Комплект реактивных тяг ваз 2121: Комплект реактивных тяг с регулировкой ВАЗ 2121

Реактивные тяги

К сожалению, по вашему запросу ничего не найдено. Пожалуйста, убедитесь, что запрос введен корректно или переформулируйте его.

Пожалуйста, введите более двух символов

Все результаты поиска

Штанги продольной и поперечной устойчивости для а/м ВАЗ 2121, CHEVROLET NIVA

Назначение штанг (реактивных тяг)

В автомобилях АвтоВАЗа классической конструкции задний мост зафиксирован от продольных и поперечных смещений четырьмя продольными и одной поперечной штангами. Продольные штанги служат для передачи реактивного момента, толкающих и тормозных усилий от колес, через балку заднего моста на кузов автомобиля. Наиболее нагруженные нижние продольные штанги изготовлены из труб, а виброизоляторы (резино-металлические шарниры) по сравнению с верхними штангами имеют увеличенные размеры. Передние концы продольных штанг шарнирно закреплены на кронштейнах нижней части кузова, а задние концы прикрепляются к кронштейнам балки заднего конца.

Поперечная штанга воспринимает боковые усилия и передает их от балки заднего моста на кузов автомобиля. Несущие (металлические) элементы штанг соединены с сопряженными узлами через виброизоляторы (шарниры), которые:

1. Гасят ударные и переменные нагрузки, возникающие при разгоне, движении, торможении и маневрировании автомобиля.
2. Обеспечивают необходимую кинематику заднего моста.
3. Передают реактивные моменты, толкающих и тормозящих усилий от колес к кузову.

Для обеспечения требуемой кинематики перемещения заднего моста относительно кузова, металлические элементы штанг продольной и поперечной устойчивости имеют определенные геометрические размеры.

Для быстрой передачи толкающих и тормозных нагрузок, а также реактивного момента несущие элементы штанг ТМ «СЭВИ» жесткие, а виброизоляторы твердые и упругие.

Когда нужно менять штанги (реактивные тяги)

Появление шума или стука в подвеске при движении автомобиля, Увод автомобиля от прямолинейного движения. Неравномерный износ поверхности шин- повод проверить техническое состояние задней подвески, в последовательности:

1. Проверьте затяжку всех резьбовых соединений деталей и подтяните ослабленные соединения.
2. Визуально убедитесь в отсутствии повреждений штанг и резинометаллических шарниров (далее РМШ). Для проверки РМШ вставьте монтажную лопатку между проушиной штанги и кронштейном её крепления и убедитесь в том, что штанга надежно удерживается шарниром.
3. Деформированные и имеющие повреждения штанги замените.
4. Замените неисправными РМШ. Желательно заменить все РМШ одновременно.
5. Если меняете штанги не забудьте о крепеже. Лучше один раз всё поменять и забыть об этом на долгое время.

Замена штанг продольной и поперечной устойчивости

Замену штанг рекомендуем производить на СТО квалифицированными специалистами. Если вы решили произвести замену самостоятельно, то воспользуйтесь нашими рекомендациями.

Для проведения замены загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Очистите металлической щёткой все резьбовые соединения штанг от грязи. Для облегчения откручивания болтов и гаек по брызгайте на них средством WD-40, дайте смазке впитаться 5 мин. И приступайте к работе.

Замена нижних продольных штанг:

1. Для доступа к головке болта, крепящего штангу к мосту (кроме ВАЗ 21214М), отсоедините от кронштейна балки заднего моста нижний конец амортизатора и отведите его в сторону.
2. Накидным ключом «на 19» отверните гайку болта крепления штанги к балке заднего моста, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера. Через выколотку из мягкого металла выбейте болт. Выведете задний наконечник штанги из проушины кронштейна заднего моста.
3. Аналогично ключом «на 19» отверните гайку болта крепления штанги к кронштейну кузова, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера. Выньте болт и снимите штангу.
4. Установите новую нижнюю продольную штангу в обратной последовательности. Рекомендуем перед установкой смазать болты солидолом, для того чтобы в будущем их легко было открутить. Гайки болтов крепления штанги окончательно затяните в положении «автомобиль на колесах».

Замена верхних продольных штанг:

1. Накидным ключом «на 19» отверните гайку болта крепления штанги к кронштейну заднего моста, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера. Через выколотку из мягкого металла выбейте болт.
2. Накидным ключом «на 19» отверните гайку болта крепления штанги к лонжерону кузова, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности. Выньте болт и снимите с автомобиля верхнюю продольную штангу.
3. Установите новую верхнюю продольную штангу в обратной последовательности. Гайки болтов крепления штанги окончательно затяните в положении «автомобиль на колесах».

Замена поперечной штанги:

1. Накидным ключом «на 19 мм» отверните гайку болта крепления штанги к кронштейну кузова, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера. При помощи выколотки выбейте болт.
2. Накидным ключом «на 19 мм» отверните гайку болта крепления штанги к кронштейну балки заднего моста, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера. При помощи выколотки выбейте болт и снимите с автомобиля поперечную штангу.
3. Установите новую поперечную штангу в обратной последовательности. Гайки болтов крепления штанги окончательно затяните в положении «автомобиль на колесах».

Подробный видеоролик, по замене продольных и поперечных штанг, представлен ниже:

Штанги реактивные 21213 в упаковке Изготовлено по заказу ЗАО Лада-Имидж AT29000C3 FENOX

Уровень цен: ОПТ

Выбрать пункт выдачи заказов на карте

Запрошенный номер

Производитель и номер

Описание

Наличие

Срок

Цена

Утренний экспресс: привезём до 11 утра

Штанга реактивная ВАЗ-21213 в сб. 5 шт LADA

11 шт.

1 971 ₽

На нашем складе

Штанга 21213 реактивная (к-т 5 шт)

2 шт.

1 840 ₽

Штанги реактивные ВАЗ 21213 5шт АвтоВАЗ 21213-2910000-86

10 шт.

3 812 ₽

Еще 10 предложений из 175 

от 1 дн

от 1 704 ₽

Аналоги для номера

Производитель и номер

Описание

Наличие

Срок

Цена

Утренний экспресс: привезём до 11 утра

Штанги реактивные комплект 5 шт. ВАЗ 2101-2107, 2121, 21213, 2123 AT29000C3

2 шт.

1 717 ₽

На нашем складе

Штанги реактивные комплект 5 шт. ВАЗ 2101-2107, 2121, 21213, 2123 AT29000C3

2 шт.

1 612 ₽

Штанги реактивные | зад прав/лев |

1 шт.

1 674 ₽

Еще 10 предложений из 209 

от 1 дн

от 1 369 ₽

КОМПЛЕКТ РЕАКТИВНЫХ ШТАНГ ВАЗ 2101-07 AT9110-001TR

3 шт.

954 ₽

Штанги реактивные для ВАЗ 2101-2107 в сборе из 5шт

5 шт.

1 038 ₽

КОМПЛЕКТ ШТАНГИ РЕАКТИВНОЙ_VAZ 2101/2102 82-, 2105/2104/2107 92-, КОМП

26 шт.

1 094 ₽

Еще 5 предложений 

от 7 дн

от 1 142 ₽

штанги реактивные к-т ВАЗ 21213 AvtoStandart

16 шт.

1 014 ₽

Комплект реактивных штанг подвески

32 шт.

1 285 ₽

Штанги реактивные 2121,21213,2123 (к-т 5шт) «Welzer» (г. Тольятти)

10 шт.

1 132 ₽

Штанги реактивные ВАЗ 2121-2123 Самара

2 шт.

1 227 ₽

ВАЗ Штанги реактивные 21212123 (кт5шт) ЛадаИмидж

4 шт.

2 803 ₽

Тяга ВАЗ реактивная (к-т.-5шт.) 21213-2910000-86

1 шт.

3 044 ₽

Тяга ВАЗ реактивная (к-т.-5шт.) 21213-2910000-86

1 шт.

3 892 ₽

Тяга ВАЗ реактивная (к-т.-5шт.) 21213-2910000-86

1 шт.

