Выпускной коллектор ваз 2112: выпускной коллектор ваз 2112? — Купить запчасти и аксессуары для машин и мотоциклов в России

Как снять выпускной коллектор — снимаем выпускной коллектор

Многие владельцы автомобилей ВАЗ ремонтируют и обслуживают свои транспортные средства самостоятельно. Одной из часто встречающихся проблем при эксплуатации автомобиля в тяжелых режимах является прогар прокладки между выпускным коллектором и головой блока цилиндров, засор катализатора, отложение продуктов горения на стенках системы выпуска. Все эти проблемы отрицательно сказываются на отводе отработанных газов из камеры сгорания. Отвод газов из камеры сгорания является важным моментом, обратное их попадание в камеру снижает качество топливно-воздушной смеси, а значит, будет наблюдаться снижение мощности автомобиля. Кроме того, при прогаре прокладки горящие газы будут вырываться в подкапотное пространство, что может вызвать пожар в моторном отсеке. Звук при такой работе будет довольно громким и раздражающим окружающих.

Устранение всех вышеперечисленных неисправностей будет связано с разбором системы удаления отработанных газов. Как снять выпускной коллектор и возможно ли это сделать в гаражных условиях без обращения в сервис, интересует многих владельцев ВАЗ Приора, не сталкивавшихся с подобными работами.

Замена выпускного коллектора своими руками потребует выполнения работ по снятию дополнительных элементов, после чего уже можно будет добраться до крепежных элементов системы выпуска. Если ремонтные работы не связаны с прогаром прокладки, то ее все равно необходимо заменить на новую.

Инструменты

Для работ потребуется следующий инструмент:

• ключ рожковый или накидной на 8, 10, 13.
• головка глубокая на 13.
• кардан и удлинитель для головки.
• трещотка.
• шлицевая отвертка.
• жидкость WD.

Работу по снятию выпускного коллектора следует проводить на остывшем двигателе во избежание получения ожогов. Автомобиль необходимо поставить над ямой, чтобы был свободный доступ к моторному отсеку снизу. Для безопасности работ снимают клемму аккумулятора.

Отсоединяем воздушный патрубок

Выпускной коллектор удобнее снимать сверху. Для этого необходимо снять узлы и детали, препятствующие свободному доступу к нему:

1. Сверху двигатель защищает экран. Для его снятия необходимо сначала отжать фиксатор колодки проводов, который крепит их к клапану продувки адсорбера. С помощью отвертки поддевается клапан вместе со шлангами и отводится в сторону. Откручивается масляная крышка. Защитный кожух снимается движением вверх из фиксаторов.
2. Отсоединяем воздушный патрубок. Он легко снимается после ослабления хомутов и отсоединения шланга вентиляции картерных газов.
3. Отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора. Эту работу необходимо проводить под автомобилем. Отверткой отгибаются края пластин для доступа к гайкам крепления трубы. Используя головку на 13 с удлинителем, откручиваются три гайки. Снимается термоэкран коллектора. Нижняя гайка хомута, соединяющего основную и дополнительную трубы глушителя, ослабляется, а верхняя полностью откручивается. Хомут полностью снимается и дополнительный и основной глушители разъединяются. Не забываем извлечь резиновый уплотнитель. Фланец трубы дополнительного глушителя и уплотнительная прокладка сдергивается со шпилек катколлектора.
4. Отсоединяем модуль зажигания. С помощью ключа откручиваются гайки крепления модуля. Перед снятием модуля необходимо отсоединить высоковольтные провода и колодки проводов.
5. Отсоединяем колодки проводов от датчика концентрации кислорода и управляющего датчика. Отжимаем усики держателей проводов для датчиков и отсоединяем провода с теплозащитного щита рулевого механизма.
6. Снимаем дроссельный узел. Для этого понадобятся пробки для заглушки шлангов, из которых может вытечь охлаждающая жидкость. Отжимаем фиксаторы датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Ослабляем крепления хомутов на шлангах, идущих к дроссельному узлу, и снимаем их. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки и отворачиваем два болта крепления узла к шпилькам впускного коллектора.
7. Снимаем впускной коллектор. Для этого отсоединяем жгуты проводов катушки зажигания, форсунок. Откручиваем передний и задний кронштейны. Ослабляем хомуты патрубков системы вентиляции картера и отсоединяем шланги. Откручиваем крепление кронштейна направляющей указателя масла и снимаем его. Откручиваем гайки и болты крепления входного коллектора и снимаем его.
8. Снимаем теплоизоляционный щиток рулевого механизма, предварительно открутив три гайки.
9. Снимаем выпускной коллектор. Сначала отсоединяем кронштейн подводящей трубы водяного насоса, открутив две гайки крепления. Выворачиваем болты крепления катколлектора к кронштейну его крепления. Откручиваем восемь гаек крепления коллектора к головке блока цилиндров. Коллектор снимается сдергиваем со шпилек.

Затем следует отсоединить дополнительный глушитель от катколлектора

Теперь датчики концентрации кислорода

Снимаем кронштейн выпускного коллектора

Снятие катколлектор

Демонтируем выпускной коллектор

Читайте другие наши статьи:

Замена прокладки головки блока цилиндров

Видео

Смотрите, как снимается выпускной коллектор на ВАЗ 2110:

Замена выпускного коллектора на приоре

Добро пожаловать!
Выпускной коллектор – как его люди только не называют, кто то говорит паук заменил, кто то катализатор поменял (Хотя катализатор встроен во впускной коллектор, но сам коллектор катализатором по названию как таковым не является) говорит, а кто то вообще под выпускным коллектором штаны подразумевает, по сути после этих слов сразу понимаешь о чём идёт речь но всё же и вещи своими словами нужно такими словами называть которые им создатели дали, а не теми которые от народа пошли.

Примечание!
Чтобы произвести замену данной детали запастись нужно немалым набором инструментов, а именно понадобятся различного рода: Ключи начиная от гаечных и кончая удлинителями с карданными шарнирами (Просто выпускной коллектор не очень удобно установлен и чтобы его снять подойдут любые ключи которые должны быть у любого человека в арсенале), кроме этого понадобятся различные отвёртки, тряпка ещё пригодиться и всю работу лучше всего производить в перчатках, так как руки можно поранить!

Краткое содержание:

Где находится выпускной коллектор?
Сзади двигателя он располагается и чтобы его увидеть и тем более чтобы его снять придётся ещё некоторые другие детали снимать с автомобиля, но если хорошенько заглянуть под заднюю часть двигатель автомобиля и ничего не снимая можно увидеть выпускной коллектор, на фото ниже как вы можете видеть он указан красной стрелкой но самый верхний датчик если вы обратили внимание с него уже снят, на вашем же автомобиле данный датчик будет и для наглядности на фото ещё правая чашка (Если по ходу движения автомобиля смотреть) указана синей стрелкой, поэтому вы уже точно не запутаетесь куда смотреть и где искать коллектор.

Когда нужно менять выпускной коллектор?
По симптомам можно определить, если тот самый катализатор который установлен внутри коллектора придёт в негодность (Засориться), то во-первых машина хуже ехать станет (Это потому что отработанные газы выходить наружу не успевают из-за загрязнённого катализатора и тем самым обратно в двигатель летят, но суть в том что толку то от них 0 и они только мощность забирают) и расход увеличиться (Потому что на педаль газа жать больше придётся).

Как заменить выпускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание!
Перед тем как приступать к работе в автомагазине докупите ещё уплотнительную прокладку, если она у вас в комплекте при покупке коллектора не шла, данную прокладку обязательно нужно менять после разборки выпускной системы а именно после отсоединения соединений выпускного коллектора и приёмной трубы (Приёмная труба она к коллектору гайками крепиться и между ними эта уплотнительная прокладка и стоит), кроме того если вы хотите чтобы система выпуска была более герметична, рекомендуем ко всему этому специальный герметик для систем выпуска докупить который выдерживает высокие температуры (Приблизительно до 300-350 градусов выпускная система нагревается, когда двигатель прогрет до рабочей температуры) или графитную смазку, герметиком или графитной смазкой вы эту уплотнительную прокладку должны будете смазать (Более подробно про то как смазать прокладку вы узнаете по мере прочтения статьи)!

Снятие:
1) Снимать коллектор удобней всего с верхней части автомобиля, для того чтобы снять его снизу нужно иметь карданные шарниры, удлинители да и не факт что вы заржавевшие гайки отвернёте, поэтому лучше всё с верху снимать, для снятия его нужно во-первых снять все детали которые препятствуют подобраться к нему, к таким деталям относиться экран двигателя (О том как его снять читайте в статье: «Замена экрана на ВАЗ»), а так же воздушный патрубок (Указан красной стрелкой) который очень легко можно снять, для этого отвёрткой ослабьте немножко два винта по бокам крепления патрубка (Винты указаны синими стрелками) и после этого потянув за него снимите, но только про шланг вентиляции картерных газов ещё не забудьте который крепиться к патрубку а то он просто патрубок не даст снять (Место куда подсоединяется данный шланг указано зелёной стрелкой, чтобы его отсоединить так же немного ослабьте винт который его крепит и после чего отсоедините).

Примечание!
Чтобы дальше продолжить операции, обязательно скиньте клемму минус с аккумуляторной батареи, потому что в дальнейшем вам придётся работать с электронной часть автомобиля (О том как скинуть клемму, читайте в статье: «Замена аккумулятора на всех автомобилях», в пункте 1 той статьи указано как скинуть минусовую клемму), затем перебирайтесь в нижнюю часть автомобиля и там вам нужно отсоединить приёмную трубу от выпускного коллектора, для отсоединения воспользуйтесь маленькими щипцами и с их помощью разогните три усика трёх болтов (см. фото 1 там показаны места усиков которые вам нужно отогнуть), после разгибания усиков которые не дают этим трём болтам выкрутиться, берите в руки ключ и им выворачивайте эти болты а после того как они у вас будут выкручены, снимите небольших размеров термо-экран коллектора (см. фото 2), вдоль приёмной трубы ещё пройдитесь где то в середине она будет крепиться на подушку вы её из этой подушки выведите чтобы подушка её не крепила (см. фото 3) и уже перебирайтесь к тому место где вы болты ранее выкрутили и отсоединяйте приёмную трубу от конца выпускного коллектора (Просто приёмная труба на шпильки надета коллектора и если вы её не отсоедините, то коллектор уже не снимите), при этом между тем местом где конец выпускного коллектора с трубой соединяется будет стоять уплотнительная прокладка (см. фото 4), её нужно обязательно заменять новой когда вы будете собирать систему в обратном порядке!

2) Далее в подкапотное пространство переберитесь и находясь там снимите корпус воздушного фильтра с автомобиля (О том как снять корпус, читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ») и следом полностью снимите три шланга вентиляции картера (Все три указаны различно разукрашенными стрелками, кроме красных, так как красные обозначают места где шланги крепятся при помощи стяжных хомутов и чтобы отсоединить шланг, нужно отвёрткой ослабить винты крепления стяжных хомутов и отсоединить после чего шланги), но только на фото ниже указаны места крепления шлангов в одних концах соответственно в других концах где крепятся шланги вы сами ищите.

3) Теперь воспользовавшись гаечным ключи или ещё лучше воротком с накидной головкой (Смотря что у вас есть), отверните полностью гайки которые крепят модули зажигания и снимите их после этого, но только перед тем как отвернуть гайки, колодки проводов с модулей скиньте, более подробно о том как это сделать читайте в статье: «Замена свечей зажигания на автомобилях», пункт 2 в этой статье изучите и обязательно примечание к этому пункту прочтите.

4) После чего впускной коллектор с автомобиля снимите так как он мешает снятию выпускного коллектора, в снятии впускного коллектора по сути нет ничего сложного, но если вы всё же не знаете как это сделать, то ознакомьтесь со статёй под названием: «Замена коллектора на ВАЗ».

5) Затем электроникой займитесь, а именно разъедините между собой колодку и разъём проводов самого верхнего датчика кислорода и таким же образом разъедините разъём и колодку самого нижнего датчика кислорода так называемого диагностического датчика (см. фото 1), после чего у этих проводов которые идут от обоих кислородных датчиков вам нужно будет вынуть держатели которые их крепят к теплоизоляционному щитку чтобы они не болтались (см. фото 2, фиксаторы которыми провода крепятся на защёлках, поэтому для их отсоединения с обратной стороны щитка сожмите усики этих фиксаторов и только после чего выньте их), данный щиток закрывает рулевую рейки поэтому с его поисками проблем возникнуть у вас не должно и когда вы его ещё найдёте, снимите его с автомобиля чтобы он не мешал снятию коллектора, для этого отверните три болта которые его крепят (см. фото 3) и снимите после этого данный металлический щиток с автомобиля.

6) И в завершение снятия коллектора, отверните сперва две гайки которые крепят небольшой кронштейн подводящей трубы водяного насоса (см. фото 1) и снимите после чего кронштейн со шпилек, далее выверните по бокам две гайки которые коллектор крепят (см. фото 2) и восемь гаек которые его же крепят но уже в верхней части (см. фото 3), после того как гайки все будут вывернуты и удалены снимите коллектор и ко всему этому находящуюся за ним прокладку (см. фото 4) которую вам тоже придётся заменить на новую.

Установка:
Все ранее снятые детали соберите и установите в обратном порядке их снятию, кроме этого как мы уже сказали замените все прокладки испорченные и после снятия коллектора зачистите чем ни будь аккуратно фланец коллектора и головки блока (Фланец это то место которое у коллектора к головке прилегает) от грязи и нагара, ещё при покупки нового коллектора стоя в магазине не поленитесь проверить его на ровность данного фланца, вить если он будет перекошен то и система выпуска у вас окажется не герметична (От негерметичности лишний шум будет), для проверки возьмите металлическую линейку и приложите её ребром к фланцу коллектора на всю его ширину как показано на втором фото, после прикладывания щупом проверьте какой зазор будет между линейкой и фланцем коллектора и если он превысит 0.1 мм то коллектор не берите, если уже взяли то мелкозернистой шкуркой обработайте этот переход чтобы всё было ровно и кроме этого со старого коллектора переставьте оба кислородных датчика на новый, для этого гаечным ключом выверните их и закрутите в новый (см. фото 1).

Примечание!
Обе прокладки со обоих сторон графитной смазкой смажьте чтобы у них герметичность лучше была, ко всему этому на шпильки на которые гайки наворачиваются крепления коллектора смажьте этой же смазкой и если вы когда либо ещё соберётесь снимать коллектор, то отвернуть гайки будет уже немного по проще!

Дополнительный видео-ролик:
Чуть ниже мы закрепили интересный ролик, просмотрите его полностью и он вам скорее всего понравиться, в нём объясняется что даёт замена стандартного коллектора на коллектор паук 4-1, да и тем более единицы будут менять коллектор на родной приоровский, потому что он идёт внутри с катализатором, а катализатор состоит из дорогих металлов и поэтому цена на родной коллектор будет не очень то и малой, в районе 6000-8000 тыс. он вам встанет, когда новый паук 4-1 можно и за 1000-3000 тыс. купить.

Примечание!
В ролике выше показан автомобиль ВАЗ 2110 с 16 клапанным двигателем, похожий двигатель ставиться и на приору но только шатунно поршневая группа, прокладка блока цилиндров и ещё кой какие детали у них между собой различаются, но сами двигатели всё же немного похожи поэтому данное видео выше подойдёт и для вашего автомобиля, то есть для приоры!

Устанавливаем двигатель авто ВАЗ 2112 на авто ВАЗ 2106

Сегодня установим двигатель. Правое крепление подушки нужно будет рассверлить до 8мм, а в остальном крепежи моторов 2112 и жигулей идентичны. Также придется вырезать моторный щит, так как сам мотор смещен в сторону моторного щита. Вырезать моторный щит болгаркой опасно, в виду наличия усилителей и прочих двойных листов металла, поэтому удобнее это сделать газорезкой. Нужно сделать запас по ширине окна, учитывая возможность движения мотора на опорах. Если вас интересует шаговый двигатель, то подробности о нем вы сможете найти тут nema23.

