Запчасти для дрифта на ваз: Популярные запчасти для дрифта — купить в интернет-магазине Япона Мама Tuning shop

Содержание

Запчасти для дрифта на ваз

Треугольные рычаги «Супер Дрифт» предназначены для установки на автомобили отечественного производства ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 с заниженной подвеской от -40мм и тормозными суппортами от Ваз 2112.

Данные рычаги изготовлены из цельно-гнутой трубы что в отличии от аналогичных, которые выполнены из сваренных кусков трубы, при этом имеют высокую стоимость по сравнению с этими.
После установки на автомобиль увеличивается выворот колес, что очень важно при подготовке к дрифтингу.

Конструкция предусматривает полиуретановые сайлентблоки.

Цена указана за комплект, который включает в себя:

  • 2 верхних рычага
  • 2 нижних рычага
  • 2 укороченные сошки
  • 2 элемента крепления
  • 2 скрутки для регулировки схождения

Изготовлены из стали 20, диаметр 27 мм, толщина стенки 3,5-4 мм.

Компания «TUNING SPORT» успешно развивается с 1998 года и на сегодняшний день является одним из ведущих поставщиков спортивных комплектующих для автомобилей LADA (ВАЗ). Ассортимент магазина компании включает в себя более 5000 наименований товаров для тюнинга и автоспорта, при этом постоянно продолжает расширяться.

В онлайн-магазине можно оформить заказ с доставкой в любую точку мира. Со своего московского склада компания осуществляет оптовые и розничные поставки тюнинг-комплектующих по всей территории России, а также в страны Прибалтики и СНГ. В связи с растущей мировой популярностью автомобилей LADA, компания «TUNING SPORT» ведёт активное сотрудничество с Европой, и к настоящему моменту уже сформирована обширная база постоянных клиентов из таких стран как Испания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Ирландия, Исландия, Норвегия, Финляндия, Польша, Венгрия, Чехия, Румыния, Болгария, Греция, Турция и др. В истории компании есть выполненные заказы даже из Австралии и США.

Установочный центр «Тюнинг Спорт» предлагает полный спектр услуг по тюнингу и сервисному обслуживанию автомобилей ВАЗ и иномарок. Компания осуществляет тюнинг двигателя и трансмиссии, чип-тюнинг, тюнинг подвески и тормозной системы, стайлинг и тюнинг салона автомобиля. Специалисты компании выполняют любые слесарные, сварочные, кузовные и малярные работы, осуществляют ремонт и полировку пластиковых элементов кузова, установку обвесов на автомобили отечественного и иностранного производства. Особой специализацией «TUNING SPORT» является спецподготовка спортивных автомобилей LADA.

В данном разделе находятся производимые нами, под брендом «ТУРБОТЕМА» рычаги передней подвески для автомобилей ВАЗ 2101-07 (классика). Основное назначение данных рычагов – значительное увеличение выворота передних колес автомобиля (max 55 градусов). Увеличение предельного выворота передних колес необходима для участия в такой соревновательной дисциплине, как Дрифт.

Основные характеристики и разновидности передних треугольных рычагов ТУРБОТЕМА, выпускаемых для Дрифта:

  • рычаги для увеличения выворота продаются только комплектом, в комплект входят два верхних рычага и два нижних рычага. Рычаги ТУРБОТЕМА устанавливаются на стандартные места крепления вместо штатных рычагов. Крепление рычагов осуществляется двумя видами, через стандартные сайлентблоки и через шарнирные соединения (ШС). Вариант установки треугольных рычагов на ВАЗ 2101-07 через шарнирные соединения дает еще большую жесткость передней подвески, но вместе с тем требует повышенного внимания к уходу за шарнирными соединениями, такой вариант не удобен для эксплуатации в повседневных условиях.
  • передние рычаги для дрифта ТУРБОТЕМА выполнены из цельногнутой трубы без сварных швов диаметром 30мм и толщиной стенки 3.5 мм, труба бесшовная, что еще больше увеличивает прочность изделия.
  • При установке передних рычагов ТУРБОТЕМА можно получить следующие диапазоны регулировки параметров передней подвески: колея относительно стандартных рычагов увеличена на +50мм верхний рычаг и на +70мм нижний, максимальный угол поворота колес 55 градусов, что аналогично тазфаб.
  • Так же в конструкции рычагов уменьшен угол Аккермана. Заложен увеличенный кастер и развал для увеличения избыточной поворачиваемости и стабильности при управлении автомобилем в заносе опятьже имеем аналогичные значения тазфаб. Получение данных параметров с помощью установки рычагов ТУРБОТЕМА позволяет обеспечить необходимый выворот передних колес классического автомобиля для полноценного участия в гоночной дисциплине «ДРИФТ»

Купить треугольные рычаги для дрифта передней подвески на классику можно осуществив заказ в нашем интернет магазине, используя простой алгоритм без регистрации.

Почему в зимнем дрифте конкурентов у ВАЗ-2102 просто нет?

«Нашли на чем «дрифтить», — скажет обыватель. И будет не прав. Сегодня вазовская «классика» переживает настоящий ренессанс, особенно в России: ее массово скупает молодежь, чтобы участвовать в зимнем дрифте. 

Мы отправились на загородную трассу на тренировки, чтобы тоже хорошенько «дать угла» и понять, чем же так хороша эта машина в зимних виражах. 

«Конкурентов у ВАЗ-2102 в зимнем дрифте просто нет, — рассказывает владелец автомобиля Илья Туревич, по совместительству гонщик и инструктор по контраварийному вождению. — Все современные машины банально тяжелые, даже старые BMW. Вазовская «классика» вообще ничего не весит, а вес — это очень важно. У универсала к тому же еще и лучше развесовка, на высоких скоростях за «сотню» при езде боком багажник создает аэродинамическое сопротивление, благодаря которому машину легче контролировать. В общем, для зимнего дрифта лучше машины не придумать. И в хозяйстве выручает чуть что».

Еще один нюанс — бензобак у универсала находится под днищем, а не в заднем крыле, как в седане. Это не только понижает центр тяжести, но и делает гонки немного безопаснее. Дело в том, что в парном дрифте нередки контакты между машинами. Столкновения, конечно, совсем небольшие (на льду машины после удара друг о друга просто вместе скользят, кузовные элементы сильно не гнутся), но наличие бензобака в крыле «копейки», куда обычно и приходится удар, немного смущает. 

«Ничего себе она «валит»! Да еще и не на шипах! — к нам подсаживается владелец старого BMW. — Моя «тройка» так не «валит» даже на шипах, вес все-таки решает».

Вот и «жигули», а вы говорите. И стоят в объявлениях эти машины сущие копейки. Ту же «копейку», например, можно взять за 200-500 долларов. Правда, просят и 1000, а то и больше, видимо, спрос на эту машину среди молодежи повышает цену. «Двоек» практически нет — одна только в продаже.

«В автоспорте я давно, этой зимой решил активнее заняться дрифтом, — говорит Илья Туревич. — Для этого купил старую «двойку» за 500 долларов. Машина попалась в очень хорошем состоянии, причем уже с 1,5-литровым инжекторным мотором от ВАЗ-2107. Но для начала можно и не менять мотор, в зимнем дрифте его много не нужно, даже обычного карбюраторного 1,2-литрового хватит за глаза. Главная проблема этой машины — руль тяжело крутится. Поэтому сразу после покупки нужно поменять шаровые и перебрать рулевое — станет легче. Минимальный набор улучшений для начинающих — заваренный дифференциал, улучшенное рулевое и шипованные шины. И все, «пушка-гонка» готова».

Это рецепт «жигулей» для старта в зимнем дрифте, но Илья пошел дальше. В этом автомобиле изменен кастор, чтобы руль сам вращался в повороте, — такой «опции» в стандартном ВАЗ-2102 нет. 

Аккумулятор был перенесен в багажник для лучшей развесовки, там же сделана удобная полка для хранения домкрата, который нужен, чтобы менять шины.

«Самое дорогое — это покрышки. Конечно, зимний дрифт хорош тем, что шины часто менять не надо, но на шины все же придется раскошелиться. Купил шипованные Nokian Hakkapeliitta 8. По дорогам езжу на недорогих покрышках, а Nokian ставлю перед тренировками или гонками, чтобы не стачивался шип. Ну и диски красивые за 300 долларов купил, два из четырех пока в гараже лежат. Также здесь стоит 5-ступенчатая коробка передач и «длинный» редуктор. Машина может разгоняться до 160 километров в час, на «сотне» едет боком легко».

В салоне установлен новый спортивный руль, набалдашник на рычаг коробки передач, обшит пол. Смотрится все это стильно. Также здесь появился гидравлический «ручник», но исчезло переднее пассажирское кресло. 

Внешний вид — это ностальгическая оклейка и новые колесные диски. «Классика» должна быть на стиле — это самое главное, конечно же.

Больше работ проводилось по ходовой части. Выбирались элементы подвески качественных производителей. Оказывается, даже по Lemförder есть детали на эту машину. Как итог — руль стал легко вращаться. Перебиралась и тормозная система.

Казалось бы, изменений не так много, но проект обошелся в 2500 долларов. Мелочи там, мелочи тут — вот и набегает такая сумма. 

«Если строить конкурентоспособные «жигули», то по деньгам это получается то же, что строить BMW Е30 или Ford Sierra. Но ВАЗ очень легкий, да и машина интересная, есть определенный шарм ездить боком на таком раритете».

Если строить «жигули» для дрифта проще и без особых эстетических изысков, легко можно вписаться в 1000-1500 долларов. Интересно, а как эта более конкурентоспособная «пушка-гонка» за 2500 ездит?

Вообще, для начала нужно самому научиться ездить. Зимний дрифт — это очень ювелирная работа с органами управления. Вначале тебя постоянно разворачивает, но постепенно начинает что-то получаться. Хотя все равно за один день этому не научишься, тренироваться нужно часто и много.

Больше всего работаешь педалями «газа» и сцепления. «Газом» увеличиваешь угол заноса, сцеплением — уменьшаешь, когда машину тянет на разворот. Самое главное — это направление взгляда. Машина едет туда, куда ты смотришь, поэтому смотреть нужно далеко вперед через боковые форточки. Посмотришь на фишку — тут же ее собьешь. Рулем в заносе лучше лишний раз не дергать, главное — грамотная работа педалями «газа» и сцепления. И периодически надо отдыхать: когда устанешь — начнешь совершать одну ошибку за другой. 

Но в целом для зимнего дрифта машина очень хороша. Сидеть удобно, руль крутится легко, передачи переключатся четко, а мощность избыточная. И управлять ею боком несложно.

Мы были одни на «жигулях» во время этой тренировки, еще тренировались ребята в парном дрифте на BMW и двух Volvo. Получается у них весьма неплохо — тренируются. 

«Зимний дрифт — это один из самых дешевых видов автоспорта, — рассказывает Илья Туревич. — Летом машины греются, ломаются, нужно постоянно покупать покрышки, все это очень дорого. Зимой можно ездить практически без остановки. На «жигулях» объем охлаждающей жидкости — около 8-9 литров. Это позволяет ездить целый день, пока не устанешь. Удовольствие получаешь ничем не хуже, чем от летнего дрифта». 

Но есть у зимнего дрифта в Беларуси проблема — отсутствие площадок. Хоккей — это, конечно, хорошо, ледовые дворцы у нас построены практически в каждом районном центре. А вот с техническими видами спорта все не так здорово. Мы катались на одной большой замерзшей луже за городом. Она, правда, небольшая, поэтому быстро на ней не разгонишься. Где — не скажем, неофициальные были заезды.

«Площадки для тренировок ищем самостоятельно. С этим вообще всегда проблема. Достаточно одной жалобы какого-нибудь неравнодушного местного жителя — и приезжает ГАИ, после чего гонки заканчиваются. Да, бывало, что гоняли, особенно летом. Поэтому стараемся искать места как можно дальше от жилых домов, чтобы не мешать людям, хотя шума от нас зимой не особенно много. Если найдем такое место — с местными стараемся дружить. Важно, чтобы это не была природоохранная территория или заповедник, чтобы это не было озером с названием. В идеале — найти какую-нибудь большую лужу. Естественно, каждый раз сверлим лед в разных местах перед выездом на него, замеряем толщину». 

Пока автоспортивная культура в Беларуси слабо развита, а заработать на этом вообще сложно, точнее, даже невозможно. Ребята ездят за идею, для удовольствия. Илья планирует выезды в Россию на крупные соревнования, сейчас готовится к ним. Спонсоры иногда находятся. Например, injector.by помогает Илье с запчастями. Нам даже приятно отметить эту компанию в материале. Если что, Илья не против и других спонсоров для поездки на соревнования в Россию. Там зимний дрифт на «жигах» сейчас набирает очень большую популярность, проводятся очень масштабные соревнования, особенно в Красноярске.

Главный вывод из увиденного — это очень интересное и полезное увлечение. В той же Финляндии автоспорт очень популярен, ездят на машинах боком с детства, чуть ли не с молоком матери впитывают спортивные приемы вождения. А это значит, что в стране не нужно высыпать тонны соли на дороги, никто не паникует и не жалуется на дорожников, когда начинает идти снег. И аварий меньше. Так что такое увлечение нужно поддерживать и как минимум не гонять молодых гонщиков с площадок. 

