Маховик ваз 2107 цена: 21010100511500 Маховик ВАЗ-2101 АвтоВАЗ — 21010-1005115-00 21010100511500 2101-1005115

21010100511500 Маховик ВАЗ-2101 АвтоВАЗ — 21010-1005115-00 21010100511500 2101-1005115

21010100511500 Маховик ВАЗ-2101 АвтоВАЗ — 21010-1005115-00 21010100511500 2101-1005115 — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru

Распечатать

5

1

Применяется: ВАЗ, ИЖ

Артикул:
21010-1005115-00еще, артикулы доп.: 21010100511500, 2101-1005115скрыть

Код для заказа: 001605

1 920 ₽

В корзину

Способы оплаты:

Наличные при получении
VISA, MasterCard
Оплата через банк

Производитель: LADA
Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону
8 800 6006 966.

Есть в наличии

Доступно для заказа — 5 шт.Сейчас в 9 магазинах — >10 шт.Цены в магазинах могут отличатьсяДанные обновлены: 22.10.2021 в 02:30

Доставка на таксиДоставка курьером — 300 ₽

Сможем доставить: Завтра (к 23 Октября)

Доставка курьером ПЭК — EasyWay — 300 ₽

Сможем доставить: Сегодня (к 22 Октября)

Пункты самовывоза СДЭК Пункты самовывоза Boxberry Постаматы PickPoint Магазины-салоны Евросеть и Связной Отделения Почты РФ Терминалы ТК ПЭК — EasyWay Самовывоз со склада интернет-магазина на Кетчерской — бесплатно

Возможен: сегодня c 10:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Люберцах (Красная Горка) — бесплатно

Возможен: сегодня c 19:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в поселке Октябрьский — бесплатно

Возможен: сегодня c 19:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Сабурово — бесплатно

Возможен: сегодня c 19:00

Самовывоз со склада интернет-магазина на Братиславской — бесплатно

Возможен: сегодня c 19:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Перово — бесплатно

Возможен: сегодня c 19:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Кожухово — бесплатно

Возможен: завтра c 12:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Вешняков — бесплатно

Возможен: завтра c 12:00

Самовывоз со склада интернет-магазина из МКАД 6км (внутр) — бесплатно

Возможен: завтра c 12:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Подольске — бесплатно

Возможен: завтра c 12:00

Код для заказа
001605

Артикулы
21010-1005115-00, 21010100511500, 2101-1005115

Производитель
LADA

Каталожная группа:

..Двигатель
Двигатель

Ширина, м:

0.27

Высота, м:

0.015

Длина, м:

0.27

Вес, кг:

5.97

Отзывы о товаре

Где применяется

Сертификаты

Обзоры

Статьи о товаре

• 
  

  
  «Хрустальные» ВАЗы: Нива

  2 Апреля 2013

  Серия статей ‘«Хрустальные» ВАЗы или типичные поломки отечественных автомобилей’ знакомит автолюбителей с характерными неисправностями, которые возникают при эксплуатации машин АвтоВаза. Данная статья посвящена любимице охотников и рыболовов — «Ниве».

• Маховик ВАЗ-2101 АвтоВАЗ

  Артикул: 21010-1005115-00, 21010100511500, 2101-1005115
  Код для заказа: 001605

  1 920 ₽

  или оформите заказ по телефону 8 800 6006 966

Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 22.10.2021 02:30.

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час.
При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону
8 800 6006 966. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

6caea2993da257b31f5f36018aaaac78

Добавление в корзину

Код для заказа:

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Добавить

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

!

В вашей корзине
на сумму

Закрыть

Оформить заказ

Замена маховика на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Маховик двигателя – эта одна из самых важных деталей в конструкции двигателя автомобиля и поэтому при сильном износе маховика, или при его неправильной установки, автомобиль при трогании с места начинает «буксовать – это имеется в виду что при трогании с места или при езде, обороты у двигателя будут подскакивать а сама машина разгонятся при этом не будет, а лишь будет реветь». Поэтому маховик необходимо своевременно менять, так как езда на изношенном будет доставлять удовольствия а лишь принесёт дискомфорт.

Примечание!
Для замены вам необходимо будет запастись: Отвёрткой, а так же Г-образным торцевым ключом и по возможности возьмите ещё с собой динамометрический ключ!

Когда нужно заменять маховик?
Он подлежит замене при:

• Сильном износе его поверхности трения.
• А ещё при повреждения зубчатого венца который располагается на самом маховике. (О том где находится зубчатый венец, смотрите под буквой «А» в самом низу статьи, в рубрике «Для новичков»)

Как будет вести себя машина при изношенном маховике?

• Как отмечалось уже ранее, первое что скорее всего будет, так это то что сцепление будет буксовать об изношенный маховик.
• А так же скорее всего при трогании с места, автомобиль тронется, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая вследствие чего будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для начала снимите коробку передач с автомобиля. (О том как снять коробку передач, см. в статье под названием: «Замена коробки»)

2) Следом снимите с маховика кожух сцепления, совместно с нажимным и ведомым диском. (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена сцепления на ВАЗ»)

3) Далее зафиксируйте маховик отверткой, для того чтобы он при отворачивании болтов не проворачивался. После фиксации при помощи торцевого ключа отверните все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Примечание!
Отворачивайте болты крест накрест, потому что так будет намного удобней!

4) Теперь снимите сам маховик и вместе с маховиком снимите опорную шайбу.

Примечание!
Когда будете снимать маховик, обязательно перед тем как его снять посмотрите на метку «на фото указана буквой А» и после этого запомните или же сделайте фотографию того, как маховик установлен относительно этой метки, для того чтобы новый маховик установить точно так же! (Обязательно прочтите пункт «Важно», внизу статьи)

Установка:
1) Сперва установите новый маховик в то же положение в котором стоял старый. (Положение это определяйте по метки)

2) Затем установите все оставшиеся детали в обратном порядке снятию.

Примечание!
Когда у вас дело дойдёт до затягивания болтов крепления маховик, то их затягивайте равномерно, крест на крест. А когда все болты будут затянуты, проверьте как стоит маховик никаких откосов и перекосов быть не должно, а иначе это приведёт к быстрому его износу!

Важно!
После снятия старого маховика, старайтесь не проворачивать коленчатый вал а иначе установка нового маховика, может затрудниться.

Примечание!
Но если вы все же провернули коленвал, то в этом случае установить поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ – Верхняя Мёртвая Точка»! (О том как установить поршень в «Верхнюю Мёртвую Точку», см. в статье под названием: «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ»)

После того как поршень будет установлен, новый маховик устанавливайте на своё место, строго вертикально меткой вверх и никак иначе!

Для новичков!
Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а так же зубчатый венец, и все шесть болтов крепления?
Ответ: А – Поверхность трения маховика.
1 – Зубчатый венец.
2 – Болты крепления маховика.

Цена Маховик ВАЗ 21213-1005115 АвтоВАЗ

Маховик ВАЗ 21213-1005115 АвтоВАЗ.
Для автомобилей семейств: ВАЗ 2101-2107, 2121-2131 Нива., LADA 4х4.

Купить Маховик ВАЗ 21213-1005115 АвтоВАЗ.
Рассчитать стоимость доставки по России или получить консультацию 
Вы можете по телефону (495) 960 94 60 или в онлайн консультанте на сайте https://lada-autodetal.ru/

Облегченный маховик ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Нива

Машина быстрее набирает максимальную скорость;
Снизился расход топлива при умеренной езде;
Бодрый старт и конское ускорение;

Заводской маховик ВАЗ — ощущения

Вес родного маховика 7 кг. Если быть точным и электронным — 6,873кг. С таким весом маховика автомобиль Ваз 2101 похож на динамо-машину ))). Бросая небрежно сцепление на холостых оборотах, машина срывается с места, не глохнет. Очень удобно для ученика-делитанта трогаться с места. Но с другой стороны — вялое ускорение в горку или при обгоне фуры… С родным маховиком двигатель довольно таки инертный, набирает обороты с небольшой заминкой, сбрасывает медленно.

Автомобиль заходит на подъем бодро, но плавно угасает, как динамо-машина))) Двигателю приходится мало того, что затрачивать дополнительную энергию при движении на затяжной подъем, но и вращать лишние килограммы, когда подъем очень затяжной. Инженеры для чего-то рассчитали этот вес маховика, наверное, как и замки дверей, тоже рассчитаны для чего-то, может, чтобы закрывать двери ногами… С родным маховиком мотор мычит.

Облегченный маховик ВАЗ 2101 — ощущения

Установил облегченный маховик весом 4,1 кг, поездил, и вот что заметил. На первых метрах сразу почувствовал улучшение в динамике разгона. Стала отзывчивее реагировать на педаль газа. Легче обгонять, машина быстрее ускоряется. Выныривая из-за фуры, движущейся со скоростью 75 км/ч, двигаясь с той же скоростью, топнув по педали газа, заметил, что время обгона заметно сократилось. Теперь приятно обгонять. На пятой передаче уверенно набирает обороты с 80 км/ч. По работе двигателя изменений никаких. Холостой ход устойчивый, обороты не добавились. Трогается с места на холостых оборотах. При движении на первой передаче на холостом ходу машина не дергается. С низов набирает обороты устойчиво, без провалов, без дерганий. Родной маховик никогда не поставлю обратно. С облегченным маховиком машина резвая и живая. 

Буксировал на веревке Опель Омегу двух тонную. Нормально тянет, уверенно разгоняется. Чувствуется, что тянешь груз, но мотор не замирает, это миф. Веревка сильно растягивается, тянет на 4 передаче 60 км/ч по городу, без проблем. С прицепом можно вполне нормально мотаться. Говорят, что с облегченным маховиком плохо ездить с прицепом — миф. Я такого не заметил. Возможно при весе маховика 3 кг я бы это прочувствовал, но с весом 4,1 кг можно эксплуатировать машину в повседневе. Эффект с облегченным маховиком есть, трогается с места без прогазовок, тянет грузы без нареканий, мне нравится.

Моторчик то живой

Прям бежит за педалью газа

Делать обгоны одно удовольствие

Ощущение прибавки мощности, влипаешь в сидения

При том же стиле вождения меньше расход топлива

Облегченный маховик — что будет после…

Максимальная скорость. На спидометре максимум 160 км/ч, стрелка спидометра теперь упирается в упор, но набор скорости еще продолжается. Коробка передач пятиступенчатая от Fiat Polonez. С родным маховиком 160 км/ч было не видать как собственных ушей. В сочетании с облегченным маховиком машина разгоняется до больших скоростей и набор скорости стал быстрее, чем раньше.

Экономия топлива. Бытует много мнений, но я Вас смело могу заверить — экономия топлива заметна. Выработал полный бак и заметил, что проехал больше. Облегченный маховик на автомобиле Ваз 2101. Объем двигателя 1300 см². Расход топлива снизился, но не более, чем на 1 литр.
С родным маховиком расход 10.  / С облегченным маховиком расход 9,5. (средне-динамичный стиль езды)
Облегченный маховик дает ощущение большей мощности и хочется топнуть еще больше. Заметил, что еду быстрее, а топлива тратится меньше, чем раньше с родным маховиком. Экономия топлива хоть и не существенная, но с потраченных 20 канистр одна получается на халяву. Немного обеднил смесь. Динамичность осталась на прежнем уровне и получил хороший выигрыш в экономичности. То есть машина едет как раньше с тяжелым маховиком, но хавает на литр меньше.

Заметил, что после того, как поставил облегченный маховик, двигатель стал крутится легче, быстрее набирает максимальные обороты, очень улучшилась динамика разгона, как будто увеличил объем двигателя. Облегченный маховик не делает двигатель мощнее, добавляется лишь резвость, т.е. двигатель способен быстрее набирать максимальные обороты. При разгоне лучше вжимает в сидушку на всех передачах. С родным маховиком машина тупее. | C облегченным маховиком машина выстреливает как пуля.

Облегченный маховик и его влияние на работу двигателя.

Холостой ход двигателя с облегченным маховиком не изменился. Двигатель работает так же как раньше с родным маховиком. При движении на первой передаче машина едет без рывков, хоть в горку, хоть по ухабистой местности, хоть по песку, она едет как и раньше. При той же динамичности разгона, меньше наступаю на педаль газа. У автомобиля появился запас динамичности, какой-то дополнительной резвости. Нравится как шустро двигатель стал набирать обороты на всех передачах. Со стоковым маховиком не так интересно ездить — это точно!  

Едем плавно: какое сцепление лучше поставить на ВАЗ 2107 и почему?

Важность исправной работы фрикционной муфты сложно переоценить – это не только плавность хода, но и эффективное использование тяговой мощности автомобиля. Но не всегда регулировка сцепления трансмиссии приводит к желаемому результату, и приходится менять диски механизма передачи крутящего момента. Нельзя сказать, что такой ремонт совсем прост, однако в первую очередь важен момент выбора детали, поэтому обзор популярных комплектов придется кстати.

Технические параметры сцепления «семерки»: классификация и параметры

Вазовские модели комплектуются однодисковой муфтой с центральной пружиной. Автомобилисты, интересующиеся, какое сцепление лучше поставить на ВАЗ 2107, должны принять во внимание, что его тип зависит от мощности силового агрегата. Узлы отличаются параметрами нажимной пружины, кожухом и размерами ведомого диска, а весь комплект состоит из трех элементов:

1. Нажимного диска.
2. Ведомого диска.
3. Выжимного подшипника.

Нажимной диск

На вазовской классике используются два типа таких механизмов:

• 2103 – для машин с моторами объемом до 1,5 л.
• 2121 – для авто с двигателями объемом до 1,7 л.

Внешне они практически идентичны, их легко можно перепутать – диаметр диска в обоих случаях составляет 200 мм. Однако отличительные знаки все же есть:

• На изделии 2121 имеется метка в виде шестимиллиметрового отверстия в одной из прорезей лепестка диафрагменной пружины.
• Ширина фрикционных накладок 2103 составляет 29 мм, а 2121 – 35 мм.

Ведомый диск

Чтобы определиться, какое сцепление лучше поставить на автомобиль ВАЗ 2107, не помешает знать, что диск для «классики» довольно просто отличить от «переднеприводного» по отгибам, которые частично прикрывают демпферные пружины. Ведомые диски выпускаются в двух типоразмерах:

• 200х140 – для моторов объемом до 1,5 л; бывают двух марок: 2103 и 2107, на последнем установлены безасбестовые накладки.
• 200х130 – диск по документации носит марку 2121 и разработан для Нивы, но возможна установка и на «семерку». Кроме размера отличается усиленным демпфером с усиленными диафрагменными пружинами.

Еще один заметный фактор – ведомый диск 2121 имеет большее количество заклепок на накладках, чем аналог под маркой 2103.

Выжимной подшипник

Деталь поставляется в комплекте и имеет дополнительное название – муфта выключения. Для «классики» ее маркировка также начинается с набора цифр 2101. Подшипник визуально отличается наличием проволочных скобочек, с чем знакомы автолюбители, выполнявшие замену рабочего цилиндра на Lada.

Комплект деталей сцепления для Нивы можно ставить на любой автомобиль из ряда классических. Такие детали рассчитаны на большие нагрузки, а стало быть, дольше прослужат. Единственное неудобство – «нивовская» корзина потребует больших усилий на педали муфты.

Критерии: какое сцепление лучше поставить на авто ВАЗ 2107 классической конструкции?

На основании рекомендаций мастеров и отзывы автолюбителей можно составить основные принципы, которые надо учитывать при выборе деталей узла управления переключением передач. В общих чертах картина напоминает регулировку развала-схождения, когда любая полезная рекомендация значительно облегчает процесс. Помимо марки производителя при покупке ведомого диска следует уделять внимание следующим факторам:

• Плоскость фрикционных накладок должна быть однородной, при визуальном осмотре задиры, трещины и сколы недопустимы.
• Наличие масляных пятен на диске категорически не допускается.
• Визуально оценить качество клепки, бортовка каждой заклепки должна быть одинакова, неравномерный расклеп по краям недопустим.
• Шлицы должны быть без повреждений.
• Проверить отсутствие люфта на пружинах, демпферах и накладках. Наличие люфта говорит о низкокачественной сборке узла.

Автолюбитель, которого интересует, какое сцепление лучше всего поставить на классический ВАЗ 2107, должен обратить внимание на маркировку демпферной пластины. Здесь находится фирменный знак, выполненный лазером или голограммой, который представляет собой действенную меру в борьбе с контрафактной продукцией.

Отдельно стоит рассмотреть критерии выбора нажимного диска для классической вазовской «семерки»:

• Оценить качество кожуха корзины, добросовестные фирмы делают их методом штамповки. Наличие глубоких царапин и срезов – признак низкокачественной детали.
• Осмотреть качество клепки.
• Осмотреть уровень изготовления литого диска и механической обработки его зеркала. Наличие микротрещин, раковин и неровностей недопустимо, и, наоборот – идеальная поверхность указывает на качественный материал и высокотехнологичную обработку детали.

Выбирайте лучшее

Последним пунктом в вопросе, какое сцепление лучше поставить на автомобиль ВАЗ 2107, будет короткий обзор наиболее известных комплектов сцеплений для классических машин. Различия в продукции брендов заключаются в надежности и поведении во время эксплуатации.

Valeo

Известная компания из Франции известна также высококачественными тормозными колодками. Судя по отзывам автовладельцев, сцепление отличается мягкой работой с четким моментом включения.

Многие отмечают надежность новых комплектов Валео, которые зачастую работают без поломок более 150 000 км пробега. Из недостатков – высокая стоимость.

LuK

Всемирно известный немецкий производитель фрикционных муфт. Продукция всегда отличалась передовыми конструктивными решениями. Например, использование гасителя крутильных колебаний нажимного и ведомого дисков существенно демпфирует вибрации, что способствует комфорту. Муфты LuK – наиболее оптимальный выбор в соотношении цена-качество, однако в продаже встречается много подделок, так что при покупке нужно быть внимательно.

Kraft

Немецкий бренд известен уже 20 лет, но в последнее время продукция под этой маркой выпускается все чаще в Турции, что, естественно, удешевляет ее. Тем не менее, сцепления имеют массу положительных отзывов, среди них:

• мягкий выжим;
• отсутствие перегрева при тяжелом режиме эксплуатации;
• маховик практически не изнашивается.