3 892 ₽

Автокомпонент

Штанги реактивные ВАЗ 2121, 21213, 2123 Chevy Niva АвтоВАЗ к-т 5 шт. 60134

4 шт.

3 143 ₽

Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.

Замена сайлентблоков задних жиклеров на ВАЗ классику. Замена втулок реактивных штанг ВАЗ приспособление для запрессовки втулок реактивных штанг

| нет комментариев

Выпрессовка старых втулок реактивной тяги.

Сняв первый рычаг, осматриваем втулку, если она очень старая, то выдавить ее будет очень сложно, в этом случае поможет пригорание. Для этого разожгите огонь и с помощью огня сожгите старую гильзу, также можно сделать это с помощью газовой горелки.

Если у вас мощные тиски, можно попробовать выжать.

Запрессовка новых втулок.

После того, как старые втулки выдавлены, приступаем к запрессовке новых, перед этим нужно зачистить внутреннюю часть штока напильником. Если вы хотите, чтобы ваши новые резинки прослужили дольше, я рекомендую использовать полиуретан вместо резины.

Такие сайлентблоки намного прочнее стандартных резиновых. Для их вдавливания потребуются тиски, либо отрезок трубы подходящего диаметра и болт.

Так все выглядит, перед тем, как нажимать на сайлентблок, необходимо его хорошенько смазать мыльной водой, чтобы облегчить установку. Рекомендую посмотреть ремонт этого автомобиля на видео ниже.

Также читайте другие интересные статьи на нашем сайте и присоединяйтесь к нашей группе Вконтакте.

Реактивная тяга (тяга) — элемент подвески автомобиля, помогает ограничить движение переднего поворотного кулака или задней оси в зависимости от места установки.Для обеспечения прочности при высоких нагрузках реактивная тяга создается в основном из литой упругой стали. Но кроме стальной основы в этой детали есть важный элемент сайлентблока (или проушины).

Интересно! Сайлентблок представляет собой неразъемный резинометаллический шарнир, в котором металлическая внешняя и внутренняя втулки неотделимы друг от друга за счет вулканизированного между ними слоя эластомера, обычно резины. А вот разборные резинометаллические петли, у которых сменная резиновая гильза, еще называют сайлентблоками просто.

Петли резинометаллические (далее РМШ) крепятся к стержневому основанию сваркой. Одна из причин неисправности струйных стержней — появление трещин на месте сварки. Вторая причина выхода из строя струйных штоков — износ резиновой втулки сайлентблока , которая со временем деформируется и может сломаться. Также не стоит исключать коррозию основания стержня водомета , особенно — трубчатого.

Важно! Неисправность реактивной тяги можно увидеть по детонации в подвеске при движении.При появлении стука как можно скорее осмотрите подвеску на предмет неисправности.

Как заменить реактивную тягу и что для этого нужно

Поместите машину в подходящее место для замены струи. Лучше всего проводить работы на эстакаде или в яме.

Необходимый инструмент

Для снятия реактивной тяги обязательно потребуются:

• набор ключей,
• щетка для обработки металла,
• смазочная жидкость wD-40.

Снятие жиклеров

Чтобы снять реактивную тягу, начните с ослабленной стороны. Сначала нужно очистить стык, затем сбрызнуть смазкой WD-40 и дождаться, пока он намокнет. Затем гайку можно открутить. Если это не помогло, необходимо повторно нанести WD-40.

Для облегчения отвинчивания можно также использовать более длинный гаечный ключ. Обычно болт сильно застревает во втулке. Следовательно, чтобы сдвинуть его с места, нужно затянуть гайку до края болта и ударить по нему молотком. Нужно полностью открутить гайку и достать болт. Затем перейдите на другую сторону.

При снятии продольных реактивных штанг, чтобы получить доступ к болту реактивной штанги, открутите нижнюю часть амортизатора, снимите распорную втулку и отодвиньте амортизатор в сторону. Выполните операцию очистки соединения, как в первом случае, и отверните гайку. Если не удастся снять болт, то ударить по нему не получится, потому что доступ закрыт тормозным диском и полуось.В этом случае лучше всего отрезать болт в зазоре между сайлентблоком и кронштейном.

Установка новых реактивных штанг

Необходимо сначала установить тягу в передний кронштейн, а затем в задний. Предварительно смажьте болт трансмиссионным маслом.

При установке реактивной штанги в задний кронштейн обычно отверстия не совпадают с . Это связано с тем, что при нарушении тяги мост постоянно двигался под действием нагрузок.

Чтобы выровнять отверстия, используйте лопатку, поместите ее на кронштейн и открутите мост до совмещения отверстий. Когда отверстия выровняются, вставьте болт и затяните гайку.

Все работы по замене жиклеров выполняются поочередно, заменой, например, сначала двух длинных, а затем коротких или наоборот.

Замена втулок жиклеров автомобиля

Если при осмотре реактивной тяги вы видите, что она не погнута, не сломана, проушины не сломаны, то можно просто заменить резиновые втулки РМШ. Для замены потребуется:

• купить комплект резиновых и металлических втулок,
• желательно купить новый крепеж (гайки и болты),
• два гаечных ключа на «19»,
• молоток,
• приспособление для выдавливания и запрессовки втулок,
• тиски (можно без них)

Инструмент для выдавливания втулки реактивной тяги можно изготовить самому, купить или заказать. Состоит из стального прутка диаметром чуть меньше внутреннего диаметра металлической втулки, имеющего утолщение, равное размеру наружного диаметра металлической втулки.

Прежде всего, вам нужно выбить этим инструментом металлическую втулку, затем отверткой поддеть резиновую втулку. Теперь очистите проушину ножом, смажьте ее и новую резиновую втулку мыльной водой и при помощи тисков и отвертки вдавите втулку в проушину.

Примечание! Для смазки резиновых втулок необходимо использовать мыльную воду, так как они сделаны из резины, не устойчивой к маслам и бензину. Использование масла для смазки может сократить срок службы реактивной тяги.

Какая несвоевременная замена может привести к

При сильном износе сайлентблока на большой скорости можно потерять управление автомобилем, его просто будут катать из стороны в сторону. При обрыве звена автомобиль сразу потеряет устойчивость, что может привести к аварии. Не доводите дело до крайности. Как только вы услышите стук в подвеске, заметите резкое усиление вибрации при движении или неравномерно изношенные шины — немедленно осмотрите жиклеры. Также стоит делать через каждые 50 км.пробег.

Знаете ли вы? Именно созданию водометных двигателей предшествовала работа автопроизводителей, направленная на устранение действия сил, способных повернуть автомобиль.

Сегодня мы расскажем вам о нюансах, советах и ​​секретах, которые используют владельцы классики ВАЗ при замене реактивных штанг, резиновых втулок тяг задней подвески. Вся эта статья основана как на моем личном опыте, так и на опыте форумчан.Мы просто объединили основные моменты замены и проблемы, с которыми вы, возможно, столкнулись, в одну статью и представляем ее вам. Вопросы, если они у вас остались, вы можете задать на нашем форуме в соответствующей теме в разделе «Шасси». Итак — диагностика. Что может заставить нас попасть в заднюю подвеску? Посторонние стуки, странное поведение автомобиля, выражающееся в шатании по дороге. Внимательно осмотрите состояние резиновых втулок — они не должны истираться, рваться и т. Д.

Так сразу скажу — замена сайлентблоков — дело не 5 минут. В общем, при замене втулок я по очереди откручивал каждую штангу и сразу после замены прикручивал на место, потом снимал следующий. Если снять все сразу, установка может быть затруднена, так как мост будет двигаться. Теперь опишу сам процесс — сначала выбил металлические втулки, некоторые из-за высокого износа резинок сами выпали мне в руки. Далее резинка — чтобы при ее выдавливании не парилось, взял ножовку по металлу, снял полотно, продел в отверстие, где была металлическая втулка, прикрутил к ножовке и сделал два надреза, чтобы небольшой кусок рукава выпал сам, а затем вытащили остальную часть вручную.С установкой посложнее …

Вы можете использовать такой пресс:

А можно пойти другим путем. Вначале резиновую втулку смазывают мыльной водой для «проскальзывания», а затем: первый способ запрессовывают в БОЛЬШИХ тисках, иногда не с первого раза, но вдавливают, вручную вдавливать и запрессовывать бесполезно. с молотком. А если тисков нет, то использовал вес машины и домкара, то есть опускал тягу, прикладывал к ней втулку, пропитанную раствором, потом на них ставил домкрат и поднимал машину для них. Машина своим весом вдавливает резиновую втулку в штангу. Те же манипуляции проделываем с металлическими втулками.