Ребро жесткости будет упираться в балку, в следствие чего поддон надо будет слегка переварить. С коленвалом также придется повозиться. Подшипник в торце коленвала является одной из опор первичного вала КПП ваз 2101. Если его не будет, то КПП и сцепление очень быстро разобьются. Его придется доустановить, в следствие того, что его нет в коленвале переднеприводных моторов. Подшипник коленвала копейки ставится в коленвал десятки или восьмерки, либо любой другой модели не особо напрягаясь (похоже, что заготовка коленвалов всех автомобилей ваз, одинаковая).

Родная упорная бобышка вырезается полностью, и растачивает торец коленвала так, что подшипник в итоге выступает на то же расстояние, что и эта бобышка. Маховик нужно будет модернизировать, а стартер оставляем старый. Маховик и новый венец от маховика ваз 2101 относим токарю. Нам надо перепрессовать венец с другой стороны, в отличии от того, как он стоит на переднеприводных автомобилях. КПП стыкуется без проблем, в отличие от верхнего левого уха, так как оно на несколько сантиметров не совпадает. Можно ставить через пластину, либо переварить колокол, а можно и оставить как есть. Я оставил на трех болтах. На практике вс ездит замечательно даже в самых жестких условиях.

Сцепление ставится от ваз 2112 через проставку — переходник, с выжимным подшипником десятки. Вилка и рабочий цилиндр сцепления остаются штатными. Чертеж переходника приложен в файле в формате Автокада. Система охлаждения на ваше усмотрение, по-любому все магистрали будут разные и самодельные, в зависимости от того, какой радиатора использовался. Я использовал радиатор от BMW E30 325. На МОм авто самопальный выпускной коллектор под турбину, пусть и предназначенный для комплектации в зубиле.

А вообще родные жигулевские штаны придется переделывать, что ещё лучше — это изготовить выпуск с нуля. Привод акселератора. Я установил педаль от ВАЗ 1118, с тросом от газ 2110. Бензонасос внешний. Вообще мотор устанавливается за один день. Если Вы знакомы с инжектором, то проводка двигателя и прочее проблем не доставят. В статье описаны все основные моменты. Кто возьмется за эту работу, надеюсь, подойдет во всеоружии и не повторит моих ошибок. Можно, в принципе, перенести маслоналивную горловину, а то неудобно. Также возможны некоторые нюансы при резке моторного щита в зависимости от марки авто. На практике, ориентироваться по ребрам жесткости, даже в пределах одного семейства, не получается. Опять же возможны проблемы при использовании вакуумного усилителя тормозов и нестандартного ГТЦ.

При установке нештатного ресивера (типа огнетушитель), придется переваривать крепление дроссельной заслонки, так как существует большая вероятность, что она уперся в шкив впускного распредвала. Выходом может послужить удлинение резинок.

Замена выпускного коллектора и прокладок на ВАЗ 2114

Выпускной коллектор — узел, отвечающий за качество езды, без которого невозможен комфорт. Это тишина и отсутствие запаха выхлопных газов под капотом, которые могут затягиваться в салон через отверстие салонного фильтра. Устранение течи выхлопного коллектора ВАЗ 2114 — Требуется ремонт. К счастью, срочно это не бывает, можно заранее подготовиться и выбрать удобный момент.

Выпускной коллектор на ВАЗ 2114

Ключевым фактором, являющимся причиной 90% неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114, является высокая температура и не самые качественные материалы, из которых изготовлены детали. В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и остывает, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частое явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

Автосервисы предлагают услуги сварки аргоном. Однако по ряду причин для автомобиля старше 7 лет это занятие бесполезно.

1) Просто снять и поставить выпускной коллектор обойдется примерно в 2,5 тысячи рублей. С учетом работы сварщика и других действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей. Если вы будете работать самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.

2) Сварка даже аргоном нарушает структуру «уставшего» металла. Вареное изделие редко служит дольше года, после чего появляются новые дырочки.Чем старше автомобиль, тем быстрее проблема возвращается, и коллектор приходится снова снимать.

Если автомобилю старше 8 лет и есть проблемы с трещинами в коллекторе, лучше снять его и поменять на новый.

Признаки неисправностей

Прокладка выпускного коллектора

Одним из основных признаков поломок в системе является «спортивный» рычаг при вращении двигателя. Это может быть признаком разной неисправности выхлопной системы.Для проверки лучше взять помощника и отправиться в гараж с ямой или в полет. Чаще всего на глаз можно определить, проблема в глушителе, резонаторе или выпуске.

Износ прокладок может проявиться на заводе. Откройте капот и загрузите багажник автомобиля — белый или сероватый дым, поднимающийся из коллектора во время прогрева, указывает на протечку по этой причине. С этой проблемой владельцы автомобилей ВАЗ обычно сталкиваются раз в 3-4 года. При использовании ранее некачественных запчастей.На выходе возможно изготовление стальных прокладок на заказ. Он может служить столько же, сколько и сборщик целиком.

Специалисты сервиса, привлекая клиентов, любят рассказывать страшные истории о взрыве выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 из-за трещин. На самом деле это не более чем миф. Но настоящие проблемы не менее серьезные, поэтому откладывать ремонт в далекой коробке не стоит.

Трещины в выпускном коллекторе или изношенная прокладка могут стать причиной грязной работы двигателя.

1) В выпускном коллекторе установлен лямбда-зонд, который влияет на работу системы впрыска. Прочные воздушные сиденья нарушают массовое содержание кислорода в выхлопе, лямбда неверно корректирует качество смеси, вызывая проезд, неравномерный холостой ход, потерю мощности, «черные» свечи.

2) Еще одна особенность — вентиляция картера. Нарушение циркуляции воздуха вызывает нарушения в работе газораспределительного механизма, повышенный износ клапанов, образование нагаров на поршнях и прочие «радости».

Если повышенный шум и неприятные запахи при работе мотора сочетаются с грязной работой, автомобиль требует срочного ремонта.

Инструмент и необходимые детали

Для снятия выпускного коллектора на ВАЗ 2114 с целью замены прокладки или ее части потребуется следующий инструмент:

• Ключ рожок и накидка на 8, 10, 13, 17;

Головка ключа

• на 17, 19;

Отвертки

• , Passatia.

Также желательно иметь такие инструменты, как дремель, гипоорез или гиклуб.Как правило, крепеж на деталях выхлопной системы скапливается плотно.

За несколько дней до планового ремонта приступить к обработке имеющихся гаек WD-40 или другой проникающей смазки. Повторить операцию 2–3 раза. Это немного упростит задачу снятия коллектора .

Часто возникает вопрос: стоит ли после снятия и замены прокладки использовать герметик. Специалисты считают, что если намазать прокладку герметиком — то только качественный силикон.Плохой герметик способен доставить двигателю ВАЗ 2114 массу неприятностей: едешь, превращается в «катошку», которая затягивается в картер. А это лишнее загрязнение поршневой системы.

Порядок снятия выпускного коллектора

Прежде чем снимать выхлопной коллектор самостоятельно, подумайте 7 раз. Выполнение этой работы в сервисе стоит дорого, но недоступность и сложность откручивания некоторых гаек может стать серьезной проблемой.

Поверните болт крепления к впускной трубке

Перед снятием важно слить охлаждающую жидкость, так как антифриз может попасть в цилиндры.Последовательность действий для авто с форсункой следующая:

1. Отсоединить аккумулятор, отсоединить трос газа от дроссельной заслонки.
2. Отсоединить трубки топливных магистралей.
3. Отсоединить провода от ДПДЗ и регулятора холостого хода.
4. Выпускные шланги вентиляции картера, вакуума, усилителя тормоза.
5. Снимите ресивер, снимите провода блока форсунок и снимите рампу топливной форсунки.
6. Снимите кронштейн и термоэкер.
7. После этого можно отсоединить приемный патрубок, градуировку и впускной коллектор от коллектора.

Все прокладки после разборки поменять на новые. Обратите внимание при покупке, что прокладки выпускного коллектора у 8-ми и 16-ти клапанного ВАЗ 2114 разные. Тщательно подбирайте детали, и вы сможете избежать потери времени и денег.

Распредвал впускной ВАЗ 2112 16 клапанов. Тюнинг и спортивные распредвалы

Комментарий.

Работа показана на двигателе 21124. Подробности работ над двигателем 2112 смотрите в тексте.

1. Подготовка автомобиля к работе (см. «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2. Снимите шкивы распределительного вала (см. «Шкивы распределительного вала — снятие и установка»).

3. Снимите натяжной и натяжной ролики (см. «Ремень ГРМ — Замена»).

4. Торцевым ключом на 10 мм открутите шесть болтов крепления задней крышки ремня ГРМ и снимите ее.

5. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Крышка головки блока цилиндров для двигателей 2112 и 21124 (16V) — снятие и установка»).

6. Во избежание поломки снимите датчик давления масла (см. «Аварийный датчик давления масла в двигателе — замена») или отсоедините от него конец провода.

7. Торцевым ключом на 8 мм равномерно, на пол-оборота отвернуть 20 болтов крепления корпуса подшипника распредвала.

8. Снимите корпус подшипника распределительного вала.

Комментарий.

На двигателе 2112 снимаем корпус подшипника распредвала вместе с направляющими патрубками свечей (свечные колодцы). Снимаем патрубки с корпуса подшипника.

9. Вытаскиваем из посадочных мест в головке блока две заглушки технологических отверстий (около задних концов распредвалов).

10. Снимите впускной и выпускной распредвалы.

11. Снимите сальники с валов.

12.Осмотр валов. На шейках и кулачках вала не должно быть признаков сильного износа, царапин, трещин, следов металлического покрытия.

Установка

1. Смажьте шейки подшипников и кулачки валов чистым моторным маслом.

2. Ставим распредвалы в ГБЦ. Валы не взаимозаменяемы и имеют разную маркировку.

Вал выпускного клапана имеет маркировку 1006014.

Вал впускного клапана имеет маркировку 1006015.

Дополнительно вал впускного клапана имеет дополнительный ремень.

Внимание!

При ремонте двигателя нельзя использовать герметик с высоким содержанием силикона (соединения кремния), пары которого могут попасть через систему вентиляции картера в цилиндры, а затем в выхлопной тракт. Используйте герметик, обозначенный как безопасный для датчика кислорода

Внимание!

Не наносите слишком много герметика на сопрягаемые поверхности корпуса подшипника.При затяжке крепежных болтов герметик, выдавленный во внутренние полости двигателя, может забить масляные каналы.

3. Нанесите на плоскость головки блока цилиндров и на нижнюю поверхность корпуса подшипника вокруг отверстий свечных колодцев тонкий слой герметика Loctite № 574 или аналогичного по следующей схеме:

4. Установите распределительные валы в головку блока цилиндров шпоночными пазами вверх.

5. Установите корпус подшипника на головку блока цилиндров и равномерно затяните болты его крепления до соприкосновения корпуса подшипника с головкой блока цилиндров.Наконец, затягиваем попарно болты корпуса подшипника с крутящим моментом 8,0-10,0 Нм (0,8-1,0 кгс · м) в следующей последовательности (см. Фото).

Последовательность затяжки болтов крепления опоры распределительного вала

6. Запрессовать сальники распредвала (см. «Сальники распредвала — замена»).

7. На двигателе 2112 наносим чистое моторное масло на резиновые уплотнительные кольца направляющих труб свечей (свечных колодцев) и устанавливаем трубы в головку.

8.Дальнейшая сборка производится в порядке, обратном разборке.

Есть три важных характеристики распределительного вала: величина подъема клапана, продолжительность открытия клапана и время газораспределения распределительного вала. О них и поговорим в этой статье. Распределительный вал втягивает рабочую смесь в двигатель и отводит выхлопные газы. Распредвалы различаются высотой кулачка, профилем кулачка (он может быть острым, круглым или «квадратным») и фазой открытия клапана. В штатном двигателе ВАЗ с 16 клапанами распредвал открывает клапаны на 7.6 мм на входе и столько же на выходе. Фаза открытия клапанов — 256 градусов. Такие распредвалы выдают на 1,5-литровом моторе 91 лошадиную силу.

Фаза открытия достаточно длинная, но подъемник рассчитан на тягу с низких оборотов. На заводе больше внимания уделяется езде по городу, а максимальная мощность и скорость штатного автомобиля искусственно ограничены ради неторопливой езды и простоя в пробках. Мотор на 16 клапанов имеет огромный скрытый потенциал увеличения мощности, подъем клапана может достигать 14 мм, что почти в 2 раза больше стандартного.Увеличение кулачков распредвала увеличивает не только мощность, но и максимальную скорость. Почему у стандартного двигателя максимальная скорость 5500 об / мин? Мощность двигателя увеличивается с увеличением оборотов, поскольку за один оборот двигатель «съедает» фиксированное количество рабочей смеси (воздух с топливом). Так, если при 3000 об / мин двигатель выдает 45 лошадиных сил, то при 5500-6000 об / мин — 90 л / с. Дальнейшего увеличения мощности нет. Почему? Дело в том, что воздух не успевает пройти через клапаны с такой скоростью, и дальнейшее увеличение скорости приводит к падению мощности двигателя.Это называется степенью наполнения цилиндра, когда двигатель имеет объем 1,5 литра и за полный цикл способен «засасывать» 1,125 литра воздуха. Степень заполнения в этом случае составляет 75%, как для стандартного мотора. С увеличением оборотов эти значения еще больше уменьшаются, и двигатель теряет мощность. На спортивных двигателях коэффициент достигает 100%, а то и 120% за счет динамического наддува (встречный поток воздуха) и продувки цилиндров за счет инерции выходящих выхлопных газов. Если ваша машина не предназначена для перевозки картошки с дачи, и вы хотите возродить ее характер, или даже принять участие в дрэг-рейсинге, вам необходимо расширить дыхательную систему вашего двигателя.Увеличение подъема клапана и увеличение размера клапана имеют практически такой же эффект и позволяют увеличить наполнение цилиндров рабочей смесью. Максимальная мощность и скорость автомобиля увеличивается за счет смещения пика двигателя в зону высоких оборотов. Но на стандартном моторе клапаны не могут быть сильно увеличены, так как для них просто не хватает места. Да, в нашей камере сгорания действительно мало места. Увеличенный подъем клапана полезен для увеличения мощности, поскольку он может добавить мощность без значительного ухудшения характеристик двигателя на низких оборотах.Теоретически это конструкция распределительного вала с коротким временем открытия клапана для увеличения максимальной мощности. Теоретически это сработает. Однако механизмы привода клапана не так просты. В этом случае высокие скорости клапана, вызванные этими профилями, значительно снижают надежность двигателя. Когда время открытия клапана сокращается, остается меньше времени для перевода клапана из закрытого положения в положение полного подъема и возврата обратно. По мере того, как продолжительность становится еще короче, потребуются клапанные пружины с увеличенным усилием, и часто становится механически невозможно управлять клапанами даже при относительно низких оборотах. Широкая фаза на распредвале атмосферных двигателей нужна не только для максимального заполнения цилиндров воздухом, но и для быстрого вывода выхлопных газов. Когда фаза впуска и фаза выпуска достаточно велики, они перекрываются, это называется перекрывающихся клапанов … То есть фаза выпуска еще не завершена, но впускной клапан уже открывается.