Sachs

Немецкий производитель имеет богатый опыт производства деталей трансмиссии. Все модели муфт укомплектованы безасбестовыми накладками, при этом они обеспечивают:

• Оптимальную передачу крутящего момента.
• Устойчивы к повышенным нагрузкам.
• Не требуют обслуживания.

ВИС

Отечественное предприятие, поставляющее оригинальную продукцию для автомобилей Lada. Конструкция муфты разработана инженерами из Тольятти, но комплектующие в производстве применяются в основном импортные. Большинство автовладельцев, в качестве решения вопроса, какое из сцеплений лучше поставить на классику ВАЗ 2107, останавливаются именно на этом производителе. Причина такого выбора – невысокая цена и приемлемое качество.

Kraft tech

Турецкая продукция по лицензии немецкой компании Kraft. Комплект характеризуется мягкой работой, адаптирован к российским условиям работы. Часть негативных отзывов относится к недолговечности выжимного подшипника.

Триал

Еще один отечественный производитель, который гарантирует для своих дисков до двух миллионов циклов нагрузки без утраты эксплуатационных свойств. Средний пробег деталей комплекта составляет 80 000 км. Некоторые автомобилисты жалуются на возникновение трещин на ведомом диске в районе пружин, в результате чего они вылетают. Однако стоит отметить, что подобные неполадки у них возникли после двух-трех лет эксплуатации.

Ваз 2107 замена колец — Авто-ремонт

Замена маслосъемных колец ваз 2107 без снятия двигателя

Если будете снимать дроссельный узел, то обратите внимание на его состояние, скорее всего, потребуется его чистка. Проводим демонтаж дросселя или приводного троса

• Откручиваем винты, и отводим в сторону фиксирующий шланг гидроусилителя. Откручиваем и отводим в сторону трубку ГУР
• Теперь, откручиваем винты крепления и демонтируем крышку клапанов. Выкрутив винты крепления снимаем клапанную крышку
• Откручиваем винты крепления коромысел и демонтируем их. Откручиваем 13 винтов крепления коромысел и демонтируем их, затем проводим демонтаж распределительных валов
• Далее, необходимо при помощи специального инструмента сжать пружины, что позволит достать сухари. При помощи специального съемника сжимаем пружины и снимаем сухари
• Последним этапом становится перепрессовка маслосъемных колпачков.

Сняв крышки шатунов с вкладышами и легко постукивая ручкой молотка, выталкиваем поршень с шатуном и верхним вкладышем вверх. Если не собираетесь менять вкладыши на новые, не путайте их местами.
Определить степень износа цилиндров с достаточной точностью можно и без нутромера: используют верхнее компрессионное кольцо и набор щупов. Но сначала очищаем от нагара верхнюю часть цилиндра.

Внимание

Износ цилиндра равен (S2-S1)/3,14. Если он меньше 0,15 мм, то имеет смысл заменить изношенные кольца номинальными. Обязательно проверьте, пройдут ли новые кольца в цилиндр.

Для этого установите их в верхнюю, неизношенную часть цилиндра.

Замена поршневых колец

• Откручиваем болт и снимаем звездочку распредвала, предварительно зафиксировав ее отверткой;

Снятие звездочки распредвала

• Откручиваем и снимаем постель распредвала и головку блока;

Постель распредвала Головка блока цилиндров

• Откручиваем крепление левой опоры двигателя, приподнимаем его и откручиваем поддон;
• Откручиваем крышки шатунов и вместе с шатунами выталкиваем поршня вверх;
• Очень внимательно производим осмотр поршней на наличие трещин и сколов, если осмотр вас удовлетворил, снимаем старые кольца, очищаем на поршнях канавки от нагара и устанавливаем новые кольца.

Совет! Не забудьте проверить состояние шатунных вкладышей. По «хорошему» для продления ресурса двигателя их лучше поменять, в конце концов, что бы потом еще раз их не вскрывать .

У некоторых колец, возможно, придется припиливать надфилем стык. В неизношенных цилиндрах зазоры в стыках колец должны лежать в пределах: – 0,30–0,45 мм первое компрессионное – 0,25–0,40 мм второе компрессионное и маслосъемное Для изношенных цилиндров желательно ориентироваться на меньшие цифры.

Сломанными старыми кольцами очищаем канавки поршней от нагара. Кольца перед установкой обкатываем по канавкам поршней.

Если какое-нибудь кольцо «закусывает», то притираем его на листе мелкозернистой наждачной бумаги, положенной на стекло. Рекомендуемые зазоры в соединении с поршнем показаны на рис. 1. Рис. 1. Допустимые зазоры между поршнем и кольцами. Устанавливаем кольца на поршень. Второе компрессионное кольцо (с выточкой в нижней части) довольно жесткое – не сломайте его! Стыки колец расставляем на поршне в соответствии с рис. 2. Рис. 2.

Как поменять маслосъемные колпачки на ваз 2107

Половинка старого компрессионного кольца идеальное орудие для очистки канавок от нагара.

• установка поршневых колец — дело тонкое.Обычно маслосъёмные и средние компрессионные кольца довольно хрупкие,так что будьте внимательны при установке,верхнее же компрессионное очень прочное,и сломать его при установке — надо быть дебилом.Если вы купили качественные поршневые кольца,то в упаковке должна быть инструкция по их установке,должен быть описан порядок их расположения и указана сторона которой кольцо должно стоять вверх или в низ.

Вот например рекомендации по установке поршневых колец от производителя поршневых колец MAHLE,такая рекомендация находится в каждой упаковке поршневых колец данного производителя.Оригинал написан на битом русском,видимо немцы как и китайцы не ладят с русским.Текст немного подправлен.

Замена поршневых колец на ваз 2107

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2107 без снятия головки проводится довольно легко. Единственное условие – это аккуратность. В статье дается полная инструкция с нюансами.

статьи:

• Признаки того, что надо менять колпачки
• Инструменты
• Замена

В одной из статей мы уже писали, о чем может рассказать цвет выхлопа, или же цвет нагара на свечах. Если вкратце, то и то, и другое должны быть черными.

Признаки для ремонта маслосъемных колпачков Однако это не панацея, есть несколько признаков того, что пора менять маслосъемные колпачки:

• Повышенный расход масла. Конечно, не стоит доводить до такого состояния двигатель, но все равно такая ситуация может возникнуть. Так вот, при сильном износе сальник становится заливной горловиной, которая приводит только к еще большему расходу.

Замена маслосъемных колпачков 16-клапанной ваз-2112 без снятия головки

В принципе, вся диагностика старых поршневых колец сводится к тому, что их выбрасываем и устанавливаем новые. Почему так? Всё потому что в процессе эксплуатации, кольца притираются к цилиндрам, и они как бы набивают свой след.

Если установить старые кольца в новый цилиндр, то они могут вообще ни притереться и это очень сильно отразится на работе двигателя. Почему они не притрутся? А потому что они не имеют уже круглой формы.

На фотографии ниже видно как кольцо вытерлось в одном месте. Такое кольцо никогда нормально не прикатается. Бывают такие случаи, когда недавно отремонтированный двигатель был подвержен перегреву и кольца утратили свою упругость. Двигатель начинает брать масло и дымит, а также это отразилось на динамике автомобиля, тогда есть смысл посмотреть на состояние поршневых колец. После разборки двигателя, снимаем поршневые кольца.

Источник: https://grazhdanin-rf.ru/zamena-maslosemnyh-kolets-vaz-2107-bez-snyatiya-dvigatelya/

Как поменять поршневые кольца на ваз 2107 не снимая двигатель видео — Помощь Адвоката

Home / Наследственное право / Как поменять поршневые кольца на ваз 2107 не снимая двигатель видео

Одними из основных показателей, характеризующих нормальную работу двигателя, являются угар масла и расход топлива. Если в вашем ВАЗе резко увеличивается расход топлива и очень быстро уходит уровень масла, все эти признаки говорят о том, что поршневые кольца выработали свой ресурс и требуют замены.

Замена поршневых колец ВАЗ 2101-2107 Если вы являетесь хозяином автомобиля со дня его покупки и точно знаете, что двигатель ещё не ремонтировался, то, зная пробег автомобиля, можно составить представление, какие вам необходимы запасные части. Имеется в виду размер колец и прокладки.

Если же вы являетесь далеко не первым хозяином данного автомобиля, то приобретать запасные части для замены поршневых колец рекомендуем только после разборки двигателя. Так как за долгую жизнь автомобиля, он мог перенести уже несколько ремонтов, при разборке вы можете там увидеть всё что угодно.

Нутромер

• Молоток
• Паяльная лампа
• Емкость и кисточка для мытья деталей
• Щуп
• Оправка для вставки пальца
• Оправка для поршневых колец
• А также: ключи, отвертки, щетки по металлу и прочий мелкий инструмент

Совет! ВАЗ 2107 замена поршневых колец, да и любой другой ремонт желательно выполнять инструментом работоспособным, исправным и безопасным.

Внимание

В любом случае здоровье дороже денег, потраченных на, возможно, новые инструменты.Держите инструмент чистым и всегда на своем месте – таким образом можно сократить продолжительность ремонта.

Снимаем также фигурные шайбы и складываем все в одну коробочку, чтобы не потерять и не перепутать.

• Снимаем прокладку. Конечно, в процессе сборки двигателя лучше установить новую прокладку, но если старая осталась в целом состоянии, то, в крайнем случае, можно использовать и ее.
• Далее необходимо ослабить натяжение цепного привода. Для этого просто снимается натяжитель цепи.
• Снимаем шестерню распределительного вала. Отгибаем для этого стопорную пластину, а затем откручиваем гайку от распредвала.
• Следующий шаг – непосредственно снятие головки. Тут уже простым накидным ключом не обойтись – необходимо будет взять прочный вороток и головку.Не забудьте открутить болт, находящийся на отливе головки.
• Вот и добрались до поршней.

Замена поршневых колец на ваз 2107 своими руками

Теперь устанавливаем кольца:

• При замене поршневых колец ВАЗ 2107 первым делом нужно смазать поршневые канавки и сами кольца моторным маслом.
• Сначала устанавливается маслосъемное кольцо, затем нижнее компрессионное и последним – верхнее.
• Далее необходимо выставить правильные углы между замками колец. Верхнее кольцо устанавливается под углом 45 градусов от оси пальца.
• Нижнее компрессионное, а точнее его замок, должен быть установлен в противоположную сторону от верхнего.
• А маслосъемное кольцо тоже под углом 45 от оси пальца, но в другую сторону. Замок пружины кольца должен быть с противоположной стороны.

ВАЗ 2107 замена поршнев колец Далее необходимо проделать все вышеперечисленные операции с остальными поршнями, а затем приступать непосредственно к установке их на блок цилиндров.

Замена поршневых колец ваз 2101-07

Снимаем шланги с патрубка на передней части головки блока.

Важно

Снизу автомобиля ключом «на 13» отворачиваем болт хомута крепления приемной трубы к коробке передач и отсоединяем ее от трубы резонатора.

Ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления приемной трубы к коллектору и отсоединяем трубу от двигателя.

Торцевым ключом «на 13» отворачиваем верхнюю гайку крепления воздухозаборника.

Нижняя гайка «на 13» одновременно крепит переднюю часть щитка стартера. Задняя часть щитка стартера крепится к впускному коллектору гайкой «на 13». Обычно она отворачивается вместе со шпилькой. При этом появляется сквозное отверстие в выпускном коллекторе.
Нижняя часть щитка стартера крепится через проушину болтом «на 10» к кронштейну на опоре двигателя.

Нижнюю проушину крепления щитка стартера советуем удалить, что упростит его снятие и установку.

Заменить кольца не снимая двигатель ваз 2107

Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой.

Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;

• одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга.Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
• произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты.

Маслосъемные кольца и колпачки – замена при залегании, раскоксовка +

Маслосъемные кольца и колпачки иногда называют самыми важными элементами двигателя. Разберемся, что это за детали, где находятся и как производится замена –чтобы в любой момент оказать первую помощь своему железному коню.

Итак, поршневые кольца, к которым относятся и маслосъемные, играют огромную роль в устройстве транспортного средства. Состоит этот комплект из трех элементов: верхнее компрессионное, компрессионно-маслосъемное и нижнее маслосъемное кольцо. От их работоспособности зависит множество параметров: это и разгонная мощность, и токсичность выхлопных газов, и пусковые свойства движка, и расход топлива с маслом. Так что следить за их состоянием очень важно.

Итак, главная функция таких колец – отвод теплоты от поршня. В противном случае на нем появятся различные дефекты – прогары, задиры – что приведет к некорректной работе. Деталь будет заклинивать в цилиндре.

Еще благодаря им обеспечивается герметичность камеры сгорания, а следовательно, минимизируется перемещение газов из цилиндра в картер и в обратном направлении. Кроме того, регулируется смазывание сопрягаемых элементов. Ведь и масляное голодание, и его избыток приводят к негативным последствиям.

А поступление жидкости в камеру сгорания должно быть очень ограниченным либо же исключено полностью.

Прежде чем говорить о неисправностях, замене и раскоксовке маслосъемных колец, уделим немного внимания их конструкционным особенностям. Неразъемные детали на сегодняшний день утратили свою популярность и даже сняты с производства. Из-за повышенной жесткости они не могут достаточно прилегать к поверхности и тщательно удалять масло.

Существуют детали, состоящие из двух и трех частей. В комплект первых входит само кольцо и спиральная пружина. К их достоинствам относится повышенная гибкость, благодаря которой обеспечивается плотное прилегание к стенкам цилиндра.

Пружина настолько прижимается к внутренней стороне кольца, что конструкция получается цельной. Трехэлементные кольца состоят из распорной пружины и двух стальных пластинок. В основном они нашли свое применение в бензиновых моторах.

К плюсам следует отнести максимально плотное прилегание по всему периметру.

Рабочий день маслосъемных колец

Самая большая нагрузка приходится на компрессионное кольцо, поэтому его изготавливают преимущественно из специальных легированных материалов. Также на его поверхность наносится износостойкое покрытие, ведь этот элемент должен выдержать давление газов и высокую температуру.

Так, по мере приближения к верхней критической точке количество смазки уменьшается, а увеличение давления в цилиндре способствует более плотному прилеганию кольца к стенкам. Снижается и скорость движения, а полная остановка вовсе приводит к разрыву маслянистой пленки.

Другими словами, деталь работает в режиме сухого трения, а значит, изнашивается очень быстро.

Среднее кольцо испытывает гораздо меньшие нагрузки. Оно производится из легированного чугуна. Для форсированных двигателей на компрессионно-маслосъемные элементы наносят износостойкое покрытие. Дело в том, что у замка повышенное давление сохраняется.

Из названия понятно, что они выполняют не только компрессионные функции, но еще и принимают участие в управлении смазкой. Чтобы исключить вероятность попадания масла в камеру сгорания, наружная поверхность имеет коническую форму с углом наклона не более 0°80’.

задача таких элементов – снимать масло со стенок во время движения вниз и не давать ему попасть в камеру сгорания при ходе вверх.

Последние элементы отвечают только за снятие масла и отвод его в картер. Чтобы справиться с поставленной задачей максимально качественно, конструкцией предусмотрено два пояска, каждый из которых снимает остатки масла.

В результате и между этими поясками, и на нижней кромке детали собирается жидкость. Чтобы ее устранить, нижние колпачки имеют продолговатые прорези либо отверстия, по которым вещество выводится на обратную сторону.

Далее уже оно попадает в специальный поддон или на внешнюю сторону поршня.

Залегание или износ – когда пора проверить состояние колец?

Как видно, условия работы поршневых колпачков и колец нелегкие и поэтому естественного износа не избежать. Обычно комплекта хватает на 150 тысяч километров, хотя некоторые автовладельцы утверждают, что их двигатели проходят и по 500 тыс. км.

Но о таких показателях можно говорить только при правильной эксплуатации автомобиля, в противном случае задуматься о ремонте движка придется намного раньше. Использование некачественного либо неподходящего масла и его несвоевременная замена негативно скажется на состоянии колец, что приблизит их залегание.

Кроме того, необходимо следить за состоянием воздушного фильтра, особенно если приходится постоянно ездить по сильно запыленной местности. Немаловажна и исправность топливного фильтра.

Желательно не перегревать и не перегружать сам двигатель. Образование нагара в поршневых канавках приводит к залеганию маслосъемных колец. В этом случае поршень недостаточно плотно прилегает к цилиндру и автомобиль не может развивать необходимую мощность. Можно максимально отсрочить залегание маслосъемного кольца.

Избегайте кратковременных поездок в зимнее время, так как движок не успевает прогреться до нужной температуры. Очень опасно в этот период давать и чрезмерные нагрузки. Если в системе не будет достаточно смазки, произойдет перегрев. Он приведет к заклиниванию и образованию на поверхностях поршня и цилиндра различных дефектов.

В результате колпачки могут полностью испортиться, либо разрушатся перегородки между канавками. Опасны для автомобиля и постоянные простои в городских пробках.

Определить необходимость ремонта либо замены можно по следующим признакам износа маслосъемных колец. Значительно увеличится расход масла, может появляться сизый дым – во время начала движения после кратковременной остановки, например, на светофорах.

Кроме того, тревожные признаки износа – протечки и испарения масла через уплотнительные прокладки, сальники (колпачки) и в прочих местах. Обратите внимание на цвет этой жидкости, если вы ее только поменяли, а она почернела, то замена уплотнителей неизбежна.

Еще следует проверить свечи, они должны быть чистыми, в противном случае придется обращаться на СТО либо проводить ремонтные работы самостоятельно.

Итак, если вы обнаружили у своего авто какие-либо признаки износа, то нужно проверять маслосъемные кольца. Диагностика колпачков проводится достаточно просто. Необходимо отсоединить шланг системы принудительной вентиляции. Если давление картерных повышено, то дело в износе колпачков.

Раскоксовка и ее значение

Но всегда ли необходима полная замена деталей или можно как-то продлить их жизнь? В случае нагара и залегания колец нередко помогает раскоксовка. Опытные мотористы делятся следующим рецептом восстановления подобных элементов без демонтажа. Готовится смесь из ацетона и керосина в равных долях.

Затем следует вывернуть свечи зажигания и залить раскоксовыватель в цилиндр через образовавшиеся отверстия. Оставляем на 9 часов. По истечении времени устанавливаем свечи на их штатные места, заводим двигатель и катаемся на максимальных оборотах (достаточно пробега 10–15 км).

После очень желательна замена масла и фильтра.