Возвращаясь к вопросу об устройствах для запрессовки втулок, шарик из подшипника диаметром чуть больше диаметра втулки очень удобен, мы надеваем шарик на втулку и вдавливаем в большие тиски, шарик аккуратно раздвигает резинку, и все нажатия выполняются быстро и без каких-либо усилий. Я раздвинул его до упора, раздвинул тиски, заменил на что-то шире, чем подшипник, использовал разнесенные проходы, и мяч был готов к новым испытаниям.

При разборке (откручивании) шатунов бывают случаи, когда болт проржавел до металлической втулки, и вытащить его оттуда невозможно … Если выбить, то нужно рассыпать пол мост там. Выход один —

болгарка. Отрежьте ровно по рукаву. Сначала отрежьте со стороны гайки, постепенно поворачивая болт, так как болгарка не может отрезать весь болт за один прием, затем отрезайте сбоку от крышки, также проворачивая болт за крышку. Для удобства работы отрежьте саму планку, чтобы она не мешала.

Если у вашей копейки, шестерки или семерки при трогании с места, езде по неровной дороге появился стук в районе заднего моста и вместе с ним задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, то пора проверить состояние и при необходимости заменить втулки задней тяги (жиклеры) … Конечно, можно пойти и более простым путем. И заменить реактивную тягу на полностью.Но этот путь хоть и легкий, но не дешевый. Вы можете сами сравнить стоимость ремкомплекта (металлические и резиновые втулки) реактивных штанг и стоимость комплекта штанги в сборе. Думаю, вы заметите разницу. И зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если реактивная тяга в норме (не ломалась, не гнулась, проушины не разбиты), значит можно просто заменить резиновые втулки. Да и если разберетесь, вам не составит труда это сделать. Все, что от вас требуется, — это желание выполнить работу самостоятельно и подготовить необходимые для работы инструменты и принадлежности.

В первую очередь о запчастях. Вы можете купить сразу комплект резиновых и металлических втулок … Стандартный набор резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ- ВАЗ 2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четыре больших и шесть маленьких. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых сайлентблоков на ВАЗ-2121 (Нива) , в этом комплекте все сайлентблоки одинакового размера. Вдавить их не намного сложнее, но нагрузку они выдерживают лучше стандартных.Так же обязательно купим набор (10 штук) металлических втулок (старые часто сильно изношены) — четыре больших и шесть маленьких. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обратите внимание на цвет металлических втулок, покупаем этот цвет) смотрите на фото №2. Новые крепежи (болты и гайки), конечно, тоже лучше покупать (особенно если к реактивным удилищам никто не причастен), но здесь на ваше усмотрение или на усмотрение вашего кошелька. Плюс ко всему следует купить комплект резиновых втулок для задних амортизаторов .

Что касается инструмента…. Здесь необходимо будет иметь как минимум: два гаечных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии стержней). А вот об устройствах для обжима и запрессовки втулок придется подумать заранее (так как без них работать будет намного сложнее). Вы можете сделать их самостоятельно (взять болт соответствующего диаметра, накрутить гайку и отшлифовать до размера наружного диаметра металлической втулки) и купить (или заказать токаря) готовый инструмент (см. Фото # 3, как это выглядит).Также наличие тисков значительно облегчит работу.

1. Открутите гайки и выньте (или выбейте) болты крепления (фото №1). Убираем тягу.

2. Если с одного конца стержня металлическая гильза может выпасть сама (фото № 4), то с другого конца гильзу придется выбивать нашим заранее подготовленным приспособлением. (Фото №5). И, например, отверткой выковыриваем резиновую втулку (фото №6).

3. Ножом зачищаем внутреннюю часть тракционной проушины (фото №7).

4. С помощью тисков вдавите резиновую втулку в шток после смазки, а тяговое ушко мыльной водой
(фото №8). Ровно в мыльной воде и ни в коем случае не с использованием масла, поскольку втулки НЕ сделаны из маслостойкой резины.А смазав их маслом, вы сократите их жизнь.

5. После этого с помощью «специального инструмента» вдавить металлическую втулку , также смазав ее мыльной водой, см. Фото № 9 и № 10. При отсутствии «специального инструмента» металлическую втулку , как и резина , можно прессовать в тисках.

И все! Проделываем ту же процедуру с другими. задние тяги … При установке жиклеров на автомобиль , болты крепления лучше смазать, например, нигролом. Иначе очередной ремонт реактивных штанг превратится в экзамен на владение болгаркой!))

UPD 01.05.2016

Прошу любить и жаловать — втулки реактивных штанг (шатунов) SEVI-Extreme для автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 производства SEVI. Я не боюсь громких слов и скажу, что эти втулки самые лучшие из возможных втулок рулевой тяги для Classic … Могу сказать так уверенно, потому что как только эти сайлентблоки появились на авторынке, я их купил и сразу установил на свою копейку. Можно назвать это пионерским экспериментом. На фотографиях ниже видно, в какой упаковке они продавались вначале (изначально гильзы назывались SEVY-Spike ) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс фото комплекта. И сказать, что результат эксперимента меня удивил, было бы неверно. Будет правильно — я был в шоке! Да, пришлось повозиться со вставкой втулок, но результат был просто потрясающий.Комфорт, появившийся в задней оси автомобиля, сложно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более прочной и устойчивой. Уровень шума, передаваемого от подвески автомобиля на кузов, был значительно снижен. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих втулок — например, на моей машине они стабильно отработали почти 30 000 км пробега … И ни одна втулка не вышла из строя. Сколько еще прослужили, точно сказать не могу, машина была продана.

После испытаний подошла очередь клиентов на их автомобиле. Правда, не все согласились с на установку резинометаллических втулок реактивных штанг SEVI-Extreme. Так как цена комплекта этих сайлентблоков огорчила даже самого фанатичного автолюбителя, который души не чаял в своем железном друге и никогда не жалел денег на его обслуживание и ремонт. Чтобы было понятнее: цена набора этих супервтулок была (и есть) равна цене полного набора реактивных штанг китайского производства.Или -60% от стоимости заводских реактивных стержня (стержней) балаковского производства . .. Есть над чем подумать …

Но, несмотря на цену, я уже успел установить эти ступицы примерно на десяток автомобилей. Все автовладельцы счастливы и не жалеют потраченных купюр.

Поэтому рекомендую и вам! Ничего сложного в установке упорных втулок SEVI-Extreme нет … Все так же, как при работе со стандартными втулками. Но есть мелочи: проушины реактивных штанг вашего автомобиля должны быть в хорошем состоянии — не сломаны и не разрушены ржавчиной.Перед запрессовкой втулок проушины штоков (шатунов) следует тщательно очистить. И только после этого можно приступать к установке. Слесарные тиски должны быть обязательными! Обрабатываем ушко и втулку мыльной водой. И потихоньку начинаем вдавливать.

Вот как это было:

Стало:

Как я уже сказал, здесь нет ничего сложного. Главное, чтобы глаза были чистыми и не разваливались от ржавчины в руках.И результат должен вас порадовать. Буду рад, если в комментариях вы поделитесь впечатлениями или мнением о втулках SEVI-Extreme .

