Вкладыши ваз 2114 цена 8 клапанов: В продаже %d0%92%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d1%8b%d1%88%d0%b8Запчасти ВАЗ. Купить оригинальные автозапчасти для ВАЗ — интернет-магазин. Покупайте %d0%92%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d1%8b%d1%88%d0%b8 — низкие цены быстрая доставка!

Содержание

Сборка двигателя ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

1. Установите в постели коренных подшипников вкладыши. При
этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в паз постели. В первую,
вторую, четвертую и пятую постели (считая от привода распределительного
вала) устанавливайте вкладыши с канавками, а в третью – без канавки.

2. Смажьте вкладыши моторным маслом.

3. Смажьте шейки коленчатого вала моторным маслом и уложите
вал в постели коренных подшипников. При этом фланец крепления маховика
долженрасполагаться со стороны четвертого цилиндра.

4. Вставьте в проточки постели третьего коренного подшипника
два упорных полукольца.

5. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо
с торцами постели.

6. Вставьте вкладыши в крышки вкладыши без канавок. При
этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в паз крышки.

7. Смажьте вкладыш крышки моторным маслом. Установите крышку
на место в соответствии с меткой.

8. Крышка устанавливается так, чтобы метка на ней была расположена
со стороны генератора (с левой стороны двигателя). Аналогичным образом
установите остальные крышки в соответствии с метками.

9. Заверните болты крепления крышек, не затягивая их.

10. Затяните болты крепления крышек моментом 69-84 Н·м (6,9-8,4
кгс·м). Первыми затягивайте болты третьей крышки, затем второй и
четвертой, потом первой и пятой. После затяжки болтов проверните
коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий.

11. С помощью индикатора измерьте осевой зазор коленвала.
Он должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает 0,26
мм, замените упорные полукольца (смотрите примечание 1).

Примечание 1

Чтобы измерить осевой зазор коленчатого вала, установите индикатор
так, чтобы его ножка упиралась во фланец вала. Сдвиньте коленчатый
вал до упора от индикатора и установите индикатор
на 0. Сдвиньте коленчатый вал в противоположную сторону. Индикатор
покажет величину зазора.

Примечание 2

В качестве запасных частей постовляются полукольца номинального
размера (толщиной 2,31-2,36 мм) и увеличенного на 0,127 мм размера
(толщиной 2,437- 2,487 мм).

12. Запрессуйте с помощью оправки задний сальник коленчатого
вала в держатель до упора.

13. Приклейте консистентной смазкой прокладку держателя
к держателю сальника для удобства монтажа.

14. Смажьте рабочую кромку сальника моторным маслом.

15. Смажьте фланец коленчатого вала моторным маслом.

16. Задний сальник коленчатого вала устанавливается в держатель
с помощью специальной оправки. При отсутствии оправки наденьте сальник
с держателем на фланец коленчатого вала, аккуратно заправив рабочую
кромку сальника на фланец вала заостренной палочкой из мягкого дерева.

17. Аккуратно сдвиньте держатель по фланцу до упора и наживите
болты крепления.

18. Поправьте держатель так, чтобы его верхняя плоскость
совпала с плоскостью блока.

19. Затяните шесть болтов крепления держателя.

20. Запрессуйте с помощью оправки передний сальник коленчатого
вала в корпус масляного насоса. Смажьте рабочую кромку сальника
моторным маслом.

21. Смажьте шестерни масляного насоса моторным маслом, залив
масло через отверстие под маслоприемник.

22. Проверните несколько раз шестерни масляного насоса за
выступы ведущей шестерни.

23. Поверните ведущую шестерню масляного насоса для правильной
установки на коленчатый вал: выступы на ведущей шестерне должны
совпасть …

24. …с лысками на коленчатом валу.

25. Приклейте консистентной смазкой уплотнительную прокладку
к насосу для удобства монтажа.

26. Передний сальник коленчатого вала устанавливается с
помощью специальной оправки. Если оправки нет, наденьте насос с
сальником на коленчатый вал до посадочного места на валу. Затем
заостренной палочкой из мягкого дерева аккуратно заправьте рабочую
кромку сальника на шейку вала.

27. Аккуратно сдвиньте масляный насос по валу до упора и
наживите болты крепления. Поправьте положение насоса, чтобы его
верхняя плоскость совпала с плоскостью блока. Заверните шесть болтов
крепления моментом 8,5-10,0 Н·м (0,85-1,0 кгс·м).

28. Тщательно протрите зеркала цилиндров…

29. …и шатунные шейки коленчатого вала мягкой тканью без
ворса.

30. Смажьте зеркало первого цилиндра моторным маслом.

31. Смажьте моторным маслом оправку для установки поршней.

32. Смажьте моторным маслом поршень 1-го цилиндра.

33. Разведите замки колец поршня под углом 120° относительно
друг друга.

34. Вставьте поршень в сборе с шатуном в оправку и с ее
помощью установите поршень в цилиндр так, чтобы стрелка на днище
поршня была направлена в сторону масляного насоса.

35. Установите крышку шатуна с вкладышем в соответствии
с маркировкой, предварительно смазав вкладыш моторным маслом (смотрите
примечание).

 Примечание

Крышки на шатуны устанавливаются так, чтобы номера цилиндров на
крышке и шатуне располагались с одной стороны.

36. Заверните две гайки крепления крышки. Аналогичным образом
установите остальные поршни.

37. Затяните динамометрическим ключом гайки крепления крышек
шатунов моментом 44-54 Н·м (4,4-5,4 кгс·м).

38. Смажьте тонким слоем герметика резьбу болтов крепления
маховика.

39. Установите маховик, затем стопорную шайбу и заверните
болты крепления маховика (смотрите примечание).

 Примечание

Установите маховик так, чтобы метка на маховике была напротив крышки
шатуна четвертого цилиндра, так как болты крепления расположены
ассимметрично.

40. Затяните болты крепления маховика моментом 62-89 Н·м
(6,2-8,9 кгс·м), удерживая маховик от проворачивания.

41. Смажьте уплотнительное кольцо маслоприемника моторным
маслом.

42. Установите маслоприемник на место (смотрите примечание) и
заверните болт крепления маслоприемника к масляному насосу моментом
7,0-8,0 Н·м (0,7-0,8 кгс·м).

 Примечание

Перед установкой рекомендуем заменить уплотнительное кольцо маслоприемника.

43. Заверните два болта крепления маслоприемника к крышке
второго коренного подшипника моментом 8-10 Н·м (0,8-1,0 кгс·м).

44. Срежьте выступающие концы прокладок держателя сальника
и масляного насоса.

45. Смажьте привалочную плоскость блока цилиндров консистентной
смазкой.

46. Установите уплотнительную прокладку масляного картера.

47. Установите маслянный картер.

48. Заверните болты крепления масляного картера моментом
5-8 Н·м (0,5-0,8 кгс·м).

49. Установите шпонку в паз коленчатого вала.

50. Установите шкив коленчатого вала штифтом наружу.

51. Оденьте зубчатый ремень на шкив коленчатого вала.

52. Установите шкив на коленчатый вал, совместив отверстие
в шкиве со штифтом на зубчатом шкиве ремня привода распределительного
вала.

53. Заверните моментом 99,0-110,0
Н·м (9,9-11,0 кгс·м) болт крепления шкива с шайбой, зафиксировав его
от проворачивания.

54. Установите уплотнительную прокладку на водяной насос
и смажьте прокладку консистентной смазкой.

55. Установите водяной насос в блок цилиндров так, чтобы
заводская маркировка насоса была направлена в сторону привалочной
плоскости блока цилиндров, так как болты крепления расположены асимметрично.

56. Установите заднюю крышку привода распределительного
вала.

57. Заверните четыре болта крепления задней крышки к блоку
цилиндров моментом 7,8-8,0 Н·м (0,78-0,80 кгс·м).

58. Установите ведомый диск в кожух нажимного диска так,
чтобы менее выступающая часть ступицы была направлена в сторону
маховика.

59. Вставьте центрующую оправку в шлицы ведомого диска со
стороны диафрагменной пружины.

60. Установите сцепление на маховик.

61. Заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику
равномерно по диагонали моментом 19,0-31,0 Н·м (1,9-3,1 кгс·м).
Рекомендуем заменить болты крепления при сборке.

62. Выньте центрующую оправку.

Порядок сборки двигателя ВАЗ 2111

Примечание:

  • Полукольца должны быть обращены канавками в сторону упорных поверхностей коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен антифрикционный слой).
  • Отверстие для пальца на поршне смещено от оси на 1 мм, поэтому при установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода распределительного вала.
  • При сборке двигателя необходимо всегда устанавливать новую прокладку под головку цилиндров. Использование бывшей в употреблении прокладки не допускается.
  • Болты крепления головки цилиндров допускается повторно применять только в том случае, если они вытянулись до длины не более 135,5 мм Если длина болта больше, то замените его новым.
  • Запрещается замена болтов крепления маховика на болт крепления шкива распределительного вала и обратно в связи с различным их покрытием. Болты крепления маховика фосфатированные, а болт крепления шкива распределительного вала — оксидированный.
  • Для карбюраторного двигателя не допускается крепление (или подтягивание гаек) нагретого карбюратора.

Ход выполнения работы

  1.  Самое первое, что необходимо сделать при сборке, это очистить нагар по краям постелей блока цилиндров, также следует очистить от отложений масляные канавки в постелях. 
  2. Затем установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. Обратите внимание, что средний вкладыш 1 без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей. Не забудьте смазать вкладыши моторным маслом. 
  3. Следующим этап идет установка коленчатого вала в блок цилиндров. 
  4. Обязательно смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец – этими сторонами полукольца устанавливаются к щекам коленчатого вала. 
  5. Установите сталеалюминиевое полукольцо (оно должно быть белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала)… 
  6. …металлокерамическое (оно должно быть желтого цвета) – с другой стороны постели. 
  7. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели. 
  8. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек. Смажьте вкладыши моторным маслом. 
  9. Установите крышки в соответствии с метками. На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров считаются со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливаются метками 1 в сторону кронштейна генератора 2. 
  10. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.
  11. Заверните болты и затяните их требуемым моментом в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки 1, затем второй 2 и четвертой 3, потом первой 4 и пятой 5. После затяжки болтов проверните на 2–3 оборота коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий. 
  12. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.
  13. Установите масляный насос и заверните болты его крепления.
  14. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.
  15. Установите держатель заднего сальника и заверните болты его крепления.
  16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали 1 на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива 2 на бобышке поршня. Затем вставьте поршневой палец. 
  17. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. При этом обратите внимание, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня. 
  18. Установите на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца. 
  19. Установите поршневые кольца при помощи специального съемника. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец. 
  20. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (при этом замок кольца должен находиться с противоположной стороны замку разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним – верхнее. 
  21. При этом обратите внимание, что на кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ВЕРХ» или «TOP». Этой надписью кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня). Если надпись отсутствует, маслосъемное и верхнее компрессионное можно устанавливать в любом положении. 
  22. Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего кроме толщины наличием проточки и устанавливается этой проточкой вниз. 
  23. Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь, что они вращаются легко. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.
  24. Далее следует развернуть кольца на поршне так, чтобы их замки располагались под углом 120° друг к другу. 
  25. Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленчатого вала. 
  26. Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.
  27. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.
  28. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы устанавливаемый поршень был в НМТ. При этом стрелка на днище поршня должна быть направлена вперед двигателя (в сторону привода распределительного вала). 
  29. Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет не плотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца. 
  30. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала. 
  31. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом. 
  32. Установите крышку шатуна. При этом номера цилиндра на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны. 
  33. Заверните гайки крепления крышки и затяните требуемым моментом . Таким же образом установите и остальные поршни.
  34. Вставьте датчик уровня масла в блок цилиндров. При необходимости поверните коленчатый вал так, чтобы противовес вала не мешал вставить датчик. Затем заверните болт крепления датчика. 
  35. Установите маслоприемник и заверните три болта его крепления.
  36. Нанесите на болты крепления маховика герметик. Установите маховик, стопорную пластину и заверните болты крепления маховика.
  37. Для удобства установки нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность блока и «приклейте» к нему прокладку масляного картера.
  38. Установите масляный картер и заверните болты его крепления. Далее двигатель собирается в обратном порядке. Установку головки блока, ремня привода распределительного вала см. «Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика».

 

Дефектовка двигателя ВАЗ 2110. Таблица допусков

Особенности разборки двигателя ВАЗ 2112, 21124, 21126. Снятие ресивера и впускной трубы

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Шатуны/вкладыши/пальцы

Кольцо стопорное поршневого пальца D-18 мм ВАЗ 11194 /Лада-Калина 1.4L/, 21126 /Лада-Приора/ (комплект 8 штук)

подробнее…

150 RUB

КЛУБ

130 RUB

 

Кольцо стопорное поршневого пальца D-19 мм ВАЗ 21118 / 21128 (комплект 8 штук)

подробнее…

600 RUB

КЛУБ

550 RUB

 

Кольцо стопорное поршневого пальца D-22 мм ВАЗ 2110 / 21213 (комплект 8 штук)

подробнее…

150 RUB

КЛУБ

120 RUB

 

Комплект коренных вкладышей /стандарт/ ВАЗ 2101-2107, Нива, Нива-Шевроле

подробнее…

450 RUB

КЛУБ

420 RUB

 

Комплект коренных вкладышей /стандарт/ ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Калина, Приора, Гранта, Калина 2

подробнее…

450 RUB

КЛУБ

420 RUB

 

Комплект шатунных вкладышей /ремонт 0,25 мм/ «ЗМЗ» ВАЗ 11194 /Лада-Калина 1.4L/, 21126 /Лада-Приора

подробнее…

1000 RUB

КЛУБ

900 RUB

 

Комплект шатунных вкладышей /ремонт 0,50 мм/ ВАЗ 11194 /Лада-Калина 1.4L/, 21116 /Лада-Гранта/, 21126 /Лада-Приора/

подробнее…

1000 RUB

КЛУБ

900 RUB

 

Комплект шатунных вкладышей /ремонт 0,75 мм/ ВАЗ 11194 /Лада-Калина 1.4L/, 21116 /Лада-Гранта/, 21126 /Лада-Приора/

подробнее…

1000 RUB

КЛУБ

900 RUB

 

Комплект шатунных вкладышей /стандарт/ ВАЗ 11194 /Лада-Калина 1.4L/, 21116 /Лада-Гранта/, 21126 /Лада-Приора/

подробнее…

450 RUB

КЛУБ

420 RUB

 

Комплект шатунных вкладышей /стандарт/ ВАЗ 2101-2107, 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Калина, Нива, Нива-Шевроле

подробнее…

450 RUB

КЛУБ

420 RUB

 

Комплект шатунных вкладышей D-41,5 мм /ремонт 0,25 мм/ ВАЗ 21118 / 21128

подробнее…

1800 RUB

КЛУБ

1700 RUB

 

Комплект шатунных вкладышей D-41,5 мм /стандарт/ ВАЗ 21118 / 21128

подробнее…

1800 RUB

КЛУБ

1750 RUB

 

Палец поршневой D-18 м «Federal Mogul» ВАЗ 11194 /Лада-Калина 1.4L/, 21126 /Лада-Приора

подробнее…

1200 RUB

КЛУБ

1100 RUB

 

Палец поршневой D-22 мм ВАЗ 2110

подробнее…

700 RUB

КЛУБ

650 RUB

 

Палец поршневой D-22 мм ВАЗ 21213

подробнее…

700 RUB

КЛУБ

650 RUB

 

Шатуны 2101-2107 , Нива , L-136 мм «ФОР-МАШ» облегчённые (-800 гр) /плавающий палец d=22

подробнее…

7700 RUB

КЛУБ

7600 RUB

 

Шатуны 2108-21099 , 2110-2112 , L-121 мм «ФОР-МАШ» облегчённые (-500 гр) /плавающий палец d=22

подробнее…

7700 RUB

КЛУБ

7600 RUB

 

Шатуны 2108-21099 , 2110-2112 , L-121 мм «ФОР-МАШ» облегчённые (-800 гр) /плавающий палец d=22

подробнее…

7700 RUB

КЛУБ

7600 RUB

 

Шатуны L-121 мм «АВТОВАЗ» ВАЗ 2110 (комплект 4 штуки)

подробнее…

6200 RUB

КЛУБ

6000 RUB

 

Замена коренных вкладышей не снимая коленвала

Замена

Перед началом работы нужно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Это сделает доступ к мотору снизу абсолютно свободным. Также снимается защита (при наличии), и сливается масло. После этого можно приступать к замене:

  • Снимается коробка. Лучше сделать это заранее. В некоторых случаях можно обойтись и без этого, но лучше подготовиться загодя, это позволит затратить меньше времени в дальнейшем;
  • Снимается передняя крышка. Ослабляется ремень (цепь) привода распредвала. Лучше ее снять полностью;
  • Демонтируется стартер;
  • Далее необходимо снять поддон. В принципе, особых проблем с этой работой быть не должно. Но, на некоторых моделях будет мешать передняя балка. В таком случае, потребуется открутить подушки крепления мотора, и немного приподнять его. После этого можно свободно вытащить поддон;
  • Так вы доберетесь до коленчатого вала. Обычно начинают замену с шатунных вкладышей. Тут все просто. Откручивают винты крепления головки, вытаскивают старые подшипники, после чего, устанавливают новые детали. Перед установкой следует смазать вкладыши моторным маслом;
  • Перед заменой коренных подшипников, следует приспустить коленвал. Для этого, ослабляют его крепление к маховику. Достаточно приспустить его на 10-15 мм.;
  • Далее вытаскивают вкладыши. Чтобы выполнить это, проще всего сделать приспособление, наподобие алюминиевой заклепки. Ее вставляют в отверстие для подачи смазки, и выталкивают подшипник наружу. Иногда, водители пользуются для этого стальными линейками, но в этом случае можно повредить рабочую поверхность коленвала.