Можно также приобрести специальные раскоксовыватели маслосъемных колец, тем более сегодня нет дефицита подобной химии. В принципе, их применение схоже между собой и с предыдущим способом, но есть некоторые отличия, поэтому обязательно изучите инструкцию. Рассмотрим одну из схем раскоксовки специальной жидкостью.

Приподнимаем домкратом переднюю часть переднеприводных авто, для заднеприводных, соответственно, заднюю. Выкручиваем свечи и выставляем поршни в среднее положение. Для этого необходимо включить последнюю передачу и, прокручивая за колесо движок, определить положение поршней. Затем заливаем раскоксовыватель в свечные отверстия.

Раскисление нагара происходит обычно за 15 минут, хотя не забывайте уточнить это время в инструкции.

Чтобы помочь жидкости раскоксовать всю поверхность, прокручивайте колесо, меняйте угол поворота. Но не беспрерывно – несколько раз пошевелили, дали отдохнуть пару минут, затем повторяете процедуру.

Чтобы исключить пробой катушки зажигания во время прокручивания движка, следует снять центральный высоковольтный провод и закрепить его где-нибудь в безопасном месте, при этом не забываем выдерживать расстояние минимум 5 см до массы и металлического наконечника провода. Следующий шаг – прокрутка движка стартером при отключенной передаче. Достаточно 10 секунд.

Этот этап необходим, ведь только так можно выкинуть из цилиндра оставшийся раскоксовыватель. Если этого не делать, то после заведения мотора может произойти гидравлический удар, что чревато выходом из строя всего силового агрегата. Раскоксовка завершена, теперь осталось вернуть все на штатные места и завести авто. Не бойтесь, если движок не сразу отреагирует, помогайте ему газом.

Также вас не должен смущать сильный дым из выхлопной трубы. Заведите авто и дайте ему поработать на холостых оборотах еще 15 минут.

Замена по шагам – помощь дилетанту

Раскоксовка помогает только в случае с нагаром, если же речь идет об износе, то спасет только замена. Ее можно делать своими руками. Нам понадобится специальный съемник, оправка для запрессовки, металлический прутик, еще не обойтись без пинцета и рассухаривателя. Приобретая новые колпачки и кольца, отдавайте предпочтение качеству – ищите оригинальные детали.

Помните, если попадете на подделку, то правильной работой движка можно насладиться всего несколько тысяч километров. Кроме того, покрытие верхних колец иногда подбирается под материал двигателя. Да и компрессионно-маслосъемные элементы должны соответствовать материалу гильзы цилиндра.

Если замена будет произведена более дешевыми аналогами, то результат может получиться отрицательным.

Следующим этапом замены маслосъемных колец и колпачков будет демонтаж узлов и механизмов, чтобы обеспечить доступ к деталям. Первым снимается воздушный фильтр, потом топливный насос. Не забываем и о распределителе зажигания.

Чтобы демонтировать корпус привода для вспомогательных агрегатов, необходимо разъединить болтовое соединение, потом снимаем с аккумулятора минусовую клемму, а с распределительного вала зубчатый шкив. Далее, чтобы добраться до крышки головки блока, снимаем привод массы.

В последнюю очередь откручиваются гайки, фиксирующие передний и задний корпус подшипников распределительного вала.

Нельзя игнорировать положение шпонки распредвала, если она посажена недостаточно плотно, то ее также необходимо демонтировать, иначе можно потерять. Теперь освободился доступ и к самому распределительному валу, вынимаем его и сальник.

Теперь разворачиваем деталь, чтобы поршень оказался в ВМТ, и, вынув свечу, вставляем в образовавшееся отверстие металлический прутик, иначе клапан провалится. Затем специальным инструментом сжимаем пружины клапана и вынимаем с помощью пинцета два сухаря.

Выпрессовываем кольца с помощью приспособления.

Теперь установка. С новых запчастей снимаем пружины, чтобы не повредить их. Перед монтажом не забудьте смазать элементы моторным маслом. Запрессовываем деталь и ставим пружины на место. Установку маслосъемных колец следует проводить строго в обратной последовательности. При монтаже средних очень важно не перепутать стороны, иначе расход масла значительно возрастет.

Источник: https://carnovato.ru/zalegli-maslosemnye-kolca-raskoksovka-zamena-kolpachkov/

Заменить кольца не снимая двигатель ваз 2107 — Правовая помощь юриста

Из специального инструмента понадобятся динамометрический ключ и оправка для обжатия поршневых колец. Снимаем аккумуляторную батарею, корпус воздушного фильтра, карбюратор, распределитель зажигания, шланг вентиляции и сливаем масло из поддона двигателя. Отсоединяем провод от датчика температуры охлаждающей жидкости и ключом «на 13» выворачиваем пробку из блока двигателя. Сливаем охлаждающую жидкость.

Ослабляем хомут и снимаем шланг «печки» с патрубка головки блока. При заправке системы охлаждения этот шланг также снимаем. «Тосол» заливаем в радиатор до тех пор, пока он не потечет из шланга и штуцера. Заправку можно ускорить, создав небольшое избыточное давление в радиаторе, например, с помощью приспособления, описанного в ЗР, 2000, № 10, с. 203.

Отсоединяем от штуцеров впускной трубы шланг вакуумного усилителя тормозов и шланг охлаждающей жидкости.

Внимание

Момент затяжки должен быть от 43 до 53 Нм.

• Далее таким же образом устанавливаются остальные шатуны и проверяется легкость вращения коленвала.

Затем необходимо установить обратно поддон с новой прокладкой, головку блока цилиндров, установить обратно цепную передачу ГРМ – одним словом, порядок сборки обратный порядку разборки.После того, как двигатель собран, заливается масло. Обкатка Обкатка двигателя проводится на неподвижном автомобиле.

Двигатель запускается и работает в течение получаса. Постепенно необходимо увеличивать число оборотов примерно до 2000 оборотов.

Первый запуск Во время работы двигателя прислушайтесь, есть ли посторонние шумы, что крайне нежелательно.

Замена поршневых колец ваз 2107

Важно

Одними из основных показателей, характеризующих нормальную работу двигателя, являются угар масла и расход топлива. Если в вашем ВАЗе резко увеличивается расход топлива и очень быстро уходит уровень масла, все эти признаки говорят о том, что поршневые кольца выработали свой ресурс и требуют замены.

Замена поршневых колец ВАЗ 2101-2107 Если вы являетесь хозяином автомобиля со дня его покупки и точно знаете, что двигатель ещё не ремонтировался, то, зная пробег автомобиля, можно составить представление, какие вам необходимы запасные части. Имеется в виду размер колец и прокладки. Если же вы являетесь далеко не первым хозяином данного автомобиля, то приобретать запасные части для замены поршневых колец рекомендуем только после разборки двигателя.
Так как за долгую жизнь автомобиля, он мог перенести уже несколько ремонтов, при разборке вы можете там увидеть всё что угодно.

Источник: http://dipna5.ru/zamenit-koltsa-ne-snimaya-dvigatel-vaz-2107/

Заменить кольца не снимая двигатель ваз 2107 — Правовая помощь

Для этого используют специальную обжимку, но можно обойтись и без нее.Рассмотрим вариант – замена поршня на ВАЗ 2107 с обжимкой:

• Обжимка смазывается, надевается на поршень и зажимается до упора.
• Коленчатый вал выставляется по метке и будут устанавливаться 2 и 3 шатуны. Не перепутайте их номера! Также не забудьте обратить внимание на метку «П»!
• Обжимка с поршнем и шатуном в сборе устанавливается на цилиндр. И поршень легкими постукиваниями молотка опускается в цилиндр.
• В крышку шатуна устанавливается смазанный вкладыш, и она прикручивается к шатуну.

Руководство по замене поршневых колец

Кстати, совершенно не обязательно снимать двигатель с кузова вашей «семерки», если, конечно, блок не требует ремонта.
Важно В этой статье будут рассмотрены причины замены поршневой, процесс ремонта шаг за шагом, а также будут даны советы – что и как лучше всего сделать:

• Причины ремонта поршневой двигателя
• Необходимый инструмент
• Ремонт:

1. Разборка двигателя
2. Подготовка новой поршневой
3. Сборка двигателя

Причины ремонта поршневой двигателя Разобрав двигатель автомобиля, конечно, можно определить изношена ли шатунно-поршневая группа или нет.

Но даже без разборки опытные мастера могут сказать, нужна ли замена поршневых колец ВАЗ 2107 вашему или нет.Это определяется по нескольким факторам:

Ваз 2107: замена поршневой самостоятельно

Из специального инструмента понадобятся динамометрический ключ и оправка для обжатия поршневых колец.
Внимание Снимаем аккумуляторную батарею, корпус воздушного фильтра, карбюратор, распределитель зажигания, шланг вентиляции и сливаем масло из поддона двигателя.

Отсоединяем провод от датчика температуры охлаждающей жидкости и ключом «на 13» выворачиваем пробку из блока двигателя.
Сливаем охлаждающую жидкость. Ослабляем хомут и снимаем шланг «печки» с патрубка головки блока.

При заправке системы охлаждения этот шланг также снимаем.

«

Тосол» заливаем в радиатор до тех пор, пока он не потечет из шланга и штуцера.

Заправку можно ускорить, создав небольшое избыточное давление в радиаторе, например, с помощью приспособления, описанного в ЗР, 2000, № 10, с.

203.

Отсоединяем от штуцеров впускной трубы шланг вакуумного усилителя тормозов и шланг охлаждающей жидкости.

Поршни ВАЗ 2107

Замена поршневых колец и поршней ваз 2107 производится в тех случаях, когда увеличивается зазор между поверхностью кольца, поршня и рабочей поверхностью цилиндра, что в свою очередь сопровождается увеличением расхода масла, снижением мощности двигателя, а так же увеличивается расход топлива.

Как правило износ поршней сопровождается и износом компрессионных колец, а так же возможно потребуется и расточка блока цилиндров.

Полный ремонт с расточкой блока необходимо проводить в специализированной мастерской, так как выполнить подобные работы без наличия специальных навыков и опыта невозможно, максимум что можно сделать — это снять и заменить поршня и поршневые кольца.

Оглавление

Замена
Диаметр

Замена

1. Извлекаем поршень с шатуном из блока цилиндров.

2установлены сталеалюминиевые вкладыши. В крышках шатунов установлены сталеалюминевые вкладыши. От проворачивания их удерживают замки, входящие в прорези постелей.

3. ЗажЗажимаем шатун в тиски и, разжимая, снимаем верхнееимаем шатун в тиски и, разжимая, снимаем верхнее компрессионное кольцо

4. Снимаем нижнее компрессионное кольцо. При их последующей установке метка «ВЕРХ» или «ТОР» должна быть направлена к днищу поршня.

5. Надписи на кольце может и не быть, но нижнее компрессионное кольцо всегда устанавливается фаской вниз.

Диаметр

Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) составляет 0,05–0,07 мм. Он определяется промером цилиндров и поршней и обеспечивается установкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) — 0,15 мм.

ПРИМЕЧАНИЕДиаметр поршня измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 52,4 мм от днища поршня (см. Рисунок 3–25).По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (A, B, C, D, E) через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец — на три категории через 0,004 мм. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) клеймятся на днище поршня.

Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, то необходимо заново подобрать поршни к цилиндрам, чтобы зазор был возможно ближе к расчетному.

В запасные части поставляются поршни классов A, C, E. Этих классов достаточно для подбора поршня к любому цилиндру, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров.

Источник: http://vz07-up.ru/dvg/porshni.html

Как правильно произвести замену подшипника задней полуоси на ВАЗ 2107 своими руками с видео

Проблема, о которой пойдёт речь сегодня, довольно распространена на автомобилях ВАЗ 2107. Это выход из строя подшипника полуоси. Замена его в автосервисе стоит весьма недёшево, а между тем провести эту процедуру возможно и своими руками. О том, как сделать это правильно, мы и поговорим в данной статье.

Назначение подшипника задней полуоси

Полуось — важнейшая часть ведущего (в данном случае — заднего) моста автомобиля ВАЗ 2107. Сама полуось выходит из строя редко, а вот подшипник, в котором она крепится, является слабым местом этой конструкции.

Назначение детали простое: обеспечивать плавное и равномерное вращение полуоси в заднем мосту во время движения автомобиля. Находится эта деталь внутри моста, сразу за тормозным барабаном. Чтобы её увидеть и поменять, придётся извлечь полуось, снять с неё барабан и тормозные колодки.

Добраться до подшипника иным способом невозможно.

Подшипник полуоси автомобиля ВАЗ 2107 со стопорным кольцом

Признаки неисправности на ВАЗ 2107

Если выходит из строя сам подшипник или разбивается его посадочное место, автовладелец обязательно это заметит. Перечислим ряд главных признаков выхода из строя этой детали:

• Во время езды в районе заднего моста появляется равномерный низкий гул, который со временем может перейти в громкий скрип или треск. И чем быстрее едет автомобиль, тем громче становится шум.
• Появляется сильный люфт на одном из задних колёс (чтобы проверить это, достаточно поддомкратить задний мост машины и подёргать колесо руками от себя и к себе).
• Выпадают шарики из подшипника (это означает, что сепаратор, в котором эти шарики находятся, полностью разрушился).
• Наконец, задний мост может просто заклинить. Ведущие колёса перестанут вращаться, причём произойти это может прямо на ходу (что вполне может стать причиной ДТП).

Причиной разрушения детали может быть как усталость металла, которая возникает из-за очень длительных циклических нагрузок на эту деталь, так и качество отечественных дорог, езда по которым зачастую сопряжена с ударами и иными механическими повреждениями, приходящимися на задний мост.

Инструменты, необходимые для замены

1. Комплект торцовых ключей с воротком.
2. Молоток.
3. Отвёртка с плоским жалом (средних размеров).
4. Зубило.
5. Болгарка.
6. Новый подшипник полуоси ВАЗ 2107 со стопорным кольцом к нему.

Последовательность действий

1. Автомобиль поддомкрачивается, с помощью торцовых ключей снимается колесо, за которым находится изношенный подшипник.
2. Снимается тормозной диск и колодки.
3. Теперь необходимо открутить саму полуось торцовым ключом на 17.

   Полуось откручивается торцовым ключом на 17

4. Чтобы извлечь её из посадочного места, можно воспользоваться воротком. Его следует вставить между тормозным цилиндром и задней частью полуоси и использовать как рычаг, чтобы вытолкнуть ось.

   Выталкивание полуоси с помощью воротка

5. Теперь следует снять подшипник с полуоси. Зачастую он оказывается намертво приварен к ней, так что его приходится буквально срезать с помощью болгарки. Делать это нужно, предварительно зажав полуось в тиски.

   Старый подшипник срезается болгаркой

6. Как только старый подшипник будет снят, ось необходимо тщательно протереть ветошью. А затем на полуось надевается новая деталь и стопорное кольцо.

   Устанавливается новый подшипник полуоси

7. Теперь с помощью плоской отвёртки средних размеров нужно извлечь из посадочного места изношенный сальник.

   Старый сальник извлекается отвёрткой

8. Как только он извлечён, на его место устанавливается новый сальник (забивать его в посадочное место удобнее всего торцовой головкой на 32).
9. Полуось с новым подшипником устанавливается обратно в посадочное место и производится обратная сборка всего узла.

Важные моменты

• Срезать старый подшипник болгаркой нужно крайне осторожно, чтобы не задеть саму полуось. Лучше всего срезать болгаркой только внешнее кольцо подшипника и сепаратор. На внутреннем кольце следует сделать лишь несколько небольших пропилов (не сквозных). Затем в эти пропилы можно вставить зубило и несколькими аккуратными и точными ударами расколоть внутреннее кольцо подшипника, не задевая полуось.Внутреннее кольцо подшипника срубается зубилом
• Новый подшипник нельзя надеть на полуось без усилий. Фактически его придётся набивать на ось. Но ни в коем случае нельзя пользоваться для этого одним только молотком, поскольку велик риск перекосов и повреждения. Оптимальный способ — взять обрезок трубы, диаметр которой чуть больше диаметра полуоси, и с её помощью посадить деталь на место.
• Некоторые автолюбители нагревают подшипники и сажают их на полуось горячими. Это действительно облегчает посадку новой детали, поскольку от нагрева все металлы расширяются. Но ставить подшипники этим способом категорически нельзя, поскольку при нагреве и последующем охлаждении этой детали на воздухе может произойти её отжиг (то есть термическая обработка, состоящая в нагреве стали до температур ниже критических с последующим медленным охлаждением). Отжиг в несколько раз снизит твёрдость подшипника и увеличит его пластичность, в результате срок его службы сократится в разы.

Замена подшипника — задача хоть и трудная, но выполнимая. Главное здесь — избежать повреждения полуоси при срезании подшипника и перекосов при установке новой детали. Кроме того, следует учитывать хрупкость колец подшипника и орудовать молотком крайне осторожно. В остальном же процедура вполне по силам даже начинающему автолюбителю, который, проведя её своими руками, сможет сэкономить значительную сумму.

Источник: https://autozam.ru/remont-i-obsluzhivanie/zamena-podshipnika-na-poluosi-vaz-2107.html

Ремонт и замена двигателя ВАЗ 2107 своими руками

Ремонт автомобиля своими руками › Ремонт двигателя ›

В целях экономии средств владельцы часто проводят ремонт двигателя ВАЗ 2107 своими руками. Мотор этой модели имеет некоторые особенности. Перед ремонтом без СТО необходимо ознакомиться с причинами возникновения и методами устранения неполадок двигателя ВАЗ 2107.

Фотография двигателя ВАЗ 2107.

Характеристика

На ВАЗ 2107 «Классика» установлен четырехтактный рядный двигатель с четырьмя цилиндрами. Мотор в зависимости от модификации может быть выполнен с центральной смесительной системой впрыска (карбюратор) или с распределенной системой впрыска (инжектор). В зависимости от модификации он также может развивать от 68 до 74 лошадиных сил.

Обслуживание двигателя автомобиля необходимо производить в соответствии с предписаниями завода-изготовителя с поправкой на условия эксплуатации.

Лада 2107 является заднеприводным автомобилем. Соединение двигателя с коробкой переменных передач выполнено в продольном варианте. Такая конструкция может вызвать трудности при полном демонтаже мотора. Почти всё внутреннее подкапотное пространство использовано для размещения мотора, воздушного фильтра и вспомогательных систем. Это также вызывает затруднения при ремонте.

Специальный инструмент car-tool.