На штатном распредвале почти нет перекрытия, что обеспечивает хорошее сцепление с дорогой на низких оборотах.На двигателях большой мощности перекрытие достигает нескольких десятков градусов. Это необходимо для того, чтобы использовать инерцию выхлопных газов для заполнения цилиндров свежей смесью. Дело в том, что в конце такта выпуска выхлопные газы движутся по выхлопным трубам со скоростью звука, создавая эффект поршня, а давление в выпускном коллекторе в определенный момент падает ниже атмосферного. Именно в этот момент необходимо открыть впускной клапан, чтобы свежая рабочая смесь заполнила цилиндр.Такой эффект достигается только на высоких оборотах, а на малых оборотах перекрытие клапанов абсолютно бесполезно, даже снижает мощность двигателя. «Спортивные» распредвалы с длительным временем открытия имеют предел низких оборотов «холостого хода» (2000 об / мин). Распредвалы с большим временем открытия можно сделать «цивилизованными», изменив время открытия и закрытия клапана, но максимальная мощность — это компромисс. Для гоночных приложений максимальная мощность — почти единственная цель, но для «обычных» высокомощных автомобилей очень важны отклик дроссельной заслонки и крутящий момент на низких оборотах. Распредвал для турбомоторов отличается от спортивных безнаддувных распредвалов. На турбодвигателе задача та же — заполнить цилиндры как можно большим количеством рабочей смеси и быстро выпустить выхлопные газы. В высокопроизводительных двигателях с турбонаддувом высота подъема и размер клапана должны позволять пропускать большое количество газа с минимальными усилиями. А с фазами и перекрытием дела обстоят несколько иначе, чем на атмосферных двигателях. Как мы уже знаем, перекрытие клапанов на атмосферном двигателе дает эффект обдува цилиндров, а на турбомоторе наполнение происходит с помощью наддува.А если использовать распредвалы от «бодрого атмосферника» с широкой фазой, например 316 градусов, то при перекрытии впускных и выпускных клапанов эффективность наддува падает, на малых и средних оборотах, и появляется большая «турбо-лаг». Boost начинает работать только в зоне высоких оборотов, а увеличение мощности не упругое, а пикообразное. Поэтому на турбодвигателях используются распредвалы с небольшим перекрытием, так как на стандартном двигателе рекомендуемая фаза составляет 280 градусов. Рекомендуется использовать максимальный подъем и размер клапана для используемой головки блока цилиндров. Фаза распредвала
Фаза — это момент открытия и закрытия клапанов относительно положения коленчатого вала (CV). Эффект увеличения или уменьшения фазы можно понять, сравнив процессы в стандартном газораспределительном механизме (синхронизацию) и синхронизацию с использованием настраиваемого распределительного вала. В стандартном ремне ГРМ при первом такте двигателя впускной клапан открывается, как только поршень начинает двигаться в сторону НМТ. При использовании тюнингового распредвала с увеличенными фазами газораспределения.В первом такте впуска поршень начинает движение в сторону НМТ, а впускной клапан по-прежнему закрыт, а когда в цилиндре образуется достаточный вакуум, впускной клапан открывается и топливно-воздушная смесь буквально устремляется в камеру сгорания. Поскольку на высоких оборотах появляется инертность при заполнении камеры сгорания топливно-воздушной смесью, таким образом, мы увеличиваем скорость заполнения цилиндра, что очень важно на более высоких оборотах. Теперь рассмотрим фазу выпуска на стандартном распредвале.Достигнув НМТ, поршень начинает ход вытеснения выхлопных газов через выпускной клапан. Выпускной клапан открывается, когда поршень начинает двигаться, и закрывается в конце хода. При использовании тюнингового распредвала с широкими фазами процесс приобретает несколько иной вид. После воспламенения рабочей смеси поршень совершает работу и перемещается в НМТ. По окончании его движения работа практически равна нулю, и чтобы ускорить освобождение камеры от выхлопных газов, имеет смысл начать открывать впускной клапан.Именно это и происходит при использовании тюнингового распредвала.

— это момент, когда впускной клапан и выпускной клапан одновременно открыты, то есть выпускной клапан еще не закрылся, но впускной клапан уже открылся. Поршень в этот момент находится в ВМТ. Одновременное открытие клапанов необходимо для так называемой продувки цилиндров, когда выхлопные газы уносят с собой рабочую смесь через впускной клапан. (кстати, здесь нам может помочь настроенный выпускной коллектор или «паук») Величина перекрытия выражается в мм (в стандартном ГРМ перекрытие почти 0) Почему распредвалы высоких фаз нестабильны на холостом ходу? Ну, во-первых, при использовании широкофазных валов в начале такта сжатия впускной клапан еще открыт и часть топливно-воздушной смеси уходит во впускной канал.Во-вторых, в конце рабочего хода поршня выпускной клапан уже открыт и давление в цилиндре падает, вместо того, чтобы выполнять полезную работу. Итак, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что распредвалы с большим подъемом и широкой фазой лучше выбирать только для занятий спортом, потому что их установка требует множества доработок, а ездить в городском режиме очень неудобно, а постоянная запуск двигателя в зону высоких оборотов приводит к снижению ресурса. Поэтому для тюнинга можно порекомендовать распредвал с широкой фазой и небольшим подъемом.

Каждый из нас всячески пытается улучшить свою машину, а способов для этого великое множество. Что касается двигателя, то все единодушно говорят об увеличении его мощности. Хотя, если подойти к вопросу более серьезно, то сначала нужно обратить внимание на его крутящий момент.

Мы знаем, что можно выжать максимальную мощность при стабильных максимальных оборотах, но этот режим двигателя используется редко. Для рядового водителя важнее отзывчивость автомобиля, который послушно реагирует на педаль газа как в режиме движения, так и при разгоне.Такое поведение машины обеспечивается большим и относительно постоянным крутящим моментом на малых и средних оборотах, чем «грешат» двигатели ВАЗ. При малых оборотах коленчатого вала им не хватает «тяги».

Владельцы автомобиля ВАЗ часто жалуются на подергивание машины в начале движения, заметные провалы при резком нажатии на газ, у многих быстрое сцепление, и почти все отмечают неэффективность пятой передачи. Действительно, при оборотах двигателя менее 3000 об / мин.наблюдается его недостаточная приемистость. Кривая крутящего момента зависит от фаз газораспределения, так называемых «фаз распределительного вала», а также от «поперечного сечения» открытия клапанов, которые определяются профилем кулачков распределительного вала. В зависимости от угла поворота достигается разная степень открытия клапана. Для лучшего функционирования автомобиля на малых оборотах добиваются быстрой подачи в цилиндр необходимого объема рабочей смеси, то есть значительно сужают фазу открытия впускного клапана.

В отличие от обычных распредвалов, в спортивных моделях используются кулачки разной геометрии. Их более высокая и широкая форма приводит к тому, что клапан поднимается на большую высоту и дольше остается открытым, что обеспечивает подачу полной смеси. Профиль кулачков отличается плавными формами, что делает работу газораспределительного механизма более надежной в широких фазах.

Из вышесказанного следует, что максимальная мощность двигателя и его крутящий момент могут иметь разные значения.И хотя стандартный распредвал обеспечивает больший крутящий момент в среднем диапазоне, спортивный обеспечивает максимальную производительность при высоких оборотах двигателя. Спортивный распредвал на автомобилях ВАЗ устанавливается с разрезной шестерней (), с помощью которой появляется возможность более точно регулировать и регулировать фазы. С его помощью регулируется максимальная мощность при необходимых оборотах двигателя.

Регулируя распредвалы, можно добиться работы двигателя под нагрузкой без заметных перебоев, даже когда скорость снижена до максимального уровня.При этом отодвигается граница детонации, то есть пальцы перестают «стучать» на малых и средних оборотах коленчатого вала. Заметное снижение расхода топлива и снижение токсичности выхлопных газов. В результате снижается склонность двигателя к детонации, а значит, увеличивается его ресурс.

Распредвалы на двигателях ВАЗ довольно чувствительны к регулировке зазоров, поэтому на тюнинге распредвалов заметно увеличено сечение распредвала со стороны закрытия клапана.Это упрощает регулировку зазоров и уменьшает их количество в несколько раз. Проследим этот факт на следующем примере: после установки тюнингового распредвала регулировка зазоров клапанов требуется после 60 000 км пробега двигателя. Использование обычного распределительного вала потребует как минимум четырех регулировок. Это значительно продлевает срок службы продукта и экономит деньги и время, необходимые для регулировки каждого клапана. Посчитайте сами: грамотная настройка занимает не менее 3,5 часов и стоит около 20 долларов.

Класс распределительного вала

можно разделить на две группы: нижнюю и верхнюю. Название показывает, что одни увеличивают крутящий момент на низких оборотах двигателя, а другие — на высоких. Это достигается за счет изменения высоты подъема и специального профиля кулачка, а также определенных фаз открытия / закрытия клапанов.

Распредвалы нижние

Этот тип изделия имеет небольшую высоту подъема при отсутствии зоны перекрытия клапана.Этот режим предотвращает попадание смеси на низких оборотах обратно во впускное отверстие. Конечно, малая высота подъема вызывает потерю наполнения при высоких оборотах, что приводит к снижению максимальной мощности двигателя. Поэтому в основном они используются при движении по городу. Помните, что мощность двигателя в основном влияет только на максимальную скорость вашего автомобиля, что не является критическим показателем. Например, можно привести следующие цифры: снижение мощности двигателя ВАЗ-2109 на 10 л.с. снизит максимальную скорость всего на 6 км / ч.

К преимуществам нижних валов можно отнести увеличение крутящего момента на «низах». Это то, что позволит резко разогнаться со светофора без включения понижающей передачи. На средних оборотах эти распредвалы ничем не лучше серийных, а на высоких даже хуже их.

Распредвалы конские

Эти изделия, с другой стороны, имеют высокие подъемы, большую площадь перекрытия клапанов и широкие фазы. В этом режиме увеличивается наполнение «наверху», что происходит за счет увеличения проходного сечения в зонах клапана и за счет использования эффекта инерционного наддува.Это приводит к увеличению мощности двигателя, при этом максимальный крутящий момент смещается в зону высоких оборотов. К сожалению, внизу есть заметный провал, связанный с более широкой фазой, во время которой рабочая смесь на малых оборотах выталкивается обратно во впускной коллектор. И чем лучше характеристики верхнего распредвала, тем сильнее этот эффект.

Тюнинг и спортивные распредвалы

Распредвалы Horse дополнительно делятся на тюнинговые и спортивные.Их различие в основном касается фазовой характеристики, подъема клапана и высоты перекрытия. Чем выше высота подъема, тем выше крутящий момент и, как правило, мощность на высоких оборотах.

практически непригоден для использования в городских условиях движения. У них заметный провал на низких оборотах и ​​довольно неустойчивый на высоких оборотах холостого хода. Их максимальная мощность наблюдается только в области почти предельных оборотов двигателя, что недопустимо при нормальных условиях движения.

Одним из самых ярких представителей спортивного класса продукции можно назвать

Распредвалы ВАЗ-2112 с 16 клапанами впускают рабочую смесь и выпускают выхлопные газы.В отличие от 8-клапанного двигателя, где для впуска и выпуска используется один распредвал. Это не только улучшает, но и способствует меньшему.

Фото распредвалов впускных и выпускных

Распредвалы впускных и выпускных клапанов обозначены на фото стрелками. На фото двигатель со снятой клапанной крышкой

Разница распредвалов

Разница между впускным и выпускным распредвалами в наличии проточки для датчика фазы

По сути, разницы в конструкции распредвалов выпускных и впускных клапанов нет.Есть только одна причина, по которой они не взаимозаменяемы. На впускном распредвале имеется бордюр, на который рассчитан.

Некоторые автолюбители устанавливают их вместо штатных заводских распредвалов. Вот где начинается существенная разница.

Распредвал впускных клапанов имеет больший кулачок, который в свою очередь открывает клапан не на 7,6 мм, а на 13,2 мм. Это позволяет двигателю повысить его силовые характеристики. Так что у самого выхлопа характеристики немного другие — клапан открывается не на 7.6, но на 10,8 мм, что значительно прибавляет мощности.

Различия между спортивными распредвалами

выводы

Распределительные валы 16-клапанного двигателя на ВАЗ-2112 не отличаются конструктивными особенностями, кроме того, нарезана дополнительная кромка на впускном валу для датчика распредвала (фазы). Если впускной и выпускной элементы перепутать местами, это приведет к нарушению фаз газораспределения и если двигатель долгое время работал в таком режиме, то владельцу неизбежно грозит капитальный ремонт головки блока, в лучшем случае.

Датчик скорости 2110, 2111, 2112, как проверить и заменить датчик скорости своими руками.Как проверить и заменить датчик скорости на ВАЗ 2110, 2111, 2112. Проверка и замена датчика скорости на ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Любая существующая в мире машина обязательно оснащена специальной системой, предназначенной для измерения скорость автомобиля и передача этой информации в ЭБУ. В автомобилях с карбюратором используется тросовая (механическая) система спидометра, поэтому датчик скорости здесь не требуется. Поэтому на ВАЗ 2110, 2111 и 2112 он устанавливается только на инжекторные автомобили — эта система электронная и отвечает за управление работой силового агрегата.Замена датчика скорости — мероприятие довольно трудоемкое, но совсем не сложное. Об этом далее в статье.

Где датчик скорости и зачем он нужен

Назначение этого устройства — «Снятие угла опережения зажигания, контроль качества топливной смеси и правильной подачи топлива. Датчик собирает массу информации для инжекторного мотора, такую ​​как обороты мотора, уровень детонации, скорость и так далее, и передает цифровые сигналы на электронный блок.В свою очередь, здесь проверяются эти данные и вносятся соответствующие корректировки в работу инжектора. Как правило, датчик скорости находится под капотом, в моторном отсеке, возле выпускного коллектора.

Признаки неисправности датчика скорости

Если вдруг отказывается работать одометр, а спидометр «валяется» относительно километра и скорости или работает рывками — это свидетельствует о некорректной работе датчика скорости или привода. Также возможны проблемы в электрокопии, перепутана распиновка, подводит разъем и тд.Кроме того, неисправность датчика скорости может быть еще и тем, что автомобиль глохнет на холостом ходу, но это может быть масса других причин. Конечно, если спидометр дает заведомо ложные показания, а на панели приборов горит лампа «Check Engine», то причина в вышедшем из строя датчике скорости.

Диагностика Датчик скорости

Первый способ диагностики датчика скорости:

1. Снимите датчик.
2. Определяем, какая клемма датчика за что отвечает (у датчика скорости всего три клеммы — импульсный сигнал, напряжение, масса).
3. Клемма импульсного сигнала подключена к входящему контакту вольтметра, а второй контакт вольтметра заземлен на металлическую часть двигателя или кузова автомобиля.
4. При повороте датчика скорости (для этого накинуть на ось датчика кусок трубки) в вольтметре должно подняться напряжение.

Второй способ диагностики датчика скорости:

1. Подчиняем машину — одно колесо при этом не должно касаться Земли.
2. Соедините с датчиком контакты вольтметра аналогично описанному выше.
3. Охладите поднятое колесо и проследите за изменением напряжения.

Обращаем ваше внимание, что данные методы проверки подходят только для датчиков скорости, использующих в своей работе эффект Холла.

Сенсорный контроллер, как купить новый контроллер, на что обращать внимание при покупке

При выборе нового датчика скорости обратите внимание на следующие моменты: Желательно, чтобы разъемы внутри блоков имели обозначения — «-», «a», «+» вместо стандартных «1,« 2 », «3».На самом деле принципиального значения это не имеет, но распиновка будет проведена быстрее и главное правильно.

Еще один важный момент — отдать предпочтение устройству с металлическим стержнем, ведь он прослужит более полугода «выпущенным» пластиком. Обязательно проверьте, была ли штанга оснащена шайбой, как она вращается и есть ли люфт.

Положение датчика скорости

Инструменты, приспособления и расходные материалы

1. Ключи на «21» и «22».
2. Трансмиссионное масло.
3. Новый контроллер.

Подготовительные работы, как добраться до контроллера и заменить его на новый

1. Разработать авто, сняв минусовой разъем с аккума.
2. Отсоединить провод разъема от датчика скорости. Обязательно запомните, какая у них распиновка.
3. Откручиваем датчик рукой. Если не работает, используйте клавишу на «21» либо на «22» (могут быть отличия в дизайне).
4. Заодно проверить состояние привода.После демонтажа датчика откручиваем гайку, с помощью которой привод крепится к коробке передач. Извлекать нужно предельно аккуратно, потому что, уронив штангу в коробку, придется разбирать и ее. Новый привод имеет резиновое кольцо. Перед установкой его смазывают трансмиссионным маслом.
5. Монтаж производят в обратной последовательности.

Распиновка проводов, обращать особое внимание на мультиметр

Обращаем внимание на распиновку внутри колодки.Когда зажигание включено, вы определяете, к какому разъему подключен какой разъем. Если вы подсоединили провод к плюсовому разъему, а мультиметр показывает «минус», то следует срочно поменять полярность. Поэтому желательно взять блок с соответствующими обозначениями. Но если не получилось, можно взять обычный. В данном случае распиновка следующая: 1 — это «+», 2 — «сигнальный выход», а 3 — «-».

Советы Проф.

На последнем этапе не забудьте проверить привод, а также работу транспортного средства в целом при вывешивании колес или во время движения автомобиля.

