зарубежными вариантами, то лучше, конечно, делать выбор в сторону более современного и мощного мотора — К4М.

Чей на самом деле двигатель Ларгус

Изначально, как уже было сказано, моторы для Лада Ларгус производились на заводе Renault в Испании и поставлялись в Россию в полной сборке. Однако теперь, с декабря 2015 года, двигатели К4М (шестнадцатиклапанные, сто пять сильных) производят на концерне АвтоВАЗ.По словам директора проекта «Энергоблоки», все двигатели обладают высокой производительностью, проходят тщательные испытания и соответствуют самым строгим требованиям европейских стандартов. Франсуа Гужон уверен в успехе этого проекта и готов приложить значительные усилия для дальнейшей разработки новых моделей агрегатов для российских автомобилей.

По словам представителей АвтоВАЗа, все двигатели соответствуют международным стандартам, персонал постоянно проходит обучение и получает дополнительные профессиональные навыки работы с новыми элементами.У технологии производственного контроля есть один важный аспект: случайно созданный двигатель выбирается еженедельно и тестируется на нескольких стендах, а затем разбирается для внутреннего изучения.

Как уже неоднократно упоминалось, с конца 2015 года концерн АвтоВАЗ начал установку собственных разработок на некоторые модели Largus — 8-клапанные двигатели ВАЗ 11189. До этого времени эти двигатели успешно зарекомендовали себя в работе на таких моделях, как Lada Granda и Lada Kalina. Данная модель двигателя отлично адаптирована к платформе ВО с отдельным подрамником.

В отличие от французского, отечественный мотор имеет большее количество «лошадок», 87. Крутящий момент составляет порядка 140 вместо 124 Нм. С новым российским двигателем автомобили стали в разы экономичнее, средний расход стал около 8,2 литра на сотню. И один из самых главных и главных показателей — стоимость «голого» ВАЗ11189 на тринадцать тысяч дешевле французского агрегата.

Подведем итоги

Лада Ларгус — современный автомобиль, который может быть представлен в различных вариациях и агрегатах.По сути, на него можно поставить любой двигатель, и он проработает верой и правдой долго, однако любители более быстрой и тихой езды с уверенностью выберут европейский K4M. Все установленные двигатели имеют некоторые отличия, но глобальных изменений не произойдет и Lada Largus еще долго будет находиться в лидерах рейтинга проданных автомобилей своего класса.

Модели Lada Largus могут оснащаться двумя типами двигателей — с 8 или 16 клапанами. Окончательная цена и комплектация зависят от того, какой двигатель вы предпочитаете иметь под капотом вашего нового автомобиля.Давайте разберемся в преимуществах и недостатках каждого варианта.

Общая информация

Впервые универсал Lada Largus появился в продаже в 2012 году. Выпускается в двух вариантах — для перевозки пассажиров или грузов. Автолюбителей больше интересует легковой вариант, в котором по задумке производителя может разместиться 5 или 7 человек. При разработке данной модели особое внимание было уделено таким характеристикам, как: скорость

• ;
• комфорт водителя и пассажиров;
• плавный ход.

Двигатели для этого автомобиля производства концерна Renault, каждый из них рассчитан на использование в условиях российского климата. Любой двигатель, установленный на автомобиль Lada Largus, может эксплуатироваться в следующих условиях:

• зим;
• внедорожник;
• резкие колебания температуры.

Подобные моторы устанавливаются на адаптированные модели Renault и Nissan. Независимо от клапанной системы, двигатель на Ладе имеет объем 1,6 литра и систему распределенного впрыска топлива с электронным управлением.Моторы работают в паре с механической коробкой передач, поскольку производитель решил не использовать автоматическую трансмиссию на Lada Largus.

Еще одной особенностью отечественного производителя стало использование только бензиновых агрегатов, работающих на марке АИ-95. Специалисты АвтоВАЗа объяснили это тем, что, несмотря на меньшую стоимость дизельного топлива, сборка и обслуживание дизелей будут стоить дороже. Незначительная экономия топлива невыгодна как производителям, так и потребителям. С точки зрения экологичности совместное производство с Renault-Nissan позволило Ларгусу пройти тест на соответствие стандарту Евро-4.

Производитель установил на любой двигатель этого автомобиля ресурс 160 тысяч километров. После этой отметки может потребоваться капитальный ремонт, но при должном уходе Lada Largus легко сможет путешествовать гораздо дольше без остановок. Причем в паспортах на каждый двигатель указаны разные номера.

Восьмиклапанный K7M 800

Модель Lada Largus позаимствовала этот двигатель у Renault Logan и Sandero. Они абсолютно идентичны. Впервые этот агрегат начали устанавливать на вышеупомянутые иномарки в 2010 году, тогда он был немного мощнее, но в связи с сертификацией по стандарту Евро-4 его конструкция была пересмотрена.Двигатель потерял три лошадиные силы, а его мощность составила 83.