При использовании статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Увеличение объема двигателя ВАЗ классика

Высота блока цилиндров на классическом автомобиле ВАЗ (от оси коленчатого вала до плоскости прокладки ГБЦ):

• 2101, 21011, 2105 = 207.1 допуск -0,15,
• 2103, 2106, 2121, 21033 (для бензина 76 для Китая), 2130 (1,8 л ОПП) = 215,9 допуск -0,15,
• 21213 (на моторе 21214 блок 21213) = 214,58 допуск -0,15.

Толщина стенки баллона обычно позволяет увеличить диаметр не более чем на 2 мм, если водяная рубашка, а точнее диаметр баллона смещена относительно рубашки, могут возникнуть проблемы.
Ход колена 2101, 2103, 21213 :

• 2101 ход — 66 мм (обычно называется низким)
• ход 2103 — 80 мм
• ход 21213 — 80 мм (более сбалансированный за счет более развитых противовесов
  , очевидно, из-за снижение веса)
• ход 2130 — 82мм

Есть колени Тюнен с 84. Ход 86,88 мм. Но они стоят от 10 тысяч

.

Диаметр поршня по классике

• 2101 — 76мм
• 21011,2105 — 79мм
• 21213 — 82мм
• 2108 — 82мм (комплект для ездунства на 76 бенз, на экспорт)

Есть много кованых поршней любого диаметра штока, максимум 84 мм.
Одна из основных геометрических характеристик поршня — его высота сжатия. Он определяется расстоянием от его днища до оси поршневого пальца.У классического ВАЗовского мотора он составляет 38 мм.
Есть поршни с меньшей высотой сжатия, например поршни TRT. Высота 31 мм.

Длина шатунов на классических моторах (которые есть) :
Все шатуны 2101 длиной 136 мм, но есть 213 шатунов такой же длины, но там палец вдавлен в поршень, а не в шатун.
Есть стержни укороченные на 7 мм (например, чтобы затолкнуть 80-е колено в низкую колодку) Бывают двух видов: укороченные — их делают короче сразу на 7 мм (где-то в Украине делают) и сидячие, что То есть, стандартный шатун берется и устанавливается при нагревании, сделанный на совке, но они не очень желательны и обычно считаются опасными, потому что в месте усадки будет напряжение, и может появиться «рука дружбы»

И так что делаем:

У нас есть двигатель 2101 или 21011 с объемом 1. 2 и 1.3 соответственно, что мы можем получить? из 2101 блоков мы можем получить объем 1,5 и 1,6 литра, из 21011 блоков 1,6 и 1,7. Что для этого нужно?
1. Коленчатый вал 2103 (если где слышно коленвал 2106 или 2121, то учтите, что КВ 2103 стоит в двигателе 2106, двигатель 2106 устанавливался на поле 2121 (!)), Либо 21213 (он будет лучше)
2. Шатуны укороченные, если увеличить объем шатунов то поршни можно оставить родными, все зависит от ресурса мотора, если затачиваем то берем новые поршни)))
3.Поршни (если ставить родные или 213 шатунов)

остальное на мурзилке.

Пример получения 1,7 л на блок 011:
1. Коленчатый вал
2. Шатун 129 мм (как вариант, родной или 213)
3. Поршни 82 мм (тут зависит от шатуна, если укорачиваем поршень ставим Нивовский поршень от 21213 двигателей, если шатун родной или 213 ставим поршень с меньшей высотой сжатия)
4. Заточка цилиндров до 82 мм
Так получается 1.7 литров))) Для объемов 1,5 и 1,6 такой же порядок, только будем выбирать между шатунами и поршнями, в этом случае есть такое понятие как R / S (отношение штока к ходу) разница в длинном шатуне и ход коленчатого вала. И ему при доработке двигателей уделяется достаточно серьезное внимание. Многие источники считают, что «золотой серединой» является значение R / S, равное 1,75

Эффект большого R / S:

ПЛЮСЫ: Позволяет поршню дольше оставаться в ВМТ, что обеспечивает лучшее сгорание поршня. топливная смесь, т.е.е. более полное сгорание топливной смеси, более высокое давление на поршень после прохождения верхней мертвой точки, более высокая температура в камере сгорания. В итоге хороший момент на средних и высоких оборотах. Длинный шатун снижает трение пары поршень-цилиндр, что особенно важно во время хода поршня.

МИНУСЫ: Мотор в сборе с достаточно высоким значением R / S не обеспечивает хорошего наполнения цилиндров при низких и средних оборотах HF, из-за уменьшения расхода воздуха (из-за уменьшения скорости поршень после ВМТ, в момент открытия впускного клапана).Существует высокая вероятность детонации из-за высокой температуры в камере сгорания и длительного времени пребывания поршня в ВМТ.

Эффект малого R / S:

ПЛЮСЫ: Обеспечивает очень хорошую скорость наполнения цилиндров при низких и средних частотах вращения ВЧ, так как скорость поршня от ВМТ больше, нагнетание увеличивается быстрее, что улучшает наполнение цилиндров , более высокая скорость воздушно-топливной смеси делает смесь более однородной (однородной), что способствует лучшему сгоранию.Преимущества: меньшие требования к чистоте и диаметру каналов ГБЦ, чем у мотора с высоким передаточным отношением R / S.

МИНУСЫ: Маленькое значение RS означает больший угол поворота коленвала. Это означает, что большая сила толкает поршень в горизонтальной плоскости. Для мотора это означает следующее:

1. Большая нагрузка на шатун (особенно по центру шатуна), что повышает вероятность разрушения шатуна. Разрушение самого шатуна маловероятно, за исключением случаев поломки, при заклинивании и гидравлическом ударе, как правило, шатун ломается в верхней или
нижней головке под углом примерно 45 градусов к оси шатуна.
2. Повышение нагрузки на стенки блока цилиндров, большая нагрузка на поршни и кольца, повышение рабочей температуры из-за повышенного трения, как следствие, более быстрый износ стенок цилиндров, колец и т. Д. ухудшение условий смазки. Износ этой области зависит от величины смещения оси пальца отн. оси поршня и величиной максимального угла наклона шатуна, т.е.при использовании кованых поршней со смещенным пальцем износ будет меньше, чем при использовании стандартных поршней.
3. Более короткий шатун также увеличивает скорость поршня, что влияет на износ и повышенное трение. Максимальная скорость поршня находится при угле поворота коленчатого вала около 80 градусов от ВМТ, для мотора с коленчатым валом 74,8 мм при 5600 об / мин она составляет 22,92 м / с с шатуном 121 мм., И 22,80 м / с. ., с шатуном 129 мм.

Наиболее существенной является зависимость ускорения поршня от длины шатуна. Большие значения ускорения положительно сказываются на наполнении цилиндров на малых оборотах, что приводит к «вытаскиванию» двигателя в результате лучшего наполнения. Но на высоких скоростях из-за инерции потока во впускной трубе на впускном клапане возникает блокирующий эффект (т. Е. Объем цилиндра над поршнем увеличивается быстрее, чем он может быть заполнен через щель клапана, что приводит к плохой начинке и силовым характеристикам на высоких оборотах). В случае длинного шатуна на малых оборотах смесь отбрасывается назад, но на высоких оборотах явления блокировки нет.

АвтоВАЗ по понятным причинам оснащает свои двигатели шатуном 136 мм (в нем предусмотрен 06-й мотор R / S = 1.7, что вполне удовлетворительно). Но для «тюнеров», использующих ВЧ с большим радиусом кривошипа, шатун 136 мм не обеспечивает очень хорошее соотношение R / S, поэтому на «нестандартном», а-ля «спортивном» рынке запчастей шатуны с длиной 129,132 мм существуют и продаются, цена их действительно не столь привлекательная, она колеблется от 70 до 200 долларов за комплект. Не забывайте, что «лишние ходы» поршня компенсируются уменьшением высоты сжатия поршня (смещение поршневого пальца вверх) или увеличением высоты блока цилиндров. Т.к. высота сжатия может быть уменьшена до определенного предела, следующим шагом будет замена блока цилиндров на более высокий, что повлечет за собой немалые финансовые затраты. Все эти действия направлены на увеличение значения R / S

В итоге при увеличении объема с шатуном 129 мм до 1,5 (1,6) литра мы получим R / S 1,61, что даст двигатель трактора, т.е. эффект малого R / S. При использовании поршней с меньшей высотой сжатия мы не меняем значение R / S, т.е.е. характеристика будет как у мотора 2106 — 1,7, что «близко к золотой середине»

1.