Необходимость ремонта мотора может быть вызвана рядом причин:

1. условия эксплуатации;
2. плановый износ деталей;
3. диагностикой двигателя;
4. внеплановые поломки;
5. аварии и другие.

Автомобиль выпускался порядка сорока лет. Ввиду устарелости конструкции могут быть несовместимости с рядом инструментов. Кроме того, полный капитальный ремонт двигателя выполняется исключительно в частных ремонтных мастерских.

Это повышает стоимость работ настолько, что бывает проще купить новый мотор. Если же поломка небольшая и её можно устранить без сложных процедур или же есть возможность выполнить частичный капитальный ремонт, лучше все сделать самом

Предупреждение и показатели

Первое, на что стоит обратить внимание при возникновении потребности в ремонте мотора, — состояние масла в картере (цвет, мутность и уровень). Моторное масло в системе смазки двигателя — главный показатель состояния соединений деталей мотора.

Помутнение моторного масла.

Помутнение масла говорит о наличии приработке деталей, почернение — о возможном перегреве или прорыве пламени из камеры сгорания в картер. Снижение уровня может свидетельствовать об утечках или выработке на трение в перетянутых сопряжениях.

Проверка уровня масла осуществляется на холодном двигателе при установке автомобиля на ровной горизонтальной поверхности.

Необходимо также проверять уровень антифриза в расширительном бачке. Если уровень падает, то это может говорить о перегреве или утечке в системе охлаждения. Если же уровень повышается, то можно говорить о проблемах с термостатом — устройством, которое в зависимости от температуры охлаждающей жидкости регулирует скорость её движения в системе охлаждения.

Другие неисправности двигателя VAZ 2107 и их характерные проявления можно узнать из специальной литературы, инструкции по ремонту двигателя.

Капитальный ремонт самостоятельно

Прежде чем приступать к капитальному ремонту мотора ВАЗ 2107, настоятельно рекомендуется ознакомиться со специальной литературой, чтобы лучше понимать выполняемые процедуры.

По завершении ремонта обязательна обкатка автомобиля для приработки всех деталей. Обычно обкатка происходит на первых 5 000 километрах.

Подготовленный для капитального ремонта двигатель.

Перед самой разборкой с двигателя должно быть слито масло. Для этого прогревают мотор приблизительно до рабочей температуры и выключают. Если есть канава, то автомобиль загоняют на нее.

В случае отсутствия возможности заезда на канаву необходимо поставить авто на ровную поверхность.

Под отверстие слива масла подставить 10-литровую ёмкость, изготовленную из теплостойкого материала. Открутить пробку и слить масло.

После этого слить антифриз из системы охлаждения через сливное отверстие внизу радиатора охлаждения двигателя.

ВАЖНО! Масло может достигать температуры порядка 100 градусов.

Если при слитом масле и антифризе попытаться завести автомобиль, то двигатель полностью выйдет из строя.

Когда все рабочие жидкости слиты, раскрутить все опоры и разъединить болтовые соединения маховика с коробкой передач. При помощи лебёдки извлечь мотор из пространства капота и установить на стенд для ремонта.

Разборка двигателя не требует особого подхода: простое раскручивание резьбовых соединений.

Фото снятой головки цилиндров.

Снимается все: головка цилиндров, элементы электрооборудования, включая стартер и генератор, шатуны, коленчатый вал, масляный насос и так далее. В результате должны остаться отдельно разобранный блок цилиндров и коленчатый вал. Снятие головки и всех элементов — простая процедура.

Сложно будет при сборке газораспределительных и других механизмов двигателя, которые требуют точного сопряжения положения рабочих деталей. Установка головки потребует соблюдения меток ГРМ и других механизмов.

Снятую головку блока цилиндров и коленчатый вал вместе с приобретёнными поршнями относят специалисту по шлифовке. Специалист производит все замеры, включая все размеры коленвала, для последующей расточки двигателя. Расточка необходима для компенсации износа незаменяемых частей. Специалист растачивает по размерам уже купленных поршней.

Что нужно для ремонта

В первую очередь в замене нуждаются изношенные подшипники скольжения под опоры коленчатого вала, кольца поршней (компрессионные и маслосъемное). Нужны прокладки (под головку блока и другие) и сальники — установка старых при новых рабочих размерах может привести к образованию зазоров, через которые будет утекать масло и антифриз.

Необходимые для капитального ремонта расходники.

Нужно приобрести также ролики и ремень для ременной передачи. Если же привод цепной — надо проверить цепь.

В обязательной замене нуждаются датчики температуры и давления в системе смазки.

Нужны фильтры (воздушный, фильтр масла и другие), новое масло и антифриз.

В перечень того, что нужно для ремонта двигателя на ВАЗ 2107, входят также все расходные материалы и элементы крепления. Например, герметик или стопорные кольца. Необходимость в них возникает по ходу ремонта и не может быть заранее определена.

Подготовка головки блока цилиндров

Головка блока цилиндров — ответственная часть мотора. В ней находятся элементы ГРМ: клапаны, распредвал, шестерни привода и другие. Все детали должны быть без видимых дефектов, без заметного износа, а также не болтаться в направляющих. В случае первого ремонта (капитального или планового после капитального) замена распредвала может не понадобиться.

Сборка двигателя

Перед сборкой нужно убедиться в чистоте масляных каналов, так как один из типов смазывания двигателя начинается именно с головки.

Кроме того, малейшая закупорка каналов приведёт к расплавлению вкладышей подшипников, прокладок и других чувствительных к жару деталей.

Разобранный автомобильный двигатель.

Процесс сборки двигателя на ВАЗ 2107 начинается с установки смазанного коленчатого вала на опоры. Необходимо следить, чтобы не провернуло вкладыши. Точность проверяют по совпадению замков них. Осевое смещение компенсируют полукольцами. В результате люфт должен едва ощущаться руками.

После установки закручивают бугели. Каждый закрученный бугель необходимо чередовать с проверкой плавности хода коленвала в подшипниках.

Следующим шагом устанавливают поршни в сборке с кольцами (компрессионными и маслосъемными) и шатунами. Для этого понадобиться оправка, которой сжимают кольца перед посадкой поршня в цилиндр. После этого шейка шатуна совмещается с шейкой на коленчатом вале. Закручиваются бугеля.

Далее черёд установки элементов системы смазки и сальников. Их предварительно смазывают.

Ремонтируем автомобиль ВАЗ 2107 самостоятельно:

Источник: https://bezsto.ru/remont-avtomobilnogo-dvigatelya/remont-dvigatelya-vaz-2107/

Меняем поршневые кольца на ВАЗ 2109 своими руками

Когда из выхлопной трубы машины идет сизый дым, увеличивается расход топлива и масла, это говорит об износе поршневой группы и замене ее комплектующих. В статье описана замена колец на ВАЗ 2109 своими руками, а также прилагается видео.

Поршневых колец на ВАЗ 2109 три. Они представляют собой не замкнутые обода, которые находятся на внешней стенке цилиндра в специальных канавках. Эти детали служат для уплотнения камеры сгорания, регулировки расхода масла и улучшения теплопередачи через стену цилиндра. Два компрессионных не дают проникать газам из камеры сгорания в картер, а маслосъемное снимает масло со стенок цилиндра и не дает попадать ему в камеру сгорания.

Износ деталей поршневой группы происходит примерно через 150 тысяч километров пробега из-за действия газов и трения металлических деталей. Их нужно поменять, если присутствуют следующие признаки:

• падение компрессии;
• увеличенный расход топлива;
• появление сизого дыма в выхлопных газах;
• повышенный расход масла.

Причиной ухудшения работы двигателя может быть закоксованость поршня и залегание колец. Это происходит при использовании некачественных горюче-смазочных материалов, не отвечающих рекомендациям производителей. Во время длительной эксплуатации образуется нагар, который покрывает камеру сгорания и ее детали. Поршневые кольца, покрытые нагаром «залипают» и не могут выполнять надлежащим образом своих функций. В таком случае их следует поменять или раскоксовать.

Закоксованный поршень со следами нагара

Пошаговая инструкция по замене

Работы по ремонту поршневой нужно выполнять на смотровой канаве, подъемнике или эстакаде.

Что понадобится?

Чтобы выполнить ремонт двигателя ВАЗ 2109 своими руками нужны следующие инструменты:

• набор ключей;
• набор головок;
• воронок;
• удлинители;
• динамометрический ключ;
• набор щупов;Набор щупов для измерения зазоров
• оправку для отжима изделий на поршне;
• молоток;
• надфиль;
• новый ремкомплект.Новый расходный материал для поршневой ВАЗ 2109

При покупке поршневых колец для ВАЗ 2109 следует учитывать материал изготовления и их ширину. Лучше приобретать оригинальные изделия, чтобы избежать подделки.

Этапы

1. В первую очередь нужно демонтировать своими руками головку блока цилиндров.
2. Затем необходимо снять поддон картера мотора.
3. Прокрутив коленчатый вал, устанавливаем его так, чтобы максимально выдвинулись гайки крепления шатунов.
4. Открутив крепежные гайки, демонтируем крышки шатунов.
5. С помощью молотка, легко постукивая, извлекаем поршень с шатуном из цилиндра.
6. Разжав зазор пальцами, нужно извлечь по очереди все три изделия из канавки и демонтировать с поршня.

   Вместе с маслосъемным снимается его расширитель.

   Пальцами расширяем зазор

7. С помощью старых изделий следует очистить канавки от нагара.
8. Снятые изделия нужно проверить на их пригодность. Для этого их необходимо вставить в цилиндр и замерить зазор с помощью щупа. Он должен находится в пределах 0,25 — 0,45 мм. Допускается зазор до 1 мм. Если значение больше, то деталь необходимо срочно заменить. Если зазор больше, то изделие нужно подточить с помощью надфиля.
9. Перед установкой новых изделий на поршни ВАЗ 2109 их следует обкатать по канавкам. Если обнаружено закусывание, деталь нужно притереть, воспользовавшись мелкозернистой наждачкой.

В таблице приведены предельные значения зазоров между заменяемой деталью и стенками канавки.

1. При установке все детали следует тщательно смазать маслом.
2. Установку изделий начинают с маслосъемного. Сначала устанавливается расширитель – специальная пружинка с замком. Затем на нее одевается само изделие. Замок расширителя и зазор маслосъемного кольца должны находиться напротив друг друга.
3. Нижнее компрессионное кольцо имеет проточку и зуб. При установке они должны быть снизу детали. На верхней плоскости обычно есть надпись «ваз» либо «тор».
4. Аналогично устанавливается верхнее компрессионное кольцо – надписью вверх.
5. Последовательность надевания деталей следующая:

• сначала разжимается замок настолько, чтобы деталь легко оделась на поршень;
• затем заводится сам замок;
• устанавливается оставшаяся часть.

После установки на поршень все детали нужно сориентировать. Ось установки поршневого пальца должна составлять с замком верхнего компрессионного кольца 45 градусов. Замок следующего изделия должен составлять угол 180 градусов по отношению к предыдущей.

Таким образом, между замком маслосъемного и верхнего компрессионного угол будет составлять 90 градусов. Затем поршни и кольца отжимаются специальной оправкой и вставляются в цилиндры, их которых вынимались. Далее выполняем обратную сборку своими руками.

После замены поршневые кольца ВАЗ 2109 должны пройти обкатку. При этом нельзя нагружать двигатель, ездить по дорогам с затяжным подъемом, переключать скорости следует правильно.

«Установка поршневых колец»

В этом видео показан процесс установки деталей поршневой: как установить и на что обратить внимание.

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Источник: https://avtozam.com/vaz/2109/menyaem-porshnevye-koltsa/

Замена маслосъемных колец ваз 2107

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

• снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
• слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
• снять маслозаборник;
• провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
• открутить крышку шатуна и снять ее;
• вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
• очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
• каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
• поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
• одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
• произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.

Источник: https://womaninred.ru/zamena-maslosemnyh-kolec-vaz-2107/

Двигатель 21124 ВАЗ 16-клапанный инжекторный, 1,6л.

Описание

Двигатель 21124 – мощность и динамика

Разработан двигатель ВАЗ 124 на базе ранее разработанного агрегата для модели 2112. К главным требованиям, предъявленным к новому узлу, относится увеличение показателя безопасности конструкции ШПГ, а также повысить текущий объем камер сгорания. Инженеры завода-производителя предусмотрели новые, более глубокие лунки, которые не препятствуют работоспособности клапанных механизмов в случае, когда имеет место разрыв привода газораспределительного механизма. Параллельно с этим, 124 движок имеет и несколько увеличенные показатели высоты цилиндров, а также ходя поршня.

Технические характеристики узла

Увеличение мощности оборудования не ставилось первоочередной задачей, важнее было повысить текущий стандарт экологии, исключить возможные неисправности узлов и систем. Схема компоновки оборудования остается неизменной. Следует выделить следующие характеристики: 

— ДВС выполнен 16 клапанным.
— На заводе в сравнении с базовой конфигурацией был увеличен объем двигателя ваз 21124, который теперь составил 1,6 литра. Мощность при этом 89,1 лошадиных сил, в то время как крутящий момент несколько понизился, теперь он составляет 131 оборот за минуту.
— Производители успешно выполнили поставленную задачу, стандарт повысился до уровня «Евро-4», что вывело транспортное средство на один уровень со многими иностранными разработками.
— Диаметр цилиндров имеет размер 82 миллиметра.
— Отдельные корректировки коснулись конструктивного исполнения верхних распределительных валов, новой стала и ременная передача ГРМ.

Устанавливается мотор на транспортные средства Приора, ВАЗ 2112, 2011, 2010 и четырнадцатую модель из серии LADA Samara.

Конструктивные особенности

Новый агрегат предусматривает сочетание типовых решений производителя АвтоВАЗ, инновационных решений:
— Предусмотрена большая высота цилиндрового блока, теперь этот показатель установлен на уровне 197,1 миллиметра.
— Проработаны новые резьбовые отверстия, в соответствии со стандартизацией они носят маркировку М10.
— Изменения коснулись способа монтажа масляных форсунок, используемых для охлаждения поршневых узлов.
— Инженеры использовали проверенный коленчатый вал от модификации 11183. Благодаря этому, можно купить двигатель ВАЗ 21124 16 клапанов частично унифицированный, можно выполнить частичную замену элементов, подобрав из каталога детали других моделей автомобилей АвтоВАЗ.

Решаетесь купить двигатель 21124?

Достоинства и недостатки 

Рекомендуем обратить внимание на преимущества, недостатки оборудования. К недостаткам относится наличие помпы в конструкции. Она отличается малым ресурсом работы. Понизились показатели мощности и крутящего момента.

Преимуществ решения купить мотор ВАЗ 124 много. В первую очередь это работоспособность клапана, который теперь «не гнет». Соблюдение нового стандартна экологии позволило гарантировать комфортную езду и безопасность.

Агрегат предлагается от совместного производства интернет-магазина «ДЕТАЛЬ-ПАРТНЁР» в сборе и без навесного оборудования. Цена вопроса сравнительно невысокая, что порадует владельцев данной модели транспортного средства. В компании вы сможете воспользоваться поддержкой квалифицированных сотрудников, которые смогут ответить на все вопросы, связанные с покупкой и доставкой.

Маховик для лада нива

DefaultName (A — Z) Имя (Z — A) Цена (Низкая> Высокая) Цена (Высокая> Низкая) Рейтинг (Наивысший) Рейтинг (Наименьший) Модель (A — Z) Модель (Z — A) 364896

Маховик ВАЗ 2110

Применяемость сцепления, модель: 2110
Диаметр сцепления, мм: 200

33.33 €

Маховик ВАЗ 2110 облегченный (стальной)

Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм: 280х280х40
Для автомобилей: 2110, 2111, 2112, Калина 1117, Калина 1118, Калина 1119, Приора 2170, Приора 2171, Приора 2172

143.48 €

На морозе пробуксовывает сцепление ВАЗ 2107. Сцепление ведет или проскальзывает. Инструменты и материалы

Пробуксовка сцепления в легковом автомобиле — распространенная неисправность, приводящая не только к неудобствам в управлении автомобилем, но и к незапланированным финансовым затратам.Неисправность возникает из-за неправильной работы трансмиссионной системы и несвоевременного обслуживания.

Подробный обзор поможет автовладельцу разобраться, почему пробуксовывает сцепление ВАЗ 2107, познакомит со способами устранения проблемы своими руками, не прибегая к помощи СТО.

Водитель может определить пробуксовку следующим образом:

1. Сложное переключение передач, своего рода хруст.
2. Автомобиль не двигается и начинает буксовать.
3. При быстрой езде на пониженных передачах рывки (рывки).
4. Потеря мощности при подъеме.
5. Появляется вибрация или шум.
6. Отказ педального устройства.

Почему это происходит?

Чтобы понять, почему пробуксовывает сцепление на ВАЗ 2107, нужно разбираться в его устройстве и принципе работы.

Весь механизм состоит из следующих элементов:

• блок-картер;
• ведомый диск корзины;
• накладки фрикционные клепаные;
• диафрагменная пружина;
• диск нажимной;
• гидравлический привод выключения сцепления.

Детали размещены в стальной корзине; ведомый диск содержит шлицы и демпфирующие пружины, обеспечивающие плавное переключение скоростей.

Принцип действия основан на трении между рабочими частями. Муфта соединяет силовой агрегат и трансмиссию, передает крутящий момент от маховика двигателя на промежуточный вал коробки передач (КПП) автомобиля. При нажатии на педаль диск отъезжает, соединение мотора и коробки размыкается, вращение вала коробки передач прекращается.При отпускании педали маховик и вал редуктора соединяются, вращение передается на коробку.

Сцепное устройство проскальзывает по следующим причинам:

1. Утечка масла, разлив жидкости на поверхности деталей корзины.
2. Перегрев ведущего диска. При превышении температуры во время использования диски расширяются. Это явление незаметно на ходу. Определяется осмотром детали. На поверхности видны отложения сажи и пары.
3. Фрикционные накладки изношены или отслоились. Элементы не только изнашиваются, но и могут гореть. В салоне автомобиля появляется неприятный запах.
4. Пружина сжатия повреждена или изношена. Если есть дефекты, пружина не способна создать необходимое давление на диск.
5. Нет зазоров в гидроприводе отключения.
6. Уменьшенный параметр свободного хода.