Положительным моментом в восьмиклапанном агрегате является то, что его ресурс, по данным производителя (Renault), составляет более 400 тысяч километров. Из недостатков этого двигателя можно отметить, исходя из опыта его использования не только на автомобиле Lada Largus, но и на Logan:

• обороты холостого хода непостоянные, плавающие;
• расход топлива остается высоким;
• нет толкателей клапанов, в результате чего их нужно регулировать каждые 30 тысяч километров;
• ремень ГРМ рекомендуется менять каждые 60 тысяч километров, так как при его обрыве гнутся клапанные крышки;
• сальники коленвала часто протекают;
• высокий уровень шума и вибрации при работе.

Лада Ларгус — довольно тяжелая машина, и восьмиклапанный агрегат не всегда «тянет». Этот недостаток уже не заметил ни один автомобилист. Этот двигатель труднее всего использовать при движении по дворам. Отсутствие мощности явно заметно при трогании с места.

См. Также: Технические характеристики Лада Ларгус Кросс 4х4

Для России большое преимущество таких двигателей в том, что они очень нетребовательны к топливу. Конечно, не стоит все время заправляться в сомнительных местах, но после нескольких раз использования некачественного топлива агрегат не выйдет из строя.

Шестнадцатиклапанный К4М

Этот двигатель мощностью 105 л.с. с. устанавливается на семиместные универсалы и используется в комплектации люкс. Он имеет существенные отличия от своего восьмиклапанного собрата:

• расход топлива в смешанном режиме — около 9 литров на 100 км пути;
• тихая работа;
• отсутствие вибрации.

Если вы думаете, какой агрегат лучше для Ларгуса, то стоит внимательно рассмотреть вариант с шестнадцатью клапанами.Он посложнее, поэтому стоимость автомобиля, оснащенного таким мотором, будет несколько выше. Обслуживание шестнадцатиклапанного двигателя тоже отнимет у вас немалые деньги, но при этом вы легко сможете проехать на нем более 450 тысяч километров. Важно только ухаживать за ним, прислушиваться к советам специалистов на СТО, вовремя менять комплектующие и не давать слишком высокую нагрузку.

Недостатки К4М:

• пропускают при использовании некачественного топлива;
• недостаточная динамика;
• запчасти дорогие;
• высокие цены на обслуживание в сервисных центрах.

Если сравнивать два двигателя, то, несомненно, К4М выгоднее, так как не требует частой регулировки клапанов. Его недостатки не так существенны, как у восьмиклапанного К7М.

Какой агрегат лучше выбрать?

Если вы хотите купить Ларгус, то стоит покупать люксовый пакет или семидверную модель, так как в этом случае под капотом у вас будет более надежная и современная модель двигателя с шестнадцать клапанов. Это более практичный вариант, подходящий как для езды в мегаполисах с большим количеством пробок, так и для езды по трассе.

Эти двигатели К4М производятся в России (маркировка P) и в Испании (обозначается буквой D в серийном номере). Несмотря на большое количество шуток про отечественный автопром, по качеству сборки российский агрегат ничем не уступает испанскому. Изменения в работе производственной линии привели к тому, что двигатели, выпущенные с отечественного конвейера, полностью соответствуют мировым стандартам. Это также отметил Франсуа Гужон, глава компании Power Units.

Ларгус с шестнадцатиклапанным двигателем успешно прошел тест-драйвы. Единственным нюансом было использование автомобиля летом, когда двигатель выдерживает нагрузку от включенного кондиционера. На низких оборотах машина едет с некоторым усилием, тогда как при разгоне более 90 километров в час этот недостаток перестает ощущаться.

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

ladaautos.ru

Какой двигатель на Lada Largus: объем, модели, ресурс

Вместительный универсал под названием Lada Largus — не что иное, как доработанная модель Dacia Logan MCV. Renault в своих универсалах предлагала разные двигатели — от 1,4-литрового до 1,6-литрового 8-ми и 16-клапанного двигателя внутреннего сгорания. Два из них изначально были доступны на Ларгусе. Речь идет о двигателях К7М и К4М, каждый объемом 1,6 л. О том, какой двигатель устанавливается на Lada Largus, можно узнать из текста.Скажем сразу, 8-клапанный К7М получил замену, и на АвтоВАЗе наладили лицензионное производство двигателя внутреннего сгорания К4М.

Ларгусы с 8-ми клапанами «11189» уже производятся. Доказательства на видео.

Только факты (степень сжатия, технические характеристики)

Бензиновый двигатель Renault с 16 клапанами существует в нескольких модификациях. Последний из них, самый современный, соответствует стандартам Евро-5. Здесь интересно то, что степень сжатия 16-клапанного Renault равна 9.8. Помните эту цифру? А теперь — смотрите: для двигателя ВАЗ с 8 клапанами этот показатель составляет 10,5!

Все ДВС ВАЗ, январь 2016

Оказывается, двигателю ВАЗ нужен бензин лучшего качества, так как степень сжатия у него больше.