КВ — 2103 (21213)
Поршень — 76 (в зависимости от ремонта: 76,4; 76,8) с уменьшенная высота сжатия
Получаем 1,5 с R / S — 1,7
Итог: Отличный двигатель почти 2103 за счет увеличения Степени сжатия (далее SJ) на 92 бензине

2.
Блок 2101, начальный объем 1200 см2
КВ — 2103 (21213)
Шатун 129 мм
Поршень — сток
Получаем 1.5 с Р / С — 1,61
Итог: Мотор «Тракторный», будет лучше 03 за счет тяги на низах, для города хорошо)))

3.

КВ — 2103 (21213)
Поршень — 79 (в зависимости от ремонта: 79,4; 79,8) с уменьшенной высотой сжатия
Получаем 1,6 с R / S — 1,7
Итог: Отличный двигатель, будет лучше 06 за счет увеличения охлаждающей жидкости

4.
Блок 21011, начальный объем 1300 см2
КВ — 2103 (21213)
Шатун 129 мм
Поршень — сток
Получаем 1.6 с П / П — 1,61
Итог: «Тракторный» мотор, будет лучше 06 за счет тяги на низах, для города хорошо)))

Сами двигатели 2101 и 21011 имеют П / П 2,01 т.е. оборотный мотор. Также если просадить 2101 на 79 мм, то получим объем 1300, т.е. мотор 011, но это самый последний вздох мотора. Ну а если просадить мотор 011 на 82 мм, то получим 1400 кубиков, но так как в первом случае будет последний вздох мотора, важно не перегревать мотор, иначе блок свалится.

Двигатели 2103 и 2106 идентичны по высоте блоков, разница только в диаметрах цилиндров.
Двигатель 2103 имеет диаметр цилиндра 76 мм (объем 1450 см2)
Двигатель 2106 — 79 мм (объем 1567 см2)
Высота блока — допуск 215,9 -0,15 мм
Диаметр коленвала (ход коленчатого вала) — 80 мм
Длина шатуна — 136 мм.
Высота поршня сжатия — 38 мм.
. Отсюда мы видим, что поршень не достигает ВМТ 1,9 мм.

Блок 2103 можно затачивать до 79 мм, блок 2106 — до 82 мм.
При растачивании получаем следующее:
2103 расточка на 79 с запасом КШМ получает объем 1600 см2
2106 расточка на 82 с запасом КШМ получает объем 1700 см2

Возможна установка коленвала с диаметром 82 мм ход без изменений
1.
Блок 2103 — 76мм (76,4; 76,8)
HF — 82мм
Результат — 1487 см2 (1502; 1518) * объем в скобках с ремонтными размерами

2.
Блок 2106 — 79 мм (79,4; 79,8)
HF — 82 мм
Результат — 1606 см2 (1623; 1639)

3.
Блок 2106 расточен на 82 мм
КВ — 82
Результат — 1731 см2
Но мотор будет последним

Объемы цилиндров с поршневыми ремонтными размерами здесь не учитываются

При наддуве этими способами важно чтобы знать это:

Сжатие — это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.

Степень сжатия двигателя — это отношение общего объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vc).

Полный объем — объем цилиндра + объем камеры сгорания + объем прокладки ГБЦ.

E = V / Vc Оба этих показателя очень важны для оценки общей мощности (E) и для оценки состояния мотора (компрессия).

Узнать больше

Понравилась запись? Не будьте эгоистами, поделитесь с друзьями и поставьте оценку публикации. Вам это не сложно, но автор доволен. Благодарю.

›

Технические характеристики ваз ICE

Справка по размерам классических двигателей ВАЗ:

Высота блока цилиндров на классическом автомобиле ВАЗ (от оси коленчатого вала до плоскости прокладки ГБЦ):
— 2101, 21011, 2105 = 207.1 допуск -0,15,
— 2103, 2106, 2121, 21033 (на 76 бензин для Китая), 2130 (1,8 л ОПП) = 215,9 допуск -0,15,
— 21213 (на моторе 21214 блок 21213) = 214,58 допуск -0,15.
Толщина стенки баллона обычно позволяет увеличить диаметр не более чем на 2 мм, если водяная рубашка, а точнее диаметр баллона смещена относительно рубашки, могут возникнуть проблемы.

Ход колена 2101, 2103, 21213:
2101 ход — 66 мм (обычно называется низким)
ход 2103 — 80 мм
ход 21213 — 80 мм (более сбалансированный за счет более развитых противовесов
, очевидно, в ущерб весу)
ход 2130 — 82мм
Есть колени Тюнен с 84.Ход 86,88 мм. Но стоят они от 10 тыс.

Диаметр поршня на классику
2101 — 76мм
21011,2105 — 79мм
21213 — 82мм
2108 — 82мм (комплект для ездунства на 76 бенз, на экспорт)
Есть много кованых поршней любого стока диаметр, а не более 84 мм.
Одной из основных геометрических характеристик поршня является высота сжатия. Он определяется расстоянием от его днища до оси поршневого пальца. У классического ВАЗовского мотора он составляет 38 мм.
Есть поршни с меньшей высотой сжатия, например поршни TRT. Высота 31 мм.

Длина шатунов на классических двигателях (которые есть):
Все шатуны 2101 длиной 136 мм, но есть 213 шатунов такой же длины, но там палец вдавлен в поршень, а не в поршень. шатун.
Есть стержни укороченные на 7 мм (например, чтобы затолкнуть 80-е колено в низкую колодку) Бывают двух видов: укороченные — их делают короче сразу на 7 мм (где-то в Украине делают) и сидячие, что То есть, стандартный шатун берется и устанавливается при нагревании, сделанный на совке, но они не очень желательны и обычно считаются опасными, потому что в месте усадки будет напряжение, и может появиться «рука дружбы»

И так что делаем:

У нас есть двигатель 2101 или 21011 с объемом 1.2 и 1.3 соответственно, что мы можем получить? из 2101 блоков мы можем получить объем 1,5 и 1,6 литра, из 21011 блоков 1,6 и 1,7. Что для этого нужно?
1. Коленчатый вал 2103 (если где слышно коленвал 2106 или 2121, то учтите, что КВ 2103 стоит в двигателе 2106, двигатель 2106 устанавливался на поле 2121 (!)), Либо 21213 (он будет лучше)
2. Шатуны укороченные, если увеличить объем шатунов то поршни можно оставить родными, все зависит от ресурса мотора, если затачиваем то берем новые поршни)))
3. Поршни (если ставить родные или 213 шатунов)

остальное на мурзилке.

Пример получения 1,7 л на блок 011:
1. Коленчатый вал
2. Шатун 129 мм (как вариант, родной или 213)
3. Поршни 82 мм (тут зависит от шатуна, если укорачиваем поршень ставим Нивовский поршень от 21213 двигателей, если шатун родной или 213 ставим поршень с меньшей высотой сжатия)
4. Заточка цилиндров до 82 мм
Так получается 1.7 литров))) Для объемов 1,5 и 1,6 такой же порядок, только будем выбирать между шатунами и поршнями, в этом случае есть такое понятие как R / S (отношение штока к ходу) разница в длинном шатуне и ход коленчатого вала. И ему при доработке двигателей уделяется достаточно серьезное внимание. Многие источники считают, что «золотой серединой» является значение R / S, равное 1,75

Эффект большого R / S:

ПЛЮСЫ: Позволяет поршню дольше оставаться в ВМТ, что обеспечивает лучшее сгорание поршня. топливная смесь, т.е.е. более полное сгорание топливной смеси, более высокое давление на поршень после прохождения верхней мертвой точки, более высокая температура в камере сгорания. В итоге хороший момент на средних и высоких оборотах. Длинный шатун снижает трение пары поршень-цилиндр, что особенно важно во время хода поршня.

