Колодки тормозные передние ваз: Купить Купить колодки тормозные передние на ВАЗ, LADA, Hyundai, Kia, Toyota, Mazda, Ford, Chevrolet, Nissan, Renault, Daewoo в Екатеринбурге по низкой цене от 410 руб.

Колодки тормозные ВАЗ 2101, 2105, 2107

Регулировка ручника на ВАЗ- 2110: фото и видео

Рано или поздно, все когда-то изнашивается и приходит в негодность. Это касается и системы стояночного тормоза ВАЗ-2110. Однако, если есть возможность отрегулировать и дальше безопасно пользоваться ручником, мы делаем это. Сегодня разберёмся в том, когда необходима регулировка ручного тормоза ВАЗ-2110 и как её выполнить своими руками за несколько минут.

Диагностика и проверка ручника на ВАЗ-2110

Регулировка ручного тормоза десятки по регламенту проводится раз в 30 тысяч км пробега.

Тем не менее, бывают ситуации, когда регулировкой ситуацию уже не спасти. В тех случаях, когда трос ручника растянут до предела или когда изношены задние колодки, тормозной барабан, регулировка не даст никаких результатов.

Устройство стояночной тормозной системы автомобиля ВАЗ-2110.

Нормы и условия

Завод говорит, что в нормальных условиях эксплуатации рычаг ручного тормоза должен издать 2-4 щелчка до полной блокировки задних колес.

Проверить это просто — находим уклон примерно в 20-25%, затягиваем ручник до упора (должно быть не более 7-8 щелчков), ставим машину на нейтралку. Если автомобиль с нормальной нагрузкой хорошо держится на уклоне, система вполне исправна, можно продолжать эксплуатацию. В противном случае, необходима регулировка.

Исключение составляют те случаи, когда трос ручника порван, закис в кожухах или растянут. Тогда для начала покупаем новый трос, а после его замены и диагностики состояния тормозных барабанов и задних колодок, будем проводить регулировку.

Регулировка ручного тормоза

Регулировка необходима также в тех случаях, когда ручник срабатывает раньше, чем рычаг издаст второй щелчок.

Это говорит о том, что при полной нагрузке задние тормозные механизмы будут притормаживать колеса, барабаны перегреваться, расход топлива расти, а колодки интенсивно изнашиваться. Для регулировки нам будет необходимо достать два ключа на 13, плоскогубцы и на всякий случай найти проникающую смазку типа WD-40.

Она понадобится, чтобы сорвать приржавевшую, возможно, регулировочную или контрящую гайки. Далее работа проводится в таком порядке:

1. Устанавливаем автомобиль на эстакаду или смотровую яму, поскольку при вывешенных колёсах точно отрегулировать ручник у нас не получится.

   Если ямы поблизости нет, можно загнать автомобиль на такую мини эстакаду.

2. До упора опускаем рычаг стояночного тормоза, предварительно несколько раз подняв его полностью вверх.

   Опускаем рычаг до упора.

3. Спускаемся под автомобиль и тщательно очищаем механизм натяжителя от пыли и грязи. Если нужно, обрабатываем резьбу штока троса ручника аэрозольной смазкой.

   В арке за глушителем находим регулировочный узел и очищаем его от грязи.

4. Ослабляем контргайку ключом на 13, удерживая вторым ключом гайку для регулировки.

   1 – контргайка, 2 – регулировочная гайка, 3 – тяга, 4 – уравнитель.

5. С помощью регулировочной гайки натягиваем трос до тех пор, пока трос не натянется.

   Если гайки идут тяжело, брызгаем ещё смазки.

6. Проверяем натяжение троса полным рабочим ходом рычага ручника: он должен подниматься выше четвёртого щелчка.

   Идём в салон, тянем рычаг и считаем щелчки.

7. Если все нормально, затягиваем контргайку на штоке троса, удерживая регулировочную гайку вторым ключом.
8. Опускаем рычаг тормоза до упора и проверяем вращение колес — они должны вращаться свободно, колодки не должны в это время касаться барабанов.

Если во время регулировки у нас не получилось сократить количество щелчков до четырёх — смело меняем трос ручника или же проверяем состояние тормозных колодок и барабанов. Удачной всем работы и крепких тормозов!

Видео про восстановление ручного тормоза в ВАЗ-2110

ООО МОБИЛОН — дилер LADA в г. Октябрьский

АВТОВАЗ: 35 лет научно-техническому центру

4 сентября исполняется 35 лет с момента выхода правительственного постановления о создании на АВТОВАЗе отраслевого научно-технического центра. Комплекс конструкторских служб и лабораторий, многие из которых уникальны в масштабах страны, успешно работает и сегодня – и является основой службы инжиниринга АВТОВАЗа.Служба инжиниринга АВТОВАЗа – это не только комплекс лабораторий, но и сложившийся высокопрофессиональный коллектив, способный решать сложные задачи. Потенциал и компетенции НТЦ АВТОВАЗа высоко ценится в рамках Renault Group. Именно поэтому принято решение, что АВТОВАЗ и его инженеры внесут значительный вклад в план Renaulution – новую стратегию развития Renault Group. LADA планирует усилить свой продуктовый план пятью новыми моделями до 2025 года, включая новое семейство автомобилей B-сегмента и полностью новое поколение Niva. При этом будет использована высококонкурентная по стоимости и гибкая платформа Альянса CMF-B, которую планируется в значительной степени локализовать. Одновременно с проектированием новых автомобилей проводится модернизация выпускаемых моделей: внедряются новые системы безопасности и комфорта, в частности, это сервисы подключенных автомобилей.Реализация новых проектов потребует усиление инженерного потенциала АВТОВАЗа. Для развития компетенций службы инжиниринга и реализации среднесрочного плана обновления модельного ряда LADA, Компания укрепляет кооперацию с ВУЗами как в Самарской области, так и за ее пределами, популяризирует автомобильную индустрию в молодежной студенческой среде. Сегодня генеральные договоры о сотрудничестве заключены с университетами Тольятти, Самары, Томска, Санкт-Петербурга и Москвы. АВТОВАЗ продолжает набор как выпускников вузов, так и высококвалифицированных специалистов: с 2017 года на завод устроилось работать более тысячи молодых сотрудников из разных регионов России.НТЦ: историяКонструкторская служба АВТОВАЗа начала формироваться еще в конце 1960-х гг, в период запуска автозавода и освоения первой модели, ВАЗ-2101 – модернизация лицензионного автомобиля проходила с участием вазовских инженеров. С тех пор были реализованы и другие значимые для страны проекты, среди которых – развитие «классического» заднеприводного семейства, разработка автомобиля «Нива», переднеприводного семейства «Самара». Проведена работа над концептуальными проектами, в частности, над автомобилями на альтернативных источниках энергии – эти и многие другие проекты сегодня демонстрируются в корпоративном музее АВТОВАЗа в Тольятти.В 1986 году служба главного конструктора АВТОВАЗа начала трансформацию в отраслевой научно-технический центр – сохранив ключевые компетенции, подразделение получило новые возможности и материально-техническую базу. Проект НТЦ создавали специалисты, которым впоследствии предстояло здесь работать. Многие объекты (аэродинамическая труба, аэроклиматический комплекс, комплекс электромагнитной совместимости, камера по исследованию шумов) были созданы с использованием передового мирового опыта.В концепции НТЦ был заложен мощный потенциал для разработки новых моделей и организации технологической подготовки процессов их производства. Как и все производство АВТОВАЗа, инжиниринговый центр в настоящее время проходит трансформацию в соответствии со стандартами Renault Group.НТЦ: основные лабораторииДля проектирования автомобилей в службе инжиниринга АВТОВАЗа работает комплекс подразделений, где создаются все основные узлы и агрегаты: кузов, двигатель, трансмиссия, подвеска, интерьер, электрооборудование и тд. Все создаваемые концепции проверяются на дорогах и в испытательных лабораториях.Комплекс испытательных автодорог: одним из основных его объектов является скоростная кольцевая профилированная трасса протяженностью 10 километров, имеющая овальную форму и ширину проезжей части 12 метров. Максимальная скорость, на которой могут проводиться испытания, составляет 325 км/ч. Внутри овала расположен комплекс специальных дорог для проверки и настройки управляемости, уровня комфорта, шумов, вибраций. Здесь анализируется поведение автомобиля в летних и зимних условиях, проводятся топливно-скоростные и ресурсные испытания. Часть этих трасс изолирована от воздействия внешней среды, что повышает точность результатов тестов.Аэродинамическая труба, единственная лаборатория такого класса в России, и одна из немногих в мире, позволяет производить испытания автомобилей разных классов, а также других объектов, например, макетов зданий. Вентилятор диаметром в 7,4 метра создает поток воздуха скоростью до 216 км/час. Прижимную или подъемную силы измеряют весы – настолько чувствительные, что, если на автомобиль положить монету, система покажет изменения показателей. В аэродинамическом комплексе результате можно не только произвести необходимые замеры сил и моментов, действующих на объект, но и выработать рекомендации по оптимизации поверхностей.Аэроклиматическая камера позволяет испытывать автомобиль в различных климатических условиях, независимо от времени года. Внутри камеры можно имитировать мороз, жару, тропический ливень, снегопад. Это позволяет оперативно испытывать различные системы автомобиля, например, оценить эффективность работы климатической установки или системы обогрева зеркал.Камера испытаний на электромагнитную совместимость: здесь проверяют и совершенствуют электрооборудование автомобилей. В лаборатории электромагнитной совместимости АВТОВАЗа действует экранированная безэховая камера – одна из самых больших в мире, что позволяет вести исследования в широком диапазоне волн. Стены камеры покрыты пирамидами-абсорберами, которые гасят и звуки, и электромагнитные волны. В лаборатории возможна имитация электромагнитных полей практически от любых существующих источников, от сотовых телефонов, до высоковольтной ЛЭП.Лаборатория виброакустических испытаний представляет собой автономное сооружение: специальный фундамент комплекса изолирует его от возможных шумов и вибраций извне. В испытательных камерах можно тестировать автомобиль в разных режимах движения, при этом стены лаборатории покрыты специальным звукопоглощающим материалом, исключающим возможность появления эха. Все это позволяет с максимальной точностью рассчитывать уровень шума, издаваемого автомобилем, а также шумов внутри него.Лаборатория краш-тестов – это лучший из 2-х комплексов ударных испытаний, имеющихся в России. Здесь можно смоделировать большинство сценариев столкновений, которые случаются в реальной жизни, а также проводить омологационные и сертификационные испытания. В частности, это фронтальный удар о жесткий или деформируемый барьер, удар в автомобиль сбоку и сзади, удар о столб. Высокоточное оборудование, а также интерактивные манекены последнего поколения позволяют получить исчерпывающую информацию о повреждениях самого автомобиля и его пассажиров – это дает возможность проектировать автомобили в соответствии с высокими стандартами безопасности. Помимо испытаний LADA, служба инжиниринга АВТОВАЗа проводит тесты других автомобилей по заказам партнеров, а также испытания автокомпонентов – для отбора комплектующих изделий необходимого качества._______Дополнительная информацияЗа 35 лет в НТЦ были созданы следующие проекты серийных автомобилей: семейство LADA 110 (1995-2007), ВАЗ-2123 (Niva, второе поколение, производство с 2000 года), семейство LADA Kalina (2004-2011), LADA Priora (2007-2018), семейство LADA Granta (производство с 2011 года), LADA Vesta (производство с 2015 года), LADA XRAY (производство с 2015 года).

Выбор тормозных колодок на ВАЗ

Есть старая поговорка водителя: «Хорошие водительские тормоза не нужны, и плохие они все равно не спасут. «Все шутки, но от качества тормозных колодок зависит безопасность движения, а иногда и жизнь человека. Тормозная система представляет собой совокупность ряда узлов, исправность каждого из которых влияет на работу всей системы в целом. Но если производительность, скажем, вакуумного усилителя или главного тормозного цилиндра можно точно определить еще до начала движения несколькими нажатиями на педаль, то как понять, какие тормозные колодки обеспечат наиболее эффективное торможение, тем более что их выбор сейчас просто огромный.Важен и вопрос ресурса. К тому же нередки случаи, когда выбранные колодки долго работают и тормозят вполне удовлетворительно, но после нескольких тысяч пробега диски приходится отдавать в канавку или, что еще дороже, менять.

Для начала — небольшая ликбез. Колодка тормозная состоит из двух частей — рамы и фрикционной колодки. Технология изготовления подушечек одновременно проста и сложна. Сначала готовится смесь фрикционных накладок.У каждого производителя тормозных колодок есть свой рецепт, и свойства конечного продукта во многом зависят от оптимального подбора комплектующих. В состав смеси входит до двух десятков компонентов, поэтому после тщательного перемешивания смесь должна постоять около суток, чтобы между компонентами произошли необходимые химические реакции. Затем смесь разливается по формам и происходит прессование. Следует отметить, что прессование бывает двух видов — горячее и холодное.При холодном прессовании стоимость конечного продукта ниже и выше производительность, но при использовании горячего прессования эксплуатационные свойства продукта улучшаются.

Прессование производится на основу с нанесенным слоем клея (температурный режим). Если в процессе используется метод холодного прессования, то полученные полуфабрикаты помещают в печь для окончательного спекания. Следующие шаги — шлифовка рабочей поверхности и окончательный осмотр.

По следам, оставшимся на поверхности фрикционных накладок тормозных колодок после шлифовки, можно отличить подделку.В оригинальной обуви следы чаще всего имеют форму эллипса, а в большинстве подделок — это прямые линии. Кроме того, инородные включения, значительные сколы и неплотное прилегание фрикционной накладки к основанию должны вызывать сомнения в происхождении колодок.

Сколько слов нужно сказать об асбесте. Многие западные защитники окружающей среды (и россияне тоже) настаивают на экологической небезопасности асбеста. Однако до сих пор не получено однозначных и неоспоримых данных, которые могли бы подтвердить эту точку зрения.В то же время асбестосодержащие тормозные колодки мягче и лучше сохраняют диск.

