Растяжки на ваз 2110: Купить растяжку передних стоек | shop-tuning.ru

Содержание

Сайлентблок кронштейна растяжки для ВАЗ 2108

Сайлентблоки в автомобилях ВАЗ, и не только в них, это шарнирные элементы, которые обеспечивают возможность взаимных перемещений колес и кузова автомобиля при движении.

Применяемость

  • ВАЗ 2101-2107
  • ВАЗ 2108-2199
  • ВАЗ 2110-2112
  • ВАЗ 2113-2115
  • ВАЗ 1117-1119 (Лада Калина)
  • ВАЗ 2170-2172 (Лада Приора)
  • ВАЗ 2121-2131
  • Chevrolet Niva

Преимущества использования сайлентблоков SS20 в автомобилях ВАЗ

  • ресурс в 4-5 раз выше резиновых;
  • имеют длительный срок службы в неблагоприятных дорожных и климатических условиях;
  • улучшают контроль над управляемостью за счёт уменьшения времени ответной реакции автомобиля на действия водителя;
  • в отличие от резиновых лучше выдерживают пиковые нагрузки, не подвергаясь разрушению;
  • сохраняют эластичность при температуре до –40˚С;
  • обладают прогрессивной характеристикой на сжатие;
  • не производят химических выделений.

Гарантия

2 года

Описание

Сайлентблоки служат для соединения деталей подвески и гашения колебаний, передаваемых от одного узла к другому. В самом простом случае сайлентблок представляет собой две металлические втулки, между которыми запрессована или вклеена упругая, чаще всего резиновая, втулка. При ходах подвески она деформируется и дает возможность перемещения элементов подвески.

Таким образом, обеспечение подвижности элементов подвески относительно кузова и друг друга — основная функция сайлентблоков, но далеко не единственная. Следующей функцией является обеспечение комфорта — защита кузова от вибраций и шума при работе подвески ВАЗовских автомобилей, что осуществляется за счет наличия в сайлентблоке слоя резины или полиуретана, обладающих высокой упругостью и хорошими свойствами виброшумоизоляции.

Нельзя не упомянуть и о влиянии сайлентблоков на управляемость автомобиля. Именно поэтому, в погоне за наилучшим сочетанием комфорта и управляемости, инженеры автомобилестроители применяют сайлентблоки с различными марками резины, различной формы, с композицией из разных материалов и с армированием.

Задумывались ли вы о том, что даже самый простой сайлентблок (передний или задний) будучи неисправным — например, с растрескавшейся резиновой втулкой — будет источником стуков или скрипа? Все это отразится на управляемости автомобиля — с неисправными деталями автомобиль будет склонен к уводам, может «рыскать» по траектории и вам не избежать постоянных подруливаний. Кроме того, неисправный сайлентблок является причиной поломки или преждевременного износа сопряженных деталей, а в некоторых случаях и привести к повреждению кузова.

В разговоре о сайлентблоках необходимо упомянуть и шарниры ШС. Их основная функция состоит в обеспечении подвижности элементов подвески, но при этом сам шарнир является абсолютно жестким. Если в гонке за улучшением управляемости идти по пути увеличения жесткости шарнирных соединений, то наилучший результат даст применение ШС. Именно поэтому они так популярны в спорте, особенно в асфальтовых дисциплинах. При этом жертвуют вибро- и шумозащитой, но для спортивного применения это не так существенно. Таким образом, резиновые сайлентблоки обеспечивают максимальный комфорт, а ШС — улучшенную управляемость.

Чтобы соединить преимущества этих двух вариантов, компания SS20 предлагает сайлентблоки для ВАЗ из полиуретана различной жесткости собственной разработки и производства. Желтые полиуретановые сайлентблоки по своим жесткостным характеристикам и комфорту близки к резиновым, но превосходят их в прочности и износостойкости. Сайлентблоки SS20 из красного полиуретана обладают значительно большей жесткостью, и предназначены в основном для использования в тюнинге и настройке более спортивных и заниженных подвесок.

Преимущества полиуретановых изделий:
  • ПРОЧНОСТЬ. Предел прочности полиуретана выше, чем у резины. Полиуретановые упругие элементы лучше выдерживают пиковые нагрузки, не подвергаясь разрушению. Прочность клеевого соединения полиуретана с металлическими деталями исключает отрыв или отслаивание упругого элемента от металла даже при экстремальных нагрузках.
  • НАДЁЖНОСТЬ. В области больших деформаций полиуретан дольше сохраняет свою упругость, чем резина. Поэтому полиуретановые упругие элементы сохраняют работоспособность в большом диапазоне нагрузок.
  • ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Остаточные деформации полиуретана ниже, чем у резины. Благодаря этому полиуретановые упругие элементы дольше сохраняют свою работоспособность.
  • Высокая износостойкость, влаго-, бензо-, и маслостойкость обеспечивают длительный срок службы полиуретановых упругих элементов (в том числе и сайлентблоков) в самых неблагоприятных дорожных и климатических условиях.

Кроме того, ресурс полиуретановых деталей выше резиновых в 4-5 раз и более.

Сравнение основных характеристик полиуретана и резины*
Физико-механический показатель Размерность Полиуретан Резина**
Твёрдость по Шору, шкала А Усл. ед. 69 — 70 65 — 75
Модуль упругости — 100% МПа 29 12
Модуль упругости — 300% МПа 67
Предел прочности при разрыве  кг/см² 312 115
Удлинение при разрыве % 523 300
Сопротивление раздиру кг/см² 58 20
Усадка (относительная остаточная деформация сжатия) % 33,5 35-40
Изменение массы при воздействии агрессивной среды СЖР-7 % +5,98 +35
Температурный предел хрупкости -77 -70
Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, при -50°C   0,45 0,2
Сравнение основных характеристик жёлтого и красного полиуретана*.
Характеристики Желтый полиуретан Красный полиуретан
Твёрдость по Шору, шкала А 65 80
Ударная вязкость, % 40 56
Модуль упругости, кг/см² 25 40
Предел прочности при растяжении, кг/см² 350 400
Удлинение при разрыве, % 550 500
Прочность на раздир, кг/см 50 60
Абразивная стойкость, шабер Н22 10 20

* — данные взяты из разных источников, свойства полиуретановых изделий SS20 соответствуют данным из обеих таблиц;
** — марка резины ИТП-1357 используется в автопромышленности для изготовления сайлентблоков.

Для спортивной (более жесткой) подвески рекомендуем использовать красные полиуретановые сайлентблоки

Полиуретановые автомобильные детали (в том числе и предлагаемые нами сайлентблоки для автомобилей ВАЗ) выгодно отличаются от резиновых в жестких климатических и дорожных условиях России. Посмотреть весь ассортимент полиуретановых изделий можно в каталоге.

Модификации

Растяжки и усилители.
Товары и услуги компании «АвтоВаз»

            Современные автомобили требуют особого ухода за всеми техническими элементами. Если водитель хочет максимально обезопасить себя, повысить срок эксплуатации машины, вывести на новый уровень основной функционал авто – необходимо использовать только самые надежные и высококачественные детали.

            Наш интернет-магазин уже несколько лет работает на рынке автозапчастей на автомобили ВАЗ и предлагает только самую высококачественную, грамотно и высокотехнологично разработанную продукцию. Наш ассортимент состоит из деталей новейшего поколения, которые значительно улучшают основные характеристики автомобиля, делают его более устойчивым на дорогах, безопасным при езде на высоких скоростях.

Усилители и растяжки на ВАЗ: основные особенности ассортимента и характеристики

            Предлагаемый ассортимент усилителей и растяжек на автомобили марки ВАЗ представлен в надежных и высококачественных моделях. Использование таких деталей позволяет избежать основных проблем на дорогах, улучшить показатели автомобиля в экстремальных ситуациях вождения.

            Основной ассортимент предлагаемой продукции и характеристики модельных вариантов можно представить в следующих позициях:

  • усилители ВАЗ предлагаются в высококачественных модельных конструкциях, изготовленных из металлических материалов высокого класса;
  • усилители ВАЗ в данном каталоге можно найти в широких модельных разновидностях: усилители жесткости, усилительные детали для переднего щитка и многие другие;
  • ассортимент растяжек на автомобили ВАЗ также представлен в широком разнообразии, модели отличаются высокой степенью надежности и износоустойчивостью;
  • растяжки ВАЗ увеличивают такой показатели автомобиля как жесткость кузова, установка растяжки положительно сказывается на лонжероне – предотвращается его проседание;
  • растяжки ВАЗ также эффективны в плане установке для предотвращения кренов при особо крутых поворотах;
  • предлагаемые детали на машины ВАЗ делают их более устойчивыми на дорогах при движении на больших скоростях.

Растяжки и усилители на ВАЗ: выгодные предложения от нашего интернет-магазина

            Предлагаемые модели высококачественных деталей каждый автомобилист должен установить на свою марку автомобиля ВАЗ для более безопасной и надежной езды. Все представленные модельные варианты растяжек и усилителей подходят к любой марке. Детали устанавливаются на машины ВАЗ старых годов выпуска, устанавливаются также и на новые модельные варианты автомобилей.

            Наш интернет-магазин также предлагает каждому клиенту выгодные условия сотрудничества, а именно – цены, комфортные условия доставки и оплаты товаров, постоянно действующую систему скидок на многие детали для автомобилей ВАЗ. Доверие наших клиентов – это главное стремление нашей профессиональной деятельности, а поэтому ваше мнение нам всегда важно. Каждый клиент гарантировано получает товар высочайшего качества и высокой степени надежности. 

Растяжки передней стойки для увлеченных тюнингом.

Растяжка передних стоек Лада-Гранта/Калина/Калина-2 8V (3х-точечная)


Применимость: Лада-Гранта/Калина/Калина-2


Растяжка передних стоек с дополнительной штангой для 8и-клапанного двигателя популярного автомобиля

Код 2904.3110.04

Растяжка передних стоек У 21100


Применимость: переднеприводные ВАЗ карбюратор


Растяжка передних стоек универсальная для автомобилей семейств ВАЗ-2108/2110, на которых установлены карбюраторные двигатели
Растяжка передних стоек Лада-Гранта/Калина/Калина-2 16V (3х-точечная)

Применимость: Лада-Гранта/Калина/Калина-2


Растяжка передних стоек с дополнительной штангой для 16и-клапанного двигателя популярного автомобиля



Растяжка передних стоек У 21102


Применимость: 2108/09/99/13/14/15/10/11/12 инжектор


Растяжка передних стоек универсальная для автомобилей семейств ВАЗ-2108/2110, на которых установлены двигатели с распределенным впрыском

Код 2904.0600.04

Растяжка передних стоек У 21102 limited edition


Применимость: 2108/09/99/13/14/15/10/11/12 инжекто

Код 2904.0600.05



Растяжка передних стоек 16V 21103


Применимость: 2110/11/12 с 16-ти клап. ДВС Растяжка применяется в случае, если на автомобиле установлен 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112. В комплект входит дополнительная штанга подвески двигателя

Код 2904.1200.04

Растяжка передних стоек У 2112

Применимость: 2108/09/99/13/14/15/10/11/12 инжектор Растяжка передних стоек совмещенная со штангой подвески двигателя для любых автомобилей ВАЗ с 8и-клапанным инжекторным двигателем

Код 2904.1700.04



Растяжка передних стоек 2114

Применимость: 2108/09/99/13/14/15/10/11/12 инжектор


Растяжка передних стоек совмещенная со штангой подвески двигателя для любых автомобилей ВАЗ с 8и-клапанным инжекторным двигателем

Код 2904.1400.04

Растяжка передних стоек УР

Применимость: 2108/09/99/13/14/15/10/11/12 инжектор

Код 2904.1500.04



Растяжка передних стоек Лада-Гранта/Калина/Калина-2

Применимость: 1117/18/19 и их модиф.

Код 2904.2800.04



Растяжка пер. стоек Лада-Гранта/Калина/Калина-2 8V


Применимость: Для автомобилей Лада-Гранта/Калина/Калина-2


Растяжка передних стоек с дополнительной штангой для 8и-клапанного двигателя популярного автомобиля

Код 2904.3100.04



Растяжка пер. стоек Лада-Гранта/Калина/Калина-2 16V

Применимость: Для автомобилей ЛАДА-Калина-Спорт, ЛАДА-Калина, ЛАДА-Калина-2 Лада-Гранта с двигателями 1,4-16 кл. или 1,6-16 кл. (Приора)


Растяжка передних стоек с дополнительной штангой для 16и-клапанного двигателя популярного автомобиля

Код 2904.3200.04

Растяжка передних стоек Лада-Приора-V8


Применимость: 2170/71/72 и их модиф.

Код 2904.2350.04

Растяжка передних стоек Лада-Самара-2, 16V “Супер-Авто”


Применимость: Устанавливается только на ВАЗ-2114 (16V) “Супер-Авто”. В розничную продажу не поступает.

Код 2904.2400.04

Растяжка пер. стоек Лада-Гранта/Калина/Калина-2 (3х-точечная)


Применимость: Лада-Гранта/Калина/Калина-2

Код 2904.2900.04

Растяжка передних стоек Mitsubishi Lancer IX (2003-2007)


Применимость: автомобили Mitsubishi Lancer 2009 года выпуска


Растяжка передних стоек, на которую дополнительно можно поставить пневмогидравлический телескопический толкатель для подъема капота

Код 2904.5000.04

Растяжка передних стоек Kia Spectra II (2005-2011), Kia Shuma II (2001-2004)


Применимость: Для автомобилей Kia Spectra II, Kia Shuma II

Код 2904.5100.04

Растяжка передних стоек Chevrolet Lanos (2005-н.в.), Daewoo Lanos (Sens) (1997-2002), ЗАЗ Sens (2007-2009), ЗАЗ Chance (2009 – н.в.)


Применимость: Для автомобилей Chevrolet Lanos, Daewoo Lanos (Sens), ЗАЗ Sens, ЗАЗ Chance

Код 2904.5200.04

Растяжка передних стоек Mitsubishi Lancer X (2007-н.в.)


Применимость: Для автомобилей Mitsubishi Lancer X


Растяжка стоек — красивый силовой элемент под капотом соответствующего автомобиля

Код 2904.5300.04

Растяжка передних стоек регулир. Hyundai Accent II (2000-н.в.)


Применимость: Для автомобилей Hyundai Accent II

Код 2904.5600.04

Растяжка передних стоек Hyundai Accent II (2000-н.в.)