МИНУСЫ: Мотор в сборе с достаточно высоким значением R / S не обеспечивает хорошего наполнения цилиндров при низких и средних оборотах HF, из-за уменьшения расхода воздуха (из-за уменьшения скорости поршень после ВМТ, в момент открытия впускного клапана).Существует высокая вероятность детонации из-за высокой температуры в камере сгорания и длительного времени пребывания поршня в ВМТ.

Эффект малого R / S:

ПЛЮСЫ: Обеспечивает очень хорошую скорость наполнения цилиндров на низких и средних частотах вращения ВЧ, так как скорость поршня от ВМТ больше, нагнетание увеличивается быстрее, что улучшает наполнение цилиндров , более высокая скорость воздушно-топливной смеси делает смесь более однородной (однородной), что способствует лучшему сгоранию.Преимущества: меньшие требования к чистоте и диаметру каналов ГБЦ, чем у мотора с высоким передаточным отношением R / S.

МИНУСЫ: Маленькое значение RS означает больший угол поворота коленвала. Это означает, что большая сила толкает поршень в горизонтальной плоскости. Для мотора это означает следующее:

1. Большая нагрузка на шатун (особенно по центру шатуна), что повышает вероятность разрушения шатуна. Разрушение самого шатуна маловероятно, за исключением случаев поломки, при заклинивании и гидравлическом ударе, как правило, шатун ломается в верхней или
нижней головке под углом примерно 45 градусов к оси шатуна.
2. Повышение нагрузки на стенки блока цилиндров, большая нагрузка на поршни и кольца, повышение рабочей температуры из-за повышенного трения, как следствие, более быстрый износ стенок цилиндров, колец и т. Д. ухудшение условий смазки. Износ этой области зависит от величины смещения оси пальца отн. оси поршня и величиной максимального угла наклона шатуна, т.е.при использовании кованых поршней со смещенным пальцем износ будет меньше, чем при использовании стандартных поршней.
3. Более короткий шатун также увеличивает скорость поршня, что влияет на износ и повышенное трение. Максимальная скорость поршня находится при угле поворота коленвала от ВМТ примерно 80 градусов, для мотора с коленчатым валом 74,8 мм при 5600 об / мин она составляет 22,92 м / с с шатуном 121 мм., И 22,80 м / с. ., с шатуном 129 мм.

Наиболее существенной является зависимость ускорения поршня от длины шатуна. Большие значения ускорения положительно сказываются на наполнении цилиндров на малых оборотах, что приводит к «вытягиванию» двигателя в результате лучшего наполнения.Но на высоких скоростях из-за инерции потока во впускной трубе на впускном клапане возникает блокирующий эффект (т. Е. Объем цилиндра над поршнем увеличивается быстрее, чем он может быть заполнен через щель клапана, что приводит к плохой начинке и силовым характеристикам на высоких оборотах). В случае длинного шатуна на малых оборотах смесь отбрасывается назад, но на высоких оборотах явления блокировки нет.

АвтоВАЗ по понятным причинам оснащает свои двигатели шатуном 136 мм (в нем предусмотрен 06-й мотор R / S = 1.7, что вполне удовлетворительно). Но для «тюнеров», использующих ВЧ с большим радиусом кривошипа, шатун 136 мм не обеспечивает очень хорошее соотношение R / S, поэтому на «нестандартном», а-ля «спортивном» рынке запчастей шатуны с длиной 129,132 мм существуют и продаются, цена их действительно не столь привлекательная, она колеблется от 70 до 200 долларов за комплект. Не забывайте, что «лишние ходы» поршня компенсируются уменьшением высоты сжатия поршня (смещение поршневого пальца вверх) или увеличением высоты блока цилиндров.Т.к. высота сжатия может быть уменьшена до определенного предела, следующим шагом будет замена блока цилиндров на более высокий, что повлечет за собой немалые финансовые затраты. Все эти действия направлены на увеличение значения R / S

В итоге при увеличении объема с шатуном 129 мм до 1,5 (1,6) литра мы получим R / S 1,61, что даст двигатель трактора, т. е. эффект малого R / S. При использовании поршней с меньшей высотой сжатия мы не меняем значение R / S, т.е.е. характеристика будет как у мотора 2106 — 1,7, что «близко к золотой середине»

1.

КВ — 2103 (21213)
Поршень — 76 (в зависимости от ремонта: 76,4; 76,8) с уменьшенная высота сжатия
Получаем 1,5 с R / S — 1,7
Итог: Отличный двигатель почти 2103 за счет увеличения Степени сжатия (далее SJ) на 92 бензине

2.
Блок 2101, начальный объем 1200 см2
КВ — 2103 (21213)
Шатун 129 мм
Поршень — сток
Получаем 1.5 с Р / С — 1,61
Итог: Мотор «Тракторный», будет лучше 03 за счет тяги на низах, для города хорошо)))

3.

КВ — 2103 (21213)
Поршень — 79 (в зависимости от ремонта: 79,4; 79,8) с уменьшенной высотой сжатия
Получаем 1,6 с R / S — 1,7
Итог: Отличный двигатель, будет лучше 06 за счет увеличения охлаждающей жидкости

4.
Блок 21011, начальный объем 1300 см2
КВ — 2103 (21213)
Шатун 129 мм
Поршень — сток
Получаем 1. 6 с П / П — 1,61
Итог: «Тракторный» мотор, будет лучше 06 за счет тяги на низах, для города хорошо)))

Сами двигатели 2101 и 21011 имеют П / П 2,01 т.е. оборотный мотор. Также если просадить 2101 на 79 мм, то получим объем 1300, т.е. мотор 011, но это самый последний вздох мотора. Ну а если просадить мотор 011 на 82 мм, то получим 1400 кубиков, но так как в первом случае будет последний вздох мотора, важно не перегревать мотор, иначе блок свалится.

Двигатели 2103 и 2106 идентичны по высоте блоков, разница только в диаметрах цилиндров.
Двигатель 2103 имеет диаметр цилиндра 76 мм (объем 1450 см2)
Двигатель 2106 — 79 мм (объем 1567 см2)
Высота блока — допуск 215,9 -0,15 мм
Диаметр коленвала (ход коленчатого вала) — 80 мм
Длина шатуна — 136 мм.
Высота поршня сжатия — 38 мм.
. Отсюда мы видим, что поршень не достигает ВМТ 1,9 мм.

Блок 2103 можно затачивать до 79 мм, блок 2106 — до 82 мм.
При растачивании получаем следующее:
2103 расточка на 79 с запасом КШМ получает объем 1600 см2
2106 расточка на 82 с запасом КШМ получает объем 1700 см2

Возможна установка коленвала с диаметром 82 мм ход без изменений
1.
Блок 2103 — 76мм (76,4; 76,8)
HF — 82мм
Результат — 1487 см2 (1502; 1518) * объем в скобках с ремонтными размерами

2.
Блок 2106 — 79 мм (79,4; 79,8)
HF — 82 мм
Результат — 1606 см2 (1623; 1639)

3.
Блок 2106 расточен на 82 мм
КВ — 82
Результат — 1731 см2
Но мотор будет последним

Объемы цилиндров с поршневыми ремонтными размерами здесь не учитываются

При наддуве этими способами важно чтобы знать это:

Сжатие — это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.

Степень сжатия двигателя — это отношение общего объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vc).

Полный объем — объем цилиндра + объем камеры сгорания + объем прокладки ГБЦ.

E = V / Vc Оба этих показателя очень важны для оценки общей мощности (E) и для оценки состояния мотора (компрессия).

Я снова увидел статью нашего партнера на Диске, читал комментарии и сравнивал данные, выявились недостатки в характеристиках и соотношениях некоторых размеров.
Я статью закинул скорее на памятку, ну кто знает кому еще пригодится.

Визуально двигатели ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106 отличить практически невозможно. Все потому, что их конструкция абсолютно идентична. Разница лишь в том, что двигатель ВАЗ 2103 имеет меньший объем, по сравнению с 2106.