Утечки воздуха во впускном коллекторе — симптомы. Утечка воздуха через дроссельную заслонку, что мне делать? Утечки воздуха ВАЗ 2112 16 клапанов симптомы

Состав топливовоздушной смеси (ее «качество») определяет не только максимальную мощность двигателя, но, что иногда более важно, его управляемость — избыток воздуха, попадающий во впускной тракт, может привести к остановке двигателя в самый неподходящий момент. момент.Допустим, вы съезжаете со второстепенной дороги на главную дорогу. Мы прикинули расстояние до потока машин, движущихся по главной дороге — и при попытке «дрочить» двигатель глохнет … Повреждение машины от бокового удара может быть не самым серьезным последствием в этом случае.
Какие могут быть симптомы утечки воздуха во впускном коллекторе и «как с ними бороться» — тема данной статьи.

Незначительные «лишние» воздуха могут никак себя не проявлять, так как они не способны сильно изменить состав горючей смеси, и их может обнаружить только диагностика двигателя.
Но при серьезном повреждении впускного тракта симптомы утечки воздуха могут быть:

Первый признак утечки воздуха во впускном тракте — нестабильная работа двигателя на холостом ходу.

• нестабильная работа двигателя на холостом ходу вплоть до его остановки;
• проседает при разгоне, а при резком нажатии на педаль газа двигатель снова может заглохнуть, особенно в начале движения автомобиля;
• рабочая температура двигателя может повыситься из-за того, что двигатель работает слишком бедной.

Следует отметить, что неравномерная работа двигателя «сглаживается» на средних и высоких оборотах, можно отметить только снижение тяговых качеств двигателя.

Как может «лишний» воздух попасть в цилиндры?

Попадание лишнего воздуха в топливную смесь возможно не только непосредственно через нарушение прокладки впускного коллектора, но и через связанные с ней детали. Рассмотрим подробнее возможные места нарушения целостности впускного тракта для карбюраторных и инжекторных двигателей отдельно.

Карбюраторный двигатель

Возможные утечки всасываемого воздуха

Возможные слабые места:

Распространенной причиной утечек воздуха является деформация подошвы карбюратора, когда карбюратор поднимается на горячем двигателе.

• прокладка карбюратора;
• диафрагменный карбюратор. В основном это диафрагмы пускового устройства и привод заслонки второй камеры — последний имеется не на всех моделях;
• рукава вакуумные для контроля угла опережения (идет к распределителю), для всех видов пневмоклапанов; также иногда сами штуцеры карбюратора неплотно вставляются в корпус на заводе;
• деформация «подошвы» карбюратора; Очень частая причина всасывания вызвана вытягиванием карбюратора на горячем двигателе.

Двигатель инжекторный

Всасывание возможно через:

• уплотнения форсунок;
• прокладка ствольной коробки;

Обобщение

Кроме того, для обоих типов двигателей всасывание возможно через поврежденный шланг вакуумного усилителя тормозов, а также через уплотнение его клапана (штуцера), вставленного в корпус усилителя. Более того, многие автолюбители игнорируют тот факт, что при неправильной регулировке свободного хода выключателя стоп-сигнала («лягушки») возможно нарушение правильной работы самого усилителя, в результате чего заборт воздуха из него будет быть «неправильным», что приведет к его чрезмерному поступлению во впускной коллектор.На правильную настройку «пылесоса» влияет также величина выступа его штанги из корпуса. Самое неприятное в этой ситуации — утечка воздуха «через» вакуумный усилитель не может быть обнаружена извне при осмотре.

Поиск и устранение неисправностей

С помощью дымогенератора легко и четко определить утечку воздуха во впускном коллекторе.

Самый доступный способ найти утечку воздуха во впускном коллекторе — это визуальный осмотр.Трещины и разрывы воздушных шлангов также можно увидеть «невооруженным глазом». Также вы можете проверить, насколько плотно детали соединены между собой. Часто бывает, что при ремонте, например, гайки карбюратора или других узлов не были затянуты должным образом.
Если видимых причин неисправностей нет, то очень эффективно распыление из баллончика составов типа «Быстрый старт», изготовленных на основе эфира, по стыкам деталей. Процедуру необходимо проводить при работающем двигателе.Попавший в коллектор через щели эфир вызовет изменения в работе мотора — его скорость должна кратковременно увеличиться.
Наконец, вопрос о том, как обнаружить утечку воздуха во впускном коллекторе, можно легко решить, если у вас есть дымогенератор. С его помощью поиск мест разрывов протечек особых проблем не представляет. «Прокачав» впускной тракт дымом, можно визуально наблюдать, где нарушена целостность впускной системы — в этом случае лучше использовать синюю лампу (фонарик) — в ее свете становится заметнее.

Устранение утечки воздуха во впускной коллектор

При ремонте впускного коллектора не прилагайте усилий к датчикам — чрезмерное усилие может их повредить.

Ремонт в основном ограничивается заменой прокладок, уплотнений и вакуумных шлангов. К тому же не стоит восстанавливать треснувшие шланги с помощью герметика — его излишки, попав в воздушный тракт, могут вызвать засоры.
При ремонте не прилагайте усилий, пытаясь проверить, не застряли ли некоторые из них.Особенно это касается регулятора холостого хода — он просто установлен во впускном тракте. Нажав на его сердцевину, вы рискуете окончательно вывести из строя регулятор, который представляет собой шаговый двигатель.
И напоследок — учтите еще один важный момент. Иногда утечка воздуха «сбоку» хоть и никак не влияет на работу двигателя, но может привести к весьма неприятным последствиям. Это случаи, когда воздух попадает в коллектор в обход воздушного фильтра. Например, если разделена часть корпуса фильтра, из которой очищенный от пыли воздух поступает в коллектор.Бывает, что человек долго ездит с изрядной трещиной в корпусе фильтра или в гофрированном шланге забора воздуха от фильтра к корпусу дроссельной заслонки. При этом холостой ход и мощность двигателя будут в норме, но вы рискуете сильно снизить ресурс самого двигателя.
Автомобильный журнал однажды опубликовал заметку об эксперименте, проведенном группой любопытных людей — они ехали по пустыне без воздушного фильтра. Двигатель полностью «кончился», не проехав и 100 км.Поэтому — смотрите внимательно!

Чтение 6 мин.

Чтобы машина могла хорошо водить, за ней необходимо хорошо ухаживать. ДПДЗ — это устройство в автомобиле, изменяющее угловое положение дроссельной заслонки. Но сделайте то же самое, если в вашей машине есть утечки воздуха через дроссельную заслонку.

Датчик положения дроссельной заслонки используется для определения скорости и степени открытия дроссельной заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки, или сокращенно TPS, представляет собой устройство, которое изначально было разработано для преобразования углового положения дроссельной заслонки в постоянное напряжение.Этот датчик считается одним из датчиков во всех электронных системах управления двигателем автомобиля с впрыском топлива. После получения сигнала от датчика положения дроссельной заслонки контроллер контролирует угол отклонения дроссельной заслонки. На основании информации, полученной от датчика дроссельной заслонки, электронный блок управления выбирает режим перекачки топлива.

В этой статье мы постараемся ответить на следующие часто задаваемые вопросы:

• Утечка воздуха через так называемый дроссельный клапан;
• Признаки неисправности дроссельной заслонки;
• Как удалить масло в дроссельной заслонке ?;
• Что делать, если после очистки корпуса дроссельной заслонки обороты поднялись?
• Очистка и регулировка дроссельной заслонки.

Неисправности дроссельной заслонки и методы их устранения

Прежде чем обсуждать диагностику и симптомы датчика положения дроссельной заслонки, поговорим о значении датчика. Датчик положения дроссельной заслонки играет огромную роль в управлении двигателем автомобиля, ведь благодаря его показаниям блок управления рассчитывает пропорции топлива, а также корректирует угол опережения зажигания. В случае выхода из строя этого датчика водитель немедленно извещается об ошибке через блок управления.На приборной панели появляется сообщение об ошибке, а именно лампочка — «Чек». Обратите внимание, что возникающая ошибка указывает только на неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки, но не может ее локализовать. То есть при нарушении настроек датчика блок не сможет распознать ошибку.

Для устранения поломки каждому водителю необходимо знать элементарные признаки неисправности. Многие водители, столкнувшись с такой проблемой, решают почистить или заменить дроссельную заслонку, но после этого обороты могут подняться.Чтобы вернуть предыдущие обороты, вам необходимо отрегулировать дроссельную заслонку, и мы расскажем, как именно это сделать, чуть позже.

Электрическая система управления двигателем обнаруживает отказы, связанные с обрывами проводов или короткими замыканиями. Могут быть какие-то признаки неисправности в системе зажигания и питания. Также из-за поломки могут возникнуть утечки воздуха через так называемую дроссельную заслонку или может повыситься скорость. Повороты имеют определенные внешние признаки, но коды ошибок не отмечаются в памяти электроагрегата. Рассмотрим основные признаки поломок:

• Небольшие затруднения при запуске двигателя;
• Во время работы двигателя ощущаются провалы или рывки;
• Достаточно малая мощность;
• Частые детонации;
• Падение, удержание и подергивание;
• Двигатель работает с небольшими перебоями;
• Повышенный расход топлива;
• При переработке бензина в выхлопной системе возникает специфический запах бензина;
• Неустойчивость при работе двигателя, а при работе на холодном ходу он останавливается;
• Иногда топливная смесь самовозгорается;
• Слышны хлопки во впускном коллекторе или глушителе.

Если вы обнаружили любую из вышеперечисленных неисправностей, но система самодиагностики не определяет код поломки по датчику положения дроссельной заслонки, не нужно спешить с выводами и менять его. В этом случае обнаруженные вами неисправности могут быть вызваны совершенно разными причинами.

А теперь поговорим о том, как диагностировать утечку воздуха через дроссельную заслонку. Прежде чем устранять причины утечки воздуха, ознакомьтесь с последствиями. Естественно, что после избежания проблем с утечками воздуха могут возникнуть неприятные последствия, а именно увеличится скорость. Чтобы определить, есть ли вообще утечка воздуха и ее причины, проверьте следующие места:

• Дроссельная заслонка и ее ось;
• Форсунка холодного пуска;
• Гофра за датчиком положения дроссельной заслонки;
• Входной патрубок очистителя картера, расположенный на гофре;
• Корпус дроссельной заслонки и соединение гофры;
• Кольца форсунки;
• Выводы, через которые выходят пары бензина;
• Трубка вакуумного усилителя тормозов.

Как проверить места, где могут возникнуть утечки воздуха?

• Пролить форсунки дизельным топливом;
• Отсоедините датчик массового расхода воздуха от корпуса воздушного фильтра и накройте его рукой. После этого гофра должна немного усесться и в лучшем случае из-за прекращения всасывания воздуха двигатель заглохнет;
• Отсоединить все, кроме дроссельной заслонки, и накрыть рукой. После этого из-за того, что всасывание воздуха прекратилось, двигатель тоже должен заглохнуть;
• Обработайте места утечки воздуха карбюратором.

Очистка и регулировка дроссельной заслонки

Мы разобрались, как диагностировать утечку воздуха, и теперь обсудим последствия, которые могут возникнуть. Один раз, а чаще всего здесь подтекает воздух, чистил дроссельную заслонку, но после этого обороты поднялись. И это довольно популярная проблема! Довольно часто у водителей возникает вопрос: я почистил дроссельную заслонку, и после этого обороты сильно поднялись. Что делать?.

Итак, после того, как у вас возникнет вопрос типа «Я почистил его, что мне делать дальше?» Мои обороты выросли! «не волнуйся.Причина увеличения вашего товарооборота, скорее всего, связана с неправильным регулированием. Проверку и регулировку следует начинать с включения зажигания. Если лампочка не загорается, то переходите непосредственно к самому датчику положения дроссельной заслонки. Здесь при помощи мультиметра надо проверить минус. Прокалывайте провода один за другим и ищите массу, но зажигание не включайте. Таким же образом вы можете убедиться, что цепочка электропитания находится в хорошем рабочем состоянии; для этого по очереди протыкайте проводку.Затем переходим к выполнению таких основных задач:

• Убедиться, что неработающие контакты разомкнуты;
• Проверьте состояние дорожек, по которым проходит ток, и пленочного резистора.

На разъеме датчика положения дроссельной заслонки найдите контакт холостого хода и поместите на него щуп мультиметра, а затем переместите его. Если датчик правильно отрегулировать во время движения, напряжение сразу начнет изменяться от нуля до напряжения питания. Покрытие переменного пленочного резистора оказывает сильное влияние на бесперебойную работу датчика положения дроссельной заслонки, а это очень важно для правильного восприятия данных блоком управления двигателем.Поместите щуп на последнюю проводку и медленно переместите дроссельную заслонку. После этого напряжение должно медленно расти, без скачков и провалов.

Алгоритм регулирования:

• Снимите гофрированную трубку и проверьте состояние дроссельной заслонки;
• Протрите впускной коллектор и заслонку ватой, смоченной бензином;
• Выверните упорный винт заслонки до конца и резко отпустите;
• Отрегулируйте усилие винта и затем щелкните заслонку.После прекращения заклинивания демпфера проверить винт гайкой;
• Поместите щуп мультиметра на холостой контакт и между упорным винтом и заслонкой;
• Поворачивайте корпус датчика до тех пор, пока напряжение не начнет меняться и не откроется заслонка;
• Закрепите винты.

Автомобиль — это сложный механизм, в котором все должно работать идеально. В противном случае риск аварии серьезно возрастет; кроме того, одна неисправная деталь может привести к преждевременному износу всей системы.Чтобы этого не случилось, нужно внимательно относиться к своему железному товарищу и вовремя устранять все неисправности для их скорейшего устранения.

Двигатель — это сердце автомобиля. Без его нормального функционирования сама возможность движения транспортного средства ставится под сомнение. Утечка воздуха во впускном коллекторе играет негативную роль в работе этого агрегата. Если этот дефект проявился в вашей машине, то двигатель может заглохнуть посреди дороги.

Суть и симптомы

Суть неисправности

При появлении всасывания во впускном коллекторе в двигатель начинает поступать гораздо больше воздуха, чем должно.Естественно, это негативно сказывается на работе всей системы.

Важно! Результатом утечки воздуха во впускной коллектор является обедненная топливовоздушная смесь.

При появлении этого признака двигатель начинает работать нестабильно. В зависимости от тяжести поломки список возможных симптомов может сильно различаться. Поэтому обнаружить неисправность не так-то просто.

Симптомы всасывания двигателя

За прошедшие годы автовладельцы и автомобильные эксперты составили целый список симптомов, которые могут указывать на то, что двигатель всасывает воздух через впускной коллектор:

1. Двигатель работает нестабильно на холостом ходу.При таком симптоме вы просто не можете установить обороты холостого хода ниже 1000 об / мин. Каждая попытка выключит мотор.
2. Температурные изменения. Двигатель начнет часто перегреваться. К тому же это не будет зависеть от выбранного вами режима езды.
3. Проблемы с запуском будут особенно заметны утром.
4. На низких оборотах резко упадет мощность двигателя. Менее 2000 об / мин машина не сможет развивать скорость.
5. Расход топлива значительно увеличится.
6. При движении на 2000 об / мин и более проблем нет.

Каждый из этих симптомов указывает на утечку воздуха во впускном коллекторе. Поэтому при обнаружении хотя бы одного из них необходимо провести детальную диагностику и определить неисправность.

Проводим диагностику и устраняем всасывание

Сначала запустите двигатель. Он должен работать на холостом ходу. Затем послушайте работу устройства. Очень часто можно услышать характерное шипение воздуха.

Внимание! По источнику шипения можно найти поломку.

В некоторых случаях невозможно сразу определить источник шума. В этом случае вам нужно будет пережать шланги, которые подключаются к коллектору. В большинстве ситуаций проблемы наблюдаются с вакуумным шлангом, который отвечает за усиление тормозов. Но возможны исключения.

Иногда при снятии зажима может произойти скачок напряжения. В данном случае проблема именно в этой детали.Обычно это указывает на такие неисправности как:

• обрыв клапана адсорбера,
• отказ усилителя вакуума,
• дырки в шланге.