Применимость: Для автомобилей Hyundai Accent II

Код 2904.5500.04

Растяжка передних стоек Nissan Almera Classic

Применимость: Для автомобилей Nissan Almera Classic

Код 2904.6200.04

Растяжка передних стоек Kia Cerato II (2009-2013)


Применимость: Для автомобилей Kia Cerato

Код 2904.6300.04

Растяжка передних стоек Ford Focus II (2004-2011)


Применимость: Для автомобилей Ford Focus II

Код 2904.6400.04

Растяжка передних стоек регулир. Daewoo Nexia (2005-н.в.)


Применимость: Для автомобилей Daewoo Nexia

Код 2904.6010.04

Растяжка передних стоек Daewoo Nexia (2005-н.в.)


Применимость: Для автомобилей Daewoo Nexia

Код 2904.6000.04

Растяжка передних стоек Kia Ceed I (2007-2012), Hyundai i30 I (2007-2011)


Применимость: Для автомобилей Kia Ceed, Hyundai i30

Код 2904.5800.04

Растяжка передних стоек Hyundai Solaris (2010-н.в.), Kia Rio III (2010-н.в.)


Применимость: Дял автомобилей Hyundai Solaris, Kia Rio III

Код 2904.5900.04

Растяжка передних стоек Lifan Solano (620) (2008-н.в.)


Применимость: Для автомобилей Lifan Solano

Код 2904.5700.04

Шарнир растяжки передней подвески (4 шт.) на ВАЗ 2108, Приора

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке шарниров растяжки нижнего рычага передней подвески, в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска.

Подвеской автомобиля называется совокупность устройств, обеспечивающих упругую связь между несущей системой и мостами или колёсами автомобиля, уменьшение динамических нагрузок на несущую систему и колёса, и затухание их колебаний, а также регулирование положения кузова автомобиля во время движения.

Резинометаллические шарниры в современных автомобилях играют главную роль в обеспечении подвижности элементов подвески и изолированию кузова от дорожных шумов и вибраций.

Резинометаллические шарниры нижнего рычага используются для нежесткого крепления нижнего рычага подвески. Резинометаллические шарниры состоят из металлических обойм, между которыми находится слой резины. Благодаря резиновой прокладке, соединение получается упругим и гасит возникающие в подвеске колебания. Жесткая резина, использующаяся для шарнира, сохраняет свои свойства при различных температурах. Металлические обоймы служат для более плотной посадки резинометаллического шарнира и отсутствия касания резиновой части к креплению рычага. Резинометаллические шарниры позволяют предотвратить передачу жестких ударов от подвески к кузову автомобиля, тем самым снижая вероятность повреждения кузова и двигателя при езде по неровному дорожному покрытию. Со временем, от постоянного воздействия вибрационных нагрузок, резиновая прокладка отрывается от металлической обоймы и резинометаллический шарнир должен быть заменен, так как ухудшается крепление рычага подвески и пропадает эффект гашения ударных нагрузок.

Подвеска, являясь промежуточным звеном между кузовом автомобиля и дорогой, должна быть лёгкой и наряду с высокой комфортабельностью обеспечивать максимальную безопасность движения. Для этого необходимы точная кинематика колёс, высокая информативность управления (не только рулевого), а также изоляция кузова от дорожных шумов и жесткого качения радиальных шин (особенно с низким профилем).

Подвеска передаёт на кузов силы, возникающие в контакте колеса с дорогой, поэтому она должна быть прочной и долговечной. Применяемые шарниры должны легко поворачиваться, быть мало податливыми и вместе с тем обеспечивать шумоизоляцию кузова. Рычаги должны передавать силы практически во всех направлениях, а также тяговые и тормозные моменты, и быть при этом не слишком тяжелыми. Упругие элементы при эффективном использовании материалов должны быть простыми и компактными, и допускать достаточный ход подвески.

Основными требованиями, предъявляемыми к подвеске, являются следующие:

— упругая характеристика подвески должна обеспечивать высокую плавность хода и отсутствие ударов в ограничители хода, противодействовать кренам при повороте, «клевкам» при торможении и разгоне автомобиля;

— кинематическая схема должна создать условия для возможного малого изменения колеи и углов установки колёс, соответствие кинематики колес кинематике рулевого привода, исключающее колебания управляемых колес, вокруг оси поворота;

— оптимальная величина затухания колебаний кузова и колес;

— надежная передача от колес кузову или раме продольных и поперечных усилий и моментов;

— малая масса элементов подвески и особенно неподрессоренных частей;

— достаточная прочность и долговечность деталей подвески и особенно упругих элементов, относящихся к числу наиболее нагруженных частей подвески.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21080290404600, Т-00880.

ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113- 2115, ВАЗ 1117-1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2190.

 

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить шарниры растяжки нижнего рычага передней подвески на переднеприводном автомобиле семейства ВАЗ.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

 

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Замена растяжки передней подвески ВАЗ 2110, 2111, 2112 (десятка)

1. Установите автомобиль на надежные
опоры и снимите соответствующее переднее колесо.

2.
Очистите от грязи гайку переднего
крепления растяжки.

3. Чтобы легче отвернуть гайку
крепления растяжки к кронштейну, нанесите на резьбовые соединения
жидкость типа WD-40 и немного подождите.

4. Ослабьте затяжку гайки, придерживая
ключом растяжку.

5. Снимите рычаг передней подвески
(смотрите тут).

6. Окончательно отверните гайку
переднего крепления растяжки и снимите наружную специальную шайбу.

7.
Снимите растяжку,
вынув ее передний конец из резинометаллического шарнира.
8.
Снимите с растяжки
внутреннюю специальную шайбу и пакет регулировочных шайб, подсчитав
их количество (если они установлены).
9. Для замены резинометаллических
шарниров растяжки требуются специальный инструмент и навык. Рекомендуется
два варианта: либо заменить балку в сборе с шарнирами, либо, сняв
балку с автомобиля, заменить шарниры в специализированной мастерской.

10. Для снятия балки отверните по три болта ее крепления
с обеих сторон.

11. Установите новый рычаг в порядке,
обратном снятию. При этом регулировочные шайбы устанавливаются в том
же количестве и на те же стороны рычага. Фаски на их внутренних диаметрах
должны быть направлены в сторону упорного бурта растяжки.
12. При этом наружная отбортовка
задней шайбы (на кронштейне) направлена от резинометаллического шарнира.
Окончательно затягивайте разьбовые соединения подвески на автомобиле,
стоящем на земле.

Запрашиваемая страница не найдена!

















Модуль передней подвески 1117, 1118, 1119 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99135)

15,500.00 р. 14,900.00 р.
 
Модуль передней подвески 1117-1119, 2190-2194 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 мастер (к-т 2 шт.) (SS99137)

14,110.00 р. 13,930.00 р.
 
Модуль передней подвески 2170, 2171, 2172 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99133)

15,500.00 р. 14,900.00 р.
 
Модуль передней подвески 2170, 2171, 2172 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 мастер (к-т 2 шт.) (SS99133)

14,110.00 р. 13,930.00 р.
 
Модуль передней подвески 2190, 2191, 2192, 2194, Datsun on-DO, Datsun mi-DO со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99137)

15,500.00 р. 14,900.00 р.
 
Амортизатор задний SS20 2110,1119,2170 комфорт (2 шт.)(SS20126)

4,650.00 р. 4,310.00 р.
 
Амортизаторная стойка для кресла лодочного катера, лодки, яхты «СИТЕК Лидер» низкое для Волжанки.

13,500.00 р. 12,500.00 р.
 
Амортизаторная стойка для кресла лодочного катера, лодки, яхты «СИТЕК» Престиж стандартное

13,500.00 р. 12,500.00 р.
 
Модуль задней подвески 1117,1118, 1119,2108,2109, 21099,2110, 2111,2112, 2113,2114, 2115,2170, 2171,2172, 2190,2191, 2192,2194, Datsun on-DO , Datsun mi-DO SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)

12,400.00 р. 11,950.00 р.
 
Модуль Передней подвески 1117, 1118, 1119, Калина SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)

17,650.00 р. 17,350.00 р.
 
Модуль Передней подвески 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)

15,920.00 р. 15,600.00 р.
 
Модуль Передней подвески 2170,2171,2172,Приора SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)

17,650.00 р. 17,350.00 р.
 
Модуль Передней подвески 2190, 2191, 2192, 2194, Гранта, Калина-2, Datsun on-DO , Datsun mi-DO SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)

17,650.00 р. 17,350.00 р.
 
Опора передней стойки SS20 2108 Стандарт ( 2 шт.) (SS10101)

3,500.00 р. 3,340.00 р.
 
Опора передней стойки SS20 2170 Приора мастер (с фирменным подшипником SS20 ) ( 2 шт.) (SS10110)

3,850.00 р. 3,670.00 р.
 
Опора передней стойки SS20 2190 мастер Гранта с ЭУР (с фирменным подшипником SS20 ) ( 2 шт.) (SS10123)

3,670.00 р. 3,390.00 р.
 

Специалист по уменьшению растяжек — Лонг-Бич, Калифорния: Вейпинг Сара Мей, доктор медицины: сертифицированный врач семейной медицины и специалист по эстетической медицине

Что вызывает растяжки?

Хотя у мужчин они тоже есть, растяжки — обычная проблема для женщин в результате беременности, когда их кожа должна значительно растягиваться за короткий период.

Растяжки обычно появляются на животе, груди, бедрах или бедрах. Они не причиняют боли и не вызывают беспокойства, но вы можете расстроиться или стесняться того, как они выглядят.

Помимо беременности, растяжки иногда появляются, если вы быстро теряете или набираете значительное количество веса. Уровень кортизона в вашей коже также способствует развитию растяжек. Кортизон, гормон, который вырабатывает ваше тело естественным образом, ослабляет эластичные волокна в вашей коже, облегчая ее растяжение и, следовательно, создавая растяжки.

Как избавиться от растяжек?

Кремы и лосьоны, восстанавливающие коллаген, могут помочь вашим растяжкам со временем исчезнуть, но для многих взрослых растяжки не проходят сами по себе.

Если вы ищете высокоэффективное решение для уменьшения растяжек, лазер Icon 1540 от CynoSure® может быть ответом. Лазер Icon использует короткие импульсы лазерного излучения для нацеливания на ткани растяжек под поверхностью вашей кожи и уменьшает их внешний вид, не повреждая окружающую кожу.

Эта запатентованная лазерная технология сочетает в себе мощный лазер с современной системой охлаждения, поэтому вы получаете мощное лечение, безопасное для нежных тканей вашей кожи.

Высокоскоростной неабляционный фракционный лазер излучает большое количество энергии, поэтому он максимально эффективно уменьшает появление растяжек. Это также помогает регенерировать новый коллаген, помогая вашей коже со временем выглядеть более гладкой и молодой.

Сколько мне потребуется лазерных процедур?

Обычно требуется 3-5 сеансов по уменьшению растяжек, чтобы кожа стала более гладкой и здоровой. Поскольку каждая процедура занимает 30 минут с минимальным временем простоя или без него, вы можете вернуться к своему напряженному образу жизни без особых неудобств.В качестве бонуса лазерное лечение легко переносится с минимальным дискомфортом и работает с любым типом кожи.

Узнайте больше о передовых технологиях лазера Icon 1540 и выясните, подходит ли он вам. Всего за несколько недель ваши растяжки станут менее заметными. Позвоните в офис Лонг-Бич или запланируйте консультацию с доктором Мэй, используя инструмент онлайн-бронирования.

Введение передней подвески ваз 2110. Стойка телескопическая «десятки». Основные узлы и агрегаты передней подвески

Схема передней подвески ВАЗ 2110: 1 — шаровая опора, 2 — ступица, 3 — диск тормозной, 4 — защитный кожух, 5 — поворотный рычаг, 6 — нижняя опорная чашка, 7 — пружина подвески, 8 — защитная крышка телескопической стойки, 9 — буфер сжатия, 10 — чашка верхней опоры, 11 — опора верхняя опора, 12 — опора верхней опоры, 13 — гайка штока, 14 — шток, 15 — опора буфера сжатия, 16 — телескопическая опора, 17 — гайка, 18 — эксцентриковый болт, 19 — кулак закругленный, 20 — ведущий вал переднего колеса ВАЗ 2110, 21 — защитный кожух шарнира, 22 — наружный шарнир вала, 23 — нижний рычаг.

Передняя подвеска на ВАЗ 2110 — независимая с телескопическими гидравлическими стойками амортизаторов, винтовыми пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости. Основа подвески — телескопическая стойка гидроамортизатора. Его нижняя часть соединена с поворотным кулаком двумя болтами. Верхний болт через отверстие в кронштейне подкоса имеет эксцентриковый буртик и эксцентриковую шайбу. Поворачивая этот болт, регулируется развал переднего колеса.Телескопическая стойка содержит: винтовую пружину, буфер из пенополиуретана для хода сжатия, а также верхнюю опору стойки ВАЗ 2110 в сборе с подшипником.

Передняя подвеска ВАЗ 2110 — вид снизу

1 — удлинитель рычага подвески, 2 — стабилизатор поперечной устойчивости, 3 — рычаг подвески.

Конструкция передней подвески

Верхняя опора ВАЗ 2110 крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова.Благодаря своей эластичности опора позволяет стойке раскачиваться во время движения подвески и гасит высокочастотные колебания кузова. Запрессованный в нее подшипник позволяет стойке вращаться вместе с управляемыми колесами.

Телескопические детали смонтированы в стойке корпуса гидроамортизатора … При выходе из строя можно установить картридж в стойку корпуса. Обратите внимание, что корпус стойки автомобиля ВАЗ 2110 несколько короче, чем у ВАЗ 2108, поэтому использовать внешне подобный патрон от ВАЗ 2108 невозможно.

Нижняя часть поворотного кулака соединена с нижним рычагом подвески через шаровую опору. Опора фиксируется двумя «глухими» болтами (отверстие в поворотном кулаке не сквозное). Отвинчивая эти болты, будьте осторожны: они часто ломаются со значительным усилием, поэтому перед разборкой постучите головкой по оси.

Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются продольными раскосами, связанными через сайлентблоки с нижними рычагами ВАЗ 2110 и балкой передней подвески.В стыках (на обоих концах раскоса) устанавливаются шайбы для регулировки угла наклона оси поворота.