— Танцуй, — сказал Человек-Овца. — Пока звучит музыка — продолжай танцевать. Понимаешь, нет? Танцуй и не останавливайся. Зачем танцуешь — не рассуждай. Какой в этом смысл — не задумывайся. Смысла все равно нет и не было никогда. Задумаешься — остановятся ноги. А если хоть раз остановятся ноги — мы уже ничем не сможем тебе помочь (Х.Мураками «Дэнс, дэнс, дэнс»).

Танцы — это вообще ни разу не наша тема. Но зимний дрифт ведь тоже в чем-то танец, не так ли? Работаешь там тоже больше ногами: «газ» — сцепление, «газ» — сцепление, ювелирная работа. Поймал баланс — и держишь его, пятая точка тут в помощь. Потеряешь — развернет или вылетишь в сугроб. Рулем там особенно и крутить не нужно, лишние движения руками только вредят. Но главное — не думать, чтобы не останавливались ноги. 

В общем, танцуй и не останавливайся.

Юрий ГЛАДЧУК

Фото и видео Артема БОРДОВСКОГО

ABW.BY

Интервью с пилотом самого красивого «Ваза» для дрифта в России — CARobka.ru

Вопреки сложившемуся мнению о том, что быстро и красиво ездить боком можно только на автомобилях японского, немецкого или американского производства, всё больше наших соотечественников доказывают ошибочность сей догмы. Им удаётся не просто ехать на старых добрых «Жигулях» в управляемом заносе, но и объезжать те самые иноземные «дрифт-тележки». Причём на весьма крупных и серьезных турнирах.

Одним из таких национальных героев с недавнего времени стал самарец Алексей Мельников, пилотирующий, без сомнения, самый красивый дрифт-болид на базе Ваз 2107 всех времён и народов! Ярко-красный седан, раскрашенный по всем правилам ребят из Ciay, в этом сезоне стал едва ли не главным украшением каждого дрифтового этапа, на котором он появлялся. Автомобиль стал продуктом творчества мастерской ClubTurbo. Ребята взяли максимально дешевый седан тёмно-зелёного цвета, разобрали, перекрасили и собрали совершенно «чумовой» аппарат, который заставляет нервно дышать многих именитых пилотов.

Итак, встречаем! Алексей выкроил немного времени из своего плотного графика и ответил на несколько вопросов специально для Carobka.ru.

Carobka: «Алексей, привет! Расскажи, каким образом ты оказался в мире дрифтинга?»

Алексей: «Привет! Как-то раз я в городе увидел Lexus IS200, влюбился в эту машину, начал изучать в интернете информацию о ней. На форуме наткнулся на слово „дрифт“, начал узнавать, что это и как».

Carobka: «Чем ты занимался до дрифта? Как думаешь, занимался бы этим сейчас, если бы не дрифт?»

Алексей: «Я катался на скейтборде, сноуборде. В принципе, я и сейчас выхожу покатать, но довольно-таки редко, чтобы встретиться со старыми товарищами и вспомнить, как это было весело».

Carobka: «Расскажи немного про красный Lexus. Как он у тебя появился и в какой момент ты принял решение участвовать на нём в турнирах? Что в нём интересного по технической части, какие доработки?

Алексей: «Увидел в городе, купил, пару лет гонял зимой, изучил азы дрифта. Далее начал „корчевать“ его, поставил 4-литровый двигатель, спортивную подвеску, ручник, выворот и начал принимать участие в ближайших к Самаре мероприятиях, чтобы повышать свой уровень, кататься в парах и получать кайф».

Carobka: «Почему базой для новой машины послужила именно вазовская 7-ка? Ведь есть машины, которые умеют ездить боком куда лучше?»

Алексей: «Изначально была интересная задумка — очень и очень красивый „валящий таз“ на отечественном моторе. В принципе, Clubturbo всё это реализовало в жизнь, машина очень крутая, и всем очень нравится!»

Carobka: «Какие у тебя планы на этот и следующий сезон? Какие цели ставишь перед собой в дрифте?»

Алексей: «На этот сезон — откатать все этапы, которые были запланированы: Rda D.visions Запад, Drift That… В следующем году хочу посетить RDS, показать себя и машину, получить опыт от более опытных соперников!»

Carobka: «Чего, на твой взгляд, не хватает отечественному дрифту, чтобы вырасти до уровня Европы, Азии и Америки?»

Алексей: «Кризис, всё упирается в деньги. В России всё очень дорого — как запчасти, так и резина».

В скором времени мы порадуем вас новыми историями от состоявшихся дрифтеров. Следите за обновлениями на нашем сайте!

Усиленные полуоси «2101 ДРИФТ» для автомобилей ВАЗ 2101 КЛАССИКА

Усиленные полуоси

ВАЛ-РЕЙСИНГ «2101 ДРИФТ» 

Дисковые тормоза и барабанные тормоза.

(посадочный диаметр Ф116 мм  под тормозной диск ВАЗ 2108)

 


Цена за комплект из 2 полуосей.



Усиленные полуоси «ВАЛ-РЕЙСИНГ «2101 Дрифт» для спортивной подготовки автомобилей ВАЗ 2101 «Классика» в дисциплинах «Дрифт», «Ралли», «Ралли-Кросс».

 Количество шлицев: — 22 шлица. Дисковый тормоз. (наружный диаметр усиленной ступицы 116 мм под тормозной диск ВАЗ 2108)

  


 

Конструкция полуосей сборная. Такой подход был выбран в связи с разными технологиями производства и материала ступицы и вала. Материал вала, имеет повышенные торсионные характеристики (по сравнению с стандартными полуосями), изготовлен из качественной российской, сортовой стали. В технологическом процессе применены оригинальные методы термообработки вала, разработанные ООО ВАЛ-РЕЙСИНГ, с последующей его рихтовкой.  Для снятия поверхностных напряжений, до и после термообработки, применяется метод упрочнения поверхности вала в дробеструйной установке. Это позволяет сгладить шероховатость наружной поверхности вала и максимально исключить концентраторы напряжений. 

Шлиц изготовлен методом накатки.


Ступица полуоси «2101 Дрифт» 100% проходит процесс антикоррозийной обработки методом цинкования.


Разборная конструкция полуоси позволяет замену подшипника.


 

В конструкции полуоси применена оригинальная маслоотражающая крышка (вместо штампованной с набивкой) с установленным сальником. Это позволяет надежно защитить подшипник полуоси от внешних коррозионных факторов.

 


 

 

длина истории в полвека

Само явление «Дрифт» пришло в наши края, как известно, из Японии. Что такое дрифт и как его реализовать в своей машине, вы можете найти в интернете, так как статей на эту тему очень и очень много. А в этой статье вы узнаете как их начать делать что для этого нужно и главное — сколько это стоит, плюс мы порекомендуем ТОП 10 машин для дрифта.

Большинство новичков в этом виде спорта начинают свой путь с недорогих автомобилей и, как правило, тренируются зимой.В таких странах, как Россия, Украина, Казахстан, Беларусь и многих других странах бывшего постсоветского пространства автомобили марки ВАЗ используются для приобретения начального опыта в дрифте.

Жигули (они же АвтоВАЗ) — самые доступные автомобили, которые можно переоборудовать в машину для дрифта за минимальный бюджет. Чаще всего покупают классические модели ваз, такие как Sixer (ВАЗ 2106-07) и им подобные. Те, чей бюджет позволяет потратить больше денег на покупку автомобиля, отдают свое предпочтение японским автомобилям марки Тойота, Ниссан 1980-х — 1990-х годов.

Машины типа Toyota Mark 2 или Nissan Sylvia изначально, с завода, имеют гораздо более подходящие характеристики для дрифта, нежели автомобили российского (советского) производства.

Сколько будет стоить купить и подготовить машину к зимнему дрифту?

Разберем этот вопрос на примере покупки выше перечисленных автомобилей. Например, вы хотите начать заниматься дрифтом, но бюджет ограничен небольшой суммой средств. В этом случае лучше выбрать автомобиль марки ВАЗ.

Стоят они, как правило, относительно не дорого и, главное, запчасти к ним стоят копейки, в случае их замены. Итак, для начала поиска автомобиля лучше всего обратить ваше внимание на ВАЗ 2105, 2106, 2107.

Именно эти три автомобиля хорошо подходят для старта. Купить аналогичные автомобили на рынке поддержанных автомобилей можно от 30 000 до 85 000 рублей (в зависимости от состояния машины). Предположим, вы приобрели ВАЗ 2106 за 50.000 в отличном состоянии. Начало. Далее нужно подготовить машину по минимуму, необходимому для успешного зимнего дрифта. Первое, что нам понадобится, это сиденье гонщика (так называемый ковш). Его не обязательно покупать новый, хватит купит Б.У. экземпляр. Главное, чтобы в нем можно было удобно сидеть.

Далее нужно купить хорошую (не жалейте денег на это дело) резину, причем шипованную. Хорошая зимняя резина на ВАЗ будет стоить где-то 13-17 тысяч рублей.Следующим шагом станет приобретение блокирующего заднего дифференциала. Но так как у нас бюджетная версия автомобиля и бюджет не заоблачный, можно на любой сотке за скромную плату «заварить» дифференциал в заднем мосту. В народе это называется «сварка». Также можно облегчить машину, выкинув из нее лишние части салона и т.п. Но это не обязательно.

Итак, подведем итоги и рассчитаем необходимый стартовый капитал для покупки и подготовки автомобилей: ВАЗ 2106 (50.000), гоночное сиденье (примерно 2500 — 4000), резина (13.000 — 17.000), работа механики (1500-2000 руб.).

Как видите, имея бюджет в районе 65-75 тысяч рублей можно начинать заниматься этим видом спорта.

Но этот вариант подходит только для зимнего дрифта, так как для дрифта на сухом, летнем асфальте нужна совсем другая машина, гораздо больший бюджет, а главное — нужен опыт. А в зимнем дрифте вы как раз и сможете приобрести тот опыт, который вам нужен.

Подготовить машину к летнему дрифту?

А теперь давайте посмотрим на другой случай. Что делать, если у вас уже есть начальный опыт дрифта, не такой ограниченный бюджет и желание начать участвовать уже в летних сезонных соревнованиях?

Для летнего дрифта понадобится машина минимум от 200 л.с. Конечно, можно доработать свои Жигули, чтобы они выдавали больше мощности, но будем откровенны — зачем это делать? Проще и ненамного дороже будет купить автомобиль, который уже с завода имеет необходимые параметры.Как было сказано выше, японский автомобиль идеально подходит для летнего дрифта.

И так какую машину выбрать и что нужно будет с ней делать? Например, ваши вкусы и предпочтения пришлись на марку Nissan. Но вообще не каждая машина этой марки (в том числе и купе) подходит для летнего дрифта с минимальными вложениями. Лучше всего выбрать одну из этих моделей: Nissan Laurel 33 (34), Nissan Silvia (S13, S14, S15).

На рынке Б.У. Эти модели можно найти в количестве от 230 000 до 500.000 (опять же, в зависимости от штата). Предположим, вы купили Nissan Silvia S13 за 300 000 рублей в обычном, допустимом для летнего дрифта виде. Единственная сложность найти такую ​​машину в нормальном состоянии, при этом с документами. Их легче найти на востоке России (Сибирь, Владивосток). Либо заказывать прямо из Японии, но это долго, и оформление займет много времени.

После покупки этого автомобиля первое, что нужно сделать, это узнать, какой там мотор. Если есть рядный 4-цилиндровый мотор SR20 DE (DET), то вам крупно повезло, так как этот двигатель очень надежен, а его отличительной изюминкой является вес — в собранном виде около 130 кг.За счет этого у этой модели Ниссан очень хорошая ветеринарная машина, дающая отличный контроль над машиной. Как правило в вашей локации будет около 250 лс (но при наличии турбины) в вашей локации и это неплохие показатели для летнего дрифта.

Конечно, вы не сможете конкурировать с топовыми автомобилями по дрифту, но и соревноваться не стоит. Что касается вложений в такую ​​машину, то тут главное следить за самой машиной, вовремя менять расходники и не жалеть денег на резину.Подвеска и База автомобиля Ниссан Сильвия изначально, с завода, очень хорошо подходят для дрифта, а это значит, что вам не нужно будет делать лишних вложений. Итог: Требуемый бюджет 340.000 — 400.000 рублей (покупка, мелкие доработки и содержание данного авто).

Топ-10: Лучшие автомобили для дрифта

1 место: Nissan Silvia (в кузове S13, S14 или S15)

Nissan Silvia — спортивное купе, выпускавшееся японским автопроизводителем Nissan с 1965 по 2002 год.Купе построено на платформе Nissan S. Хотя последние модели были разделены шасси с другими автомобилями Nissan (прежде всего европейскими 200SX и североамериканскими 240SX в поколениях S13 и S14, а также моделью 180SX на японском рынке), название Silvia для этих автомобилей с кодами шасси не поменялось.

2 место: Nissan Skyline

Nissan Skyline — (в небесной линии, горизонте) автомобиль, выпускаемый в Японии с 1957 года сначала компанией Prince Motor, а затем концерном Nissan Motor, купившим Prince в 1966 году.На сегодняшний день выпущено 13 поколений этого автомобиля.