Если после проведенных манипуляций проблема не обнаружена, необходимо использовать опрыскиватель. В него наливают легковоспламеняющуюся жидкость. Лучше всего использовать специальные очистители карбюратора.

Распыляйте жидкость тонким слоем на стройплощадке в потенциальных местах, через которые воздух может просачиваться во впускной коллектор.Особое внимание следует уделить обработке:

• шарнира ГБЦ,
• патрубка коллектора,
• гофры,
• швов приемника,
• патрубка дроссельной заслонки.

Как только жидкость попадает в поврежденный участок, она втягивается и попадает в двигатель. В этом случае вы увидите скачок оборотов.

Самый эффективный метод

Чтобы использовать этот метод для обнаружения утечки воздуха в коллекторе, вам необходимо найти дымогенератор.Затем выберите любое отверстие впускного тракта и через него медленно начните закачивать дым в систему.

Внимание! В качестве расходного материала лучше использовать моторное масло; дает большое количество дыма.

Далее, чтобы найти утечку воздуха во впускном коллекторе, берем галогеновую лампу. С его помощью можно легко найти струйки дыма. Для процедуры вам понадобятся специальные переходники.

Устранение неисправности

Многое зависит от того, где вы обнаружите утечку воздуха в коллекторе.Например, если отверстие в шланге небольшое, можно использовать герметик и замаскировать повреждение. Конечно, в идеале поврежденный элемент нужно заменить. Очень часто эту операцию необходимо проводить с муфтами, уплотнительными кольцами и прокладками.

Результаты

Утечки воздуха через впускной коллектор легче всего диагностировать с помощью дымогенератора. Устранение дефекта напрямую зависит от того, где именно была обнаружена поломка.

15 января 2018

В современных двигателях внутреннего сгорания с электронным управлением количество воздуха, поступающего в цилиндры, строго учитывается специальными датчиками.Но когда воздушный поток находит альтернативный путь через неплотное соединение деталей, нормальная работа силового агрегата нарушается из-за значительного обеднения горючей смеси. Определить утечку воздуха во впускном коллекторе или других местах — задача не из легких, появляющиеся симптомы слишком похожи на многие другие проблемы. Тем не менее проблема диагностики этой неисправности вполне разрешима.

Признаки и причины всасывания

Когда в двигателе возникает утечка, через которую проходит дополнительный воздух, наблюдаются следующие симптомы:

1. Первый признак — «плавающие» холостые обороты.Двигатель всасывает лишний воздух, а блок управления, анализирующий состав выхлопных газов с помощью лямбда-зонда, пытается правильно подготовить топливную смесь. Но ДМРВ (или ДАД) не учитывает часть притока, поэтому скорость нестабильна (о признаках неисправности датчика).
2. Уменьшается доля топлива в горючей смеси, отсюда и затрудненный запуск энергоблока «холодным» при необходимости обогащения.
3. Из-за обедненной смеси теряется мощность двигателя — машина начинает сильнее двигаться и разгоняется.
4. По мере того, как водитель начинает сильнее нажимать на педаль газа и принудительно увеличивает обороты, увеличивается расход топлива.

Есть несколько причин, по которым нарушена герметичность соединений и двигатель засасывает воздух:

• деформация прилегающих плоскостей (например, впускной коллектор к ГБЦ) в результате перегрева;
• слишком частое использование автомобильных моющих средств, которые могут размягчать прокладки и герметики;
• негерметичные шланги или хомуты на трубопроводах отбора вакуума в двигателе.

В дизельных двигателях воздух иногда засасывается топливным насосом из-за утечек в магистрали от бака. В карбюраторах воздушный поток открывается через изношенные оси и изношенные демпферы.

Куда может проникнуть воздух?

Чтобы проверить двигатель на герметичность, нужно понимать, где искать. На двигателях, оборудованных инжектором, воздух может засасываться в следующих местах:

• прокладка на фланце головки блока цилиндров, где крепится впускной коллектор;
• корпус вакуумного усилителя тормозов;
• шланг отбора вакуума для усилителя;
• прокладка дроссельной заслонки;
• через форсунки со слабыми уплотнительными кольцами;
• на фланце регулятора холостого хода;
• через заклинивший клапан канистры-адсорбера.

Изношенные карбюраторы, посадочный фланец которых прогнулся из-за высоких температур, часто пропускают воздух в месте соединения с коллектором. Вторая «болячка» — дроссельные заслонки обеих камер, которые в результате износа приобретают овальную форму. Утечка происходит через боковые зазоры и вызывает самопроизвольный вытекание бензина из главного диффузора, в результате чего двигатель раскручивается до 2000 об / мин на холостом ходу.

Слабым звеном дизельного двигателя является топливопровод от бака к насосу высокого давления.Пластиковые трубы и хомуты со временем теряют свою герметичность, и насос, создающий в этой зоне вакуум, всасывает воздух через невидимые трещины. Он проходит по магистральной магистрали и через форсунки подается в камеры сгорания. Основная проблема — найти проблему: негерметичные соединения не протекают, так как внешнее давление выше внутреннего.

Методы обнаружения неисправностей

Как правило, о возможности проникновения воздуха через неплотное соединение вспоминают в последнюю очередь, когда исключены другие проблемы — выход из строя датчиков, регуляторов и так далее.Между тем, есть простой способ найти утечку воздуха — при работающем двигателе медленно закрыть дроссельную заслонку ладонью. Если мотор не глохнет, значит, в области за датчиком массового расхода воздуха образовался зазор, в который просачивается дополнительный поток.

Примечание. Услышать свист или шипение в месте всасывания — задача не из легких, так как мешает шум работающего мотора. Поэтому этот метод диагностики не подходит.

1. Запустите двигатель и дождитесь стабилизации холостого хода.
2. Надавите на резиновую трубку, ведущую от блока питания к корпусу усилителя, в нескольких точках.
3. Если работа двигателя не меняется, значит на этом участке нет всасывания. Повышение частоты вращения коленчатого вала укажет на неисправность.

Проверьте все шланги, отводящие вакуум от двигателя, таким же образом. Если частота вращения коленчатого вала изменяется при сжатии и последующем отпускании трубок, ищите ослабленный зажим или трещину в шланге.

Компрессор поможет найти утечки воздуха через дроссельную заслонку, коллектор и другие детали двигателя.Напорный шланг с переходником вкручивается вместо любой свечи зажигания, затем коленчатый вал поворачивается в положение, когда впускной клапан этого цилиндра открыт. Впрыскивая воздух под давлением 4–6 бар, обработайте все стыки мыльной водой — в проблемном месте сразу появятся пузырьки.

1. Набрать шприцем объемом 20 см 3 бензина.
2. Запустите двигатель и подождите, пока немного выровняются обороты холостого хода.
3. Слегка распылить бензин на подозрительные места, выдавливая топливо прямо на прокладки.
4. Если всасывание пойдет через впускной коллектор, то поршни начнут втягивать пролитый бензин вместе с воздухом, и скорость заметно увеличится. Будьте осторожны, чтобы не пролить топливо на электропроводку.

Метод полива одинаково хорошо подходит для проверки коллектора, уплотнений форсунок и прокладки дроссельной заслонки. Но проверить заслонки карбюратора шприцем не получится, так как к ним нельзя подобраться. Чтобы убедиться, что идет отработка и образование боковых щелей, агрегат придется снять, а стенки камер очистить от копоти.

Линию подачи дизельного топлива к ТНВД дизельного двигателя проверить сложнее. Здесь подойдет метод с использованием компрессора и мыльной пены, но такое оборудование есть не в каждом гараже. Придется пройтись по стыкам всей трубки и диагностировать всасывание методом исключения. Заливать солярку по соединениям бессмысленно — эффект будет незначительным и никаких изменений в работе двигателя вы не услышите.

Один из новейших методов диагностики предполагает использование специального прибора — дымогенератора.Подключение осуществляется, как и в случае с компрессором, к свечному отверстию любого цилиндра. После запуска дымогенератора найти точку проникновения воздуха несложно. Рекомендуется использовать галогенную лампу, чтобы лучше видеть поднимающиеся клубы дыма.

Утечка воздуха в двигателе приводит к нестабильным высоким оборотам холостого хода и нестабильной работе двигателя в переходных режимах. Рассмотрим места возможного подсоса и как его определить в гараже.

Для сохранения состава TPVS в стехиометрии ЭБУ двигателя необходимо точно знать количество воздуха, поступающего во впускной коллектор.Дополнительный воздух, который не может быть компенсирован системой регулирования холостого хода, приводит к сбоям в работе ДВС.

Признаки утечки воздуха

• Нестабильный холостой ход (стрелка тахометра поднимается и опускается).
• Завышенные холостые обороты.
• Высокая скорость нагрева. По окончании режима разминки обороты постоянно нарастают и резко падают (пилообразные скачки). В таких случаях еще говорят, что ЭБУ двигателя «пила» на холостом ходу.
• Холодный старт ухудшается.
• Увеличивается расход топлива.

Начните с изучения конструктивных особенностей системы впрыска на вашем автомобиле. В первую очередь обратите внимание на методику расчета воздуха и тип системы регулирования холостого хода. На современных бензиновых двигателях внутреннего сгорания расчет основан на показаниях датчика массового расхода воздуха (DFID) или датчика MAP (MAP) + датчика температуры воздуха (DTV). Поддержание и регулировка холостого хода осуществляется клапаном РХХ или поворотом дроссельной заслонки на небольшой угол.Понимание процессов и способов их контроля поможет вам быстрее обнаружить утечки воздуха в двигателе.

Возможные причины утечки воздуха

• Порванный, неплотный штуцер воздушного фильтра на впускном коллекторе. Из-за вибраций труба чаще всего трескается в гофрированной части.
• Протертые, порезанные, потрескавшиеся шланги вакуумной системы. Внимательно осмотрите все шланги, идущие от впускного коллектора.
• Обрыв диафрагмы вакуумного усилителя тормозов, негерметичный корпус вакуумного клапана, обратный клапан.При такой неисправности характер двигателя меняется при включении тормозов, а сама педаль становится жестче.
• Треснувший корпус маслоотделителя системы вентиляции картера, заклинило или заклинило в открытом клапане PCV, клапан продувки адсорбера топливного бака.
• Утечка воздуха через уплотнительные кольца форсунки.
• Прилипание грязи, нагара, нагара внутри дроссельной заслонки, из-за чего заслонка не закрывается полностью. На автомобиле с TPS фактическое положение заслонки можно отследить с помощью диагностического прибора, поэтому нет необходимости разбирать впускной тракт.
• Трещина во впускном коллекторе, негерметичное соединение между коллектором и головкой блока цилиндров.
• Неисправный клапан IAC забит отложениями. Если из-за клапана калибровочное отверстие будет больше, чем базовая линия, избыток воздуха попадет в двигатель при работе на холостом ходу.
• Всасывание через зазор между осью дроссельной заслонки и ее седлом (возникает из-за износа трущихся пар).

Выше описаны наиболее типичные места утечек воздуха в инжекторном двигателе.Если все они прошли проверку, обратите внимание на конструктивные особенности вашего автомобиля. Например, многие Honda начала 90-х имеют клапан быстрого холостого хода в их системе управления холостым ходом. К нему не идут вакуумные лампы, поэтому разобраться в его назначении и методе испытаний на лету не так-то просто. В случае разрыва мембраны неучтенный воздух засасывается. В результате ЭБУ «пилит» обороты холостого хода, двигатель почти глохнет после выделения газа.

Методы определения

• Прослушайте впускной тракт на газопроводах.Часто место присасывания можно локализовать по характерному свистящему шипению всасываемого воздуха.
• С помощью плоскогубцев пережмите все шланги, которые подходят к впускному коллектору, по одному. Изменение работы двигателя говорит о том, что утечки воздуха находятся именно в защемленной цепи. Осмотрите шланги, клапаны и другие потребители вакуума, входящие в систему.
• Используйте дымогенератор. В Интернете достаточно готовых решений, позволяющих собрать дымогенератор своими руками за небольшие деньги.
• Распылите очиститель карбюратора / тормозной системы, контактную гильзу или другую легковоспламеняющуюся жидкость на основе сложного эфира около участков предполагаемого всасывания. Попадая в коллектор через место всасывания, жидкость приведет к обогащению смеси и временному скачку скорости. Во время тестирования будет полезно понаблюдать за сигналом лямбда-зонда.

Внимание! Такой способ поиска отсоса чрезвычайно пожароопасен! Не распыляйте чистящие средства для быстрого запуска возле выпускного коллектора.Подавать состав небольшими дозами.

Компьютерная диагностика

ЭБУ двигателя не может распознать утечку воздуха и выдает ошибку с четкой формулировкой. Косвенным признаком может быть код бедной смеси, неисправность системы регулирования холостого хода, вакуумных клапанов. Но не стоит спешить с выводами, полагаясь только на самодиагностику.

Намного важнее наблюдать за поведением клапана РХХ, датчика положения дроссельной заслонки, краткосрочной и долгосрочной коррекцией при поиске утечки в реальном времени.Если всасывание незначительно, ЭБУ двигателя увеличивает время впрыска, возвращая смесь к стехиометрическому. Двигатель начнет работать ровно, но после устранения ошибок снова проявятся проблемы на холостом ходу. Это происходит из-за перенастройки краткосрочной и долгосрочной корректировок подачи топлива.

Причину скачков зубьев пилы можно также отследить с помощью диагностического сканера. Наблюдая за временем открытия форсунок, вы увидите, что при достижении определенного количества оборотов форсунки просто отключаются.Это связано с тем, что ЭБУ при утечке воздуха может подумать, что машина катится под уклон на передаче. Он понимает это по повышенному расходу воздуха (заслонка закрыта, а желаемое и фактическое положение клапана РХХ совпадают). Напишите, пожалуйста, на мыло, указанное в профилях автобура. Поэтому для экономии топлива ЭБУ отключает форсунки.

Ваз 2112

слишком богатая смесь причин. Причины богатой смеси

Ошибка p0172 означает слишком богатую смесь (или слишком богатую систему).Таким образом, повторно обогащенная топливная смесь поступает в цилиндры сгорания. Как и код, ошибка расширенного микширования носит системный характер. То есть не указывает на явную неисправность датчиков, но параметры количества топлива выходят за граничное значение.

Диагностический код неисправности OBD II (DTC) P0172.

В зависимости от причины, вызвавшей появление такого кода ошибки, поведение автомобиля также различается. В некоторых случаях будет заметно, а в некоторых только, удушье на холостом ходу или плавающих оборотах либо на горячем двигателе, либо когда он еще холодный.

Условия сигнализации об ошибке

Двигатель должен быть запущен и топливо подается по обратной связи с датчиком кислорода (), при этом нет ошибки датчика охлаждающей жидкости, датчика температуры воздуха на впуске, абсолютного давления (MAP — датчик), и датчик. Когда средние совокупные значения краткосрочной и долгосрочной корректировки топлива составляют менее 33% в течение чуть более 3 минут из 7 периодов испытаний. Контрольная лампа на панели приборов погаснет только в том случае, если после трех циклов проверки диагностика не обнаружит неисправности.

Возможные причины ошибки p0172

Чтобы понять, чем вызвана ошибка богатой смеси, нужно составить для себя список причин с помощью небольшого алгоритма:

Обогащение смеси происходит из-за неполного сгорания (избыточная подача или нехватка воздуха):

• когда топливо не горит, значит, не работают свечи или катушки;
• при его подаче с избытком виноват кислородный датчик или;
• Недостаточно воздуха — выдает неверные данные.

Избыток топлива бывает редко, а вот нехватка воздуха — типичная проблема … Воздух подается к топливу на стыке датчика MAP и лямбда-зонда. Но помимо датчиков проблема также может быть вызвана нарушением тепловых зазоров (двигатели с LPG), механическими повреждениями различных прокладок и уплотнений, неисправностью или недостаточной.

Чтобы разобраться со всеми возможными источниками, которые привели к отказу, проверка выполняется по следующим пунктам:

1. Анализировать информацию со сканера;
2. Смоделируйте условия возникновения этой неисправности;
3. Проверить узлы и системы (хорошие контакты, отсутствие всасывания, работоспособность), что может привести к появлению ошибки p0172.