Подшипник шариковый радиально-упорный двухрядный закрытого типа фиксируется в поворотном кулаке двумя стопорными кольцами. Ступица колеса ВАЗ 2110 установлена ​​во внутренние кольца с натягом. Подшипник затягивается гайкой на хвостовике корпуса внешнего шарнира привода колеса и в эксплуатации не регулируется. Гайки ступицы колеса такие же, с правой резьбой.

Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2110 — штанга из пружинной стали. В его средней части есть изгиб — для размещения выхлопной трубы. Концы стабилизатора соединены с нижними рычагами подвески через стойки с резиновыми и резино-металлическими соединениями. Штанга в средней части крепится к корпусу скобами через резиновые подушки.

Передняя подвеска ВАЗ 2110 обеспечивает крепление колес, а также амортизацию передней части автомобиля при движении по дорогам разного типа… Также с помощью передней подвески можно производить ряд регулировок колес, в частности, регулировку углов установки колес.

Основные узлы и агрегаты передней подвески

Основным элементом передней подвески ВАЗ-2110 является телескопическая гидравлическая стойка, отвечающая за амортизацию автомобиля — устойчивость и управляемость, устранение разъединения колес от дорожного покрытия, а также демпфирование неподрессоренных и подрессоренных масс автомобиля.

Возможность изменения развала достигается за счет наличия в стойке поворотного кулака с верхним болтом, который снабжен эксцентриковым ремнем и шайбой.

В стойку также устанавливаются следующие элементы:

Буфер. Его задача — ограничить ход сжатия. Этот элемент изготовлен из полиуретана.

Подшипник обеспечивает возможность вращения стойки вместе с колесами.

Амортизатор. Внутри него находится пружина и толкатель, призванные повысить эффективность его работы.

Верхняя опора крепится непосредственно к стойке.

Исправность стойки передней подвески выступает основным элементом, определяющим безопасность вождения автомобиля, поэтому проверка ее состояния должна иметь приоритет.

Важным элементом передней подвески является шаровая опора, соединяющая нижние части (рычаг и поворотный кулак).

Еще один незаменимый элемент — поперечина, которая представляет собой штангу, к которой крепятся нижние рычаги. Крепление к кузову расположено посередине поперечины, для чего также используются специальные резиновые подушки.

Регулировка продольного наклона оси поворота обеспечивается специальными шайбами.

Для крепления ступиц колес используется нерегулируемый радиально-упорный подшипник.

Основные неисправности передней подвески ВАЗ-2110

Детонация

Появление детонации в передней подвеске может быть связано с:

  • Наличие неисправности в стойке.
  • Ослабление болтов, повышенный износ подушек или стяжек, находящихся на поперечине.
  • Недостаточно сильное прикрепление к телу.
  • Поломка пружины.
  • Петли изношены.
  • Разрушение резиновой части подвески. В этом случае стук должен иметь ярко выраженный «металлический» характер.
  • Наличие дисбаланса в регулировке углов установки колес.

Шум

Основными причинами шума в передней подвеске обычно являются:

  • Ослабление болтов, с помощью которых стабилизатор поперечной устойчивости крепится к кузову.
  • Разрушение резиновых элементов опоры стойки.
  • Повышенный износ штанги или резиновых накладок растяжки.
  • Разрушение буфера такта сжатия.
  • Деформация или выход из строя пружины подвески.
  • Дисбаланс колес.
  • Изношены резино-металлические петли рычага или стойки передней подвески.

Большинство проблем, вызывающих шум или стук в передней подвеске, можно легко и быстро решить. Для этого либо заменяют изношенные элементы, либо подтягивают ослабленные застежки.

Если в процессе эксплуатации автомобиля наблюдается повышенный износ шин, то причиной может быть не только разное давление в них, но и проблемы с передней подвеской. В частности, могут быть нарушены углы установки колес, а также может наблюдаться значительный износ шарниров или дисбаланс колес.

Проверка технического состояния подвески

Для безопасной эксплуатации автомобиля и исключения вероятности поломки передней подвески ВАЗ-2110 при каждом техническом обслуживании или ремонте данного элемента в обязательном порядке необходимо проверять состояние защитных кожухов петель и обратите особое внимание на наличие механических повреждений.

В первую очередь необходимо убедиться, что на всех элементах подвески нет трещин или других видимых повреждений: различных деформаций стоек стабилизатора, тяг, рычагов и деталей кузова в тех местах, где они крепятся к кузову. При деформации элементов подвески велика вероятность нарушения углов установки колес, что приводит к невозможности их регулировки.

Шариковые подшипники подвески, резинометаллические петли, подушки и верхние опоры стоек подвески также подлежат обязательному контролю.Замена резинометаллических петель и подушек производится при обнаружении разрывов резины.

Чтобы проверить состояние шарнира подвески, снимите колесо и измерьте расстояние между тормозным диском и нижним рычагом. Замена шаровой опоры требуется, если это расстояние поворота превышает 0,8 мм.

Показания к замене / ремонту различных элементов передней подвески

  • Буфер заменяется при его разрушении.
  • Пружина заменяется, если она прогнулась или сломалась.
  • Шаровую опору необходимо заменить при ее деформации или повышенном износе … Остальные шарниры меняются при износе или износе стоек стабилизатора поперечной устойчивости.
  • Резиновые элементы опоры стойки требуют замены в случае осадки или разрушения.
  • Ослабляя крепление к корпусу верхней опоры стойки, просто затяните его.

Знание основных элементов передней подвески и умение самостоятельно визуально определять их состояние позволяет предотвратить выход из строя данного агрегата автомобиля и тем самым обеспечить безопасность управления транспортным средством.

Передняя подвеска ВАЗ 2110 выполнена по классической схеме, которая получила название Макферсон. Этот тип используется практически во всех бюджетных переднеприводных автомобилях. Но у стойки Макферсон есть как недостатки, так и достоинства. Именно на этих нюансах я и хочу остановиться. Кроме того, вы узнаете, из каких элементов состоит передняя подвеска автомобилей ВАЗ с передним приводом.

Преимущества и недостатки МакФерсон

Во-первых, наверное, стоит поговорить о преимуществах использования такого типа подвески.Самое главное — это достаточно высокая надежность конструкции, а также ее простота. Одна стойка выполняет сразу две функции. Во-первых, он служит частью рулевого управления. Во-вторых, он действует как амортизатор.

Стойка имеет поворотный кулак, к которому крепится шарнир рулевой тяги. Нижний рычаг передней подвески, который через шаровую опору соединен со ступицей колеса, расположен соответственно снизу. Верхняя часть представляет собой стержень, который подвижно закреплен в корпусе посредством опорного подшипника.С помощью этого механизма стойку можно поворачивать. Итак, по всей конструкции имеется несколько подвижных петель:

  1. Опорный подшипник находится в верхней части.
  2. Внизу шаровой шарнир.
  3. И, конечно, рулевая тяга примерно посередине.

По сравнению с автомобилями с задним приводом подвеска McPherson намного проще. Но что касается надежности, то этот вопрос вызывает споры. Рассмотрим теперь отрицательные свойства такой схемы подвеса.

Передняя подвеска ВАЗ 2110 имеет свои недостатки. В первую очередь, он идеален для ровных дорог, без ям, неровностей, движение по ним должно быть максимально спокойным и равномерным. Элемент подвески Десятки — городской режим.

В случае, если автомобиль много ездит по пересеченной местности, быстро выходит из строя подвеска. Для условий бездорожья наиболее приемлемым является тип подвески, который используется на классических автомобилях или на полноприводных автомобилях. Это подвеска на двойных поперечных рычагах.

Обратите внимание, что этот тип подвески используется на внедорожниках. Конечно, конструкция намного сложнее, но работа ее эффективнее. Следовательно, недостатки Макферсона можно сразу увидеть в сравнении. Еще один недостаток — жесткость. Как правило, автомобили с таким типом подвески обладают хорошей звукоизоляцией. Для уменьшения количества посторонних звуков, попадающих в салон.

Все детали из пластика должны быть надежно прикреплены к частям корпуса.К сожалению, на автомобилях ВАЗ 2110 и им подобных не всегда с завода применялись самые разные материалы для смягчения. Поэтому внутри салона во время движения были слышны посторонние скрипы, скрипы и другие звуки неизвестного происхождения.

Но стоит обратить внимание на то, что некоторые симптомы могут появиться даже при сильном износе пружины передней подвески. Как правило, через определенный промежуток времени, который может составлять от 5 до 10 лет, он меняет свою продолжительность. Естественно, подвеска не работает должным образом.

Элементы подвески

Основание — стойка, на которой расположена пружина передней подвески, а также крепеж. Весь механизм будет эффективно работать только в том случае, если амортизатор и все составляющие его части работают правильно. Например, в стойку моторного масла наливается определенное количество … Это необходимо для нормального движения штока в обе стороны.

Многое также зависит от состояния пружины — если она проседает, то мгновенно нарушается работоспособность всей подвески.Хотя снаружи может показаться, что пружина такая же, как и первоначально установленная на машине, она короче. И если это значение даже на полсантиметра меньше необходимого, вы почувствуете это на себе.

Переднюю подвеску легко отремонтировать самостоятельно. Сделать это не составит труда, если у вас есть минимально необходимый набор инструментов. Во время эксплуатации автомобиля необходимо, чтобы стойка амортизатора была всегда чистой. Незамедлительно замените резиновый чехол.В случае появления на нем трещин или порезов на стебель может попасть пыль.

В итоге это приводит к тому, что сальник, расположенный вверху амортизатора, начинает разрушаться. Следовательно, масло выходит. Рычаг передней подвески ВАЗ 2110 крепится на ступице колеса с помощью шарнирно-подвижного шарнира. Забавно, конечно, но в некоторых справочниках прямо говорится, что шаровая опора современного автомобиля — это элемент, который можно назвать вечным.

Конечно, это возможно только в том случае, если работа машины проходит в идеальных условиях… Но до них невозможно дотянуться, поэтому петля все равно сломается. Срок службы шаровой опоры зависит от дорог, по которым ездит автомобиль, от стиля вождения водителя, а также от того, как производитель этого элемента подходит к выпуску своей продукции.

Посторонние стуки в подвеске

Часто стук передней подвески ВАЗ 2110 появляется при выходе из строя шарового шарнира. Учтите, что детонация может исчезнуть на высокой скорости и появляется при движении на малых скоростях.Он также публикуется в момент, когда кто-то садится в машину или выходит из нее. В том случае, если стук в передней подвеске появился именно из-за выхода из строя шарового шарнира, ремонт обойдется вам примерно в 300 рублей.

Именно столько стоят петля и пыльник. Учтите, что лучше всего под пыльник залить небольшое количество смазки, например, Литол-24 или ШРУС. Это может немного продлить срок службы петли. Разумеется, ни одна подвеска не может работать без системы рычагов, придающих машине устойчивость.

Нижний рычаг передней подвески, который крепится к ступице колеса с помощью шарового шарнира, считается, пожалуй, основным конструктивным элементом. Обратите внимание, что рычаг крепится к корпусу с помощью резинометаллических сайлентблоков. В случае, если две стороны автомобиля работают независимо друг от друга, без связи, тело будет гоночным.

Независимо от того, какие рычаги используются, устойчивость при движении автомобиля во время поворота или других маневров не будет.Именно по этой причине между левым и правым колесами расположены стабилизаторы. С их помощью происходит синхронная работа всех элементов подвески с обеих сторон.

Передняя подвеска ВАЗ 2110 также состоит из одного очень важного узла, с помощью которого шток амортизатора может перемещаться к кузову. Обратите внимание, что в десятках, как и в любых переднеприводных автомобилях, стойка выполняет функцию механизма, вращающего колеса.

Другими словами, он должен вращаться без проблем.Опорный подшипник очень прост по конструкции, ничем не отличается от любого другого механизма с подробной схемой работы. А вот передняя подвеска десятки не сможет нормально работать без этого элемента. При проведении ремонтных работ, необходимо, чтобы обратить внимание на состояние опорного подшипника.

Если не получается, то раздается стук или другие посторонние звуки. Не исключено, что подшипник просто заклинило. В этом случае повернуть руль будет невозможно. Заменить опорный подшипник, а также все остальные элементы подвески, согласно схеме ремонта и ТО на автомобиль ВАЗ 2110.

Наконечники от рулевой рейки соединены со стойкой амортизатора. Примерно посередине звена находятся регулировочные гайки, необходимые для регулировки углов установки колес. Развал регулируется двумя болтами, которыми ступица крепится к стойке амортизатора.

Передняя подвеска ВАЗ 2110 очень простая, содержит небольшое количество элементов. Ремонт своими руками можно сделать очень просто, и вам не понадобится большое количество специальных инструментов.Но обратите внимание — такая подвеска очень эффективна в городском режиме. Если вам нужно ехать в условиях бездорожья, лучше останавливать взгляд на заднеприводных машинах, либо на полноприводных.

В статье представлена ​​информация о том, из каких элементов состоит подвеска ВАЗ 2110. Передний, в частности, построен по типу Макферсон. Этот тип подвески используется в большинстве переднеприводных бюджетных автомобилей … У него есть как достоинства, так и недостатки. Обо всем этом и пойдет речь в этой статье.Вы также узнаете об основных элементах, из которых состоит конструкция передней подвески «десятки» и всех остальных переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Преимущества стойки МакФерсон

Среди преимуществ — простота и достаточная надежность. Стойка служит одновременно амортизатором и поворотным механизмом. Обратите внимание, что поворотный кулак приварен к боковой части стойки. К нему прикреплен подвижный шарнир рулевого наконечника. Ниже нижний, он соединен со ступицей посредством шарового шарнира.Амортизатор стержневых вращается в упорном подшипнике. Из вышесказанного видно, что подвижных петель всего три:

  1. Шаровая опора (внизу).
  2. Опорный подшипник (верхний).
  3. Рулевой наконечник.

По сравнению с этим надежность подвески выше, а также простота. Но стоит обратить внимание и на отрицательные свойства.