Купить Nissan Skyline

3 место: Toyota AE86

Серия АЕ86, АЕ85 — выпускалась в нескольких модификациях: купе и трехдверный хэтчбек, со «слепыми» фарами и обычные. АЕ85 от АЕ86 в основном отличается двигателем (3А-У — 1,5л, один распредвал и 8 клапанов), коробкой передач (трос сцепления/сцепление) и задним дифференциалом (без блокировки). АЕ86 — последняя заднеприводная модификация «Левин» и «Труэно». AE86 имеет под капотом двигатель 4a-GE (Twin CAM).Кроме того, это последняя легкая заднеприводная Тойота, не считая выпущенного с 1998 года кабриолета Toyota MR-S со среднедверной компоновкой. Японцы называли AE86 «Khachiroku» («Хати» и «Рок» — цифры 8 и 6 на японском языке), а AE85 — «Khachigo».

Купить Toyota AE 86

4 место: Nissan 180SX

Nissan 180SX выпускался в кузове Лифтбэк, на базе шасси S13 S13 и продавался только в Японии (однако в некоторых странах продавался под именем 240SX) .Модель продавалась как родственница Nissan Silvia с 1989 по 1998 год. Silvia S13 была снята с производства в 1993 году, тогда как 180SX продолжали выпускать, и Nissan продолжал продавать ее довольно долго, пока не появилось следующее поколение Silvia. . 180SX отличался от Silvia S13 фарами головного света и крышей в стиле фастбек с поднимающейся задней дверью. Технические характеристики и оборудование остались прежними, но двигатель CA18DET не предлагался.

5 место: Mazda RX-7

Mazda RX-7 — спортивный автомобиль, выпускавшийся японским автопроизводителем Mazda с 1978 по 2002 год.Исходный RX-7 оснащался двухсекционным роторно-поршневым двигателем и имел передне-средний мотор, заднеприводную компоновку. RX-7 пришел на смену RX-3 (оба в Японии продавались под маркой Savanna), вытеснив все остальные роторные автомобили Mazda за исключением Cosmo.

6 место: Nissan 350Z

Nissan 350Z — автомобиль производства Nissan Motor Co. 350Z — пятое поколение автомобилей Nissan серии Z, начиная с Datsun 240z 1969 г. Toyota Supra — серийный спортивный автомобиль, выпускаемый компанией Toyota с с 1978 по 2002 год.Дизайн Supra был взят от Toyota Celica, но кузов стал длиннее и шире. Начиная с середины 1986 года Supra отделилась от Celica, став самостоятельной моделью. В связи с этим Toyota перестала использовать приставку Celica, и автомобиль стал называться просто Supra. Из-за схожести с названием Celica их часто путают. Первое, второе и третье поколение Supra собирали на заводе в Тахаре, а четвертое поколение — на заводе в Тото. Купить TOYOTA ALTEZZA

9 место: Toyota Soarer

Toyota Soarer — автомобиль с кузовом типа GT класса (Gran Turismo), выпускавшийся компанией Toyota в Японии с 1981 по 2005 год.

Впервые автомобиль был показан как прототип EX-8 на автосалоне в Осаке, Япония. В 1981 году в производство пошло поколение Z1, которое сменило купе Toyota Markll Coupe, и представляло собой угловатое двухдверное купе.

В 1986 году была выпущена более округлая Toyota Soarer (поколение Z2). В 1991 году в Японии вышло третье поколение (серия 30) Toyota Soarer. На базе 30-й серии был создан Lexus SC — роскошное купе, произведенное в 1990 году подразделением Toyota по производству более дорогих автомобилей для экспорта в Японию — Lexus.Хотя Lexus SC и Soarer имели общий внешний вид и некоторые общие узлы, 30-я серия была выпущена с другой трансмиссией и двигателями и включала в себя несколько уникальных моделей.

Купить Toyota Soarer

10 место: Toyota Mark II

Toyota Mark II — седан среднего размера, выпускавшийся компанией Toyota с 1968 по 2004 год. Название Mark II использовалось компанией Toyota на протяжении нескольких десятилетий и изначально использовалось как часть название Toyota Corona Mark II. Mark II был представлен для того, чтобы машина выделялась на фоне основной платформы Toyota Corona.Как только в 1970-х платформа была разделена, автомобиль стал называться просто Mark II.

Повторение сложных трюков из фильмов на собственной машине может привести к неожиданным последствиям. Для таких серьезных операций подходят многие каскадеры после долгих часов тренировок. К таким процедурам относится занос на переднем приводе.

Для исполнения в некоторых случаях требуется предварительная подготовка автомобиля. Это обеспечит безопасность водителя, а также слегка облегчит выполнение опасного реверса.

Обычно дрифтом называют управляемый занос, выполняемый автомобилем. Если у машины передний ведущий привод, это обстоятельство усложняет получение предсказуемого результата, особенно новичку.

Практика показывает, что есть несколько вариантов как дрифт на переднем приводе. Хотя фокус изначально создавался для машин с классическим расположением ведущих колес, а передний мост выполнялся как направляющий.

Трудности переднеприводного автомобиля в том, что первоначальная задача переднего моста заключается не только в управлении, но и в обеспечении тяги всего транспортного средства.Это положение придает автомобилю большую устойчивость, чем у «классики».

Теория управляемого заноса

До реализации трюка с переднеприводной машиной возникло сомнение, возможен ли дрифт на переднем приводе. Ведь в момент заноса происходит отрыв колес от дорожного покрытия, и ориентация одной оси относительно другая.

Необходимо знать, что залогом успешного переднего заноса является минимизация пятен контакта колес задней оси с поверхностью дороги, одновременно для передней пары пятно контакта и подъем сцепления.

Даже специалисты утверждают, что удержать машину в таком положении крайне сложно, в отличие от классического расположения. Водитель должен максимально концентрироваться на скорости задней оси, при этом все регулировки морды осуществляются с помощью педали акселератора и руля.

Неподготовленные машины, обычно выполняют такое упражнение на короткое время летом. Для заснеженной зимы передний занос значительно облегчается.Однако сначала необходимо ознакомиться с техникой в ​​теории, просмотрев удачные и неудачные ролики.

Техника дрифта

Водитель, умеющий грамотно выполнять дрифт на 360 или 180, показывает свое профессиональное мастерство. При этом вся теоретическая часть должна быть закреплена многоразовым обучением.

Включить 180.

Необходимо знать, что если в машине есть система стабилизации, то занос на 180 выполняться не будет.

Поворот выполняется с отключенной системой. Для его реализации используется такой алгоритм:

  • Машину надо разогнать до 50-60 км/ч и выжать сцепление (в «классике» такого пункта нет), тогда руль резко крутится и ручник с защемлением почти одновременно шарит. В результате авто вращается. По завершении ручной тормоз возвращается в прежнее положение, а остановка машины осуществляется с помощью педали тормоза.Все это выполняется только на малых скоростях.
  • На пониженной ступени машину нужно заводить в повороте и не отпускать педаль акселератора. При этом резким, но не сильным движением нажимайте на тормоз. Напрягать передние колодки система не успевает за счет двигателя, а задние быстро блокируются, получится зрелищно.
  • Машина на скорости выше средней входит в поворот, при этом допускается небольшой занос передних колес. Газ следует немедленно сбросить, затормозив двигатель.В этом случае будет загружаться передний привод, машина будет нырять в поворот, а задняя ось будет двигаться в нужном направлении.

Обычно используют один из предложенных приемов после длительной разработки.

Включите 90.

Данная операция считается более сложной и ответственной в отличие от разворота на 180 градусов. При этом нужно учитывать угол поворота ведущей оси. Для выполнения трюка машина должна набрать скорость, а входя в поворот, нужно будет резко поднять ручник.

При этом нужно контролировать автомобиль, чтобы он не ушел в поворот на 180. В этой ситуации регулируется угол поворота переднего моста, а также необходимо правильно опустить ручник.

Необходимо знать, что высокая доля успеха зависит от скорости движения автомобиля в повороте.

После установки автомобиля в нужное положение и опускания ручного тормоза перейти на пониженную передачу и ехать прямо.Для качественного выступления нужны многочасовые тренировки, сожженное топливо и протертые шины.

Включите 360.

Возможность проделывать такой трюк вряд ли имеет практическое применение, однако возможно его использование в большей степени для создания визуального эффекта или демонстрации профессионализма.

Для реализации абсолютного реверса принято использовать автомобили с мощными силовыми установками. Возможен также вариант с использованием редуктора с функцией блокировки.

Пошаговый алгоритм заключается в таких действиях:

  • разгон производится до 80-90 км/ч;
  • маневр начинается с выжимания сцепления, не отпуская педали акселератора;
  • КПП переключиться на пониженную ступень и резко открутить руль;
  • ручник должен быть поднят, но кнопка на нем не отпущена;
  • машина начинает разворачиваться, и когда угол дойдет до 180 потребуется вернуть ручник вниз, выжать педаль сцепления и нажать на педаль газа.

Помощь машине рулем и сцеплением перенаправить ее по кругу. Выхлоп к действию автомата выглядит очень эффектно и выдерживает все потраченные на подготовку часы.

Сложность асфальтового разворота

Самым легким временем дрифта является зимний период. Это особенно важно для автомобиля с ведущим передним приводом. Для летней асфальтовой трассы нужно заранее подготовить машину.

Операций выполнено:

  • регулировка подвески;
  • регулировка натяжения бака;
  • увеличивают отдачу от мотора, предпочтительно использовать самую мощную силовую установку;
  • основная ось оснащена широкой резиной, обеспечивающей максимальное покрытие сцепления;
  • задняя ось получает более узкую резину для легкого отрыва от дороги.

Тем, кто не планирует выставлять машину на профильных соревнованиях по подобным трюкам, достаточно потренироваться на собственной машине. В этом случае обходятся минимальными корректировками.


Задний мост оснащен специальным бортом, обеспечивающим плавное скольжение и достаточную блокировку колес.
Аналогичного эффекта можно добиться при установке «лысой» резины на заднюю ось, при этом коньки с качественными протекторами устанавливаются вперед.

Использование правильной техники разворота

Ручной тормоз затянут, а колеса максимально заблокированы. Стартовать нужно на первой скорости, но не ослаблять рычаг тормоза. У водителя будет правильное чувство заноса даже на низких скоростях, так как задняя ось фактически скользит по поверхности. Надлежащее управление зависит от работы акселератора и рулевого колеса.

Необходимо знать, что при управлении автомобилем водитель обязан выкручивать руль в сторону движения, а также немного газа.

С Lysi Skates достаточно разогнаться до 60 км/ч, а потом поднять ручник, тогда машина пойдет в занос, нужно будет выровнять руль и педаль газа.

Лыжи, коньки, тюбинговые щечки… Среди москвичей Много тех, что эти зимние забавы кажутся чересчур пресными. Другое дело класс экстремальной езды по снегу на машине! Любители дрифта — это так называемая техника поворота с использованием управляемого заноса, которая стала самостоятельным видом автоспорта, — в столице все больше и больше.Вот только спортсмены для таких занятий выезжают на автодром, а Лихачи, не веря в опасность для всех участников движения, демонстрируют свои трюки на обычных дорогах и парковках, которые коммунальщики просто не успели почистить. Между тем в Москве и Подмосковье очень много мест, где можно проскочить на машине, не нарушая закон. В этом убедились корреспонденты «РГ», пытавшиеся освоить высочайшую автомобильную форму пилота на льду.

Вне закона или не в законе?

Многие жители столицы до сих пор не забыли загадочного всадника в маске, который под говорящим ником Вкус смерти разместил запись в соцсетях со своими дерзкими выходками. Однажды Лихач даже выполнил дрифт вокруг экипажа ГАИ. Правда, вскоре она лишилась за него прав. А буквально на этой неделе оштрафованы два дрифера из Тюмени за цирк, который они устроили на цветном бульваре, носясь в заносе вокруг новогодней елки.

Правда, наказывают пиявкой не за дрифт, а за нарушения на дороге. В частности, вкус смерти сопровождался многочисленными выездами на встречную полосу, а сибиряки мчались по пешеходной зоне. Дело в том, что во введенном в 2016 году в правилах дорожного движения новом пункте об опасном вождении нет ни слова об управляемом заносе, при котором водитель умышленно забрасывает свою машину. «В настоящее время ответственность за так называемый дрифт законодательством не предусмотрена, поскольку отсутствует понятие дрифт», — сообщили «РГ» в пресс-службе ГИБДД Московской области, отметив, что статистика о ДТП с участием дрифтеров не ведется.В Москве его нет, хотя инспекторы обращают внимание на деятельность Лихача в Парусах, где регулярно появляются записи об опасных «подвигах». «В целях борьбы с умышленными нарушениями правил дорожного движения, видеоинформация о которых размещена на различных сервисах сети Интернет, в управлении столичной ГИБДД круглосуточно дежурит сотрудник, осуществляющий мониторинг таких видеороликов в в реальном времени», — пояснили в мастере.

А так как официального запрета нет, значит формально можно дрифтовать на дорогах общего пользования.Тем более, что на любую жалобу достаточно сказать: машина пострадала на скользкой дороге… только не стоит удивляться новостной ленте. И хорошо, если заголовки будут начинаться не со слов «погиб» или «получил тяжкие телесные повреждения».