Оба рассматриваемых двигателя производятся на заводе ВАЗ. И оба они соответствуют стандартам Евро 5. Рабочий объем у них тоже такой же, 1,6 литра. А количество клапанов различается:

• К4М — 16 кл., 102 л.с.;
• 11189-8 кл., 87 лс

Кстати, двигатель 11189 выглядит лучше своего «предшественника»: был Евро-4 — стал Евро-5, было 84 «силы» — теперь 87! Только вот степень сжатия двигателя К7М составила 9,5. Он был «всеяден».

Интервалы обслуживания двигателей Лада Ларгус

По надежности все моторы Ларгус одинаковы: при обрыве ремня ГРМ погнутся клапаны. Ремень ГРМ на двигателе К4М необходимо менять раз в 120 тысяч, у его «конкурента» — каждые 75 тысяч км.Не впечатляет. А вот с заменой масла все так:

• К4М — 15000 км + замена фильтра;
• 11189 то же самое.

Кстати по регламенту Renault менять ремень ГРМ нужно было каждые 60 000 км. Но, как говорится, ручкой написано — топором не вырезать. Посмотрите, что «пишет» ВАЗ.

120 тысяч? Они серьезные ??

В случае обрыва ремня ГРМ во время сервисного обслуживания ответственность переходит к владельцу.Требуйте замены по регламенту Renault, а не ВАЗа.

Двигатель 16 клапанный — для тех, кто готов платить больше

Оказывается, ремень ГРМ на 16 клапанах лучше менять чаще, чем указывает ВАЗ в регламенте. С другой стороны, ремень вполне может дожить до 120 тысяч. Но все же, если не хотите рисковать, уменьшите интервал обслуживания вдвое. Вместе с ремнем лучше было бы заменить два ролика, натяжитель и направляющую.

Регулировка натяжения ремня ГРМ

Сам универсал Ларгус не является бюджетной моделью. А комплектация с «16-клапанной» вовсе не будет бюджетной.

Крутящий момент обоих двигателей (сравнение)

Попробуем ответить на вопрос, какой двигатель в Лада Ларгус самый мощный. Найти ответ будет легко, если проанализировать график крутящего момента.

К4М, 16 клапанов, 1,6 л

ВАЗ-11189, 8 клапанов, 1,6 л

Опять получается парадокс:

• На «холостом ходу» усилие равно 100 Н * м;
• Далее оба графика растут линейно.Однако двигатель Рено получается более тяговитым, так как при 2000 об / мин развивает 135 Н * м, а не 130, как двигатель ВАЗ. Увы и ах.

Все привыкли, что на низких оборотах 8-клапанный должен лучше «тянуть». Возможно, все будет так, если не сравнивать моторы двух разных фирм. Делать выводы.

Тем, кто собирается купить двигатель К4М — обязательно прочтите!

Имейте в виду, что любой 16-клапанный двигатель очень чувствителен к выбору и качеству масла.Двигатель в Ларгусе на заводе заправляется импортным материалом:

• SHELL PC 1448, 0W30
• ELF SOLARIS RNX, 5W30

В свое время использовалось масло LUKOIL Genesis RN, вязкость которого соответствует классу 5W40. Более подробно о выборе масла для 16-клапанного двигателя мы уже писали здесь.

То, что «у них», называется «5W30», мы называем «5W40».

К масляному фильтру предъявляются также жесткие требования, если говорить о 16 клапанах.А с 8-клапанным все выглядит проще: на выбор масел 20 вариантов, а фильтр можно менять «через раз» (но это уже против регламента).

Две особенности двигателя Renault

Читатель мог заметить, что двигатели K4M требуют больше масла и необходимо заливать низкотемпературное масло: 0W — для температур «ниже минус 35». Суть в том, что у двигателя действительно есть проблемы с запуском зимой. Но у него также есть фазорегулятор, чтобы обеспечить лучшее сцепление с дорогой в нижней части.

Шестерня фазорегулятора в двухвальных двигателях внутреннего сгорания Renault

На двигателях ВАЗ-11189 отсутствует система регулировки фаз.

Для универсалов Ларгус доработан двигатель К4М: фазорегулятор заменен на обычный редуктор. Знаю это!

Гидравлические компенсаторы, установленные на подъемниках клапана, делают K4M неслышным. Вообще для лимузинов больше характерна комбинация «чугунный блок + гидроподъемники».Так что считайте, что Ларгус с 16 клапанами — это лимузин. Требует внимания, качественного обслуживания и дорогих материалов.

Гидравлический комплект для K4M

Официальные данные

АвтоВАЗ не исключает, что его 89-й двигатель будет «кормить» 92-м бензином. Этот вариант официально разрешен. Но для двигателя К4М подходит только бензин АИ-95, тоже А-95 или лучше.

Скоростные характеристики:

• 8-кл .: 14,2 с, 158 км / ч
• 16-кл.: 13,1 с, 165 км / ч

Здесь указывается время разгона от нуля до 100 км / ч.