Недостатки типа McPherson

Начнем с того, что данный тип подвески рассчитан на нормальную бесшумную езду по ровным дорогам… Другими словами подвеска ВАЗ 2110 (передняя) идеальна для эксплуатации автомобиля в городском режиме. Если много ездить по бездорожью, то быстро выходят из строя элементы подвески. С этой точки зрения двухрычажный тип оказывается намного эффективнее. Именно по этой причине на внедорожниках (например, на автомобилях Нива) применяется подвеска на двойных поперечных рычагах. Несмотря на то, что он имеет более сложную конструкцию, работает в разы эффективнее. Среди недостатков стойки Макферсон — ее жесткость.Если используется такой тип подвески, то автомобиль должен иметь очень хорошую звукоизоляцию. И самое главное, все пластиковые элементы должны быть прочно на своих местах. Рекомендуется даже использовать смягчающие материалы, чтобы свести к минимуму скрипы и другие звуки. Причем причиной посторонних звуков также может быть изношенная пружина передней подвески. Если его недостаточно, то работа всей конструкции оказывается неэффективной.

Амортизатор

Основа всей конструкции — амортизаторная стойка.Он содержит пружину передней подвески. Работа всего механизма наиболее эффективна, если эти элементы находятся в исправном состоянии. В частности, внутри стойки должно быть достаточное количество масла. И пружина не должна «проседать». Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях в течение длительного времени, длина пружины постепенно уменьшается. Несмотря на кажущуюся жесткость и прочность, повороты становятся все ближе друг к другу. Даже полсантиметра просадки даст о себе знать — неэффективно заработает вся подвеска.Это один из элементов, из которых состоит передняя подвеска ВАЗ 2110. Отремонтировать можно даже самостоятельно. Что касается самого шока, постарайтесь держать его в чистоте. В частности, в обязательном порядке следует менять пыльник, если на нем внезапно появляются порезы или трещины. Очень скоро почувствуется даже небольшое количество пыли. Сальник обязательно разрушится, и масло начнет выходить.

Подшипник сферический

Рычаг передней подвески ВАЗ 2110 крепится к ступице с помощью шарового шарнира.Если вы ознакомились со справочной литературой, вы можете знать, что этот узел практически неуязвим. Его сложно сломать и сделать неуместным. К сожалению, опора все равно ломается. И во многом его ресурс зависит от следующих факторов:

  1. Манера вождения.
  2. Качество дорожного покрытия.
  3. Оригинальное качество товара.

Очень часто именно из-за поломки шара появляется стук передней подвески ВАЗ 2110.Причем его можно наблюдать как при движении машины, так и при посадке и высадке пассажиров. И неважно, как быстро вы двигаетесь, в какую сторону поворачиваете. А вот стуки по подвеске не редкость. А если он появился из-за шаровой опоры, то ремонт обойдется не очень дорого.

Рычаги подвески

Конструкция имеет систему рычагов, которая позволяет автомобилю двигаться с максимальной устойчивостью. В частности, одним из основных элементов является нижний рычаг передней подвески, шарнирно закрепленный на ступице.Он также крепится к элементам кузова с помощью резиновых втулок. Но здесь следует отметить одну особенность: левая и правая стороны у машины будут работать асинхронно, следовательно, все тело начнет «гулять». Рычаги не смогут обеспечить устойчивость машины на трассе при поворотах и ​​других маневрах. Чтобы избавиться от такого неприятного эффекта, необходимо установить стабилизаторы. Обратите внимание, что эти стабилизаторы доступны как с левой, так и с правой стороны.

Опорный подшипник

Этот элемент обеспечивает подвижное соединение между штоком амортизатора и кузовом автомобиля.Ведь не забывайте, что стойка амортизатора выполняет роль поворотного механизма. Поэтому он должен свободно вращаться вдоль оси, имея подвижные опоры внизу и вверху. Опорный подшипник представляет собой простой шарнир. В принципе, он похож на любой другой подшипник. А вот подвеска ВАЗ 2110 (передняя) без нее нормально функционировать не сможет. Обратите внимание на состояние этого элемента. Дело в том, что в случае неудачи может случиться все, что угодно. Например, может быть стук или скрежет.А если происходит заклинивание подшипника, то руль вообще нельзя повернуть. Поэтому постарайтесь своевременно его заменить. Да, ремонту не подлежит, требуется только установка нового элемента.

Рулевое управление

Рулевое управление реечное, к стойкам прикреплен подвижный шарнир наконечника. Принцип работы очень похож на уже упомянутый шаровой шарнир. Даже дизайн во многом похож, за исключением того, что в нем есть привязка к основной ссылке.Осуществляется с помощью двух гаек и длинной втулки с внутренней резьбой. Они необходимы для точной центровки колес. Если эту регулировку не провести, то будет наблюдаться чрезмерный износ протектора шины. Кроме того, не исключено, что автомобиль будет ехать боком даже по прямой. По этой причине необходимо своевременно регулировать развал и схождение передних колес. В противном случае придется приобретать для машины новые шины.

Заключение

Из всего вышесказанного можно сделать определенные выводы.Во-первых, конструкция подвески ВАЗ 2110 оказывается очень простой. В передней части автомобиля минимальное количество элементов. Во-вторых, его ремонт достаточно простой, никаких сложностей с ним не возникает. В-третьих, такой тип подвески можно эффективно использовать в городских условиях. К сожалению, в режиме бездорожья эта подвеска малоэффективна. Но это нисколько не умаляет достоинств подвески. Он идеально подходит для автомобилей среднего класса, так как имеет невысокую стоимость и очень прост в ремонте.

Передняя подвеска выглядит примерно одинаково на всех автомобилях.Он состоит из стоек гидроамортизатора с винтовыми пружинами, нижних рычагов и стабилизатора поперечной устойчивости. Передняя подвеска ВАЗ 2110 тоже выглядит.

Назначение передней подвески ВАЗ 2110.

Передняя подвеска предназначена для смягчения ударов при наезде на ямы, выбоины и другие неровности дороги, а также для помощи в управлении автомобилем при маневрировании и поворотах.

Основная часть передней подвески — амортизатор, с французского его название переводится как «ослабить» или «смягчить», что отражает главную задачу этого элемента — обеспечение устойчивости автомобиля и его управляемости, уменьшение подрессоренности. и неподрессоренные массы автомобиля, способствующие плавному ходу автомобиля и обеспечивающие бесперебойное движение колес по дороге.

Устройство передней подвески ВАЗ 2110.

Передняя подвеска «десятки» в сборе:

1 телескопическая стойка
2 гайка
3 болт эксцентриковый
4 гайка
5 кулак закругленный
6 Вал привода переднего колеса
7 защитная крышка петли
8 шарнир вала внешний
9 нижний рычаг
10 подшипник сферический
11 декоративный диск (колпак) колеса
12 ступица
13 диск тормозной
14 защитная крышка
15 поворотный рычаг
16 чашка нижняя опора
17 пружина подвески
18 защитный кожух телескопической стойки
19 буфер хода сжатия
20 чашка верхняя опора
21 подшипник верхней опоры
22 верхняя опора стойки
A контрольный размер

Стойка телескопическая «Десятки»:

1 Корпус клапана сжатия
2 диски компрессионных клапанов
3 клапан дроссельной заслонки
4 Тарелка клапана сжатия
5 пружина клапана сжатия
6 Хомут клапана сжатия
7 Гайка возвратного клапана
8 пружина возвратного клапана
9 тарелка возвратного клапана
10 тарелка возвратного клапана
11 возвратный клапан дроссельная заслонка
12 поршень
13 пластина перепускного клапана
14 Пружина перепускного клапана
15 плунжер
16 плунжерная пружина
17 Направляющая втулка штока со слоем ПТФЭ
18 скоба направляющей втулки
19 уплотнительное кольцо корпуса рейки
20 сальник штока
21 держатель сальника
22 Прокладка защитного кольца штока
23 защитное кольцо штока
24 гайка корпуса рейки
25 поддержка буфера сжатия
26 акции
27 пружинная чашка
28 поворотный рычаг
29 втулка упора штока
30 корпус стойки
31 цилиндр
32 дренажная трубка

Описание передней подвески.

Подвеска основана на телескопической стойке гидроамортизатора. Стойка соединена двумя болтами с поворотным кулаком. Один болт, фиксирующий стойку сверху с эксцентриковым буртиком и эксцентриковой шайбой, регулирует схождение переднего колеса, поворачивая его.

На самой стойке есть винтовая пружина, буфер хода сжатия и верхняя опора стойки с подшипником. А если амортизатор гасит вибрации и не дает машине раскачиваться, то винтовая пружина смягчает удар.

Верхняя опора амортизатора крепится тремя самоконтрящимися гайками к кузову — через стойку брызговика. Такое крепление стойки получается упругим и дает возможность раскачивать ее во время движения, тем самым гасив высокочастотные колебания кузова автомобиля. Вращение станка при повороте колес обеспечивает запрессованный в стойку подшипник. Он также содержит амортизатор.

Если вам необходимо заменить амортизатор, вы можете заменить его полностью, а можете — частично — заменив только картридж в корпусе амортизатора.Во втором случае при покупке картриджа обязательно обращать внимание на то, что он предназначен именно для ВАЗ 2110. Так как, например, его аналог для ВАЗ 2108 внешне очень похож на последний, он все же остается несколько другой по размеру (на ВАЗ 2110 патрон короче). Но вернемся к нашей подвеске.

Снизу до рычага поворотный кулак фиксируется шаровым шарниром (кстати, довольно часто в отечественных автомобилях выходит из строя), позволяя колесам поворачиваться.Сама опора крепится двумя болтами, забитыми плотно. Эти болты тоже довольно часто ломаются (при замене шарового шарнира), поэтому, если вам нужно открутить болты, лучше перед этим выбить их головками.

На передней оси обе стойки соединены поперечным стабилизатором поперечной устойчивости. Похоже на стержень из пружинной стали. В его середине есть изгиб, на котором размещается передняя выхлопная труба.

Неисправности передней подвески ВАЗ 2110.

Стук в передней подвеске — наиболее частая поломка.По мнению большинства автолюбителей, дело в стойках амортизатора. Но на самом деле это только одна из возможных причин … Есть и другие.

  1. Ослабьте болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости к корпусу стрелы.
  2. Поломка пружины.
  3. Необходимость балансировки колес.
  4. Буфер хода сжатия разрушился.
  5. Шаровая опора нижнего рычага или сам рычаг сильно изношены.
  6. Резиновая часть опоры стойки амортизатора разрушилась или сильно осела.
  7. Изношены шарниры, распорки или распорка рычага.
  8. Необходимо заменить резиновые накладки от растяжек или штанги.
  9. Ослаблено крепление верхней опоры к корпусу.

Признаки замены сайлентблоков. Диагностика сайлентблоков передних поперечных рычагов. Причины выхода из строя и что выходит из строя в сайлентблоке


Придя на диагностику в автосервис, можно услышать, что в машине изношены сайлентблоки.Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать машину самостоятельно, это слово будет непонятным. Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что такое петли, где они, как определить неисправность в этом узле и главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблока колодки

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резино-металлическими шарнирами.Деталь представляет собой соединение двух металлических труб, между которыми находится резиновая вставка. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки. Задача этих элементов — изменять углы схождения колес ВАЗ 2110. Они также являются объединяющими частями подвески и гасят колебания, возникающие при движении.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков — 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются преждевременно. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, наличия гаража, регулярности диагностики ВАЗ 2110.

В этом материале замена сайлентблоков в передней подвеске будет разбираться, так как здесь они подвергаются большим нагрузкам, в результате изнашивается резина, а трубки изнашиваются. Эти детали ВАЗ 2110 устанавливаются на задние и передние рычаги. Петли также используются как крепления для двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замена может производиться самостоятельно со смотровой ямой и домкратом.

Признаки неисправности

Определить причину неисправности сайлентблоков передней подвески достаточно просто.Симптомы этих деталей следующие:

  • Из-под передних колес ВАЗ 2110 слышен неестественный скрип резины, который отличается от шума, издаваемого колесами.
  • Появление стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резино-металлических петель, которые перестают скользить, в результате появляется шум.
  • Также неисправность можно определить при визуальном осмотре — на резине появляются трещины, надрывы и другие дефекты.
  • При появлении этих признаков снимите петли с задних и передних рычагов и осмотрите их на предмет повреждений. Металлические резинометаллические петли ремонту не подлежат, поэтому необходимо заменять новые детали.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимый инструмент

Для работы вам потребуются следующие инструменты и оборудование:

  • Съемник.
  • Набор ключей.
  • Набор отверток.
  • Молоток.
  • Тиски.
  • Долото.
  • ВД-40.
  • Смотровая яма и домкрат.

Съемник — самый важный инструмент, так как удаление сайлентблоков и их замена не могут быть выполнены без съемника. Устройство можно купить или изготовить своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта M12 и втулки длиной 60 мм и внутренним диаметром 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и шарнирных рычагов

Замена сайлентблоков передних рычагов производится следующим образом:

  1. Автомобиль необходимо поставить на яму.Если на ВАЗ 2110 есть защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее откручиваем гайки болтов, удерживающих передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После удаления колесных болтов автомобиль необходимо поднять домкратом и демонтировать колесо;
  2. Вооружившись гаечным ключом на 24, нужно открутить гайки оттяжек. Если застежки не поддаются, то их нужно обработать WD-40. После снятия гайки закругленный кулак и шаровой шарнир можно отсоединить.Теперь передний рычаг можно полностью снять;
  3. Готово, теперь можно получить неисправные сайлентблоки. Далее следует взять новые детали и при помощи тисков вдавить их в рычаг. Для начала нужно вставить втулки от растяжек. Редко бывает, чтобы блок полностью садился в рычаг; это можно исправить несколькими ударами молотка;
  4. Следующим шагом будет запрессовка сайлентблоков рычагов. Если деталь полностью изношена, то после ударов молотка она выпадет.Новую деталь необходимо смазать перед установкой в ​​рычаг. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, смазывать лучше всего мыльной водой или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка производится в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжек бывает очень сложно, поэтому лучше не тратить 10 минут на каждую нитку, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда невозможно сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет.Проверить сайлентблоки можно без демонтажа. Для этого нужно подойти к смотровой яме и осмотреть петлю — она ​​должна быть чистой, иначе можно не заметить повреждения. Резиновая часть петли не должна иметь трещин и трещин. Еще один признак повреждения детали — это неправильный развал / схождение. Когда петли ломаются, нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена. Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические петли негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину забирают и выбрасывают.

Сайлентблок задней балки представляет собой резино-металлический шарнир. Деталь служит эластичной вставкой между компонентами автомобиля. Он состоит из двух втулок, между которыми установлено уплотнение из резины или другого эластичного материала. В последнее время широкое распространение получил полиуретан. Прокладка из эластичного материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать колебания кузову автомобиля.