Все на автодроме

Чтобы отправить машину в занос, достаточно выкрутить руль и как следует нажать на газ. А вот управлять заносом сложнее — для этого нужен опыт. Фото: Сергей Михеев

Лучше заниматься дрифтом, никого не терпя опасности.«Приезжать на специализированный автодром для школ контрабанды, где можно быть уверенным, что на площадке не будет посторонних автомобилей и пешеходов», — пояснил «РГ» исполнительный директор Центра высшего водительского мастерства Фарид Айндинов. Под присмотром инструктора можно не просто кататься на ёсоме, но и научиться делать это правильно.

Обучиться дрифту можно на специальной машине. Если что, инструктор всегда рядом

Ну а мы едем на трассу в Дзержинский, где проходят занятия.Рядом со мной инструкторы решают поставить Ирину — Мастыт Дрифтера на Субару с полным приводом, прошу согласиться принять участие в эксперименте. Чтобы, так сказать, увидеть разницу между профи и новичком.

Траки для дрифта никогда не обрабатываются реагентами. Ведь скользить нужно по льду или снегу. Фото: www.instagram.com/wdls.ru.

Первое упражнение — «Круг». Задача проскочить его по внешнему радиусу в сплошном заносе. Ира самоучка с богатым опытом дрифта.Но и груз в дороге для него тоже в новинку. А вот «Субару» уже ботинком кружит. Сразу отправить машину на нужную траекторию не получалось, но с каждой новой попыткой дрифт становился лучше. Во многом благодаря подсказкам инструктора по рации: «больше газа, руль прямо». В итоге через несколько минут Ира, как циркуляция, заправляет круг в прекрасно выверенный занос.

Пришел и мой час показать на что я способен. Подъезжаю к кругу и даю полный газ, крутя руль приветствия.Мой «гольф» слегка вел, но дрифтом это назвать было сложно. Еще несколько неудачных попыток… «В переднем приводе он в заднем, или нужно постараться доделать», — пояснил тренер. Ирина подвозит меня на моем Субару. За пару минут я смог проехать полкруга. Азарту не до шуток. В какой-то момент я явно передислоцируюсь на скорости, и тащит машину в сугроб. Удар пришелся в правый бок. К счастью, обошлось без повреждений, рыхлый снег смягчил удар. Тем не менее, мой дрейф на этом закончился.Но Ира тоже прошла змею. Это упражнение делают в обычных автошколах. Но только здесь нужно выдерживать дрейф от конуса к конусу. С этой задачей она тоже справилась.

Эксперимент показал, что очень важен опыт, который помогает автомобилисту быстрее ориентироваться на льду. Но инструктор может быстро научить дрифту и новичка — главное, внимательно слушать команды и не давать воли эмоциям.

Жизнь боком

Итак, главное правило Дрифтера, выведенное корреспондентом «РГ»: скользить только на специальном автомобиле.Дрифт на обычных дорогах должен быть табу. Даже на пустой дороге в любой момент может выскочить пешеход. Правило второе: всегда будьте готовы к незапланированным расходам. «При соблюдении минимальных правил безопасности это увлечение стоит довольно дорого: резина, сломанная ходовая часть, перегретый двигатель — поменьше от лукавого», — подводя итоги нашего совместного занятия, говорит Ирина.

Такой поворот, один оборот мало кто делает на практике. Даже в фильмах чаще применяют разворот на 90 и 180 градусов. Для полного разворота круга требуется автомобиль с большой мощностью.

Порядок поворота на 360:
  1. Разгонял машину до скорости с 80 до 90 км/ч.
  2. Не отпуская педаль газа, нажать педаль сцепления.
  3. Переключаем скорость на пониженную передачу с одновременным рулем.
  4. Поднять ручной тормоз зажимной кнопкой (кнопку не отпускать).
  5. После этого машина начнет разворачиваться и после того, как вы почувствуете, что машина повернула больше половины оборота, отпустите ручник, отпустите педаль сцепления и газ.С помощью руля и сцепления доведите маневр до 360 градусов.

Поворот на асфальте

Без подготовки автомобиля с передним приводом можно приступить к прохождению уроков по дрифту и развороту зимой при скользком покрытии. Если участок дороги скользкий, то знак скользкой дороги в поселке через 50-100 метров, за населенным пунктом — через 150-300 метров.

К летнему обучению необходимо сначала подготовить машину:

  • для лучшего сцепления с дорогими передними колесами (ведущие) устанавливаются с широкой резиной;
  • На задние колеса установлены узкие шины

  • ;
  • отрегулировать подвеску;
  • отрегулировать трос ручного тормоза;
  • настроить мотор на максимальную мощность (если низкая компрессия в цилиндрах, произвести ремонт).

Совет: Для снижения затрат на дрифтинг на задние колеса следует установить «лысую» резину. Его можно бесплатно скачать в шинах.

Техника реверсирования

С задней резиной без протекторов достаточно разогнаться до 60 км/ч, войти в поворот с ручником и машина легко начнет заводиться. Регулировка производится с помощью руля и газа.

Правило Правило: Поверните руль в ту сторону, на которой лежит машина.

Видео

Дрифт на переднем приводе летом.

Дрифт на переднем приводе на автомобиле Lada Priora (Лада Приора).

Самый сложный дрифт-финтетер.

Как дрифтовать на переднем приводе (ВАЗ 2114).

Рассмотрим физическую сторону явления. Сцепление шин с дорогой тем выше, чем сильнее нагрузка на ось. Соответственно, торможение в повороте, нагружая переднюю ось, заставляет машину «активнее поворачивать».Таким образом, первой фазой вхождения в занос является торможение в повороте передними колесами для создания значительного центробежного ускорения. Торможение не должно приводить к потере сцепления передних колес с дорогой. Во время этой фазы задние колеса имеют очень маленькое сцепление с дорогой, и любой импульс, нарушающий это сцепление, вызовет занос, который будет тем больше, чем будет центробежное ускорение в повороте.

Существуют различные способы разорвать сцепление задних колес с дорогой.Многие любители дрифта используют для этой цели ручной тормоз. Этот метод широко используется в автокроссе для преодоления относительно низкоскоростных поворотов и для разворотов. Для начинающего дрифта это лучший способ ввести машину в занос без высоких скоростей.

Более сложный способ — ввод скорости на скорости под действием отклонения центробежной силы. В этом случае задние колеса ломаются под действием центробежной силы при повороте — в случае, если водитель правильно распределил нагрузку на оси.Этот метод используется в раллийных гонках, когда водитель входит в машину в повороте на высокой скорости, чтобы с помощью заноса задать ей направление к выходу из поворота. Очень часто машина начинает скользить вбок еще до входа в поворот. А иногда автомобиль начинает «конвертировать» в обратную сторону, и только тогда начинается резкий вход в поворот. Это сделано для того, чтобы получить больший угол сноса. При этом руль смещается из стороны в сторону, чтобы разорвать сцепление задних колес с дорогой.Этот способ требует больших скоростей и высокой точности в управлении, так как водитель должен регулировать углы поворота руля и распределение нагрузки по осям в очень быстром темпе. При этом, чем больше коэффициент сцепления дорожного покрытия с резиновыми шинами, тем более резкой и резкой будет реакция автомобиля на высоких скоростях. К тому же машина быстро теряет скорость, не говоря уже об износе покрышек на неровном покрытии. Именно по этой причине в шоссейных гонках, да и вообще в любых гонках на асфальтовом покрытии, не используются большие углы заноса.Однако перераспределение нагрузки и занос всегда остаются эффективными инструментами управления автомобилем, позволяющими полностью раскрыть его потенциал.

Рассказать о технике:

Перемещение пятки и носка.

Контрольная машина в состоянии заноса.

1. Перед входом в поворот необходимо снизить скорость, чтобы загрузить переднюю ось. Далее включите нисходящую передачу по методике двойного сжатия (см. п. 2). После этого поверните руль (до упора).Чтобы привод стал управляемым, нужно сохранить вектор тяги.

2. Сожмите рукоятку, переведите ящик в нейтральное положение, отпустите рукоятку. Далее (внимание!) перенести пятку правой ноги на педаль акселератора («Перегазовка» позволит синхронизировать скорость вращения двигателя и трансмиссии), носок остается на педали тормоза. Если не уравнять обороты двигателя и трансмиссии, то обороты двигателя будут слишком малы, это вызовет рывок бурения, а значит, нарушится сцепление ведущих колес.

3. После регулировки оборотов снова сожмите рукоятку и включите понижающую передачу. Двойное сканирование не требуется, но желательно, так как снижает износ трансмиссии. Если включение нисходящего потока не обеспечивает желаемого заноса, используйте ручник.

4. Отпустите рукоятку, снимите ногу с педалью тормоза и нажмите педаль акселератора. Нужно удерживать педаль газа, чтобы машина продолжала буксовать. Иногда необходимо наведение, чтобы избежать срыва при неуправляемом вращении.

Сила над дрейфом.

Этот прием предназначен для автомобилей большой мощности и подразумевает полное нажатие педали акселератора при входе в поворот.

2. Снять колеса до упора, затем полный газ, он разорвет сцепление колес с дорогой. Угол поворота колес и чрезмерные доработки обеспечат занос автомобиля.

3. Если задняя часть автомобиля кренится больше, чем того требует траектория, необходимо немедленно повернуть руль по направлению движения.Тогда машина поедет в сторону передних колес. Необходимо поддерживать обороты двигателя, так как в состоянии такого заноса нажатие на педаль тормоза или сброс газа может привести к неуправляемому повороту или сходу с трассы.

4. Чтобы завершить поперечное скольжение и выпрямить автомобиль, необходимо плавно сбросить газ.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОРМОЗ

Это очень простая техника: самодельный тормоз используется для торможения задних колес, управления скольжением при рулении и работой педали газа.Этот прием можно использовать как вспомогательный для корректировки траектории. Для автомобилей с полным приводом он является основным.

1. Входить в поворот нужно на большой скорости (такой, чтобы занос оставался единственным способом удержать машину на трассе).

3. Снять колеса до минимума. К тому моменту, когда включена нисходящая передача, а колеса показаны в крайнем положении, автомобиль должен находиться в точке, носящей название Апекс (геометрический центр угла).

4. Заблокировать ручку стояночного тормоза, удерживая кнопку на ручке нажатой. Немедленно отпустите стояночный тормоз (удерживайте стояночный тормоз не более одной секунды). Если ведущие колеса задние, то в момент затягивания ручного тормоза необходимо выжимать рукоятку; На полном приводе автомобиля в момент затягивания стояночного тормоза необходимо поддерживать обороты двигателя.

Сцепление Kick Drift.

Занос осуществляется сцеплением: его нужно выжать на этапе приближения автомобиля к повороту или в самом начале пробуксовки, затем сцепление нужно резко бросить, это обеспечит рывок привода, который сорвет сцепление с дорогой задних колес.

1.. Нужно входить в поворот на большой скорости (такой, чтобы занос оставался единственным способом удержать машину на трассе.)

2. Довести колеса до крайнего положения, сохраняя при этом обороты.

3. Как только сцепление передних колес с дорогой будет нарушено, или непосредственно перед этим, выжать педаль сцепления, не бросая повороты.

4. После этих операций обороты двигателя резко возрастут. Как только это произойдет, следует бросить педаль сцепления, она вызовет задние колеса.

5. Если задняя часть автомобиля кренится больше, чем того требует траектория, необходимо немедленно повернуть руль по направлению движения. Тогда машина поедет в сторону передних колес. Необходимо поддерживать обороты двигателя. Это необходимо, потому что в состоянии такого заноса нажатие на педаль тормоза или сброс газа может привести к неконтролируемому повороту или сходу с трассы.

6. Чтобы завершить поперечное скольжение и выпрямить автомобиль, необходимо плавно сбросить газ.

ПРОФИЛЬ БЛОКИРОВКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ.

Техника предполагает включение пониженной передачи (с целью поднять обороты двигателя) с последующим выжимом и резким сбросом сцепления, предназначенным для замедления задних колес за счет увеличения нагрузки на трансмиссию. Чтобы не повредить диск, этот прием лучше применять на мокром покрытии.

1. Входить в поворот нужно на большой скорости (такой, чтобы занос оставался единственным способом удержать машину на трассе).

2. Быстро включить нисходящую передачу (скорее всего вторую), не применяя технику двойного выжимания.

3. Из-за быстрого включения понижающей передачи резко увеличится нагрузка на привод, увеличатся обороты двигателя.

4. После переключения также следует прибавить обороты, чтобы преодолеть сцепление колес с дорогой, следовательно, ввести машину в занос.

5. Если задняя часть автомобиля кренится больше, чем того требует траектория, необходимо немедленно повернуть руль по направлению движения.Тогда машина поедет в сторону передних колес. Необходимо поддерживать обороты двигателя. Это необходимо, потому что в состоянии такого заноса нажатие на педаль тормоза или сброс газа может привести к неконтролируемому повороту или сходу с трассы.

6. Чтобы завершить поперечное скольжение и выпрямить автомобиль, необходимо плавно сбросить газ.

Грязевая капля.