После снятия вкладыша, обязательно осмотрите его состояние. Если виден простой износ без задиров, то можно спокойно ставить новые запчасти. В случае с наличием видимых повреждений, желательно снять коленвал, и отшлифовать его.

Установка на место вкладышей у большей части моделей двигателей производится руками. Если это не удается, то можно воспользоваться том же приспособлением, который применяли для извлечения подшипников. Перед установкой смажьте вкладыши

Обратите внимание на правильность установки деталей, усик должен попасть в предназначенный для него паз

При сборке необходимо помнить, что затяжка винтов должна производиться с определенным производителем усилием. Поэтому, воспользуйтесь динамометрическим ключом для окончательной затяжки крепежей. Это позволит избежать самопроизвольного откручивания деталей.

Замена коленвала на моторе Вихрь

Чтобы приступить к этой работе, нужно, руководствуясь инструкцией, разобрать двигатель и снять верхнюю и нижнюю крышки картера. Дальнейшую разборку и разъединение половин коленчатого вала нужно выполнять, только используя приспособление для удержания коленвала от проворачивания и специальный ключ для отвинчивания стяжного болта. Удержание коленчатого вала за нижний квадрат в тисках недопустимо, так как возможен проворот шатунного пальца в щечках коленвала и порча вполне еще работоспособной детали.

Приспособление для удержания коленчатого вала при затяжке стяжного болта:1 — пластина, сталь Ст. 3; 2 — упор, сталь Ст. 3.
Специальный ключ S=10 для затяжки стяжного болта
коленчатого вала.Материал — сталь 45.
Установка приспособления против прокручивания на коленчатом валу.

Перед отворачиванием стяжного болта удаляется длинный шплинт, контрящий болт в щечке полуоси коленчатого вала верхнего цилиндра, болт выворачивается специальным ключом и обе половинки вала с золотниками снимаются со средней опоры. Затем средняя опора ставится лабиринтовым уплотнением вниз и ударами по кольцу 2.102—002 выколоткой из мягкого металла (меди, алюминия), вставленной в специальные прорези картера, удаляется уплотнение и наружное кольцо со средним игольчатым подшипником. Подшипники верхней и нижней коренных опор также вынимаются при помощи выколоток, причем предварительно из нижней крышки картера удаляются уплотнительные манжеты.

Промыв подшипники в бензине, следует убедиться в возможности их дальнейшего использования: отсутствии выкрашивания на беговых дорожках, шариках и иголках, целости сепараторов, свободном вращении без треска и заеданий, отсутствии радиального и осевого люфтов. После четырех-пятилетней эксплуатации, как правило, подшипники верхней и нижней коренных опор нуждаются в замене. Допустимый радиальный зазор у подшипников № 205, 305 и 60205 может быть от 0,010 до 0,024.

Замена вкладышей коленчатого вала

Снимаем капот (см. Замена капота) и аккумуляторную батарею.
Сливаем масло из двигателя (см. Замена масла).
Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).

Снимаем радиатор вместе с термостатом (см. Замена радиатора двигателя и Замена термостата).
Снимаем карбюратор (см. Замена карбюратора).
Снимаем топливный насос (см. Замена топливного насоса).
Снимаем распределитель зажигания (см. Замена распределителя зажигания).
Зарисовав порядок подсоединения, отсоединяем от двигателя шланги и провода. Для удобства демонтажа двигателя снимаем головку блока (см. Замена прокладки головки блока цилиндров).
Снимаем генератор (см. Снятие генератора).
Снимаем стартер (см. Замена стартера).
Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Замена насоса охлаждающей жидкости).
Отворачиваем верхние либо нижние гайки крепления подушки опоры двигателя (см. Замена подушки опоры двигателя).
Отворачиваем болты крепления к двигателю картера сцепления.
Закрепляем тросы подъемного устройства на блоке и приподнимаем его. Установив домкрат под коробку передач и слегка покачивая блок, разъединяем двигатель и картер сцепления.

Устанавливаем блок цилиндров на стенд.
Снимаем сцепление (см. Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления).
Снимаем шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода масляного насоса (см. Замена цепи привода распределительного вала).
Снимаем валик привода вспомогательных агрегатов (см. Замена валика привода вспомогательных агрегатов).
Снимаем маховик и держатель задней манжеты коленчатого вала (см. Замена задней манжеты коленчатого вала).
Ключом «на 10» отворачиваем четырнадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров…

…и снимаем его вместе с уплотнительной прокладкой.

Снимаем масляный насос (см. Снятие и разборка масляного насоса).
Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна…

…и снимаем ее.

Упираясь деревянной ручкой молотка в шатун, выталкиваем поршень из цилиндра.

Аналогично вынимаем остальные три поршня.
Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала…

…и снимаем ее.

Таким же образом снимаем остальные четыре крышки коренных подшипников. На них нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (счет от носка коленчатого вала). На последней (пятой) крышке выбиты две метки, разнесенные по краям.

Метки на крышках коренных подшипников.

Снимаем коленчатый вал.

Из проточек постели пятого коренного подшипника вынимаем два полукольца упорного подшипника коленчатого вала.

Сталеалюминиевые вкладыши, установленные в постелях 1, 2, 4 и 5-го коренных подшипников, имеют проточку. Вкладыш 3-го подшипника проточки не имеет (подобен вкладышам, установленным в крышках коренных подшипников).

Разбираем коленчатый вал (см. Разборка коленчатого вала).
Вынимаем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем в дизельном топливе или керосине блок цилиндров и коленчатый вал. Продуваем сжатым воздухом их внутренние полости и масляные каналы.
Салфеткой протираем посадочные места коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (номинальные или ремонтные).
Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.
Устанавливаем в соответствии с метками крышки коренных подшипников с установленными в них новыми вкладышами категории, соответствующей шейкам коленчатого вала. Болты крепления крышек затягиваем динамометрическим ключом (см. Приложения).

Проверяем вращение коленчатого вала. Оно должно быть легким и плавным, без заеданий и люфтов.
В нижние головки и крышки шатунов устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши (см. Замена поршня).
Смазываем моторным маслом поршень, кольца и стенки цилиндра. Сжимаем кольца специальным приспособлением и поворачиваем поршень меткой «П» к носку коленчатого вала. Легкими ударами деревянной ручки молотка по днищу поршня утапливаем его в цилиндр.

Надеваем крышку шатуна и динамометрическим ключом затягиваем болты (см. Приложения).
Дальнейшую сборку двигателя производим в последовательности, обратной разборке. 

[email protected]

Коленвал зажимает вал на вкладышах

Я растачиваю коленвалы у проверенных расточников, и проблем при сборе двигателя не испытываю. Но если Вы расточили коленвал и расточник допустил ошибку, и коленвал зажимает вкладышами, или наоборот очень сильно прослаблен, то возникает проблема установки коленвала на двигатель.

Подскажу, как устранить, если коленвал зажимается вкладышами, как на коренных шейках, так и на шатунных.

Но сначала надо установить правильно вкладыши в постели блока двигателя, так как если неправильно установить вкладыши двигатель заклинит, на фото показано, как правильно должны стоять вкладыши на двигателе ВАЗ. Но и на других двигателях устанавливаются вкладыши также.

Фото. Показано как правильно устанавливать вкладыши в блок двигателя.

После того как установлены вкладыши в блок двигателя надо правильно установить и подобрать упорные полукольца или кольца (зависит от двигателя), коротко, желательно установить или подогнать упорные полукольца так, чтобы продольного перемещения коленвала не было.

Теперь ложем коленвал на вкладыши и вставляем вкладыши в подушки блока, обязательно подушки должны быть поставлены на свои места и замок вкладыша должен ставиться к другому замку вкладыша. Слегка наживляем подушки, после того как все подушки поставлены на свои места, начинаем затягивать подушки по одной, и после того как затянута подушка обязательно попробуйте прокрутить коленвал.

Фото. Вид фольги перед подкладкой между подушками.

Если после затяжки подушки коленвал зажало и он не прокручивается, надо обязательно расслабить зажатую шейку коленвала. Это можно сделать простой фольгой от шоколада, на фото показано как правильно вырезать фольгу и как ее подложить чтобы разжать зажатую шейку коленвала. Бывает, что одной подкладки фольги мало, поэтому подкладывайте дополнительно фольгу, пока коленвал не начнет проворачиваться. Этот способ подходит как для коренных подушек, так и для шатунных. После того как подобрали и затянули фольгу, лишнее срежьте ножом, фольга подкладывается с одной стороны подушки, где нет замков вкладышей.

Фото. Показано как правильно подкладывать фольгу между подушками.

Почему раньше на вкладышах Жигулей были отверстия, теперь нет

Потому что отверстия на втором вкладыше не нужны. Смазка вкладыша и шейки коленвала поступает через сквозное отверстие в шейки коленвала. В верхнем вкладыше есть отверстие с проточкой, масло под давлением входит в отверстие коренной шейки, смазывая шатунную шейку и нижний вкладыш без отверстий через сквозное отверстие коренной шейки.

А вот почему не стали делать проточку в нижних вкладышах Волги в 402 движке, не знаю, коренная шейка коленвала в этих двигателях не сквозная, отверстие только с одной стороны. Получается, подача масла шатунной шейки коленвала идет импульсом, когда отверстие шейки проходит по верхнему вкладышу с отверстиями. Нижний вкладыш без проточки, смазывается маслом уволакивающем за собой шейкой коленвала, конечно это вызывает небольшое голодание в масле нижнего вкладыша.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Восстановление коленчатых валов

Можно также воспользоваться мастерской по восстановлению коленчатых валов, но я не советую восстанавливать и отдавать на наварку коленвал. Много слышал не одобрительных отзывов о восстановленных коленвалах, первое эти коленвалы ломаются, второе быстро изнашиваются.

Фото. Поломанный коленвал ВАЗ-2103, коленвал последней расточки (размер вкладышей 1.00)

На фото видите поломанный коленвал последней расточки, после расточки этого коленвала и установки на двигатель до поломки он прошел 45000км. правда хозяин этой шестерки движок сильно не жалел и давал ему газу.

Поэтому если у вашей машины коленвал последней расточки, то не гоняйте, езда на такой машине должна быть спокойной.

Причины протечки. Устанавливаем место течи

Причина течи в том, что сальник перекосило

Дать течь сальник может по нескольким причинам:

  1. Естественный износ. В предыдущих статьях объяснил, как можно снять двигатель с ваз 2109 не снимая коробки передач и разобрать самому в домашних условиях. Как бы тщательно не были подогнаны между собой элементы кривошипно-шатунного механизма (КШМ), коленчатый вал при вращении все равно вибрирует, что приводит к износу внутренней поверхности сальника. как поменять передние колодки на киа рио 2014 г.В.? Всё очень просто, не нужно обращаться к. Из-за этого он перестает плотно прилегать к валу и через щель смазка вытекает;
  2. Потеря эластичности. Происходит это из-за пересыхания резины, она «дубеет» и плотность прилегания снижается;
  3. Установка с перекосом. Неправильная установка приводит к появлению неплотностей, через которые смазка, находящаяся под давлением вытекает;
  4. Низкое качество резинотехнического элемента, установленного при замене протекшего сальника. На рынке много поддельных запчастей и вероятность приобретения дефектного изделия – высока.

Поскольку сальник находится в месте, где осмотр проводить не очень удобно, то о проблеме судят по следам масла под автомобилем и сильной загрязненности нижней части двигателя. Но стоит отметить, что смазочный материал вытекать может и в других местах – из-под прокладки поддона, масляного фильтра. Поэтому перед устранением течи необходимо тщательно осмотреть нижнюю часть силового агрегата, чтобы точно установить место протечки.

Сделать это можно на эстакаде или смотровой яме, предварительно демонтировав защиту картера (если она есть). В случае, когда установить место протечки невозможно из-за сильной загрязненности, то низ мотора очищается, а затем, после короткой поездки,все заново осматривается. В месте протечки налипнет пыль, по которой и определяем место течи.

Растачивать коленчатый вал или нет

Теперь надо определить надо растачивать коленчатый вал или нет, обратите внимание на шейки коленчатого вала, видны на шейках риски и волнообразные канавки, проведите пальцем по шейке, если видны на шейке риски, канавки и проведя пальцем почувствуете малейшую волнистость даже не задумывайтесь, везите на расточку коленчатый вал. Но не покупайте сразу вкладыши на коленвал, после расточки расточник скажет какие надо покупать вкладыши, так как бывает из за большого износа шеек коленчатого вала растачивают на два размера больше

Фото. Сильно выработанная шейка коленчатого вала Волги

Редко бывает и так шейки коленчатого вала на вид хорошие, обратите внимание на коренные вкладыши и если на вкладышах увидите блестящею потертость это говорит о том что коленвал прослабленный и имеет большой зазор, и болтаясь во вкладышах набивает блестящие полоски

Фото. Вкладышы с признаками большого износа коленвала

Но не спутайте, также блестящие полоски на вкладышах могут и появиться при установке коленвала при закручивании подушки с вкладышем, когда коленвал получается зажатым, и еле прокручивается или клинит. В этом случае, первое шлифовщик допустил ошибку при шлифовке коленвала, второе под вкладыш попал мусор, поэтому при установки вкладышей тщательно протирайте постели (то место куда устанавливается вкладыш называется постель).

Если просто заменить вкладыши не шлифуя изношенный коленвал, то это все равно что выкинуть деньги на ветер, эффект будет нулевой.
Также если в двигателе до ремонта было очень слабое давление масла (на холостых горит лампочка давления), это уже говорит о том, что надо растачивать коленвал под ремонтные вкладыши.

Лучше не полениться и отвезти коленвал на расточку, и переплатить немного денег, чем просто заменить вкладыши.

Железо не обманешь!

Используя эти советы сможете легко определить без микрометра надо шлифовать коленчатый вал или нет.

Выявление дефектов коленвала

Иногда после сборки на скользящей плоскости шатунных и коренных шеек остаются вмятины, задиры, сколы металла. Бывает, что в системе создается недостаточное давление смазки, либо масло низкого качества.

Поломки коленчатого вала двигателя возникают из-за перегрева, разжижения масла, чрезмерной засоренности масляного фильтра. Распространенная поломка – течь сальника, возникает из-за царапин, трещин на детали. Эти дефекты могут появиться в металле вследствие длительного срока эксплуатации транспортного средства. Еще одна возможная причина – отсутствие сетки на маслозаливной горловине.

При очередной замене масла недобросовестные механики могут залить грязный продукт, с камнями, металлической стружкой, кусочками металла. Из-за отсутствия сетки инородные тела попадают в масляную систему, причиняя непоправимый вред. Необходимо следить за масляными протечками сальников двигателя. Не стоит впадать в панику, если сальники потекли.

Замена коленчатого вала осуществляется в крайних случаях. Его можно не один раз реставрировать, наплавлять, заново растачивать, шлифовать. Даже при сильной выработке коленвал двигателя будет еще служить много лет. Ремонтные валы ничем не отличаются от новых узлов. Они комплектуются новыми поршневыми группами, сальниками, вкладышами, кольцами, и двигатель будет работать по-прежнему.

Замена

Все официальные мануалы рекомендуют производить замену вкладышей коленвала с полным разбором двигателя, но на самом деле, это не обязательно. Все можно делать прямо на автомобиле. И если с шатунными подшипниками все более или менее понятно. Достаточно просто раскрутить головку, вытащить старую деталь, после чего установить новый вкладыш. То вот с остальными возникают вопросы, ведь на первый взгляд к ним не подобраться, не сняв коленвала. Но, тут приходит на помощь опыт флотских мотористов. На больших судовых дизелях длина коленвала может достигать 10-15 метров, соответственно, для замены подшипников его не снимают. Имеется неплохая методика, которая позволяет это делать непосредственно на двигателе. Задача автомеханика приспособить ее к своим целям.

Перед началом работы нужно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Это сделает доступ к мотору снизу абсолютно свободным. Также снимается защита (при наличии), и сливается масло. После этого можно приступать к замене:

  • Снимается коробка. Лучше сделать это заранее. В некоторых случаях можно обойтись и без этого, но лучше подготовиться загодя, это позволит затратить меньше времени в дальнейшем;
  • Снимается передняя крышка. Ослабляется ремень (цепь) привода распредвала. Лучше ее снять полностью;
  • Демонтируется стартер;
  • Далее необходимо снять поддон. В принципе, особых проблем с этой работой быть не должно. Но, на некоторых моделях будет мешать передняя балка. В таком случае, потребуется открутить подушки крепления мотора, и немного приподнять его. После этого можно свободно вытащить поддон;
  • Так вы доберетесь до коленчатого вала. Обычно начинают замену с шатунных вкладышей. Тут все просто. Откручивают винты крепления головки, вытаскивают старые подшипники, после чего, устанавливают новые детали. Перед установкой следует смазать вкладыши моторным маслом;
  • Перед заменой коренных подшипников, следует приспустить коленвал. Для этого, ослабляют его крепление к маховику. Достаточно приспустить его на 10-15 мм.;
  • Далее вытаскивают вкладыши. Чтобы выполнить это, проще всего сделать приспособление, наподобие алюминиевой заклепки. Ее вставляют в отверстие для подачи смазки, и выталкивают подшипник наружу. Заставь себя поверить в то что ты можешь, это всё что я могу тебе сказать, ведь ты действительно можешь и очень просто начать зарабатывать деньги прямо здесь и сейчас, ничего сложного в этом нет, нужно просто зайти на нужный сайт, который я тебе даю https://betwinner-bukmekerskaya-kontora.com/ дальше нужно будет пройти регистрацию пару минут, и можешь начинать делать ставочки на свои любимые команды каждый день, на любые матчи и любые дисциплины которые тебя интересуют, советую каждому человеку который любит ставки! Иногда, водители пользуются для этого стальными линейками, но в этом случае можно повредить рабочую поверхность коленвала.