Имейте в виду, что разные двигатели на Ларгусе идут с разными коробками. В первом случае (8 ячеек) передаточное число главной пары составляет 4,5. Во втором — 4,2! О замене масла в них мы уже писали здесь.

В целом Ларгус с 8-ми клапанами — это семейный автомобиль, не предназначенный для скоростных путешествий. Разгон «с нуля» на нем идет очень резво, но это связано с завышенным передаточным числом.Благодаря ему примерно с 130 км / ч динамика полностью пропадает.

Компания ВАЗ обещает нам лучшую экономичность именно с двигателем К4М, а не с 11189. Цифры не сильно различаются, но находятся в районе 8 литров на сотню.

Видео с разгоном «с 0 до 100» на 16 клапанов

carfrance.ru

Largusology — Автообзор

Уже третий год езжу на универсале Lada Largus с двигателем Renault K4M.А недавно АвтоВАЗ представил Ларгусы двигатели собственной разработки с индексом 11189. Как не сравнить это с моим? Я тоже сравнивал.

Мотор ВАЗ-11189 известен давно, им оснащаются Калина и Гранта. Никаких технических изысков, два клапана на цилиндр — сама простота. В результате под капотом просторнее; Тем не менее, внедрение повлекло за собой перестановку моторного отсека. Воздушный фильтр, унифицированный с Вестой, потребовал переноса расширительного бачка на правый лонжерон, а сам бак был использован от модели XRAY.Деталь дурной славы: они постоянно лопаются во время наших ресурсных тестов. Остается надеяться, что мы научились крепко сваривать половинки танка.

Обычно перед тестированием мы сначала подвергаем машины весовому анализу. Кроме того, нам попался Ларгус с двигателем ВАЗ (далее — Вазоларгус) в семиместной модификации; есть основания полагать, что он будет значительно тяжелее. Не догадываемся: он получился на двенадцать килограммов легче моей пятерки с двигателем Renault (далее Реноларгус).Распределение веса у автомобилей другое: передок Vazolargus значительно меньше.

Конечно, гири были выровнены для правильных измерений; для этого в процессе работы меняли колеса от машины к машине, так что каждое упражнение выполнялось на одних и тех же шинах. Топливо АИ-95 тоже было идентичным. Почему? Хотя для двигателя ВАЗ-11189 разрешен «девяносто второй» бензин, однако в инструкции указано, что все характеристики были получены на АИ-95, и его лили именно в него.

Замеры разгона показали, что результаты отличаются на незначительные полторы секунды до «сотни». А максимальная скорость Renolargus на целых 10 км / ч выше.

Полная версия доступна только подписчикамПодписаться сейчас

Я уже подписан

autoreview.ru

Двигатель Ларгус

: характеристики, неисправности и тюнинг

LADA Largus — вместительный переднеприводный универсал класса «В» , созданный на базе популярной модели Renault Logan MCV.Изначально автомобиль оснащался французскими двигателями объемом 1,6 литра — K4M (102 или 105 л.с.) и K7M 710/800 (86 л.с.). С начала 2016 года на Ларгус устанавливается двигатель ВАЗ 11189, заменяющий импортный силовой агрегат Renault K7M 710/800 с аналогичной мощностью и объемом цилиндров. Новый двигатель Ларгус представляет собой доработанную версию двигателя ВАЗ 11186, на котором устанавливаются автомобили LADA: Гранта, Калина и Приора.

Эксплуатационные и технические характеристики универсала во многом зависят от того, какой двигатель стоит на автомобиле LADA Largus.Однако следует отметить, что использование двигателя собственного производства позволило АвтоВАЗу повысить уровень локализации автомобилей до 85%.

Технические характеристики

ВАЗ 11189 имеет следующие характеристики:

Скачать файл .xls

Скачать картинку

Отправить по электронной почте

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Рабочий объем цилиндров, куб.м. см	1596
Мощность номинальная, л.с. с.(при 5100 об. / мин.)	87
Максимальный крутящий момент, Нм (при 3800 об / мин)	132
Количество цилиндров	4
Количество клапанов на цилиндр	2
Общее количество клапанов	8
Диаметр цилиндра, мм	82
Ход поршня, мм	75,6
Степень сжатия	10.5
Схема работы цилиндра	1-3-4-2
Система подачи	Распределенный впрыск с электронным управлением
Топливо	Бензин неэтилированный АИ-92, АИ-95
Расход топлива, л. / 100 км (смешанный режим)	7
Тип моторного масла	5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
Количество моторного масла, л	3.5
Ресурс мотора, тыс. Часов	200
Масса, кг	112

Двигатель устанавливался на LADA: Vesta и Largus.

Описание

Новый двигатель LADA Largus ВАЗ 11189 завершает линейку силовых агрегатов ВАЗ: 21083 — 21114 — 21116 — 11186.