Специалисты объединяют причины, по которым это происходит, в 2 группы:

1. Сцепное устройство не полностью включено (тросы).Связано с увеличенным расстоянием педали до платформы.
2. Сцепление не полностью включается (проскальзывает). Диски скользят относительно друг друга, ход педали уменьшается.

Как проверить проскальзывает ли сцепление

Для проверки системы самостоятельно, без специальных технических приспособлений, выполните следующие действия:

1. Включите мотор, установите нейтраль.
2. Отпустите стояночный тормоз.
3. Нажмите на рычаг газа.
4. Включить первую передачу.
5. Выжмите педаль.
6. Отжим выполняется несколько раз.

Двигатель заглохнет, если узел работает правильно. Если двигатель не выключается, либо появляются посторонние звуки (щелчки, скрипы, стуки) и запах гари, сцепление считается неисправным. Обратите особое внимание на ход педали. Рычаг должен опускаться плавно, без рывков и прерываний.

Что делать при пробуксовке сцепления

В зависимости от причины пробуксовки определяется ход ремонтно-восстановительных работ.

Если неисправность кроется в нажимной пружине, ее необходимо заменить новой. При износе фрикционных накладок ведомый диск заменяется. При ремонте и замене некоторых накладок обязательно осмотрите прокладки. Если они повреждены или имеют пригорелые пятна, их также заменяют. При попадании маслянистой жидкости на детали ведомого диска требуется обработать поверхность керосином или уайт-спиритом и очистить мелкой наждачной бумагой.

Попадание смазки на поверхность маховика и прижимного диска возможно, если уровень жидкости в картере коробки передач слишком высок или если задний подшипник коленчатого вала протекает.Для решения проблемы проводится визуальная диагностика и устраняется причина течи, затем производится чистка деталей.

Что делать при отсутствии гидравлических зазоров или недостаточном свободном ходу рычага, подскажет инструкция по ремонту автомобиля.

Величина свободного хода по ТУ составляет 30-35 мм, полный ход — 140 мм. Любое отклонение параметра связано с неисправностью трансмиссионной системы и требует регулировочных работ для изменения хода педали и положения диска относительно маховика.

Учитывая уязвимость сцепления при неумелой эксплуатации, мастера рекомендуют проверять величину хода при обслуживании. Параметр проверяется измерительной линейкой. Для этого измерьте расстояние от педали до центральной части платформы.

Ремонтные работы ведутся в салоне с использованием ключей рожковых 13х17 мм и 17х19 мм. На наконечник накручивается регулировочная гайка M10. Закручивание и откручивание элемента влияет на увеличение или уменьшение расстояния от рычага педали до пола.Толкатель предварительно нужно обработать универсальным аэрозолем WD-40 для удаления засохшей грязи. Гайку регулировки толкателя поворачивают вращательными движениями на требуемую величину, ключом 17 останавливают поворот, ключом 13 ослабляют контрольные крепления.

По окончании работы затяните стопорную гайку, чтобы настройки не потерялись. Отрегулированное сцепление проверяется нажатием на педаль несколько раз, после чего заново измеряется расстояние от пола.

На ВАЗ 2107 свободный ход штока вилки регулируется на смотровой канаве.Вилка может отклоняться в пределах 2-4 мм.

Величина хода педали за вычетом ее свободного хода

Алгоритм выполнения процедуры регулировки свободного хода вилки:

1. С помощью плоскогубцев снимите концы возвратной пружины под креплениями рабочего цилиндра.
2. Регулировочная гайка удерживается ключом на 17, основные крепления ослабляются ключом на 13.
3. Шток фиксируется регулируемыми пассатижами «Кобра».
4. Поворачивая ключ на 17 на регулировочной гайке, регулируется свободный ход штока.
5. Затяните контргайку.

Проверка работы сцепления:

1. Запустите и прогрейте двигатель до рабочей температуры.
2. Выжмите педаль.
3. Переключиться на первую передачу.
4. Выключить, перейти на задний ход.

При нормальной работе сцепление не ведет, легко выжимается и не заклинивает. Повреждение детали и неправильно выставленные настройки способствуют необходимости замены муфты.

Несколько слов о том, как работает сцепление. Работа любого двигателя на автомобиле заканчивается вращением тяжелого маховика. Управляя акселератором, вы можете только увеличивать или уменьшать скорость вращения маховика. Чтобы машина двигалась, необходимо передать это движение на механическую коробку передач — коробку передач. Очень необходимо передавать это вращательное движение, иначе мотор просто заглохнет. Та же операция — плавное отключение трансмиссии — также необходима при остановке автомобиля.Сцепление такое «мягкое» переключение.

Принцип работы этого устройства понятен. Представьте себе два вращающихся диска размером с небольшой руль. Один из них — маховик двигателя, а другой — диск сцепления. Если при вращении маховика к нему будет плотно прижат диск от коробки передач, то вращательное движение будет передано и машина начнет движение. Вроде все очень просто. Все работает так, только диски сжимаются с помощью специальных механизмов, а между ними устанавливаются специальные прокладки.

Основными проблемами могут быть плохая компрессия дисков или несвоевременное их разделение. Говорят, что сцепление «ведет» или «скользит».

Как пробуксовывает сцепление

Если при движении автомобиля появляется запах гари, ускорение автомобиля стало хуже, наблюдается заметное снижение скорости при преодолении подъема, то это явный признак неисправности — пробуксовка. Для уточнения диагноза можно включить передачу при работающем двигателе и затянутом ручном тормозе.Затем, мягко нажав на педаль управления, осторожно отпустите педаль сцепления. Если двигатель останавливается, пробуксовки нет, а если он продолжает работать, пробуксовывает сцепление.

Причинами этого неприятного явления могут быть: нарушение люфта педали, износ или смазка фрикционных накладок, износ нажимных пружин или неисправность гидропривода выключения сцепления.

Как работает сцепление

Движение автомобиля нарушено рывками, затруднено переключение передач.Удары в трансмиссии при трогании с места, резкое включение сцепления при плавном отпускании педали, неприятный шум — все это признаки неисправности, которая, как говорят, «ведет сцепление», то есть , при нажатии на педаль диски не расходятся полностью, а ведущий вал коробчатой ​​передачи продолжает вращаться.

Степень можно проверить следующим образом. На низких оборотах двигателя выжимайте педаль сцепления до отказа, а если первая передача включается бесшумно, сцепление полностью выключается.Если при включении первой передачи слышен сильный шум шестерен и передача не включается или с трудом включается, то муфта «ведет».

Причинами могут быть: большой свободный ход педали, попадание воздуха в гидропривод системы, утечка тормозной жидкости

Возможно, винты крепления двигателя просто ослаблены, или смазка в подшипниках полностью образовалась. Причин возникновения неисправности довольно много, но вывод один — их нужно устранять, и чем раньше, тем лучше и намного дешевле.

Неисправности автомобиля при его эксплуатации могут возникать на разных узлах, системах и отдельных деталях. Проблемы со сцеплением достаточно распространены, что могут быть вызваны различными поломками и неисправностями. Чтобы своевременно обнаруживать имеющиеся неисправности на этом и других компонентах машины, необходимо контролировать ее работу и периодически проводить техническое обслуживание. Сегодня мы поговорим об общих проблемах сцепления и способах их решения.

1

Сцепление — как оно работает?

Сцепление в автомобиле — это моментный выключатель, предназначенный для соединения маховика двигателя с входным валом коробки передач в начале движения и во время переключения передач.При экстренном (резком) торможении муфта предохраняет трансмиссию от слишком высоких механических нагрузок, сильного износа и необходимости последующего ремонта. Сегодня существует несколько видов автомобильных сцеплений. Например, по количеству ведомых дисков есть две категории сцепления:

• однодисковые — наиболее распространенные;
• многодисковый.

При давлении выжимных пружин на нажимной диск «корзины» он упирается в диск сцепления, прижимая последний к маховику.

Сцепление часто классифицируют как «сухое» и «мокрое» на основании его рабочая среда.Сегодня производители автомобилей чаще используют сухое сцепление, поскольку для его правильной работы не требуется масляная ванна. По способу привода механизма системы бывают гидравлическими, электрическими, механическими и комбинированными, а по индивидуальным конструктивным особенностям муфта имеет нажимной диск, центральную диафрагму и может иметь круговое расположение пружин.

Данный механизм представляет собой систему, в которую входят:

• диск сцепления;
• диск нажимной;
• выжимной подшипник с вилкой привода;
• приводное устройство;
• Переключатель системы — педальный.

Вся система работает по очень простому принципу. В однодисковом сцеплении происходит качественное обжатие рабочих участков маховика с накладками диска, а также с прижимной поверхностью «корзины». Под действием нажима выжимных пружин на нажимной диск «корзины» он упирается в диск сцепления, прижимая его к маховику.

За счет входа входного вала в шлицевую муфту на него также передается крутящий момент.При нажатии на педаль запускается система привода, в результате чего выжимной подшипник давит на пружины, и рабочая поверхность «корзины» отходит от диска. Свободный диск и вал коробки передач перестают вращаться, хотя двигатель не останавливается.

2

Как проявляются неисправности системы?

Любые проблемы в работе сцепления напрямую влияют на движение автомобиля, поэтому водитель их легко заметит. Пожалуй, наиболее частым признаком проблем с системой является неполное выключение сцепления при буксовании или заносе сцепления.Иногда водители сталкиваются с рабочими рывками, а также с появлением вибраций при нажатии на педаль и посторонних шумов при выключении. Если система не выключена полностью, становится трудно переключать передачи при работающем двигателе. Такая проблема также может сопровождаться посторонними звуками, треском, скрежетом и другими шумами, возникающими при попытке переключения передач. Иногда увеличивается свободный ход педали.

Пробуксовка сцепления может сопровождаться неприятным запахом сгоревших накладок сцепления, чрезмерным нагревом двигателя, повышенным расходом топлива при движении и общим падением динамики автомобиля.При появлении описанных признаков необходимо обязательно провести полную диагностику. Чаще всего поломки сцепления вызваны неправильной эксплуатацией автомобиля. Например, когда автомобиль застревает в сугробе, водитель начинает сильно разгоняться, или автомобилист просто любит начинать с вращения. Возможно, такой старт с места выглядит эффектно, но такие действия водителя приводят к сильному износу сцепления и неминуемому выходу его из строя.

В сцеплении может сломаться как сам диск, так и выжимной подшипник, необходимый для плавного включения и выключения системы.Окончательный выход из строя подшипников обычно сопровождается характерным визгом при нажатии на педаль. Этот звук указывает на срочную замену детали. Иногда выход из строя работающей муфты может быть вызван проблемами в приводном механизме:

• обрыв или заклинивание троса;
• обрыв рычага;
• гидравлическая утечка и т. Д.

3

Распространенные поломки и их основные симптомы

По поведению автомобиля с неисправным сцеплением можно понять характер проблемы и точное место возникновения проблемы.Если сцепление включено, передние передачи с трудом включаются или не включаются вообще, а при включении задней передачи появляется треск, это может указывать на следующие проблемы:

1. Повреждение или деформация ведомого диска .
2. Неправильный зазор.
3. Пружина диафрагмы изношена.
4. Поврежден кабель или рычаг.
5. Утечка жидкости в гидравлической системе.
6. Повреждение манжеты поршня, расположенной в рабочем цилиндре.
7. Недостаточная смазка втулки подшипника.
8. Поломка, «прыжок» ступицы ведомого диска.
9. Плохая регулировка рычага диска.

При пробуксовке сцепления автомобиля, заметен запах пригоревших прокладок, медленный набор скорости автомобиля и плохое преодоление участков дороги под уклоном, возможными причинами могут быть:

1. Повреждено или ослабленная диафрагменная пружина.
2. Заедание троса сцепления.
3. Ослабленная пружина сжатия.
4. Износ поверхности маховика.
5. Чрезмерный износ всех элементов сцепления.
6. Фрикционные накладки масляные.
7. Засорение расширительного отверстия цилиндра из-за набухания манжеты.

Вибрация при нажатии на педаль может быть вызвана неплотным креплением коробки передач или двигателя, повреждением накладок сцепления, износом нажимного диска или диафрагменной пружины, износом шлицев на первичном валу, ослаблением накладки заклепки, потеря упругости пластинчатыми рессорами ведомого диска, заклинивание ступицы ведомого диска.

Вибрация педали может возникать из-за неравномерной установки рычагов прижимной пластины. Если вибрации исходят от трансмиссии и сопровождаются шумом, это может быть вызвано неправильным свободным ходом педали или повреждением ведомого диска. Громкий шум при нажатии на педаль может быть вызван выходом из строя или снижением упругости демпферных пружин, снижением упругости пружины вилки или поломкой соединительных пластин, расположенных между кожухом и диском сцепления.

Если педаль сцепления скрипит при выключенном двигателе, это может указывать на сильный износ втулки оси педали или отсутствие смазки. Владельцы отечественных автомобилей часто сталкиваются с такими проблемами, например, ВАЗ 2107 … Когда педаль остается прижатой к полу после выключения зажигания, у вас заклинило выжимной подшипник или привод.

4

Можно ли самостоятельно провести полноценную диагностику?

Самая частая причина проблем со сцеплением в отечественных автомобилях (ВАЗ 2110 , ВАЗ 2114, и др.) — неполное включение механизма.В первом случае ведет система, а во втором пробуксовывает сцепление. Многие опытные водители знают, как проверить механизм на неполное отключение. Для этого нужно просто следить за поведением машины на дороге. Если на малых оборотах при нажатой педали до упора первая скорость включается без заклинивания, посторонних шумов и без приложения значительных усилий, отключение считается полным. Если сцепление работает, то появляется шум передач и водитель сталкивается с трудностями при переключении передач.

Если в процессе эксплуатации автомобиля вы заметили сильный запах гари и значительное торможение автомобиля на подъемах и в целом плохой набор скорости, то специальной диагностики тоже не требуется. Происходит пробуксовка сцепления, то есть после нажатия на педаль ведомый и ведущий диски соприкасаются недостаточно плотно. Также может быть проведен другой тест на адгезию. Для этого нужно прогреть двигатель, поставить машину на тормоз и довести двигатель до 1500-1700 об / мин. Теперь вы должны выжать сцепление и включить первую передачу, а затем плавно отпустить педаль.Если двигатель не глохнет или глохнет через некоторое время после отпускания педали, сцепление необходимо отремонтировать.

Многие опытные водители знают, как проверить механизм на неполное выключение. Для этого нужно просто следить за поведением машины на дороге.

Если вы обнаружите симптомы, указывающие на проблемы со сцеплением, необходимо как можно скорее отремонтировать автомобиль. Обычно ремонт можно произвести самостоятельно, если вы смогли точно обнаружить имеющуюся неисправность.Если ведомый диск неисправен, и это подтверждается его визуальным осмотром, в ходе которого были обнаружены физические дефекты, повреждения и деформации, его просто необходимо заменить на новый.

В случае утечки в гидравлической системе внимательно проверьте трубопроводы, рабочий цилиндр и главный цилиндр. Воздух, попавший в гидравлическую систему, может быть источником проблемы. Если проблемы вызваны ими, достаточно просто удалить воздух из трубопроводов.

5

Пробуксовка АКПП — основные причины

Неисправности АКПП тоже очень разнообразны.Причиной проскальзывания может быть корпус клапана. Если каналы гидроблока сильно забиты, они не могут обеспечить качественную смазку движущихся элементов, что приводит к пробуксовке муфт. Эту проблему можно устранить, очистив корпус клапана с помощью ультразвука или специальных химических составов.

Каналы корпуса клапана могут быть забиты из-за некачественного масла. В этом случае одновременно с их очисткой необходимо заменить фильтрующие элементы в АКПП.Причины пробуксовки могут заключаться в изношенных соленоидах. Проблемы в этих деталях можно обнаружить, проверив давление в системе смазки. Низкий уровень давления может указывать на неисправность. Если проблема подтвердится, то устранить ее можно только заменой всех вышедших из строя агрегатов АКПП.

Муфты трансмиссии также могут нуждаться в замене. Они сильно изнашиваются в процессе эксплуатации автомобиля, и менять их приходится примерно каждые 200-300 тысяч километров пробега.Самостоятельно провести такие работы очень сложно, так как они требуют предварительной разборки коробки передач и ее полной диагностики.

Довольно редко проскальзывание возникает из-за проблем в электронном блоке управления коробкой передач. Блок управления и датчик переключения передач могут работать некорректно, в результате чего от блока к движущимся частям трансмиссии будут отправляться неверные сигналы. Ремонт блока управления возможен только в редких случаях, обычно такие проблемы можно решить только полной заменой ЭБУ.

В целом разборка и регулировка сцепления — сложная задача, и если у вас нет достаточного опыта и навыков для обслуживания этой системы, лучше обратиться в профессиональный автосервис.

Многие водители слишком поздно меняют расходные материалы. То же самое и с трансмиссией автомобиля. В этой статье мы рассмотрим довольно частую проблему многих автолюбителей и расскажем, что делать, если пробуксовывает сцепление? Но прежде чем рассматривать проблему, давайте разберемся, что это за деталь, для чего она предназначена и как проявляются симптомы ее выхода из строя?

Для чего нужна муфта?

Муфта необходима для передачи крутящего момента от маховика двигателя на промежуточный вал коробки передач автомобиля.Это именно та часть, которая может ограничивать или создавать связь между силовой установкой и трансмиссией. Принцип действия сцепления основан на трении, возникающем между двумя прижатыми дисками. Когда педаль сцепления нажата, диск отпускается, и передача крутящего момента прерывается. При отпускании диск снова прижимается к маховику и затем входит в работу.

Почему не работает сцепление?

Диск сцепления является расходным материалом и рано или поздно все равно будет заменен.Изношенный диск отремонтировать невозможно. Дело в том, что при соприкосновении с маховиком он какое-то время начинает шлифовать и только потом детали сцепляются. Таким образом, толщина сцепления уменьшается, и в конечном итоге диск теряет свою функцию.

Также возможно быстрое «слить» муфту. Многие водители, начиная движение, слишком сильно нажимают на газ и при этом быстро отпускают педаль сцепления. В эти моменты значительно увеличивается износ сцепления и тогда уже довольно скоро потребуется его замена.Быстрый износ дисков достигается также за счет быстрой езды на низких передачах. В момент, когда обороты высокие, а передача выбрана слишком низко, муфта не успевает передать требуемый момент на промежуточный вал, и начинает проскальзывать. Таким образом, он получает дополнительное «ненужное» трение и быстро изнашивается.