Еще одна проблема — скрип, который появляется при торможении даже на новых колодках. Бытует мнение, что появление этого писка свидетельствует о низком качестве тормозных колодок. Это в корне неверно. Все производители без исключения безуспешно борются с этой проблемой, и до сих пор причины появления писка остаются неясными. Бесспорно только одно: скрип — это высокочастотное автоколебание.Поскольку причину их появления невозможно устранить из-за ее неизвестности, они уже борются с последствиями. Как правило, рецепт один — на тыльную сторону основания крепится материал, который глушит такие колебания.

Некоторые производители тормозных колодок также предлагают покупателям тормозные диски собственной марки. Накладка и диск образуют так называемую пару трения, и во многом эффективность работы тормозной системы зависит от оптимально подобранной пары трения. В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция отказа от чугуна при производстве тормозных дисков… Вместо этого все чаще используются стальные сплавы. Считается, что такие диски имеют более высокую износостойкость (а значит и ресурс) и меньшую вероятность коробления.

В большинстве случаев пара «диск-колодка» от одного производителя дает наибольшую эффективность, но бывают случаи, когда колодки в паре с чугунными дисками имели лучшие характеристики, чем «родные». Это явление может возникнуть из-за того, что сами производители колодок не производят тормозные диски, а заказывают их у сторонних компаний.Следует помнить, что неправильно подобранная пара трения может вызвать перегрев и, как следствие, либо коробление диска, либо возгорание колодки. Последнее случается чаще из-за несоблюдения технологического процесса изготовления фрикционной накладки самой обуви.

Итак. Для начала нужно определиться, когда пора менять передние или задние тормозные колодки. Минимально допустимая толщина фрикционного материала колодок не менее 3 мм; при дальнейшем износе невозможно предсказать эффективность и безопасность тормозной системы.

Первым «вызовом» замены тормозных колодок может стать снижение уровня тормозной жидкости в бачке (при условии отсутствия утечки из системы). Если вы услышали характерный звук торможения из-за того, что колодка начинает касаться диска металлическим основанием, то вам, вероятно, стоит сказать спасибо своему ангелу-хранителю. В большинстве современных автомобилей есть система предупреждения водителя о недопустимом износе передних или задних тормозных колодок. Суть его работы в том, что в тормозную колодку встроен датчик износа, который при уменьшении толщины колодки до определенного значения касается тормозного диска (который служит «массой»), что влечет за собой соответствующий свет на приборной панели, либо ее роль играет пружина, прикрепленная к каркасу обуви (но в этом случае при значительном износе туфли начинают громко и неприятно петь).Правда, после самой первой московской зимы эта самая лампочка начинает постоянно гореть, поэтому периодически необходимо проверять толщину фрикционных накладок и их состояние (если наблюдается трещина или отрыв фрикциона от рамы, то тормозные колодки нужно заменить сразу, да и весь комплект).

А потом скрипнула. При этом не стоит ждать острых ощущений от резко увеличивающегося тормозного пути, а необходимо отправиться в ближайший магазин автозапчастей за новым комплектом колодок.Но тут возникает главный вопрос: какие тормозные колодки выбрать. Жестоко ошибаются те, кто руководствуется цитатой из забытого рекламного ролика: «Все одинаковы».

Как правило, все тормозные колодки условно можно разделить на три категории качества.

Первая категория — тормозные колодки качества оригинального поставщика. Они полностью соответствуют требованиям производителя автомобилей и, как правило, используются для комплектации станков на конвейерной ленте автозавода, а также поставляются на рынок как оригинальные запчасти с маркой автозавода. и в упаковке производителя.В первом случае они будут несколько дороже из-за наличия торговой марки автопроизводителя, кроме того, предполагается, что автозавод ведет постоянный контроль качества.

Вторая категория — колодки тормозные. «Качество запчастей». Здесь производитель допускает конструктивные и технологические отклонения от документации производителя транспортного средства. Однако соблюдаются все правила сертификации и утверждения. Разница в ценах по сравнению с 1-й категорией заметна, но такие накладки можно найти по цене оригинальных товаров.

Третья категория тормозных колодок. Так называемая «экспортная линия». При этом производители учитывают те требования (стандарты) в области безопасности, экологии и т.д., которые существуют в стране-импортере (в данном случае в России). Как правило, товары этой категории производятся для тех регионов, где действующие стандарты защиты прав потребителей ниже, чем в стране происхождения.

При выборе тормозных колодок не следует исходить из принципа экономии. Ресурс качественных тормозных колодок может достигать 40000 км, хотя многое зависит от индивидуального стиля вождения и режима эксплуатации автомобиля (в городе ресурс уменьшается примерно на 1.5 раз). Важен и вопрос дискосберегающих свойств колодок, ведь оригинальные тормозные диски, например, для девятого семейства ВАЗ, стоят 450-500 рублей за штуку.

При покупке тормозных колодок обращайте внимание на следующее.

— Безупречный внешний вид тормозных колодок.

Допустимо: единичные неровности в сырье или вызванные образованием бороздок, неравномерное смешение компонентов максимум до 5% поверхности, краска на поверхности = 10%, сколы по краям = 1% поверхности, бороздки на поверхности материала без отделения фрикционного материала, трещины короче 30 мм или 10 мм по углу или глубине

Не допускаются: инородные тела, не входящие в состав смеси (стружка, мусор), трещины длиной более 30 мм или 10 мм под углом или глубиной> 1.5 мм, отрыв фрикционного материала от опорной пластины, зазор между материалом и пластиной — поперек, поперечный край накладки или опорной пластины изогнут.

— Качество печати упаковки (как правило, большинство подделок выдают неважный внешний вид упаковки).

— Наличие паспорта или инструкции внутри упаковки (желательно, но не обязательно).

Также обратите внимание, возможно ли получить информацию о принадлежности товара к указанным выше категориям качества.

Требуются качественные тормозные колодки:

1. Определенная и постоянная эффективность торможения в любом режиме работы автомобиля и любой начальной скорости торможения.

2. Достаточно большой срок службы тормозных колодок.

3. Доступная цена на тормозные колодки. Необязательно искать самые дорогие подушечки, а вот что-то по цене «100 рублей за коробку» уж точно не возьмешь, так как бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а дешевые подушечки либо быстро изнашиваются, либо режутся. тормозные диски, сводящие на нет экономию, или имеют чрезвычайно низкий КПД.

Отлично. Приобретены тормозные колодки. Теперь осталось их поменять. Конечно, лучше всего заменять тормозные колодки в сервисном центре, но большинство владельцев отечественных автомобилей предпочитают делать это самостоятельно. Поэтому было бы разумно дать несколько советов.

Во-первых, нужно обратить внимание на равномерность износа колодок по одной оси. Если остаточная толщина соответствующих фрикционных накладок имеет разницу более 1,5-2 мм, то следует задуматься об исправности рабочих тормозных цилиндров.Также опасный симптом — сработавшие «на клин» тормозные колодки. Причинами неравномерного износа могут быть:

— заклинивание тормозных колодок в суппорте из-за ржавчины;

— заклинивание поршня рабочего цилиндра (обычно вызванное попаданием загрязнений через порванный пыльник или несвоевременную замену тормозной жидкости, которую необходимо производить не реже одного раза в три года).

Во-вторых, очень важно следить за сохранностью пыльников и отсутствием протечек тормозной жидкости.

В-третьих, перед заменой тормозных колодок обязательно очистить суппорт от ржавчины.

Кроме того, на тормозном диске не должно быть канавок и коробления (последнее легко определить по вибрации педали тормоза при торможении со средним усилием).

После замены тормозных колодок не забудьте несколько раз нажать на педаль тормоза, пока она не перестанет падать, в противном случае покупка нового переднего бампера гарантирована (это необходимо для того, чтобы «подвести» поршни тормозных цилиндров к колодкам ).

После установки тормозных колодок желательно выбрать сухой прямой участок дороги с минимальным движением и выполнить несколько интенсивных торможений подряд. С помощью этой техники вы можете «убить двух зайцев»: адаптироваться к эффективности новых прокладок и, если прокладки требуют «запекания» их, перевести их в нормальный рабочий режим.

КАК МЫ ПРОВЕРИЛИ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

Для испытаний были выбраны передние тормозные колодки для переднеприводных ВАЗ девятого семейства (ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099).Тормозные колодки закуплены в крупных магазинах автозапчастей московской торговой сети по два комплекта каждого производителя.

Испытания проводились в специализированной лаборатории на оборудовании, сертифицированном Госстандартом России. В ходе испытаний задействованы два испытательных стенда.

Первый стенд представляет собой натурный тормозной агрегат, состоящий из суппорта тормоза, тормозного диска и двух передних колодок автомобиля ВАЗ 2108, маховика с переменным моментом инерции (в данном случае момент инерции соответствовал момент инерции автомобиля ВАЗ), электропривод и приборы.На этом стенде непосредственно проверялась эффективность колодок в различных режимах торможения.

На втором стенде определялась прочность на разрыв соединения тормозной накладки с рамой.

Как мы упоминали ранее, тормозные свойства сильно зависят от материала тормозного диска, поэтому перед началом испытаний остро встала проблема выбора дисков, но, посоветовавшись со специалистами, мы закупили партию оригинальных тольяттинских дисков.

А теперь непосредственно о программе тестирования.

Перед началом испытаний тормозные колодки проходят обкатку, за что проводится от 50 до 100 торможений.

Эффективность торможения определялась как сумма индивидуальной эффективности торможения, эффективности торможения (FADE) и восстановления. Для получения более точных результатов весь цикл испытаний проводился дважды (каждый раз с новым комплектом колодок и новым тормозным диском).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ТОРМОЗОВ

Этот этап состоит из трех тестов.

ПРОВЕРКА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 1.Этот тест моделирует различные режимы однократного торможения (от легкого до аварийного) на скорости от 100 км / ч до полной остановки автомобиля. Начальная скорость 100 км / ч, температура колодок в начале торможения менее 50 ° С. Давление в тормозном цилиндре колеблется от 2 до 8 МПа с интервалом 2 МПа.

ТЕСТ тормозных колодок 2. Этот тест моделирует различные режимы одиночного торможения при разных начальных скоростях торможения. Давление в тормозном цилиндре 5 МПа, температура колодки в начале торможения менее 50 ° С.Начальная скорость варьируется от 40 до 120 км / ч с шагом 20 км / ч. Замеряется замедление.

ТЕСТ НАКЛАДКИ 3. Целью этого испытания является оценка эффективности торможения при различных температурах колодок. Начальная скорость торможения 100 км / ч, давление в тормозном цилиндре 5 МПа. Замедление измеряется при различных значениях температуры колодок (от 50 до 250 градусов, с шагом 50 ° C).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРМОЗА (FADE)

На этом этапе моделируется движение автомобиля по горному серпантину.Тест состоит из двух идентичных циклов, между которыми колодки остывают до начальной температуры (менее 50 градусов). Тормозное усилие поддерживается на уровне 5 МПа, начальная скорость торможения — 100 км / ч, конечная скорость — 50 км / ч, торможение выполняется с интервалом в 45 секунд, замедление и температура колодок измеряются в конце каждого цикла.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Программа испытаний на этом этапе полностью повторяет Тест 1 (определение эффективности индивидуального торможения).Цель этого шага — спрогнозировать стабильность работы тормозной колодки на протяжении всего срока ее службы.

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ТОРМОЗНОЙ НАКЛАДКИ С РАМОЙ

В этом испытании определялось усилие, при котором фрикционный материал отделялся от рамы колодок; по нормам ТУ это значение должно быть не менее 5 МПа.

Температура колодки измерялась термопарой в объеме на расстоянии 2 мм от рамы колодки. Соответственно, в паре трения температура примерно на 200 ° C выше.

После окончания всех испытаний оценивался абсолютный и удельный износ тормозных колодок.

Результаты испытаний сведены в общую таблицу, в которой значение замедления для простоты восприятия пересчитано в коэффициент трения, чем выше этот коэффициент, тем выше эффективность тормозных колодок. В качестве отправной точки для оценки эффективности колодок используется ТУ АвтоВАЗа, в котором указано, что коэффициент трения должен быть не менее 0,33 или 0.3 для температурных испытаний.

Кстати, когда мы получили в руки результаты и протоколы испытаний, мы даже немного растерялись: каждый участник теста тестировался более чем по 60 параметрам! Всего было более 900 различных параметров! Естественно, мы просто не могли опубликовать результаты в таком виде — одна таблица занимала бы не менее трех страниц. Поэтому в таблице мы привели усредненные значения коэффициентов трения (СКТ) и температур, а также проанализируем поведение колодок «по косточкам» в текстовом материале.

А теперь самое интересное …

Что ж, уважаемые читатели, мы представили вам материал по тесту тормозных колодок. За сухими цифрами и нашими отзывами кроется почти два месяца работы сотрудников лаборатории в режиме «нон-стоп». Десятки использованных тормозных дисков, покалеченные, сгоревшие и покрытые порошком тормозные колодки, часы работы испытательного оборудования — все это превратилось в большую стопку графиков, таблиц результатов, любезно предоставленных нам специалистами. Когда не все данные были обработаны и проанализированы, в их головах уже зарождались планы дальнейших испытаний, о которых вы можете прочитать в следующих выпусках нашего журнала.А пока за посевной: какие колодки барабанные лучше: отечественные или зарубежные? С какими дисками тормозные колодки лучше тормозят и не перегреваются?

В ближайшее время мы постараемся найти однозначный и разумный ответ на эти и многие другие вопросы.

Материал подготовили Егор АЛЕКСАНДРОВ и Олег ТИХОНОВ.

Вам, вероятно, будет интересно прочитать другие тесты тормозных колодок в журнале Consumer. AutoDela:

Дополнительная информация

Хотите купить или продать? Воспользуйтесь нашим интернет-аукционом!

Автоаксессуары и дополнительное оборудование, парковочные радары и видеорегистраторы из первых рук!