После снятия вкладыша, обязательно осмотрите его состояние. Если виден простой износ без задиров, то можно спокойно ставить новые запчасти. В случае с наличием видимых повреждений, желательно снять коленвал, и отшлифовать его.

Установка на место вкладышей у большей части моделей двигателей производится руками. Если это не удается, то можно воспользоваться том же приспособлением, который применяли для извлечения подшипников. Перед установкой смажьте вкладыши

Обратите внимание на правильность установки деталей, усик должен попасть в предназначенный для него паз

При сборке необходимо помнить, что затяжка винтов должна производиться с определенным производителем усилием. Поэтому, воспользуйтесь динамометрическим ключом для окончательной затяжки крепежей. Это позволит избежать самопроизвольного откручивания деталей.

Заключение. Каждый автолюбитель хоть раз, но сталкивался с неисправностями мотора. Причем проявиться износ может и через 100000 километров, и через 500000. Тут многое зависит от конкретной модели, а также особенностей эксплуатации. Многие люди интересуются, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Сделать это вполне возможно, но проще все же будет снять мотор, да и надежность ремонта непосредственно на машине будет хромать.

Особенности выполнения замены на разных двигателях

Видео: Течь масла из под переднего сальника коленвала ВАЗ 2114 ,как поменять сальник !

К примеру, если взять модели ВАЗ, начиная от 2108, оснащенные 8-клапанным ГРМ, то на них замена делается проще всего. Провернув коленвал, то замену делать не стоит, так как для этого не снимая двигатель с. Проблема может возникнуть только с отворачиванием болта крепления шкива. Чтобы этого избежать вращение двигателя блокируется путем включения скорости на КПП и выжимом тормозов.

На 16-клапанных двигателях выполнение работ сложнее. Как поменять рулевую тягу на форд фокус 2? Занятие не из лёгких, сразу скажу. Но по силам каждому, ведь дорогу осиливает идущий!. Обусловлено это сложностью фиксации распредвала после установки по меткам. Замена сальника и набивки не снимая коленвал и. К примеру, на автомобилях Рено Логан для этого потребуется специальная фиксирующая пластины для валов, а также фиксатора для коленвала. Да и в общем, для обеспечения доступа к ремню ГРМ на 16-клапанных двигателях приходится снимать множество элементов с двигателя, в некоторых случаях также нужно поддомкрачивание одной стороны мотора, предварительно сняв его опору.

Если брать двигатели, у которых ГРМ приводится от цепи, то у них свои нюансы. С одной стороны, поменять потекший сальник на них проще, поскольку нет надобности в разборке привода ГРМ. Но с другой – доступ к сальнику сильно ограничен и заменить его непросто. К примеру, на ВАЗ-2107, для замены сальника достаточно лишь снять ремень привода вспомогательного оборудования, и открутить шкив. А далее просто подковыриваем потекший сальник и устанавливаем новый.

Но у этого авто расположение двигателя – продольное. доброго времени суток! Как поменять коренные вкладыши не снимая коленвала Из-за этого пространство между крышкой двигателя и радиатором очень малое, и поставить сальник без перекоса практически невозможно. Поэтому для удобного выполнения работ лучше нижнюю крышку привода ГРМ все же снять. А это повышает трудоемкость работ. К тому же, под этой крышкой располагается прокладка, которую обязательно нужно менять или хотя бы промазывать герметиком. ford с max 2008 года хочу поменять топливный фильтр, ни кто не знает где находится. Точнее знают, но как то не уверенно говорят. Многие говорят что в баке, торгаш на рынке сказал что меняется только. Зато на таких двигателях после замены не придется устанавливать валы по меткам, поскольку привод газораспределительного механизма при работах не затрагивается.

В общем, перед началом работ на любом авто следует ознакомиться с особенностями замены и обязательно следовать технологии проведения работ.

Статья написана по материалам сайтов: cartore.ru, autoflit.ru, vesko-trans.ru.

Катушка зажигания ваз 2114 8 клапанов. Модуль зажигания ВАЗ, ремонт и замена своими руками


В нашем сегодняшнем материале мы поговорим о том, как проверяется модуль зажигания на ВАЗ 2114, как он работает и почему так много в автомобиле зависит от его функционального состояния.

Дизайн

Модуль зажигания устроен довольно сложно, так как сочетает в себе технологию и электрику. Устройство служит для создания высокого напряжения, передаваемого на свечи зажигания.Именно этот подаваемый ток и является основой для осуществления зажигания.

Работа модуля обеспечивает сгорание топлива и соответственно работу двигателя. Говоря очень простым языком, без модуля машина никуда не поедет.

Для моделей ВАЗ используются два типа модулей зажигания:

Блочные отличаются тем, что катушки работают по одной на пару свечей зажигания. Именно такие устройства устанавливаются на «четырнадцатую» модель отечественного автопроизводителя.

Катушка распределяет иск сразу на две свечи, а в ее конструкцию входят следующие элементы:

  • Провода высоковольтные;
  • Клеммы низкого напряжения;
  • Вторичная и первичная обмотка;
  • Ядро.

Отдельные модули, где катушки подведены к каждой из 4-х секций отдельной п.п., отличаются выводом высоковольтных проводов через контактную пружину. Блочные проще проверить, их легко снять и вернуть на место.

Примечательно, что при размерах 11х11х7 сантиметров этот блок весит около 1,5 килограмма.

Признаки поломки

На самом деле признаки неисправности модуля зажигания ВАЗ 2114 во многом схожи с поломкой других узлов. Например, вы можете наблюдать следующие явления:

  • Двигатель троит;
  • Машина глохнет на холостом ходу;
  • Проблемы при попытке завести машину и т.п.

То есть по сути это может быть вообще не модуль.Поэтому единственно правильное решение — проверка модуля зажигания .
на свой ВАЗ 2114.

Экспертиза

Это объясняется тем, что поврежденные или неисправные провода посылают неправильный ток, конфигурация которого не соответствует требуемым параметрам. От этого искра падает неаккуратно или неэффективно, модуль сгорает и приходит в негодность.

Вообще лучший способ проверки модуля зажигания на ВАЗ 2114 это приложение осциллограф
а.Но, во-первых, он есть не у каждого водителя, а во-вторых, мало кто может им пользоваться. Поэтому проверка будет проводиться с помощью подручных средств:

  • Лампочка на 12 вольт;
  • Тестер (продается за небольшие деньги в любом магазине автозапчастей).

Начнем с предварительных манипуляций с сопутствующими элементами модуля зажигания.

  1. Проверьте жгут проводов. Его отключают и проверяют индикатор напряжения.
  2. Для этого закрепить тестер на контакте А, а другой вывод кинуть на массу двигателя.
  3. В нормальном состоянии показатель напряжения будет 12В.
  4. Если нет напряжения, скорее всего перегорел предохранитель.
  5. Если все в порядке, переключите клеммы вашего тестера на контакты А и В, заведите автомобиль. При этом стартер должен крутиться, а 12-вольтовая лампочка должна мигать.
  6. При отсутствии этих явлений можно говорить о наличии обрыва в цепи А контактов.

Проверить состояние вашего устройства можно несколькими способами.Поэтому рассмотрим каждый из них.

  1. Установите тестер в режим омметра. С его помощью измерьте сопротивление на высоковольтных проводах, идущих к цилиндрам 1 и 4, а затем, по аналогии, к проводке цилиндров 2 и 3. В нормальном состоянии прибор выдаст вам показания от 5,2 до 5,5 Ом.
  2. Слегка потяните устройство. Таким образом, вы раскачаете колодку проводов, модуль. Причем делать это нужно в режиме работающего силового агрегата. Если устройство работает без помех при раскручивании, все в порядке, вам повезло.Если нет, то снова придется изучать состояние проводки.

Третий путь

Третий способ считается самым простым, так как предполагает замену вашего устройства на аналогичное, которое точно работает. Но для этого придется найти полноценного близнеца. Это модуль зажигания от автомобиля, аналогичного вашему по году выпуска и используемому силовому агрегату. Просто у 1,5-литровых моторов есть модули, а у 1,6-литровых — катушки.

Но чтобы заменить модуль на модуль, придется сначала разобрать свой.Делается это следующим образом:

  • Снимите минусовую клемму с аккумулятора, что обесточит автомобиль;
  • Отключить четыре высоковольтных провода от модуля зажигания;
  • Отсоедините жгут проводов. Для этого нужно отжать специальную защелку, удерживающую блок на модуле;
  • Далее откручиваются три гайки. С их помощью модуль удерживается на кронштейне;
  • На кронштейне есть три длинных шпильки, с которых модуль можно просто снять.

Демонтировав свой модуль, вы можете поставить на его место другой блок, тем самым убедиться, что он исправен, а ваш неисправен.

Ремонт или замена?

Как показывает практика и опыт мастеров по ремонту автомобилей, чаще всего отремонтировать это устройство не представляется возможным. Модуль подлежит только замене. Если следовать принципу, сделать ремонт можно, но на это уйдет много времени, сил и даже денег.

Оптимальный вариант — приобрести новое устройство.Стоит в районе 2-4 тысяч рублей. Все зависит от производителя и состояния. Можно купить абсолютно новые, хотя многие предпочитают бывшие в употреблении устройства. Здесь выбор за вами.

Установка

Модуль устанавливается строго в порядке, обратном демонтажу. Важно помнить три правила.

  1. После установки модуля посмотрите на поверхность устройства. На ней показаны цифры от 1 до 4. Это обозначения номеров цилиндров.
  2. Аналогичные номера расположены на концах высоковольтных разъемов — от 1 до 4. Они служат ориентиром для определения, какой высоковольтный разъем к какому разъему на модуле подключен.
  3. Нет экспериментов. Все соединяется строго по меткам – 1 к 1, 2 к 2 и так далее.

На самом деле заменить модуль зажигания на ВАЗ 2114 достаточно легко. Для этого не нужно быть профессиональным механиком. Просто соблюдайте основные правила демонтажа и установки, проверяйте устройство перед тем, как тратить деньги и заменять его новым.Не факт, что модуль, на который вы грешите, будет виновником проблем с вашим автомобилем.

Эта таблица позволит вам проверить правильность подключения проводов от модуля зажигания к цилиндрам.

Знание симптомов неисправностей модуля зажигания ВАЗ 2114 поможет автовладельцу определить причину поломки при проблемах с запуском двигателя.

[ Скрыть ]

Возможные причины выхода из строя модуля зажигания

Прежде чем приступить к ремонту основной детали, необходимо разобраться в характере проблемы.Для этого потребитель должен знать признаки неисправности, а также причины поломки.

Основные причины выхода из строя устройства

Причины проблем:

  1. В системе зажигания используются свечи зажигания, не соответствующие параметрам автомобиля. Они могут не иметь того зазора, который регламентирован производителем. Также сами свечи могут быть нерабочими или загрязненными, это позволит определить визуальная диагностика. Если на приборах есть следы копоти, их необходимо удалить.
  2. Неисправности в работе МЗ могут быть результатом частых проверок искры. В момент диагностики на устройство возлагается высокая нагрузка. Если он будет появляться часто, то это приведет к повреждению оборудования или его неправильной работе.
  3. в ВАЗ 2114 функционирует при отключенных высоковольтных кабелях. Это также приводит к выходу устройства из строя. Сами изделия могут быть повреждены, что сказывается на работе двигателя в целом.
  4. Прибор работает в условиях сильной вибрации.Их воздействие может быть связано с некачественной фиксацией модуля в посадочном месте. В результате вибраций повреждается заводская пайка внутри конструкции оборудования. Это приводит к его некорректной работе.
  5. Нарушен контакт внутри штекера с низковольтными кабелями.
  6. Первоначальное использование неисправного устройства или модуля с плохим качеством сборки. Устранить этот заводской дефект можно только заменой механизма; бессмысленно ремонтировать оборудование.
  7. Попадание влаги в корпус.Такая проблема маловероятна, но попадание жидкости на устройство может привести к его короткому замыканию и поломке.

Признаки неисправности катушки

Основные симптомы неисправности модуля зажигания ВАЗ 2114:

  1. Возникают трудности при попытке запуска двигателя. Запуск двигателя машины может быть затруднен из-за того, что на свече или нескольких нет искры.
  2. При движении на холостом ходу или на стоянке с работающим ДВС плавают обороты силового агрегата.Их изменение не связано с нажатием на педаль газа и другими сторонними факторами. Это происходит случайно.
  3. Есть провалы в мощности автомобиля. Особенно это чувствуется при движении в гору или резком ускорении. Также проблемы могут возникнуть при движении по ровной дороге.
  4. Несколько цилиндров перестали работать. Обычно эти устройства работают парами, поэтому могут выйти из строя элементы 1-4 или 2-3. «Тройка» двигателя может свидетельствовать о неработающих цилиндрах.
  5. На приборной панели загорелась сигнальная лампа «Check Engine».

При неисправности модуля зажигания проблемы появятся не только в работе двигателя, но и при его запуске.

Канал Простое Мнение на примере автомобиля Лада Приора подробно рассказал о симптомах, проявляющихся в работе модулей зажигания.

Как проверить неисправность модуля зажигания ВАЗ 2114 самостоятельно?

Самый простой способ проверить устройство, не снимая его, это провести диагностику в момент отключения силового агрегата.Когда мотор стал работать нестабильно, необходимо поочередно отсоединять соединительные элементы от каждого компонента модуля. При отсоединении разъема от работающего устройства работа двигателя изменится. Будут сбои, нестабильная работа агрегата увеличится. При отключении нерабочего элемента МЗ мотор будет работать так же.

Есть еще один простой метод диагностики, принцип его работы следующий:

  1. Для проверки потребуется помощник.Свеча демонтируется с посадочного места. Высоковольтный кабель отсоединен от устройства.
  2. Затем отсоединенный провод соединяется со свечой, которая прикладывается к корпусу силового агрегата.
  3. Запускается двигатель машины, необходимо убедиться, что на свечу попадает искра. Если она пройдет, между устройством и поверхностью силового агрегата появится синее свечение, его образование сопровождается появлением трещины. Если искры нет, то диагностике подлежат свечи, высоковольтный кабель и модуль.

При отсутствии специального оборудования возможно проведение диагностики МЗ с помощью контрольного светового индикатора, рассчитанного на 12 вольт. Один проводник от лампы подключается к штырьку разъема А, а второй подключается к массе для заземления. Помощник должен запустить силовой агрегат или повернуть пусковой механизм. Если при выполнении этих действий лампочка мерцает, значит, устройство работает. Аналогичные действия необходимо проделать с другим контактом.

О модулях самодиагностики зажигания, а также других элементах системы, рассказал канал Дневник автоэлектрика.

Проверка блока розжига мультиметром

Диагностика проводится в следующем порядке:

  1. Заводится двигатель машины.
  2. Переключатель тестера должен быть установлен в режим измерения постоянного тока, предел должен быть до десятков вольт.
  3. Один из выводов мультиметра подключается к разъему D на катушке, а другой идет на массу. В качестве массы можно использовать кузов автомобиля или блок цилиндров. Если питание есть, на дисплее диагностического прибора будет отображаться 12 вольт.
  4. Затем тестер переходит в режим омметра, диапазон значений до десятков Ом.
  5. Один контакт диагностического прибора подключен к выводу С, а второй идет к массе. Если прибор исправен, то тест покажет значение менее 1 Ом.
  6. На следующем этапе тестер необходимо перевести в режим вольтметра. Диапазон значений до десятков вольт.
  7. Один из контактов идет на вывод с маркировкой B, а второй соединяется с землей.
  8. Если диагностика показала, что напряжение меньше 0,3 вольта, то прибор исправен. Это свидетельствует о четком прохождении сигнала от контроллера Холла. Наконец, вы можете выполнить аналогичный тест, только с разъемом A. Результаты должны быть идентичными.

Непосредственная проверка вторичных обмоток на пробой

Для диагностики вторичных элементов МВ на пробой также потребуется тестер:

  1. Все присоединяемые жилы должны быть отсоединены от разъемов прибора.
  2. Диагностическое оборудование настроено на режим омметра, диапазон значений до десятков Ом.
  3. Контактные щупы тестера необходимо подключить по очереди к спаренным разъемам модуля. Например, во втором и третьем, а также в первом и четвертом.
  4. Если диагностика показала одинаковые результаты, значит все обмотки исправны. Параметр сопротивления должен быть около 5,4 кОм. Если полученные значения выше, это свидетельствует о внутренней поломке устройства.При более низких параметрах можно сделать вывод о наличии пробоя.

Игорь Белов поделился эффективными вариантами диагностики МЗ в гаражных условиях.

При каких неисправностях возможен ремонт устройства?

В результате того, что модуль зажигания по своей конструкции предусматривает соединение двух катушек, ремонт его затруднен. При наличии обрыва или поломки, а также оплавления витков проблему можно решить заменой устройства.Это касается любых повреждений, которые появляются внутри катушек. Единственным вариантом исправить ситуацию без замены устройства является устранение повреждения припоя.

Процесс ремонта модуля зажигания

Процедура ремонта проводится после подготовки всех инструментов и материалов:

  • набор торцевых ключей, понадобится инструмент на 10, 13 и 17;
  • шестигранник 5;
  • отвертка с плоским наконечником;
  • паяльник с алюминием и флюсом;
  • лак для ногтей;
  • многожильные провода.