Сайлентблок задней балки служит не только для соединения узлов подвески между собой.Также элемент крепится к стабилизатору поперечной устойчивости в точках крепления коробки передач и двигателя машины. Но подвеска имеет самые тяжелые условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замена производится регулярно.

Резиновые втулки не являются предметами, которые прослужат вечно. Обычно их хватает на 100 тысяч км пробега, но из-за тяжелых условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. По истечении половины этого срока необходимо проверить подвеску.Только так можно понять степень износа агрегата и определить, нужно ли его менять.

Порядок визуального осмотра:

  • загнать автомобиль в яму или приподнять домкратом;
  • очистить опоры подвески от грязи;
  • провести осмотр.

Резиновая вставка не должна иметь трещин или разрывов. Приметы такого рода говорят о том, что пора заменить сайлентблоки задней балки. Изношенная деталь впоследствии повлияет на управляемость, а это, в свою очередь, скажется на безопасности автовладельца и окружающих.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при движении по бездорожью. Износ можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

  • при движении по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
  • повышенный износ резины по бокам;
  • повышенная вибрация при движении;
  • скрип или стук в области подвески;
  • подвеска стала работать тяжелее.

Один или несколько знаков указывают на то, что приостановка обслуживается.Задержка может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведет к потере управления в критической ситуации, а также к ускоренному износу шин. Пострадают и шарнирные сиденья и тогда придется менять рычаг — это увеличит стоимость ремонта.

Металлические части детали ломаются очень редко. Обычно резиновая прокладка изнашивается.

Причины преждевременной замены:

  1. Длительная эксплуатация, приводящая к высыханию резинового уплотнения и потере свойств.
  2. Взаимодействие с химическими веществами. Нефть и бензин разрушают резину.
  3. Неправильная установка.

Преждевременный износ свидетельствует о том, что необходимо найти причину и устранить ее. В противном случае процедуру замены придется вскоре повторить. Утечки масла будут хорошо видны, установка должна выполняться строго в соответствии с инструкциями, а соединения должны быть проверены.

Правильный выбор

Выбор делается после диагностики неисправности или при плановой замене.Необходимо понимать, какую роль играет деталь в подвеске. Его задача — гасить вибрации, неизбежно возникающие из-за неровностей дороги.

Колебания при движении передаются на пружины подвески, где они частично демпфируются амортизаторами. Далее вибрация распространяется на раму через соединительные узлы. Частично гасится сайлентблоками из-за наличия мягкой основы между втулками. Поэтому качество фундамента должно быть на высоком уровне.Заводской вариант подвески комплектуется сайлентблоками на резиновой основе. Это проверенный материал, но есть и более качественные — например, полиуретан.

Преимущества полиуретана:

  1. Срок службы увеличен в 5 раз. Это позволяет производить замену на больших интервалах пробега и более агрессивно нагружать подвеску.
  2. Повышенная термическая стабильность. Полиуретан хорошо переносит перепады температур. В холодную погоду материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
  3. За счет плотной структуры материала повышается управляемость автомобиля.

Резина и полиуретан одинаково популярны. Сами водители выбирают, на чем ориентироваться. С резиновыми прокладками вы можете получить повышенный комфорт при езде, а улучшить управляемость можно только с полиуретаном. Но в последнем случае комфортность снижается, особенно это ощущают пассажиры.

При покупке детали лучше проконсультироваться у специалиста в магазине.Дело в том, что виброизоляторы внешне сложно отличить друг от друга — они практически похожи. Но их внешний диаметр иногда немного отличается, что вызовет затруднения при установке.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Вам понадобится инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Пошаговая инструкция:

  1. Автомобиль выезжает на яму или эстакаду.Поднять колесо на домкрате можно, а вот с подвеской работать неудобно — приходится работать лежа. Опора домкрата не должна находиться в одной плоскости с кронштейном балки.
  2. Демонтировать балку подвески. Обязательно снимите трос стояночного тормоза.
  3. В кронштейнах есть специальные кронштейны, которые удерживают шланги тормозной системы … Скобы снимаются.
  4. Демонтировать старый сайлентблок балки. Условия гаража предполагают использование молотка или кувалды. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить сиденье, иначе возникнут проблемы с установкой новой детали.
  5. Сиденье очищено от грязи, нанесена графитовая смазка.
  6. Установить новую деталь. Замена сайлентблока задней балки производится так, чтобы не было зазоров и дырок. Вдавливание осуществляется легкими ударами молотка.
  7. Соберите балку в обратном порядке.

Замена окончена и можно сразу водить машину. Во время сборки следует проверить установку каждой детали и только потом переходить к сборке следующей. Аналогичным образом меняют втулку передней балки.

Демонтаж старой резинки производится за 3–4 сильных удара кувалдой. Удар должен быть строго по центру детали, не отклоняясь в сторону от вертикальной оси. Край зажима загибается стамеской для облегчения демонтажа.

Опытные мастера с помощью куска трубы выдавливают втулку задней балки. Важно, чтобы его диаметр был немного меньше, чем такой же параметр посадочного места. К детали прикрепляют трубку и бьют молотком.За несколько движений деталь снимется без лишних операций.

Сняв сайлентблок задней балки, проверьте сиденье. На нем не должно быть сколов и трещин. Если есть, деталь следует заменить. В противном случае новый сайлентблок не поместится как положено.

Съемник своими руками

Демонтаж и запрессовка новой детали — сложные этапы работы, особенно последняя. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует проводить с помощью специального приспособления — съемника.Вы можете сделать это сами или спросить у друга. С ним не нужно бить по деталям молотком, поэтому поломки не получится.

Подвеска автомобиля объединяет кузов и дорожное покрытие. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность хода машины при движении.

Управляемость и маневренность автомобиля в первую очередь зависит от исправности и надежности подвески. Неисправные элементы подвески чреваты опасностью для водителя и пассажиров.По статистике, каждые 5 ДТП связаны с неисправной подвеской автомобиля.

Одним из основных элементов подвески автомобиля является сайлентблок. Именно он принимает на себя все нагрузки, передаваемые колесами автомобиля на кузов транспортного средства. За счет этого во многом обеспечивается курсовая устойчивость автомобиля.

Что такое сайлентблок?

У сайлентблока есть еще одно название — резинометаллический шарнир. Он состоит из 2-х комбинированных металлических втулок, разделенных прочной эластичной полиуретановой вставкой.

Его основная задача — гасить колебания стыков деталей, возникающие при движении станка. Неровности на дорожном покрытии, ямы и другие препятствия передают на подвеску автомобиля большое количество ударных нагрузок. До 90% из них занимает сайлентблок.

В подвеске машины используются два типа резинометаллических шарниров для передних и задних колес … Это позволяет равномерно распределять ударную нагрузку по всей длине подвески.Они дополнительно устанавливаются в опоры редуктора и двигателя.

Срок службы сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при правильной установке могут эксплуатироваться даже в самых неблагоприятных условиях продолжительное время. В среднем срок службы этого элемента подвески составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Существенная разница в минимальном и максимальном сроке использования обусловлена ​​качеством продукта. Недорогие изделия из некачественного материала не выдержат серьезных нагрузок и быстро перестанут работать правильно.

Часто активная эксплуатация автомобиля в плохих дорожных условиях играет значительную роль в сокращении срока службы сайлентблоков. В первую очередь, это движение по грунтовым дорогам или бездорожью.

Признаки неисправности сайлентблоков

Плохое состояние трассы при активном использовании машины создает дополнительную нагрузку на подвеску. В результате сайлентблоки, получившие первый удар, начинают испытывать дополнительную нагрузку.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и тяг подвески.В профилактических целях специалисты рекомендуют проверять работоспособность сайлентблоков каждые 50 тысяч километров.

Это даст возможность на раннем этапе выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки. Часто, если автомобиль долгое время не проходил профилактический осмотр, могут появиться критические неисправности, которые серьезно сказываются на безопасности вождения.

Сегодня можно выделить следующие признаки неисправности сайлентблоков:

  1. в одну сторону;
  2. Боковой износ шин;
  3. Нарушение курсовой устойчивости автомобиля при торможении;
  4. Вибрация корпуса при движении машины;
  5. Внешние изменения целостности сайлентблоков;
  6. Подвеска скрипит при движении автомобиля;
  7. Повышение «жесткости» подвески.

Каждый из этих признаков или вместе они указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Не игнорируйте их и продолжайте эксплуатировать машину.

Это пренебрежение собственной безопасностью может очень плохо кончиться для водителя и пассажиров.

Если обнаружена неисправность одного или группы сайлентблоков, сомневаться нельзя. Вибрация, создаваемая автомобилем во время движения, не будет гаситься резиновыми элементами подвески и будет передаваться на другие части, которые начнут разрушаться.

Игнорирование копеечной операции по замене сайлентблока может привести к значительным материальным затратам. Наибольшая сложность, связанная с заменой этих элементов, — это запрессовка. Операция требует использования специального оборудования.

Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой, можно обратиться к мастерам гаража, которые выполняют опрессовку сайлентблоков на кустарном оборудовании. Необходимо помнить, что качество работы в этом случае очень низкое. Гарантия на выполненные работы практически не дается.Все действия выполняете на ваш страх и риск.

Если вам необходимо правильно заменить сайлентблоки, лучше всего обратиться в специализированные автосервисы. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.

Стоимость замены изделия складывается из стоимости самого резинового элемента и его прессовки. Как правило, вся операция по замене сайлентблоков не занимает много времени.

Спасибо за внимание, удачи на дорогах.Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи на сайте.

Представьте себе ситуацию, вы приходите на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем: что такое сайлентблок в автомобиле, для чего он нужен и зачем его менять.

Что это такое

Сайлентблок (так правильно говорить и писать, а не «саленблок» или «сайлентблок»), или иными словами резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставлять.Они служат для соединения частей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резиновой или полиуретановой) гасят колебания, передаваемые от одного агрегата к другому.

Где установлен сайлентблок? Они есть как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске … Они также используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100 тысяч километров, но в российских условиях осмотр нужно делать каждые 60 тысяч километров.Вы можете понять, не износилась ли втулка подвески по вашим ощущениям. Если у автомобиля ухудшается управляемость или реакция рулевого управления становится «ватной» с большой задержкой — это верный признак износа шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или провести осмотр резино-металлических петель самостоятельно.

Визуальный осмотр выглядит следующим образом: нужно загнать в яму и посмотреть на сайлентблок, очистить от грязи. В резиновой детали не должно быть трещин и разрывов.Желательно представить, как выглядит новый. Косвенным признаком является кривая развала / схождения, если раньше она была правильной. При отрыве сайлентблоков рычаги становятся немного кривыми.

Необходимо проверить люфт в сайлентблоках и, если величина завышена, срочно заменить.

К чему приводит несвоевременная замена? Если они сильно изношены, автомобиль может дрейфовать на большой скорости. Те. машину будет перебрасывать из стороны в сторону. Еще один признак износа — неравномерный износ шин.Не медлите с заменой, потому что они могут разрушить шарнирные опоры, и тогда, например, вам придется менять рычаг передней подвески в сборе.

Обычные сайлентблоки резиновые служат до 100 тысяч км, а может 40 и 60 тысяч. Например, по задней балке больше 150 000 км, по передней подвеске 60-80 000 км. Все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретана, то по задумке то, что они служат в 5 раз дольше — маркетинговый ход, толком никто не проверял.Но они прослужат в 2-3 раза дольше резиновых. К тому же они устойчивы к сильным морозам, когда резиновые блоки салена могут треснуть, а значит, прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс для их пробега.

Полиуретановые или резиновые втулки

Если автомобиль имеет резиновые втулки и сайлентблоки в подвеске, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшатся характеристики подвески и ее работа. Сайлентблоки из полиуретана прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали .Единственный недостаток полиуретана — более высокая цена по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но при этом можно сэкономить на замене.

Полиуретановые втулки улучшают поведение автомобиля на дороге, уменьшая нежелательные деформации подвески и устраняя «сдавливающий» эффект, присущий резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает так, как задумано конструкторами. Правильно подогнанные и подобранные детали из полиуретана лучше поглощают удары, вибрацию и шум, чем резиновые.

Если вы хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки — это то, что вам нужно. Если спокойно переходить из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резинометаллических втулок.

В машине важен каждый узел, и пренебрегать им не стоит, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, поскольку принимают на себя всю нагрузку, приходящую на проезжую часть, через колеса.Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

По сути, это соединение резина-металл, состоящее из двух металлических втулок и резиновой вставки. Это резина, которая действует как амортизатор и поглощает все колебания, проходящие мимо тела. Традиционно сайлентблоки передних рычагов имеют цилиндрическую форму.

Есть компании, которые используют полиуретан при производстве петель. В этом случае эксплуатационные характеристики и технические характеристики улучшаются.А срок их службы увеличивается в 5 раз, как по стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

  • сама система подвески;
  • место крепления рычагов;
  • место крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
  • Подушка двигателя.

А поскольку сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, торсионные и другие), они первыми выходят из строя на всех деталях подвески.Однако из-за их невысокой стоимости их замена не требует больших затрат.

Признаки неисправности

Признаком неисправной петли подвески может быть характерный скрип колес. Об этом также свидетельствует ухудшение управляемости автомобиля. Рулевое колесо может реагировать с заметной задержкой, что не выгодно. Прохождение любых препятствий, будь то рельсы или различные неровности, препятствия, вы сможете почувствовать на себе хорошо.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать изнутри, также указывает на то, что втулки передних рычагов вышли из строя.В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки ясно указывают на то, что подвеска не в порядке. Вам следует как можно скорее посетить ближайший сервисный центр для осмотра или оставить его в гараже.

Когда менять петли

Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может прослужить довольно долго, до 100 тыс. Км. Но если учитывать состояние отечественных дорог и другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют проводить технический осмотр подвески каждые 50 тысяч километров.

Петли следует очистить перед осмотром для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещин на резине, ее вздутие, изломы говорят о неисправности детали. Сайлентблоки не подлежат ремонту, их можно только заменить.

Любой водитель должен знать, что наличие неисправности той или иной системы, агрегата, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или других узлов, их следует немедленно заменить.Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не такой уж и сложный, и работу можно делать самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно первое время.