Конструктивно это все тот же рядный 4-цилиндровый двигатель с верхним расположением распредвала. Ремень ГРМ SONC приводится в движение зубчатым ремнем.

Среди недостатков двигателя Лада Ларгус профессионалы отмечают снижение ресурса мотора до 200000 км, а также то, что при обрыве ремня ГРМ мотор гнет клапана.

В процессе модернизации мотор получил:

• облегченную шатунно-поршневую группу;
• автоматический натяжитель ремня ГРМ;
• форсунки охлаждения поршней;
• дроссельная заслонка электронная нового поколения;
• прокладка ГБЦ металлическая;
• современный каталитический нейтрализатор;
• новый резонатор-поглотитель шума на впуске.

Внесенные изменения позволили:

1. Увеличить виброакустические параметры.
2. Увеличить мощность.
3. Довести экологические характеристики до уровня стандарта ЕВРО-5.
4. Уменьшите расход топлива.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание двигателя ВАЗ 11189 ничем не отличается от стандартного технического обслуживания аналогичных двигателей ВАЗ.

Включает:

• Замена масла каждые 15000 км, но не реже одного раза в год.В этом случае нужно залить не менее 3,2 л масла;
• проверка и, при необходимости, замена свечей зажигания при каждой замене масла;
• периодический осмотр двигателя на предмет утечек моторного и трансмиссионного масла, а также охлаждающей жидкости. При обнаружении каких-либо дефектов их необходимо незамедлительно устранить;
• замена приводного ремня после пробега 45 … 60 тыс. Км.

Неисправности

Тюнинг

Все 8-клапанные двигатели АвтоВАЗа настраиваются по одинаковым схемам.Двигатели ВАЗ 11189 Lada Largus не исключение.

Мотор настроен следующим образом:

• Атмосферная настройка без замены ГБЦ

1. заменить штатный распредвал на вал Нуждин 10.93 или ОКБ Динамика 108;
2. установить делительную передачу;
3. организовать выхлоп с помощью крестовины 4-2-1;
4. установить ресивер на головку блока цилиндров;
5. заменить стандартный дроссельный клапан на 54 мм клапан;
6. регулировка фаз газораспределения.

Качественное выполнение данных работ позволит увеличить мощность двигателя до 100 л.с. с. Доработав ГБЦ (фрезеровав) и установив облегченные Т-образные клапаны, можно увеличить мощность до 115 л.с. с.

Аналогичных результатов можно добиться, установив на двигатель компрессор ПК-23-1 (давление 0,5 бар) и распределительный вал Нуждин 10,42 или 10,63.

Самый простой способ турбонаддува 8-клапанных двигателей ВАЗ 11189 — использовать киты на базе турбины Garrett 17.Установив такой комплект, можно увеличить мощность силового агрегата до 130 л.с. с.

Есть и другие способы установки турбины, но они большие и дорогие. Кроме того, 8-клапанные двигатели с турбонаддувом очень чувствительны к детонации, что в конечном итоге приводит к значительному сокращению срока службы двигателя и необходимости дорогостоящего ремонта.

Оптимальное решение, которое позволит легко поднять мощность двигателя ВАЗ 11189 до 180 л. с., идет замена 8-клапанной ГБЦ на 16-клапанную.После этого можно использовать любой из описанных ранее способов для настройки мотора.

двигатели.ру

Какой двигатель на Лада Ларгус?

Введение

Lada Largus — самый яркий представитель отечественных минивэнов, который, по данным ИА «Автостат», с января по август 2016 года занимал первые позиции по объемам продаж в своем классе. Популярность данной модели не растет. только в России и странах ближнего зарубежья, но даже в Германии.

Немного о моделях

Несомненно, у каждой машины есть свои плюсы и минусы, и у Lada Largus они тоже есть. Многих смущает тот факт, что автомобиль отечественный, но представители совета директоров автопроизводителя, а также европейские эксперты утверждают, что качество автомобиля и его сборка соответствуют европейским стандартам.

У каждого двигателя есть свои плюсы и минусы

Сама модель Largus была выпущена в 2012 году. После выхода на рынок ее популярность стала расти.Минивэн создавался на платформе Nissan-Renault и сочетал в себе эстетику, изящество и практичность. Хорошая вместимость и хорошая проходимость были только в руках производителей, чтобы увеличить количество желающих купить эту машину. Модель автомобиля была представлена ​​в двух вариациях: легковой и грузовой. Если характеристики грузового варианта по определению направлены на грузоподъемность, прочность подвески, «выносливость» при транспортировке тяжелых грузов. В пассажирской модификации упор сделан на комфорт, внутреннюю отделку, плавность хода и скорость.

При разработке двигателей учитывалось множество факторов, среди которых главными были далеко не идеальные климатические условия для любого автомобиля, в том числе сильные зимние морозы с повышенной влажностью, резкие перепады температур. Также немаловажным аспектом являются сами дорожные условия. Не всегда можно безобидно передвигаться по дорогам везде, особенно в удаленных от столицы регионах.