Восстановление работы модуля зажигания выполняется следующим образом:

  1. Ключ устанавливается в выключатель. Двигатель запускается. Затем нужно подвигать контактные элементы на модуле, чтобы убедиться, что они не работают.
  2. Силовой агрегат останавливается. Модуль удаляется.
  3. Корпус устройства очищается от пыли. Для разбора нужно вскрыть корпус, это делается поддев его отверткой. Внутри устройства есть плата, на которой есть силиконовая пленка, от нее нужно избавиться.
  4. Алюминий удален с высоковольтных контактных элементов. Старые провода удаляются.
  5. Следующим шагом будет припайка новых проводников к схеме. Для этого поверхность коллекторного устройства очищают от следов налета. Затем плату нужно установить на электрическую плиту и нагреть примерно до 200 градусов. При повышении температуры можно услышать легкий запах гари. Для схемы это не страшно; его прогрев упростит процедуру пайки.
  6. Затем производится пайка.С помощью паяльника, флюса и алюминия концы проводников необходимо соединить с модулем зажигания. Все контактные элементы проводников, которые подключаются к цепи, необходимо обработать лаком для ногтей.
  7. Затем устройство собирается в обратном порядке и устанавливается в посадочное место. После установки запускается силовой агрегат. Если ремонт решил проблему, то с помощью герметика устройство фиксируется в месте посадки.
  8. При выходе из строя транзистора или коммутационного устройства эти компоненты ремонту не подлежат, но их можно заменить.Для этого детали снимаются с платы и меняются на новые.

Илья Балашов представил видео с результатом пайки модуля зажигания на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Замена модуля зажигания ВАЗ 2114

Если ремонт МЗ ВАЗ 2114 нецелесообразен или невозможен, то решить проблему с работой устройства можно его заменой.

Меняйте оборудование только при отключенном аккумуляторе. В противном случае есть риск короткого замыкания и выхода из строя других электроприборов.

Как снять модуль зажигания ВАЗ 2114?

Порядок демонтажа следующий:

  1. Сначала обесточивается бортовая сеть, для этого ключом ослабляется минусовой зажим на аккумуляторе.
  2. Затем выполняется поиск МЗ в моторном отсеке. Найти прибор можно по четырем, которые идут от свечей зажигания прямо к аппаратуре. Эти кабели отсоединены от МЗ.
  3. Затем от прибора отсоединяется разъем с проводниками.Необходимо отсоединить фиксирующую застежку, расположенную на корпусе модуля зажигания.
  4. Сам МЗ крепится на кронштейне благодаря трем гайкам. Используйте ключ, чтобы открутить их.
  5. После демонтажа креплений снимается устройство, расположенное на трех шпильках.

Подключение нового устройства

Процедура установки оборудования осуществляется в обратном порядке; при установке необходимо учитывать следующие нюансы:

  1. После установки модуля зажигания нужно посмотреть на его поверхность.Он имеет маркировку цифрами – 1, 2, 3 и 4. Эти символы обозначают номера цилиндров, к которым следует подключать МЗ.
  2. Для правильного подключения устройства необходимо смотреть на наконечники высоковольтных кабелей. Они также имеют маркировку с теми же номерами. Это сделано для того, чтобы упростить процедуру подключения МЗ к кабелям.
Схема подключения

Подключите устройство в соответствии со схемой, приведенной в этом разделе.

Схема подключения МЗ на ВАЗ 2114

Как проверить устройство после подключения?

Диагностика работы новой 2114 может производиться только с помощью специального устройства — разрядника высоковольтного.

Его можно найти практически в любом автомагазине. С помощью оборудования можно диагностировать модуль, а также высоковольтные кабели на наличие искры. Для проверки устройства необходимо подключить его к устройству и воспользоваться инструкцией по его эксплуатации.

Что делать, если проблема осталась после замены модуля?

Если после ремонта проблемы в работе МЗ остались, то есть вероятность, что причина проблемы была не в модуле. Необходимо произвести диагностику остальных элементов системы зажигания.

Свечи и система зажигания

Особенности проверки свечей и других узлов:

  1. Перед демонтажем приборов отсоедините наконечники высоковольтных кабелей.Их состояние проверяется на наличие повреждений. Дефекты на наконечниках часто приводят к сбоям в работе свечей. При наличии повреждений провода меняют. Также нужно оценить состояние самих «высоковольтников». В них не допускается наличие дефектов и повреждений изоляции.
  2. После отсоединения наконечников свечи демонтируются; для откручивания используется специальный свечной ключ.
  3. После демонтажа оценивается состояние устройств. Цвет деталей должен быть коричневым, копоть и нагар на электродах не допускаются.При наличии нехарактерных следов устройства зачищают, для этого используют металлическую щетку или мелкозернистую наждачную бумагу. Для лучшего эффекта электроды свечей можно нагреть на плите.
  4. Проверяется состояние зазора между заготовкой и электродным элементом. Если он слишком большой, это свидетельствует о некорректной работе устройства. Свечи зажигания нужно будет заменить.

Что выгоднее для автовладельцев: ремонт или замена модуля зажигания?

Если есть возможность починить модуль зажигания, то можно и восстановить.Здесь каждый потребитель должен решить для себя, что ему выгодно — вкладывать деньги в новый МЗ или ремонтировать старый.

Фотогалерея

Фото разборки старого МЗ.

Видео «Наглядное пособие по замене МЗ»

Канал СТО ТОНН представил наглядное пособие по замене модуля зажигания на отечественном автомобиле ВАЗ 2114.

Вопросы / Автомобиль / Как правильно выставить зажигание на ВАЗ 2114 инжектор (8 клапанов)?

Как правильно выставить зажигание на ВАЗ 2114 инжектор (8 клапанов)?

вопрос: как выставляется зажигание на инжекторных двигателях?
Свечи чернеют, в сервисе сказали, что зажигание позднее, и решить эту проблему не могут, но вроде теоретически возможно.

Как понять чернеть.
1. Вкрутил новые — 5 минут, ЧЕРНЫЕ открутил.
2. Прошел 20000, открутил — черный.
Угол опережения зажигания устанавливается автоматически каждую секунду, и он (угол опережения) зависит от многих параметров: частоты вращения коленчатого вала, нагрузки на двигатель (массовый расход воздуха или положение дроссельной заслонки), температуры о. жидкости, детонация.
Итак вот результаты:
1. Опишите подробно при каких обстоятельствах свечи чернеют???
2.Поменять заправку (попробовать)
3. Сколько в день пробега.
4. Можно заехать в сервис и посмотреть совпадают ли метки при установке ремня ГРМ, возможно он был неправильно выставлен или перескочил (редко, но бывает).
Конечно, заехать в другой сервис, не там, где сказали о возгорании «с опозданием», они сами.

Моментом воспламенения топливовоздушной смеси в камере сгорания является момент образования искры между электродами свечи зажигания. Установка момента зажигания заключается в возможности воспламенения смеси при определенном положении поршня относительно ВМТ.

Характеристики автоматических регуляторов опережения зажигания приведены на рис. 1

Поскольку по коленвалу (шкиву, маховику) легче ориентироваться, то зажигание до ВМТ (опережение), в ВМТ и после ВМТ (опоздание) обычно оценивают в угловых градусах вдоль коленчатого вала со знаком V’ или b-» (рис. 2).

Шкала может быть в лючке сцепления или на шкиве (рис. 2). В первом случае риска (метки ВМТ в соответствующих цилиндрах) — на маховике, а во втором — на штифте в крышке газораспределительного механизма (шкала на шкиве).Благодаря меньшему диаметру шкива по сравнению с маховиком шкала может охватывать весь диапазон опережения зажигания.

На какой бы автомобиль не было установлено зажигание, заводить.

Модуль зажигания ВАЗ 2114 — более продвинутое решение, чем классическая катушка «катушка», которая устанавливалась на «классике». Однако проверка данного элемента не должна вызвать затруднений даже у начинающих автомобилистов.

Форсунка 8 клапанов: признаки неисправности модуля зажигания

Чаще всего грешить на работу модуля имеет смысл в следующих ситуациях:

«плавает» холостой ход; двигатель «двоит», то есть слышно, что не работает одна из пар цилиндров: первый-четвертый или второй-третий; ощущаются провалы тяги при разгоне; высвечивается ошибка «Проверить двигатель».

Проверить модуль зажигания ВАЗ 2114 могут даже новички

Как диагностика показывает неисправности модуля

Заехав на СТО или воспользовавшись любительским диагностическим оборудованием (сканер ошибок, специальное приложение и адаптер для компьютерной диагностики по Bluetooth), можно также выяснить, что «корень зла» в модуле зажигания.

Что такое угол опережения зажигания и на что он влияет

Момент зажигания — важнейший параметр, определяющий работу системы зажигания.Под этим понятием понимается время, в течение которого система зажигания воспламеняет сжатую рабочую смесь искровым разрядом. Определяется как положение коленчатого вала двигателя автомобиля в момент подачи импульса на свечу впереди верхней мертвой точки в градусах.

Это связано с тем, что для того, чтобы произошло сгорание рабочей смеси в цилиндре, требуется некоторое время, т.к. скорость фронта пламени составляет примерно 20-30 м/с. Если смесь воспламеняется в положении поршня в ВМТ (т.е., верхняя мертвая точка), то его сгорание будет происходить на такте расширения, а также частично на выпуске. В результате не будет обеспечиваться эффективное давление на поршень. Поэтому оптимальный момент воспламенения выбирается таким, чтобы давление сгоревших газов.

Объект переделки ВАЗ 2108, 2109 или 21099с карбюраторный двигатель модификации 21083. Основная цель — переделка карбюраторного двигателя в 16-клапанный инжекторный путем установки его на ГБЦ от ВАЗ-2112.Тестирование ВАЗ-2109, переделанного под 16-клапанную головку (даже до качественной настройки программы) демонстрирует огромную разницу в поведении автомобиля по сравнению со штатной системой питания.

Некоторое ухудшение характеристик на низких оборотах (до 2000 об/мин) компенсируется значительным улучшением тяги после раскрутки двигателя до высоких оборотов. По субъективным ощущениям, ускорение на четвертой передаче на 16 клапанах такое же, как и на третьей с карбюраторным двигателем. На прямой ровной дороге двигатель легко достигает 5000 об/мин.На большинство водителей это производит незабываемое впечатление.

Что нужно для варки Блок ГБЦ 16В, комплектуется ресивером и коллекторами, датчиком детонации, МЗ, дроссельной трубкой с датчиком.

ВАЗ-21130 не развивает полной мощности, заводится с 6-7 раз при перегазовке, стреляет в выхлопную трубу. что может быть? Проверь его мозги и запас топлива! свечи, зажигание тоже смотри! Поддерживает ли форсунка на ВАЗ 21121 двигатель 1.6 8 клапанов 2005 г.в. интерфейс OBD-II Должен быть установлен на форсунку OBD-II блютуз адаптер.Вот интересно — его можно поставить?
· Зайдите на сайт этого адаптера /возможно Check engine/, там есть описание какие машины он может опрашивать. Нужна инструкция по ремонту инжекторная ВАЗ 21041-30 Здравствуйте. Нужна ремонтная книжка на инжектор ВАЗ 21041-30. Желательно посвежее и со схемами, фото и т.д. Искал в интернете, какие-то вирусы попадаются. Спасибо. Спасибо большое Тигра. http://редванов. net/vaz/ — Сайт занимается выманиванием денег! Осторожно! И тебе, тигру, должно быть стыдно!
· http://car-exotic.

Неправильно выставленное зажигание приводит к поломке автомобиля

У большинства владельцев автомобилей ВАЗ 21099 наверняка возникали проблемы с запуском двигателя, когда при вставлении ключа в замок зажигания двигатель начинает работать, но совершенно не держит холостые обороты. Почему так происходит? Одной из вероятных причин этой и некоторых других неисправностей может быть неправильно выставленное зажигание, но если залиты свечи или нет искры при запуске двигателя, то лучше сразу искать проблему в карбюраторе.

На ВАЗ 21099 с карбюраторным двигателем устранить проблему неправильной регулировки зажигания своими руками довольно просто, но потребуется специальный инструмент – стробоскоп. Желательно приобретать его для собственного использования, ведь за долгую жизнь автомобиля вам не раз придется регулировать угол опережения зажигания. Как правильно и без труда выставить зажигание?

К каким неисправностям может привести неправильная установка.

Когда однажды утром машина с заряженным аккумулятором напрочь отказывается заводиться, вполне возможно, что все дело в катушке зажигания.Дело в том, что предсказать момент его выхода из строя практически невозможно, а проверять надо уже при наличии проблемы.

От чего зависит производительность катушки

Классическая катушка зажигания или «катушка», как ее еще называют в народе, по сути является низковольтным преобразователем от аккумулятора и генератора в высоковольтное, которое затем поступает на свечи зажигания. То есть это миниатюрный электрический трансформатор.

Катушка зажигания — единственный в своем роде миниатюрный электрический трансформатор

Традиционная катушка, применяемая на карбюраторных моделях автомобилей, состоит из двух обмоток.На первичную обмотку поступают импульсы низкого напряжения, например 12 вольт. Как правило, это небольшое количество витков (до 150) толстого медного провода в изоляции. «Первичка» имеет 2 вывода на крышке катушки. витков во вторичной обмотке.

Регулировка ремня и клапанов ВАЗ-2108 И ВАЗ-2109

Согласно сервисной книжке каждые 15 тысяч километров необходимо проверять состояние ремня привода распредвала и при необходимости регулировать его натяжение.

Делаем в следующем порядке.С воздушного фильтра снимите заборник холодного воздуха (фото 1), открутите три винта крепления передней крышки, защищающей ремень (фото 2), и снимите крышку (фото 3). При осмотре ремня обращаем внимание на то, целы ли его зубья, нет ли отслоений резины от ткани, других опасных дефектов – порезов, трещин и т. п. Недопустимо также смазывание ремня (обычно из-за утечки масла через распределительный или коленчатый вал), так как его прочность резко снижается.

Если ремень не имеет таких дефектов и его пробег не достиг максимально допустимого — 60 тысяч километров, проверяем натяжение, скручивая правую ветвь (фото 4) с усилием пальца (1,5-2 кгс). При нормальном натяжении крутится.

Когда менять модуль зажигания?
Он может выйти из строя в любой момент, и сигналы, которые он подаст в случае неисправности, следующие:

  • Автомобиль может дергаться.
  • А еще возможно плавание оборотов двигателя.
  • Ко всему этому может добавиться еще и неустойчивый холостой ход, то есть он просто будет глохнуть.

Как заменить модуль зажигания на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

2) Затем в двигателе найдите расположение модуля зажигания, а найдя его, отсоедините от него четыре высоковольтных провода, которые к нему подключены.

4) Затем снимите три гайки, которыми этот модуль крепится к кронштейну.

Внимание!
Чтобы вам было проще визуально определиться, посмотрите на фото ниже, где показаны места, где три гайки крепят модуль к кронштейну!

5) Затем снимите модуль с трех длинных шпилек, имеющихся на кронштейне.

Установка:
Модуль зажигания устанавливается в порядке, обратном снятию, но при обратной установке необходимо знать две вещи:

1. После того, как модуль зажигания установлен, посмотрите на его поверхность, вы видите там цифры: 1, 2, 3, 4. Так вот, эти цифры обозначают номера соответствующих цилиндров.

2. Заметили ли вы, что на концах высоковольтных проводов присутствуют и такие же цифры: 1, 2, 3, 4. Все это сделано для того, чтобы вам было легче определить, какой из высоковольтных проводов провода напряжения должны быть подключены к модулю.

Внимание!
Все высоковольтные провода при переустановке модуля соединять строго по номерам, например: «первый провод — на первый выход», «второй провод — на второй выход» и т.д.

Проверка модуля зажигания на работоспособность:

Для проверки модуля потребуется « разрядник высоковольтный «, который можно приобрести в автосалоне по цене в районе 900-1500 руб. С помощью этого разрядника можно проверить на исправность: модуль зажигания, катушку зажигания и сами высоковольтные провода на наличие искрения.

Внимание!
На видео хорошо видно, что модуль зажигания исправен, так как при последовательном подключении к нему всех проводов на разряднике постоянно появляется искра, но при последней проверке видно, что искра пробивает мало, но все же модуль показывает себя хорошо, и его замена не требуется!

Важно!
При работе с модулем зажигания будьте осторожны, и ни в коем случае не делайте с ним ничего, не обесточив аккумулятор!

Модуль зажигания представляет собой сложное электротехническое устройство, предназначенное для выработки тока высокого напряжения (до 30 000 В) и передачи его на зажигание.

Соединительный элемент между модулем зажигания и свечами. Стоит отметить, что многие автовладельцы также называют модуль зажигания катушкой зажигания, что не совсем правильно. катушка входит в состав модуля зажигания, но в данном случае это не имеет значения.

Принцип работы модуля зажигания

Принцип работы модуля соответствует принципу работы любой катушки зажигания:

  1. управляет работой модуля, подавая постоянный ток на обмотки его катушек.
  2. Согласно закону индукции высокое напряжение генерируется и подается на свечу зажигания в нужный момент.
  3. Модуль зажигания состоит из двух катушек зажигания и двух выключателей, а также пластикового корпуса и выводов для высоковольтных проводов. Каждая катушка связана с 2 цилиндрами: 1 катушка — 1 и 4 цилиндры, 2 катушка — 2 и 3 цилиндры.

Признаки неисправности модуля зажигания (катушки)

Основными признаками неисправности катушки зажигания являются:

  • сбои при разгоне;
  • потеря мощности;
  • нестабильный холостой ход;
  • 2-3 или 1-4 цилиндры не работают.

Где находится модуль зажигания?

Модуль зажигания находится в моторном отсеке. Самый простой способ найти его — найти высоковольтные провода. Один конец высоковольтных проводов идет к свечам зажигания, другой конец проводов идет к модулю зажигания.

Схема подключения ВВ проводов к модулю зажигания

Подключать высоковольтные провода к модулю необходимо строго в определенном порядке: провода 1 и 4 цилиндра идут к одной обмотке, 2 и 3 к другой.Нумерация цилиндров указана на модуле зажигания. Обратите внимание на рисунок.