Водитель, управляя машиной, провоцирует сход с траектории заднего колеса, так что она попадает в грязь (которая представляет собой покрытие с низким коэффициентом сцепления), что позволяет задать траекторию движения автомобиля без потери скорости, и подготовиться к прохождению следующего поворота.

1. Входить в поворот нужно на средней скорости.

2. Затем повернуть колеса, удерживая обороты двигателя, при этом слегка уйти от колеи в сторону дороги, ту сторону, которая ближе к внешнему радиусу поворота (пример: при повороте налево, правая колеса должны быть на обочине)

3. Как только заднее колесо сойдет с дороги на скользкое покрытие, сцепление с дорогой разорвется. Оборот двигателя должен поддерживаться.

Ложный дрейф.

1. Подходя к повороту, поверните руль в противоположную повороту сторону (пр. если хотите войти в левый поворот, руль нужно повернуть вправо). Выбирать дистанцию ​​для этих предварительных действий следует из скорости, с которой движется автомобиль. Разворот в обратную сторону позволит загрузить одну сторону автомобиля и разгрузить другую (и т.д. Вращение колес вправо перед левым поворотом разгрузит правую сторону).Расщепляясь, пружины той стороны, на которую пришлась нагрузка, бросают автомобиль в сторону поворота. Все действия должны быть плавными, и не обязательно очень быстрыми. Слишком быстрая смена колес снижает нагрузку на переднюю подвеску, возникает опасность поломки передних колес.

2. Рулевое колесо должно быть вывернуто в момент переноса веса на одну сторону.

3. Как только машина меняет направление, нужно прибавить скорость. Мощность поворота в сочетании с избыточными оборотами обеспечит поперечное скольжение автомобиля.В безопасных приводах вместо увеличения оборотов можно использовать ручной тормоз.

4. Если задняя часть автомобиля кренится больше, чем того требует траектория, необходимо немедленно повернуть руль по направлению движения. Тогда машина поедет в сторону передних колес. Необходимо поддерживать обороты двигателя. Это необходимо, потому что в состоянии такого заноса нажатие на педаль тормоза или сброс газа может привести к неконтролируемому повороту или сходу с трассы.

5.Для того, чтобы завершить поперечное скольжение и выпрямить машину, необходимо плавно сбросить газ.

Прыжок Дрифт.

Этот прием предполагает использование неровностей дороги для поломки задних колес. Внутри поворота или в точке апекса заднее внутреннее колесо дергается на кочке, машина становится ведущей.

1. Введите вращение на средней скорости.

2. Снимите колеса, удерживая скорость. Боковое заднее колесо, которое будет внутри вращения, на низком лифе.

3. В момент, когда колесо прыгает по планке, необходимо поддерживать обороты двигателя. Когда колесо соскочит на дорогу, скорость его вращения будет больше, чем сцепление с дорогой останется прочным, следовательно, сцепление колес с покрытием будет разорвано. Вам нужно поддерживать обороты двигателя, когда автомобиль начинает въезжать.

4. Если задняя часть автомобиля кренится больше, чем того требует траектория, необходимо немедленно повернуть руль по направлению движения.Тогда машина поедет в сторону передних колес. Необходимо поддерживать обороты двигателя. Это необходимо, потому что в состоянии такого заноса нажатие на педаль тормоза или сброс газа может привести к неконтролируемому повороту или сходу с трассы.

5. Чтобы завершить поперечное скольжение и выпрямить автомобиль, необходимо плавно сбросить газ.

Тормозной дрейф.

Разрыв сцепления колес при торможении на СОЗ.Заблокировав колеса, он разорвет сцепление колес с дорогой и отправит машину в занос, что можно контролировать с помощью трассы и регулировки оборотов двигателя. Техника подходит для крутых поворотов.

1. Входить в поворот нужно на большой скорости (для того, чтобы занос оставался единственным способом удержать машину на трассе).

2. Приемом «носок — пятка» включить нисходящую передачу (скорее всего вторую), она обеспечит обороты, способные удержать автомобиль на траектории при пробуксовке.

3. Поверните колеса на минимум. К тому моменту, когда включена понижающая передача, а колеса показаны в крайнем положении, автомобиль должен находиться в точке, носящей название апекса (геометрический центр поворота.

).

4. Нажатие на педаль газа увеличивает обороты двигателя, но обороты следует постоянно регулировать, чтобы избежать заноса.

5. Если задняя часть автомобиля кренится больше, чем того требует траектория, необходимо немедленно повернуть руль по направлению движения.Тогда машина поедет в сторону передних колес. Необходимо поддерживать обороты двигателя. Это необходимо, потому что в состоянии такого заноса нажатие на педаль тормоза или сброс газа может привести к неконтролируемому повороту или сходу с трассы.

6. Чтобы завершить поперечное скольжение и выпрямить автомобиль, необходимо плавно сбросить газ.

Кансей Дрифт.

Комплект тормозов CEIKA Custom Big Brake на Лада ВАЗ 2171 Priora Universel (09~up)

 

Создан по индивидуальному заказу с проверенным дизайном и технологиями.От повседневного использования до профессиональных гонок в зависимости от выбранных характеристик.

Почему CEIKA? Закажите большой комплект тормозов прямо у нас, сэкономьте и воспользуйтесь нашими дополнительными функциями!

С 2008 года каждый заказ CEIKA уникален, и вся команда здесь, чтобы убедиться, что вы получите идеальный комплект тормозов для своего проекта.
На каждом этапе сборки, от рекомендаций по размерам и опциям, распечатки шаблонов и до рекомендаций по установке/обслуживанию, наши специалисты будут рядом, чтобы помочь.

  • Прямое крепление болтами и гарантия удовлетворенности клиентов
  • 2 года гарантии CEIKA
  • Повышенная мощность торможения, начальный прикус, модуляция и ощущение педали
  • Полностью изготавливается по индивидуальному заказу для кольцевых гонок, ралли или улиц
  • Меньший тормозной путь, меньше тепла, меньше износа и больше выносливости
  • Совместимость с OEM ABS, системой контроля тяги, главным цилиндром и сохранением исходного баланса/смещения
  • Высококачественные материалы, детали и непереработанные сплавы из Японии, Тайваня и Великобритании с контролем качества ISO9001:2008

Убедитесь, что для диаметра ротора выбран размер, аналогичный или превышающий стандартный.Если вам нужен комплект меньшего размера, чем стандартный, для легкого гоночного или уличного применения, свяжитесь с нашей командой экспертов, чтобы сначала проверить наличие зазоров.

Не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы получить файлы шаблонов в формате PDF, отправленные вам по электронной почте для печати и проверки зазоров в ваших колесах.

 

Что входит в комплект тормоза:

  • Высокопроизводительные суппорты с радиальным креплением (кованый сплав 6061-T6)
  • 2 плавающих ротора с крышками из сплава (доступны полностью плавающие роторы)
  • Тормозные магистрали из тефлона/нержавеющей стали, соответствующие требованиям DOT/ADR (сделано в Великобритании)
  • Кронштейны и болты крепления суппорта с прямым креплением на болтах
  • Тормозные колодки (также можно приобрести у других производителей)
  • Все необходимое крепежное оборудование для прямой установки болтами

 

ГАРАНТИЯ CEIKA:

  • 2 года на литье суппортов, детали суппортов и уплотнения.
  • 2 года на монтажное оборудование и кронштейны.
  • 2 года на тормозные магистрали. Одобрено DOT/ADR (сделано в Великобритании)
  • 10 000 км / 3 месяца на роторах.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СУППОРТА:

  • Кованые суппорты 6061-T6 из аэрокосмического сплава, состоящего из 2 частей
  • Конструкция с радиальным креплением для меньшей гибкости
  • Поршни доступны из сплава 6061-T6 с антикоррозионным покрытием или из нержавеющей стали
  • .

  • Двойные уплотнения с масляным кольцом, устойчивым к воздействию высоких температур, и пылесборниками
  • Прокачной винт из нержавеющей стали
  • Переходник суппорта из углеродистой стали для прямой установки с болтовым креплением гарантирован
  • Тормозные магистрали из тефлона и нержавеющей стали, одобренные DOT/ADR, с болтом типа «банджо».Шланги тормозных магистралей подходят напрямую и производятся в Великобритании.
  • Логотип с ЧПУ
  • Антикоррозийное покрытие + индивидуальная окраска: «анодирование» или «анодирование + глянцевая краска»

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОТОРА:

  • Плавающие роторы из двух частей с головкой из аэрокосмического сплава 6061-T6.
  • Полностью отбалансирован на заводе
  • Кольцо ротора из чугуна FC30 с антикоррозионным покрытием.
  • Кольцо ротора с просверленными отверстиями / прорезями / отверстиями и прорезями доступно без дополнительной оплаты. (Мы рекомендуем просверливать отверстия для улицы и прорези только для треков и гонок)
  • Вентиляция с изогнутыми лопастями для оптимального охлаждения.
  • В полностью плавающих роторах используется плавающее оборудование с системой предотвращения дребезжания (съемное и перестраиваемое). Это обеспечивает меньшую склонность к деформации, меньшее сопротивление и износ, поскольку кольцо ротора центрируется с колодками. Доступно только для роторов 330 мм и больше. Вместо этого в полуплавающем роторе используются стандартные болты, а ротор закреплен на шляпе.
  • Нестандартная шляпка ротора, анодированная, цвет

 

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ:

  • У нас есть четыре комплекта тормозных колодок, которые обеспечивают эффективное торможение в зависимости от условий вождения. Вы можете увидеть описание каждого соединения ниже.
  • Вы также можете использовать тормозные колодки других марок (например, Alcon, AP Racing, Brembo, Ferodo, Hawk, Mintex, PAGID, Porsche, Wilwood и других) с нашими суппортами. Мы можем предоставить вам номера деталей.

 

РАЗМЕР РОТОРА и РАЗМЕР КОЛЕСА:

Мы рекомендуем следующие рекомендации по установке. Эти рекомендации подходят для большинства колес, так как внешний диаметр BBK подходит для внутреннего цилиндра. В некоторых случаях из-за конструкции спицы колеса вам потребуются прокладки для очистки спицы в зависимости от размера выбранного комплекта BBK и конструкции колеса. Если вы хотите узнать, понадобятся ли вам прокладки перед покупкой, вы можете написать нам по адресу [email protected] с моделью вашего автомобиля, годом и размером колес, и мы отправим вам шаблоны по электронной почте, чтобы распечатать и точно проверить.

Максимальный диаметр ротора/размер комплекта на диаметр колеса:

15-дюймовое колесо: 286 мм/304 мм

16-дюймовое колесо: 304 мм

17-дюймовое колесо: 330 мм

18-дюймовое колесо: 356 мм

19-дюймовое колесо: 380 мм

20-дюймовое колесо: 405 мм

Мы гарантируем, что ваши большие тормозные комплекты будут прикреплены к вашему автомобилю болтами, и мы вышлем вам замененные измененные детали бесплатно, , если что-то не подходит.Однако CEIKA не несет ответственности за установку колес. Проблема зазора со спицами колеса может возникнуть при установке тормозов большего размера. Ответственность за установку и совместимость колес лежит на покупателе, так как каждый автомобиль и комбинация колес уникальны.

Советуем свериться с шаблонами перед заказом, если вы не готовы приобретать прокладки, чтобы решить возможные проблемы с зазорами. Таким образом, мы также можем указать вам на комплект, который подойдет без прокладок.

СИСТЕМА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА:

  • В зависимости от вашего применения мы можем предоставить следующие системы стояночного тормоза. Они спроектированы так, чтобы быть на 100% совместимыми с дизайном OEM.
  • Барабанная стояночная тормозная система со стальным барабанным кольцом в задних алюминиевых головках ротора.
  • Система дискового стояночного тормоза, использующая наш инновационный механизм, который крепится болтами к нашему монтажному кронштейну суппорта и на 100% совместим с тросом OEM. Это обеспечит самое простое решение для заднего дискового тормоза без необходимости использования дополнительного суппорта стояночного тормоза. Если для вашего автомобиля нет дисковых стояночных тормозов, свяжитесь с нами, и мы спроектируем их для вас.
  • Гидравлический ручной тормоз только для дрифта или гонок. Этот ручной тормоз крепится в кабине и может быть установлен вертикально или горизонтально. Он активирует задние суппорты и обеспечит мгновенную блокировку задних колес. Мы можем предоставить различные отверстия главных цилиндров.

 

СРОК ПРОИЗВОДСТВА:

  • Изготовление занимает около 10 рабочих дней в зависимости от ваших спецификаций и доступности. Доставка по всему миру через UPS или TNT занимает от 3 до 4 рабочих дней.
  • Мы подтвердим ваш заказ в течение 24 часов.
  • Если вы разрабатываете комплект с нуля, дайте нам дополнительно 5 рабочих дней на разработку и дополнительное тестирование.

 

 

 

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК CEIKA:

 

При желании вы можете приобрести дополнительный комплект тормозных колодок вместе с комплектом в разделе запасных частей.В наличии имеются следующие соединения:

 

— Уличные накладки (серые)

Для уличного использования, обеспечивает бесшумность, очень мало пыли, хорошее торможение и трение как при низких, так и при высоких температурах.