«Лада-Приора» — подвеска передняя: ремонт, устройство, конструктивные особенности

Впервые Priora сошла с конвейера в марте 2007 года и производится до сих пор. Хотели снять модель с производства, но в последний момент решили этого не делать. «Приора» за всю свою историю пережила один рестайлинг и множество доработок по технической части.Единственное, до чего не дошли руки инженеров автомобиля Лада-Приора, это передняя подвеска. Рассмотрим его конструкцию, типовые неисправности и методы ремонта.

Устройство стандартной передней подвески

В качестве прототипа «Лада-Приоры» использовала ВАЗ-2110. Система подвески в целом осталась без серьезных изменений. Инженеры просто установили другой тип пружины и другие амортизаторы.

Передняя подвеска ВАЗ «Приора» — независимого типа, телескопическая.В основе — стойки амортизаторов, а также бочковые рессоры. Подвеска «Приоры» также отличается наличием в ней нижних рычагов, снабженных подтяжками. Есть стабилизаторы поперечной устойчивости.

Стойки — гидравлические амортизационные. Нижняя их часть крепится к поворотному кулаку на двух болтах. Верхний болт имеет особенность. С его помощью можно регулировать выравнивание. На стойке установлена ​​пружина, а также специальный полиуретановый амортизатор для хода сжатия. Также есть верхняя опора стойки с подшипником.Эта деталь крепится к корпусу с помощью гаек. Благодаря эластичному материалу эта опора значительно снижает вибрацию и позволяет стойке раскачиваться во время срабатывания.

Подшипник встроен в эту опору. Это позволяет амортизатору поворачиваться одновременно с управляемыми колесами. Поворотный кулак и рычаг передней подвески (также оснащается Приора-Хэтчбек) соединены между собой шарикоподшипником. Тормозное, а также тяговое усилие передается за счет продольных растяжек, которые через сайлентблок закреплены на рычаге и передней опоре поперечин.

На стыке опор, растяжек и рычагов стоят шайбы. Они предназначены для регулировки угла поворота осей вращения. Поворотный кулак внутри имеет закрытую опору. Внутри элемента установлена ​​ступица. Далее подшипник надежно затягивается гайкой и не имеет регулировок.

Стабилизатор

В системе независимой передней подвески имеется стабилизатор поперечной устойчивости. В качестве бруса используется. Ее «колени» через стойки с петлями прикреплены к нижним подлокотникам.Торсионная часть фиксируется на кузове с помощью специальных кронштейнов и подушек.

Типичные неисправности

Инженерам ВАЗа в 2007 году потребовалось выпустить

, поэтому, как уже отмечалось, подвеска от ВАЗ-2110 применялась практически один в один. Естественно, детские болезни не лечили, и многие владельцы ВАЗ-2170 теперь регулярно с ними сталкиваются. Рассмотрим самые частые неисправности.

Шум или стук

Стук в передней подвеске (от этого страдает и Приора-Универсал), причем характерный шум — один из симптомов неисправности.С этим неоднократно сталкивались все владельцы отечественных автомобилей этого семейства. Специалисты по обслуживанию ходовой части утверждают, что в этом случае стойки могут выйти из строя. Также в процессе эксплуатации ослабляются болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову автомобиля.

Другой шум может быть связан с износом самой штанги или подушек. В случае, если стойки избавились от встречного стука, нужно только заменить изношенные амортизаторы. Если застежки ослаблены, их следует подтянуть.В случае выхода из строя подушки следует заменить. Это не дорого. Сейчас в продаже есть любые запчасти на «Приору».

Стук также может вызвать ослабление крепления, на котором верхняя опора крепится к телу. Специалисты рекомендуют подтягивать опорные гайки. Еще одна причина шума — изношенный резиновый элемент в опоре стойки. Вам необходимо приобрести новую деталь и установить ее. Затем характерный шум исчезает.

При износе сайлентблоков на рычагах, раскосах или стойках также будет стучать подвеска.Эти детали необходимо заменить. К другим проблемам относятся изношенные шарикоподшипники, поломка или деформация пружины, износ буфера сжатия, неуравновешенность колес.

Утечка жидкости из амортизаторов

С этой проблемой часто сталкиваются владельцы автомобилей Приора. Подтекает передняя подвеска. Это происходит в результате износа или выхода из строя сальника штока. Также на элементе в процессе эксплуатации могут образоваться задиров, хромированный слой повреждается. Утечка происходит из-за повреждения или усадки уплотнительных колец на корпусе.Решение этих проблем — замена сборки.

Стойка плохо сопротивляется при возврате

Такая неисправность характерна, когда возвратный клапан или перепускной клапан теряет герметичность, если в амортизаторе недостаточно жидкости. Это происходит из-за задиров на цилиндре, износа слоя фторопласта. Часто в возвратном клапане возникает тяга пружины. Возможен ли ремонт? «Лада-Приора» в этом случае комплектуется новой стойкой.Такие же неисправности будут и в случае, когда подвеска плохо сопротивляется на стадии сжатия. Симптомы — удары и шум в салоне.

Разбивка

Если подвеска стала часто пробиваться, то есть два варианта. Это изношенная пружина или сломанная стойка. Ремонт надо делать.

«Лада Приора» и большие зазоры в шаровом механизме

Причина этого явления — износ рабочих поверхностей шарикового подшипника. Это может быть вызвано загрязнением или повреждением пыльника.Заменить изношенные детали.

Автомобиль уезжает

Так бывает и с автомобилем «Приора». Не всегда виновата передняя подвеска. Например, движение автомобиля с прямой дороги возможно в случае разного давления в шинах или нарушения угла установки колес. Может быть большая разница в износе резины или неуравновешенных дисках. Также автомобиль съезжает с прямого пути, если резиновые детали разрушаются в одной из опор стоек. Возможны различные характеристики упругости пружин.

Высокий износ шин

Это не только из-за проблем с подвеской.

Шины сильно изнашиваются при резком торможении с полной блокировкой колес. Такой же эффект будет наблюдаться при неправильной установке колес и в случае перегрузки.

Подбор стоек

Передняя подвеска (включая универсал «Лада Приора») не менее важна, чем двигатель или трансмиссия. Подвеска гасит вибрации, которые передаются на тело от дороги через колеса.Ходовая часть должна обеспечивать устойчивость автомобиля при движении на высоких скоростях.

Если подвеска слишком мягкая, машина будет отлично ехать по прямой, но при входе в поворот будут заметные крены. В том случае, когда он очень жесткий, кренов при поворотах не будет, а плавности нет.

Но можно найти лучший вариант. Теперь сторонние производители предлагают стойки и другие запчасти на «Приору». Часто эти детали намного превосходят по качеству и заводским характеристикам.

Шасси SS20

Данные запчасти для отечественных и иномарок выпускаются под брендом «Системные технологии». Эти стеллажи стали настолько популярными благодаря своему высокому качеству. Для «Приоры» производитель предлагает 4 версии продукции, различающиеся жесткостью. Какие стойки лучше? Им нужно подобрать стиль вождения. Самый мягкий — стенд серии «Стандарт». Также предлагаются и задние амортизаторы из этой же серии.

Для увеличения емкости предлагается расширенная версия.Рядом — стенд «Комфорт». По мнению многих автовладельцев, это лучший вариант. Они жестче, чем Standard, но подвеска одинаково хорошо работает как на плохих, так и на хороших дорогах.

Комплект «Шоссе» подойдет тем, кто любит жесткость подвески и высокую скорость. С этими стойками можно ездить по плохим дорогам, но это будет неудобно. Спорт — самый жесткий вариант от этого производителя для автомобилей Приора. Передняя подвеска такого плана для города не подходит, а для спортивных соревнований — в самый раз.

Каяба

Для Приоры этот японский бренд предлагает еще и надежные стойки. Часто владельцы этих автомобилей приобретают данную продукцию, предназначенную для ВАЗ-2110. Но у дилеров есть и запчасти на Приоры серии Exel-G Kayaba. Однако при установке могут возникнуть проблемы.

«Туз»

Это отечественный бренд. Для Приоры компания предлагает запчасти для передней и задней подвески. Что касается стоек, то это «Комфорт ПРО» с газомасляным наполнением или маслонаполненный «Комфорт-Классик».

Какие стойки лучше?

Сложно ответить на этот вопрос. Хотя производители и имеют сертификаты качества, очень часто запчасти для шасси не могут обеспечить заявленный комфорт передвижения и заданный срок эксплуатации. Отзывы тоже не позволяют понять, что лучше. Все зависит от предпочтений автовладельца. Сегодня на «Приору» поставил пневмоподвеску.

Эту систему можно сделать вручную или обратиться на СТО.Это решение очень хорошо показывает себя с точки зрения комфорта и надежности.

Как понять, что сайлентблоки неисправны. Что такое сайлентблок и как определить неисправность сайлентблока


Одним из важных элементов подвески автомобиля являются сайлентблоки. Эти петли, состоящие из двух металлических втулок и полиуретановой или резиновой прокладки между ними, устанавливаются как на передней, так и на задней оси и служат для соединения других элементов.Помимо этого, эластичная прокладка сайлентблока позволяет гасить всевозможные вибрации и удары, возникающие при движении автомобиля. Поскольку эти петли постоянно подвергаются довольно значительной нагрузке, необходимо уделять пристальное внимание качеству этих петель и их техническому состоянию.

Где используется сайлентблок

На переднем мосту сайлентблоки служат для крепления амортизаторов, стабилизатора поперечной устойчивости и реактивных штанг. Кроме того, они используются для крепления двигателя и коробки передач.На задней оси они в основном находятся в опорах реактивной штанги. Стандартный срок службы резинометаллических соединений составляет около ста тысяч километров, но очень часто он значительно сокращается из-за неудовлетворительного качества дорог. Стиль вождения конкретного автовладельца также существенно влияет на состояние детали. Как уже было сказано выше, своевременная замена сайлентблоков очень важна и, кстати, не требует обязательного посещения СТО.

Определить износ

Поводом для осмотра сайлентблоков будет стук, который появляется в подвеске. Обнаружив при внешнем осмотре люфт, изменение внешнего вида упругой вставки или какие-либо механические повреждения на ней, петли необходимо срочно заменить, так как в противном случае потребуется замена других элементов подвески.

Методы определения состояния подвески вашего автомобиля можно найти на этом сайте.

Как и практически любой ремонт, при замене сайлентблоков есть два варианта. Самый простой и надежный, но в то же время и самый дорогой вариант — обратиться в автомастерскую. Более экономным способом было бы самостоятельно выполнить эту операцию, но наверняка этот процесс окажется более длительным и хлопотным, так как есть ряд условий для его успешного выполнения.

Самостоятельная замена

Во-первых, желательно наличие гаража или другого подходящего помещения.Во-вторых, вам понадобится определенный набор инструментов. Это пресс рычажный для снятия и установки петли, и специальные оправки для этого, и разные виды молотков. Есть, конечно, мастера, умеющие одной кувалдой, но здесь нужно быть предельно осторожным, чтобы не повредить полиуретановую или резиновую вставку. К тому же, если автолюбителю не хватает технических навыков или просто нет времени и желания ремонтировать, лучше будет обратиться в автосервис, иначе желание сэкономить на мелком ремонте может оказаться слишком дорогим.Также обязательно обратиться за помощью к профессионалам при замене сайлентблоков в креплениях силовых агрегатов или коробок передач, так как без специализированного оборудования и соответствующих знаний не обойтись.

Сайлентблок — деталь автомобиля, задача которой — снизить шум подвески. Сайлентблок является промежуточным звеном между элементом подвески (подрамник, пружина, амортизатор, рычаг и т. Д.) И жесткой конструкцией кузова. Если прикрутить металлическую часть подвески к металлической части кузова, вы сможете отлично слышать каждую вибрацию подвески, соединение будет слишком плотным, что снизит уровень комфорта автомобиля.

Как работает сайлентблок

По своей сути сайлентблок представляет собой цилиндр, внутри которого вставлена ​​резина, а чтобы резина не изнашивалась на крепежном болте, внутрь резины вставлена ​​металлическая втулка. Посмотрите на картинку, как это выглядит вживую.

В результате все удары по подвеске поглощаются резиновой деталью, и до кузова почти ничего не доходит.

Как понять, что вышел из строя сайлентблок

Все просто: перестает выполнять свои функции, и при проезде неровностей с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие неровности) начинаешь слышать неровности.Если подвеска начинает стучать, осмотрите ее с ямы. Резиновая часть вышедшего из строя сайлентблока порвана, и при перемещении рычага можно увидеть, что сайлентблок позволяет своей внутренней втулке слишком сильно двигаться.

Поскольку сайлентблок больше не может удерживать узел подвески, точность подвески нарушается, автомобиль может начать вилять, требуя рулевого управления. Разумеется, о нормальном развале-схождении уже нельзя будет говорить, и мастер не сможет отрегулировать подвеску по новой, так как при движении машины развал-схождение будет постоянно меняться.Хороший метод диагностики: пневматическая стойка, создающая на колесо достаточно большую нагрузку, в результате чего вылезают все больные места.

Какие бывают сайлентблоки

Все они расположены одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума или для увеличения мобильности резиновая деталь часто выполняется не как одно целое, а как если бы она состояла из двух частей, соединенных перегородками. . Иногда для снижения износостойкости резиновую деталь заменяют полиуретановым аналогом.Полиуретановые втулки несколько жестче и шумнее, но в целом у них больше пробег.

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Сложно представить, что металлические детали сайлентблока сломаются. Если говорят, что сломался сайлентблок, значит, резиновая составляющая детали начала ломаться или уже сломалась. Причины поломки сайлентблоков три:

  • Длительный срок службы, в результате чего резина высыхала, теряла эластичность и начинала трескаться и рваться
  • Химическое воздействие на резиновую деталь.Например, на сайлентблок попало слишком много масла, что привело к его коррозии.
  • Неправильная установка. Затягивание болтов сайлентблока следует производить только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, а не подвешен. Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в результате натянутое навесом колесо оказывается в крайней точке, и когда оно стоит на колесах, сайлентблок сильно скручивается и резина со временем порвется, не оставив даже трети своего срока. Еще один тонкий момент — установка сайлентблока с перегородками.Такие сайлентблоки можно устанавливать в строго определенном положении, и при неправильной установке сайлентблок выйдет из строя очень быстро.