Исходя из всего вышеизложенного, можно определить основные причины:

1. Датчик массового расхода воздуха (расходомер воздуха), его засорение, повреждение, потеря контакта.
2. Воздушный фильтр, его засорение или утечка воздуха.
3. Датчик кислорода, его неисправность (выход из строя, повреждение проводки).
4. Клапан адсорбера, его неисправность влияет на улавливание паров бензина.
5. Давление в топливной рампе … Избыточное давление может быть вызвано неисправностью регулятора давления, повреждением системы возврата топлива.

Устранить ошибку слишком богатая смесь

Поэтому для того, чтобы найти виноватый узел или систему, потребуется проверить мультиметром датчики массового расхода воздуха, ДТОЖ и лямбда-зонд. Затем проверьте провода и. Измерьте манометром. Проверить бирки зажигания. А также проверьте наличие соединений на впуске воздуха и выпускном коллекторе.

После устранения проблемы вам необходимо сбросить корректировку топливоподачи, чтобы сбросить долгосрочную корректировку на 0%.

Выполнив все рекомендации, вы наверняка сможете справиться с некорректной работой двигателя и установкой кода ошибки P0172 как на ВАЗ, так и на иномарки типа Тойота или Мерседес, а также другие автомобили с электроникой. контролирует. Хотя часто все точки выполнять не обязательно, в большинстве случаев путем промывки или замены датчика массового расхода воздуха или датчика кислорода.

Ошибка P0172 связана с тем, что в цилиндры подается слишком богатая смесь.Это сопровождается следующими симптомами:

• Двигатель задыхается. При нажатии на педаль газа двигатель с задержкой набирает обороты, в салоне ощущается вибрация.
• На свечах зажигания образуется черный нагар.
• Расход топлива увеличивается, так как часть топлива не детонирует и попадает в выхлопную трубу.
• Снижается динамика автомобиля, особенно это чувствуется при обгоне и трогании с места.
• Плавающие диски холостого хода

Для решения проблемы нужно проверить:

ДМРВ

Весьма вероятно, что датчик передает неверные данные, из-за чего в цилиндры подается богатая смесь.Особенно важно обратить внимание на датчик, если также есть ошибка P0102.

Датчик давления MAP

Датчик MAP также может быть причиной ошибки P0172. Проверить датчик:

• Проверить подключение контактов к датчику.
• Проверить заземляющий контакт.
• Идеальный вариант- поставить на время исправный датчик МАР с другой машины.

Утечка воздуха

Проверить на утечку воздуха после датчика массового расхода воздуха.Часто протечки происходят из-за не до конца скрученной гофры, ресивера. Рекомендуется обрызгать мыльной водой те части, через которые проходит воздух. Места прохождения воздуха станут заметны. Если утечка воздуха устранена, сбросьте ошибки. P0172 больше не должно появляться.

Форсунки топливные

Следующее, что нужно проверить, это топливные форсунки … Сначала проверьте, есть ли напряжение на каждой из них. Существуют специальные стенды для проверки форсунок, но, как правило, их можно найти не в каждом городе.

Воздушный фильтр

Проверьте и при необходимости замените воздушный фильтр.

Дроссельная заслонка

Проверить датчик дроссельной заслонки … Для этого

Если сопротивление другое, необходимо заменить TPS.

Клапан абсорбера

Клапан адсорбера управляется ЭБУ. клапан может открыться и зависнуть в таком положении, что создает дополнительную утечку воздуха, которая приводит к P0172 .

Ошибка «Система подачи топлива слишком богатая» чаще всего появляется на автомобилях ВАЗ, в частности Калине, Приоре.А также в ряде других: Ford, Opel, Mercedes

.

Ошибка p0172 на ваз 2114 — довольно частая проблема, о которой сигнализирует бортовой компьютер. Что означает этот код ошибки, чем вызван, и какие действия следует предпринять автовладельцу — об этом мы поговорим в сегодняшней статье.

Что означает ошибка 0172?

Код P0172, который выдает бортовой компьютер, является системной ошибкой, указывающей на то, что в цилиндры сгорания поступает слишком богатая топливная смесь.

Переобогащенная смесь — это смесь, в которой содержание воздуха меньше нормы, а бензина наоборот больше, чем необходимо.

Теоретически ошибку можно проигнорировать, но нестабильная работа двигателя не позволит вам нормально пользоваться автомобилем, так что все равно придется вникать в проблему. В среднем статическому двигателю для правильной работы требуется 1 кг. бензина около 15 кг. воздух.

Если воздуха меньше, то смесь считается богатой, а если наоборот — бедной.Конечно, пропорции топлива и воздуха немного отличаются в разных режимах работы автомобиля, поэтому ЭБУ постоянно отслеживает это соотношение и в случае возникновения проблем немедленно сигнализирует водителю.

Признаки богатой смеси на ВАЗ-2114

Слишком богатая смесь на ВАЗ-2114 проявляется не только выдачей ошибки p072, но и следующими симптомами:

• • большой пробег бензина. Причем расход резко увеличивается и объясняется неэффективным расходом топливной смеси;

• • потеря мощности двигателя.Смесь, в которой содержание воздуха меньше нормы, горит медленнее, чем обычно, и, зачастую, не полностью. В результате поршень не получает оптимального усилия, что приводит к снижению мощности двигателя;
  • черный дым из выхлопной трубы. Причина кроется в отсутствии фильтрации газа от сгорания бензина;

• появление сильных хлопков в глушителе. Причина — нехватка воздуха в цилиндрах двигателя.

Причины богатой смеси на ВАЗ-2114

Формирование богатой топливно-воздушной развертки происходит в ряде случаев:

• • неправильно отрегулированная топливная система. Как правило, это результат вмешательства в систему с целью снижения расхода бензина или увеличения мощности;
  • засорение воздушного фильтра … При этом в камеру сгорания не попадает необходимое количество воздуха;

Загрязнение воздушного фильтра — наиболее частая причина образования богатой смеси.Если обнаружена ошибка P0172, следует сначала проверить состояние фильтра.

• • неправильно настроенные форсунки;

• • высокое давление топлива в рампе или неисправность регулятора давления;
  • поломка расходомера воздуха. В этом случае датчик передает на бортовой компьютер неверные данные, в результате чего система подачи топлива работает в соответствии с этими показателями;

• выход из строя экономайзера.

Способы устранения ошибки p0172

Если инжекторный двигатель готовит слишком богатую смесь, автовладельцу первым делом необходимо исключить различные дополнительные настройки объема подаваемого воздуха или бензина.

Если в автомобиле были отрегулированы топливные системы, вы должны их отменить. Если двигатель долгое время работает на повторно обогащенной смеси, это может привести к поломке поршня и свечи зажигания.

Часто богатая смесь на ВАЗ 2114 образуется из-за неправильной подачи бензина форсунками.Обратите внимание на форсунки, если на внешней форсунке остались следы сгорания ТВС. Следы сгорания топливовоздушной смеси можно найти на медном уплотнительном кольце. При появлении таких признаков желательно убедиться, что форсунка установлена ​​правильно.

Если проблема в форсунках, то снимать их совсем не обязательно. Чтобы проверить работоспособность, достаточно внимательно прислушаться к шуму мотора в рабочем состоянии. Неисправные (или забитые) форсунки издают пронзительный глухой звук.Неисправные форсунки придется заменить, а вот забитые можно почистить дома.

Для этого существует несколько методов:

1. Промывка специальными добавками для добавления в топливный бак … Преимущество этого метода в том, что добавка омывает не только форсунки, но и нормализует работу топливного бака. весь мотор.
2. Ультразвуковая промывка. Эта работа достаточно непростая и требует сначала снятия форсунок с автомобиля, а затем их установки обратно.Кроме того, для проведения такой очистки требуется дорогостоящее оборудование.
3. Промывка форсунок с помощью шприца и специальной промывочной жидкости.

Если причина ошибки p0172 кроется в загрязнении воздушного фильтра, то лучше всего просто заменить его новым. Если на данный момент нет денег на покупку нового фильтра, то его можно достаточно быстро очистить.

Очистка воздушного фильтра

Процедура очень проста:

• откройте капот, отсоедините аккумулятор и открутите винты предохранительной крышки фильтра;
• извлеките фильтр вручную из пазов крышки;
• обработать специальной пропиткой, подождать 10-15 минут и промыть фильтрующий элемент чистой водой;
• Дайте фильтру полностью высохнуть и установите его на место.Ускорить процесс сушки можно обычным домашним феном.

Если причина богатой смеси — неисправный регулятор давления, его следует заменить:

• отсоединить отрицательную клемму провода от аккумуляторной батареи;
• снимите вакуумный шланг и открутите гайки сливной трубки, удерживая штуцер шланга;
• используйте резиновое кольцо для соединения шайбы и трубки;
• отстегните прижимную планку;
• ослабьте винты крепления регулятора к аппарели и снимите его;
• Установите новый регулятор в обратном порядке.

Заключение

В данной статье мы подробно рассмотрели понятие ошибки P0172, которая диагностируется бортовым компьютером на ВАЗ-2114, причины, приводящие к ней, и способы ее устранения.

Чтение 6 мин.

Богатая смесь причин для инжектора. Богатая смесь — это топливная смесь, приготовленная с избыточным количеством бензина в цилиндрах двигателя (инжектор). Причины образования богатой смеси многочисленны и могут быть спровоцированы неправильной эксплуатацией автомобиля, а также техническими неисправностями систем двигателя.

Как известно, в современных автомобилях устанавливаются двигатели внутреннего сгорания (ДВС). Это значит, что в цилиндрах двигателя горит не бензин или дизель, а топливно-воздушная смесь. Происходит это следующим образом. Топливные форсунки распыляют топливо, которое испаряется перед впускными клапанами в виде мелкодисперсной суспензии. И уже в цилиндрах происходит сгорание этих паров, смешанных с воздухом от электрической искры.

Таким образом, топливно-воздушная смесь (ТВС) представляет собой производную жидкого топлива и мелкодисперсного воздуха с включением паровой фазы в небольшом количестве.

Rich TVS: концепты

Таким образом, состав топливной смеси определяется соотношением воздуха к топливу. Это соотношение зависит от объема жидкого топлива, подаваемого в цилиндры. При разгоне происходит интенсивное насыщение жидкого топлива воздушной массой. При нарушении этого соотношения топливно-воздушная смесь богатая или бедная.

Подготовка топливно-воздушной смеси — это процесс, за который отвечает автомобильная форсунка. Система впрыска готовит смеси с разным содержанием кислорода, что обеспечивает разнообразие режимов работы двигателя внутреннего сгорания.Именно состав топливной смеси позволяет автомобилю резко увеличивать скорость при обгоне или преодолевать подъем.

Богатая смесь — это смесь, которая содержит меньше воздуха, чем требуется, и больше бензина, чем требуется. Скорость горения богатой смеси снижается, и поэтому ее дожигание происходит уже в глушителе. Иногда такую ​​смесь условно называют калорийной.

Существует математическая формула, которая определяет, при каком соотношении атмосферного воздуха и топлива топливная смесь будет нормальной, богатой или бедной.Нормальным соотношением считается смесь 14,7 кг воздуха и 1 кг жидкого топлива. Если увеличить соотношение до 14: 1 в пользу воздушной смеси, топливная смесь будет обедненной. И наоборот, при соотношении 14: 1 в пользу жидкого топлива смесь будет богатой.

Искусственное увеличение мощности двигателя обеспечивается такой регулировкой подачи топлива при увеличении количества подаваемого кислорода. Стремление автовладельца сэкономить на расходе топлива достигается за счет подачи большего количества атмосферного воздуха.

Плохая ТВС: концепции

— это ТВС с пониженным содержанием бензина и повышенным содержанием воздуха.

Код ошибки, присвоенный этой ошибке бортового компьютера — P0171. Буквально этот код означает очень плохую подачу топлива. Иногда некачественную топливную сборку называют низкокалорийной.

Плохая топливная смесь выдает себя такими признаками: очень плохая тяга, особенно это заметно на крутых подъемах, перегрев двигателя, издает хлопки форсунки, из выхлопной трубы идет белый или серый дым.

Причины подготовки некачественной топливной сборки: неисправность топливного насоса, использование бензина с водой или другими примесями, неисправность топливного датчика, неисправность вакуумных шлангов или впускного коллектора, форсунки подают слишком мало бензина, неисправность датчика давления.

Признаки образования богатой смеси

Образование богатой топливной смеси происходит с шикарными проявлениями.

1. Первый и самый главный признак: загорается индикатор неисправности, выдаваемый бортовым компьютером автомобиля.Код ошибки: P0172.
2. Глушитель автомобиля издает громкие хлопки. Это происходит из-за недостатка воздуха в цилиндрах двигателя и, как следствие, дожигания воздуха уже в выхлопной трубе.
3. Выхлопные газы черные или серые. Это происходит из-за того, что ТВС сгорает не в двигателе, а в выхлопной трубе, выхлопной газ не проходит никакой очистки фильтрами, а при сгорании в трубе резко увеличивается количество атмосферного воздуха.
4. Автомобиль менее динамичный, менее мощный.Объясняется это медленной скоростью сгорания топливной смеси. В результате медленного сгорания топлива происходят провалы мощности. С переобогащенной смесью даже возможно, что машина просто не сдвинется с места.
5. Резко увеличился расход топлива. Объясняется это неэффективностью расхода топливной смеси: низкую скорость сгорания пытаются компенсировать дополнительным впрыском жидкого топлива.

Причины образования богатой смеси

Образование богатой топливно-воздушной смеси происходит в следующих случаях:

1. Причины, непосредственно связанные с неправильной работой и неправильной настройкой систем автомобиля:

• в результате неправильной регулировки топливной системы с целью снижения расхода топлива;
• в результате неправильной регулировки топливной системы с целью увеличения мощности.

1. Относящиеся к неисправным системам двигателя:

• форсунки подают слишком много топлива;
• грязный воздушный фильтр;

• люфты воздушной заслонки;
• неисправность регулятора давления топлива;
• неисправность датчика расхода воздуха, неисправность системы улавливания паров бензина, некорректная работа экономайзера.

Скорая помощь автомобилю с ошибкой P0172

Первое, что следует устранить в том случае, если форсунка готовит богатую смесь, — это отказаться от всевозможных дополнительных настроек объема подаваемого воздуха или топлива.Топливная система могла быть отрегулирована на автомобиле. В таком случае эти регулировки необходимо отменить, так как продолжительная работа двигателя на богатой смеси может привести к поломке поршня и выходу из строя свечи зажигания.

Вторая частая причина образования богатой смеси — неправильная подача топлива форсунками. Заподозрить форсунки можно при наличии следов сгорания ТВС на внешней стороне форсунки. Следы сгорания ТВС также можно найти на одной стороне медного уплотнительного кольца.При обнаружении таких признаков необходимо проверить, правильно ли установлена ​​форсунка, на месте ли уплотнительное кольцо.

Третья незаслуженно игнорируемая причина — засорение воздушного фильтра. Если фильтр сильно забит, происходит повышение давления в цилиндрах, и как следствие неправильная подготовка топливных сборок.

Четвертая причина создания богатой ТВС — неполное закрытие воздушной заслонки / клапана. В этом случае давление в цилиндрах снижается, а это, опять же, приводит к ошибкам в подготовке ТВС и сбоям в работе систем ДВС: форсунки начинают заливать больше топлива, увеличивая расход и уменьшая мощность.

Если регулятор давления топлива не функционирует полностью сам по себе, то ошибки такие же, как и в двух предыдущих случаях: повышенное или пониженное давление в цилиндрах.

Шестая группа причин встречается не так часто. Часто результатом являются проблемы с датчиком воздушного потока, системой улавливания паров или проблемы с экономайзером. Однако, если все предыдущие причины устранены, но проблема остается — вам следует проверить эту группу причин. Если проблема действительно в них, то решится элементарной заменой этих деталей.

Подготовка топливных сборок с обогащенным составом — очень распространенная проблема, и поэтому она хорошо знакома механикам в автосервисах и слесарям. Проблема изготовления некачественных ТВС обычно устраняется быстро, буквально одним-двумя и за небольшие деньги (в зависимости от уровня сервисного центра и модели автомобиля).

Следует отметить, что 90% ошибок решаются простой регулировкой впрыска жидкого топлива. Здесь главное — вовремя устранить проблему, пока не сломается инжектор и не возникнут другие проблемы: например, могут прийти в негодность поршни, перегореть свечи и т. Д.