Они специально разработаны для обеспечения хорошего сцепления и ощущения, а также длительного срока службы колодок и роторов.

Оптимальный диапазон температур: 0~500°C

Максимальная температура: ~550°C

Коэффициент трения: 0.38~0,45

 

— Спортивные накладки (синие)

Для использования на улицах и треках, обеспечивая низкий уровень шума, мало пыли, высокую тормозную мощность и трение как при низких, так и при высоких температурах.

Они специально разработаны для обеспечения более сильного сцепления и гоночных ощущений, а также длительного срока службы колодок и роторов.

Оптимальный диапазон температур: 0~550°C

Максимальная температура: ~600°C

Коэффициент трения: 0,40~0,50

 

— Гоночные колодки (красные)

 

Только для использования в гонках: для максимальной мощности торможения, сцепления и трения.Эти тормозные колодки шумные, они изнашивают роторы быстрее, чем обычные колодки, и производят больше пыли. Диапазон рабочих температур выше, и это небезопасно для повседневной уличной эксплуатации.

Тем не менее, они необходимы для гоночных автомобилей или трек-дней, обеспечивая последовательное и предсказуемое сильное торможение и долговечность при высоких температурах. Не стесняйтесь запрашивать два набора колодок, если вам нужен набор для улицы и набор для гонки для вашего воина выходного дня.

Оптимальный диапазон температур: 100~700°C

Максимальная температура: ~750°C

Коэффициент трения: 0.42~0,58

 

— Колодки Pro Race (желтые)

 

Только для использования в гонках: это новый состав для гонок, который еще больше расширяет границы возможного. Нам удалось достичь гораздо более высокого температурного диапазона, обеспечив при этом очень высокий коэффициент трения для экстремальных гоночных условий.

Оптимальный диапазон температур: 100~800°C

Максимальная температура: ~850°C

Коэффициент трения: 0,58~0,68

 

Чертежи багги для дрифта.Злой братан

Этот полноприводный багги рассчитан на 3-4 человека. Собрались в основном для участия в соревновательных мероприятиях между вездеходами. По задумке автора, вездеход должен обладать максимальной проходимостью, а также оставаться достаточно легким.

Материалы и детали использованные в конструкции данного вездехода:
1) Двигатель Оки
2) Колеса камеры 1065 на 450 и содраны 9.00х16 от тракторной тележки ПТС4
3) Мосты от классического ваза
4) Ступицы и карданные валы от ваз 2109
5) Колеса ваз, нива.
6) амортизаторы и пружины от оки
7) заднее сиденье от оки
8) трос ручника от ваз 2109
9) от лады «десятки» трос газа.

Рассмотрим подробнее этапы строительства вездехода.

Для начала автор разобрался с мостами, переделаны кронштейны крепления на задней оси.
Передний мост собран из заднего моста классического ваза, а приводные валы и ступицы взяты от ваз 2109
Ход колеса около 22см.

Из дисков от ваза и нивы были сварены подходящие для новых колес. Получится 16 дюймов при ширине 25 сантиметров.

Также были изготовлены резьбовые крепления, своеобразные гайки с резьбой, в них вкручиваются болты, которые помогают удерживать шину от проворачивания.

Приводные валы изготовлены длиной 87 сантиметров, толщина стенки бесшовной трубы 3 мм, наружный диаметр 27 мм. Валы будут установлены между коробкой и мостами.

Установлены задние амортизаторы, а также передние пружины. шаровые получились с небольшим зазором около 1 мм, после затяжки болтов рычаги подтянулись.

Подходит к концу этап проектирования рамы вездехода:

Сделано рулевое управление:

При загрузке вездехода амортизаторы провисают на 10 сантиметров и руль становится под более удобным углом.Передняя ось шириной около 150 сантиметров, поэтому было установлено заднее сиденье «оки».

Кулиса установлена:

Рычаг переключения находится под левым коленом.

Установлен задний приводной вал:

Решено укоротить рычаг коробки передач:

также упрощен глушитель:

Дифференциал базовый, установлен продольно относительно двигателя свободный, левый привод идет на заднюю ось, а правый, соответственно, на переднюю.

Радиатор перемещен на переднюю часть вездехода для улучшения обдува и, соответственно, охлаждения двигателя:
Следующим этапом будет обшивка вездехода пластиком, а также установка боевых колес.

сделана такая приборная панель:

В качестве троса сцепления использован модифицированный трос ручника от ВАЗ 2109, а для привода газа — стандартный тросик от десятка ладов.

Глушитель крепился:

Здесь можно посмотреть угол поворота колес вездехода:

Фото диагонального вывешивания:

Внешний вид вездехода :

Легкие колеса I-324a были установлены размером 850 до 270R16:

из дизайнерских недостатков было отмечено следующее:
Есть слишком мало места для установки нормального пассажирское сиденье с левой стороны от водителя, в этом больше всего мешает радиатор от ВАЗ 2110.Также использовались не стандартные заводские карданные валы, а самодельные длиной около 90 сантиметров. причина этого заключалась в том, что заводские валы имеют длину всего 80 сантиметров, а потому слишком короткие.

Видео испытаний подвески:

Длина самодельных валов около 90 сантиметров при общей колесной базе 240 сантиметров. Задний кардан от нивы имеет длину всего 80 сантиметров и удлинить его до нужных норм не представляется возможным.

Кроме того самодельные валы оказались отличными, намеков на проблемы с ними нет, все нагрузки выдерживаются, скручивания не наблюдается.

Если использовать задние карданные валы нивы, то база будет 220 сантиметров, к тому же придется придумывать подключение к редуктору от оки, а из-за сужения базы она будет неудобно вмешиваться пассажирам.

ГПУ в редукторе не приварен, так как это может повлиять на целостность ведущих мостов, особенно большие нагрузки будут идти на полуоси.Поскольку автомобиль будет использоваться в суровых условиях ралли, надежностью лучше не пренебрегать.

максимальная скорость вездехода ровно 57 километров в час по ровной дороге, до этой скорости разгоняется примерно полминуты, динамика очень слабая, в основном из-за двигателя оки.

Однако тяги на первой передаче хватает, чтобы буксуть всеми четырьмя колесами в грязи, но размер этих колес не большой, всего 850 мм в диаметре, чего не будет известно после установки более мощных колес.

Была попытка установить колеса от КФ-97, но из-за зазора порогов они не подходят, поэтому вездеход будет дорабатываться под требуемые параметры.

Тем временем было сделано короткое откидное сиденье, а также воздухозаборники для радиатора:

После устранения мелких недочетов вездеход поменяли на колеса КФ-97, они намного крупнее своих предшественников, что лучше скажется на проходимости автомобиля.

Делаем чертежи багги сами

Прежде чем приступить к сборке, необходимо сделать эскиз, а еще лучше полный чертеж, это зависит от уровня подготовки. Самое главное понять в каких условиях вы будете эксплуатировать багги, на дорогах общего пользования или исключительно на бездорожье ? Геометрия шасси и тип подвески в первую очередь зависят от условий эксплуатации.После этого можно начинать делать эскиз или искать в интернете.

1. Габаритная ширина 2. Габаритная длина 3. Габаритная высота 4. Колея передних колес 5. Колесная база 6. Колея задних колес 7. Угол съезда 8. Угол въезда 9. Ширина над зеркалами 10, 11. Радиус преодолеваемых препятствий

Клиренс обычно устанавливают 250 — 300 мм, что позволяет преодолевать значительные неровности на скорости. В зависимости от пропорций рамы и компоновки колесная база составляет примерно 2500 – 2900 мм.Трассу обычно берут 1, 4 м — 1, 5 м. Размеры ходовой части позаимствованы у донора или использованы следующие размеры:

Эти размеры взяты с салона АЗЛК-2141 … Этот багги построен для любительских поездок, а не для спортивной езды, поэтому упор делается на комфорт и безопасность, а не мощность. Высота 1, 2 м. Позволяет использовать обычные автокресла. Если есть возможность, лучше приобрести «спортивные» сиденья анатомического типа.Также рекомендуется заменить штатные ремни безопасности на 4-точечные, т.к. обычных ремней недостаточно для обеспечения полной безопасности в данном случае.

Схема багги

Итак, рассмотрим особенности следующих доноров: — М-2141

ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 по агрегатам у нас ничем не отличается)

ВАЗ-2101 и его модификации

У каждого донора свои особенности, свой макет. Обычно компоновку салона выбирают, а затем с ее учетом размещают агрегаты.С другой стороны, некоторые изобретатели начинают со сборок. Алгоритм все равно получается один и тот же, с какой бы стороны мы не подходили к моторному щиту.

Чертежи баги, алгоритм работы 1. Нужно начать с большого количества распечатанных багги картинок , с разных ракурсов. Важно, чтобы в процессе проектирования глаз не замылился, нужно дать время глазам отдохнуть и посмотреть на рисунки по-новому.

2.Для изготовления чертежей нам понадобятся: транспортир, два треугольника, линейка. Рисовать по распечатанным рисункам лучше грифелями или гелевой ручкой, потому что обычная шариковая ручка быстро забивается порошком, нанесенным на лист бумаги, если принтер лазерный.

3. Найдите полную техническую характеристику багги , чтобы по этим параметрам можно было привязать любой размер к вашему чертежу.

4. Установите точку, начало системы координат.Если начинать компоновку из салона, то за точку отсчета целесообразно взять переднее крепление салазок водительского сиденья. Некоторые используют ось переднего колеса или положение моторного отсека в качестве источника.

5. Учитывая варианты багги с которых копируем пропорции определяем основные параметры нашей модели.

ВАЗ 2101 используется как донор

Тем, кто оставляет базу от донора , рекомендуется переместить двигатель внутрь базы для лучшей развесовки.Центр машины в этом случае находится над передней осью. Во избежание дорогостоящих переделок рекомендуется использовать карданный вал от Нивы 2121 или, учитывая, что родной вал двухзвенный, убрать одно звено и отбалансировать. По агрегату необходимо перевезти пассажира и водителя. Степень зависит от карданных валов. Сзади обычно используется редуктор от иномарки, выполненный из чугуна.

Взглянув на моторный отсек, обращаем внимание на то, что коробка передач расположена между пилотом и пассажиром, это позволяет немного сдвинуть сиденья.Внешний диаметр колес у ВАЗ 2101 составляет 580 мм. Для улучшения внешнего вида многие ставят колеса от Волги, диаметром 640 мм. Разница в 60 мм не очень большая, но положительно сказывается на внешнем виде. После того, как мы получили длину карданного вала, уточнили компоновку, можно приступать к рисованию рамы. Начнем с дорожного просвета и прорисовки нижних труб. Отображаем положение колес. За точку отсчета возьмем ось переднего колеса.Расположите сиденья, агрегаты и манекен над трубами первого ряда. Учитывая прототип, определяем положение направляющих труб рамы. Рисовать нужно слоями — если на чертежной доске, то с помощью чертежной пленки, если на компьютере, то с помощью программ инженерной графики. На компьютере очень удобно выделять слои разными цветами, это позволяет наглядно увидеть общую картину. Ниже приведены некоторые этапы проектирования багги:

Багги от ВАЗ-2108

Самая распространенная модель багги от ВАЗ 2108 , это sandrail.Очень легкая, маневренная и простая машина. По сравнению с предыдущей компоновкой рамка более изящная. Чтобы полностью представить форму будущего багги, измеряем рулеткой весь салон донора, записываем все данные, где и как расположены сиденья, органы управления, магнитола, подлокотники. За отправную точку берем 1-й болт крепления салазок водительского сиденья. Клиренс выбираем чуть больше, чем у донора, так как багги предполагается использовать не только по дорогам общего пользования, но и по бездорожью.Начнем с рисования труб первого ряда. Учитывая положение размеров моторного отсека (передняя плоскость радиатора) от оси колеса, переносим на чертеж соответствующие размеры. Затем поместите манекен и сиденье. В целях экономии колёса можно взять от донор , так же рулевая рейка, сиденье. Я и часть электрики беру с донора. Дальнейшие этапы багги конструкции повторяют предыдущий макет:

После этого указываем на схеме расположение приборной панели и органов управления.Колея задних и передних колес должна быть одинаковой, поэтому смело можем использовать колею передних колес от нашего донора. Расстояние между крыльями можно принять за ширину моторного отсека. Высоту салона можно взять либо как с донора, либо немного увеличить, т.к. ВАЗ 2108 не очень удобен для высоких водителей. Также сиденье позволяет немного отодвинуть сиденье водителя назад. Замеряем место под аккумулятор, бензобак и аудиоколонки. Далее нужно определить углы поворота колес, чтобы не было контакта с крыльями и рамой.

Теперь, когда основные элементы продуманы, можно приступать к рисованию труб каркаса. Средний ряд трубок расположен на таком уровне, чтобы удобно было держать руку, обеспечивая при этом максимальную защиту.

Для изготовления этих чертежей инженерный опыт должен быть минимальным, так как такая работа не требует никаких расчетов, процесс более творческий, чем инженерный. В результате должен получиться следующий рисунок. Если у вас не получилось привести рисунок к похожему виду, не отчаивайтесь и попробуйте перерисовать еще раз, это дело практики.