Как заменить сайлентблок

Как правило, сайлентблок сначала навинчивается на одну деталь или вдавливается в нее, которая сопрягается с ее внешней оболочкой, после чего деталь ставится на место и прикручивается болтом, продетым через внутреннюю втулку сайлентблока.

Зная, как устанавливается сайлентблок, нетрудно догадаться, что снимается он либо выбиванием, либо откручиванием.При выбивании, или выдавливании очень важно не повредить плоскость стыковки сайлентблока и элемента подвески, так как сайлентблок при этом может входить неплотно или не вдавливаться.

При установке обратите внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно установить произвольно. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, он должен иметь строгое рабочее положение. Если пренебречь строгим монтажным положением, нагрузка на перегородки будет слишком велика и сайлентблок выйдет из строя.

Затяжка подвески с соединениями через сайлентблок осуществляется исключительно в положении «машина стоит колесами на земле», так как подвеска перед затяжкой должна занять рабочее положение. При игнорировании этого правила сайлентблок закрутится и его ресурс значительно уменьшится.


Придя на диагностику в автосервис, можно услышать, что в машине изношены сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать машину самостоятельно, это слово будет непонятным.Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что такое петли, где они, как определить неисправность в этом узле и главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблока колодки

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резино-металлическими шарнирами. Деталь представляет собой соединение двух металлических труб, между которыми находится резиновая вставка. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки.Задача этих элементов — изменять углы установки колес ВАЗ 2110. Они также являются объединяющими частями подвески и гасят колебания, возникающие при движении.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков — 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются преждевременно. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, наличия гаража, регулярности диагностики ВАЗ 2110.

В этом материале будет разбираться замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь они подвергаются большим нагрузкам, в результате изнашивается резина и изнашиваются трубки.Эти детали ВАЗ 2110 устанавливаются на задние и передние рычаги. Петли также используются как крепления для двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замена может производиться самостоятельно со смотровой ямой и домкратом.

Признаки неисправностей

Определить, что сайлентблоки являются причиной неисправности передней подвески, довольно просто. Симптомы этих деталей следующие:

  • Из-под передних колес ВАЗ 2110 слышен неестественный скрип резины, который отличается от шума, издаваемого колесами.
  • Появление стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резино-металлических петель, которые перестают скользить, в результате появляется шум.
  • Также неисправность можно определить при визуальном осмотре — на резине появляются трещины, надрывы и другие дефекты.
  • При появлении этих признаков снимите петли с задних и передних рычагов и осмотрите их на предмет повреждений. Металлические резинометаллические петли ремонту не подлежат, поэтому необходимо заменять новые детали.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимый инструмент

Для работы вам потребуются следующие инструменты и оборудование:

  • Съемник.
  • Набор ключей.
  • Набор отверток.
  • Молоток.
  • Тиски.
  • Долото.
  • ВД-40.
  • Смотровая яма и домкрат.

Съемник — самый важный инструмент, так как удаление втулок и их замена не могут быть выполнены без съемника.Устройство можно купить или изготовить своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта M12 и втулки длиной 60 мм и внутренним диаметром 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и шарнирных рычагов

Замена сайлентблоков передних рычагов производится следующим образом:

  1. Автомобиль необходимо поставить на яму. Если на ВАЗ 2110 защита моторного отсека присутствует, то ее необходимо демонтировать. Далее откручиваем гайки болтов, удерживающих передние рычаги.Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов автомобиль необходимо поднять домкратом и демонтировать колесо;
  2. Вооружившись гаечным ключом на «24», нужно открутить гайки оттяжек. Если застежки не поддаются, то их нужно обработать WD-40. После снятия гайки поворотный кулак и шаровой шарнир можно отсоединить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
  3. Готово, теперь можно получить неисправные сайлентблоки.Далее следует взять новые детали и при помощи тисков вдавить их в рычаг. Для начала нужно вставить втулки от растяжек. Редко бывает, чтобы блок полностью садился в рычаг; это можно исправить несколькими ударами молотка;
  4. Следующим шагом является запрессовка сайлентблоков рычагов. Если деталь полностью изношена, то после ударов молотка она выпадет. Новую деталь необходимо смазать перед установкой в ​​рычаг. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, смазывать лучше всего мыльной водой или жидким мылом.Готово, замена завершена, сборка ведется в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжек бывает очень сложно, поэтому лучше не тратить 10 минут на каждую нитку, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда невозможно сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно без демонтажа. Для этого нужно заехать в смотровую яму и осмотреть петлю — она ​​должна быть чистой, иначе можно не заметить повреждения.Резиновая часть петли не должна иметь разрывов или трещин. Еще один признак поврежденной детали — неправильный развал / схождение. Когда петли ломаются, нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена. Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические петли негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину забирают и выбрасывают.

В процессе развития машиностроения возникла необходимость создать агрегат, в котором отсутствует трение.Он должен был убедиться, что движение деталей подвески происходило из-за упругой деформации резины. Сайлентблок — это крепеж из металлических втулок.

Между последними вставка из мягкого и практичного материала. Этот расходный материал не требует смазки, не имеет зазоров и длительное время не изнашивается. Деталь может быть изготовлена ​​из резины или полиуретана. Его основная функция — снижение жесткости соединения деталей подвески.

С его помощью гасятся колебания и колебания, так как именно на сайлентблок приходится большая часть ударных нагрузок, которые получает подвеска.За счет использования резинометаллического шарнира обеспечиваются геометрические свойства подвески. От этого зависит безопасность движения.

Где находится соединение резина-металл?

Эта деталь важна, поэтому нужно следить за ее работой и стараться не упустить момент, когда она может выйти из строя. Деталь может располагаться в разных местах:

  • в подвеске,
  • в местах крепления рычагов,
  • в стабилизаторе поперечной устойчивости.

Основная нагрузка приходится на тяги задней подвески.Поэтому здесь резино-металлический шарнир меняется чаще, чем на других участках. Деталь нужно менять каждые 100-200 тыс. Км. пробег.

Эта цифра может быть значительно уменьшена, если водитель ведет экстремальную езду. Независимо от машины специалисты рекомендуют проводить диагностику каждые 50 тысяч км. Своевременная проверка позволит избежать движения машины на скорости, а значит, обеспечит безопасность на дороге.

Диагностика неисправности сайлентблоков

Есть разные способы определить, что деталь вышла из строя.Для визуального осмотра рекомендуется въехать в яму, очистить ее от грязи. Сайлент не должен иметь трещин, надрывов и других видимых повреждений. Мастера могут предположить поломку даже по установке углов установки колес. При износе сайлентблоков рычаги меняют свое положение на неправильное.

Водитель также может определить, есть ли проблема:

  • на шинах колес борта начинают сильнее стираться,
  • шум и вибрация становятся неестественными при движении,
  • устойчивость автомобиля снижается. значительно ослаблен.

При обнаружении одного или нескольких знаков подвеска поднимается и колеса полностью снимаются. Так вы сможете проверить не только работу самой детали, но и люфт рычагов.

Особое внимание уделяется резиновым деталям. Они не должны вздуваться или иметь даже малейшие трещинки. При обнаружении таких дефектов деталь сразу заменяют на новую. Изнашиваясь, резина теряет эластичность. Это приводит к тому, что запчасть перестает выполнять свою основную функцию.

Если не поменять своевременно, проблемы с автомобилем могут носить глобальный характер. Например, металлические петли со временем сломают сиденья, поэтому в будущем вам придется менять сразу несколько деталей автомобиля. Следствием этого является то, что нагрузка начинает концентрироваться на компонентах подвески. Результат — его расшатывание.

Из-за чего может потребоваться замена

Чаще всего нарушения в работе сайлентблока связаны с неаккуратной ездой, регулярным преодолением препятствий, например, железнодорожных переездов.Общее состояние подвесок и загруженность машины влияют на ее ресурс. Его можно повредить при:

  • частых и резких перепадах температур;
  • наличие агрессивных химических соединений;
  • плохое состояние амортизаторов, рессор и др. Деталей.

Замена сайлентблока

Деталь расходная, и у нее невысокая стоимость. Поэтому его ремонт практически не проводится. Однако есть модели, которые легко разбираются.При необходимости этот тип можно отремонтировать. Для замены потребуется домкрат и ключи. Обычно сам процесс несложный, поэтому большинство автолюбителей легко с ним справятся.

Если нет времени, всегда можно обратиться на СТО, где работы будут выполнены более качественно. Самое сложное — вдавить деталь в крепежные детали. Для этого потребуется специальный инструмент или оправки подходящего диаметра. Последний можно заменить отрезком трубы. Также потребуется машинное масло или другой мазок.

Если петля еще не выбита, вам придется проделать эту процедуру самостоятельно. После снятия детали тщательно очищают рычаги. Обратите внимание на то, что сиденье не должно иметь механических повреждений или царапин. Сайлентблок в других агрегатах лучше заменить мастерами, так как эта манипуляция достаточно сложна и требует профессиональных навыков.

При замене детали в подвеске у вас будет выбор: отдать предпочтение резиновому типу или полиуретановому.Последний тип прослужит намного дольше, но стоит дороже. Правильно установленное соединение резина-металл поможет подвеске работать должным образом. Он отлично поглотит удары, снизит шум.

После установки вам нужно будет отрегулировать углы схождения и развала. Некоторые специалисты отдают предпочтение полиуретановым изделиям, поскольку они менее подвержены износу на российских дорогах и могут выдерживать значительные нагрузки.

Таким образом, если возникнет необходимость в диагностике или замене сайлентблока, это можно сделать самостоятельно или с помощью специалистов.Правильный выбор детали улучшит контроль над автомобилем и снизит износ других деталей.

Современные модели отлично выдерживают пиковые нагрузки и при этом не подвергаются разрушению, имеют прогрессивные характеристики сжатия и не выделяют химических выбросов в атмосферу. Если своевременно не заменить деталь на новую, могут сломаться другие сопутствующие детали, а иногда это приводит к повреждению корпуса. Наибольшие нагрузки выдерживают элементы передней подвески, поэтому менять их приходится чаще.

Подвеска автомобиля объединяет кузов и дорожное покрытие. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность хода машины при движении.

Управляемость и маневренность автомобиля в первую очередь зависят от исправности и надежности подвески. Неисправные элементы подвески чреваты опасностью для водителя и пассажиров. По статистике, каждые 5 ДТП связаны с неисправной подвеской автомобиля.

Одним из основных элементов подвески автомобиля является сайлентблок. Именно он принимает на себя все нагрузки, передаваемые колесами автомобиля на кузов транспортного средства. За счет этого во многом обеспечивается курсовая устойчивость автомобиля.

Что такое сайлентблок?

У сайлентблока есть еще одно название — резинометаллический шарнир. Он состоит из 2-х комбинированных металлических втулок, разделенных прочной эластичной полиуретановой вставкой.

Его основная задача — гасить колебания стыков деталей, возникающие при движении станка.Неровности дорожного покрытия, ямы и другие препятствия передают на подвеску автомобиля большое количество ударных нагрузок. До 90% процентов из них занимает сайлентблок.

В подвеске машины используются два типа резинометаллических шарниров для передних и задних колес. Это позволяет равномерно распределять ударную нагрузку по всей длине подвески. Они дополнительно устанавливаются в КПП и подушки двигателя.

Срок службы сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при правильной установке позволяют эксплуатировать даже в самых неблагоприятных условиях продолжительное время.В среднем срок службы этого элемента подвески составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Существенная разница в минимальном и максимальном сроке использования обусловлена ​​качеством продукта. Недорогие изделия из некачественных материалов не выдержат серьезных нагрузок и быстро перестанут работать правильно.

Часто активная эксплуатация автомобиля в плохих дорожных условиях играет значительную роль в сокращении срока службы сайлентблоков.В первую очередь это езда по грунтовым дорогам или бездорожью.

Признаки неисправности сайлентблоков

Неудовлетворительное состояние трассы при активном использовании автомобиля создает дополнительную нагрузку на подвеску. В результате сайлентблоки, получившие первый удар, начинают испытывать дополнительную нагрузку.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и тяг подвески. В профилактических целях специалисты рекомендуют проверять работоспособность сайлентблоков каждые 50 тысяч километров.

Это даст возможность на раннем этапе выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки. Часто, если автомобиль длительное время не подвергался профилактическому осмотру, могут появиться критические неисправности, которые серьезно сказываются на безопасности вождения.

Сегодня можно выделить следующие симптомы неисправности сайлентблоков:

  1. в одну сторону;
  2. Боковой износ шин;
  3. Нарушение устойчивости автомобиля при торможении;
  4. Вибрация корпуса при движении машины;
  5. Внешние изменения целостности сайлентблоков;
  6. Подвеска скрипит при движении автомобиля;
  7. Повышение «жесткости» подвески.

Каждый из этих признаков или вместе они указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Вам не нужно игнорировать их и продолжать работать на машине.

Это пренебрежение собственной безопасностью может очень плохо кончиться для водителя и пассажиров.

Если обнаружена неисправность одного или группы сайлентблоков, сомневаться нельзя. Вибрация, создаваемая автомобилем во время движения, не будет гаситься резиновыми элементами подвески и будет передаваться на другие части, которые начнут разрушаться.

Игнорирование копеечной операции по замене сайлентблока может привести к значительным материальным затратам. Наибольшая сложность, связанная с заменой этих элементов, — это запрессовка. Операция требует использования специального оборудования.

Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой, можно обратиться к мастерам гаража, которые прессуют сайлентблоки на кустарном оборудовании. Необходимо помнить, что качество работы в этом случае очень низкое. Гарантия на выполненные работы практически не дается.Все действия выполняете на ваш страх и риск.

При необходимости качественной замены сайлентблоков лучше всего обратиться в специализированные автосервисы. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.

Стоимость замены изделия складывается из стоимости самого резинового элемента и его запрессовки. Как правило, вся операция по замене сайлентблоков не занимает много времени.

Спасибо за внимание, удачи на дорогах.Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи на сайте.

распространенных причин и способы от них избавиться

ИСТОЧНИКОВ:

MayoClinic.org: «Диагноз», «Растяжки: обзор», «Симптомы и причины», «Лечение», «Растяжки», «Псориаз».

Национальная служба здравоохранения: «Растяжки».

Nemours Foundation KidsHealth: «Растяжки».

UpToDate: «Состояния, связанные с растяжками», «Растяжки».”