Чтобы выбрать достойные запчасти и аксессуары для обслуживания, необходимо учитывать несколько важных факторов. При обслуживании автомобилей ВАЗ вопрос стоимости для владельца зачастую играет гораздо большую роль, чем многие другие параметры.Но и в этом случае купленных средств не всегда хватает. Сегодня мы поговорим о том, какие тормозные колодки лучше всего подходят для ВАЗа. Речь идет не только о конкретных производителях и типах, но и о ценовом сегменте, материалах изготовления и других особенностях. Надежность автомобиля зависит от качества этого оборудования, его технических преимуществ или недостатков, а также безопасности водителя и пассажиров. Так что на этом оборудовании экономить не стоит. Важно различать разные модели российского концерна.Идеальные колодки для 2110 совсем не подойдут к Весте, а вот хорошие материалы для 2109 будут сильно отличаться от оптимальных предложений для 2107.

В первую очередь следует учитывать модель автомобиля и рекомендации производителя. При изготовлении автомобиля производитель часто экономил на мелких деталях. Колодки не стали исключением, зачастую в тормозную систему корпорация встраивала не самые качественные варианты оборудования. Поэтому не лишним будет заглянуть в тормозной механизм и посмотреть, какие элементы установлены в вашем автомобиле.Это также можно прочитать в инструкции по эксплуатации. После выбора также важно произвести качественный монтаж. Вы можете проделать эту процедуру самостоятельно, но это не так просто, как вы думаете. При неправильной сборке шасси и деталей тормозной системы проблемы с машиной гарантированы. При обслуживании многие полагаются на мнение специалистов станции. Но это тоже не лучший вариант, так как мнение может быть необъективным. Давайте посмотрим на подборку запчастей.

Так ли хорош Бош, как его малюют?

Наверное, первым ответом на вопрос о лучших колодках для многих автолюбителей будет Bosch. Ведь все мы хорошо знаем качественное оборудование этого производителя и прекрасно понимаем его преимущества. В области автозапчастей эта компания отлично зарекомендовала себя и стала одним из лучших брендов в мире. Но колодки Bosch далеки от производства на заводе в Германии, и их качество сегодня мало чем отличается от бюджетных решений с ценой в два раза ниже.Есть такие особенности данного товара:

• качество на самом деле больше не подтверждается тестами, которые компания Bosch ранее проводила для всего своего оборудования; производство в Китае сильно подпортило надежность изделий;
• коэффициентов торможения в независимых тестах специально для автомобилей Bosch часто не укладываются ни в какие рамки, что явно мешает нормальной работе автомобиля;
• время торможения на подогреваемых колодках этой корпорации (в бюджетном классе) увеличивается до неограниченных значений, поэтому стоит задуматься о целесообразности затрат;
• качество используемых материалов напрямую зависит от цены на продукцию, а самые дешевые колодки Bosch производятся не из самого надежного сырья, что приводит к проблемам;
• при торможении слышен постоянный визг и неприятный скрежет — такие элементы тормозной системы легко могут повредить оригинальный тормозной диск.

Легенда о том, что все запчасти Bosch самые качественные, надежные и удачные, не сбылась. Специалисты все чаще отказываются от этой продукции и переходят на продукцию специализированных брендов. Вот и пришло время изменить свою политику в отношении покупки запчастей. Однако в модельном ряду Bosch есть дорогие колодки, подходящие для ВАЗ. Они полностью оправдывают себя и оказываются долговечными.

Каких производителей выбрать для обслуживания ВАЗа?

Тормозная система ВАЗа оказывается довольно простой, многие ее обслуживают в гараже, минуя сервисные центры.Но для этого нужно купить качественные запчасти и получить все необходимые инструкции. Сегодня мы не будем рассматривать много технической информации о размерах колодок и других требованиях, так как эти данные можно найти в инструкции к автомобилю. Давайте подробнее рассмотрим самые надежные запчасти с точки зрения бренда:

1. Ferodo, вероятно, лучшее, что вы можете найти на рынке тормозных деталей сегодня. Продукция качественная, изготовлена ​​только из надежных материалов.
2. DAfmi — очень хороший вариант, который показывает хорошие характеристики и при этом намного дешевле элитных марок. По сроку службы не уступает предыдущей версии.
3. VATI и EZATI — детали почти одинакового качества, которые оказываются отличной недорогой альтернативой зарубежным покупкам. Испытания прошли успешно.
4. ATE — еще один очень достойный бренд, пользующийся спросом во всем мире. Накладки надежные и прочные, в эксплуатации нет отрицательных моментов.
5. Rona и Rounulds менее известны, но тоже вполне адекватны по качеству производителей. Продукция не такая уж и дорогая, а по характеристикам не уступает лидерам рынка.

Сегодня можно найти огромное количество разнообразных запчастей для ВАЗ. Но важно выбрать действительно надежные варианты техники с достойными характеристиками. Посмотрите данные, указанные на коробке или на сайте производителя. Скорость торможения со 100 км / ч не должна быть ниже 0.33, и степень износа не должна быть огромной. Если в комплекте колодок вышло всего 5000 км, больше не покупайте товары этой марки.

Когда нужно менять тормозные колодки на ВАЗ?

Вопрос о периодичности замены деталей тормозной системы всегда открыт, многие специалисты говорят о разных интервалах. Завод утверждает, что его нужно менять раз в 10 тысяч километров. Но все зависит от вашего стиля катания. Если агрессивно водить Ладу, то менять расходники придется гораздо чаще.И это очень сильно зависит от выбранной марки.

• измерьте толщину рабочей части мягкого металла на новом изделии, а затем отнимите от этого показателя 85% — это будет толщина, при которой пора задуматься о замене изделий;
• посмотрите рекомендации производителя деталей тормозной системы, часто в инструкции указывается минимально допустимая толщина механизмов в тормозном модуле для вашего автомобиля;
• не ждите скрежета и других индикаторов необходимости обслуживания, это точно не принесет вам желаемых результатов, а только усугубит хлопоты по ремонту авто в будущем;
• следует периодически смотреть и визуально оценивать толщину рабочего слоя металла, это поможет вовремя понять, что пора идти в автомагазин за новыми колодками;
• на форумах тоже можно найти полезную информацию именно по вашей модели, но такие данные далеко не всегда адекватны, оцените профессионализм человека, который дает совет.

Чтобы вовремя купить качественные механизмы тормозной системы, достаточно следить за своим автомобилем. По возможности постоянно осматривайте колодки, оценивайте оставшийся рабочий слой и заранее планируйте замену. Лучше менять изделия, пока они полностью работоспособны, чем потом столкнуться с проблемами в эксплуатации. Более того, при полном износе колодка может быстро повредить тормозной диск.

Где купить колодки с гарантией качества на Жигули?

Вопрос, где купить тормозное оборудование, довольно сложен.Многие говорят, что заказывать товары в интернете стоит — подделок меньше всего, а цены самые лучшие. Возможно, но в этом случае стоит придерживаться официальных сайтов производителей и официальных дилеров. А найти их не так-то просто, особенно в регионах. При выборе места покупки следует учитывать следующие особенности:

• наличие документов — подлинность товара может быть подтверждена заводскими документами и сопроводительными бумагами с характеристиками и другими параметрами, их можно запросить дополнительно;
• не самые низкие цены — практически гарантировано, что самые низкие цены указывают на подделки, которых на российском рынке слишком много, так что сильно экономить не стоит;
• хороший ассортимент или специализация — лучше покупать колодки у специалистов, которые могут предложить отличный выбор или продукцию только одной проверенной марки;

Гарантия

• — вы можете быть удивлены, но на эти товары тоже должна распространяться гарантия, и купон нельзя выбрасывать, пока не пройдет год с момента покупки оборудования;
• все необходимые комплектующие есть в наличии — покупайте товары только в тех магазинах, которые предлагают товар в наличии, а не под заказ с доставкой за несколько недель.

Это важные критерии качества и достойные критерии, которые всегда следует учитывать при покупке. Свяжитесь с профессиональными магазинами, специализированными точками продаж определенных брендов. Прекратите покупать тормозные колодки просто через интернет-рекламу. Так вы гарантированно купите поддельный или неликвидный товар, который без неприятных сюрпризов не прослужит вам несколько месяцев. Вы должны уважать вашу безопасность передвижения на машине.

Предлагаем видео о тормозных колодках, чтобы убедиться в важности этого элемента:

Подведение итогов

Использование качественных компонентов и аксессуаров для вашего автомобиля является обязательным.Если вы решили обслуживать тормозную систему ВАЗ, покупайте только надежную технику с заводской гарантией. Это можно сделать довольно просто, обратившись к официальным дилерам и поставщикам конкретной продукции. Но также можно просто купить подделку, которая совершенно не отличается никаким качеством и прослужит всего несколько недель. Поэтому будьте внимательны при покупке, проверяйте заводскую документацию и другие особенности предлагаемого вам товара.

Используйте только планшеты, которым можно доверять. Не покупайте товары, о которых вы не слышали, и забудьте о самых дешевых предложениях.В них используются ненадежные материалы, которые не могут обеспечить должного уровня эксплуатационной безопасности. Поэтому с такими элементами в тормозном модуле езда будет неуверенной. Всегда следите за оставшимся слоем заготовки. Его толщина должна быть не менее 15-20% от исходных значений. Прочтите руководство к автомобилю и посмотрите, какие рекомендации дает производитель по работе тормозной системы. Как часто вы обычно меняете тормозные колодки в автомобиле?

Поддержание исправности тормозной системы — гарантия общей безопасности водителя, с этой общеизвестной истиной глупо спорить.Но правильный выбор тормозных колодок обеспечивает не только короткий тормозной путь и четкую обратную связь на педалях тормоза: некачественные колодки могут быстро стереть тормозные диски и барабаны, что потребует от автомобилиста дополнительных затрат на последующий ремонт. Особенно актуален вопрос выбора колодок для владельцев тольяттинских автомобилей — предложений на рынке много, а количество некачественной и контрафактной продукции бьет все мыслимые рекорды.

Материал тормозных колодок

Требования к материалу, из которого изготовлены тормозные колодки, крайне противоречивы, и как ресурс, так и эффективность готового продукта во многом зависят от удачного компромисса между свойствами:

• Термическая стабильность: при резком торможении огромная кинетическая энергия преобразуется в тепло.Тормозная колодка не должна изменять свои свойства при нагревании и как можно быстрее передавать тепло основанию, а затем тормозному механизму. Некачественные изделия при перегреве поверхности кажутся «кружащимися стеклом» — рабочая плоскость покрывается твердой и скользкой коркой, из-за чего значительно снижается эффективность торможения. На спортивных автомобилях и мотоциклах используйте перфорированные тормозные диски, чтобы бороться с этим, очищая поверхность колодок (но также ускоряя их износ). У обычных автомобилей тормозные диски с гладкой поверхностью, и остекление колодок для них гораздо опаснее.
• Прочность: последняя не должна трескаться и быстро изнашиваться. Обычно материал колодок армируют медной или латунной стружкой, реже — сталь, также используются полимерные материалы. Армирование делает колодки более прочными и увеличивает теплопроводность, но в то же время увеличивает износ диска.

Совет. Наиболее предпочтительны колодки с полимерным армированием, так как они меньше всего изнашивают диски, на втором месте — со стружкой цветных металлов.

Как выбрать колодки?

Внешний вид и маркировка колодки могут многое рассказать о них.В частности, маркировка содержит указание коэффициента трения, обозначенного двумя буквами (усредненный при нагреве — первая буква, усредненный после охлаждения — второй). К сожалению, найти не всегда удается:

Внимание! Если вторая буква не совпадает с первой (например, GE), лучше воздержаться от покупки.

Также следует насторожить чрезмерно крупные включения армирующих частиц: есть сырая технология (как правило, при изготовлении дешевых колодок на токарном станке получают стружку, минимально ее измельчая).

Лучшие марки тормозных колодок для ВАЗ

Рассмотрите колодки самых популярных брендов по результатам, которые они показывают в стендовых тестах, и добавьте статистику с отзывами реальных пользователей.

• TIIR (стандартные колодки). Они довольно быстро изнашиваются, но при этом до минимума изнашивают тормоза. Адгезионное крепление колодки к основанию имеет достаточную прочность, случаев расслоения при нормальной езде не зафиксировано. Учитывая доступную цену — хороший вариант для людей, не увлекающихся агрессивной городской ездой.При перегреве заметно тускнеют.
• DAFMI. Эти колодки немного дороже оригинальных колодок и изнашиваются медленнее. Однако тесты отмечают, что иногда при сильном нагреве толщина колодки увеличивается, то есть она как бы «набухает». Это явный признак возможного необратимого изменения свойств при резком торможении, возможно, разрушение колодки или ее отрыв от подложки. Рекомендуются для спокойной размеренной езды: тогда они прослужат долго и со временем не ухудшат тормозной путь.
• TRW. Прочные колодки, обеспечивающие хорошее торможение и легко выдерживающие высокие температурные нагрузки. Имеет и заднюю сторону — и они, и тормозной диск достаточно быстро изнашиваются. Хороший вариант для активной езды по трассе, горной местности.
• Ferodo. Для автомобилей ВАЗ известная марка не снизила планку качества: эти тормозные колодки обеспечивают хороший ресурс, отлично сохраняют свои свойства при резком или продолжительном торможении. Износ тормозов с их использованием тоже нельзя назвать критическим — все на уровне лучших представителей конкурентов.Хороший выбор, но и по цене, соответствующей качеству.
• ATE. Нельзя сказать, что эту марку слышат владельцы ВАЗов, а зря — это один из ведущих европейских производителей тормозов и колодок. Несмотря на высокую цену, эти колодки показывают отличный результат: они отлично тормозят, выдерживают перегрев, имеют длительный срок службы.
• Лукас. Тесты выявили интересное свойство этих колодок: в нагретом состоянии коэффициент трения у них даже увеличивается, хотя обычно у «гражданских» (в отличие от спортивных керамических) колодок он, наоборот, падает.Колодки устойчивы к износу, абразивный износ тормозных дисков также невелик. Отличный выбор для условий, когда приходится часто использовать тормоза.