Габаритные характеристики автомобиля следующие: длина кузова 4 шт.45 метров, ширина 1,74 метра, а высота 1,63 метра. Багажник у каждой модели очень просторный, его объем составляет порядка 560 литров. Легковые автомобили тоже обладают хорошей вместимостью. В них легко могут разместиться от пяти до семи человек.

Типы двигателей Лада Ларгус

Необходимо более подробно рассмотреть варианты моторного модельного ряда Лада Ларгус, чтобы каждый мог определиться с наиболее подходящим для себя.

1 — компрессор кондиционера; 2 — приводной ремень; 3 — генератор; 4 — насос гидроусилителя руля; 5 — масляный щуп; 6 — крышка ГБЦ; 7 — катушка зажигания; 8 — наконечники проводов ВВ; 9 — головка блока цилиндров; 10 — корпус термостата; 11 — выпускной коллектор; 12 — патрубок водяного насоса; 13 — датчик недостаточного давления масла; 14 — заглушка; 15 — маховик; 16 — блок цилиндров; 17 — поддон картера; 18 — масляный фильтр

Сегодня в зависимости от комплектации устанавливаются двигатели Renault мощностью 90 и 105 лошадиных сил.Это два бензиновых двигателя, рядная конструкция, оснащенные четырьмя цилиндрами объемом 1,6 л. Двигатель во всех автомобилях расположен спереди, поперек кузова.

Восьмиклапанный двигатель

Объем силового агрегата 1,6 литра, мощность, которую он способен развивать, — 84 лошадиные силы. Этот агрегат часто устанавливается на модели класса «норма» или «стандарт».

Шестнадцатиклапанный двигатель

Этот двигатель немного мощнее восьмиклапанного.Его мощность составляет около 105 лошадиных сил. Такие агрегаты устанавливаются на люксовые комплектации.

Оба двигателя Renault-Nissan работают в паре с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Машину пока не планируется устанавливать на модель Ларгус.

Двигатели «Ларгус» отличаются высокой эластичностью, а МКПП четко реагирует на все включения и выключения. Для того, чтобы совершить уверенный обгон или резво трогаться с места, мощности двигателей вполне хватает.И восьмиклапанные, и шестнадцатиклапанные двигатели соответствуют нормам выбросов Евро 4.

На все автомобили в зависимости от комплектации возможна установка дополнительного оборудования:

• модель ручного рулевого управления без усилителей;
• автомобиль с ручным управлением с регулировкой климат-контроля;
• автомобиль с гидроусилителем руля;

Модель автомобиля

• с гидроусилителем и регулировкой климат-контроля.
• Некоторые расчеты из технических характеристик двигателей К4М и К7М Ларгус:
• топливо: бензин АИ-95 и выше;
• впрыск топлива: распределенный, с электронным управлением;
• цилиндры двигателя: у обоих двигателей по 4 цилиндра, расположенных в ряд;
• количество клапанов: К4М — 16 цилиндров, К7М — 8 цилиндров;
• Объем силового агрегата условный: 1598 см3;
• максимальный крутящий момент (при каких оборотах достигается): К4М — 148 при 3750, К7М — 124 при 3000;
• рабочий объем масла с масляным фильтром: К4М — 4.8 литров, К7М — 3,3 литра.

Характеристики К7М

Эти силовые агрегаты успешно устанавливались на Renault Logan, Renault Sandero, а теперь и на Lada Largus. До 2010 года двигатель К7М 7100 успешно производился и работал. После модернизации его заменил К7М 800, конструктивно не имевший отличий, а разница между ними заключалась в количестве лошадиных сил, их количество уменьшилось (было 86 «лошадей», сейчас — 83).А также изменения коснулись экологических показателей. Новый двигатель относится к категории Евро-4.

Однако недостатки никуда не делись:

• Расход топлива остается высоким и остается;
• Проблема с плавающей частотой вращения холостого хода;
• Регулировать клапаны двигателя необходимо практически каждые 20-30 тысяч километров;
• Гидрокомпенсаторы отсутствуют;
• Ремень ГРМ рекомендуется менять каждые 60 тысяч километров;
• После продолжительной эксплуатации, более 70-90 тысяч километров, могут возникнуть течи сальника коленвала;
• Двигатель при работе издает слишком много шума;
• Вибрация в двигателе может возникнуть при длительной работе на высоких оборотах.

Если рассматривать достоинства двигателя, то среди них ярким пятном выделяется надежность таких силовых агрегатов. По данным завода, ресурс двигателя заявлен около четырехсот тысяч километров пробега, хотя в реальных условиях он может быть немного больше.

Характеристики К4М

Этот мотор также успешно устанавливался и работает по сей день на автомобилях Renault Logan и Renault Sandero. Также его начали устанавливать на более богатые комплектации Lada Largus.Из ярких плюсов, в отличие от К7М, этот агрегат намного тише, экономичнее, а также не имеет вибрации при длительной эксплуатации.