Код P0172 — один из самых распространенных у автовладельцев с электронным управлением … Часто встречается на автомобилях завода АвтоВАЗ, а также на иномарках — Mercedes, Mazda, Toyota и других. Код P0172 указывает водителю, что в камеры сгорания подается слишком богатая смесь, что приводит к неисправности двигателя и увеличению расхода топлива.

Содержание:

Как проявляется код P0172

Топливно-воздушная смесь может быть повторно обогащена по нескольким причинам, в зависимости от которых поведение автомобиля изменится. Итак, при ошибке P0172 машина может вести себя следующим образом:

• Холодный двигатель будет «задыхаться», пока полностью не прогреется;
• Двигатель «задохнется» в холодном и теплом состоянии на холостом ходу, при этом обороты начнут «плавать»;
• Увеличится расход топлива;
• Автомобиль станет менее маневренным.

Признаки кода P0172 могут появляться вместе или по отдельности.

При каких условиях возникает код P0172?

Чтобы электронный блок управления диагностировал ошибку P0172 и передавал информацию о ней водителю, он должен получить информацию от ряда датчиков. Условия отображения сообщения о переобогащении топливовоздушной смеси следующие:

Почему код P0172 слишком богатый?

Чтобы разобраться в причинах ошибки P0172, необходимо разобраться в процессе образования топливовоздушной смеси и ее сгорании. Проанализировав это, можно сделать вывод, что обогащение смеси может быть связано с подачей слишком большого количества топлива или недостаточной подачей воздуха.

Датчики абсолютного давления и кислорода отвечают за подачу воздуха для смешивания с топливом.

Помимо некорректной работы датчиков, ошибка с нехваткой воздуха может возникнуть по следующим причинам:

• Недостаточная компрессия;
• Неисправности газораспределительного механизма;
• Уплотнения или прокладки с разрывом или трещинами;
• Нарушение тепловых зазоров.

Также ошибка P0172 может проявляться из-за переобогащения смеси в результате плохого сгорания … Эта проблема может быть вызвана неправильной работой свечей зажигания или катушек зажигания.

Не исключено, что проблемы со смесью и ее сгоранием возникают из-за выхода из строя датчиков кислорода или расхода воздуха.

Что делать, если код P0172 слишком богатый

Для определения причин ошибки необходимо проверить информацию, которую диагностический сканер передает при моделировании условий ошибки. Если сразу определить проблему не удалось, необходимо действовать по следующему сценарию:

После обнаружения и устранения неисправности, которая привела к возникновению кода P0172, необходимо выполнить сброс корректировки топливоподачи.Это требуется для обнуления долгосрочной корректировки.

Распредвалы

на ВАЗ 2112 16 клапанов. Тюнинг и спортивные распредвалы

% Product1_r% в этой статье мы рассмотрим установку спорт и тюнинг распредвалов На двигатели ВАЗ 2112, 21124, 21126 и 11194. Для начала необходимо напомнить, что двигатели 2112 и 21124 имеют собственный ременной привод газораспределительного механизма и несовместимы с двигателями GDM 21126 и 11194 — это следует учитывать при покупке раздельных передач.Шестерня двигателя 21126 и 11194 имеет закругленный зуб, поэтому ремень, помпа, нижняя шестерня коленчатого вала и шестерни распредвалов имеют свои.

Для установки распредвала необходимо сделать следующее:

1. Отсоединить разъемы
ДПДЗ, РХХ и ДМРВ ослабить хомуты, затягивая впускной патрубок на ресивере, ослабить патроны кривошипа вентиляции картера и снять узел впускного сопла с ДМРВ;

2. Отвинтить гайки
которые крепятся к ствольной коробке на GBC, удобнее всего это делать храповым механизмом с головкой на 13;

3. Удалить приемники
в сборе с дросселем;

4. Снять кожух ремня ГРМ
Используя трещотку и короткую головку на 8;

5. Ослабляем болты шестерня
распредвалы;

6. Установите положение коленвала
В цилиндре NTT 4, совместив метку на маховике и, ослабив натяжной ролик, снимаем ремень с шестернями распредвала;

7. Полностью выкручиваем болты
Зацепите распредвалы и снимите сами шестерни.Будьте осторожны — замки фиксаторов на распределительных валах могут легко слететь и легко соотноситься с их небольшими размерами;

8. С помощью храповика и головки на 8 открутите болты крепления крышки ГРМ и демонтируйте .
ее. С помощью этого же инструмента откручиваем станину болтов и также демонтируем ее;

9. Снять штатные распредвалы
, не забывая снимать с них фиксаторы шестерен;

10. Снять гидрокоммулятор
Магнитом. Желательно пронумеровать гидрокомпенсаторы на колодцах, чтобы установить их на место.Если распределительные валы неполные — на ножку клапана установите шипы ходовые в комплекте; % Product2_r%

11. Поставил новые распредвалы
И проверяйте их, когда ложитесь спать. Если кулачки цепляются за колодец гидрокомпенсаторов, слегка заточенной отверткой или стамеской аккуратно подкорректируйте границу колодцев под распредвал распредвала. Чтобы эта процедура была максимально безопасной, и стружка не попала в лунки — рекомендуется после обработки заполнить лунку ватой или куском ткани, который следует удалить, и определить лунку.Если распредвалы распредвалов не поворачиваются полностью, а колодцы нуждаются в тщательной доработке — настоятельно рекомендуется демонтировать GBC, доработать колодцы с помощью бормашины или машинки, промыть и установить, в противном случае в случае из грубого хлеба можно забить маслоканал, а ненужный колодец — ухудшить работу гидрокомпанатора, снизив давление масла;

12. Очистить герметик
Поверхность грядки с двух сторон, болты посадочной грядки нужны при помощи тонкой отвертки и блокируемого от масла кусочка ткани, чтобы при закручивании болта не выдергивала резьбу (помните, что масло не обжал, а если закрутить болт некуда — потянет резьбу ГВС) нанести новый герметик на нижнюю плоскую станину;

13. Установка новых распредвалов
пазами вертикально вверх, поставить станину и затянуть ее болтами, начиная от центральных отверстий со стороны ремня ГРМ и помпы;

14. Вырезать шестерни
на распредвалы и закрепите их болтами, оденьте ремень ГРМ;

Руководствуясь данной статьей, установите распределение пены, рекомендованное производителем; Очистите крышку GBC, нанесите новый герметик и закройте крышку CHC, затяните болтами, начиная от центра и снимая ремень привода ГРМ со стороны насоса; Повторите операции по установке приемника, отсчета времени и разъемов датчиков в обратном порядке.

Внимание! Чтобы добиться максимального эффекта от установки распредвалов, требуется изменить программу ЭБУ в онлайн-режиме. Вы можете узнать больше об онлайн-настройке в этой статье.

Замена распредвала на 16-ти клапанном моторе ВАЗ-2112 происходит при их износе и эксплуатации и изготовлении опорных шеек. Чаще всего это случается, когда проходит пора капитального ремонта силового агрегата или ГБЦ. Это довольно сложная процедура, но ее действительно делают сами.

На видео ниже установка распредвалов и разрезных шестерен на 16-клапанный двигатель семейства ВАЗ

Видеоматериал расскажет, как произвести замену КРУ на ВАЗ-2112 16 клапанов, даст несколько рекомендаций и советов.

Для установки распредвалов на 16 клапанов ВАЗ-2112 их необходимо предварительно демонтировать. Как и любая запчасть, они устанавливаются в порядке, обратном разборке.

Итак, рассмотрим поэтапный процесс снятия и установки впускного и выпускного распредвала.

Демонтаж распределительных валов

1. Для начала, как и при любых ремонтных работах, необходимо демонтировать «минус клеммы» с аккумулятором.
2. Снимите крышку ремня ГРМ.
3. Теперь вам нужно снять клапанную крышку. Обратите внимание, что при сборке необходимо соблюдать порядок расположения болтов.
4. Отсоедините провода датчика аварийного давления масла, после чего открутите его.
5. С помощью торцевого ключа или головки на 8 откручиваем 20 болтов крепления крышек распределительных валов.
6. Демонтируем подшипники распредвала.
7. Теперь есть свободный доступ к двум заглушкам, которые расположены на задней панели GBC. Вынимаем их.
8. Берем впускной распредвал.
9. Вытаскиваем градуировку распредвала.
10. Выжимаем сальники с распредвалов.

Установка распределительных валов

Теперь, когда все снято, можно поменять установку новых распредвалов на автомобиле:

1. Моторное масло Смазка кулачков и опорных валов.
2. Ставим каждый распредвал на свое сиденье. При этом следует учитывать, что распредвалы не взаимозаменяемы, поэтому перепутать их невозможно.
3. Наносим на поверхность блока блока и корпуса подшипника герметик распределительного вала.
4. Ставим на место крышки распредвалов и головку блока. Равномерно затяните болты в определенной точке.
5. Запрессовать новые уплотнители и установить задние заглушки.
6. Собираем остальные детали, которые были сняты с машины.

Выбор

Распределительные валы блока цилиндров на ВАЗ-2112 изготавливаются только заводом-изготовителем, поэтому аналоги не требуются.

Оригинальные каталожные номера: впуск — 2112-1006015, градуировка — 2112-1006014
. Каждый распредвал в среднем стоит около 3000 руб.

Нюансы

При установке корпуса подшипника и головки блока нельзя применять герметик, содержащий силикон.Это связано с тем, что нагревается мотор и соответственно герметик, выделяющий пары, которые могут попасть в цилиндры, а затем и в систему. Стоит использовать герметик, который в инструкции или на упаковке указано, что он безопасен для датчика кислорода.

При нанесении герметика на полость много наносить не стоит, так как при затяжке болтов он может попасть внутрь и это приведет к засорению масляных каналов, и смазки соответственно не будет.Отсутствие смазочной жидкости приведет к повышенному износу деталей, которые быстро выйдут из строя.

выводы

Замена и установка распредвалов на 16-клапанный ВАЗ-2112 не совсем легко, но вполне реально. Главное обеспечить результат, это осторожность и выполнение инструкций. Стоит отдельно отметить, что впускной и выпускной распредвал разные, а не взаимозаменяемые. Есть дополнительная защелка под датчиком фазы.

Существует три важных характеристики распределительного вала: величина подъема клапана, продолжительность открытия клапана и фаза распределительного вала газораспределителя.О них и поговорим в этой статье. Распределительный вал впускает рабочую смесь в двигатель и выделяет отработавшие газы. Распределительные валы различаются высотой кулачка, его профилем (он может быть острым, круглым или «квадратным») и фазой открытия клапана. В штатном моторе ВАЗа с 16 клапанами распредвал открывает клапаны на 7,6 мм на впуске и столько же на выпуске. Фаза открытия клапанов 256 градусов. Такие распредвалы дают 1,5 литра мощности на моторе 91 лошадиную силу.

Фаза открытия достаточно большая, но подъем рассчитан на тягу с небольшими оборотами.На заводе больше внимания уделяется езде по городу, а максимальная мощность и скорость штатного автомобиля искусственно ограничены в пользу медленной езды и простоя в пробках. 16 Клапанный мотор имеет огромный скрытый потенциал увеличения мощности, высота подъема клапана может достигать 14 мм, что почти в 2 раза больше, чем у стандартного. Увеличение распредвала распредвала увеличивает не только мощность, но и максимальную скорость. Почему у стандартного мотора максимальный оборот 5500? Мощность двигателя увеличивается с увеличением оборотов, поскольку за один оборот двигатель «съедает» фиксированное количество рабочей смеси (топливный воздух).Таким образом, если на 3000 оборотах мотор выдает 45 лошадиных сил, то он выдает 90 л / с. Дальнейшего поглощения энергии не происходит. Почему? Дело в том, что воздух не успевает пройти через клапаны с такой скоростью, и дальнейшее увеличение оборотов приводит к падению мощности двигателя. Это называется коэффициентом наполнения цилиндров, когда двигатель имеет объем 1,5 литра, а за полный цикл способен «всосать» 1,125 л. Коэффициент заполнения в этом случае составляет 75%, как у стандартного мотора. С увеличением оборотов эти значения еще больше уменьшаются, и двигатель теряет мощность.В спортивных моторах коэффициент достигает 100% или даже 120% за счет динамического контроля (встречный поток воздуха) и продувки цилиндров из-за инерции выходящих выхлопных газов. Если ваша машина не предназначена для перевозки картошки с дачи, и вы хотите оживить его персонажа или даже принять участие в гонках типа «драгорсинг», вам необходимо расширить дыхательную систему вашего двигателя. Увеличение шагающего клапана и увеличение размера клапана дает практически такой же эффект и позволяет увеличить наполнение цилиндров рабочей смесью.Максимальная мощность и скорость автомобиля увеличиваются из-за пика работы двигателя в зоне высоких оборотов. Но на стандартном моторе клапаны не могут быть сильно увеличены, так как для них просто не хватает места. Да, места в нашей камере сгорания действительно мало. Клапан увеличения подъема Полезен при увеличении мощности, так как может прибавлять мощность без значительного влияния на характеристики двигателя на низких оборотах. По идее, конструкция распредвала с короткой продолжительностью открытия клапана для увеличения максимальной мощности.Теоретически заработает. Однако механизмы привода клапана не так просты. В этом случае высокие скорости движения клапана, вызванные этими профилями, значительно снижают надежность двигателя. Когда продолжительность открытия клапана уменьшается, остается меньше времени для перевода клапана из закрытого положения в положение полного подъема и возврата. Когда продолжительность становится еще короче, пружины клапанов требуются с повышенным усилием и часто становится механически невозможным приводить в действие клапаны даже при относительно низких оборотах. Широкая фаза У атмосферных двигателей распредвал нужен не только для того, чтобы наполнить цилиндры воздухом, но и быстрее выпустить выхлопные газы. Когда фаза впуска и фаза выпуска достаточно велики, они накладываются друг на друга, это называется перекрывающим клапаном . То есть фаза выпуска еще не завершена, а впускной клапан уже открыт.

На штатном перекрытии распредвала практически нет, он обеспечивает хорошее сцепление с дорогой на низких оборотах.На сильно аффилированных моторах перекрытие достигает нескольких десятков градусов. Это необходимо для того, чтобы использовать инерцию отходящих выхлопных газов для заполнения цилиндров свежей смесью. Дело в том, что по окончании такта отвода выхлопные газы со скоростью звука «комом» движутся по градуировочным патрубкам, создавая эффект поршня, и давление в выпускном коллекторе в определенной точке опускается ниже отметки. атмосферный. Вот в этот момент и нужно открыть впускной клапан, чтобы свежая рабочая смесь заполнила цилиндр.Такой эффект достигается только на высоких оборотах, а на малых оборотах перекрытие клапанов абсолютно бесполезно, даже снижает мощность двигателя. Распредвалы «Спортивные» При большой продолжительности открытия есть низкооборотный предел «холостого хода» (2000 об / мин). Распредвалы с большой продолжительностью открытия можно сделать «цивилизованно», изменив моменты открытия и закрытия клапанов, но компромиссом будет максимальная мощность. Для гоночных приложений максимальная мощность — почти единственная цель, но для «обычных» автомобилей с форсированными двигателями очень важны крутящий момент и крутящий момент на низких оборотах. Распредвал для турбомоторов Отличается от спортивных атмосферных распредвалов. На турбомоторе задача тоже такая же — максимально наполнить цилиндры рабочей смесью, и быстрее выпустить отработанные газы. В высокопроизводительных двигателях с турбонаддувом подъем и размер клапана должны обеспечивать проницаемость большого количества газов с минимальными усилиями. И с фазами, и с перекрытием дела несколько иначе, чем на атмосферных двигателях. Как мы уже знаем, перекрытие клапанов на моторе Атмо дает эффект обдува цилиндров, а на турбомоторе наполнение происходит с помощью наддува.А если использовать распредвалы от «бодрого атмосферника» с широкой фазой, например, 316 градусов, то при перекрытии впускных и выпускных клапанов КПД наддува, на малых и средних оборотах, и появляется большая «турбояма». Boost начинает работать только в зоне высоких оборотов, причем прирост мощности не эластичный, а пикообразный. Поэтому на турбомоторах используются распредвалы с небольшим перекрытием, как и на стандартном моторе, рекомендованная фаза 280 градусов. Подъем и размер клапана желательно использовать максимально возможное для используемого GBC. Фаза распредвала
Фаза — это момент открытия и закрытия клапанов относительно положения коленчатого вала (KV). То, что происходит увеличение или уменьшение фазы, можно понять как пример сравнения процессов в стандартном газораспределительном механизме (хронометраж) и синхронизацию трансмиссии с использованием настраиваемого распределительного вала. В стандартном режиме, при первом такте двигателя, впускной клапан открывается сразу, как только поршень начинает движение в положение NMT. При использовании тюнингового распредвала с увеличенными фазами газораспределения.При первом впуске поршень начинает движение к НМТ, а впускной клапан еще закрыт, а когда в цилиндре образуется достаточный напор — впускной клапан открывается и топливно-воздушная смесь буквально врывается в камеру сгорания. . Так как на высоких оборотах появляется инерция при заливке топливно-воздушной смеси камеры сгорания, таким образом, мы увеличиваем скорость заполнения цилиндра, что очень важно при повышенной циркуляции. Теперь рассмотрим фазу выпуска на стандартном распредвале.Достигнув НМТ, поршень начинает такт отвода отработавших газов через выпускной клапан. Выпускной клапан открывается вместе с началом движения поршня и закрывается по окончании часов. При использовании тюнингового распредвала с широкими фазами процесс приобретает несколько иной вид. После возгорания рабочей смеси поршень принимает работу и переходит на НМТ. По окончании его движения работа практически равна нулю, и для ускорения выпуска камеры от выхлопных газов имеет смысл начать открывать впускной клапан.Что происходит при тюнинге распредвала.