Если держать модуль строго перед собой, то подключать нужно так:

  • 1 цилиндр — левый нижний высоковольтный вывод;
  • 2-й цилиндр — верхний левый высоковольтный вывод;
  • 3 цилиндр — правый верхний высоковольтный вывод;
  • 4 цилиндр — правый нижний высоковольтный выход.

А вот эта распиновка типична, когда держишь модуль перед собой.Если вы хотите установить высоковольтные провода на уже установленный на машине модуль, то распиновка немного другая, т.к. модуль устанавливается под углом (ромб):

  • 1 цилиндр — центральный нижний выход;
  • 2 цилиндр — левый выход;
  • 3 цилиндр — верхний выход;
  • 4 цилиндр — правый выход. Но для удобства и наглядности модуль лучше снять, а уже потом устанавливать на него высоковольтные провода.

Сколько стоит модуль зажигания?

Примерная стоимость модуля зажигания в магазине от 700 до 1000 руб.

Как проверить модуль зажигания (катушку)?

Для проверки модуля необходимо измерить сопротивление между клеммами (1 и 4 цилиндры; и между 2 и 3 цилиндрами). Сопротивление на омметре должно быть примерно 5,4 кОм. Более подробное описание шагов проверки читайте в статье:

как раз о важном. Клапана можно регулировать?

Многие автомобилисты сталкивались с процессом регулировки клапанов ВАЗ-2114 в автосервисе или проводили эту операцию своими руками.Но, не все знают, через какой промежуток времени необходимо проводить эту операцию.

Видео ниже расскажет вам о регулировке клапанов на ВАЗ-2114:

Схема-устройство клапана и элементы для регулировки

Процесс регулировки клапанного зазора

Согласно нормативно-технической документации и практике автомобилистов регулировку клапанов необходимо проводить каждые 15 000-20 000 км или при необходимости.

Регулировочная шайба.Используется для регулировки зазора клапана.

Для регулировки клапанов используются специальные регулировочные шайбы. Существует 125 размеров, но лишь немногие из них нашли свое применение.

Давайте рассмотрим, какой : 3.30, 3.35, 3.40, 3.45, 3.50, 3.55, 3.60, 3.65, 3.70, 3.75, 3.80, 3.85, 3.90, 3.95, 4.00, 4.05, 4.10, 4.15, 4,20, 4,25, 4.30, 4.35 , 4,40, 4,45, 4,50;

Последствия поздней корректировки

Известно, что несвоевременное проведение любой операции по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля влечет за собой определенные последствия, которые могут быть, в одном случае, легкими, а в другом — фатальными для силового агрегата.Итак, рассмотрим основные из них:

  1. Изнашиваемые детали и узлы ГБЦ, а именно газораспределительного механизма.
  2. Износ распределительных валов.
  3. Частичное или полное разрушение толкателей.
  4. В отдельном случае приводит к обрыву ремня ГРМ и соответствующим последствиям, например. !

выводы

Клапана на ВАЗ-2114 регулировать не позднее чем через 20000 км . Несвоевременная корректировка может привести к неожиданным и разрушительным последствиям.Поэтому автомобилист должен следовать рекомендациям производителя.

Для определения динамических свойств объекта на практике чаще всего используется методика удаления. При определении объекта по его () на вход подается либо ступенчатый тестовый сигнал, либо прямоугольный импульс — см. раздел 2.3. Во втором случае (кривая отклика) должна быть достроена до соответствующего . Процесс получения объекта из переходных данных называется идентификацией объекта.

При снятии переходной характеристики необходимо выполнение ряда условий,

представленных в таблице 1:

Таблица 1 — Условия снятия переходной характеристики

нет Условия
1 Если разрабатывается система стабилизации параметров процесса, то переходная характеристика должна измеряться вблизи рабочей точки процесса.
2 Переходные характеристики должны учитываться как для положительных, так и для отрицательных скачков управляющего сигнала.По форме кривых можно судить о степени асимметрии объекта. При небольшой асимметрии рекомендуется рассчитывать настройки регулятора исходя из средних значений параметров передаточных функций. Линейная асимметрия чаще всего наблюдается в объектах терморегулирования.
3 При наличии зашумленного выхода желательно снять несколько переходных характеристик (кривых ускорения) с последующим их наложением друг на друга и получением средней кривой.
4 При снятии переходной характеристики необходимо выбирать наиболее устойчивые режимы процесса, например, ночные смены, когда действие внешних случайных возмущений маловероятно.
5 При снятии переходной характеристики амплитуда тестового входного сигнала должна быть, с одной стороны, достаточно большой, чтобы отчетливо выделять переходную характеристику на фоне шумов, а с другой стороны, она должна быть достаточно малой, чтобы не нарушать нормальный ход технологического процесса.

Примечание к таблице 1:

Начальные условия для снятия переходной характеристики:
В начальный момент необходимо, чтобы система управления находилась в состоянии покоя, т.е. регулируемая переменная X (например, температура печи) и контроллер управление Y (выход контроллера на привод) не менялись, внешних возмущений не было. Например, температура в печи оставалась постоянной, а привод не менял своего положения.Затем на входной исполнительный механизм воздействуют ступенчато, например, включают обогреватель. В результате состояние объекта начинает меняться.

Определение динамических характеристик объекта управления с самовыравниванием по его переходной характеристике

Самовыравнивающийся процесс регулирования — свойство объекта регулирования после возникновения дисбаланса между притоком и притоком возвращаться в это состояние самостоятельно, без участие лица или регулятора.Самовыравнивание способствует более быстрой стабилизации регулируемой величины и, следовательно, облегчает работу регулятора. Процесс изменения параметра X(t) и его переходной характеристики h(t) показан на рис. 1. Удалив и оценив характер объекта управления (с самовыравниванием или без него), он можно определить параметры соответствующих .

рекомендуется использовать для объектов управления с четко выраженной преобладающей постоянной времени.Перед началом обработки рекомендуется нормализовать переходную характеристику (кривую ускорения) (диапазон изменения нормированной кривой от 0 до 1) и извлечь из ее начального участка значение чистой выдержки времени.

При подаче на вход какого-либо объекта ступенчатого воздействия было получено:
переходная характеристика (см. пример на рис. 1). Требуется определить параметры переходной спецификации
.

Определение объектов вдоль кривой ускорения осуществляется методом
касательной к точке переходной характеристики (кривой ускорения).При этом точка соответствует переходу кривой из режима ускорения в режим замедления скорости нарастания выходного сигнала.

Рисунок 1 — Переходная характеристика (кривая ускорения) объекта с самовыравниванием

По типу переходной характеристики можно определить динамические свойства объекта: К, Хуст, ?д, Т, Р.

R = Xset / T

Определение динамических характеристик объекта управления без самовыравнивания по его переходной характеристике

Рисунок 2 – Переходная характеристика (кривая ускорения) объекта без самовыравнивания

Для объектов без самовыравнивания невозможна стабильная работа системы без регулятора.Для объекта без самовыравнивания коэффициент усиления определяется как отношение установившейся скорости изменения выходного значения Х к величине скачка входного сигнала Вт:

Величина динамической задержки в объекте определяется, как показано на рис. 2. Для контроллеров с релейным выходом на объект подается 100 % мощности. В некоторых случаях длительное воздействие такой мощности недопустимо. При этом допускается отключение ТЭНа после определения и Р .В этом случае скорость изменения температуры можно определить достаточно точно после достижения значения X значений ?0,3Hust. Тогда скорость изменения температуры R и постоянная времени T определяются по формулам.

Двигатель – важнейшая часть автомобиля, на которой полностью основана работа автомобиля. Именно поэтому важно следить за состоянием двигателя, проводить диагностику, а также своевременно его менять. Расходные материалы.Клапана могут быть причиной многих проблем в автомобиле (например, стука, потери мощности). Поэтому важно знать, как правильно отрегулировать клапана.

клапаны в автомобилях

Каждый автомобиль имеет либо 8, либо 16 клапанов. Их количество зависит от количества цилиндров – либо один клапан на цилиндр, либо два. Первый отвечает за запуск горючей смеси в камеру сгорания, второй – отвечает за открытие патрубка для выхода выхлопных газов.Такой механизм, регулирующий распределение смеси и газов, называется газораспределительным или клапанным. Стоит отметить, что на дизельный двигатель и инжектор устанавливаются разные системы.
Когда двигатель нагревается, металл расширяется. Таким образом, на двигателе должны быть зазоры, имеющие фиксированный размер. К последствиям неправильной регулировки клапанов можно отнести снижение КПД двигателя, а также быстрый износ деталей.

Например: при недостаточном зазоре клапан сгорит, при слишком большом зазоре клапан не откроется полностью и издаст металлический стук.
Как часто нужно регулировать клапаны?
При изменении размера зазоров необходимо их отрегулировать.

Признаки неправильной регулировки клапана

Много признаков того, что пробелы нарушены. В первую очередь снижается мощность двигателя и эффективность его работы. Возможны неприятный металлический стук, шум, запах гари и т.д. Стук появляется в основном под нагрузкой или на холостом ходу. В результате детали двигателя подвержены быстрому износу.
Вышеуказанные признаки неправильно отрегулированных клапанов являются тревожным признаком.При появлении хотя бы одного из них необходимо проверить клапана и отрегулировать их.

результат регулировки клапана

Регулировка клапанов: для чего?

В конечном итоге при правильной регулировке клапанов восстанавливается стабильность работы мотора, повышается мощность и износостойкость. Двигатель будет работать более плавно и стабильно как на низких, так и на высоких скоростях.

Можно ли отрегулировать клапана?

В современных автомобилях устанавливаются так называемые гидрокомпенсаторы.В обычных двигателях имеются кулачки распределительного вала или «толкатели», которые толкают клапана. Что касается гидрокомпенсаторов, то они сами находят необходимый зазор для выпуска газов при высоком давлении масла. В любом случае они обеспечивают оптимальную производительность клапанов. Многие спрашивают: «Если не отрегулировать клапана, что будет?» Если на автомобиле установлены гидрокомпенсаторы, то регулировка клапанов не требуется. В противном случае клапаны следует периодически регулировать и проверять.

Как отрегулировать клапана?

Как правильно отрегулировать зазоры клапанов

Многие автовладельцы пытаются отрегулировать клапана самостоятельно, не обращаясь в сервисы.Обслуживание.
Необходимо выставлять размеры зазоров на двигателе в холодном состоянии, так как заводские настройки производились на холодном металле. При этом он не меняет своих размеров, и они остаются стандартными.
Стоит отметить, что регулировать клапана стоит точно по рекомендациям и инструкции, иначе зазоры будут выставлены неправильно.
Сначала поршень цилиндра устанавливается в мертвую точку такта сжатия вверху. Зазор цилиндра определяется щупом.Это обеспечит закрытие обоих клапанов и поворот коромысла в пределах заданного зазора. Производители обычно ставят метки, по которым можно установить поршень в это положение.
Сама регулировка производится поворотом винтов коромысла в нужном направлении. Проворачивать звездочку коленчатого вала только по часовой стрелке. Многие наносят свои метки для определения положения каждого из цилиндров. Метки на подшипнике и коленчатом валу должны совпадать.
Далее необходимо ослабить контргайку на болте или винте.Зазор должен быть установлен на пределе, в данном случае это датчик. Затем необходимо зафиксировать положение, затянув гайку. Делать это нужно аккуратно, учитывая усилие затяжки, так как установленный зазор можно сбить. Чтобы проверить зазор, нужно вставить щуп, он должен проходить, но с усилием. Если щуп не проходит, нужно повторить регулировку.

Регулировать клапана необходимо поочередно в том порядке, в котором работают цилиндры в автомобиле, и с максимальной осторожностью.

Коленчатый вал проворачивается только пусковой рукояткой (кривая рукоятка стартера), либо винтом крепления шкива привода генератора, и только по часовой стрелке.
Здесь обязательно нужен щуп или специальный инструмент для регулировки клапанов.
В специальных книгах по ремонту двигателя процедура регулировки описана полностью. Еще одна особенность – настройка зазора на впускных и выпускных клапанах. Клапан управления давлением наддува имеет зазор, отличный от выпускного.Кроме того, для разных цилиндров могут потребоваться разные зазоры. Все это описано в руководстве по ремонту автомобиля.

Необходимые инструменты

Что нужно для регулировки клапанов

Как упоминалось ранее, требуется зонд или специальный инструмент. При правильном выборе можно работать с регулировочными пластинами. Для регулировки клапанов часто используется рейка, которая обеспечивает большую точность, чем пластины или щуп. Однако сам процесс регулировки отличается, он не соответствует вышеописанному способу.
Вы можете использовать индикатор. Это специальное устройство для регулировки клапанов с высокой точностью.

Таким образом, клапаны отвечают за распределение горючей смеси в двигателе, своевременный выпуск выхлопных газов. Зазоры клапанов следует регулярно контролировать и при необходимости регулировать. Отрегулировать клапана можно самостоятельно, не прибегая к услугам автосервисов. Важно точно измерить зазоры клапанов, так как они обеспечивают стабильность и эффективность работы двигателя.

5 лет назад

Добро пожаловать!
Регулировка клапанов — большинство людей, конечно, знают, что это за процесс и почему его нужно делать регулярно на некоторых автомобилях, например, на Классике, но есть люди, которые ничего об этом не знают и хотят разбирайтесь в этом вопросе, поэтому специально для таких людей подготовлена ​​эта статья, из которой вы узнаете много нового. А если вам что-то станет непонятно, то в таком случае напишите комментарий со своим вопросом в самом низу сайта и мы ответим на него в кратчайшие сроки.

Внимание!
А кроме того, в конце статьи вас ждет интересный видео ролик, благодаря которому вы многое для себя поймете в регулировке привода клапанов!

Зачем нужна регулировка клапанов?

Их регулировка необходима для того, чтобы машина работала более стабильно как на высоких, так и на низких оборотах двигателя. Потому что, как правило, из-за неправильной регулировки клапанов нарушаются зазоры, которые должны быть между кулачком распредвала и самим клапаном, что приводит к слишком большому открытию клапана при работе двигателя и, как следствие, к разгерметизации. происходят в цилиндре, что, в свою очередь, может отрицательно сказаться на сроке службы двигателя.

Внимание!
В том случае, если зазор между седлом клапана и боковыми частицами цилиндра стал очень большим (см. фото ниже, там этот зазор отмечен), то в этом случае клапан может прогореть, а также если поршень ход поршня очень большой, то встреча клапанов с самим поршнем во время работы двигателя. Поэтому регулировать клапана нужно периодически и с большой осторожностью, так как неправильно выставленные зазоры при регулировке опять же могут негативно сказаться на моторесурсе!

Как будут работать клапана, если зазор выставлен неправильно?

В этом случае, как было сказано ранее, нарушается работа клапанов, в связи с этим клапаны либо начинают открываться немного больше, чем положено, либо начинают находиться в постоянно открытом положении, из-за чего происходит нарушение герметизации в цилиндре пропадает, для наглядности посмотрите фото ниже на котором нарушена регулировка клапана и в связи с чем клапан находится в постоянно открытом режиме.

Как избавиться от регулировки клапанов?

Вы когда-нибудь задавались вопросом: «Почему, например, на 16-клапанной приоре не нужно регулировать клапана?» А все дело в том, что в двигателе приоры вместо «Толкателя», за счет которого кулачок распредвала толкает клапана, стоят «Гидрокомпенсаторы», которые, в свою очередь, за счет высокого давления масла находят оптимальное зазор между кулачком и самим клапаном «Гидрокомпенсатора», поэтому клапаны всегда работают с оптимальными зазорами.

Внимание!
Кстати, «Гидрокомпенсаторы» можно установить практически на любой автомобиль, а значит про регулировку клапанов можно забыть, но есть одно Но! «Гидрокомпенсаторы» можно устанавливать только на автомобили, у которых «Газораспределительный механизм — он же ГРМ» состоит из распредвала, коленчатого вала, а также клапанов и поршневой группы — по сути, это основная часть автомобиля!

Двигатели внутреннего сгорания, которые устанавливаются на современные автомобили, это достаточно сложные механизмы со множеством деталей.Поэтому для нормальной работы в течение длительного периода времени они требуют надлежащего обслуживания.

К сожалению, многие автомобилисты не уделяют этому должного внимания. Например, они не очень хорошо понимают, для чего нужна регулировка клапанов и часто игнорируют эту процедуру, что приводит к дополнительным поломкам и большим затратам на ремонт. В этой статье мы поговорим о том, что такое регулировка клапанов, для каких двигателей она нужна и как выполняется.

Прежде чем ответить на вопрос, что такое регулировка клапанов, необходимо сначала узнать, что представляют собой клапаны двигателей внутреннего сгорания, где они расположены и какие функции на них возложены.Конструктивно эти важные детали современных двигателей представляют собой цилиндрические «пластины» с достаточно длинными штоками. Они установлены в блоке цилиндров, причем в количестве не менее двух на каждый из них. Клапаны в закрытом состоянии прилегают к седлам, которые изготовлены из стали и запрессованы в ГБЦ (ГБЦ). Поскольку эти детали в процессе эксплуатации испытывают значительные механические и термические нагрузки, их изготавливают из специальных сталей, устойчивых к таким воздействиям.

Клапаны — детали газораспределительных механизмов автомобилей (ГРМ), которые часто называют клапанными.Они делятся на входные и выходные. Функция первого заключается, как нетрудно догадаться из самого названия, впуск горючей смеси в цилиндры, а второго – выпуск из них выхлопных газов. В процессе работы двигателя клапаны расширяются, их штоки удлиняются, соответственно изменяется величина зазоров, которые должны быть между их концами и толкающими кулачками (в старых двигателях — коромыслами). В процессе работы ДВС размеры этих отклонений увеличиваются, и именно тогда, когда они начинают превышать предельно допустимые значения, следует проводить регулировку клапанов.Он заключается в приведении зазоров в норму.