Нельзя утверждать, что невысокая цена автомобиля — повод сэкономить на расходных материалах. Напротив, там, где нет систем стабилизации, антиблокировочной системы тормозов и прочих электронных помощников, грамотный подбор тормозных колодок и контроль состояния тормозной системы вносят решающий вклад в безопасность автомобиля.

Колодки тормозные для автомобилей ВАЗ — видео

Безопасность вождения зависит от состояния и характеристик тормозных колодок. Если колодки не обеспечивают эффективного торможения, то вы не сможете остановить машину перед неожиданным препятствием и произойдет столкновение. Прочитав статью, вы узнаете, по каким критериям нужно выбирать колодки, а также узнаете, как отличить подделку.

На автомобилях ВАЗ используются колодки двух типов — для передних дисковых тормозов и под задние барабаны.Основа обуви — стальной каркас, к которому крепится фрикционная накладка. Для крепления вагонки используется специальный полимерный клей, выдерживающий температуру до 400 градусов. Накладки изготавливаются из разных материалов, поэтому характеристики колодок разные.

Если накладки изготовлены из полимерных материалов — резины, различных смол и синтетических материалов, то такие колодки наименее вредны для тормозного диска. Но эффективность торможения оставляет желать лучшего. средняя цена 1 тыс. руб. за комплект.

Колодки из полимерных материалов и различных металлов обеспечивают более эффективное торможение, а затем изнашивают тормозной диск в несколько раз. Если в таких колодках доля стали более 40 процентов, то они обеспечивают еще более эффективное торможение и производят более прочный диск. Единственный недостаток колодок с металлом — ухудшение характеристик при низких температурах. Средняя цена 2 тысячи рублей за комплект.

Керамические колодки обеспечивают умеренное торможение и даже меньшее воздействие на диск, чем полимерные колодки.Эти колодки сделаны из полимерных материалов с вкраплениями керамики, отсюда и название. Средняя стоимость на январь 2016 г. 4 тыс. руб. за комплект.

Как выбрать тормозные колодки

Выбор колодок зависит от того, как вы ездите. Если вы любите быстрый разгон и смену полосы движения, резкое торможение, то вам потребуются стальные колодки, пробег которых при такой эксплуатации не превысит 15 тысяч километров. В этом случае пробег диска не превысит 25 тысяч километров. Пробег керамических колодок составит 20-25 тысяч километров, но КПД у них ниже, из-за чего тормозной путь увеличится на 10-15%, а пробег диска составит 60-80 тысяч километров, так что стоит задуматься. .

Если вы предпочитаете тихую езду с минимумом резких торможений, выбирайте полимерные колодки. При таком стиле вождения их экономичность вполне достаточна, ресурса хватит на 20-30 тысяч километров, а ресурса диска будет 50-60 тысяч километров. В полной мере это касается как передних, так и задних колодок.

Определившись с типом колодок, приступайте к выбору производителя. Если вы заказываете колодки у известного производителя через интернет-магазин, учтите, что в 70% случаев вы получите либо подделку, либо продукцию предприятий-партнеров.Поэтому обязательно уточняйте, кто на самом деле производит колодки.

Напомним, российские колодки от АвтоВАЗ и DAFMI по базовым характеристикам (эффективность торможения, ресурс, влияние на тормозной диск) ни в чем не уступают продукции известных зарубежных производителей, и по вероятности. покупки подделки в десять раз меньше.

Если по каким-то причинам российские колодки вас не устраивают, выбирайте товары из Ferodo , Valeo , Brembo , TRW , Fenox , И ТУ .

Если у вас есть машина с АБС и датчиком износа колодок, то ищите именно такие колодки. В противном случае АБС не будет работать должным образом.

Как не купить подделку

Собираетесь покупать колодки в интернет-магазине, доверьте их выбор менеджеру. В этом случае можно отказаться от колодок, если производитель окажется другим. Например, под брендом Ferodo будет продукция какого-то малоизвестного предприятия — партнера этой компании.

Перед тем, как забрать подушечки, попросите менеджера магазина открыть упаковку.Внимательно посмотрите на коробку с подушечками. Все этикетки и логотипы должны быть типографскими и очень четкими. Если надписи нечеткие или неровные, логотип расплывчатый, это подделка. Извлеките прокладки из упаковки и осмотрите. На них не должно быть капель застывшего клея.

Каждый блок должен быть отмечен логотипом или названием производителя. Осмотрите фрикционную накладку. Если он металлический, то в нем должны быть видны небольшие кусочки белого (стального) или желтого (медного) металла. Проведите пальцем по накладке.Если на пальце остается темная отметина, значит в них небольшое количество стали, следовательно, должны преобладать желтые вкрапления металла. Если желтого металла недостаточно, а колодка оставляет след на пальце, значит, перед вами подделка. Проведите пальцем по керамической и смоляной подушечкам. На пальце не должно оставаться следов. Если остались следы — это подделка.

Попросите продавца показать сертификат соответствия на выбранные колодки. Если его нет — это подделка.Помните, тормозные колодки подлежат обязательной сертификации. Поэтому все надежные российские и зарубежные производители получают сертификат на тормозные колодки. В этом случае сертификат должен быть выдан организацией, которой такое право предоставлено Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, что должно быть записано в документе с указанием номера сертификата и даты выдачи. Помните, самые дешевые российские колодки, которые сопровождаются сертификатом соответствия, в десять раз надежнее и эффективнее любых брендовых колодок, под какой бы маркой они ни продавались, но без сертификата.

Создайте универсальную запись по выбору тормозов, которая упростит читателям поиск и выбор.

Так что отпишитесь в комментариях с отзывами о том, что вы себе поставили, я в свою очередь буду обновлять самые объемные и полезные рассказы в записи (указав свой ник, конечно).

Начну с себя, а точнее с того, что у меня когда-либо было.

______________________________________________________
Колодки

Казалось бы, самая простая и банальная, но не маловажная деталь.Испытал следующее:

Заводские TIIR (не знаю, как сейчас, но было именно так 5 лет назад)

Заводские передние колодки TIIR

Общие впечатления
Тормозят нормально для первые пару тысяч километров, потом все ставится грустно — ужасный скрип / скрип, быстро нагревают диск, начинают «бить»

Срок службы
Осталось 2 тыс км, после чего начали жутко пищать и не тормозил

Цена качество?
Цена — бесплатно с авто, качества хватает на обкатку машины и потом сразу их менять.

Мой совет
Поменяйте сразу, на нормальные 🙂
.
.

Ferrodo Premier «красный»

Передние тормозные колодки Ferodo Premier

Общие впечатления
Ставлю сразу после стока — небо и земля, естественно, машина начала тормозить вместе с ними. В дальнейшем их в основном ставили (когда были стандартные суппорты)

Срок службы
При моем стиле езды хватило на 10-15 тысяч, немного, но этот период отлично поработал.

Цена-качество?
Адекватная цена, отличное качество … Единственное, на что хочу обратить ваше внимание, это то, что сейчас появилось много китайских подделок, в том числе и на них, стоят немного дешевле, но качество намного хуже — делайте не нарваться на подделку!

Lucas / TRW

Передние тормозные колодки Lucas / TRW

Общие впечатления
Я решил поставить их в качестве эксперимента, чтобы сравнить с Ферродо.По личным ощущениям они оказались немного хуже, но и показали себя неплохо.

Срок службы
Но срок службы меня порадовал, ходил оооочень много, а при съемке «съели» наверное только половину, претензий по этому поводу нет.

Цена-качество?
Цена примерно такая же, как у Феродо. В целом качество и срок службы это полностью оправдывают.

Мой совет
В общем хороший аналог Феродо, советую!
.
.

Других колодок на стандартные суппорты не ставил, но знаю, что есть еще много популярных, буду рад услышать отзывы о них.

ДОБАВЛЕНО:

Колодки тормозные ВАЗ-2114: замена своими руками

Замена тормозных колодок ВАЗ-2114 осуществляется при чрезмерном износе элементов. Очень важно поддерживать в рабочем состоянии всю тормозную систему. От того, как он будет работать, зависит не только удобство управления, но и безопасность людей в машине.При проведении ремонта обязательно соблюдайте все требования, чтобы обеспечить максимальную эффективность системы в будущем.

Особенности конструкции

Перед заменой тормозных колодок ВАЗ-2114 необходимо изучить конструкцию системы. Как и в большинстве автомобилей, привод приводится в действие гидравликой. Два контура тормозной системы, которые отделены друг от друга. А в случае выхода из строя одной из цепей вы можете остановить машину, так как два колеса все равно будут тормозить. С помощью вакуумного усилителя в системе тормозов уменьшается усилие, с которым водитель воздействует на педаль.

GTZ приводится в движение педалью и вакуумным усилителем. Этот элемент создает давление внутри системы. Он действует на задние рабочие цилиндры и передние суппорты. Приводы зажимают или разжимают колодки, в зависимости от того, на каких колесах они установлены.

Подготовка к замене заднего башмака

Модели ВАЗ-2114 ремонт самостоятельно можно осуществить достаточно быстро. Перед тем, как менять колодки на задние колеса, нужно убедиться, что они вышли из строя. Обычно сильный износ этих элементов проявляется следующим образом:

1. Автомобиль не держит при парковке в горке.
2. Ручной тормоз не регулируется.
3. При нажатии на тормоз сбоку на задних барабанах появляется царапина.
4. Пониженная эффективность торможения.

Перед заменой тормозных колодок на ВАЗ-2114 необходимо купить новые. Стоимость набора около 1200 рублей (стоковые элементы). Но можно от «девятки» купить передние диски и суппорты и переделать задние тормоза. Эффективность дисковых тормозов намного выше, но обслуживать их придется чаще.

Какие инструменты потребуются?

При ремонте ВАЗ-2114 своими руками потребуется наличие таких инструментов, приспособлений:

1. Отвертки (плоские разной ширины).
2. Выбивка из бронзы или латуни.
3. Ключ катушки.
4. Ключ для карабина или гаечный ключ на «12».
5. Домкрат пневматический или гидравлический.
6. Подставки для автомобиля.
7. Колесоуборочные станки.
8. Проникающая смазка.

Обязательно обработайте все резьбовые соединения проникающей смазкой перед ремонтом.В этом случае открутить болты будет намного проще.

Как снять задние колодки?

Замена тормозных колодок ВАЗ-2114 на задние колеса выглядит следующим образом:

1. Под ремонтируемую сторону машины необходимо установить домкрат, после чего ослабить колесные болты.
2. Поднимите автомобиль домкратом так, чтобы колесо было над землей.
3. Полностью откручиваем болты на колесах.
4. Ключом на 12 необходимо открутить направляющие шпильки, а затем снять барабан.
5. Аккуратно сбейте барабан, для этого постучав молотком и деревянным бруском или медной прокладкой по его задней части.

Затем полностью снимите пружины, которыми обе колодки затянуты. Сначала снимаем боковые, потом — верхнюю и нижнюю. Демонтаж пружин производится отверткой и плоскогубцами. После этих манипуляций можно снимать колодки и отсоединять трос ручного тормоза.

Установка колодки

При замене тормозных колодок на ВАЗ-2114 необходимо перенести кронштейны, которые используются для привода ручного рычага, со старых элементов на новые.Для этого необходимо снять шплинт и снять хомуты. В обратном порядке их устанавливают на новую обувь. Сборка происходит тогда по такому алгоритму:

1. Установите верхнюю пружину.
2. Верхняя часть колодок должна попасть в пазы поршней.
3. Установите проставку сверху.
4. Обе колодки, расположенные ниже, также должны находиться в соответствующих им канавках.
5. На последние нужно установить пружины, которые находятся по бокам и снизу.

После этого установите барабан и зафиксируйте его шпильками. По такому же сценарию заменяются колодки на втором заднем колесе.

Замена передних колес

Перед заменой тормозных колодок на ВАЗ-2114 необходимо сделать следующее:

1. Ослабить крепление колеса к ступице. Отвинчивать полностью пока не нужно.
2. С помощью домкрата необходимо поднять борт автомобиля, на котором проводится ремонт, так, чтобы колесо находилось в подвешенном состоянии.
3. Только теперь можно полностью отвинтить все болты крепления и снять колесо.
4. Необходимо повернуть руль в ту сторону, чтобы было удобно проводить работу.
5. Затем нужно отогнуть металлическую пластину, с помощью которой болт крепится к ползуну.
6. Выкрутите болт ключом на 13.

После этого сдвиньте опору в сторону и снимите колодки. Чтобы новые элементы установились без проблем, необходимо немного открутить штуцер для прокачки.Из расширительного бачка слейте небольшое количество жидкости.

После этого нужно вдавить поршень в опору кузова. Как только вы установите новые передние тормозные колодки ВАЗ-2114, обязательно затяните прокачку. Соберите в обратном порядке. Для этого затяните болт, закрепленный на подвижной части. Согнув стопорную пластину, вы фиксируете положение этого болта. После установки новых башмаков на второе колесо нужно при необходимости долить жидкость в расширительный бачок.

Колодка тормозная 2101-3502090 к автомобилю ВАЗ-2101

2103-3502012

# 2103-3502012

Щит тормозной правый

2103-3502081

# 2103-3502081

Pad

2103-3502080

# 2103-3502080

Pad

2103-3502033

# 2103-3502033

Весна

2103-3502013

# 2103-3502013

Щит тормозной левый

2101-3502012

# 2101-3502012

Доска правая

2101-3502112

# 2101-3502112

2101-3502012-01

# 2101-3502012-01

Доска правая

2101-3502113

# 2101-3502113

Болт левый

2101-3502013

# 2101-3502013

Доска слева

10516876

# 10516876

Шайба 10 пружинная

2101-350203-01

# 2101-350203-01

Доска слева

12164711

# 12164711

Гайка М10×1,25

2101-3502090-01

# 2101-3502090-01

Тормозная колодка

2101-3502105

# 2101-3502105

Подкладка подкладка

2101-3502035

# 2101-3502035

Верхняя пружина

2101-3502070

# 2101-3502070

Барабанный тормоз

2101-3502038

# 2101-3502038

Нижняя пружина

2101-3502100

# 2101-3502100

2101-3502103

# 2101-3502103

Чашка

2101-3502102

# 2101-3502102

Весна

2101-3502104

# 2101-3502104

Чашка

2101-3101082

# 2101-3101082

Штифт направляющий

2101-3502090

ВАЗ-2110, колодки тормозные задние: самозаменяемые

Автомобиль ВАЗ-2110 по праву можно считать народным.Эту машину все знают или хотя бы видели на улицах города. «Десятка» — очень неприхотливая в обслуживании и ремонтопригодная машина. Однако иногда бывает и с неисправностями. Итак, вышли из строя (а точнее износились) на автомобиле ВАЗ-2110 задние тормозные колодки. Их заменяют самостоятельно. С этим справится даже новичок. У машины довольно простая тормозная система. Итак, давайте разберемся, как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ-2110.