В исходном варианте двигатель на ВАЗ 2103 может выдавать до 77 лошадиных сил, этой мощности достаточно, чтобы разогнать не столь тяжелую машину до сотни за 16 секунд. Однако сегодня такой скоростью и мощностью уже никого не удивишь, а на тот момент это была одна из самых динамичных машин.

В общем, любой автомобильный двигатель имеет широчайшую перспективу в плане увеличения мощности. Но в процессе увеличения мощности возникает другой вопрос, выдержит ли двигатель новую нагрузку, которая будет на него возложена после форсирования. В связи с этим при увеличении мощности двигателя первое, на что нужно обращать внимание, — это надежность всех его компонентов.

Модернизируем ВАЗ 2103

Чтобы кардинально изменить мощность двигателя на ВАЗ 2103, его необходимо снять и разобрать. Чаще всего предметом доработки становится поршневая система, так как именно здесь сосредоточена вся сила. В блоке двигателя расточены и установлены цилиндры большего размера.

Также можно увеличить объем двигателя, заменив коленчатый вал, шатуны и поршни. В качестве замены используются запчасти от ВАЗ 2106, из-за того, что шатуны здесь короче, двигатель прибавляет до 300 кубометров в объеме.

Еще одно увеличение мощности двигателя на ВАЗ 2103 возможно за счет увеличения компрессии в цилиндрах.Для этих целей необходимо отшлифовать головку блока цилиндров так, чтобы камеры сгорания стали меньше в объеме, то есть чтобы головка подошла ближе к поршню.

При повышенном сжатии топливо горит с более высокой температурой, что приводит к возникновению большой толкающей силы, действующей на поршень.

Настроить двигатель

Неважно, какой объем двигателя, он не будет работать, если он неправильно настроен. Самые главные «органы» жизни на ВАЗ 2103 — это система зажигания и карбюратор.

Если используется контактная система зажигания, то лучше поменять, поставив бесконтактную. Во-первых, последний намного надежнее, во-вторых, точнее контактного, что тоже добавляет мощности двигателю и обеспечивает его устойчивость. Если есть желание кардинально изменить систему зажигания, то можно установить МПСЗ (микропроцессорная система зажигания). После этого микрокомпьютер будет управлять зажиганием, теперь двигатель по принципу работы станет больше похож на инжектор.

Что касается карбюратора, то именно это устройство позволяет максимально раскрыть потенциал двигателя на ВАЗ 2103. Чтобы карбюратор работал правильно, нужно установить подходящие жиклеры. Опытные мастера экспериментально подбирают форсунки, добиваясь необходимых результатов. Также важно правильно выставить уровень топлива в поплавковой камере.

Некоторые мастера полируют внутреннюю поверхность карбюратора, то есть основные диффузоры. Это приводит к тому, что снижается трение воздуха, то есть воздушно-топливная смесь легче проходит в двигатель.

В заключение хочу отметить тот факт, что двигатель на автомобиле ВАЗ 2103 значительно душит выхлопную систему. В связи с этим его часто меняют или модифицируют. Основная цель этой модификации — снизить сопротивление выходящим из двигателя газам. В качестве примера можно сказать, что двигатель без глушителя будет работать на полную мощность.

Кроме того, важно снизить сопротивление на входе, делают это за счет установки воздушных фильтров с меньшим сопротивлением.

Многие автолюбители помнят легендарную «копейку». Этот автомобиль стал эталоном эпохи. Но не менее легендарным является двигатель 21011, пришедший на смену устаревшему силовому агрегату 2101. Эта модель двигателя много лет устанавливалась на другие модели автомобилей серии «Жигули».

Технические характеристики двигателя

Кроме Копека, мотор 21011 устанавливался на модели ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106. Этот двигатель стал очень распространенным и популярным на классических семейных автомобилях производства Волжского автозавода.

Двигатель ВАЗ 21011 отличается верхним положением распредвала. Система охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией и дополнительным охлаждением. Чуть позже автомобили с этим мотором оснастили электровентилятором с датчиком температуры.

К силовому агрегату крепились сцепление сухого типа и 4-х ступенчатая коробка передач с механическим переключением. Для повышения эффективности использования силового агрегата многие автолюбители устанавливали 5-ступенчатую механическую коробку передач Вазовского производства.

Двигатель ВАЗ 21011 имеет следующие технические характеристики:

На двигатель устанавливали карбюратор ДАЗ от 2105.Это двухкамерный карбюратор, которым оснащались многие автомобили Classic.

Обслуживание силового агрегата довольно простое. Замена масла и фильтрующий элемент масляного фильтра производится каждые 10 000 км. Как и во всех классических автомобилях, в этом двигателе необходимо менять воздушный фильтр каждые 20 000 км. Более того, ежесекундное обслуживание требует диагностики зажигания и состояния карбюратора.

Ремонт основных элементов несложный. Многие помнят, насколько просты свечи зажигания, помпа или прокладка клапанной крышки.При этом многие автомобилисты даже проводили капитальный ремонт силового агрегата в домашних условиях.

Мотор-тюнинг

Текущая тенденция такова, что многие энтузиасты ретро-автомобилей тюнингуют классические модели ВАЗ. В этом случае двигатель не исключение. Большинство автомобилистов проводят этот процесс дома. В тюнинг двигателя своими руками входит:

• Замена клапанов.
• Установка комплекта для системы охлаждения.
• Замена и регулировка зажигания.
• Замена сцепления.
• Прочие операции.

Если автолюбитель хочет глобальных изменений, то придется обратиться за помощью, так как в моторе необходимо расточить блок цилиндров до размера 82 мм и установить более легкие тюнинговые поршни. Для еще большего увеличения мощности необходимо установить облегченные коленчатый и распределительный валы. Финал — установка спортивного сцепления, а также замена системы подачи воздуха.

Важно! Не забывайте, что при глобальной переделке силового агрегата необходимо перебрать и выбросить карбюратор.В 70-х годах 20 века многие гонщики устанавливали на двигатели 2101 два карбюратора для улучшения технических характеристик и увеличения мощности.

Для более эффективной работы мотора стоит заменить не только комплект сцепления, но и коробку передач. Рекомендуется устанавливать 5-ступенчатую от ВАЗ 2107 и более поздних шести моделей.

Заключение

Двигатель ВАЗ 21011 имел высокие технические характеристики. Ремонт и настройка силового агрегата довольно просты, ведь двигатель конструктивно прост.Техническое обслуживание проводится каждые 10 000 км эвакуации. Большинство автомобилистов проводят тюнинг двигателя самостоятельно в домашних условиях и своими руками.

Замена резинки жиклеров ВАЗ 2107. Как заменить сайлентблоки на задних жиклерах на автомобилях ВАЗ (классика)

Рад приветствовать Вас, друзья, в блоге «»

Стук на задних колесах копейки, двойки и следующей серии классических моделей отечественного автопрома происходит от износа гильз реактивных штанг или, как их еще называют, штоков.Практически все классические ВАЗы в своей компоновке содержат эти необходимые для заднего моста элементы.

Некоторые автовладельцы меняют тяги целиком, но для устранения детонации или других неисправностей достаточно поменять только сайлентблоки, которые очень быстро изнашиваются, если конечно сама тяга не гнута или деформирована. Естественно, изменить полную тягу намного проще, чем выбить изношенную «резинку», а потом снова вставить новую, но этот процесс более экономичный и не такой сложный.

Сегодня на рынке можно найти множество различных ремкомплектов, как целых штоков, так и втулок по отдельности. При покупке следует обращать внимание на комплектацию, а точнее на количество крупных и мелких резиновых деталей. Большинство предоставляет комплекты с 4 большими и 6 маленькими втулками. Лучше взять ремкомплект на ВАЗ-2121, в котором все элементы одинакового размера. Конечно, с ними придется повозиться, но результат оправдает все ожидания. Помимо резиновых втулок необходимо будет приобрести металлические, которые в любом случае тоже нужно будет заменить.