Если клапана периодически не регулировать, то это может привести к очень печальным последствиям. В случае, когда зазор слишком мал, неизбежно произойдет «пригорание». Это означает, что на поверхностях клапанов будет образовываться достаточно плотный слой продуктов сгорания. топливная смесь. Из-за него нарушается нормальная работа системы газораспределения, а, следовательно, и двигателя в целом. Кроме того, этот нагар довольно сложно удалить.

В тех случаях, когда зазор чрезмерно велик, клапаны не открываются полностью, и поэтому мощность двигателя значительно падает. Кроме того, они начинают «стучать», и этот стук опытные водители слышат, даже находясь в салоне, управляя своим автомобилем. Само собой разумеется, что увеличенные зазоры клапанов сказываются на работе двигателя внутреннего сгорания не менее негативно, чем чрезмерно малые.

Какие двигатели нуждаются в регулировке клапанов и когда?

Следует отметить, что не все двигатели внутреннего сгорания требуют периодической регулировки клапанов.Дело в том, что сейчас многие современные двигатели внутреннего сгорания, которыми оснащаются автомобили, в системах своих газораспределительных механизмов устанавливают так называемые гидрокомпенсаторы. Эти устройства самостоятельно в режиме реального времени регулируют зазоры, поэтому их величина всегда оптимальна.

Если в двигателе автомобиля нет гидрокомпенсаторов, то регулировка клапанов должна производиться вручную. То, что пришло время заняться этим делом, достаточно легко узнать по некоторым симптомам.Один из них – характерный «стук» клапанов, о котором уже упоминалось выше, а другой – двигатель начинает «троить», в его цилиндрах либо значительно падает компрессия, либо компрессия пропадает совсем. Как только появится хотя бы один из этих признаков, необходимо проверить размеры зазоров в клапанном механизме.

Это тоже нужно делать не дожидаясь «тревожных звоночков», в рамках текущего обслуживания автомобиля.Периодичность проверки зазоров клапанов указывается в технической документации на каждый автомобиль и, как правило, составляет один раз в 25 000 – 30 000 км пробега. Обычно ее проводят на СТО, но при определенных навыках проверку зазоров клапанов можно выполнить и самостоятельно.

Процедура регулировки клапана

Регулировать клапана нужно только на холодном двигателе, и при строгом соблюдении определенной последовательности действий. В противном случае зазоры будут отрегулированы неправильно со всеми вытекающими последствиями.

Процесс регулировки начинается с установки поршня цилиндра на максимальную точку сжатия. Чтобы привести его в такое положение, нужно повернуть коленвал либо за пусковую рукоятку, либо за винт крепления шкива привода генератора. Следует отметить, что вращение нужно делать только по часовой стрелке. После установки поршня необходимо проверить зазор. Делается это с помощью специального зонда.

Если окажется, что зазор либо чрезмерно велик, либо слишком мал, то необходимо его изменить.Для этого на соответствующем болте или винте необходимо сначала ослабить контргайку, а затем выставить зазор до необходимого предела. Он определяется толщиной соответствующего стилуса. После установки зазора зафиксируйте это положение, затянув контргайку. Делать это нужно внимательно и осторожно, чтобы не сбить настройку. После этого необходимо проверить правильность регулировки клапана щупом: он должен входить в зазор, но не свободно, а с некоторым усилием. Если это так, то это означает, что регулировка конкретного клапана конкретного цилиндра правильная, и нужно проделать всю описанную выше процедуру для всех остальных клапанов и цилиндров.

Следует отметить, что регулировка клапанов двигателей внутреннего сгорания очень кропотливая процедура, требует аккуратности, не терпит спешки. Лучше всего не делать это самостоятельно, а обратиться на СТО и доверить эту работу профессионалам с соответствующим опытом и необходимыми навыками.

Связанное видео

когда менять чтоб не погнул клапана. Необходимый инструмент для замены ремня ГРМ на Весте своими руками

Думаю, каждый счастливый автовладелец, после покупки Лада Веста, задумывается о пробеге, при котором стоит менять ремень ГРМ.Производитель рекомендует обслуживать газораспределительный механизм через 180 тыс. км, однако специалисты советуют делать это раньше, каждые 80-100 тыс. км. АвтоВАЗ устанавливает на Lada Vesta 4 типа двигателей:

  • ВАЗ-11189 объемом 1,6 л, крутящим моментом 140 Нм и мощностью 64 кВт/87 л.с. при обрыве перегибается ремень ГРМ,
  • ВАЗ-21129 объемом 1,6 л, крутящим моментом 148 Нм и мощностью 78 кВт/106 л.с. при обрыве перегибается ремень ГРМ,
  • ВАЗ-21179 том 1.8 литров, крутящий момент 170 Нм и мощность 90 кВт/122 л.с. при обрыве перегиба ремня ГРМ,
  • HR16DE-h5M объемом 1,6 литра, крутящим моментом 153 Нм и мощностью 114 л.с. цепной привод ГРМ.

Операция по замене роликов и ремня ГРМ на Весте существенно отличается от предыдущих моделей ВАЗ, соответственно и цена этой процедуры намного выше, чем замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114. Если вы решили заменить ремень ГРМ самостоятельно, следуйте следующей инструкции.

Подготовка к замене ремня ГРМ на Весте

Перед тем, как приступить к разборке газораспределительного механизма, следует отсоединить минусовую клемму от аккумулятора, а также снять ремень генератора.

Дальнейшие действия зависят от модели двигателя, установленного на Весту.

Замена ремня ГРМ на Лада Веста с двигателем ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179

На этом движке главное правильное выравнивание меток, для этого делаем следующее:

Завершающий этап замены ремня ГРМ на Весте

После установки нового ремня ГРМ необходимо отрегулировать натяжитель, для этого нужны плоскогубцы для стопорных колец или специальный ключ.

  1. Вставьте ключ в отверстия ролика и поверните влево до упора.
  2. Поверните натяжитель по часовой стрелке до совпадения меток на нем.
  3. Ключом «на 15» затяните болт крепления ролика с усилием 30-36 Нм.
  4. Теперь для проверки сделайте несколько оборотов демпфера коленвала ключом на «17», если все метки по-прежнему совпадают, вы все сделали правильно.
  5. Осталось собрать все в обратном порядке.

Судя по отзывам владельцев автомобилей «Веста», замена ремня ГРМ должна производиться не реже одного раза в 3 года и пробег не более ресурса помпы — 80 тыс. км. При эксплуатации более трех лет бывают случаи срезания зубьев на ремне.

посвященные ресурсным испытаниям Весты и Иксрея, читатели Авторевю оставляют свои вопросы о двух новинках от АвтоВАЗа. Отвечаем на некоторые из них.

Подскажите пожалуйста, у вашего Иксрея тоже вода в дверях после дождя или стирки скапливается? Это проблема в моей машине.

AR: Нет, такого не наблюдалось. Есть только замечания по уплотнителям дверей: в сырую погоду пороги мокрые и грязные, в сухую — пыльные.

Геннадий

Хотелось бы узнать про кондиционер от Весты: как себя ведет, достаточно ли охлаждает в жару +30 градусов, не «подсасывает» двигатель в городских условиях и на трассе.

AR: Достаточно охлаждает. Например, в жару выше +30 градусов машина больше получаса простояла на солнце (датчик наружной температуры показывал +51 градус!), и система кондиционирования справлялась отлично.

Букреев Олег Сергеевич

Являюсь владельцем автомобиля Лада Веста. Когда утром заводишь машину и начинаешь движение на малой скорости, слышен отчетливый треск длительностью около двух секунд. Я долго пытался найти источник и выяснил, что этот звук издает система АБС (когда вытащил предохранитель и начал ездить без него, шума не было, как только вставил и проехал — оно появилось). Подскажите, есть ли такой звук на «ресурсных» машинах?

AR: Такого не наблюдается ни на одной нашей «ресурсной» Ладе.

Акутин Н.А.

Есть ли у Иксреуса стук в двигателе при переключении передач? Как работает кондиционер на малых оборотах (в пробках)? Машина периодически дергается при трогании с места?

AR: У нас нет вопросов к эффективности системы кондиционирования воздуха при низких оборотах двигателя. Периодическая суета «робота» — да, есть такой грех на АМТ. Автомобиль движется неравномерно, что похоже на брошенную педаль сцепления — но это касается только плавного старта, при динамичном такого нет.Детонации при переключении передач нет.

Ахеренок Виктор Анатольевич

Хотелось бы узнать: 11300 руб — это одна труба выхлопной системы или вместе с нейтрализатором?

AR: В эту сумму нам обошлась средняя часть выпускного тракта (резонатор с сильфонной муфтой). Нейтрализатор у Весты совмещен с выпускным коллектором.

Узлов А.В.

Спасибо за исчерпывающие отчеты по транспортным средствам! Очень хотелось бы узнать, через сколько тысяч километров нужно менять ремень ГРМ на двигателе Веста? Есть мнение, что на Приорове 126-й двигатель, если его не заменить через 45 тысяч километров, это беда.А на новых (после 2013 года) автомобилях семейства ВАЗ с 16-клапанными двигателями такая замена в принципе необходима?

AR: Двигатель Весты с индексом 21129 является дальнейшей модернизацией приоровского двигателя. Периодичность замены обновленного ремня ГРМ (по заводской инструкции) каждые 180 тысяч километров.

Алексей Беклешов

Насколько хорошо работают воздуховоды Весты для задних пассажиров? Не мерзнут ли в холодное время года ноги сидящих на задних сиденьях? Проблема актуальна, так как, например, в Гранте пассажиры сзади мерзнут.

AR: Веста действительно имеет воздуховоды для ног задних пассажиров, выведенные под передние сиденья. Обдув есть, и пока его хватает. А вот хватит ли его даже в сильный мороз — пока сложно сказать, покажет зима.

Свиридов Константин Владимирович

Мне, как и Андрею Неверову, не нравится отсутствие подсветки в Iccrea при включенных дневных ходовых огнях. Есть ли способы активировать подсветку и планирует ли АвтоВАЗ решить эту проблему?

AR: Недавно появился режим подсветки панели приборов.Сменили прошивку ЭБУ, теперь панель приборов светится постоянно, меняя только яркость в режимах День-Ночь.

Ляпунов Евгений Андреевич

Интересует шумоизоляция в колесных арках Весты. Как многие пишут в отзывах, если пойдет дождь, то у вас там моментально будет вода (пена все впитает). Вот интересно, не сгниет ли там это дело?

AR: «Войлочные» подкрылки сейчас используются на многих иномарках. Они защищают колесные арки от шума и пескоструйной обработки.В такие подкрылки вода проникает, но довольно быстро стекает по ним и высыхает. А за счет того, что сами подкрылки хорошо дышат, арки под ними лучше вентилируются и меньше гниют.

В нашем случае под ними нет даже намека на коррозию.

Матвеев Антон Владимирович

На форумах западные владельцы часто жалуются на скрип втулок стабилизатора и стук стоек стабилизатора, стук задних стоек.Как обстоят дела на тестовых машинах? Еще хотелось бы узнать про стекла — быстро ли царапаются.

AR: Подвеска Весты с самого начала отличалась шумным характером. Но ни стука задних стоек, ни скрипа втулок стабилизатора мы не зафиксировали.

Турецкое стекло действительно мягкое: дверные стекла поцарапаны от постоянного опускания, а лобовое имеет следы абразивного износа, хотя Веста в потоке совсем не шла.

Страница 1 из 2

Подготавливаем машину к работе.

Устанавливаем автомобиль на подъемник или на смотровую яму.

Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

Останавливаем вращение маховика.

Головкой на 17 отвернуть болт 1, рисунок 1, крепления демпфера, снять шайбу 2 и демпфер коленвала 3.

Заворачиваем болт крепления заслонки на место.

Снимите устройство блокировки маховика (если имеется).

Устанавливаем траверсу 1, рис.2, на автомобиль, для подвески двигателя, вставляем крючок 2 траверсы в ушко 3 правой проушины, и подвешиваем силовой агрегат с правой стороны.

Головкой TorxE12 откручиваем и снимаем два болта 1, рисунок 3, крепления силового агрегата к правой опоре 2 подушки двигателя.

Отмечаем маркером положение правой опоры.

Этой же головкой откручиваем два болта 3 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову и снимаем правую опору.

Шестигранником на 5 отверните пять болтов с шайбами ​​и снимите верхнюю защитную крышку 1, рисунок 4.

Откручиваем тем же ключом три болта и снимаем нижнюю защитную крышку ГРМ.

Ключом на 17 провернуть коленчатый вал за болт крепления демпфера до совпадения метки на зубчатом шкиве коленчатого вала с меткой на корпусе масляного насоса.

При этом метки шкивов распредвалов должны совпадать с метками на задней защитной крышке.

Ослабляем болт 1, рисунок 5, крепления автоматического натяжителя 2, отвернув его на 2 — 3 оборота, и снимаем дистанционную шайбу и ремень ГРМ 3 со шкива коленчатого вала (используем ключ на 17 и плоскую отвертку) .

Продолжение статьи на 2 стр..

Двигатель Лада Веста объемом 1,6 литра оказался под капотом седана не просто так. Это достаточно надежный силовой агрегат, который успел прижиться на других моделях Автоваза. Простая конструкция рядного 4-цилиндрового 16-клапанного двигателя ВАЗ-21129 имеет свои особенности. Прочный чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка блока цилиндров, ременный привод ГРМ. В 16-клапанной ГБЦ отсутствуют гидрокомпенсаторы; зазоры клапанов регулируются подбором специальных шайб разной толщины.Мощность мотора Лада Веста 1.6 составляет 106 л.с. с крутящим моментом 148 Нм.

Распределенный впрыск топлива с электронным управлением требует применения Бензин АИ-92 … Двигатель Лада Веста соответствует экологическим нормам Евро-5. Главной конструктивной особенностью является динамическая (пассивная) система впуска. Во впускном коллекторе воздух может двигаться с разной скоростью благодаря специальным заслонкам. Это позволяет оптимизировать расход топлива и повысить динамические характеристики на разных режимах работы двигателя.

Двигатель Лада Веста тоже имеет проблемы. В первую очередь необходимо отметить опасность обрыва ремня ГРМ. Ведь при обрыве ремня ГРМ на Лада Веста 1.6 гнет клапана , которые встречаются с головками поршней. Поэтому менять ремень ГРМ Веста нужно четко по регламенту производителя.

Двигатель Лада Веста 1.6 расход топлива, динамика

  • Рабочий объем — 1596 см3
  • Количество цилиндров — 4
  • Количество клапанов — 16
  • ГРМ — ремень
  • Диаметр цилиндра — 82 мм
  • Ход поршня — 75.6 мм
  • Мощность л.с./кВт — 106/78 при 5800 об/мин
  • Крутящий момент — 148 Нм при 4200 об/мин
  • Степень сжатия — 10,45
  • Максимальная скорость – 175 километров в час (с «роботом» АМТ 178 км/час)
  • Разгон до первой сотни — 11,2 сек (с «роботом» АМТ 14,1 сек)
  • Тип топлива — бензин АИ-92
  • Расход топлива по городу — 9,3 л (с «роботом» АМТ 9,0 л)
  • Расход топлива в смешанном цикле — 6.9 литров (с «роботом» АМТ 6,6 литров)
  • Расход топлива по трассе – 5,5 л (с «роботом» АМТ 5,3 л)

Двигатель Лада Веста сочетается как с механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач, так и с роботизированным автоматом АМТ. Механика это коробка Renault Jh4 , которая ставится на Рено Логан, и производства Тольятти. С точки зрения динамики предпочтительнее механическая коробка передач.

Роботизированная коробка автомат АМТ ВАЗ-21827 создана на базе обычной 5-ступенчатой ​​механики.Динамика с «роботом» на Ладе Весте очень невыразительна. Такое положение вещей связано с настройками машины. В первую очередь разработчики пытались создать экономичный агрегат, а динамику просто приносили в жертву этому желанию. С другой стороны, лучше ориентироваться в пробках в крупных городах страны автоматически. В пробке динамик вообще не требуется. Все о . Поклонники российского автопрома наконец-то дождались мощной Весты.

Ремень ГРМ — устройство, распределяющее работу привода между зубчатыми шкивами коленчатого вала и самим ГРМ (газораспределительным механизмом). Он изготовлен из прочной резины, а снаружи имеет зубчатое основание, с помощью которого создает движение. Замена ремня ГРМ Лада Веста предусмотрена технологической инструкцией примерно через 200 000 км пробега. Однако, если деталь изготовлена ​​не по всем спецификациям, срок службы значительно сократится.Поэтому нужно заранее подумать о замене ремня ГРМ Лада Веста, который в случае поломки может загнуть клапана на двигателе.

Не гнется ли клапан при обрыве ремня ГРМ?

Многих владельцев интересует подобный вопрос, ведь откидная спинка не так уж и дешева. Эксперты отвечают на это положительно. Поломка клапанов встречается на большинстве современных марок автомобилей, которые используют в своих двигателях ремень ГРМ.

Конструкция 122-сильного двигателя 21179 и ДВС ВАЗ-21129 скорее всего их погнет при обрыве ремня.Даже несмотря на то, что в поршне были введены канавки. Глубины последней не хватило, поэтому порванный ремень продолжал гнуть клапана. Создатели Лада Веста не уставали заменять поршневую систему, но серьезного прогресса в решении проблемы не добились. Слетевший ремень ГРМ еще без труда погнул клапанный механизм.

Изделие АвтоВАЗа с моторами Ниссан, где предусмотрено цепное соединение, не способно оказывать влияние на клапаны, т. к. практически никогда не ломается мгновенно, а выходит из строя постепенно.Вопрос о том, гнет ли клапана на Лада Веста, приходится отнести только к ремням.