Когда менять?

У производителя есть определенный ресурс.Замена этих элементов производится каждые 60 тысяч километров. Однако этот период может наступить раньше. Почему это происходит? Все зависит от стиля катания. Если водитель предпочитает агрессивную езду, ресурс задних колодок сократится вдвое. А передние — четыре раза (потому что на них действует большее усилие). Поэтому важно уметь определять неисправность «на слух». При нажатии на педаль тормоза вы услышите характерный скрип колодок сзади.Это указывает на то, что они пришли в негодность.

Осмотрите их, сняв барабан. Недопустимо, чтобы толщина фрикционной накладки была меньше двух миллиметров. Также не допускается наличие масляных пятен и сколов на самой обуви. Если симптомы и признаки подтвердятся, нужно срочно поменять на автомобиле ВАЗ-2110 задние тормозные колодки. Замена производится минимальным набором инструментов. О том, что нужно для этой операции, мы расскажем прямо сейчас.

Инструменты

Что нам нужно заменить? Для успешной установки блоков подготовьте следующий набор инструментов:

• Ключ 12.
• Jack.
• Плоскогубцы комбинированные.
• Небольшая подставка (можно использовать штангу).
• Отвертка.
• Молоток.

Также нам понадобится сам «расходник». Какие задние тормозные колодки лучше на ВАЗ-2110? Автомобилисты хорошо отзываются о продукции фирм «Лукас» и «Дамфи» (подробности о них — в конце статьи).Стоимость их около тысячи рублей за комплект (с двумя фрикционными накладками). Перед тем, как производить замену задних тормозных колодок на ВАЗ-2110 самостоятельно, отметим важный момент — эти элементы меняются попарно. Если есть разница в износе справа и слева, установить комплект все равно нужно.

Начало работы — Разборка

Итак, давайте разберемся, как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ-2110. Замена начинается с навешивания заднего моста. То есть нам нужно разделить часть тела и снять колесо.После этого ставим упоры на передние колеса и под задние лонжероны (чтобы машина не упала, если соскочит с домкрата).

Далее снимаем сам барабан. Крепится двумя болтами. Для снятия нам понадобится ключ на 12. Если крышка вылезает с трудом (что бывает довольно часто), выбейте ее молотком. Используйте деревянную подложку, чтобы не повредить края барабанного механизма. Далее переходим к замене самой обуви. Учтите, что могут возникнуть трудности.За годы эксплуатации прочно прилипают к барабану. Не исключено появление ржавчины. Если обувь вылезает с трудом, используем подручные средства. Молотком аккуратно снимите деталь, чтобы не повредить саму основу. Далее нужно снять верхнюю пружину, фиксирующую башмак на щите. Для этого откручиваем накладку в сторону на 60 градусов.

Затем осторожно снимите деталь с опоры. Возьмите туфлю за ту сторону, где нет «колдуна» (то есть выход на ручник).Выкладываем колодки друг от друга. После демонтажа первой приступаем к снятию второй части. Извлечься будет намного проще. Предварительно не забудьте отсоединить тягу от троса.

Как установить тормозные колодки задние?

ВАЗ-2110 продолжает стоять на домкрате. В это время загибаем поршень цилиндра внутрь до упора и прилагаем тягу ручника к новому башмаку. После этого установите шплинты и направляющую пружину обратно. Подключаем трос обратно к ручке.Соединяем верхнюю пружину с обеими подушечками. Затем установите последний на тормозной цилиндр. Немного потяните снизу. Таким образом, вы тянете пружину, чтобы поместить ее в распорную планку. Ставим на место вторую туфлю. Убедитесь, что он находится точно на месте монтажной планки. С помощью плоскогубцев сжимаем вторую пружину с элементом. Обратите внимание — трос ручного тормоза не должен касаться вращающихся барабанных элементов. В противном случае его можно прервать.

Собираем крышку барабана и ставим колесо на место.На этом этапе мы успешно установили тормозные задние колодки. ВАЗ-2110 можно спустить с домкрата и проверить работоспособность новых тормозов. Важным моментом является то, что колесо в приостановленном состоянии должно свободно прокручиваться. Если это требует больших усилий, отрегулируйте или проверьте положение обуви еще раз. Это все. Ниже, как мы и обещали, мы рассмотрим особенности колодок от производителей «Лукас» и «Дамфи».

Lucas TRW (колодки)

Производятся в Германии. Во время испытаний эти колодки получили хорошие результаты.Таким образом, величина замедления при торможении со 100 километров в час составляет 7,5 м / с2. Что касается нагрева, то эти колодки также достойно выдержали температурные испытания.

Нагрев фрикционного материала не превышает двухсот градусов по Цельсию. При повторном торможении усилием 4 кг / см2 нагрев элементов составил 111 градусов. Однако с повышением температуры нагрева эффективность торможения падала. Это их единственный недостаток.

Манекен

Это, пожалуй, лучшие задние тормозные колодки на ВАЗ-2110.Страна-производитель — Украина. Во время тестирования колодки показали лучший результат. Скорость замедления на скорости 100 километров в час составляет 9 м / с2. Также фрикционная накладка хорошо выдерживает температурные нагрузки. При повторном торможении барабан нагрелся до 110 градусов Цельсия.

При этом эффективность работы осталась прежней. Заметные провалы ощущались при температуре двести градусов. Однако, чтобы нагреть обувь до такого состояния, нужно очень постараться. Даже при агрессивном стиле вождения они не перегреваются и выдерживают все нагрузки.Кстати, несмотря на то, что это украинский бренд, его можно найти в любом автомобильном магазине России. Также эти колодки похожи на автомобили семейства Lada Samara.

Заключение

Итак, мы выяснили, как поменять на собственном автомобиле задние тормозные колодки ВАЗ-2110. Замена элементов тормозной системы — это то, чем нельзя пренебрегать. Если вы заметили характерную царапину или ваш автомобиль плохо реагирует на соответствующую педаль, проверьте износ фрикционных накладок и при необходимости замените их.Помните, что ваша безопасность зависит от исправности тормозной системы.

p>

Колодки тормозные ВАЗ-2114: замена своими руками

Замена тормозных колодок ВАЗ-2114 проводится при чрезмерном износе элементов. Очень важно поддерживать в рабочем состоянии всю тормозную систему. От того, как он будет работать, зависит не только удобство эксплуатации, но и безопасность людей в автомобиле. При проведении ремонта обязательно соблюдайте все требования, чтобы в будущем обеспечить максимальную работоспособность системы.

Особенности конструкции

Перед тем, как заменить тормозные колодки ВАЗ-2114, необходимо изучить конструкцию системы. Как и в большинстве автомобилей, приводы приводятся в действие гидравликой. Два тормозных контура, которые отделены друг от друга. А в случае выхода из строя одной из цепей вы сможете остановить машину, так как два колеса все равно будут тормозить. Использование вакуумного усилителя в тормозной системе снижает силу, с которой водитель воздействует на педаль.

ГТЦ приводится в движение от педали и вакуумного усилителя.Этот элемент создает давление внутри системы. Он действует на задние рабочие цилиндры и передние суппорты. Приводы зажимают или разжимают колодки, в зависимости от того, на каких колесах они установлены.

Подготовка к замене задних колодок

Модель ВАЗ-2114 ремонт своими руками может быть выполнен достаточно быстро. Перед тем, как менять колодки на задние колеса, нужно убедиться, что они вышли из строя. Обычно сильный износ этих элементов проявляется следующим образом:

1. Автомобиль не удерживается, когда он припаркован на подъеме.
2. Невозможно отрегулировать ручной тормоз.
3. Скрип появляется при нажатии на тормоз с задних барабанов.
4. Пониженная эффективность торможения.

Перед тем, как поменять тормозные колодки на ВАЗ-2114, необходимо приобрести новые. Стоимость набора около 1 200 руб. (Шт. В наличии). Но можно от «девятки» купить передние диски и суппорты и переделать задние тормоза. Эффективность дисковых тормозов намного выше, но обслуживать их придется чаще.

Какие инструменты нужны?

При ремонте ВАЗ-2114 своими руками потребуется наличие таких приспособлений, инструментов:

1. Отвертки (плоские разной ширины).
2. Пуансон из бронзы или латуни.
3. Баллонный ключ.
4. Гаечный ключ или накидной ключ на «12».
5. Домкрат пневматический или гидравлический.
6. Подставки под машину.
7. Подошва туфли.
8. Смазка проникающая.

Обязательно перед ремонтом необходимо обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой.В этом случае открутить болты будет намного проще.

Как снять задние колодки?

Замена тормозных колодок ВАЗ-2114 на задние колеса выглядит следующим образом:

1. Под ремонтируемой стороной машины необходимо установить домкрат, затем ослабить колесные болты.
2. Поднимите автомобиль домкратом так, чтобы колесо было над землей.
3. Полностью открутите болты крепления колес.
4. Используя гаечный ключ на 12, открутите направляющие штифты, затем снимите барабан.
5. Осторожно ударьте по барабану, для этого молотком и деревянным бруском или медным бруском постучите по спинке.

Затем полностью демонтируйте пружины, которыми стянуты обе колодки. Сначала снимаем боковые, а затем — верх и низ. Снятие пружин производится отверткой и плоскогубцами. После этих манипуляций можно снимать колодки и отключать трос ручника.

Монтажные площадки

При замене тормозных колодок на ВАЗ-2114 необходимо переместить кронштейны, которые используются для привода стояночного тормоза, со старых элементов на новые.Для этого необходимо вынуть штифт и снять кронштейны. В обратном порядке их устанавливают на новый блок. Сборка происходит по такому алгоритму:

1. Установите верхнюю пружину.
2. Верхняя часть колодок должна попасть в пазы поршней.
3. Установите стойку сверху.
4. Обе контактные площадки ниже также должны быть в соответствующих им слотах.
5. На последнюю необходимо установить пружины, которые расположены по бокам и снизу.

После этого ставим барабан и фиксируем шпильками. По такому же сценарию заменяются колодки на втором заднем колесе.

Замена колодок на передние колеса

Перед заменой тормозных колодок на ВАЗ-2114 необходимо выполнить следующие действия:

1. Ослабить крепление колеса к ступице. Крутить полностью пока не нужно.
2. С помощью домкрата нужно поднять борт автомобиля, на котором проводится ремонт, так, чтобы колесо было в вывешенном состоянии.
3. Только теперь можно полностью открутить все болты и снять колесо.
4. Необходимо повернуть руль в ту сторону, чтобы было удобно проводить работу.
5. Затем нужно отогнуть металлическую пластину, с помощью которой болт фиксируется на суппорте.
6. Выкрутить болт шпонкой 13.

После этого отодвинуть суппорт в сторону и демонтировать колодки. Чтобы без проблем установить новые элементы, нужно немного открутить сливной штуцер.Слейте небольшое количество жидкости из расширительного бачка.

После этого нужно протолкнуть поршень внутрь корпуса суппорта. Как только вы установите новые передние тормозные колодки ВАЗ-2114, обязательно затяните штуцер прокачки. Сборка производится в обратной последовательности. Для этого затяните болт, прикрепленный к подвижной части. Согнув стопорную пластину, вы зафиксируете положение этого болта. После установки новых колодок на второе колесо необходимо при необходимости долить жидкость в расширительный бачок.

Не знаете, когда заменять тормозные колодки?

Убедитесь, что ваши тормоза находятся в надлежащем рабочем состоянии, и замените изношенные детали, такие как колодки и обувь, когда придет время, не только сэкономит ваши деньги в долгосрочной перспективе. Это также может спасти ваш автомобиль или даже вашу жизнь в случае аварии. Но как узнать, когда заменить тормозные колодки или колодки? Для чего они? Давайте подробнее рассмотрим, как, что и почему заменять тормозные колодки и / или колодки на вашем автомобиле.

ЧТО ТАКОЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ? ЧТО ТАКОЕ ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА?

Автопроизводители устанавливают на легковые автомобили два типа тормозов: дисковые и барабанные. Оба используют трение для замедления вашего автомобиля, но есть и различия.

Дисковые тормоза используют «колодки» из специально разработанных частей фрикционного материала из органических, металлических или керамических материалов, прижимаемых к ротору или «диску», когда водитель нажимает на тормоз.Возникающее трение замедляет автомобиль. Дисковые тормоза есть на передних осях всех современных легковых автомобилей, а также на задних осях многих.

Барабанные тормоза также используют фрикционный материал, очень похожий на колодки дисковых тормозов, но он прикреплен к «башмакам» в форме полумесяца, прижимаемым к внутренней части барабана, когда вы нажимаете на тормоз. Их трение о барабан замедляет движение автомобиля. Раньше барабанные тормоза были распространены на всех четырехколесных позициях, но на современных легковых и легких грузовиках они устанавливаются только на заднюю ось.

Будь то колодки или обувь, они изнашиваются во время использования, поэтому важно следить за их состоянием, регулярно проверяя их. Если дать возможность износиться перед заменой, другие компоненты тормозной системы могут быть повреждены, особенно тормозные диски или барабаны. Помимо зачастую дорогостоящего ремонта, вождение с изношенными тормозными колодками или колодками может привести к небезопасным условиям вождения.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПРИ ИЗНОСЕ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК / ОБУВИ?