Однако недостатки все же есть:

• Запчасти к таким элементам очень дороги;
• Ремень ГРМ придется менять каждые 60 тысяч километров, иначе при его обрыве погнутся все клапана;
• Возможны отказы;
• Если в машину попадет некачественное топливо, то тут же на это отреагирует плавающими холостыми оборотами;
• Если агрегат уже не новый, а скорее изношенный, его можно немного тройным.

Все-таки если делать выбор между двумя зарубежными вариантами, то лучше, конечно, делать выбор в сторону более современного и мощного мотора — К4М.

Чей на самом деле двигатель Ларгус

Изначально, как уже было сказано, моторы для Лада Ларгус производились на заводе Renault в Испании и поставлялись в Россию в полной сборке. Однако теперь, с декабря 2015 года, двигатели К4М (шестнадцатиклапанные, сто пять сильных) производят на концерне АвтоВАЗ.По словам директора проекта «Энергоблоки», все двигатели обладают высокой производительностью, проходят тщательные испытания и соответствуют самым строгим требованиям европейских стандартов. Франсуа Гужон уверен в успехе этого проекта и готов приложить значительные усилия для дальнейшей разработки новых моделей агрегатов для российских автомобилей.

По словам представителей АвтоВАЗа, все двигатели соответствуют международным стандартам, персонал постоянно проходит обучение и получает дополнительные профессиональные навыки работы с новыми элементами.У технологии производственного контроля есть один важный аспект: случайно созданный двигатель выбирается еженедельно и тестируется на нескольких стендах, а затем разбирается для внутреннего изучения.

Как уже неоднократно упоминалось, с конца 2015 года концерн АвтоВАЗ начал установку собственных разработок на некоторые модели Largus — 8-клапанные двигатели ВАЗ 11189. До этого времени эти двигатели успешно зарекомендовали себя в работе на таких моделях, как Lada Granda и Lada Kalina. Данная модель двигателя отлично адаптирована к платформе ВО с отдельным подрамником.

В отличие от французского, отечественный мотор имеет большее количество «лошадок», 87. Крутящий момент составляет порядка 140 вместо 124 Нм. С новым российским двигателем автомобили стали в разы экономичнее, средний расход стал около 8,2 литра на сотню. И один из самых главных и главных показателей — стоимость «голого» ВАЗ11189 на тринадцать тысяч дешевле французского агрегата.

Подведем итоги

Лада Ларгус — современный автомобиль, который может быть представлен в различных вариациях и агрегатах.По сути, на него можно поставить любой двигатель, и он проработает верой и правдой долго, однако любители более быстрой и тихой езды с уверенностью выберут европейский K4M. Все установленные двигатели имеют некоторые отличия, но глобальных изменений не произойдет и Lada Largus еще долго будет находиться в лидерах рейтинга проданных автомобилей своего класса.

larguscenter.ru

Lada Largus 2012 после 105 тыс. Км — журнал за рулем

6 мая 2017 г.

Время пролетело незаметно.Кажется, только вчера Ларгус обкатал и стартовал в скоростном 60-часовом марафоне, а сегодня число на одометре стало шестизначным. Характер автомобиля можно увидеть уже на первой тысяче, некоторые нюансы эксплуатации проявятся чуть позже, а что-то конкретное о надежности можно сказать только при пробеге не менее сотен тысяч километров. Вот и пришло время поговорить о надежности Ларгуса.

Лада Ларгус

Лада Ларгус

Сопутствующие материалы

За прошедшие с момента последнего отчета 40 000 км наша Лада франко-румынского происхождения несколько раз преподносила неприятные сюрпризы.Однако эти неисправности не требовали срочного устранения, за что Ларгусу отдельное спасибо.

Самую любопытную загадку подкинул вышедший из строя термостат. При езде по трассе двигатель стал остывать — это было заметно как по датчику температуры, так и по холодному воздуху от дефлекторов отопителя. Заменяли термостат. Оригинала в ближайшем магазине не нашли, поэтому мы купили аналог у Era. Система охлаждения двигателя снова заработала исправно, но ненадолго — через несколько сотен километров симптомы повторились.Я уже, правда, начал сомневаться, что причина в термостате, но все признаки упорно указывали на его неисправность. В поисках хорошего термостата я поискал на форумах в Интернете, опросил сервисных центров и продавцов — и остановил свой выбор на продукте известной компании Gates. Надеюсь, я не ошибся. Не менее 30 000 км термостат отработал безупречно.

www.zr.ru

Тест-драйв Lada Largus

Большой бюджетный универсал Renault / Dacia Logan MCV, созданный на базе седана Logan, появился в Европе еще в 2006 году.Но до России такая машина дошла только в 2012 году под названием…. Лада Ларгус!

По внешнему виду Lada Largus практически не отличается от румыно-французского «донора». Внешний вид автомобиля продуман, прост и довольно привлекателен, без особых изысков. Но в семейном универсале это не главное, поэтому в этом случае хочется поскорее сесть за руль, оценить эргономику и протестировать на ходу.