Алгоритм замены и необходимые инструменты

  1. Автомобиль устанавливается на подъемник. После этого снимается минусовая клемма на аккумуляторе, демонтируется ременный привод генератора и стартер. Затем опускаем подъемник.
  2. Траверса устанавливается с правой стороны двигателя. Крюк используется для подъема двигателя. Головками Torx12 откручиваем пару болтов и еще два — Torx Шестигранник нужен для того, чтобы открутить восемь креплений (пять сверху, три снизу) на кожухе привода.
  3. Следующий этап принципиально зависит от типа двигателя, установленного на транспортном средстве. Следовательно, необходимо найти точную схему соответствия. Видео замены ремня ГРМ на Лада Веста более наглядно расскажет вам об этих тонкостях, предостерегающих от поломок клапанов. После того, как ремень установлен, нужно отрегулировать натяжение и проверить работу системы.

Замена ремня ГРМ Лада Веста довольно кропотливое занятие и займет много времени у человека, не являющегося мастером-автомехаником.У многих даже может возникнуть вопрос: цепь или ремень? Не исключаем, что в скором времени на смену постоянно ломающейся детали Лады Весты придет более прочное устройство, не склонное гнуться.

Какая компрессия должна быть на ваз 2114 8 клапанов?

В идеале компрессия для двигателя ВАЗ 2114 8 клапанов должна быть 14 бар в каждом цилиндре.

Сколько должна быть компрессия на ваз 2115 8 клапанов?

Как показывает практика и многолетний опыт автомобилистов, компрессия в цилиндрах должна быть 14 бар, но нижнее предельное значение не должно опускаться ниже 11 бар.При измерении разница компрессии между цилиндрами не должна превышать 1 бар.

Как правильно измерить компрессию на ВАЗ 2114?

Как измерить компрессию двигателя?

  1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
  2. Выворачиваем все свечи.
  3. В появившееся свечное отверстие устанавливаем измеритель для измерения компрессии (компрессометр).
  4. Помощник жмет на газ до упора и заводит машину на 6-10 сек.

Какая должна быть компрессия в цилиндрах ваз 2114?

В идеале компрессия для двигателя ВАЗ 2114 8 клапанов должно быть 14 бар на цилиндр.

Какая должна быть компрессия на калине?

В исправном двигателе компрессия в цилиндрах должна быть не менее 1,0 МПа (10 бар), а разница компрессии между цилиндрами — не более 0,1 МПа (1,0 бар).10. Если компрессия меньше, то с помощью медицинского шприца или масленки залить около 10 см моторного масла в свечные отверстия цилиндров Двигатель с низкой компрессией .

Какова степень сжатия?

В бензиновых двигателях нормальная компрессия находится в пределах 12-14 бар. Отличия баллонов от нормы не превышают 1 бар. Однако если в одном из цилиндров компрессия ниже на 6-7 бар, то двигатель начинает работать на низких оборотах.

Какая должна быть компрессия на карбюраторе ВАЗ 2109?

Ваз — 2108, 2109, 21099 Степень сжатия 9,9. Компрессия : нормальная 1,1 — 1,3МПа, 11-13кг/см*** 178;, минимальная 1МПа, 10 кг/см*** 178. Разница показателей компрессометра между цилиндрами не должна превышать 10% от максимального.

Как правильно измерить компрессию на ВАЗ 2112?

Вывернуть свечу зажигания и вставить наконечник в отверстие, затем подать в цилиндр воздух под давлением около 0,2–0,3 МПа. компрессия

Как проверить компрессию в цилиндрах на холодную или на горячую?

При прогретом двигателе и полностью нажатой педали педаль акселератора (открытая дроссельная заслонка) компрессия будет максимальной. Именно при таких условиях его и рекомендуется измерять, а не на холодном , когда еще не установлены все зазоры поршневого механизма и клапанов впускной/выпускной системы.

Как правильно проверить компрессию карбюраторного двигателя?

Замер компрессия в цилиндрах двигатель карбюраторный

  1. Помощник, сидя в машине, нажимает до упора на педаль газа и поворачивает ключ в замке зажигания, запускает стартер на 3-5 секунд .
  2. Наблюдаем за показаниями компрессометра, фиксируем динамику их роста и максимальное значение.

Как самому проверить компрессию в двигателе?

С компрессометром

  1. Завести автомобиль и прогреть до рабочей температуры.
  2. Снимите свечи зажигания.
  3. Прошу помощи, потому что…
  4. Плотно вставьте наконечник компрессометра в отверстие свечи зажигания автомобиля. …
  5. Включить стартер и «крутить» двигатель до тех пор, пока показания манометра не перестанут расти (обычно 2-3 секунды).

Как увеличить компрессию двигателя?

Компрессию можно поднять двумя способами — увеличить степень сжатия или уменьшить утечки из камеры сгорания. Посмотрим, что получится в каждом случае: в нашем распоряжении есть стенд. Во-первых, уменьшим объем компрессионной камеры. Проще всего это сделать шлифовкой нижней плоскости ГБЦ.

Прицеп к квадроциклу своими руками. Самодельный прицеп для квадроцикла

Квадроцикл — мощный четырехколесный автомобиль с высокой проходимостью.Хозяева любят его за неприхотливость и долговечность. Такой транспорт можно использовать для перевозки достаточно серьезных грузов, но для этого нужен специальный прицеп для квадроцикла. Выручка хозяйства от такого приобретения будет велика, ведь мощности квадроцикла достаточно для перевозки грузов весом в тысячу килограммов. Остается только один вопрос — трейлер.

Прицеп для квадроцикла: что это такое и как он должен выглядеть

Прицеп — это такая коробка на колесах, на которой можно перевозить не слишком габаритные грузы.Обычно он крепится сзади. Прицеп квадроцикла отличается от легкового или другого вида транспорта только размерами. Это очень важный фактор. Если прицеп шире самого квадрика, то он будет маневренным, а в узких местах, где может пройти только квадроцикл, застрянет. Если просто меньше, то и пользы от этого не будет. Вернее, будет, но большие грузы на таком прицепе не потащишь.

Почему стоит задуматься о самодельном прицепе для квадроциклов

Прицепы для квадроциклов в изобилии продаются на рынке и в специализированных магазинах.Они будут подходить по размеру, приподнимать кузов за счет гидравлики и иметь множество других аксессуаров, но цена на такой товар остается заоблачной. В различных деревнях и небольших городках, где наиболее востребован квадроцикл с хорошим прицепом, недосягаема сумма в полторы-две тысячи долларов (если говорить о самых обычных прицепах). Перевозка с различными примочками обходится значительно дороже. Их цена не менее трех тысяч долларов.

Выхода нет! Остается одно: сделать прицеп для квадроцикла своими руками.Такой подход сэкономит много денег. Кроме того, прицеп для квадроцикла своими руками будет сделан так, как хочет хозяин. Он будет выполнять все необходимые функции.

Если прицеп застрянет где-то в болоте или грязи, можно с чистой совестью его оставить и не мучиться с ним. Это еще один плюс самоделки.

Прицеп для квадроцикла: варианты прицепа

Существует несколько вариантов прицепов (их вообще много, дело фантазии), отличающихся дизайном, материалами изготовления и практичностью.При желании сделать прицеп для квадроцикла своими руками может каждый. Оборудование, инструменты и умение ими пользоваться – вот главный вопрос при создании такой самоделки.

Самый простой вариант для транспортировки – вариант «корыто». Чуть сложнее будет сделать классический, который очень похож на простейший автомобильный прицеп. Это уже будет служить очень долго. В классическом прицепе уже можно перевозить довольно тяжелые грузы, что значительно повышает эффективность таких самоделок.

Прицепной вариант прицепа

Вариант «корыто» — ванна на колесах. Такой прицеп будет стоить дороже, так как придется покупать много деталей. Но каждый может это сделать. Чтобы сделать такую ​​вещь, не нужно много трудиться, она очень проста в изготовлении. Для начала необходимо приобрести сам корпус. В любом хозяйственном магазине можно купить большое железное корыто (что-то вроде ванны). Это будет служить телом. Важно, чтобы такая ванна не превышала ширину самого квадроцикла, а была примерно такой же.Это позволит вам свободно маневрировать в любых условиях.

Затем нужно сварить из квадратного металлического прутка (этот вид металла) прямоугольную рамку по периметру дна корыта. Это не имеет большого значения. Ось для будущего прицепа лучше купить в автосервисах или попросить сделать у знакомого мастера, так как можно подцепить проблемы с подвеской и креплениями. Для этого нужен немалый опыт. Если да, то опять же это сэкономит деньги.

Закрепите желоб и стальную раму болтами. Сверлом нужно сделать пару отверстий в днище и в соответствующих местах на раме. На этом этапе очень важна точность, поэтому лучше несколько раз все измерить, чтобы не было перекосов, которые могут вызвать трещины в процессе эксплуатации. Просверлив отверстия в днище и на железном профиле, можно вставить в отверстия болты и хорошенько затянуть их гайками. Очень важно хорошо затянуть гайки, чтобы они не ослабли при езде.

Крепление кормушки к квадроциклу

Последний шаг – прикрепить дышло к кузову. Дышло представляет собой балку, которая скрепляет трактор и прицеп. Его можно сделать из того же квадратного бруса, только толщину стенки нужно взять больше, так как при прохождении поворотов будет передаваться большая нагрузка. Сварочным аппаратом дышло приваривается к основанию корыта. Также для усиления конструкции можно приварить дополнительный крепеж под углом сорок пять градусов.

Самодельный прицеп для квадроцикла, как и все остальные прицепы, соединяется с основным транспортом благодаря специальному сцепному устройству и фаркопу.Этот механизм свободно продается на рынке или в магазинах. Его также можно снять со старых автомобилей. Принцип установки прост: шар сцепки прикручивается или приваривается к задней балке квадроцикла, а сцепка прикручивается к дышлу. Теперь прицеп для квадроцикла своими руками легко может тянуть грузы. Стоит учитывать, что такой вариант будет не слишком несущим, так как конструкция немного хлипкая. Но он не может перевозить очень тяжелые грузы. Сзади поместятся мешки с цементом и другие строительные материалы.

Изготовление прицепа квадроцикла: классический

Классический прицеп представляет собой обычный железный ящик на колесах. Такой вариант уже будет более грузоподъемным и надежным, но и сил на его создание уйдет больше.

Как сделать ось для классического прицепа?

Обязательно купите ось с резино-жгутовой подвеской. Такие топоры будут достаточно дешевы. Такой тип подвески будет самым оптимальным для прицепа.

Все оси, которые будут продаваться по ширине, не подходят, поэтому их все равно придется укорачивать.Здесь необходимо рассчитать так, чтобы с колесами ширина автомобиля не превышала самого квадроцикла. Получается такой мини-прицеп для квадроцикла, сделанный своими руками, с укороченной осью.

От этой оси нужно вырезать центральную часть, изначально все рассчитав. После этого она стала короче. Для их соединения нужно подобрать металлическую трубу такого диаметра, чтобы полуоси входили туда без люфта. Вставив полуоси в трубу прямо по центру, необходимо приварить концы.Важно во время сварки подливать воду, чтобы резиновые валики не расплавились.

Затем дышло приваривается к оси под прямым углом. Он сделан из более толстого квадратного металлического прутка. Затем все это приваривается к основанию.

Изготовление кузова прицепа

Кузов прицепа изготавливается в зависимости от потребностей владельца. Если это обычный грузовой прицеп для квадроцикла, созданный своими руками, то все делается по схеме с накаткой. Сначала варим прочную раму из квадратного металлического бруска, затем к этой раме привариваем ось.К раме привариваются остальные детали: борта и днище. При работе над кузовом прицепа стоит учитывать толщину листового железа, которое служит для днища и бортов. Он опять-таки рассчитывается из потребностей владельца: чем больший груз планируется перевозить, тем больше должно быть стального листа.

Профиль Дофф МакЭлхинни | Стэнфордские профили

Аннотация

Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) является одной из наиболее частых причин сердечной недостаточности у детей и часто прогрессирует, несмотря на максимальную медикаментозную терапию.Сердечная недостаточность характеризуется рядом нейрогормональных аномалий, включая нарушения сигнальной оси гормона роста (GH)/инсулиноподобного фактора роста-1 (IGF-1). Снижение уровня GH в сыворотке крови, который действует на сердечные миоциты преимущественно через IGF-1, связано с нарушением роста и функции миокарда, которое может быть улучшено путем восстановления гомеостаза GH/IGF-1. В моделях на животных и среди взрослых людей с сердечной недостаточностью, связанной с ДКМП, лечение ГР приводит к увеличению массы левого желудочка (ЛЖ) и улучшению функции ЛЖ за счет комбинации механизмов.Мы провели это исследование, чтобы определить влияние рекомбинантного ГР человека на функцию и массу ЛЖ у детей со стабильной дисфункцией ЛЖ, связанной с ДКМП. Мы провели проспективное, одноцентровое, рандомизированное, частично слепое перекрестное исследование среди детей в возрасте от 1 до 19 возраст с ДКМП и сердечной дисфункцией продолжительностью > или = 6 месяцев. После регистрации пациенты были случайным образом распределены для получения лечения в течение 6 месяцев либо обычной терапией (определяемой лечащим кардиологом пациента), либо рекомбинантным человеческим ГР (0.025-0,04 мг/кг в сутки), вводимых в виде ежедневных подкожных инъекций или только обычной терапии. Затем пациенты были переведены на другую стратегию лечения в течение 6 месяцев. Первичным показателем исхода было изменение фракции укорочения ЛЖ (УФ). Другие эхокардиографические показатели функции ЛЖ, соматического роста и уровней соматотропных/тиреоидных гормонов также контролировались. Только 8 из предполагаемых 15 пациентов были зарегистрированы из-за комбинации факторов. Два пациента выбыли из исследования в результате снижения функции ЛЖ, что потребовало трансплантации.СФ ЛЖ не претерпела существенных изменений во время лечения ГР, хотя как СФ ЛЖ, так и показатель z СФ ЛЖ были выше через 6 месяцев после прекращения лечения ГР, чем в начале исследования. Фракция выброса ЛЖ увеличилась во время терапии ГР до степени, близкой к значимой. Процентили роста и веса по отношению к возрасту значительно увеличились во время терапии ГР и оставались выше через 6 месяцев после лечения. Годовая скорость роста во время лечения ГР (13,7 ± 3,3 см/год, >97-й процентиль для всех пациентов) была значительно выше, чем после отмены ГР (3.2 +/- 3,5 см/год). Сывороточные уровни ИФР-1 и ИФР-связывающего белка-3 были значительно выше после 6 месяцев лечения ГР и через 6 месяцев после прекращения лечения ГР по сравнению с исходным уровнем. Нежелательных явлений, связанных с лечением гормоном роста, не было. В этом проспективном, одноцентровом, рандомизированном, частично слепом, перекрестном исследовании рекомбинантный человеческий гормон роста вводили 8 педиатрическим пациентам со стабильной хронической сердечной недостаточностью, вторичной по отношению к ДКМП. Из-за непредвиденных трудностей с включением подходящих пациентов исследование было недостаточно мощным, чтобы обнаружить изменения в нашем первичном показателе исхода той величины, которую мы прогнозировали.Тем не менее, мы наблюдали несколько заметных сердечно-сосудистых эффектов лечения ГР, в том числе тенденцию к улучшению фракции выброса ЛЖ во время курса лечения ГР и значительному улучшению SF ЛЖ, z-показателя SF и z-показателя конечного систолического стресса LV через 6 месяцев после прекращения приема GH. лечения (относительно исходных значений). Учитывая тот факт, что уровни IGF-1, основного миокардиального эффектора передачи сигналов GH, оставались значительно выше через 6 месяцев после лечения GH, чем исходные, улучшение функциональных показателей LV через 6 месяцев после прекращения терапии может свидетельствовать о прогрессировании или сохранении GH. лечебный эффект.В дополнение к его сердечно-сосудистым эффектам терапия ГР была связана со значительным ускорением соматического роста. Преимущества ГР не были связаны со значительными атрибутивными побочными эффектами, хотя у 2 пациентов во время исследования развилась прогрессирующая дисфункция ЛЖ, и им была проведена трансплантация сердца.

См. подробности для DOI 10.1542/peds.2004-0072

Просмотр сведений о Web of Science ID 000224242200009

Посмотреть подробности для PubMedID 15466071

когда менять чтобы не погнуть клапана

Осенью 2015 года семейство автомобилей Лад пополнилось топовой моделью – автомобилем Веста, выпускаемым в кузове седан.Задавая вопрос «гнет ли клапана на Лада Веста», нужно четко понимать, о каком двигателе идет речь: о 1,6-литровом русском или Ниссане, а может быть, о последней разработке ВАЗ с названием «21179».

Здесь рассматриваются варианты, относящиеся к автомобилям, выпускаемым сейчас или тем, которые начнут выпускаться в ближайшем будущем. Также для Весты был разработан 8-клапанный двигатель – он точно не гнет клапана и точно не будет устанавливаться на топовые седаны 2016 года.

Подробнее о двигателях, которыми комплектуется линейка Lada Vesta, в материале: Какие двигатели устанавливаются на Lada Vesta: технические характеристики и их ресурс!

ДВС ВАЗ-21129, 106 «сил» (клапан давления)

Немного истории. Мотор 21129 является доработанной версией другого двигателя, а именно 21127. Последний из них при обрыве ремня ГРМ успешно гнул свои клапана, хотя на поршнях были сделаны канавки (рис. 1). Дело в том, что глубина канавок была недостаточной: при определенных условиях клапан «встречался» с поршнем со всеми вытекающими последствиями.

С переходом на новое поколение двигателей внутреннего сгорания, то есть на 21129, была доработана конструкция поршней. А вот внешняя форма почти не изменилась, а углубления хоть и остались, но их глубина по-прежнему недостаточна.

Здесь рассматривался вопрос гнут ли клапана Лада Веста с двигателем 21129. И ответ был однозначным: да, угнетение.