Процедуру замены втулок заднего водометного двигателя необходимо проводить на смотровой яме. Первым делом нужно открутить гайки на болтах, которые соединяют тягу с кузовом автомобиля и мостом. Затем снимите болты и отпустите саму тягу.

При длительной эксплуатации станка для выполнения этой операции могут потребоваться специальные инструменты, например, металлическая распорка, с помощью которой можно выбить заржавевший болт. После снятия тяги можно приступать к выбиванию изношенных втулок.Для этого ушко стержня лучше зажать в тисках, и с помощью той же проставки и молотка выбить резинку. После того, как втулка сдвинулась с места, ее можно легко снять, поддев отверткой. В крайнем случае, если она уже прикреплена к металлу, втулку можно вытащить плоскогубцами. Высвободив проушину стержня из резиновой втулки, ее внутреннюю поверхность необходимо очистить наждачной бумагой и протереть поверхность сухой тряпкой.

При установке новой втулки необходимо следить за тем, чтобы внутренняя поверхность проушины была гладкой и без шероховатостей.Кроме того, брусок и новую резинку обрабатывают мыльной водой, чтобы избежать сильного трения. Сменная втулка надевается в проушину стержня и с помощью тисков осторожно и медленно вдавливается. После этого металлическая часть устанавливается таким же образом. Необходимы те же действия. производить и со второй частью реактивной тяги.

Помимо замены втулок, нужно еще позаботиться о болтах с гайками. Их тоже желательно поменять, ведь реактивная тяга — движущийся элемент автомобиля.Сиденья на кузове и мосту автомобиля предварительно очищаются и смазываются специальным маслом. После этого шток с замененными втулками прикручивается к корпусу. Также можно смазать сами болты, тем самым защитив их от коррозии.

Стук и тряска в автомобилях ВАЗ в основном зависят от задних тяговых штанг, поэтому стоит обратить на них внимание, тем более что решение проблемы не влияет на большие финансовые вливания и не требует дополнительных навыков и опыта.Были даже случаи, когда задний брус просто лопался в районе проушины и задний мост «ехал» по дороге, но отечественная машина продолжала работать.

Еще один интересный способ замены втулки ⇓

Такие детали всегда изготавливаются из высокопрочного и качественного сырья. Но из-за поперечных и продольных нагрузок, действия химии от дороги и воды изделие постепенно изнашивается. Чаще всего ломаются втулки реактивного звена, которые необходимо время от времени менять.

Когда на ВАЗ-2107 требуется замена реактивных штанг

Как уже упоминалось ранее, стержни изготовлены из высококачественного металла (в основном из стали). Это сырье выдерживает большие нагрузки на протяжении многих лет эксплуатации.

Слабое место удилищ — глаза. Эти детали привариваются к стержням и не являются их продолжением, а сварка имеет определенный срок службы. Со временем пятна припоя могут повредиться или разрушиться.

Во избежание проблем при движении и предотвращения выхода из строя штоков необходимо периодически проверять состояние запчастей.В случае деформации, трещин, следов разрушения необходима замена струйных стержней.

Особенно нужно следить за пригодностью сайлентблоков, которые часто рвутся, не выдерживая нагрузки. В результате этого анкерные тяги ослабевают, начинают двигаться относительно основания, перестая выполнять свои непосредственные функции.

При этом не нужно ждать выхода из строя резинок. Если во время движения автомобиля происходит детонация, при осмотре и обнаружении повреждений стержней, немедленно замените их.Для этого необязательно ехать на СТО, все можно сделать самостоятельно.

Пошаговая замена жиклеров

Работы проводятся на эстакаде или яме. Если такой возможности нет, то остается ровный участок, поднимается и фиксируется необходимая часть станка.

Для работы вам понадобится:

• набор ключей;
• WD-40;
• щетка по металлу.

Замена реактивных штанг составляет:

1. Очищаются специальной щеткой в ​​точках соединения стержней.После этой процедуры болтовое соединение WD-40 обязательно обрабатывается и дается время пропитаться.
2. Бывает, что с первого раза не откручивается, потом проводится повторная обработка и еще какое-то время.

Для максимальной эффективности берется ключ с большим «плечом» и отворачивается гайка, но этот вариант не подходит, если вы работаете без отверстия, но лежите под станком.

1. Когда гайка достигает края болта, наносится несколько ударов молотком, чтобы сместить ее из «заштрихованной» области, так как этот элемент обычно прочно входит в втулку.
2. Гайка полностью откручивается ключом и вынимается болт, если не выходит, используется пробойник.
3. Если тяга вытягивается живьем, то забираются остальные части механизма. Это можно сделать с помощью монтажной лопатки.
4. Далее переходим ко второму креплению. На этом этапе откручивается нижняя часть амортизатора, вытаскивается распорная втулка и убирается в сторону, чтобы получить доступ к болту.
5. Гайки можно очень сильно ослабить, но это нормально.Сложность процесса объясняется тем, что для фиксации используются контргайки. Его отличительной особенностью является наличие капроновой каймы по краю, что делает соединение очень плотным.
6. Дальше будет сложнее. Конструкция такова, что болт крепится со стороны коробки передач. Чтобы добраться до него, нужно удалить лишние детали с левой стороны (достать полуось, демонтировать тормозной диск и т. Д.). Для выполнения этих мероприятий потребуется много времени и сил.Поэтому рекомендуется почистить соединение щеткой, обработать WD-40, а затем попробовать открутить
7. Если ничего не помогает, используется болгарка. Головка болта срезана на участке между кронштейном и сайлентблоком. С другой стороны, выполняется идентичная процедура.
8. Монтажное лезвие вытягивает стержень из кронштейна.

Установка тяги производится по следующей схеме:

• Первая тяга установлена ​​в переднем кронштейне. Перед тем, как вставить болт в нужное отверстие, его обрабатывают нигролом;

Реактивная тяга

• размещена в заднем кронштейне.Не удивляйтесь, если отверстия в креплении не совпадут.

Если тяга реактивного двигателя нарушалась, то под нагрузкой мост все время двигался. Это привело к предвзятости.

Для регулировки отверстий понадобится монтажная лопатка, упираясь ею в кронштейн, откручиваем мост, чтобы совместить крепления. Когда они совпадают, нужно вставить болт и зафиксировать гайкой.

С помощью таких манипуляций вы сможете своими руками произвести замену реактивных штанг и сэкономить на посещении СТО.

Довольно часто причиной стука в районе задних колес ВАЗ является износ втулок реактивного рычага. Многие меняют тягу в целом, так как это намного проще, чем замена втулок. Но практика показывает, что ресурс реактивной тяги в несколько раз больше ресурса втулок, поэтому имеет смысл менять только втулки. Самостоятельно сделать это несложно, главное знать технологию.

Все работы по замене задних жиклеров на ВАЗ 2101-2107 удобнее проводить на смотровой яме или эстакаде.В первую очередь нужно удалить старый водометный движитель. С одной стороны, он прикреплен к корпусу, а с другой — к мосту.

Откручиваем гайки на болтах, снимаем или выбиваем болты металлической проставкой и отпускаем реактивную тягу. Затем необходимо выпрессовать старую металлическую гильзу. Для этого зажмите в тисках проушину реактивной тяги и выбейте металлическую втулку с помощью проставки.

После того, как она выбита, снять резиновую втулку несложно — достаточно поддеть отверткой.Лучше всего очищать внутреннюю часть глаза напильником.

Для установки новых сайлентблоков на ВАЗ необходимо использовать тиски. Во-первых, мы устанавливаем резиновую втулку — смазываем внутреннюю часть тяги глаза и втулку мыльной водой, а затем с помощью тисков жмем втулку в глаза. Таким же образом нужно поступить с металлической втулкой. Повторите процедуру для второго глаза.

При установке реактивной тяги лучше всего использовать новые болты и гайки. Перед тем, как вставить болт в втулку водометного упора, лучше всего смазать его консистентной смазкой — литолом или.Поскольку реактивная тяга при работе изменяет угол своего положения, смазка защитит болт от стирания резьбы. Впоследствии этот болт будет намного проще удалить.

.