Журнал Европейской академии дерматологии и венерологии : «Местное лечение striae distensae (растяжки): профилактика и лечение красных и белых полосок».

Больница Винчестера: «Готу Кола».

Journal of Clinical Nursing : «Влияние масла горького миндаля и массажа на стрии беременных у первородящих женщин».

Журнал исследований в области медицинских наук: «Фракционный лазер на углекислом газе 2 как эффективный метод лечения белых полосок на коже III и IV типов.”

Журнал кожной эстетической хирургии : «Оценка различных терапевтических мер при рубцовом растяжении».

Американская академия дерматологии: «Растяжки: почему они появляются и как от них избавиться».

Ассоциация синдромов гипермобильности: «Кожа в EDS и HSD», «Что такое EDS».

StretchMarks.org: «Химические пилинги: эффективны ли они при растяжках?»


Журнал клинической и эстетической дерматологии
: «Оценка безопасности и субъективной эффективности пациента при использовании радиочастотных и импульсных магнитных полей для лечения стрий (растяжек)».


Архив дерматологии
: «Безопасность и эффективность эксимерного лазера с длиной волны 308 нм для пигментной коррекции гипопигментированных рубцов и белых полос.”

Американское общество лазерной медицины и хирургии: «Микрофокусный ультразвук».

Как сделать развал на ВАЗ 2110. Как сделать развал автомобиля ВАЗ своими руками

После замены амортизаторов на передние колеса необходимо сделать геометрию колеса. Что нам понадобится для того, чтобы сделать регулировку колес.

Нам понадобится: набор инструментов:

и два таких блина, спокойно вращающихся вокруг своей оси.

Думаю, сделать их самому несложно. Между собой они должны быть независимыми, так как при регулировке одного колеса второе должно стоять, не меняя своего положения.
Еще нам понадобится такой отвес:

и два одинаковых стержня.

В нашем случае они по 60 сантиметров.
Нам также понадобится рулетка и два отрезка алюминиевой проволоки. Первым делом необходимо проверить уровень кривизны пола в помещении, где вы собираетесь производить регулировку.

Если полы неровные, то при установке блинов нужно добиться между ними одинакового уровня.
Теперь загоняем машину на наши блины, вот в этой части передними колесами,

, чтобы сделать крах возможным.

Когда мы закончили с развалом, переместите машину в центр блинов, чтобы отрегулировать носок.
На автомобилях с передним приводом типа: Самара, Лада, 2108-2110 развал колес может быть как отрицательным, так и положительным.

В литературе говорится, что развал может составлять от 0 ° ± 30 ‘. Это примерно 2-2,5 мм. оформление. Получается, что будет разрыв либо в отрицательную, либо в положительную сторону.

Сделаем развал отрицательным, то есть колеса будут стоять с буквой «М», и будем делать это примерно 1 минуту. 30 сек.

Процесс регулировки развала / схождения.

Перед началом регулировки развала / схождения не забудьте проверить давление в шинах и при необходимости выровнять.

Если угол развала отличается от нормы, то отрегулируйте его. Для этого ослабьте гайки верхнего и нижнего болтов и, поворачивая верхний регулировочный болт, установите требуемый угол развала. После завершения регулировки затяните гайки моментом 88,2 Н · м (9 кгс · м).

После того, как мы отрегулировали развал, получили показатели около 1м. 30 сек.
На нашем отвесе приваривается пластина толщиной 2,2 мм.

Когда мы прикладываем его к диску, то уровень должен быть равным.Тесть мыльный пузырь в центре.

На втором колесе также регулируется развал, там же делаем такой же угол.

Теперь приступим к регулировке схождения этих колес.

Машину переставляем колесами в центр блинов. К передним дискам таким образом прикрепляем планку с алюминиевой проволокой.

На краю планки есть небольшая шпилька, к которой мы будем прикреплять рулетку.

Так же поступаем и с обратной стороны.
Теперь натягиваем капроновую нить так, чтобы она не касалась обода в этом месте.

На автомобилях российского производства, ширина задней балки уже колеи передних колес. Поэтому на заднее колесо нужно надеть обычную пластиковую крышку от бутылки.

С другой стороны, все должно быть идентично.
Далее измеряем рулеткой передние колеса и начинаем регулировку углов установки колес.Записываем результаты всех замеров на бумагу.

В нашем случае оказалось:

  • переднее колесо 163,7 см;
  • Задняя часть колеса 162,6 см:
  • левое колесо, зазор 8 мм;
  • с правой стороны есть зазор 5 мм.

В результате замеров мы получили погрешность 11 мм. Смотрим здесь на зазор, то есть между резьбой и покрышкой.

Чтобы сделать схождение, нам нужно примерно установить зазор 1-1.5 мм, а ширина должна быть 163,5 см.

Теперь отрегулируем носок.

Схождение регулируется вращением регулировочных тяг при ослабленных стяжных болтах концов рулевых тяг.

Когда оба стержня скручены, снимаем мерки
.
На переднем колесе должно получиться следующее:

  • При измерении спереди колеса расстояние должно составлять 163,1 см;
  • При измерении задней части колеса расстояние между ними должно быть ровно 163 см, то есть мы видим разницу в один миллиметр;
  • Зазор между нитками должен составлять 1 мм.

Колесо на другой стороне должно иметь такие же характеристики.

Эта регулировка углов установки колес очень проста, что любой желающий может свободно выполнять в гаражных условиях, не прибегая к каким-либо автосервисам. Также такая регулировка поможет вам сэкономить деньги и нервы.

Сделав настройку самостоятельно, вы будете намного спокойнее и увереннее, сами увидите результат и останетесь довольны.

Дата: 01.12.2012


Просмотры: 1,050 19630

Многие автомобилисты оказываются в ситуациях, когда помощь автосервиса недоступна или нет возможности обратиться за квалифицированной помощью… Это может произойти и в том случае, когда требуется сделать подобный развал. Если у вас ВАЗ 2110, то передние колеса не так уж и сложно отрегулировать и процедуру можно провести самостоятельно.

Для проведения подобного обрушения автомобиль необходимо поставить на эстакаду или загнать в яму. Колеса нужно выставлять строго прямо, регулируя их рулевым колесом. Далее производим замеры между колесными дисками: можно использовать простую рулетку, но в этом случае измерения могут быть не очень точными и очень трудоемкими.Можно использовать перископическую трубку или линейку. Если вы решили использовать линейки, рисковать на них очень удобно. На ВАЗ 2110 регулировку углов установки колес можно производить самостоятельно, только если колесные диски не деформированы, имеют ровную геометрию. Замеры проводятся строго в горизонтальной плоскости, при этом замеряются не только передние диски, но и задние. Линейка перископа позволяет маркировать или маркировать: замерив результат в одном месте, можно отметить результат второго измерения, после чего измерения сравниваются между собой.Если есть возможная разница, колеса требуют регулировки и выравнивания колес. Допустим, вы получили результат со смещением в сторону носка на 1 мм.

Итак, приступаем к выполнению развала на ВАЗ 2110. На рулевых тягах откручиваются контргайки. Далее, установив колеса в одно положение, производят регулировку вторыми гайками на рулевых тягах в сторону уменьшения или увеличения. Важно, чтобы стяжки были одинаковой длины. Если одна тяга относительно другой уменьшится на 4 миллиметра, произойдет перекос.Поэтому необходимо уменьшить один стержень на 2 миллиметра, а второй удлинить на 2 миллиметра, тем самым выровняв их. После этого не забудьте тщательно затянуть контргайки на каждой поперечной руле.

Для проверки сходимости автомобиль необходимо разогнать до скорости 60-70 км / ч. Нужно обращать внимание на то, не стукнут ли колеса или машина едет в сторону. Если эти индикаторы присутствуют, вам необходимо выполнить настройку еще раз.

Важно помнить, что первоначальные измерения являются основой всего процесса развала.Если вы ответите на вопрос: можно ли измерить с точностью до 1 миллиметра, да. Тогда вы сможете осуществить грамотный развал подобия. Если нет, то лучше найти время и деньги и обратиться за помощью к квалифицированным сотрудникам автосервиса.

Могут возникнуть ситуации, когда даже после правильного выполнения разворота автомобиль ведет себя некорректно: царапает или уводит в сторону даже после выполнения разворота. Возможна неправильная геометрия колесных дисков, неисправность рулевых тяг, перекос шаровых опор и др.Устранение таких неисправностей проводится в автосервисе.

Сегодня эвакуация автомобилей — одна из популярных услуг, позволяющая быстро доставить поврежденный или неисправный автомобиль в нужное место. Чтобы заказать эвакуатор САО, вам необходимо связаться с диспетчером нашей компании и сообщить ему, где находится ваш автомобиль и куда его нужно перевезти.

Угол продольного наклона оси поворота — угол между вертикалью и линией, проходящей через центры вращения шарового шарнира и подшипника опоры телескопической стойки, в плоскости, параллельной продольной оси транспортного средства.Это помогает стабилизировать управляемые колеса в направлении прямого движения … Этот угол регулируется путем изменения количества регулировочных шайб на концах растяжки. Шайбы добавляются для уменьшения угла и удаляются для увеличения. При установке / снятии одной шайбы угол меняется примерно на 19 «. Симптомы отклонения угла от нормы: занос автомобиля в сторону при движении, разные силы на рулевом колесе в левом и правом поворотах, односторонний износ протектора.

Угол развала — угол между плоскостью поворота колеса и вертикалью.Это способствует правильному положению колеса качения при работе подвески. Угол регулируется поворотом верхнего болта телескопической стойки к поворотному кулаку. При сильном отклонении этого угла от нормы возможен отгон автомобиля от прямолинейного движения, одностороннего износа протектора.

Угол схождения колес — угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля. Иногда этот угол рассчитывается из разницы между расстояниями между ребордами обода, измеренными сзади и спереди колес на уровне их центров.Схождение способствует правильному положению управляемых колес при разных скоростях и углах поворота автомобиля. Схождение регулируется вращением регулировочных тяг при ослабленных стяжных болтах концов рулевых тяг. Перед регулировкой рулевую рейку устанавливают в среднее положение (спицы рулевого колеса расположены горизонтально). Признаки отклонения от нормы: сильный пилообразный износ шин в поперечном направлении (даже при небольших отклонениях), визг покрышек в поворотах, повышенный расход топлива из-за высокого сопротивления качению передних колес (биение автомобиля намного меньше предназначены).На станции техобслуживания рекомендуется проверять и регулировать углы передних колес … Транспортное средство размещается на горизонтальной платформе и загружается в соответствии с рекомендациями производителя. Проверка и регулировка углов на ненагруженном автомобиле допустима, но дает менее точные результаты. Перед этим следует убедиться, что давление в шинах правильное, износ протектора левого и правого колеса примерно одинаковый, нет люфта в подшипниках и рулевом, диски не деформированы (радиальное биение — не более 0.7 мм, биение осевое — не более 1 мм).

Проверка углов установки колес является обязательной, если вы меняли или ремонтировали детали подвески, влияющие на эти углы. В связи с тем, что установочные углы передних колес связаны между собой, в первую очередь проверяется и регулируется угол наклона рулевой оси, затем развал и, наконец, схождение. Для обкатанного автомобиля в снаряженном состоянии с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в кабине и 40 кг груза в багажнике углы установки колес должны находиться в следующих пределах.


Регулировка схождения на сегодняшний день больше не является большой проблемой. Многие станции предоставляют услуги по регулировке углов установки колес, использовать ее можно как в городе, так и на трассе. В службах, занимающихся регулировкой углов установки колес, есть оборудование, отвечающее «последним» технологиям. С помощью компьютерных, оптических и лазерных стоек можно провести процедуру разрушения пальцев стопы. максимальный эффект и в считанные минуты. Но раньше водителям приходилось самостоятельно выставлять нужные углы. Разберем подробно, как сделать развал транспортного средства.

Если положительный угол схождения (передняя часть колеса «смотрит» внутрь) больше нормы, резина сотрется с внешней стороны, а если он превышает норму, отрицательный угол (передняя часть колеса обращена наружу. ), то износ будет виден на внутренней стороне шины.

Оборудование и материалы для самостоятельной регулировки углов установки колес

Виды неисправностей схождение колес

Для проведения регулировки необходима площадка, она должна быть плоской, желательно также смотровая яма.

Подскажите! Если регулировать развал в «полевых» условиях, то для создания эффекта ровной поверхности под колеса можно положить плоские доски.

Для выполнения развала своими руками схождение потребуется :

Подскажите! Вместо телескопической линейки можно использовать любое приспособление, напоминающее удочку, или держатель для занавески для душа, или домашнего турника.По сути, это должны быть 2 трубы разного диаметра с надставкой и возможностью фиксации.

Регулировка развала

  • Ставим машину на ровную площадку, руль выставляем строго прямо.
  • Мелом наносим на колеса отметки по всему диаметру сверху и снизу.
  • Прикрепляем трос с обвесом к крылу и замеряем расстояние от обода до троса.
  • Сдаем машину на пол-оборота поменять местами;
  • Снова измерьте расстояние от обода до веревки сверху и снизу.
  • Снимите колесо и ослабьте болты поворотного кулака и амортизатора.
  • Сдвигающий закругленный кулак для выравнивания измеренного расстояния.
  • Закручиваем болты.

Регулировка угла схождения

  • Автомобиль все еще стоит на ровной поверхности.
  • Наносим отметки мелом, но теперь на внутренние колеса на стыке диска с резиной.
  • Поместите телескопическую линейку на метки и совместите отметку «0» с неподвижным указателем, а затем закрепите линейку.
  • Сдвигаем машину немного вперед-назад, проверяем показания. Если расстояние между задними колесами уменьшилось, то нужно укоротить рулевые тяги с помощью сцепления. Если расстояние увеличилось, то стяжные шпильки необходимо удлинить.

Подскажите! Во время движения и фиксации телескопическая линейка или заменяющее ее устройство не должны касаться каких-либо частей подвески и корпуса.

Если все сделано правильно, то после выполнения регулировки развала уже можно ездить на машине.В этом случае лучше проверить, не происходит ли преждевременный и неравномерный износ резины.

В данной статье описан способ регулировки углов развала автомобиля ВАЗ своими руками. Но если у вас дорогой автомобиль с дорогими шинами, лучше всего повторить процедуру регулировки на современном оборудовании.

На видео: Как сделать развал носка. Часть 1 из 2

На видео: Как сделать развал носка.

Add a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.