Интерьер Lada Largus перекочевал с Logan практически без изменений.Панель приборов эргономична и функциональна, центральная консоль проста, хорошо продумана и содержит основные органы управления. При этом очень много эргономических просчетов: кнопки передних электростеклоподъемников расположены на центральной консоли, задние — между передними сиденьями, омыватель лобового стекла включается отдельно от дворников, запускается обогрев сидений. Кнопку найти очень сложно, а звуковой сигнал исходит от конца левого подрулевого переключателя.

Автомобиль доступен в пятиместном или семиместном исполнении. Сидеть спереди удобно, боковая поддержка развита умеренно, пассажирам на заднем сиденье достаточно места, и в галерее вполне сносно, даже если долго там не продержишься.

Но самое главное, как ведет себя машина в движении. Для Lada Largus доступны два бензиновых двигателя объемом 1,6 литра каждый — это 8-клапанный агрегат, выдающий 87 лошадиных сил и 128 Нм максимального крутящего момента, и 16-клапанный двигатель с отдачей 105 «лошадок» и 148 Нм.Они сочетаются исключительно с 5-ступенчатой ​​«механикой» и передним приводом.

Ну проехав 87-сильную версию, все поймут — для большого универсала двигатель явно слабоват. Если внизу у двигателя приличный запас тяги, то на высоких оборотах его потенциал заметно снижается. Пустая машина едет хорошо, однако ее разгон вялый как с места, так и со средних оборотов, а если полностью заполнить салон пассажирами, да еще и загрузить несколько сумок, то нехватка мощности начинает ощущаться на каждом шагу. .При движении по городу это не так ярко выражено, но на трассе очень заметно, особенно при обгонах. В этом случае лучше заранее рассчитать траекторию и не рисковать ею в подъемах. Оптимальная скорость для такого «Ларгуса» — 100-110 км / ч, дальше разгон идет медленно, и двигатель начинает заметно рычать, доставляя акустический дискомфорт. 105-сильный мотор тоже не преподносит сюрпризов. Пятиместной версии требуется 13,1 секунды для разгона от 0 до 100 км / ч, а семиместной версии — 13.5 секунд. Конечно, если вы едете с пустым салоном и багажником, то его возможностей вполне хватит даже тем, кто любит достаточно активную езду. А если увеличить нагрузку, становится понятно, что мотор откровенно вялый, а какое-то заметное ускорение начинается только после того, как двигатель раскрутится на 3500 об / мин. Но следует отметить, что даже в полностью загруженном состоянии этот силовой агрегат позволяет не отставать от общего расхода. Но в характере мотора есть более важная для большого универсала черта — это эластичность, благодаря которой можно ездить на малых оборотах, не прибегая к постоянным переключениям.У универсала Ларгус слишком короткая первая передача, как и у Рено Дастер. Скорее всего, этот ход был взят для компенсации небольшого запаса тяги на низких оборотах. А если вы едете со скоростью не менее 50 км / ч, то переходить на пониженную передачу совсем не обязательно — двигатель уверенно разгоняет сложную машину на пятой до максимальной скорости. Кстати, паспортную «максималку» автомобиль может набирать даже при полной загрузке, хотя ему это нелегко. К тому же в этом случае отсутствует шестая передача — на скорости 110-120 км / ч агрегат слишком громкий.Что касается «аппетита», то у Lada Largus со 105-сильным мотором достаточно умеренный — в среднем около 9 литров топлива на 100 км пробега.

Тормоза дисковые устанавливаются спереди на универсал Лада Ларгус, а сзади — барабанные. Заметных проблем с торможением у машины нет, но по эффективности торможения и информативности средней педали явно не дотягивают до иномарок. Ларгус управляется на удивление хорошо. Банки наблюдаются по всем направлениям, однако в целом ведет себя собранно и внятно.На обычных скоростях машина понятна и предсказуема.

А вот подвеска Лада Ларгус заслуживает только похвалы! Все-таки все-таки он получил его от «Логана», сохранив всю свою энергоемкость. Автомобиль идеально адаптирован к российским дорогам. Ямки, ямы, выбоины, неровности, трещины — машина их буквально игнорирует. Но все же грузовые «нотки» дают о себе знать — на мелких неровностях подвеска жестковата.

Универсал Лада Ларгус — автомобиль со своими достоинствами и недостатками.Главное достоинство машины — вместительность и практичность. Хорошие возможности трансформации делают Ларгус поистине универсальным: третий ряд сидений можно снимать, а второй складывать (или тоже снимать), тем самым получая полезный объем более 2 кубометров. Неубиваемая и энергоемкая подвеска — еще один большой плюс для автомобиля, а также доступная цена, отличная ремонтопригодность и доступность запчастей.

Но не все так хорошо, как кажется на первый взгляд.Шумоизоляция — один из главных недостатков Lada Largus.