Каждый раз, когда вы включаете тормоз автомобиля, с колодок и / или башмаков стирается небольшое количество фрикционного материала.Со временем фрикционный материал станет тоньше. Если колодки или башмаки не заменить, фрикционный материал полностью изнашивается, обнажая стальные детали, удерживающие материал. Когда эти стальные детали соприкасаются с дисками или барабанами, это может привести к чрезмерно большому тормозному пути и повреждению дисков и барабанов. Обратите внимание на эти знаки, чтобы знать, когда заменять тормозные колодки или колодки:

1. КИЩАНИЕ ИЛИ ШУМ

Если на тормозных колодках автомобиля есть индикаторы износа, водитель может заметить визг, визг или завывание при включении тормозов.Этот звук возникает из-за небольшой металлической насадки на опорной пластине тормозных колодок, предназначенной именно для этой цели. Индикаторы износа работают по тому же принципу, что и перетаскивание ногтей по классной доске. Если вы регулярно слышите это при торможении, пора отнести свой автомобиль к специалисту по тормозам для осмотра. Обратите внимание, что не все тормозные колодки оснащены этой функцией, поэтому не полагайтесь только на звук при оценке состояния тормозов.

Когда тормоза подвергаются воздействию сырых и влажных условий, например, после ливня, колодки могут издавать очень похожий скрипящий звук при торможении.Если звук пропадает после первых нескольких нажатий на тормоза, это хороший показатель того, что на тормозных колодках или колодках было немного влаги, а не признак того, что их нужно заменить.

2. ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА МЕНЕЕ ЧЕТВЕРТИ ДЮЙМА

На дисковых тормозах вы также можете визуально осмотреть тормозные колодки, чтобы узнать, не пора ли их заменить, хотя для этого может потребоваться снять колеса. Посмотрев вниз на тормозной механизм или «суппорт», удерживающий тормозные колодки, вы должны увидеть, что тормозные колодки прижаты к тормозному ротору.Если фрикционный материал на колодке или колодке имеет толщину менее дюйма (около семи миллиметров), рассмотрите возможность проверки тормозов, особенно если с момента последней проверки прошло много времени.

3. ГЛУБОКОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ШЛИФОВАНИЕ И РОЛИРОВАНИЕ

Если вы слышите глубокий тихий звук, похожий на скрежет металла или грохочущее рычание, это может быть признаком того, что не только ваши тормозные колодки изношены, но и тормозные колодки или опорные пластины колодок контактируют с дисками. или барабаны.Поскольку контакт металла с металлом может очень быстро привести к еще большему повреждению вашей тормозной системы, как можно скорее доставьте автомобиль в сервисный центр, если вы услышите этот тип шума.

4. ИНДИКАТОРЫ

У некоторых автомобилей есть индикатор на приборной панели, который сигнализирует, когда пришло время заменить тормозные колодки. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, оснащен ли ваш автомобиль системой предупреждения о низком уровне подушек.Помните, что если индикатор все-таки загорится, вам потребуется, чтобы механик заменил датчики предупреждения, а также тормозные колодки.

СКОЛЬКО ДЕЙСТВУЮТ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ И ОБУВИ?

Реальный ответ на вопрос, сколько могут прослужить тормозные колодки и колодки, будет варьироваться от автомобиля к автомобилю и от водителя к водителю. Например, если вы чаще всего водите машину в городских районах или в плотном пригородном сообщении, вы будете задействовать тормоза гораздо чаще, чем тот, кто ездит в сельской местности или по шоссе.Некоторые люди также склонны «ездить на тормозе», то есть они нажимают и нажимают на тормоза чаще, чем другие водители, в результате чего тормозные колодки изнашиваются быстрее. Тормозные колодки и колодки обычно считаются хорошими на пробеге от 30 000 до 35 000 миль в городских условиях. В менее сложных ситуациях, например, при движении по шоссе в условиях легкого движения, тормоза могут прослужить 80 000 миль или более.

При небольшом внимании и предусмотрительности можно легко определить, когда следует заменить тормозные колодки и / или колодки на вашем автомобиле.