— Это момент, когда впускной клапан и выпускной клапан одновременно находятся в открытом состоянии, то есть выпускной клапан еще не закрылся, а впускной уже открылся. Поршень в этот момент находится в ВМТ. Одновременное открытие клапанов необходимо для так называемой продувки цилиндров, когда выхлопные газы переносят рабочую смесь через впускной клапан. (Кстати, здесь может помочь кастомный выпускной коллектор или «паук»): величина перекрытия выражается в мм (при стандартном моменте перекрытия почти 0) равно Почему нестабильно работают распредвалы с большой фазой на холостом ходу? Ну, во-первых, при использовании валов высоких аппаратов в начале такта сжатия впускной клапан еще открыт и часть топливовоздушной смеси уходит во впускной канал.Во-вторых, в конце остановки поршня выпускной клапан уже открыт и давление в цилиндре падает, вместо того, чтобы выполнять полезную работу. Итак, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что распредвалы с большим подъемом и широкой фазой лучше выбирать только для занятий спортом, поскольку их установка требует множества доработок, а ездить в городском режиме очень неудобно, а постоянная намотка двигателя в зоне высоких оборотов приводит к снижению ресурса.Поэтому для тюнинга можно порекомендовать распредвал с широкой фазой и небольшим подъемом.

Каждый из нас пытается всячески улучшить свою машину, и путь к этому — отличный набор. Что касается двигателя, то все в один голос говорит об увеличении его мощности. Хотя, если более серьезно подойти к вопросу, то обязательно обратите внимание на его крутящий момент.

Мы знаем, что можно выжать максимальную мощность при стабильном максимальном обороте, но такой режим двигателя применяется редко.Обычному водителю важнее оснастка автомобиля, который послушно реагирует на педаль газа как в курсовом режиме с места, так и при разгоне. Такое поведение машины обеспечивается большим и относительно постоянным крутящим моментом на малых и средних оборотах, чем и «грешат» двигатели ВАЗ. При малой скорости вращения коленчатого вала им не хватает «тяги».

Владельцы автомобиля ВАЗ часто жалуются на заклинивание машины в начале движения, заметные сбои при резком нажатии «газа», многие быстро «слетает» сцепление и почти все отмечают неэффективность пятой передачи. .Действительно, при оборотах двигателя менее 3000 об / мин. У него недостаточная научность. Кривая крутящего момента зависит от параметров газораспределения, так называемых «фаз распределительного вала», а также «временного отрезка» открытия клапанов, которые задаются профилем распредвала распределительного вала. В зависимости от его угла поворота и открытия клапана получается. Для лучшей работы автомобиля на низких оборотах достигается быстрая подача в цилиндр нужного объема рабочей смеси, то есть фаза открытия впускного клапана заметно сужается.

В отличие от обычных распредвалов, в спортивных моделях используются кулачки с другими геометрическими размерами. Их более высокая и широкая форма приводит к тому, что клапан поднимается на большую высоту и дольше находится в открытом состоянии, что обеспечивает подачу полной смеси. Профиль кулачка отличается плавностью форм, что делает работу газораспределительного механизма более надежной на широких фазах.

Из вышесказанного следует, что максимальная мощность двигателя и его крутящий момент могут иметь разные значения.И если использование стандартного распределительного вала предполагает увеличенный крутящий момент на средних оборотах, спорт обеспечивает максимальную отдачу на высоких оборотах двигателя. Спортивный распредвал на автомобилях ВАЗ устанавливается с разрезной шестерней (), с помощью которой становится возможна более точная регулировка и регулировка фаз. С его помощью регулируется максимальная мощность на необходимых оборотах двигателя.

Использование настройки распредвалов может быть достигнуто двигателем под нагрузкой без заметных перебоев, даже когда обороты снизились до предельного уровня.При этом смещается граница детонации, то есть перестают «стучать пальцами» на малых и средних оборотах коленчатого вала. Заметно снижение расхода топлива и снижение токсичности выхлопных газов. В результате снижается склонность двигателя к детонации, а значит, увеличивается его ресурс.

Распредвалы на двигателях ВАЗ достаточно чувствительны к регулировке зазоров, поэтому при настройке распредвалов заметно увеличивается участок кулаков на закрывающей стороне клапана.Это упрощает регулировку зазоров и уменьшает их в несколько раз. Сделайте это на следующем примере: после установки тюнингового распредвала регулировка зазоров клапанов требуется после 60 000 км пробега двигателя. При использовании обычного распределительного вала потребуется не менее четырех регулировок. Это значительно увеличивает срок службы изделия и экономит средства и время, необходимые для регулировки каждого клапана. Посчитайте сами: грамотная настройка занимает не менее 3,5 часов и стоит около 20 долларов США.

Классификация распредвалов

Можно разделить на две группы: нижние и верховые. По названию видно, что одни увеличивают момент на низких оборотах двигателя, а другие — на высоких. Это достигается за счет изменения высоты подъема и особого профиля кулачков, а также определенных фаз открытия / закрытия клапанов.

Распредвалы нижние

Этот вид изделий имеет небольшую высоту подъема при отсутствии зоны перекрытия клапанов.Такой режим предотвращает сброс рабочей смеси на низких оборотах обратно во впускной патрубок. Конечно, небольшая высота подъема приводит к потере высокой скорости заправки и снижению максимальной мощности двигателя. Поэтому в основном они используются при движении по городу. Не забывайте, что мощность двигателя в большей степени влияет только на максимальную скорость вашего автомобиля, что не является критическим показателем. Например, можно вывести такие цифры: уменьшение мощности двигателя ВАЗ-2109 на 10 л.с. снизит максимальную скорость всего на 6 км / ч.

К преимуществам нижних валов можно отнести увеличение крутящего момента на «Низахе». Это позволит резко разогнаться со светофора, не считая пониженной передачи. На средних оборотах эти распредвалы не лучше серийных, а на высоких даже хуже.

Распредвалы высокие

Эти изделия наоборот имеют высокий подъем, большую зону перекрытия клапанов и широкие фазы. Такой режим увеличивает наполнение на «вершинах», что связано с увеличением проточного сечения в зонах клапанов и за счет использования эффекта инерционного контроля.Это приводит к увеличению мощности двигателя, а максимальный крутящий момент смещается в зону высоких оборотов. К сожалению, на «Низахе» заметен сбой, связанный с более широкой фазой, во время которой рабочая смесь выталкивается обратно во впускной коллектор на низких частотах вращения. И чем лучше характеристики у конского распредвала, тем сильнее этот эффект.

Тюнинг и спортивные распредвалы

Ходовые распредвалы дополнительно делятся на тюнинговые и спортивные.Их различие, в основном, касается фазовых характеристик, подъемных клапанов и высоты перекрытия. Чем больше высота подъема, тем выше момент и, как правило, мощность на большой скорости.

Практически непригоден для эксплуатации в городских условиях. У них заметный выход из строя на низких оборотах и ​​довольно нестабильно повышенные обороты холостого хода. Максимальная отдача от них происходит только в области практически предельных частот вращения двигателя, что недопустимо при нормальных условиях движения.

Одним из ярких представителей продукции спортивного класса можно назвать

Комментарий.

Работа показана на двигателе 21124. Особенности эксплуатации на двигателе 2112 см. В тексте.

1. Подготовить автомобиль к работе (см. «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2. Снимите шкивы распределительных валов (см. «Съемники распределительных валов — снятие и установка»).

3. Снимите натяжной и направляющий ролики (см. «Ремень ГРМ — замена»).

4. Лесной ключ на 10 мм Выворачиваем шесть болтов крепления задней крышки ремня ГРМ и снимаем ее.

5. Снимите крышку крышки ГБЦ (см. «Крышка ГБЦ цилиндров двигателя 2112 и 21124 (16V) — снятие и установка»).

6. Чтобы не повредить, снимите датчик давления масла (см. «Датчик аварийного давления масла в двигателе — замена») или отсоедините кончик провода.

7.Лесной ключ на 8 мм Равномерно по обороту пола проворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распредвала.

8. Снимите корпус подшипников распредвала.

Комментарий.

На двигателе 2112 корпус подшипников распредвала снят вместе с направляющими трубками свечей (свечных подъемников). Снимите трубы с корпуса подшипника.

9. Снимаем две заглушки технологических отверстий с посадочных мест в блоке блока (возле задних концов распредвалов).

10. Снимите распредвалы впускных и выпускных клапанов.

11. Снимите уплотнения с валов.

12. Осматриваем деревья. На шейках и кулачках вала не должно наблюдаться следов сильного износа, царапин, трещин, следов металлической цепи.

Установка

1. Смажьте опорные шейки и кулаки валов чистым моторным маслом.

2. Вставляем распредвалы в головку блока цилиндров. Валы не взаимозаменяемы и имеют разную маркировку.

Вал градуировочного клапана имеет маркировку 1006014.

Вал впускных клапанов — с маркировкой 1006015.

Дополнительно вал впускного клапана имеет дополнительный ремень.

Внимание!

При ремонте двигателя нельзя использовать герметик с большим содержанием силикона (соединение кремния), пары которого можно получить через систему вентиляции картера в цилиндрах и далее на градуировку.Используйте герметик, на упаковке которого специально указано, что он безопасен для датчика концентрации кислорода

Внимание!

Не наносите много герметика на перегородки корпуса подшипника. При затяжке болтов крепления герметика, выдавленного во внутренние полости двигателя, могут забиться масляные каналы.

3. Наносим на плоскость головок цилиндров и на нижнюю поверхность корпуса подшипников вокруг отверстий свечей тонкий слой герметика «Локатет» №1.574 или аналог по схеме:

4. Установить в головку блока цилиндров валами переключателей кнопками вверх.

5. Устанавливаем корпус подшипников на головку блока цилиндров и равномерно затягиваем болты его крепления до контакта обвязки корпуса с головкой блока. Окончательно затягиваем болты крепления корпуса подшипника попарно моментом 8,0-10,0 Н · м (0,8-1,0 кгс · м) в следующей последовательности (см. Фото).

Затяжка болтов распределительного механизма

6. Сжимаем осцилляторы распределительных валов (см. «Распределительные валы — замена»).

7. На двигатель 2112. Наносим чистое моторное масло на резиновые уплотнительные кольца направляющих патрубков свечей (свечей) и вставляем патрубки в головку.

8. Дальнейшую сборку производить в последовательности обратная разборка.

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке распредвалов в строке «Комментарий» укажите модель вашего автомобиля, год выпуска, количество клапанов.

Для привода клапана ВАЗ 2112, 2170, 2190, 21126 (16В.) Используются два распредвала — впускной и выпускной. Валы отлиты из чугуна и имеют пять опорных шейек, которые вращаются в пазах, выполненных в головке блока цилиндров, и в одном общем корпусе подшипников распределительного вала. Для повышения износостойкости отбеливаются рабочие поверхности кулачков и поверхность под сальником.

Чтобы отличить распредвал впускных клапанов от градуировки на впускном валу возле первой опоры, имеется отличительный ремень А.

1 — головка блока; 2 — распредвал впускных клапанов; 3 сальник; 4 — выпускной распредвал; 5 — корпус подшипников распредвала; 6, 8 — уплотнительные кольца; 7 — направляющая трубка; 9 — крышка головки блока; 10 — скоба крепления жгута проводов; 11 — заглушки; А — отличительные черты впускного распредвала.

От осевых перемещений деревья удерживаются стойкими красками, расположенными по обе стороны от передней опоры. Передние концы распредвалов уплотнены самодостаточными резиновыми сальниками. Задние отверстия, расположенные по оси валов в головке блока цилиндров и корпусе подшипников, закрываются прорезиненными заглушками.

Распределительные устройства приводятся в движение шкивом 1. На валу коленчатого вала с ременной передачей с зубчатым ремнем. Для привода двух распредвалов с несвободным газораспределительным механизмом требуется увеличенный крутящий момент. Поэтому ширина ремня увеличена до 25,4 мм (вместо 19 мм в двигателях 2110). Соответственно увеличилась ширина шкива и роликов.

1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зубчатый ремень; 3 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — шкив выпускного распредвала; 6 — задний защитный кожух зубчатого ремня; 7 — шкив распределительного вала впускных клапанов; 8 — Кольцо для датчика фазы; 9 — опорный ролик;

A — табличка NMT на шкиве коленчатого вала; В — установочная табличка на крышке масляного насоса; C и F — установочные метки на задней защитной крышке зубчатого ремня; D — установочная табличка на шкиве распределительного вала выпускных клапанов; E — установочная табличка на шкиве впускного распредвала

Под шкивами распределительных валов расположены два ролика: слева — натяжной 4, а справа — опорный 9.У опорного ролика монтажное отверстие выполнено по центру внутреннего троса, а натяжной ролик расположен эксцентрично (смещен от центра на 6 мм). Поэтому, поворачивая натяжной ролик относительно стилета, можно регулировать натяжение ремня.

Шкивы распределительных валов отличаются тем, что на шкиве 7 впускного распредвала приварен диск 8 для срабатывания датчика фаз. Ременный привод спереди и сзади закрыт пластиковыми крышками.

Для установки фаз газораспределения установочные метки A, D, E на шкивах и метки B, C, F на крышке масляного насоса и задней крышке привода распределительного вала.При правильно установленных фазах метка A должна совпадать с меткой в, а метки D и E — с метками с и F.

При сборке двигателя необходимо всегда устанавливать новую прокладку под головку головки. Использование прежней прокладки не допускается.

Перед установкой прокладки необходимо удалить масло с сопрягаемых поверхностей блока и его головки. Прокладка должна быть чистой и сухой. Выходы на поверхность прокладки не допускаются.

Болты крепления ГБЦ могут использоваться повторно только при их растяжении на длину L не более 95 мм.Если длина болта больше, то замените его новым.

Перед сборкой двигателя предварительно обожгите резьбу и головки болтов, окунув их в моторное масло. Затем даем перетянуть масло, выдерживая болты не менее 30 минут.

Удалите масло или охлаждающую жидкость из отверстий в блоке цилиндров под болтами крепления блока.

При установке не допускается резкая щадящая ременная передача с радиусом менее 20 мм, чтобы не повредить шнур.

Другие артикулы товара и его аналоги в каталогах: 21120100601400, 21120100601500.

ВАЗ 2112, ВАЗ 2170, ВАЗ 1118-1119, ВАЗ 2190, Калина 2, Данчес.

Любая поломка — это не конец света, а полностью решенная проблема!

Причины выхода из строя бревна ремня ГРМ в автомобиле семейства ВАЗ.

Как самостоятельно заменить зубчатый шкив ГРМ на автомобилях семейства ВАЗ (16 В).