Еще одна причина — попадание моторного масла на рабочую часть диска. Проблема встречается довольно редко, но она тоже имеет место. Дело в том, что при износе заднего сальника коленвала масло просачивается на маховик двигателя.Масло остается на поверхности сцепления, снижается трение, поэтому диск «проскальзывает».

Признаки износа сцепления

• Тронуться в автомобиле стало довольно сложно. Если быть точным, педаль нужно убрать как можно дальше, и только тогда машина тронется. Другой вариант этой проблемы может быть слишком сложным переключением передач или даже их хрустом.
• Заметная потеря мощности. Выражается это в том, что при быстрой езде, особенно на низких передачах, появляются сбои: машина дергается, и этот эффект с каждым разом усиливается.Выражение «пробуксовка сцепления» относится к этой неисправности. Диск не прижимается плотно и время от времени проскальзывает, создавая дискомфорт при движении. Машина явно плохо едет в гору.

Что делать, если сцепление пробуксовывает?

Для начала попробуем продлить жизнь диску. Для этого можно и соответственно изменить положение диска относительно маховика. Для этого в салоне автомобиля или под капотом предусмотрено специальное регулировочное устройство.Затягивая соответствующие гайки, мы можем поднять педаль, тем самым сильнее прижимая диск сцепления к маховику. Этот способ рекомендуется только тем, у кого еще не изношены фрикционные накладки на рабочей части детали. Поэтому не рекомендуется использовать его во всех случаях.

Наиболее рациональное и правильное решение — замена сцепления, но перед этим нужно загнать в гараж. Делать это нужно с особой осторожностью. Во избежание проблем нужно ехать с наименьшим числом оборотов.Нужно начинать движение «под нагрузкой». Это значит, что сцепление нужно отпускать максимально плавно, но при этом добавлять минимум газа, а то и вовсе не доливать. Переключение передач должно производиться в соответствии с количеством оборотов, указанным производителем.

Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Эту процедуру рекомендуется производить на смотровой яме и эстакаде. В первую очередь необходимо обездвижить машину с помощью противооткатных устройств.Использование коробки передач для этого не допускается, так как ее нужно будет снять.

Сначала снимается отрицательный полюс аккумуляторной батареи и сливается тормозная жидкость из бачка сцепления. После этого необходимо снять стартер с двигателя и разобрать рычаг КПП в автомобиле. Для этого закручивается верхняя ручка.

Теперь вам нужно пройти под машину. Отвинтите крепление карданного вала к шлицам коробки передач. Предварительно необходимо отметить положение отключенных элементов, так как есть риск неправильной сборки узлов в будущем, что потом вызывает вибрацию и гул.Клеммы включения фонаря заднего хода отсоединяются от КПП, а трос привода спидометра отсоединяется. Далее откручиваем две гайки крепления цилиндра сцепления и отводим последний на другую сторону. Снимите гайки, крепящие трансмиссию к днищу автомобиля.

Последний шаг — отвинтить гайки, которыми трансмиссия крепится к двигателю. В этом случае потребуется помощь напарника, который удержит и обезопасит тяжелый агрегат от падения.Для облегчения разборки коробки передач и снятия ее с опор рекомендуется установить рычаг селектора в положение, соответствующее третьей передаче, для облегчения работы.

Чтобы избежать ненужных замен в будущем, мы советуем вам заранее изменить следующий список деталей: коронку маховика двигателя, выжимной подшипник, ведущий диск (и ведомый) и болты крепления корзины. Многие опытные мастера меняют корзину на новый диск в сборе.

После замены необходимо установить коробку передач на место.Сделать это очень сложно, так как это действие выполняется только с помощью центрирования. Если этого не сделать, то коробка не встанет на место. Для центровки можно использовать специальное центрирующее приспособление, либо первичный вал от старой, разобранной коробки передач.

Дальнейшая сборка агрегатов происходит в обратном порядке. Это целый комплекс мероприятий, который направлен на решение общей проблемы — «пробуксовки сцепления». Желаем удачи на дорогах!

Если пробуксовывает сцепление ВАЗ 2107, то это сразу заметно по ухудшению тяги и снижению динамики.Существует ряд факторов, вызывающих данную неисправность, и мы постараемся подробно проанализировать некоторые из них.

Трансмиссия — одна из важнейших систем автомобиля, и от ее точной и стабильной работы зависит не только комфорт при движении, но и исправность других систем и агрегатов.

[Скрыть]

Причины

Пробуксовку сцепления ВАЗ 2107 могут привести различные факторы, но в большинстве случаев это неправильное использование данной системы и несвоевременное обслуживание.Основные причины:

• нерегулируемый ход сцепления;
• плохое состояние фрикционных накладок;
• упрочнение пружин сжатия;
• вышла из строя педаль;
• Смазка на фрикционных накладках.

Устранение неисправностей

О том, что сцепление ВАЗ 2107 начинает пробуксовывать, свидетельствуют следующие факторы:

1. неприятный запах;
2. Автомобиль тяжело разгоняется;
3. Двигатель не дает мощности при движении в гору.

Чтобы понять, проскальзывает ли сцепление ВАЗ 2107 или нет, необходимо:

• подтянуть ручник;
• включить скорость и начать плавно выжимать газ, одновременно отпуская педаль сцепления;
• В случае глохнет двигателя можно быть уверенным, что система сцепления работает исправно;
• Если глохнет двигатель и машина трогается, то можно с уверенностью сказать, что у вашей машины пробуксовывает сцепление.

Что делать в таком случае? Для начала нужно проверить сцепления ВАЗ 2107 на легкость хода.Выявив проблемы, попробуйте исправить их, отрегулировав. Вполне вероятно, что система буксует из-за неисправного сцепления. В этом случае нужно узнать степень износа. Если износ незначительный, то достаточно устранить пробуксовку. Если износ приличный, то необходимо заменить ведомый диск и накладки. Это необходимо, если расстояние между рабочими частями и заклепками больше 0,2 миллиметра.

Часто по разным причинам накладки становятся маслянистыми, в основном из-за повышенного уровня смазки в коробке передач или из-за того, что сливные отверстия маховика забиты.Выход из этой ситуации очень простой: достаточно промыть подкладки жидкостью типа керосина. Затем все поверхности нужно протереть и очистить наждачной бумагой.

Вздутые резиновые детали гидравлического привода могут вызвать пробуксовку сцепления. Чтобы это доказать или опровергнуть, вам необходимо проделать следующие действия:

1. снять цилиндры, в том числе и основной;
2. очистить систему спиртом;
3. заменить набухшие детали на новые;
4. тщательно очистить расширительные отверстия;
5. залить тормозную жидкость;
6. прокачать тормоза.

В автомобилях старше десяти лет часто возникает пробуксовка из-за закаливания нажимных пружин, в результате ослабевает давление на ведомый диск, что влечет за собой трудности с проскальзыванием. Чтобы определить состояние пружин, необходимо полностью снять диск сцепления. При необходимости замените пружины или даже всю муфту.

Подушки двигателя для ВАЗ Лада 2101-2107 Рива 2121 21214 2131 Нива 4×4 KEIN Двигатели и компоненты для легковых и грузовых автомобилей Запчасти для легковых и грузовых автомобилей МОТОРЫ

Крепления двигателя для ВАЗ Lada 2101-2107 Riva 2121 21214 2131 Niva 4×4 KEIN Двигатели и компоненты для легковых и грузовых автомобилей MOTORS

Крепления двигателя для ВАЗ Lada 2101-2107 Riva 2121 21214 2131 Niva 4×4 KEIN, 2101-2107 Riva 2121 21214 2131 Niva 4×4 KEIN Крепления двигателя для ВАЗ Lada, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Крепления двигателя для VAZ Lada 2101-2107 Riva 2121 21214 2131 Niva 4×4 KEIN по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, продвижение и другие рекламные услуги, легкий возврат, большие этикетки, небольшие цены, качественные товары, лучшие возможности обмена на планете., Подушки двигателя для двигателя ВАЗ Lada 2101-2107 Riva 2121 21214 2131 Niva 4×4 KEIN.

, например, коробка без надписи или пластиковый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Страна / регион производства: ： Российская Федерация ， Размещение на транспортном средстве: ： Слева, спереди ： Материал: ： Высококачественная нержавеющая сталь со 100% резиной ， Бренд: ： KEIN Lada ： Тип крепления: ： Твердый ， Тип установки : ： Прямая замена ： Поверхность: ： Глянцевое и матовое порошковое покрытие ， Гарантия: ： 5 лет ： Номер детали производителя: ： KL001 ， Монтажное оборудование в комплекте: ： Да ，。, Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения для Подушки двигателя для ВАЗ Lada 2101-2107 Riva 2121 21214 2131 Niva 4×4 KEIN по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Абсолютно новое. если товар не был упакован производителем в нерызничную упаковку. неоткрытый, неиспользованный, Правильный, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине.

Крепления мотора двигателя

для ВАЗ Лада 2101-2107 Рива 2121 21214 2131 Нива 4кс4 КЕЙН

2x Canbus Error Free T10 3014 27SMD W5W Светодиодная лампа Super Bright 6000K.Брызговики Крыло колеса для Mitsubishi Outlander 2016-2020, крепления двигателя для ВАЗ Lada 2101-2107 Riva 2121 21214 2131 Niva 4×4 KEIN . M / F 480 мм / 19 дюймов, T1 THRU 64, T2 THRU 54, EMPI 98-6700-B 113-611-701 ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНЫЙ ШЛАНГ, датчик массового расхода воздуха Cardone 74-9540 для Ford Lincoln Mercury 1996-2002, двигатель двигателя Крепления на ВАЗ Lada 2101-2107 Riva 2121 21214 2131 Niva 4×4 KEIN , Sedan SUSPENSIA X31TE2205 Рулевая тяга End-RWD. Новое ACDelco GM Оригинальное оборудование 22822680 Аккумуляторный кабель Negative 2014-15 Malibu. Подушки двигателя для ВАЗ Lada 2101-2107 Riva 2121 21214 2131 Niva 4×4 KEIN . Автомобильный брелок для ключей из АБС-пластика Чехол-держатель Сумка для Volvo XC90 XC60 XC40 C30 S60 S90 V90, выключатель стоп-сигнала и разъем 68-71 AMX American Javelin Gremlin Rambler Hornet.

Крепления мотора двигателя

для ВАЗ Лада 2101-2107 Рива 2121 21214 2131 Нива 4кс4 КЕЙН

Крепления двигателя

для ВАЗ Lada 2101-2107 Riva 2121 21214 2131 Niva 4×4 KEIN

Lada 2101-2107 Riva 2121 21214 2131 Niva 4×4 KEIN Крепления двигателя для ВАЗ, Крепления двигателя для ВАЗ Lada 2101-2107 Riva 2121 21214 2131 Niva 4×4 KEIN, 2121 21214 2131 Niva 4×4 KEIN Крепления двигателя для VAZ Lada 2101-2107 Рива.

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Защиты / Гарнитура для Лада Нива 21213, 21214

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Вы можете найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска

Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы

Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, отражатель, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стекла, поворотники, габаритные огни, освещение номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Уплотнения + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка масляного поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

9000 3 Электрика, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива

Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали интерьера Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все необходимое для остекления, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, руль
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
Запчасти АвтоВАЗ ОРИГИНАЛЬНЫЕ Лада Нива

Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива. хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Бешеный гвардеец, Эмблема, Шильдик, Спортивное рулевое колесо, Ступица рулевого колеса
Мыть Лада Нива

Бачок омывателя, помпа бачка омывателя, дворник, рычаг дворника
Магазин инструментов Лада Нива

Инструменты, оборудование мастерской
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Кабели зажигания, свечи зажигания, катушка зажигания, зажигание,
взорвано

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для вашей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

ВАЗ Лада 2107 1.5 Технические характеристики, размеры

9059 9059 9059

.0 Нм или 81 фунт-фут при 5600 об / мин

Как проверить втягивающее устройство стартера ВАЗ 2107 на стартере. Реле втягивающего устройства стартера: устройство, схема, принцип действия, признаки неисправности, как проверить, снять и разобрать, ремонт своими руками & nbsp.Реле втягивающее стартер

В этой статье мы покажем вам, как проверить реле соленоида стартера для поиска неисправностей и посмотрим, как их исправить.

Автомобильный стартер — тяговый электродвигатель, за счет которого коленчатый вал раскручивается для дальнейшего пуска силовой установки.

Размотка осуществляется с помощью шестерни, установленной на роторе стартера, которая во время пуска находится в зацеплении шестерни с ободом маховика.

Но зацепление между шестерней стартера и маховиком необходимо только до запуска силовой установки.

Если бы зацепление было постоянным, стартер очень быстро вышел бы из строя.

Поэтому в конструкцию последнего входит втягивающее реле, посредством которого стартерная шестерня входит в зацепление с маховиком при пуске двигателя и выключается после пуска.

Реле втягивающее совмещено с реле стартера, при этом данное устройство не является конструктивно сложным, что обеспечивает его надежность в работе.

Но ничто не вечно, следовательно, и может выходить из строя, хотя это случается не часто.

Не так уж и много неисправностей, которые могут возникнуть с этим элементом, но если они все же возникают, запуск двигателя зачастую невозможен или очень затруднен.

Неисправности, которые могут возникнуть с электромагнитным реле:

• Износ его элементов;
• Прогорание контактных пластин, установленных в крышке корпуса;
• Обрыв или перегорание обмотки катушки реле;
• Якорь застрял.

Появление данных неисправностей может привести к:

1. Отказ стартера при запуске;
2. Слабая скорость стартера, из-за которой маховик не вращается в достаточной степени;
3. Продолжает работать даже после запуска мотора.

Конструкция соленоидного реле

Чтобы понять, как определить неисправность, для начала необходимо разобраться в конструкции и принципе работы втягивающего реле, а также реле стартера, поскольку они расположены в одном корпусе.

Итак, это корпус, внутри которого находятся две катушки — втягивающая и удерживающая.
С одной стороны, корпус накрыт эбонитовой или пластиковой крышкой. Эта крышка имеет снаружи три клеммы для подключения проводов.

Одна из клемм предназначена для подключения «плюсового» провода от аккумуляторной батареи, вторая — для подачи электроэнергии на стартер, а третья — для подключения реле к замку зажигания.

На внутренней стороне крышки расположены две положительные клеммные колодки.

Принципиальная схема.

Внутри корпуса с катушками находится подпружиненный с одной стороны якорь и шток реле стартера.

С внешней стороны на анкере сделана проушина, с помощью которой он зацепляет заглушку изгиба с шестерней.

Принцип работы

Работает все так: при выключенном двигателе якорь втягивающего реле вытаскивается из корпуса за счет действия на него пружины. Эта же пружина удерживает бендикс с шестерней через вилку в положении, в котором она не зацеплена.

Когда ключ зажигания поворачивается в положение запуска, сначала срабатывает электромагнитное реле.

Электрическая энергия, подаваемая на катушки соленоидного реле, создает магнитное поле внутри корпуса.

Это поле действует на якорь, и он, преодолевая силу пружины, входит в корпус, после чего катушка втягивающего устройства отключается и перестает создавать магнитное поле, но в убранном положении якорь удерживается своим магнитным полем. удерживающей катушкой.

В этом случае якорь тянет за собой вилку, которая, в свою очередь, перемещает изгиб вперед вдоль вала ротора, и его шестерня входит в зацепление с венцом маховика.

Якорь, входя внутрь корпуса, толкает шток реле стартера и, сдвигаясь, замыкает контактные пластины плюсовых выводов вместе.

Электроэнергия от аккумуляторной батареи поступает на щетки стартера, и его ротор начинает вращаться. А поскольку шестерня уже вошла в зацепление, ротор начинает вращать маховик.

После запуска силовой установки и повторного поворота ключа в замке зажигания питание удерживающей катушки прекращается, ее магнитное поле исчезает, и якорь покидает корпус под действием пружины.

В то же время он отключает изгиб через заглушку и перестает воздействовать на шток реле.Он в свою очередь, отойдя, размыкает контактные пластины, и стартер полностью выключается.

Неисправности

Устранить неисправность тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что его срабатывание сопровождается щелчком — это результат втягивания якоря и включения шестерни.

При повороте ключа отчетливо слышен щелчок. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв катушек, недостаток мощности, заклинивание якоря в одном положении.

Если при повороте ключа зажигания слышен щелчок, но сам стартер не запускается или запускается, а очень медленно вращается, это может сигнализировать о горении контактных пластин.

Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжащим звуком.

Возможно, что якорь застрял во втянутом положении и не может вернуться назад, поэтому он удерживает шестерню изгиба в зацеплении и продолжает закрывать контактные пластины.

Проверка соленоидного реле

Проверить работоспособность этого элемента не так уж и сложно. Причем проверить это можно, даже не снимая стартер с автомобиля. Например, возьмем автомобиль ВАЗ-2110.

Итак, стартер на этой машине не работает. Для начала нужно проверить идущую к нему проводку на предмет обрыва.

Если с проводкой все в порядке, нужно узнать, срабатывает ли вообще тяговое реле.

Для этого можно попросить кого-нибудь повернуть ключ зажигания и прислушаться к себе, если будет щелчок.Если его нет, значит, он неисправен и его нужно поменять.

Если есть щелчок срабатывания, но сам стартер не крутится, возможно, реле не срабатывает из-за прогорания контактных пластин.

Так ли это, можно проверить обычной отверткой. Клемма, идущая от замка зажигания, отключена от реле.

Вы также можете проверить напряжение, поступающее на стартер, с помощью мультиметра, но это скорее прояснит, заключается ли проблема в стартере или в проводке и аккумуляторной батарее.

Для этого мультиметр подключается к плюсовой клемме соленоидного реле, на которую подается напряжение от аккумуляторной батареи. Другой отрицательный вывод мультиметра подключите к земле.

Если он ниже, возможно, аккумулятор просто разряжен и его энергии недостаточно для запуска двигателя, но при этом его заряда достаточно для срабатывания реле, но энергии недостаточно для вращения ротор.

Замена электромагнитного реле

Электромагнитное реле не подлежит ремонту, а в случае неисправности его просто заменяют.

Единственное, что можно с него поменять, это якорь. Замена этого элемента на ВАЗ-2110 — операция несложная, сам стартер снять с автомобиля сложнее.

Для замены потребуется демонтировать стартер с автомобиля. Для этого машину загоняют в яму, так как добраться до нее можно только снизу. Если на автомобиле есть защита картера, то сначала ее снимают.