Магазин подержанных автозапчастей

Пыльцевый фильтрЗадний выпускной ящик ГлушительЭлектрический топливный насосТопливный бакПневматическая подвеска Компрессор НасосБросовые балкиWebastoИнверторАккумуляторная батареяПередний приводной вал (кардан) Задний приводной вал (кардан) Задний стабилизатор (стабилизатор поперечной устойчивости) Задний дифференциал в сбореКомплект ручного тормоза (электродвигатель ручного тормоза с электронным управлением — тросы) Мосты — задний правый диск Задний правый тормозной суппорт Датчик ABS (ДАТЧИК СКОРОСТИ КОЛЕСА ABS) задний правый Поворотный кулак — задний правый Амортизатор — Амортизатор подвески — Задний правый Опора подвески Верхняя опора стойки амортизатора Передняя задняя правая Пружинная ось Задний тормозной барабан задний правыйРычаг управления задний правыйСтяжной стержень задний правый мотор Тормозной суппорт задний сервопривод правыйОсь — задний левый тормозной диск — задний дисковый тормозной суппорт задний левый датчик ABS (датчик скорости вращения колеса ABS) задний левый поворотный кулак — задний левый амортизатор — амортизационная стойка в сборе — задняя левая сторона задний левый тормозной суппорт Servo M otor задний левый Передний стабилизатор (стабилизатор поперечной устойчивости, стабилизатор поперечной устойчивости) Передний дифференциал в сборе Рулевая тяга КОНЕЦ передняя правая сторона Рулевая тяга КОНЕЦ передняя левая сторона Оси — передняя правая сторона Тормозной диск — передний Диск-Тормозной суппорт передний правый бок Датчик ABS (ДАТЧИК СКОРОСТИ КОЛЕСА ABS) передний правый Поворотный кулак — передний правая сторона Амортизатор — стойка амортизатора в сборе — передняя правая сторона Подвеска Верхняя опора стойки амортизатора Передняя правая сторона Рычаг управления ВВЕРХ — передний правый Рычаг управления — передний правыйОсь — передняя левая сторона Дисковый тормозной суппорт передний левый Сторона Амортизатор — стойка амортизатора — передняя левая сторона Пружина Передняя подвеска Верхняя опора стойки амортизатора Передняя левая сторона Рычаг управления ВВЕРХ — передний левый Рычаг управления — передний левый Расширительный бачок охлаждающей жидкости (БУТЫЛКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА РАДИАТОРА) ЭБУ ЭБУ двигателя (блок управления двигателем) Блок АБС (тормозной насос АБС) ) Усилитель тормозов — усилитель (серво тормоз) Блок предохранителей Замок капота — Защелка капота Очки авто — передний левый es auto — передний правый Диффузор, вентилятор радиатораРадиатор-водяной охладительКонденсатор кондиционера Радиатор интеркулера — охладитель двигателя подходит к зарядному устройству Масляный радиаторПередний бампер Усилитель звукового сигнала Сирена лобового стекла Тяги стеклоочистителя переднийБачок воздушного фильтраДатчик массы воздухаДатчик омывателя лобового стекла Резервуар бачка (Омыватель лобового стекла) Блок омывателя лобового стекла Топливный насос Насос компрессора AC AIR Насос в сборе — Насос гидроусилителя рулевого управления Шкив насоса гидроусилителя Датчик магистрали Катушка зажигания Топливный инжектор Маховик (для сцепления) Диск сцепления Нажимной диск сцепления Муфта АКППКПП Выпускной коллектор Автокатализатор Ремень натяжителя (натяжной ролик Gates) Реле свечей накаливания Крышка двигателя (пластиковая декоративная крышка двигателя) Датчик положения распределительного вала Шланг радиатора (водяной шланг) Замена шланга радиатора (верхний и нижний) Двери — задняя правая сторона Механизм блокировки двери — задняя правая сторона Стекло заднее правое Ручка двери Наружная, задняя правая сторона Механизм стеклоподъемника двери (стеклоподъемник) задняя правая сторона Мотор стеклоподъемника Заднее правое стекло — заднее правое стекло Отделка стекла Молдинг-уплотнитель заднее правое Отформованная дверь — задняя правая сторона Двери — задняя левая сторона Механизм блокировки двери — задняя левая сторона Задняя левая Ручка двери Наружная, задняя левая сторона Механизм стеклоподъемника (стеклоподъемник) задняя левая сторона Мотор стеклоподъемника сзади Левое стекло — задняя левая сторона Стеклянная отделка Молдинг-уплотнитель — задняя левая сторона Отформованная дверь — задняя левая сторона Двери — передняя правая сторона Механизм блокировки двери — передняя правая сторона Стекло переднее правое Ручка двери Наружная передняя правая сторона Механизм подъема двери mec Ганизм (стеклоподъемник) передняя правая сторона Мотор стеклоподъемника Передняя правая Вентиляционное окно — передняя правая сторона Стеклянная отделка Молдинг-уплотнитель — передняя правая сторона Молдинговая дверь — передняя правая сторона Двери — передняя левая сторона Механизм замка двери — передняя левая сторона Механизм стеклоподъемника (стеклоподъемник) передняя левая сторона Мотор стеклоподъемника Переднее левое Вентиляционное окно — передняя левая сторона Стеклянная накладка Молдинг-уплотнитель — передняя левая сторона Молдинг двери — передний левый бок внутренняя, правая сторонаЗамок замка крышки багажникаЗадний капот Петли слеваЗадний капот Петли правыйБагажник Амортизатор Подъемный цилиндр, давление газа Пружина Задний фонарь Снаружи, Задний левый Фонарь заднего фонаря Снаружи, Задний правый Усилитель заднего бампера Угол накладки бампера Задний левый Угол накладки накладки бампера Задний правый Задний датчик парковки, парк Assist Противотуманная фара (Противотуманная фара), задний левый amp (Противотуманный свет), задний правыйПоддержки заднего бампера (КРОНШТЕЙН БАМПЕРА) левыйЗадний держатель бампера (КРОНШТЕЙН БАМПЕРА) правый Стеклоочиститель Переднее стекло Датчик дождя Передняя фара Левая правая Передняя фара Правая Правая Правая передняя правая пластиковое внутреннее крыло ) Облицовка капота Переднее крыло (арка) Левое переднее крыло (арка) Правый передний датчик парковки, система помощи при парковке Крепления переднего бампера (КРОНШТЕЙН БАМПЕРА) левая опора переднего бампера (КРОНШТЕЙН БАМПЕРА) правая Омыватель фар, распылитель слева лампа (противотуманная фара), передняя левая Противотуманная фара (противотуманная фара), передняя правая Передний бамперДвигательЗадний бамперЗаднее стеклоПередний глушитель посерединеРулевая колонкаЗадний подрамникПередний подрамникКолеса — Tirer R16ABS КомпьютерОбщий модуль Комфортное реле (блок) Другие компьютеры Блок датчиков удара подушки безопасности Блок управления иммобилайзером Блок управления двигателем UNCRU Блок управления двигателем иммобилайзера (Модуль помощи при парковке) Релейный модуль Аудиоусилитель (стереоусилитель) Авторадио CD-чейнджеры Навигационный модуль (система навигации) Педаль акселератора (потенциометр) Блок управления электрическим стеклоподъемником Управление стеклоочистителями (реле стеклоочистителей) Реле управления дверьми (ЭБУ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВЕРИ) Модуль управления зажиганием Давление воздуха Датчик MAP Коллектор BoostSrs Датчик удара подушки безопасности Нагнетатель в сборе ветрового стекла Электродвигатель переднего стеклоочистителя Электродвигатель заднего стеклоочистителя (двигатель стеклоочистителя заднего стекла) Мотор люка в крыше Комплект ЭБУ управления двигателем Наружное зеркало заднего вида (крыловое зеркало) правая сторона Переключатели управления противотуманными фарами) Электродвигатель регулировки угла наклона фар (резистор электродвигателя вентилятора отопителя) Арка правого заднего колеса (крыло) TrimLeft арка заднего колеса (крыло) TrimRight правого переднего колеса (крыло) TrimLeft арки переднего колеса (крыло) TrimEsp Датчик акселератора (ESP) Блок управления) Кузов левыйПороги металлические передние правые — задняя правая сторона — панель двери — задняя левая сторона — панель двери — правая передняя панель Панель двери — передняя левая сторона Передний коврик салона Заднее ковровое покрытие салона Подлокотник сиденья Рычаг ручного тормозаРычаг переключения передач Механический (БЛОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ) Трос переключения передач Трос переключения передач (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ) Перчаточный ящик в сборе Панель управления климатом (обогреватель) контрольные переключатели) Спидометры — Кабина — Спидометры Приборные панели Внутренние панели RemCar Внутренняя панель автомобиля Подушка безопасности пассажираБордкомпьютер Дисплей НавигацияКожаная обивка автомобильного сиденья Заднее сиденье — переднее правое Сиденье — переднее левое Цилиндры зажигания (выключатель зажигания) Рулевое колесо Радиатор обогревателя (матрица обогревателя) Ремень безопасности — задний средний Ремень безопасности — задняя правая сторона Ремень безопасности — задний левый Ремень безопасности — передняя правая сторона Ремень безопасности — передняя левая сторона Антенна Клапан регулирования давления топлива (клапан управления давлением наддува) Электродвигатель центрального замка Вакуумный механизм центрального запирания двери (клапан управления приводом) Радио-дисплей на приборной панели (часы, информационный монитор, BORD COMPUTER) Электродвигатель оконного мотора Привод управления вентиляционной заслонкой Электродвигатель Регулятор вентилятора (модуль реле переключателя управления вентилятором) Датчик положения коленчатого вала Датчик детонации (детонации) зажигания Насос центрального запирания Выключатель зажигания, стартер Карбюратор (ВПРЫСК, КАРБЮРАДОР) Блок датчика топливного бака (датчик топлива) Распределитель зажигания Передний индикатор Левый левый передний индикатор Передний индикатор Правая сторона Крышка ремня безопасности двигателя (КРЫШКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ РЫЧАГА) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ Указатель поворота и переключатель стеклоочистителя Cr uise Control Stalk Switch Переключатель радиоуправления (Switch Radio Control) Дверь Боковая передняя подушка безопасности Коленные подушки безопасности Сиденье AIRBAG Рычаг переключения передач — рычаг переключения передач Топливная крышка Крышка бензобака Крышка топливного бака (FUEL FILLER FLAP) Топливный фильтр Переключатель, фара (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ) Двигатель стеклоочистителя (фара) Антенна (Антенна GPS) (Антенна) Громкоговоритель (Сабвуфер) Крышка топливного бака Решетка переднего капота Заднее пластиковое внутреннее крыло Правое Заднее пластиковое внутреннее крыло ЛевоеПодрамник Передняя подвеска опора осиПод моторным кожухом КПП Слой заливки газаГазовый баллонКрышка багажникаУправление стеклоподъемником (стеклоподъемник-переключатель стеклоподъемника) Комплект колес комплект R13Колеса — Шиномонтажник R15Колеса — Шиномонтажник R14Колеса — Шиномонтажник R13Колеса — Шиномонтаж R17Колеса — Шиномонтажник R18Крыша SRS Блок управления балластом фар (ксеноновая фара) Отражатель крышки бампера Передняя правая сторонаКрышка бампера ОтражательE Передняя левая крышка Отражатель заднего правого бампера Крышка бампера Отражатель заднего правого бампера Стоп-сигнал) Внутренняя ручка двери, правая задняя дверная ручка Ручка двери в салоне, передняя правая Ручка двери в салоне, передняя левая Переключатель, фара заднего хода Переключатель давления, кондиционер Переключатель давления переменного тока Управление переключателем дальности света Контроллер освещения Подсветка Переключатель управления зеркалом заднего вида (Переключатель наружного зеркала) Переключатель инерционного отключения топлива (FUEL CUT OFF SWITCH) Переключатель аварийной сигнализации Зеркала заднего вида Показания датчика наружной температуры Переключатель обогреваемого стекла (переключатель обогревателя окон) Выключатель противотуманных фар Грязевые щитки Передний правый Грязевой щиток Передний левый Брызговик Задний правый Брызговик Задний левый выключатель подушки безопасности (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ) Комплект колесных гаек автомобиля Педальный переключатель (переключатель сцепления) Управление переключателем блокировки центрального замка двери (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАМКА ДВЕРИ) Панель управления затемнением внутреннего освещения (переключатель затемнения) Блок антенны Задний фонарь номерного знака Датчик температуры воздуха на впуске (температура воздуха в салоне) Кнопка остановки двигателя (пусковой выключатель) Шифтер BootTail Облицовка крышки фонаря Задний правый Облицовка крышки фонаря Задний левый датчик Выключатель аварийной сигнализации (выключатель аварийной сигнализации) Кнопка переключателя обогрева зеркал Пепельница центральной консоли (пепельница) Повторители прозрачной стороны Правая Повторители четкой стороны Левая Крышка клапана Впускной шланг (Воздушный шланг) (Воздуховод) Вентиляционное отверстие (решетка воздухозаборника) Кнопка рулевого колеса Holden Накладка на задний фонарь Накладка переднего правого хвоста Облицовка переднего левого освещения Фланец охлаждающей жидкости (Крышка корпуса термостата охлаждающей жидкости двигателя) Передний внутренний свет Заднее внутреннее освещениеПриточное вентиляционное отверстие (вентиляционная решетка) справа Приборная панель (вентиляционная решетка) слева Панель управления климатом и жгут проводов смены компакт-дисков AutoradioCD Кнопка переключателя управления тяговым усилием (переключатель ASR Регулировка противоскольжения) Правая фара Брызговик Крышка откидного щитка Фара Левая фара Брызговик Крышка откидного щитка Фара Пылезащитная крышка лампы фар Передняя крышка крюка буксировки (передняя крышка буксирного крюка) Задняя крышка буксирного крюка (передняя буксирная крышка бампера) Крышка точки домкрата Правый порог Крышка точки гнезда Левый порог Рычаг трансмиссионного реле Тяга несущей балки маховика Болт ВинтЧИСТ ЛОЖНЫЙ ПОЛ НИЖНЯЯ ПОЛКА ЗАЖИМНЫЙ КОМПЛЕКТКомплект поручнейКруиз Кнопка управления (выключатель) Резистор Насос впрыска воздуха (Пневматический насос) Обивка внутренней подножки слева спереди Облицовка подножки справа спереди Обивка ступени правой задней двери Обивка ступеньки слева сзади Комплект обивки ступеньки внутренней двери Винт Открыватель багажника (кнопка выключателя) Передний динамик решетки слева Передний динамик решетки правая сторонаДинамик в решетке радиатора, левая сторонаДинамик в задней решетке, правая сторона Громкоговоритель (аудиосистема) Динамик в центральной решетке Трос двери в сборе, задняя левая сторона Трос двери в сборе, передняя правая сторона Трос двери, передняя левая сторона Опора стержня опоры капота Коленчатый вал двигателя (коленчатый вал) Задний фонарь Задний бампер Спойлер Переключатель подогрева сиденьяОблицовка кожуха рулевой колонки снизуОблицовка кожуха рулевой колонки Верхняя часть панели обивки рулевой колонкиПередние накладки на поручни Ручка — передний правый борт Ручка eGrab — задняя левая сторона Рукоятка захвата — задняя правая сторона Комплект ручек Шатун (шатун) Поршень Поршень и шатун (шатун) Газовый переключательВакуумный клапан продувки (электромагнитный клапан) Впускной резонатор (Выхлопная камера воздушной камеры) Угольный фильтр (Дверца) Резина — передняя левая сторона Резина двери — передняя правая Резина двери — задняя левая сторона Резинка двери — задняя правая Шестерня распределительного вала (шкив) (распределительный вал шестерни) Крышка болта сиденья — передняя правая сторона Крышка болта сиденья — передняя левая сторона Крышка болта сиденья — задняя правая сторона Крышка болта сиденья — задняя левая сторона Держатель ремня безопасности (пряжка ремня безопасности) передний правый Держатель ремня безопасности (пряжка ремня безопасности) передний левый Держатель ремня безопасности (пряжка ремня безопасности) задний правый Держатель ремня безопасности (пряжка ремня безопасности) задний левый Панель облицовки ВЕРХ Передняя правая Панель облицовки двери ВЕРХ Передняя левая Масляный насос Клапан регулировки холостого хода впрыска топлива Держатель форсунки Топливная трубка (трубчатая форсунка) Корпус (фланец) термостата Термостат В сборе (термостат охлаждающей жидкости) Другой датчик двигателя Крышка сиденья — переднее правоеКрышка сиденья — передняя крышка левого сиденья — задний Насос дозатора моторного масла Другой датчик Жгут проводов заднего капотаЖгут проводов задних фонарей Жгут проводов задних фонарейКрышка аккумуляторного отсекаБАКУМЕНТ, ОТДЕЛКА ЗАДНЕЙ ОТКРЫТКИ СоленоидТормозно-вакуумный насосШкив масляного насоса (Шкив) Шкив дизельного насоса (ШЕСТЕРНЯ НАСОСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ) Задний спойлерЗадний спойлер задней двериШкив переднего колесаРамки номерного знака спереди Рамки номерного знака сзадиМеталлическая крышка губки крышки переднего бампераПереключатель спойлера переднего бампераБампер переднего спойлераБампер спойлера Передний правый блок рулевой колонкиДополнительный обогреватель Накладка на обшивку багажника крышки багажника Коленчатый вал Ременный шкив Кнопка управления сиденьем (переключатель управления сиденьем) Модуль управления ГАЗОМ (газовая система контроллера LPG) Дисплей коробки передач Вискомуфта вентилятора радиатора Задний нижний поддон вокруг моста Главный тормозной цилиндр Насос рулевого управления с электроусилителем (Гидравлический усилитель рулевого управления Pu mp) Задняя левая боковая накладка на торце юбки Задняя правая боковая накладка на торце юбки Комплект внутреннего сиденья Датчик качества воздухаЗащита снизуПрофессиональный радиоконтроллер Крышка автомобильного багажного отсекаКнопка вентилятора (переключатель обогревателя) Облицовка петли багажного отделенияКомпрессорНаправляющая опора Задняя правая поддержка Решетка переднего центрального бампера Решетка переднего левого бампера Решетка переднего правого впускного распредвала (кулачкового вала) Рычаг переключения передач Автоматический (БЛОК ПЕРЕДАЧИ ПЕРЕДАЧ) Задняя эмблема Переднее левое боковое стекло четверть стекла Переднее правое пассажирское стекло четверть окна Впускной клапан Выпускной клапан Провода зажигания (кабель зажигания) Масло Датчик давления (ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА) Выключатель электрического ручного тормоза Выключатель