Прежде чем что-то строить, нужно сделать чертежи. Ну хотя бы набросок того, что надо построить. Неважно, какой у каждого уровень подготовки, делать особо нечего — нужно определиться с условиями эксплуатации, подобрать агрегаты и компоновку багги. Только после этого нужно приступить к прорисовке основных дуг каркаса.

Условия эксплуатации.
Формулируем условия эксплуатации: дороги общего пользования (к ним относятся и грунтовые дороги) в средней полосе России (любой другой регион), луга, леса, овраги — условия эксплуатации определяются исходя из окружающих условий, геометрии от этого зависит ходовая часть — в отличие от спортивных багги ехать надо по пересеченной местности, а не по подготовленной трассе.

Геометрические параметры багги.

1. Колесная база
2. Колея передних колес
3. Колея задних колес
4. Габаритная ширина
5. Габаритная высота
6. Габаритная длина
7. Угол въезда
8. Угол съезда
9, 10. Радиус препятствий преодолевается
11. Ширина над зеркалами

Дорожный просвет может быть установлен в пределах 200…250 мм. Это позволит передвигаться как по легкому бездорожью, так и на достаточно высокой скорости по пересеченной местности.Колесная база для двухместного багги составляет примерно 2400…2800 мм, она зависит от компоновки и пропорций рамы, с которой сняты пропорции. Колея принимается примерно 1400…1500 мм. При использовании удлиненных приводных валов гусеница может быть увеличена для получения большей устойчивости. Размеры вагонной части берем с донора или используем вот эти размеры:

Это размеры кабины АЗЛК-2141, она больше шедевров Волжского автозавода, но меньше Волги.Автомобиль создан не для спорта, а для любительских покатушек, поэтому комфорт должен быть максимальным. При высоте салона 1200 мм можно использовать обычные сиденья, как водителя, так и пассажира. Если позволяет бюджет, можно приобрести «спортивные» анатомические сиденья. Так как обычными ремнями безопасности не удается добиться необходимого уровня безопасности, необходимо приобретать 4-точечные ремни.

Багги компоновки.
Итак, в нашем распоряжении следующие доноры:
— ВАЗ-2101 и его модификации
— ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 по агрегатам у нас ничем не отличается)
— М-2141
Все из этих доноров диктуют другую раскладку для багги, но переопределяют все нужные нам раскладки.Многие начинают делать сборки из агрегатов. Я немного не так делаю — выбираю компоновку салона, а потом начинаю расставлять юниты. В принципе, это не важно, алгоритм все тот же – нам все равно, с какой стороны мы подходим к моторному щиту. Если поменять местами шаги, ничего не изменится.

Алгоритм работы над чертежами следующий:
1. Для начала нужно иметь на руках кучу распечатанных картинок с подобными багги.Это позволит визуально увидеть все машины с разных ракурсов, нужно постоянно смотреть на эти машины по-новому — это позволит меньше «размываться» глазу. Нельзя все время смотреть на эти машины и пытаться что-то нарисовать. Надо дать себе отдохнуть, надо чтобы мозг занимался другими задачами и в подсознании засела мысль о глючке. Это позволит мозгу лучше обдумать глючную концепцию. Если через некоторое время вы подберете черновики, то решение придет само собой.
2. Необходимо иметь под рукой линейку, транспортир, два угольника (это позволит провести параллельные линии — знают те, кто изучал графику или рисовал). На основе распечатки лучше рисовать гелевыми ручками или грифелями. Обычная ручка быстро забивается порошком, нанесенным на лист бумаги во время печати (если принтер лазерный).
3. Необходимо найти в интернете и выписать полные технические характеристики багги, чтобы по этим параметрам можно было привязать любой размер к своему чертежу.
4. Необходимо задать начальную точку, начало системы координат. Так как я начинаю компоновку из салона, то за нулевую точку взял переднее крепление салазок водительского сиденья. Мне так удобно, кто-то может взять за отправную точку положение моторного отсека, ось переднего колеса, в общем любую другую точку, от которой проще все считать.
5. Исходя из параметров багги с которой убраны пропорции, уточняются параметры нашего багги.Следует иметь в виду, что при отклонении от используемых узлов, узлов и деталей мы меняем некоторые параметры. Допустим, у багги, с которой мы срываем пропорции, задние колеса 15″ с внешним диаметром 670 мм (205/70R15). У нашего донора колеса 580 мм (классика, ВАЗ-2108, 13″ или 14″ — другой профиль высоты, наружный диаметр по ГОСТ 580 +/- 1%).Будем менять внешний вид автомобиля,клиренс,настройки подвески.Помимо этих параметров могут измениться и другие — нужно смотреть в каждом конкретном случае что и как оно меняется.

Если у нас на руках ВАЗ-2101 донор
Если оставить базу от донора, то двигатель необходимо сместить внутрь базы для лучшей развесовки. У донора центр агрегата расположен над передней осью. Чтобы избежать дорогостоящих переделок, можно использовать длинный карданный вал от Нивы ВАЗ-2121, либо, учитывая, что родной вал двухзвенный, убрать одно звено и отбалансировать. Соответственно водитель и пассажир должны быть смещены вместе с агрегатом. Сколько зависит от приводных валов.Сзади можно установить редуктор главной передачи от иномарки, желательно чугунный. Это улучшит развесовку автомобиля. У меня редуктор от БМВ 5 серии — вес 40 кг, настоящий, чугунный. Купил только потому, что у него такие же отверстия для крепления шрусов от Москвича. При выборе коробок передач от других иномарок следует учитывать, что иногда встречается шлицевая посадка с фиксацией шарниров стопорным кольцом (как на переднеприводных автомобилях производства ВАЗ).

Коробка передач фото

Если посмотреть на моторный отсек, то видно, что коробка передач находится между пилотом и пассажиром, в этом случае можно немного раздвинуть сиденья. Как вариант, можно оставить прежнюю компоновку салона, но отодвинуть агрегаты и сиденья назад.
ВАЗ-2101 имеет наружный диаметр колеса 580 мм. Для того, чтобы багги выглядел лучше, на нее можно установить колеса от Волги, наружным диаметром 640 мм. Излишек небольшой, однако с его шириной он будет смотреться чуть лучше.Дифференциал не пострадает, по сравнению с донором вес багги гарантированно уменьшится на 40-50%. После уточнения компоновки (как только известна длина карданного вала) можно приступать к рисованию рамы. Определите дорожный просвет и начертите трубы нижнего ряда. Отметим положение колес. Возьмем за точку отсчета ось переднего колеса. Над трубами первого ряда размещаем агрегаты, сиденья и манекен. По выбранному прототипу определяем положение труб основной рамы.
Рисовать нужно слоями — если на компьютере, то программы инженерной графики позволяют рисовать слоями, если на чертежной доске, то лучше всего использовать чертежную пленку. Если мы рисуем на компьютере, то необходимо выделять слои разными цветами — это визуально разделит части багги. Еще одним преимуществом рисования слоями является то, что если у вас есть несколько понравившихся кадров, вы можете разместить несколько вариантов на разных слоях и посмотреть, как это выглядит со стороны.
Некоторые этапы проектирования багги показаны ниже:

Окончательная компоновка багги:

Если нас что-то не устраивает в конструкции рамы или в наклоне отдельных труб, мы можем перерисовывать все это столько раз, сколько потребуется для окончательного варианта багги. На следующем рисунке показаны различные варианты верхних дуг.Видно, что багги может выглядеть по-разному, в зависимости от наклонов основных дуг.

В любом случае надо постараться и испортить черновики, иначе результат будет отличаться от желаемого.

Если у нас на руках донор ВАЗ-2108
Проще всего взять за идею самую обычную багги — sandrail. Машина чрезвычайно легкая, простая и лучше всего подходит для агрегата ВАЗ-2108. В отличие от предыдущего макета, рамка должна быть более гладкой.Начинаем копировать багги и определяемся с частью экипажа. Чтобы полностью представить эргономику машины, измеряем рулеткой весь салон донора и записываем все данные — где и как расположены органы управления, как расположено сиденье и какие положения оно может принимать при различные регулировки, где магнитола, подлокотники, кромки стекол (лобового и боковых) и т.д. Берем за нулевой ориентир первый болт крепления салазок сиденья и отмеряем все расстояния от него.Подлокотник позволяет удобно держать руку, машина не спортивная и большинство людей держат руль одной рукой. Именно поэтому смотрим, где руке будет удобно и она не будет течь в неудобных положениях, измеряем эту высоту. После этого приступаем к компоновке, выбирая дорожный просвет чуть выше, чем у донора — приходится иногда продираться через кюветы, неровности дороги и легкое бездорожье. После этого рисуем трубы первого ряда.У донора отмечаем расстояние от оси переднего колеса до болта крепления салазок — точка, которая принимается за точку отсчета. Можно увеличить это значение, так как в багги водитель сдвинут назад и передок багги сужен, ширина места для педалей должна быть около 350 мм. Отмеряем положение габаритов моторного отсека (по передней плоскости радиатора) от оси колеса и переносим на чертеж. После этого размещаем сиденья, манекен.Колеса по более дешевой цене идут от донора. Также используется часть электрики, сиденья, рулевая рейка
. Все этапы конструкции багги повторяют предыдущую компоновку.

После этого показываем размещение органов управления, приборной панели и других элементов (хотя бы схематично). Колея передних и задних колес должна быть одинаковой, поэтому можно смело принимать колею передних колес донора. За ширину моторного отсека можно принять расстояние между крыльями, где расположены крепления стоек амортизаторов.Высота салона — можно взять ту, что есть у донора, или немного увеличить, так как Лада немного тесновата для рослых водителей. Также можно немного отодвинуть сиденья назад. Закладываем место под бензобак, аккумулятор, динамики и некоторые другие узлы и агрегаты, которые могут пригодиться. Теперь определим углы колес — внутреннее колесо повернется примерно на 32 градуса, внешнее — примерно на 25. повернем колеса и узнаем, сколько места им нужно, чтобы не было контакта с рамой в крайних положениях.

После того, как все элементы на каркасе более-менее продуманы, приступаем к прорисовке труб каркаса. Трубы среднего ряда расположены на высоте, на которой удобно лежать руке, при этом защита от боковых ударов будет максимально полной.

Перед вашими глазами должны быть распечатки кадров с разных ракурсов. Это позволит вам тщательно продумать свой каркас, при этом вы сможете смело копировать все углы и наклоны понравившихся элементов каркаса.С первого раза не получится, но не отчаивайтесь. Для этого вам понадобится линейка, транспортир, ручки и немного времени. Инженерный опыт может быть минимальным, так как ничего считать не надо — везде работа творческая. Вот как это должно выглядеть.

Если у нас на руках донор АЗЛК-2141.
Проще всего найти в качестве отправной точки чертежи рамы багги MPI и чертежи рамы багги B-2908. Вторые рисунки более грубые (точнее, менее полные), поэтому внимательно читаем эту статью и отмечаем, что может пригодиться.
Вот чертежи багги МПИ из журнала Модельист-Конструктор

Так выглядит багги в металле (фото из архива автора статьи В. Щеглова)

Переносим эти чертежи на компьютер и начинаем работать. Что нужно сделать в первую очередь? Определяемся с агрегатом. Запорожцев почти не осталось, поэтому надо выбирать, что интереснее по деньгам и в то же время посвежее.Что остается? Москвич-2141 — весь ржавый, но агрегаты в порядке. Поэтому начинаем экспериментировать с рамой и устанавливаем в нее агрегат от москвича, особенно с учетом того, что агрегатов на выбор три — ВАЗ-2106-70 (и в принципе любой агрегат от классики или от подойдут переднеприводные режимы, но с доработкой), УЗАМ331 (могут быть разных типоразмеров) или более предпочтительный агрегат — Renault F3R. Выбрал его, тем более, что донор был очень недорогой по деньгам, а именно силовой агрегат в сборе, электрика, запчасти ходовой и многое другое.По размерам агрегатов можно сказать следующее — длина двигателя с учетом водяного охлаждения такая же, как у двигателя МеМЗ, коробка имеет такую ​​же длину, но уже в поперечном сечении, чем от Москвича. Расстояние от фланца редуктора до оси дифференциала одинаковое.
Итак, приступим к макетам. Имея на руках исходный чертеж со всеми пропорциями, мы постараемся адаптировать его под тот вид, который нам подходит.

Вот что получилось при замене круглых труб на профильные.Отдельное спасибо за этот рисунок Sfairat

При адаптации чертежей к вашим агрегатам может получиться не совсем то, что вы ожидаете. Бояться этого не нужно, при отсутствии опыта сразу ничего никогда не получится.
mpi_design
Давно присматриваюсь к сайтам, посвященным автомобилям повышенной проходимости. Некоторые идеи опубликованы здесь. Именно поэтому я решил сделать чертежи рамы, которая с другим агрегатом смотрелась бы более современно.Эту чешскую коляску я взял за прототип, особенно с учетом того, что есть размеры колес, чертежи единиц 1:1, есть чертеж манекена — все должно получиться почти одинаково.

Итак, макет, колеса, основные дуги нарисованы, теперь осталось установить силовой агрегат и уточнить компоновку. Зайдя на сайт http://www.raf.su, нужно уточнить технические требования, чтобы знать, в каких местах каркаса какие трубы используются.Устанавливаем агрегат. Давайте посмотрим, что произошло. Очень редко получается с первого раза — как правило возникает много нюансов, с которыми раньше не сталкивался. Именно поэтому приходится несколько раз переделывать макет.