Уже на снятом стартере откручиваются два болта втягивающего реле, и он снимается, при этом якорь вместе с пружиной остается на стартере, так как зацепляется за вилку своим выступом.

Перед установкой нового элемента старый анкер снимается с заглушки, а на его место устанавливается новый.

Далее новое реле надевается на стартер и затягивается болтами крепления. Для закрепления пройденного материала рекомендуем посмотреть обучающее видео по ремонту и поиску неисправностей втягивающего реле стартера.

Реле стартера — важная деталь, отвечающая за включение двигателя автомобиля, синхронизацию работы всех частей и распределение электроэнергии.Проверить его работоспособность несложно, но необходимо соблюдать всю инструкцию.

Содержание статьи:


При запуске двигателя автомобиля не каждый водитель задумывается, с чего начинается этот непростой процесс. Реле стартера играет в этой цепи важную роль, и его поломка часто останавливает машину. Процесс замены не такой сложный, как кажется на первый взгляд, но для этого мы рассмотрим комплектующие, принцип работы и сам процесс ремонта.

Понятие и принцип действия реле стартера

Втягивающее или тяговое реле стартера — необходимый атрибут каждого автомобиля. Он работает в паре со стартером двигателя и выполняет важную функцию. В механизме запуска двигателя, кроме реле стартера, есть шестерня и маховик. Через реле стартера включаются и выключаются шестерня и маховик во время запуска. Это нужно для того, чтобы сам стартер работал правильно и прослужил долго.

Электромагнитное реле стартера состоит из основных компонентов, таких как корпус реле, якорь, пружина, катушки с электромагнитом и пара контактов.

Принцип работы реле стартера заключается в том, что при включении ключа зажигания образуется магнитное поле, которое перемещает якорь в корпус. Затем магнитное поле перестает действовать, но катушка создает собственное поле, не позволяющее якорю вернуться в исходное положение. Затем вместе с якорем перемещается шестерня бендикса и, наконец, она входит в зацепление с маховиком.

После этого замыкаются контактные пары, в результате чего образуется ток, который начинает вращать ротор вместе с маховиком. Чтобы отцепить шестерню вместе с якорем, срабатывает реле стартера. С его помощью отключается магнитное поле, и таким образом якорь вместе с шестерней возвращается в исходное положение.

Основные неисправности реле стартера

Как и любая другая деталь, реле стартера может иметь технические проблемы в работе.Они могут проявляться следующим образом. Самая очевидная причина неисправности — просто не работает стартер и двигатель не запускается. Обратная проблема в том, что стартер не перестает работать после запуска двигателя.

Также сигнализирует о проблеме в механизме. Кроме того, у стартера часто не хватает оборотов в минуту, чтобы раскрутить маховик и, таким образом, включить его. Еще одна причина для беспокойства — отсутствие щелчка при срабатывании ключа зажигания, что сигнализирует о том, что якорь втянут в корпус и шестерня входит в зацепление с маховиком.Если его нет, значит, механизм не сработал. Однако бывают случаи, когда щелчок срабатывает, но стартер никогда не работает. Проблема скорее всего кроется в перегорании контактных пар.

Вышеупомянутые проблемы могут быть вызваны множеством причин. В первую очередь может броситься в глаза явный износ деталей, мешающих правильной работе стартера. В этом случае решение проблемы — замена деталей. Контактные пары или обмотки также могут перегореть, как уже упоминалось выше.Для устранения неполадок, как и в первом случае, требуется полная замена деталей. Кроме того, якорь может войти в корпус с некоторой задержкой и затруднением.

Как проверить реле стартера

В первую очередь проблема с неисправностью двигателя может быть обнаружена в поврежденной проводке. Поэтому проверку следует начинать именно с нее. Если он в исправном рабочем состоянии, проверьте реле стартера. Скорее всего, это просто не сработает.

В первую очередь нужно проверить, слышен ли щелчок при включении ключа зажигания.Его отсутствие говорит о том, что сам механизм реле стартера не работает. В этом случае необходимо произвести полную замену устройства.

Если слышен щелчок, но двигатель не запускается, проверьте исправность контактных пар. Для этого вынуть клемму отверткой и закрыть клеммой стартера. В этом случае должен пропасть ток и если двигатель запустится, то контактные пары не повреждаются, и проблема кроется в других деталях.

Также полная проверка реле стартера включает проверку напряжения, так как недостаток энергии вызывает недостаточное вращение маховика и, следовательно, невозможность запуска двигателя. В этом случае вам понадобится специальный мультиметр. Один зонд необходимо подключить к положительной клемме, а другой — к земле. Затем следует повернуть ключ зажигания и посмотреть показания мультиметра. Если они ниже доступного значения, значит, для запуска двигателя недостаточно напряжения.

Все эти процедуры можно проводить, не снимая стартер с автомобиля, что облегчает работу. Однако если требуется полная проверка реле с его снятием, помните о правилах безопасности. Крутящий момент достаточно сильный, поэтому лучше всего поставить агрегат на землю на безопасном расстоянии. Также следует соблюдать осторожность при разборке деталей, так как неправильный осмотр может привести к серьезным травмам.

Как заменить реле стартера

Заменить втягивающее реле стартера можно самостоятельно, строго соблюдая все инструкции.При проведении работ по замене деталей или замене самого реле стартера следует очистить их от грязи, так как они могут затруднить дальнейшую работу и привести к короткому замыканию. Замена реле стартера начинается со снятия его с автомобиля. Процедура довольно сложная.

Для этого поместите машину в предусмотрительную яму. Процедуру замены начинаем с отключения всей проводки откручиванием гаек в целях безопасности. Затем откручиваются верхний и нижний болты, которыми крепятся стартер и реле.

Стоимость ремонта реле стартера автомобиля

Всю работу по проверке и замене реле стартера Вы можете выполнить в любом автосервисе. Эта процедура будет более надежной, так как ее выполнят квалифицированные специалисты. Стоимость этой услуги начинается от 10 долларов и выше. Стоимость самой части реле стартера колеблется от 10 до 25 долларов в зависимости от модели автомобиля и качества механизма. Если брать иномарку, то цена может быть выше 50 долларов.

Видео замены реле стартера ВАЗ:

Отвечает за успешный запуск двигателя.Ситуация, когда нет реакции на поворот ключа в замке зажигания, знакома многим автомобилистам. Под капотом жужжание электродвигателя, сухие щелчки или вообще царит тишина. Результат тот же — машина не заводится.

Это может указывать на неисправность одной детали, которая одновременно выполняет две функции:

• Замыкает цепь главного электродвигателя стартера, приводя его ротор во вращение.
• Создает силу на вилке, которая перемещает изгиб вдоль вала ротора. Шестерня бендикса взаимодействует с зубчатым венцом маховика двигателя внутреннего сгорания и передает крутящий момент от электродвигателя на коленчатый вал.

В дальнем путешествии не всегда есть возможность воспользоваться услугами ремонтной мастерской или вызвать для помощи выездную бригаду специалистов. Вы должны справиться самостоятельно. Чтобы не оказаться в полной беспомощности, необходимо изучить принцип работы реле стартера и втягивающего устройства и их устройство.Начнем по порядку.

Конструкция стартера

Устройство для запуска автомобильного двигателя по своей сути представляет собой компактный и мощный электродвигатель, конструкция которого дополнена несколькими характерными деталями:

• Bendix, расположенный на валу якоря (обгонная муфта ), необходим для передачи крутящего момента от электродвигателя на коленчатый вал ДВС.
• Вилка, перемещающая муфту в продольном направлении по валу якоря.Он установлен в передней крышке (маска , ) стартера.
• Электромагнитное реле, приводящее в действие вилку и замыкающее электрическую цепь, по которой ток течет к обмоткам электродвигателя. Он, как и заглушка, установлен на передней крышке.

Передача крутящего момента на бендикс может осуществляться напрямую или через увеличивающий крутящий момент планетарный редуктор, который установлен в основном корпусе устройства, его передней или задней крышке.

Схема реле соленоида стартера

Устройство реле соленоида стартера

Конструкция узла довольно проста.Внутри металлического корпуса находятся:

1. Сердечник, также называемый якорем или ротором. Сердечник изготавливается из магнитного или намагничивающегося сплава либо выполнен в виде стального стержня с обмоткой.
2. Приводной стержень закреплен на оправке.
3. Возвратная пружина якоря.
4. Запорная штанга с расположенной на ней контактной пластиной.
5. Контактная пластина пружины сжатия и возврата.
6. Обмотка выдвижная.
7. Стопорная обмотка.
8. Задняя крышка реле изготовлена ​​из диэлектрического материала, чаще всего из пластика.
9. Болты, проходящие через крышку с контактными пластинами, расположенными на их внутренних концах. От одного из этих болтов ток подается на втягивающую и удерживающую обмотки.
10. В некоторых случаях есть один или два дополнительных вывода для подачи напряжения на обмотки.

Узел крепится винтами или болтами к передней крышке ( маска ) стартера.

Принцип работы стартера и электромагнитного реле

Перейдем от описания устройства к принципам его работы.В момент поворота ключа в замке зажигания происходит следующее:

• Клеммы контактной группы замыкаются. Ток подводится к болтам контактных пластин, а через них — к обмоткам.
• Образовавшееся на обмотках электромагнитное поле перемещает сердечник к задней крышке.
• Сердечник вытягивает конец заглушки, закрепленной в маске стартера. Вилка перемещает бендикс (обгонная муфта , ), расположенный на валу главного стартера.
• Bendix входит в зацепление с зубчатым венцом коленчатого вала.
• Замыкающий стержень под давлением на него сердечника смещается назад и замыкает контактные пластины.
• Ток течет по обмоткам основного электродвигателя. Якорь вращается и приводит в движение коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания.
• После отключения электроэнергии части агрегата возвращаются в исходное положение под действием возвратных пружин.

При выходе из строя блока стартер перестает нормально работать и возникают проблемы с запуском двигателя автомобиля.Возможные неисправности:

• Механическое повреждение.
• Обрыв обмотки.
• Горение или разрушение концевых пластин.

Мало изучить устройство и понять, как работает механизм. Желательно научиться определять и устранять поломки.

Реле соленоида стартера. Устройство и принцип работы. Видео:

Признаки неисправности реле соленоида стартера

Диагностику и ремонт нужно начинать при появлении первых тревожных симптомов.Это значительно снизит затраты на ремонт и позволит избежать серьезных неприятностей. Перечислим основные симптомы:

• Стартер на холостом ходу, коленчатый вал не вращается.
• В районе реле щелчки, но электродвигатель не работает.
• Двигатель запускается, но бендикс не выходит из зацепления с зубчатым венцом маховика коленчатого вала.
• Реакция на поворот ключа в замке зажигания или нажатие кнопки «Старт» полностью отсутствует.

Существует ряд основных причин, по которым электромагнитное реле стартера не срабатывает.

Возможно, они являются источником возникших проблем.

Как снять соленоидное реле?

Не пытайтесь найти и устранить проблему прямо на автомобиле. Сделать это намного проще, полностью сняв стартер. Для этого необходимо:

• Отсоединить аккумулятор, сняв с него клеммы. В противном случае во время работы может произойти короткое замыкание, в результате чего выйдет из строя аккумулятор и другие электрические компоненты.
• Отсоедините проводку от электромагнитного реле.
• Откручиваем болты, которыми стартер крепится к двигателю автомобиля, и снимаем деталь.

Только после этого мы можем приступить к диагностике, снятию, ремонту или замене интересующего нас агрегата. Первая проверка выполняется без предварительной разборки. Для его комплектации:

• Ток подается с плюсовой клеммы АКБ на контакты электромагнитного реле.
• С помощью провода соединяют корпус детали ( масс ) с отрицательной клеммой аккумулятора.

Когда все будет в порядке, электродвигатель начнет вращаться, а бендикс двинется вперед. При прекращении подачи напряжения электродвигатель перестает работать, а сцепление возвращается в исходное положение. Но могут быть и другие варианты:

1. Электродвигатель работает, бендикс выдвигается, но не возвращается.
2. Бендикс выдвигается, но электродвигатель не включается.
3. Реле щелкает или вообще не работает. Бендикс неподвижен.Стартер не крутится.

Но это все симптомы, и необходимо выявить причины неисправностей. Чтобы их найти, необходимо демонтировать реле, открутив болты крепления к крышке и аккуратно отсоединив шток от вилки.

В некоторых случаях это можно сделать, только сняв всю переднюю крышку.

Проверка реле втягивающего устройства стартера. Видео:

Как проверить реле втягивающего устройства стартера?

Причина того, что муфта не возвращается в исходное положение — механические поломки- повреждение штока, сердечника, возвратных пружин.Деталь обязательно нужно заменить. В других случаях вы можете продолжить проверки и попытаться восстановить утраченную функциональность узла. Проверка реле втягивающего стартера выполняется в несколько этапов:

1.
К плюсу АКБ подключаем выводы обмоток и контактных пластин, а корпус реле касаемся минуса. Шток движется? Переходим к следующему этапу диагностики.

2.
С помощью мультиметра измеряем сопротивление между контактами обмоток.В сети выложено множество видеороликов, показывающих, как производятся такие измерения. Их авторы все делают в принципе правильно. Просто забывают сказать, что параметры сопротивления разные в зависимости от модели стартера.

В поисках точных индикаторов необходимо изучить техническую документацию.

Если нет доступа к достоверным данным, придется исходить из того, что не должно быть обрыва или сопротивления более 10 Ом.

Самостоятельно восстановить обмотки не получится, да еще в полевых условиях. Возможно, вам здесь понадобится новая деталь. Но если показатели сопротивления в норме, проверяем дальше.

3. Подключите щупы мультиметра к клеммам питания реле. Вставляем и опускаем сердцевину до конца. Показатели не должны существенно отличаться от полученных при измерении сопротивления на удерживающей обмотке. Различия в показаниях указывают на повреждение контактных пластин.

В последнем случае можно попробовать разобрать узел и почистить контактные пластины. Для этого как минимум в конструкции детали должна быть предусмотрена возможность разборки.

Ремонт втягивающего стартера своими руками

Самостоятельный ремонт требует определенных навыков. Не стоит браться за дело, не имея ни опыта, ни необходимых инструментов. Собственно говоря, установка новой детали всегда предпочтительнее ремонта сломанной.

Но иногда другого выхода просто нет.Например, если поломка произошла в дороге, вдали от магазинов запчастей.

Если вы решите предпринять ответственный шаг, вам сначала придется удалить грязь с поверхности сборки, используя жесткую щетку и тряпку, пропитанную керосином, уайт-спиритом и т. Д.

Есть более полезная информация здесь.

Как разобрать втягивающее реле стартера?

Нет смысла открывать свернутый ящик. Это сложная процедура с непредсказуемыми результатами.Но, если производитель предусмотрел возможность открытия соленоидного реле, закрепив его заднюю крышку отдельными винтами или гайками на клеммах питания, то доступ к контактным пластинам не станет серьезной проблемой. Достаточно открутить крепеж и зацепить крышку ножом или отверткой.

Очистка контактов и замена отдельных деталей

После снятия крышки вы сможете оценить состояние контактных пластин.Нагар или окисление следует удалить наждачной бумагой. Поврежденные пружины, если таковые имеются, можно попытаться заменить на требуемые по размеру и характеристикам. Подбор пружин — дело непростое. Измерять нужно не только габариты, но и развиваемое усилие. Сделать это без специальной техники не получится.

После завершения ремонта ставим крышку на место, смазываем стык герметиком, фиксируем и перепроверяем.Убедившись, что все параметры в норме, устанавливаем реле на стартер и проводим окончательную сборку.

Честно говоря, такого ремонта надолго не хватит. Пластины со временем выгорают, истончаются и уже не могут обеспечивать надежный контакт. Еще раз отметим, что такие работы желательно проводить только в ситуациях, когда нет доступа к запчастям. В других случаях правильным решением будет Замена реле соленоида стартера на новое и заведомо исправное.

Прежде чем приступить к диагностике, стоит узнать назначение электромагнитного реле. Эта часть стартера служит для подачи тока на стартер и привода бендикса в зацепление с маховиком. В этой статье будет подробно описано устройство и работа втягивающего реле стартера, а также диагностика и его ремонт.

Как работает реле втягивающего устройства стартера?

Вся работа реле основана на принципе электромагнетизма.Имеется сердечник, устройство которого напоминает полую трубку с расположенным внутри якорем, который, в свою очередь, снабжен проволочной обмоткой. Когда в катушке появляется ток, образуется электромагнитное поле, которое заставляет якорь войти в сердечник. После отключения питания якорь может свободно перемещаться, что позволяет автоматически отсоединять бендикс от маховика.

В большинстве случаев втягивающее реле стартера состоит из корпуса, магнита с обмотками, якоря, возвратной пружины и контактов.Катушка реле напрямую подключена к стартеру и к клемме, через которую стартер управляется. В свою очередь удерживающая катушка подключается к клемме управления, которая контактирует с корпусом стартера.
Когда электрический ток подается на управляющий контакт, в катушке создается электромагнитная индукция, которая, в свою очередь, формирует электромагнитное поле, приводящее в движение якорь. Якорь с бендиксом входит в зацепление с маховиком и при этом замыкаются контакты, через которые ток от аккумуляторной батареи поступает на стартер, который, в свою очередь, вращает маховик двигателя.
После запуска двигателя при отклонении ключа зажигания от положения «ПУСК» питание отключается и якорь возвращается в исходное положение, при этом силовые контакты электродвигателя размыкаются и он останавливается.

Диагностируем поломки соленоидного реле

Как правило, сам стартер и его втягивающий блок реле надежны и так часто выходят из строя. Основная причина поломки в большинстве случаев — физический износ деталей стартера, обгорание контактов, а также разрушение узлов.Признаками выхода из строя втягивающего реле является невозможность отключения стартера после запуска двигателя, при этом слышно характерное гудение. Стартер вращается, но маховик не вращается и двигатель не запускается. При повороте в положение «ПУСК» стартер не включается, в этот момент слышен только щелчок.