датчика аварийной сигнализации в капоте Заглушка ступицы (крышка) 13 Заглушка ступицы (крышка) 14 Заглушка ступицы (крышка) 15 Крышка ступицы (крышка) 16 Крышка ступицы (крышка) 17 Насос гидроусилителя рулевого управления Масляный резервуар Спидометр Окружающая среда Декоративная отделка крыши Антенна Управление ESP UnitMemory Se передний левый переключатель сиденья с памятью переднее правое Крепление двигателя и опора трансмиссии (опора двигателя) Кнопка переключателя ESP Молдинг переднего бампераУкрашение антенны Переключатели управления приводомЛямбда-зонд 4 провода, БЕЛЫЙ БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ СЕРЫЙ свет — центральный задний Климатическая коробка Нагреватель Кондиционер 5 проводов лямбда-зонд, БЕЛЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЧЕРНЫЙ СИНИЙ СЕРЫЙ Лямбда-зонд 5 проводов, БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ ЖЕЛТЫЙ СЕРЫЙ КРАСНЫЙ Лямбда-зонд 4 провода, Белый Черный Черный Синий Лямбда-зонд 4 провода, Белый Черный Черный Зеленый Лямбда-зонд 4 провода, Белый Коричневый Коричневый Фиолетовый Лямбда-зонд 4 провода, Белый Черный Серый Фиолетовый Лямбда-зонд 3 провода, БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ СЕРЫЙЛямбда-зонд 4 провода, Коричневый Коричневый Коричневый Фиолетовый Универсальный внешний встроенный топливный насос Заменяет 3-х проводный лямбда-зонд, ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ СИНИЙ Емкость трансмиссионного масла в коробке передач, литр: 1 Масло усилителя руля, литр: 1 Масло для кондиционера , Литр: 20 л — 300 л. Масло для промышленных и циркуляционных Радиатор трансмиссионного масла Теплообменник Насос омывателя фарДатчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (датчик температуры) Кабель акселератораВакуумный насос — сапун (дыхательный клапан двигателя PCV) Клапан контроля давления в картере масляного бака Амортизатор Тормозные колодки — тормозные накладки (диск) Датчик положения дроссельной заслонки (впрыск топлива) Датчик (ДАТЧИК ОБОРОТОВ КОЛЕСА АБС) Газовый амортизатор Демпфер колебаний, ремень привода ГРМПневморессора Амортизатор Рулевое управление Амортизатор двигателяУглеродная щетка генератора переменного токаКрышка педали сцепленияКрышка педали сцепленияРазъем свечи зажиганияКонец рулевой тягиАнтифриз (охлаждающие жидкости) ПереключательЗадний капот Коробка передач Объем трансмиссионного масла, Литр: 5 Масло, Литр: 1 Масло, Литр: 5 Пружина, пластина крышки Верхняя опора амортизатора Верхняя опора Тормозной барабан Задний Воздушный фильтр Масляный фильтр Ремкомплект подшипника колеса Тяга стабилизатора поперечной устойчивости (узел тяги стабилизатора) Трос Воздушный фильтр eCabin Ремень привода ГРМ (Cambelt) Ремень вентилятора и генератора (Cambelt) Прокладка головки блока цилиндров двигателя Ремкомплект Тормозной суппорт Комплект шарнира рычага управленияДизель Свеча зажигания (свечи накаливания) Запасной комплект муфты Втулка рычага управленияДругая прокладка Щетка стеклоочистителяШариковый шарнирКомплект подшипников коленчатого вала Прокладка впускного коллектора Прокладка клинового ремня, датчик выхлопного газа , крышка головки блока цилиндровСуставной пыльникКомплект тормозных колодок, осевой шарнир рулевой тяги, держатель задней фары (держатель лампы), другой клапан, комплект поршневых колец, направляющая клапана, втулка стабилизатора, комплект зубчатого ремня (камбелт) ) Бензиновая свеча зажигания — Свеча накаливанияКомплект колодок тормоза, стояночный тормозКабель трансмиссионного маслаАдаптер масляного фильтра (кронштейн — фланец, корпус масляного фильтра) Привод бокового окна ГРМ (распределительный вал) Удерживающий кронштейн, глушитель Цепь привода ГРМ, натяжительРезиновый буфер, подвеска Комплект принадлежностей, тормозные колодки Уплотнение коленчатого вала Цилиндр Болт с головкой Винт Уплотнение, шток клапана Ротор распределителя зажигания Предохранители Лямбда-зонд 4 провода, Белый Желтый Черный Серый Втулка Несущей Ступицы Датчик ТА — Комплект износа тормозных накладок Комплект для ремонта, тормозной суппорт Прокладка турбонагнетателя Прокладка дверной ручкиГибкий шарнир ведущего вала — Диск муфты Автоматическая — Ручная трансмиссия Крышка расширительного бачка Опора охлаждающей жидкости , Крышка радиатора, крышка резервуара, прокладка коллектора, уплотнение вала, коленчатый вал, трос спидометра, вал тахометра, лампа освещения внутренней двери, задняя правая лампа освещения внутренней двери, задняя левая лампа, лампа освещения внутренней двери, передняя правая лампа освещения внутренней двери, передняя левая, передняя маска, регулятор мощности, задняя крышка багажника, переключатель и ручка, датчик угла поворота рулевого колеса, датчик угла поворота рулевого колеса, датчик угла поворота заднего стекла Задний рычаг стеклоочистителя, черный кабель привода обогревателя, датчик уровня регулировки положения фар, двигатель автоматической регулировки фар, воздушный клапан, топливный бак, замок зажигания рулевого колеса, датчик температуры окружающего воздуха, датчик уровня охлаждающей жидкости, удаленный ключ, дверные замки, регулятор генератора или Привод клапана завихрения (устройство завихрения в сборе) Переключатель деактиватора круиз-контроля (клапан круиз-контроля) CD-плеер НАВИГАЦИЯ Датчик спидометра (датчик скорости автомобиля) Фланец, карбюратор (карбюратор Фленса) Уплотнение Масляная пробка сливной пробки (масло сливной пробки) Прокладка, термостат Регулятор зазора кинетического клапана (клапан двигателя Подъемник) переключатель контроля тяги TCS (регулировка противоскольжения) Масляный щуп двигателя Крышка форсунки омывателя ветрового стекла, маслозаливная горловина (крышка маслозаливной горловины) Охладитель системы рециркуляции отработавших газов (охладитель выхлопных газов) Подвеска, радиатор Комплект втулок рычага управления Рычаг рычага, клапанный механизм Уплотнение вала, распределительный вал (радиальное масло) Уплотнение, распределительный вал) Уплотнения штока коробки передач Журнал, карданный шарнир Промежуточная шестерня, стартер Держатель угольных щеток Стартер Втулка пружины Ремкомплект, рычаг переключения передач (рычаг переключения передач) Прокладка Гидравлическое рулевое управление (Комплект для повторного уплотнения рулевой рейки, насос в сборе) Регулировочный диск, зазор клапанов Центральное звено (штанга в сборе) АБС Сенсорное кольцо (сенсорное кольцо, АБС) Муфта свободного хода генератора Трос освобождения капота Регулятор, барабанный тормоз Опора стабилизатора (втулка стабилизатора поперечной устойчивости) Дыхание картера ее выпускной шланг Уплотнительное кольцо Крепление топливной форсунки Держатель пружины клапана двигателя Держатель Шланг сцепления Замена масляного сапуна (масляного графина) Ролик, раздвижная дверь Возвратный шланг гидроусилителя рулевого управления Зеркальное стекло Левая сторона (затемняющее зеркало) Зеркальное стекло Правая сторона (затемняющее зеркало) Другая эмблема Петля передней двери Петля задней двери, Другая часть автомобиля маслоохладитель Тормозная жидкость Датчик колеса, система контроля давления в шинах Крышка, ручка двери Болт соединительной тяги Доза багажного отделения для запасного колеса (пластиковый пакет) Спойлер Heckspoiler (спойлер перед люком на крыше) Батарейные ящики — поддоныСолнечный козырек, со светом и зеркалом и зажимом ) Термоклапан нагревателя (клапан нагревателя, нагреватель охлаждающей жидкости) Бензин — Охладитель топлива Охладитель дизельного топлива Клапан управления нагревателем (вспомогательный нагрев) Масло гидроусилителя рулевого управления Антифриз (охлаждающая жидкость) 1L Буксировочная проушина буксирного крюка Облицовка заднего рычага стеклоочистителя, рычаг стеклоочистителя TrimABS переключатель антиблокировочного тормоза Замок сиденья Защелка в сборе Колеса — Tirer R19 Колеса — Tirer R20 Кнопка переключателя люка Выключатель сдвижного люка в крыше) Вилка освобождения подшипника сцепленияКронштейн опоры двигателя и кронштейн крепления коробки передач Переключатель стеклоочистителя Кнопка переключения парктроника ЭБУ рулевого управления (модуль рулевого управления) Провода парктроника (жгут проводов парктроника) Дефлектор бокового окна Левое переднее крыло (арка) Молдинг Правое переднее крыло (арка) Молдинг Левое заднее крыло ( Арка) Молдинг Правое заднее крыло (арка) Молдинг Фиксатор аккумуляторной батареи Проверка задней правой двери (ремень) Проверка задней левой двери (ремень) Проверка передней правой двери (ремень) Проверка передней левой двери (ремень) Крышка резервуара для жидкости омывателя лобового стекла Верхняя крышка Центральная крышка (Cao в сборе -ступица колеса) ТОПЛИВНЫЙ ШЛАНГ ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ Ось прицепа (ROR) Ось прицепа (BPW) Ось прицепа (другая) Прицеп контейнер (изотермический) Прицеп контейнер (рефрижератор) Прицеп контейнер (тент) Транспортная холодильная установка для грузовика и прицепа Рама прицепа Опоры прицепа Колесо прицепа: R22 .5Колесо прицепа: R19.5Колесо прицепа: R17.5Ручка открывания капотаКнопка для переноски велосипеда Кнопка стеклоочистителя (переключатель стеклоочистителя) Шкив дефазатора распредвалаЗеркало, левая сторонаЗеркало, правая сторонаЗеркало, указатель поворота, левая сторонаЗеркало, указатель поворота, указатель поворота, правая сторона, рулевой модуль (блок управления рулевым колесом), масло Корпус фильтра (охладитель масляного фильтра) Наклон двигателя (открытый) Передняя крышка, кожух уплотнения кривошипа (уплотнительный фланец) Рулевая колонка Estate Окно управления стеклоподъемником (отделка) Регулировка рулевого колеса Датчик температуры топлива Датчик температуры топлива DSC Компрессор (тормозной насос) Пластина защиты тормоза Задний левый тормоз Защита Пластина, задний правый, Защитная пластина тормоза, передний левый, передний правый, ДАТЧИК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ РЕЙКИ, Вспомогательный водяной насос охлаждающей жидкости (регулирующий клапан сердечника нагревателя) Топливный насос Webasto, Крышка распределителя, Регулятор подогрева (FUEL HEATER) Охладитель масляного радиатора (масляный радиатор) Головки цилиндров и крышки головки (ROCKER VALVE) КРЫШКА) Ротор, распределитель Регулятор фаз газораспределения (регулирующий клапан) Поворотный кулак Муфта шарнира (нижняя муфта рулевой колонки) Трубка рециркуляции выхлопных газов МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБКА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОГ) Задний переключатель жалюзи Ролик натяжения трансмиссионного масла Компьютер стояночного тормоза — модуль Переключатель циркуляции воздуха Задний индикатор Правая сторона RH Лямбда-зонд 5 проводов, БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ ЖЕЛТЫЙ СЕРЫЙ РОЗОВЫЙ Лямбда-зонд 4 провода, Белый Черный Серый Красный Переключатель открывания заднего окна Лямбда 8 проводов, Белый Желтый Черный Серый Синий Оранжевый Красный Зеленый Лямбда-зонд 4 провода, БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ Лямбда-зонд 5 провода, белый Черный Серый Коричневый Фиолетовый ЭБУ системы безопасности двигателя Компьютер клемма аккумуляторной батареи Датчик давления DPF (Датчик перепада давления выхлопных газов DPF) Накладка переднего порога (облицовка) Накладка (облицовка) заднего бокового порога Лямбда-зонд 6 проводов, Белый Черный Желтый Синий Зеленый Лопатка вентилятора БЛОК ДАТЧИКА СИГНАЛИЗАЦИИ Лямбда-зонд 3 провода, Коричневый Коричневый Фиолетовый Электронная система управления дизельным двигателем (EDC) Bumpe r Угол Левый ЗаднийБампер Угловой Правый Задний Контакт дверцы двери слева Контакты двери справа Задняя камера ЭБУ впрыска топлива (ЭБУ форсунки) ГАЗ-форсунка Реле поперечин (модуль прицепа) Рычаг реле переключения передач Внутренняя отделка Кабель (домкрат) USB-AUX-iPod Трубка подачи масла (масляная трубка маслопровода) Колеса — Tirer R12мотоциклетная вилкаМотоциклетный тормозной рычагМотоциклетный суппортМаслянный бак для мотоциклаМотоцикл Панели и рамыДругие детали мотоциклаПроводка и ремниПереключатель управления подвеской (кнопка переключателя гидравлической подвески) Передний индикатор лампы Держатель Цилиндр замка двериКронштейн панели рокера передний левыйКронштейн панели рокера передний правыйПередний опорный кронштейн опоры передней подвески Левый опорный кронштейн передней подвески Сенсор Аптечка первой помощи Предупредительный треугольник встроен в багажник Держатель номерного знака TACHOGRAF Крепление тормозного суппорта (Carrier Fits) — ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ Крепление тормозного суппорта (Carrier Fits) — ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ Крепление тормозного суппорта (Carrier Fits) — ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ Крепление тормозного суппорта (Carrier Fitspare) — ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ire Крепление колеса Рама окна двери — Рама окна правой двери задней двери — Рама окна левой двери задней двери — Рама окна передней правой двери — Левая передняя Другие держатели АВТОТЕЛЕФОН, КОЛЕСА Осушитель кондиционера Шарнир — передний правый Шариковый шарнир — передний левый топливозаливной патрубок Наружный ШРУС Газовый редуктор Блок сирены (сигнализация-звуковой сигнал) Коромысло Выхлопной валВыхлопная труба для webastoКрышка прикуривателяВнутренний шрус стопорной ступицыЭлектронный суппорт стояночного тормоза — Задний левый Электронный суппорт стояночного тормоза — Задний правый — Балка оси правая задняя ось опоры балки — задняя левая гидравлическая подвеска сфера — задняя правая сторона гидравлическая сфера подвески — задняя правая левая сторона поперечный багажник впускной кулачок колпачок распредвала лямбда-зонд 4 провода, БЕЛЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ Комплект колец для жести R14 Комплект колец для жести R15 Комплект колец для жести R16 Комплект колец для жести R 17Работа педали, педаль тормоза, кронштейн педали, педаль сцепленияШрус Шрус.Alex Rush Поворотный кулак — ПРАВАЯ ПЕРЕДНИЙ Поворотный кулак — ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ Поворотный кулак — ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ Поворотный кулак — ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ Коннектор Держатель подшипника задний левый держатель подшипника задний правыйПодушка безопасности подвески — передняя праваяПодушка безопасности подвески Задняя левая подушка безопасности — передняя леваяПодушка безопасности с электроприводом — левая подушка безопасности с электроприводом Крышка багажника Заднее крыло (арка) Правое переднее крыло (арка) Левое реле топливного насосаЛампочка топливного праймера Ручной насосЗащита выхлопной головкиГидравлические насосы подвески (насос подвески) Сферы гидравлической подвески — передняя правая сфера гидравлической подвески — Передняя левая сторона Лямбда-зонд 4 провода, ЖЕЛТЫЙ ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ Регулятор регулятора впускного коллектора КОРОБКА ПРИВОД МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ БЛОК Гайка крепления охладителя масла МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ПОДВЕСКОЙ Пневматическая подвеска Блок управления гидравлической подвеской (Гидравлический распределитель) Ударный гаечный ключ Аккумуляторная дрель Комплект инструментовR Дифференциальный масляный насос (Haldex Pre-Charge) ВТУЛКИ RM WISHBONE, правая задняя, ​​ВТУЛКИ ТЯГОВОГО РЫЧАГА, задний левый, ВТУЛКИ ТЯГОВОГО РЫЧАГА, передний левый, ВТУЛКИ ТЯГОВОГО РЫЧАГА, передний левый, Электродвигатель подъемника задней двери, Трос замка заднего багажника, Крепления заднего бампера, Крепления переднего бампера, фиксатор замка двери, фиксатор замка переднего бампера, фиксатор переднего бампера, крепежные винты заднего механизма блокировки, задний фиксатор, фиксатор двери, задний механизм запирания, задний комплект запасных частей для инструмента левыйПружина передняя осьРучка прицепаБлок соленоида коробки передачГлушительПодголовник сиденьяТорсионная балка Шкив насоса компрессора AC AIRКорпус вентилятораПЕРЕДНЯЯ ОПОРКА (кронштейн) Бачок DPF (FAP) Багажник на крыше — передняя левая сторона Стойка — задняя правая Гибкая трубка, выхлопная системаMaitnikas Держатель топливного бака Держатель подушки безопасностиРасширительный клапан, кондиционерВакуумный бак (резервуар) Стойка колеса (разводной гаечный ключ) Воздухозаборник Охладитель гидроусилителя рулевого управления Преобразователь напряженияКрышка запасного колеса Адаптер электрической розетки Буксировочное устройство прицепа Сопловое гнездо Защитная пластина C Передняя правая Защитная пластина вала Крышка передняя левая Защитная пластина вала задняя правая Защитная пластина вала задняя левая Бумажник с ручным руководством (руководство по обслуживанию) Стеклоочистители передняя левая Стеклоочистители передняя правая MP3, CD, MD адаптер кассеты Мотор ремня безопасности передний правый Мотор ремня безопасности передний левый Комплект колес R13 Комплект колес R14 Комплект колес R15Комплект колес R16Комплект колес R17Комплект колес R18Комплект колес R19Комплект колес R20 Держатель рессоры стабилизатора Кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости Выхлопной демпферАвтоматический привод сцепленияРегулятор напряжения Стабилизатор Блок управления стабилизатором напряжения Блок управления стабилизаторомLEPESTOK-200 Вакуумная маскаValvetronic Мотор-маска Распределительный вал двигателя 95 — Воздушный аккумулятор давления Вектор Multi Temp Reefer Trailer Flush Mount Controller Задний фонарь Приводной вал (кардан) Радарный датчик ACC Флаг Расстояние distronic Передняя камера Лямбда-зонд, 1 провод, фиолетовый Держатель ремня безопасности (пряжка ремня безопасности) задний средний Угловая шлифовальная машинаCorded Drill Заглушка ступицы (крышка) 18 Внутренний держатель порога правый Внутренний si Кронштейн балки (подрамник) передний правыйКронштейн балки (подрамник) передний левыйКронштейн балки (подрамник) — задний правыйКронштейн балки (подрамник) — задний левый

.