Как сделать подвеску своими руками описано здесь, и показан именно этот багги. Для чтения статьи вам понадобится Adobe Reader.
Многие шаги не показаны, тем не менее это наглядный вариант того, чего можно добиться самому, если приложить немного усилий и не клянчить чертежи на форуме.В окончательном варианте получилось бы так:

Фрагмент чертежей. Чертежи не обязательно подробные — если запутаться, то можно сделать весь пакет документов, вплоть до технологических карт. Но мы же гаражные самоделки, а не конструкторы из серийного производства. Главное, куда нужно проставить размеры, это основные дуги, задающие геометрию каркаса безопасности, точки крепления подвески, рычаги. На самом деле, больше половины автомобиля производится на месте.

Вот чертежи классического багги: (по клику на картинку в новом окне откроется увеличенная картинка)

За рулем этого багги — Лесков Н.А.

Просмотров статьи — 205 373 просмотров

Предупреждение:

Все ссылки и картинки, размещенные выше, представлены исключительно для ознакомления и не находятся на нашем сервере. На нашем сервере могут находиться только те картинки, авторами которых являются Администрация Портала сайт и ИЗИКАСТОМ.INFO … Все остальные файлы находятся на сторонних серверах, к которым сайт сайт не имеет абсолютно никакого отношения. Сайт представляет собой технический информационный портал, на котором пользователи размещают ссылки на эти файлы, находящиеся в открытом доступе. Если вы не согласны с правилами сайта, пожалуйста, покиньте сайт. Чтобы прокомментировать или обсудить статьи, используйте


14 января 2018 г.

Артикул

Багги своими руками от НИВА

Очень хотелось сделать багги своими руками из нивы на полноприводную , причем по задумке она должна быть легче стандартной и на полностью независимой подвеске.Есть несколько багги, где в качестве подвески используются обе передние подвески от Нивы. Считаю это полумерой, так как вся передняя подвеска в сборе весит аж 130 кг. После взвешивания мой кулак — 2,4 кг, поле — 6! Единственное, что нужно сделать, это сохранить компоновку агрегатов от донора — самые стандартные запчасти.

Все остальное моя фантазия за чужой счет. основное предназначение автомобиля это рыбалка и поездка в лес.Резина Уаз, Cordiant Off Road на нивиновских переваренных дисках. Двигатель 1.7, коробка 4-х ступенчатая, карданные валы, обороты — все стандартно.

После согласования с клиентом общей концепции машины мне пришлось сделать несколько эскизов на бумаге и перенести все на компьютер. Работаю в AutoCAD и ультрасовременной системе карандаш-бумага:

Немного железяк:

Так как сварочного стола не было, пришлось делать основу из того, что было под рукой — раскатного стола и двух швеллеров, которые выводились в плоскость и позволяли сделать ровную раму.Разница в точках крепления подвеса (при измерении диагоналей) 2-3 мм, хотя по факту можно было и не заморачиваться.

Сварное основание:

Итак, база готова. Теперь нам нужно сварить основные дуги и трубы для подвески:

Эту машину я варил в мастерской знакомых реставраторов, поэтому пришлось несколько раз перетягивать раму и все заново выравнивать. При постоянном замере всех размеров крыша сдвинулась вправо на 5 мм, но это мелочи:

Решил максимально удлинить рычаги подвески, чтобы увеличить ход колес.Для этого пришлось уменьшить расстояние между трубами, на которых крепятся рычаги, и увеличить колею до 1550 мм. Валы ШРУСов пришлось делать на заказ. Чтобы точки крепления подвески не отходили, кронштейны крепления рычагов я сделал так, чтобы они одновременно были кондукторами для крепления труб рамы:

Туннель был сделан с установленными агрегатами, при этом пришлось думать, как правильно разместить трубки, чтобы они не мешали откручиванию гаек.Все юниты снимаются довольно просто.
Общий вес каркаса 156 кг, варил из трубы, чего было много. То, что не касается силовой рамы, можно было сварить из трубы меньшего сечения, поэтому после сварки я сел и прикинул, насколько рама может похудеть — она набрала 51 кг:

Бензобак из классики. Это позволит сделать приборную панель полностью из приборов ВАЗ:

Обвес листовой, предельно простой:

Крепление ППД на крестовине — как это делают наши водители багги на полноприводных багги.Так как у нивоводов неправильное понимание физики и они закрыты на стандартном корпусе, ломают корпус довольно часто. Если сделать металлический корпус как описано, то корпус редуктора легко выдержит 400 сил!

При использовании запасных частей, вырезанных на плазменном резаке с ЧПУ, нет необходимости во фрезерном станке. Такой кулак можно сделать совсем недорого и с любой конфигурацией. Это задний кулак, основа кусок водопроводной трубы DN100 и пластины из-под плазмореза:

Используя два амортизатора на разном расстоянии от точки качания самого рычага, мы получаем разные усилия на поршень, разные движения и немного разные характеристики амортизаторов.Получается, что характеристика одного амортизатора немного смещена по отношению к другому:

Подвеска:

Приспособление для сварки переднего поворотного кулака:

Сам кулак:

Задняя подвеска в сборе:

Готовое шасси

Схождение можно делать на коленке. Все, что вам нужно, это кусок веревки и резинка от ручной тележки — она ​​тянет веревку:

Приборная панель:

Как всегда говорит Р. Колесников (бывший пилот из команды Газпрома) — если полноприводная багги легко катится от руки, значит, углы установки колес правильные.Нам удалось уложиться в необходимые пределы, и даже с учетом того, что развал сделан на коленке, шасси достаточно легко кренится. Осталось сделать обвес, подключить электрику и завести.

Мастер: Андрей «Nitro» Аникин

Специально для ДжипСтрой!
www.izikastom.info
www.ska-buggy.ru
+7-926-181-56-08
Skype — Nitro_LAB
ICQ — 422-527-340

ВНИМАНИЕ! Я на этом сайте, вы можете задавать свои вопросы прямо в комментариях к этой статье.

Регистрация не требуется!

Если вы решили сделать багги своими руками, то должны знать, что чертежи бывают двух видов: спортивные (гоночные) и туристические. При сборке конструкции не забывайте, что должны быть соблюдены определенные пропорции, детали должны соответствовать друг другу по размеру, весу, нагрузке и т. д. Самосборная машина должна быть легкой (около 300 кг).

Гоночная модель должна иметь усиленную трубчатую раму. Надежная рама необходима для защиты водителя в случае столкновения или опрокидывания на сложных дистанциях.Такой автомобиль сделан для одного. Туристический багги «одевается» в кузов и имеет два посадочных места.

Какой инструмент нам нужен

Прежде чем приступить к сборке дома, необходимо подготовить все необходимое. В работе вам понадобится набор инструментов:

Сварка (для начальной установки элементов каркаса и окончательной сварки труб). Помните! При сварке возникают напряжения в металле. Поэтому следите за тем, чтобы раму не вело.

Болгарка (трубы нужно будет нарезать, а края под сварку выровнять).

Трубогиб (различны как по цене, так и по объему работ, которые могут выполнять: ручной, ручной гидравлический, электрогидравлический, электрический). Трубы придется согнуть в разных местах, согласно чертежу.

Внимание! При покупке трубогиба поинтересуйтесь, с каким диаметром и толщиной труб он может работать, каков максимальный угол изгиба и точность угла изгиба.

Дрель.

Брусья и планки из досок (для поднятия или крепления различных элементов при строительстве).

Фрезерный станок.

Металлическая коронка.

Материал рамы:

Трубы (около 50 м трубы диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм). Трубы могут быть шовными или бесшовными.

Что берем за основу

Багги можно собрать самостоятельно, взяв за основу несущую раму мотоцикла, «Оки», «Запорожца», «Нивы» или ВАЗа. Нужен кузов, рама, колеса, топливный бак, двигатель, тормозная система, амортизатор, выхлопная труба, воздушный фильтр, руль (можно взять от гоночного карта), сиденье (желательно с подголовником).Это далеко не полный список всего, что вам нужно.

В самодельной модели багги не будет капота, багажника, дверей. Лобовое стекло будет заменено на тонкую металлическую сетку.

Внимание! Двигатель и топливный бак отделены от сиденья водителя противопожарной перегородкой. С правой стороны от водителя закреплен огнетушитель (один патрубок направлен в сторону двигателя, второй — в сторону водителя). Противопожарная защита должна срабатывать с обеих сторон (с двух рычагов).

Мотоциклетная коляска

Если взять за основу старый мотоцикл ИЖ или Урал, то в результате сборки может получиться компактная багги в 300 кг, которая может передвигаться по бездорожью со скоростью 80 км/ч. Чтобы собрать багги, вам понадобится мотоциклетный двигатель (хотя это несколько шумный вариант) и детали от малолитражного автомобиля.

«Ока» хороший донор для багги

Ока очень выгодный донор багги. Двигатель Оки имеет жидкостное охлаждение и поэтому защищен от перегрева, ступицы легкие, а рулевая рейка имеет достаточный запас прочности.Тормозная система и амортизаторы от «Оки» подходят для вашего багги.

Внимание! При разборке автомобиля на запчасти для багги не забудьте сохранить свидетельство о снятии с учета.

Сиденье «Ока» подходит только для экстрима (слишком жесткое). Лучше всего при разборке искать сиденье с хорошей боковой поддержкой. При этом нельзя забывать о подголовнике – это защита ваших шейных позвонков при езде по бездорожью.Багги на базе «Оки» отличается высокой проходимостью.

«Запорожец» для багги, готовый вариант

Если взять за основу «Запорожец», то получится уже готовая заднемоторная модель. Двигатель необходимо закрепить назад (это улучшит охлаждение и равномерно распределит вес по осям). Дифференциал придется перевернуть (поменять местами правую и левую стороны). Переделать привод переключения передач (поскольку шток КПП поворачивается в сторону заднего бампера от водителя — и это усложняет систему навески).

Сделать багги из ВАЗ

Если боитесь проблем с электроникой, то за основу лучше взять карбюраторный ВАЗ. Мотор, как и у всех багги, крепится сзади водителя. Для привода задних колес используются передние полуоси и ступицы ВАЗ. Полуоси крепятся к обрезанному мосту от ВАЗ 2106.

Цапфы на задней оси зафиксированы без возможности поворота. А передние как у машины.Дифференциал блокируется (для равномерной передачи на оси). Если взять передние стойки с рессорами от 41-го «Москвича», то увеличится жесткость задней подвески. Верхнюю часть каркаса багги нужно будет сварить из бесшовных водопроводных труб (сечением 30 – 50 мм).

Багги на базе «Нивы»

Если вы собираетесь использовать багги как транспорт на рыбалке или в лесу, то за основу можно взять «Ниву». На базе «Нивы» можно построить полноприводную багги.В качестве подвески взяты обе передние подвески от «Нивы» (вся передняя подвеска в сборе весит 130 кг). На переваренные диски от «Нивы» ставят уазовские шины. Для увеличения хода рычаги подвески можно максимально удлинить (колея может быть увеличена до 1550 мм).

Выбор подвески

Независимая подвеска — отличный вариант для багги. Рычаги подходят продольные и поперечные (можно взять переднюю подвеску от японских машин).Это треугольный рычаг: одна его сторона крепится поперек машины через один сайлентблок, а другая служит стрелой, принимающей на себя нагрузку. На спортивных багги рекомендуется использовать подвеску с одним продольным рычагом. Этот вариант самый простой и легкий. С такой подвеской крены кузова будут сведены к минимуму, а вес машины распределен равномерно.

Полезно знать! Если вы планируете ездить на багги по дорогам общего пользования, то придется ставить фары, бампера, указатели поворотов (прямо как на обычном автомобиле, чтобы не нарушать ПДД).

В независимой подвеске свечного типа упругим элементом выступает пружина, которая перемещается по вертикальным направляющим на концах балки моста. Если на ведущих колесах багги имеется независимая подвеска, то для передачи крутящего момента от главной передачи к колесам используется карданный шарнир. Чаще всего используется карданный шарнир с двумя шарнирами. На более простых конструкциях в полуосях ставится по одному карданному шарниру.

Передний

Переднюю подвеску багги лучше всего делать с буквой «А» на длинных поперечных рычагах.Именно такая конструкция дает большой ход колесам и позволяет изменять угол наклона пружины с амортизатором (регулируя таким образом жесткость подвески).

При сборке маятникового рычага обратите внимание на материал и качество сварных швов, так как эта деталь подвергается очень большим нагрузкам. Рычаги рассчитывайте на максимальную ширину основания буквой «А» (это продлит срок службы сайлентблоков). Ширина рычага не должна мешать вращению колеса.Недостаток конструкции в том, что ход штифта нижней шаровой опоры в его гнезде ограничен (вверх-вниз он окажется не в том месте, где хотелось бы).

Спина

Для задней подвески багги выбираем продольный рычаг, удерживающий колесо от смещения (колесо на кардане сидит жестко). Правда, есть один недостаток: развал колес меняется в худшую сторону.

Для достижения устойчивости в движении необходимы переменные значения угла наклона колес.

Add a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.