Как проверить работу реле втягивающего стартера

Как известно работа электромагнитного реле стартера основана на принципе электромагнетизма, при подаче тока на обмотку якорь начинает двигаться, при этом положение бендикс изменяется, и он входит в зацепление с маховиком, если хотя один из вышеперечисленных элементов выходит из строя, запуск двигателя становится невозможным.Для проверки стартера снимать его с двигателя автомобиля не обязательно; для этого достаточно закрыть гаечным ключом контактные болты на тыльной стороне реле, что позволит направить ток на стартер. Если при этом работает электродвигатель, значит, причина в выходе из строя соленоидного реле. Если при замыкании контактов реле щелкает и стартер не крутится, значит проблема в электродвигателе.

В этой статье мы покажем вам, как проверить реле втягивающего устройства стартера на наличие поломок и как их исправить.

Как это работает?

Автомобильный стартер — тяговый электродвигатель, за счет которого коленчатый вал раскручивается для дальнейшего пуска силовой установки.

Размотка осуществляется с помощью шестерни, установленной на роторе стартера, которая во время пуска находится в зацеплении шестерни с ободом маховика.

Но зацепление между шестерней стартера и маховиком необходимо только до запуска силовой установки.

Если бы зацепление было постоянным, стартер очень быстро вышел бы из строя.

Поэтому в конструкцию последнего входит втягивающее реле, посредством которого стартерная шестерня входит в зацепление с маховиком при пуске двигателя и выключается после пуска.

Реле втягивающее совмещено с реле стартера, при этом данное устройство не является конструктивно сложным, что обеспечивает его надежность в работе.

Но ничто не вечно, следовательно, и может выходить из строя, хотя это случается не часто.

Не так уж и много неисправностей, которые могут возникнуть с этим элементом, но если они все же возникают, запуск двигателя зачастую невозможен или очень затруднен.

Неисправности, которые могут возникнуть с электромагнитным реле:

1. Износ его элементов;
2. Прогорание контактных пластин, установленных в крышке корпуса;
3. Обрыв или перегорание обмотки катушки реле;
4. Якорь застрял.

Появление данных неисправностей может привести к:

1. Отказ стартера при запуске;
2. Слабая скорость стартера, из-за которой маховик не вращается в достаточной степени;
3. Продолжает работать даже после запуска мотора.

Конструкция соленоидного реле

Чтобы понять, как определить неисправность, для начала необходимо разобраться в конструкции и принципе работы втягивающего реле, а также реле стартера, поскольку они расположены в одном корпусе.

Итак, это корпус, внутри которого находятся две катушки — втягивающая и удерживающая.

С одной стороны, корпус накрыт эбонитовой или пластиковой крышкой. Эта крышка имеет снаружи три клеммы для подключения проводов.

Одна из клемм предназначена для подключения «плюсового» провода от аккумуляторной батареи, вторая — для подачи электроэнергии на стартер, а третья — для подключения реле к замку зажигания.

На внутренней стороне крышки расположены две положительные клеммные колодки.

Принципиальная схема.

Внутри корпуса с катушками находится подпружиненный с одной стороны якорь и тяга реле стартера.

С внешней стороны на анкере сделана проушина, с помощью которой он зацепляет заглушку изгиба с шестерней.

Принцип работы

Все работает так: при выключенном двигателе якорь втягивающего реле вытаскивается из корпуса за счет действия на него пружины. Эта же пружина удерживает бендикс с шестерней через вилку в положении, в котором она не зацеплена.

Когда ключ зажигания поворачивается в положение запуска, сначала срабатывает электромагнитное реле.

Электрическая энергия, подаваемая на катушки соленоидного реле, создает магнитное поле внутри корпуса.

Это поле действует на якорь, и он, преодолевая силу пружины, входит в корпус, после чего катушка втягивающего устройства отключается и перестает создавать магнитное поле, но в убранном положении якорь удерживается своим магнитным полем. удерживающей катушкой.

В этом случае якорь тянет за собой вилку, которая, в свою очередь, перемещает изгиб вперед вдоль вала ротора, и его шестерня входит в зацепление с венцом маховика.

Якорь, входя внутрь корпуса, толкает шток реле стартера и, сдвигаясь, замыкает контактные пластины плюсовых выводов вместе.

Электроэнергия от аккумуляторной батареи поступает на щетки стартера, и его ротор начинает вращаться. А поскольку шестерня уже вошла в зацепление, ротор начинает вращать маховик.

После запуска силовой установки и повторного поворота ключа в замке зажигания питание удерживающей катушки прекращается, ее магнитное поле исчезает, и якорь покидает корпус под действием пружины.

В то же время он отключает изгиб через заглушку и перестает воздействовать на шток реле.Он в свою очередь, отойдя, размыкает контактные пластины, и стартер полностью выключается.

Неисправности

Устранить неисправность тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что его срабатывание сопровождается щелчком — это результат втягивания якоря и включения шестерни.

При повороте ключа отчетливо слышен щелчок. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв катушек, недостаток мощности, заклинивание якоря в одном положении.

Если при повороте ключа зажигания слышен щелчок, но сам стартер не запускается или запускается, а очень медленно вращается, это может сигнализировать о горении контактных пластин.

Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжащим звуком.

Возможно, что якорь застрял во втянутом положении и не может вернуться назад, поэтому он удерживает шестерню изгиба в зацеплении и продолжает закрывать контактные пластины.

Проверка соленоидного реле

Проверить работоспособность этого элемента не так уж и сложно. Причем проверить это можно, даже не снимая стартер с автомобиля. Например, возьмем автомобиль ВАЗ-2110.

Итак, стартер на этой машине не работает. Для начала нужно проверить идущую к нему проводку на предмет обрыва.

Если с проводкой все в порядке, нужно узнать, срабатывает ли вообще тяговое реле.

Для этого можно попросить кого-нибудь повернуть ключ зажигания и прислушаться к себе, если будет щелчок.Если его нет, значит, он неисправен и его нужно поменять.

Если есть щелчок срабатывания, но сам стартер не крутится, возможно, реле не срабатывает из-за прогорания контактных пластин.

Так ли это, можно проверить обычной отверткой. Клемма, идущая от замка зажигания, отключена от реле.

Вы также можете проверить напряжение, поступающее на стартер, с помощью мультиметра, но это скорее прояснит, заключается ли проблема в стартере или в проводке и аккумуляторной батарее.

Для этого мультиметр подключается к плюсовой клемме соленоидного реле, на которую подается напряжение от аккумуляторной батареи. Другой отрицательный вывод мультиметра подключите к земле.

Если он ниже, возможно, аккумулятор просто разряжен и его энергии недостаточно для запуска двигателя, но при этом его заряда достаточно для срабатывания реле, но энергии недостаточно для вращения ротор.

основных трудностей. Нюансы правильной установки

Маховик от автомобиля ВАЗ 2106 снимается для замены или ремонта при повреждении зубчатого венца или при повреждении или сильном износе поверхности трения.

Маховик установлен на заднем конце коленчатого вала и закреплен на нем шестью болтами: 1 — коронная шестерня; 2 — болт крепления; а — поверхность трения.
Вам понадобятся: отвертка, торцевой ключ «17», динамометрический ключ.
1. Снимите коробку передач с автомобиля ВАЗ 2106 (см. Раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).

2. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и ведомый диск сцепления с маховика (см. Раздел 5 «Коробка передач ВАЗ 2106»).
3.Вверните болт в нижнее левое резьбовое отверстие картера сцепления, зафиксируйте маховик от проворачивания, уперев отвертку в зубчатое кольцо и поддерживая его на установленном болте и сошке рулевого механизма, и открутите шесть болтов крепления маховика.

4. Снимите опорную шайбу, удерживая маховик.
5. Снимите маховик.
6. Проверьте состояние зубчатого венца; если зубья повреждены, замените маховик.
7. Поверхности маховика, соприкасающиеся с коленчатым валом и диском сцепления, не должны иметь царапин, потертостей и быть идеально ровными.При наличии царапин на рабочей поверхности маховика 3 под диском сцепления отшлифуйте эту поверхность, удалив слой металла толщиной не более 1 мм. Затем отшлифуйте поверхность 2, соблюдая размер (0,5 + 0,1) мм и следя за тем, чтобы поверхности 2 и 3 были параллельны поверхности 1. Допуск непараллельности составляет 0,1 мм. После проточки установить маховик на оправку, центрируя его в отверстии с упором на поверхность 1, проверить биение плоскостей 3 и 2. В крайних точках индикатор не должен показывать биение более 0.1 мм.

8. Установите маховик и снятые узлы и детали на автомобиль ВАЗ 2106 в порядке, обратном снятию. Маховик может быть установлен на коленчатый вал в двух противоположных положениях, определяемых расположением монтажных отверстий. Однако на заводе он балансируется с коленчатым валом в сборе, поэтому его необходимо устанавливать строго в исходное положение. Для правильной установки на маховике и имеется отметка в виде конического отверстия, которая должна быть ориентирована при установке в том же направлении, что и шатун кривошипа четвертого (первого) цилиндра.Если после снятия маховика коленчатый вал проворачивался, установите поршень четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»). и установите маховик на коленчатый вал, повернув его меткой a вертикально вверх. Затяните болты крепления маховика равномерно крест-накрест с моментом, указанным в Приложении 1. «Моменты затяжки резьбовых соединений ВАЗ 2106»

Добро пожаловать!
Маховик двигателя — одна из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля, поэтому при сильном износе маховика или неправильной установке автомобиль начинает буксовать при трогании с места — это означает, что при трогании с места или за рулем, обороты двигателя будут подскакивать, а сама машина не будет ускоряться, а будет только рычать.«Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда на изношенном принесет удовольствие и только дискомфорт.

Примечание!
Для замены вам потребуется запастись: отверткой, а также торцевым Г-образным ключом и, по возможности, взять с собой динамометрический ключ!

Когда нужно менять маховик?
Его необходимо заменить в следующих случаях:

Как будет вести себя автомобиль с изношенным маховиком?

• Как отмечалось ранее, первое, что может произойти, — это проскальзывание сцепления на изношенном маховике.
• А также, скорее всего, при трогании с места машина будет двигаться, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, как следствие, будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сначала снимите коробку передач с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки передач»)

3) Далее закрепляем маховик отверткой, чтобы он не проворачивался при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом снимите все шесть болтов, которыми маховик крепится к двигателю автомобиля.

Примечание!
Болты выкручиваем крест-накрест, так будет намного удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Примечание!
При снятии маховика обязательно посмотрите на отметку «на фото обозначена буквой А» перед тем, как снимать ее, а затем запомните или сделайте снимок того, как устанавливается маховик относительно этой отметки, чтобы установить новый маховик аналогично! (Обязательно прочтите абзац «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, что и старый.(Определите эту позицию по метке)

2) Затем установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Примечание!
Когда дело доходит до затяжки болтов крепления маховика, затягивайте их равномерно крест-накрест. А когда все болты затянуты, проверьте, как стоит маховик, не должно быть наклонов и перекосов, иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

Примечание!
Но если коленчатый вал все-таки провернуть, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ — верхняя мертвая точка»! (О том, как установить поршень в ВМТ, см. Статью под названием: Установка поршня четвертого цилиндра в ВМТ)

После установки поршня установите новый маховик на место, строго вертикально с отметкой вверх и больше ничего!

Для новичков!
Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а также коронная шестерня и все шесть крепежных болтов?
Ответ: A — Поверхность трения маховика.
1 — Зубчатая коронка.
2 — Болты крепления маховика.

Маховик двигателя внутреннего сгорания служит для хранения энергии. Это помогает поршням пройти через нижнюю мертвую точку (особенно при запуске двигателя). Маховик передает крутящий момент двигателя на коробку передач. Есть три типа маховиков:

• нормальные;
• легкий;
• демпфер (пружины установлены внутри демпфера).

Ресурс маховика обычно составляет 120-150 тыс. Км.Все зависит от того, насколько интенсивно и на каких режимах работал двигатель. Обычно новый маховик устанавливается после износа двух комплектов фрикционных накладок сцепления, поэтому маховик заменяется вместе со сцеплением.

Ремонт маховика

Неисправности маховика очевидны. Эта деталь подвергается постоянным динамическим нагрузкам и трению, что приводит к физическому истиранию контактных поверхностей. В результате появляются вибрации или биения, а сцепление может «пробуксовывать». Простые маховики подлежат замене, демпфирующие — в специальных мастерских.

Еще одна типичная неисправность — повреждение или износ зубьев обода. Если маховик все еще исправен, заменяют коронку, если нет, меняют весь узел.

Ремонт демпферных маховиков сложнее. Их ремонтируют и обновляют в специализированных мастерских. Устранение неисправностей, точные измерения, балансировка станков, услуги профессионального сварщика. Суть процесса в том, что изношенные поверхности шлифуют, меняют пружины и подшипник скольжения.Маховик отбалансирован и испытан под нагрузкой. После ремонта плоскости маховика должны «попасть» в допуски на люфт и биение.

Замена маховика

Для замены потребуется автомобильный подъемник, стойка трансмиссии и стандартные слесарные инструменты.

Замена маховика ВАЗ 2106

Двигатель классических Жигулей имеет обычный одномассовый маховик. Рассмотрим, как снять маховик и технологическую последовательность его замены:

1. Для начала нужно получить доступ к маховику.Если двигатель снят, проблем не будет, если нет, нужно демонтировать коробку передач и корзину сцепления;
2. Далее нужно не допустить проворачивания маховика. Для этого используйте специальный фиксатор, но подойдет и обычная отвертка;
3. Сняв коробку передач, необходимо открутить шесть болтов крепления, затем снять маховик;
4. Установка нового маховика .
   Установите маховик в порядке, обратном разборке. Болты маховика затягиваются крест-накрест с усилием 60.1-87,4 Н-м

Демонтировать маховик

Очень важно правильно поставить маховик, иначе проблем в будущем не избежать. Есть определенная схема, по которой это нужно делать, но есть и нюансы. Попробуем во всем разобраться поподробнее.

Общая концепция маховика

Деталь автомобильного двигателя, предназначенная для регулирования подачи энергии, называется маховиком.Именно благодаря этому агрегату обеспечивается накопление энергии с большим запасом вращательного движения.

Так маховик в современном автомобиле нужен для того, чтобы:

• запуск двигателя внутреннего сгорания;
• подключить ДВС к коробке передач и передать КМ от двигателя к коробке передач;
• регулируют вращение коленчатого вала.

Представляя собой довольно крупный металлический диск с короной по краю, маховик легко входит в зацепление со стартером после поворота ключа зажигания.Таким образом, двигатель запущен.

Дефект маховика, снятие

Как правило, проблемы с автомобилем начинаются после значительного пробега. В частности, ухудшаются характеристики сцепления. Сам маховик может прослужить до 200-300 тысячного пробега, но бывает и так, что он изнашивается намного раньше. В этом случае нужно искать причины быстрого износа, скорее всего связанные с климатом, неисправностями сцепления и т. Д.

Понятно, что если у автомобиля выходит из строя сцепление, то страдает и маховик.

Алгоритм демонтажа маховика с автомобиля следующий:

• сначала снимается аккумулятор, сливается масло из КПП, демонтируется стартер;
• , то коробка передач и сцепление снимаются;
• после этого откручиваются болты крепления маховика.

Консультации. При ослаблении болтов маховика маховик может вращаться. Чтобы заблокировать его, вам нужно вставить отвертку или монтировку между зубьями маховика.

• одной рукой держится маховик, а другой снимается последний стопорный болт вместе со стопорной шайбой для болтов;
• пора аккуратно снять маховик с коленвала.

Теперь, когда маховик снят, вы можете осмотреть его или, как это называют, провести поиск неисправности. Первым делом необходимо осмотреть зубья коронки, которые со временем стачиваются, и если они изначально неправильно установлены, они полностью приходят в негодность, не позволяя маховику зацепиться за стартер.

В этом случае не нужно думать — при явных повреждениях и изъянах на заводной головке маховик нужно обновить или восстановить. Может быть, с зубьями все в порядке, но сильно повреждено зеркало фрикционных накладок и другие неисправности.

Внимание. Ремонт маховика будет означать замену заводной головки.

Для повторной установки маховика сначала необходимо обезжирить болты и резьбовые отверстия для них. Затем на резьбу наносится герметик, деталь монтируется обратно в том же порядке, в котором она была снята.Но важно, чтобы отверстия на торце коленчатого вала и маховика совпадали (они должны располагаться асимметрично).

Нюансы правильной установки

Правильная установка маховика подразумевает, прежде всего, совпадение меток. Если при снятии маховика не было отмечено положение узла относительно коленчатого вала и датчика (он находится как раз между ними), это приводит к проблеме.

Знатоки говорят, что 20-й зуб после разрыва маховика, считая по часовой стрелке, должен смотреть на датчик коленвала, а сам вал должен находиться в ВМТ.

Внимание. Проверить положение коленчатого вала можно с задней стороны двигателя. Там есть специальный знак.

Кроме того, знание того, как правильно установить маховик, поможет вам полностью реализовать потенциал вашего двигателя. На заводе система изначально комплектуется стандартным агрегатом. Например, на Вазе узел старого формата, восходящего к эпохе прототипа Fiat.

Естественно, это послужило поводом для модернизации и переделок.И сегодня на помощь тюнеру приходят новаторские технические приемы.

Рассмотрим эти возможности.

Установка двухмассового маховика дает возможность сдвигать РКК (мезомерия колебаний) на амплитуду вращения в два раза меньшую, чем на холостом ходу ДВС. В двухмассовом маховике пружинная система находится не в сцеплении, а между чугунными деталями.

Несмотря на такое большое количество положительных свойств, 2-массовый маховик редко становится выбором тюнеров, так как он дорог, не подлежит ремонту в гараже из-за высокой точности изготовления и по ряду других причин.

Внимание. Помимо прочего, часто выходит из строя 2-массовый маховик. При запуске ДВС или остановке двигателя слышен характерный скрип, шум и вибрация, что свидетельствует о проблемах с агрегатом.

Еще более эффективным способом снижения нагрузки на КПП станет установка облегченной модели маховика. В этом случае фактический вес продукта уменьшается на максимально возможную величину. В результате новый агрегат весит на 4-5 кг меньше стандартной версии.

Установка облегченной модели узла подразумевает массу нюансов. В первую очередь это касается проточки маховика с двух сторон.

Резюме: Если по какой-либо причине положение валов и маховика вызывает сомнения, рекомендуется следующее. Совместите метку на коленчатом валу с выемкой на нижней крышке ремня газораспределительного механизма. При этом на маховике ставится метка, которая должна смотреть на датчик коленвала. Что касается метки распредвала, то она должна быть на уровне кромки ГБЦ.

.