Теоретически проблема с загибом клапанов характерна для всех двигателей ВАЗ, оснащенных 4 клапанами на цилиндр.Каждый новый 16-клапанник «наследует» его. Исключение составляет один раритет — двигатель внутреннего сгорания ВАЗ-2112, объем которого составляет 1,6 литра. Там углубления сделаны на совесть (рис. 2).

122-сильный двигатель «21179» (клапан гнет)

По своей конструкции двигатель внутреннего сгорания ВАЗ-21179 мало чем отличается от своих предшественников. Рабочий объем был увеличен до 1774 мл, что было достигнуто за счет изменения длины хода поршня: она составила 75.6 мм стало 84,0 мм.

Сам поршень теперь подходит к цилиндру лучше, чем в двигателях 21127 и 21129. Расстояние от поршневого пальца до днища поршней увеличилось на 1,3 мм до 26,7 мм. Но более глубоких канавок в днище не появилось. Механизм ГРМ по-прежнему приводит в движение ремень, и при его обрыве никто не отменял возможность загибания клапанов.

Теперь мы знаем, гнутся ли клапана на Лада Веста с двигателем 1,8 литра. Ответ будет таким же, как и для всех 16-клапанных двигателей внутреннего сгорания ВАЗ (за исключением 2112).Проблема с переходом на новое поколение осталась прежней. И возвращаться к «тяжелым» поршням на ВАЗе не собираются.

Привод ГРМ на двигателях 21179 оснащен не одним, а двумя натяжными роликами. Что сделано то, чтобы конструкция меньше подвержена растяжению ремня ГРМ.

Один из автоматических натяжителей может заклинить, но тогда его функцию возьмет на себя второй автоматический ролик.

Поршни, не гнутые клапаны

Поршневые комплекты для некоторых «старых» 16-клапанных агрегатов производятся сторонними фирмами.Эти детали снабжены глубокими пазами. Дело в том, что поршень не достает до тарелок и не может погнуть клапана.

элемента ШПГ с разными двигателями (21127, 21129, 21179) совместимы. А вот поршни от «старых двигателей» в мотор Весты ставить не нужно:

  • В ДВС 21129 после такого «тюнинга» увеличатся потери на трение;
  • Если в ДВС 21179 установить поршни от 26 или 27 двигателя, то сразу изменится рабочий объем.

У «29-го», как и у «79-го» двигателя Лада Веста гнет клапана только с «вазовскими» поршнями. Но установив «тюнинговую» деталь, прибавки мощности не ждите. И еще, применяя нестандартные элементы, можно сильно сократить ресурс (потерять гарантию, получить непредвиденные последствия).

Двигатель Nissan HR16DE (не гнется, есть цепь)

В большинстве комплектаций с механической коробкой передач седан Веста оснащается двигателем Nissan.Этот двигатель планируется устанавливать на кузова: универсал, кросс и купе! Его имя HR16DE, а рабочий объем 1,6 литра. Посмотрим, как выглядит днище поршня.

Здесь нет «глубоких канавок». Теперь обратим внимание на то, как устроен механизм ГРМ.

Здесь нет зубчатого ремня — его заменяет цепь. Трудно представить следующие две ситуации:

  • Цепь могла перескакивать через зубья одной или нескольких шестерен;
  • Один из элементов был поврежден настолько сильно, что наличие повреждений привело к разрыву.

Пока цепь остается целой, клапаны и поршни не могут встретиться друг с другом, что бы ни случилось с двигателем. Плохо только то, что цепь может заклинить.

Гнет ли клапана Лада Веста с ДВС Nissan? Ответ «нет» был бы неверным — не исключен обрыв цепи. Но на самом деле столкнуться с такой ситуацией будет практически невозможно. Давайте посмотрим, почему.

Четыре общеизвестных факта

Индикатор ресурса цепи ГРМ всегда превышает ресурс двигателя.Это первый факт, но при этом должно выполняться условие: замена масла должна быть своевременной. В общем схема выходит из строя постепенно, и это сопровождается симптомами:

  • Звуковые призвуки (стрекотание) на холостом ходу;
  • В момент прохождения «проблемной зоны» может наблюдаться фазовый сдвиг.

Последний дефект выявляется с помощью компьютерной диагностики.

От появления любого симптома до полного разрыва цепочки проходит определенное время. Да и вообще «неисправная схема» может работать долго.Это был еще один, четвертый факт.

Последствия обрыва ремня ГРМ, пример в видео

Заметно, что специалисты ВАЗа, работая над новым седаном Lada Vesta, задались целью обеспечить максимальную надежность и безотказность модели. Именно поэтому в линейку силовых агрегатов вошли двигатели, знакомые по другим машинам Альянса. Конечно у них есть слабые места, но все «детские болезни» давно побеждены и по современным меркам эти моторы считаются очень надежными.

Какие двигатели ставят на Лада Веста?

Новинке припасено три силовых агрегата, два из которых отечественные, а один импортный:

  1. ВАЗ 21116 — 1,6 л, 8 клапанов, 87 л. С участием.;
  2. ВАЗ 21127 — 1,6 л, 16 клапанов, 106 л. С участием.;
  3. Renault-Nissan HR16DE-h5M — 1,6 л, 16 клапанов, 114 л.с.

Проблемы с двигателем ВАЗ 21116

Это доработанный силовой агрегат типа ВАЗ 21114.Результатом доработок стала установка облегченной на 39% ШПГ от Federal Mogul. Двигатель хорош тем, что при обрыве ремня ГРМ клапана не гнет. Однако при обнаружении признаков неисправности лучше не затягивать и сразу ехать на СТО.

Особенности конструкции двигателя

В работе данного силового агрегата есть ряд отличительных особенностей:

— необходимость периодической регулировки клапанов;

— частая замена масляного фильтра;

— быстрый износ компонентов системы охлаждения;

— течь масла через некачественный сальник клапанной крышки;

— частые поломки кронштейнов на приемной выхлопной трубе — вместо латунных гаек используются стальные гайки.

Типичные неисправности

Беспокоит и неравномерно работает — для поиска причины необходимо измерить компрессию в цилиндрах. Если в одном из них он заметно отличается, это значит, что клапан прогорел. При незначительной разнице в работе истоки проблемы в прокладке, либо нужно просто отрегулировать клапана. Если с компрессией все в порядке, причину следует искать в модуле зажигания.

Плавающая скорость — обычно похожая проблема возникает на новых машинах.Чтобы его починить, нужно ехать в сервисный центр, где его ликвидируют по гарантии. В противном случае требуется осмотреть пылесос, датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода.

Двигатель не прогревается до необходимого уровня температуры — проблема в термостате. Кроме того, даже новые компоненты часто выходят из строя. Поэтому неисправность может повториться вскоре после замены.

Шумы и стуки в двигателе — обычно все дело в клапанах, которые нужно отрегулировать.Если слышен глухой металлический гул, нарастающий при нажатии на педаль акселератора, то застучали шатунные вкладыши или подшипники коленвала. Эта проблема решается только в сервисе. Не исключен звук поршней в цилиндрах. Это тоже повод посетить дилера на СТО.

Проблемы с двигателем ВАЗ 21127

Двигатель ВАЗ 21127 представляет собой несколько доработанный и доработанный силовой агрегат ВАЗ 21126. Отличия заключаются в установленной системе впуска, оснащенной резонансной камерой с возможностью регулировки ее объема за счет управляемых заслонок.

Вместо ДМРВ конструкторы установили ДАД+ДТВ, что устранило проблему с плавающей скоростью. Как и его предшественник, этот двигатель также гнет клапана при обрыве ремня ГРМ.

Особенности

Владельцам Lada Vesta необходимо учитывать возможные проблемы и знать, как их решать:

  1. Нестабильная работа и невозможность запуска — могут быть спровоцированы сбоями в работе ГРМ, проблемами с давлением топлива, подсосом воздуха, поломкой дроссельной заслонки, неисправностью некоторых датчиков.
  2. Потеря мощности — причина в прогоревшей прокладке, следствием чего является снижение компрессии в цилиндрах, а также износ комплектующих (прогоревшие поршни, изношенные кольца и цилиндры). Однако владельцы новой Весты с такими проблемами не сталкиваются (по крайней мере, поначалу).
  3. Загибание клапанов — эту проблему можно решить заменой штатных поршней на вставные.

Типичные неисправности

Они аналогичны тем, что характеризуют двигатель ВАЗ 21126.

Двигатель Весты ВАЗ 21127 может начать троить. В этом случае не лишним будет промыть форсунки. Если эта процедура не помогает, следует обратить внимание на катушки зажигания, свечи и измерить компрессию. Однако лучше всего сразу ехать на СТО.

Также может быть проблема прогрева до рабочей температуры. Обычно это проявляется при неисправном термостате.

Шумы и стуки в моторе могут возникать из-за гидрокомпенсаторов, а также проблем с коренными и шатунными подшипниками или поршнями.Если в моторе Весты возникает вибрация, стоит осмотреть патрубки и высоковольтные провода.

Рено-Ниссан HR16DE-h5M

Производство этого силового агрегата начато в 2006 году. В целом двигатель, который до сих пор остается самым мощным в линейке Весты (под вопросом мощность 1,8-литрового агрегата), считается очень надежным и способным проехать около 250 000 км до «столицы».

Ориентировался на АИ-95, но легко «переваривает» 92-й. Кроме того, в его системе ГРМ используется надежная цепь, поэтому владельцам Весты не стоит беспокоиться о ее преждевременном растяжении.

Типичные неисправности

Их немного:

Мотор Весты может заглохнуть — причина поломка реле блока зажигания. Более того, Nissan уже отзывал автомобили из-за этого. В этом случае вам придется покупать новое реле для Весты.

Свист — характерен для многих двигателей Nissan. В этом случае Веста может посвистывать ремень генератора, который нужно будет подтянуть или заменить.

Вибрации — для устранения этого явления обычно достаточно поменять правую подушку двигателя.

Прогоревшее кольцо выхлопной трубы — машина начинает работать громче. Прокладку необходимо заменить.

Как видите, Lada Vesta будет комплектоваться проверенными силовыми агрегатами. Все их слабые места давно известны по опыту на других моделях. Однако самым беспроблемным обещает быть топовый, 114-сильный HR16DE-h5M.

Замена ремня ГРМ автомобиля Лада Веста

Подготавливаем машину к работе. Устанавливаем автомобиль на подъемник или на смотровую яму.Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

Снимите приводной ремень.

Останавливаем вращение маховика.

Головкой на 17 откручиваем болт 1, рисунок 1, крепления демпфера, снимаем шайбу 2 и демпфер 3 коленчатого вала.

Заворачиваем болт крепления заслонки на место.

Снимите инструмент для блокировки маховика (если применимо).

Устанавливаем на автомобиль траверсу 1, рисунок 2, для подвески двигателя, цепляем 2 траверсы за проушину 3 правой проушины, а силовой агрегат подвешиваем с правой стороны.

Головкой TorxE12 отвернуть и снять два болта 1, рисунок 3, крепления силового агрегата к правой опоре 2 подушки двигателя.

Отмечаем положение правой опоры маркером.

Той же головкой откручиваем два болта 3 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову и снимаем правую опору.

Шестигранником на 5 откручиваем пять болтов с шайбами, и снимаем верхнюю защитную крышку 1 рис.4.

Откручиваем тем же ключом три болта и снимаем нижнюю защитную крышку ГРМ.

Ключом на 17 проворачиваем коленвал за болт крепления демпфера до совпадения метки на зубчатом шкиве коленвала с меткой на корпусе масляного насоса. При этом метки на шкивах распределительных валов должны совпадать с метками на задней защитной крышке.

Ослабляем болт 1, рисунок 5, крепления автоматического натяжителя 2, отвернув его на 2 — 3 оборота, и снимаем дистанционную шайбу и зубчатый ремень 3 со шкива коленчатого вала (используем накидной ключ на 17 и плоскую отвертку).

Продолжение статьи на стр. 2.

Скорее всего, каждый автовладелец знает, что такое устройство ремня ГРМ, но новички могут не до конца понять его назначение. Так вот, этот ремень правильно распределяет работу привода, так сказать, между газораспределительным механизмом, сокращенно ГРМ, и между специальными зубчатыми шкивами в коленчатом валу. Устройство изготовлено из высокопрочной резины, а снаружи имеет зубчатое основание, что позволяет создавать движение во время работы.Самый главный вопрос в этом вопросе: через сколько менять ремень? Автомобильная компания АвтоВАЗ, выпускающая Lada Vesta, регламентирует замену каждые 200 тысяч километров. При этом необходимо учитывать тот факт, что если ремень был изготовлен без соблюдения технических норм, то срок его службы значительно сокращается. И тогда владелец автомобиля должен заранее позаботиться о замене ремня ГРМ, иначе из-за неисправности ремень может запросто погнуть клапана на силовой установке.

Может ли обрыв ремня ГРМ погнуть клапана?

Многие владельцы автомобиля из РФ Лада Веста, да и других моделей, переживают, что из-за того, что своевременно не был заменен ремень ГРМ, это может привести к загибу клапанов, а в Чтобы их отремонтировать, придется заплатить кругленькую сумму. Это действительно так. Специалисты утверждают, что в автомобильных силовых агрегатах, на которых с завода установлен ремень ГРМ, в большинстве новых моделей автомобилей часто случаются неприятные отказы клапанов.

Конструкция двигателя Лада Веста с обозначенной мощностью 122 л/сил в большинстве случаев будет загибать клапана при обрыве ремня. Так что не спасет даже то, что в свое время для устранения этой неприятной ситуации в сам поршень были введены канавки. Глубины этих самых канавок недостаточно, и порванный ремень легко гнет клапана. Автовазовские создатели отечественного популярного автомобиля изменили поршневую систему, но в этом деле они не преуспели. Все равно клапанный механизм вышел из положения стоя от слетевшего ремня ГРМ.И панацея одна: своевременная замена ремня ГРМ. А когда его менять, мы сказали в самом начале.

Важно!
Автомобили отечественного производства Лада Веста гнут клапана только при наличии на них ремня. Есть модели, которые выпускает АвтоВАЗ с двигателями Nissan, в которых всегда присутствует цепная связь. Поэтому никакого воздействия на клапана нет и цепь никогда не порвется в один момент, она будет выходить из строя постепенно.

Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ в Весте (необходимые инструменты)

  • Устанавливаем российскую Лада Веста на подъемник.
  • Снимаем только минусовую клемму на аккумуляторе.
  • Демонтируем стартер и соответственно ременную передачу автомобильного генератора.
  • Теперь полностью опустите подъемник.
  • С правой стороны двигателя аккуратно установлена ​​траверса.
  • Поднимите двигатель с помощью крюка.
  • С помощью головок Torx-12 снимите все болты. Шестигранник потребуется, чтобы открутить 8 креплений, которые находятся на защитном спецкожухе привода (3 снизу, 5 сверху).
  • Следующие действия при замене ремня ГРМ полностью зависят от того, какой тип узла стоит в автомобиле. Для этого вам понадобится схема сопоставления.
  • Видеоматериал наглядно расскажет обо всех тонкостях, предостережет от поломок арматуры.
  • После установки нового ремня необходимо отрегулировать натяжение, а затем проверить работоспособность всей системы.

Подводя итоги

Замена ремня ГРМ непосредственно в обозначившейся нами сегодня модели Лада Веста – задача кропотливая и ответственная, но ее вполне возможно выполнить самостоятельно, а не обращаться за помощью к автомеханикам.А некоторые водители задаются вопросом: ремень или цепь? Не исключено, что цепь, которая является более прочным устройством и не гнет клапаны, может когда-нибудь заменить ремень в Весте.

Думаю каждый счастливый автовладелец, после покупки Лада Веста задумывается при каком пробеге стоит менять ремень ГРМ. Производитель рекомендует обслуживать газораспределительный механизм через 180 тыс. км, однако специалисты советуют делать это раньше, каждые 80-100 тыс. км. АвтоВАЗ устанавливает на Lada Vesta 4 типа двигателей:

  • ВАЗ-11189 том 1.6 л, крутящий момент 140 Нм и мощность 64 кВт/87 л.с. при обрыве ремня ГРМ, перегибании ремня ГРМ,
  • ВАЗ-21129 объемом 1,6 л, крутящим моментом 148 Нм и мощностью 78 кВт/106 л.с. при обрыве ремня ГРМ перегибается ремень ГРМ,
  • ВАЗ-21179 объем 1,8 л, крутящий момент 170 Нм и мощность 90 кВт/122 л.с. при обрыве ремня ГРМ перегибание ремня ГРМ,
  • HR16DE-h5M объемом 1,6 л крутящий момент 153 Нм и мощность 114 л.с. ГРМ цепной привод.

Операция по замене роликов и ремня ГРМ на Весте существенно отличается от предыдущих моделей ВАЗ, соответственно и цена этой процедуры намного выше замены ГРМ на ВАЗ-2114.Если вы решили заменить ремень ГРМ самостоятельно, следуйте приведенным ниже инструкциям.

Подготовка к замене ГРМ на Весте

Прежде чем приступить к разборке газораспределительного механизма, отсоедините минусовую клемму от аккумуляторной батареи, а также снимите ремень генератора.

Дальнейшие действия зависят от модели двигателя, установленного на Весту.

Замена ремня ГРМ на Лада Веста с двигателями ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179

На данном движке главное правильное выравнивание меток, для этого делаем следующее:

Завершающий этап замены ГРМ на Весте

После установки нового ремня ГРМ необходимо отрегулировать натяжитель, для этого понадобятся плоскогубцы или специальный ключ.

  1. Вставьте ключ в отверстия ролика и поверните влево до упора.
  2. Поверните натяжитель по часовой стрелке, пока метки на нем не совпадут.
  3. Ключом на «15» затянуть болт крепления ролика с усилием 30-36 Нм.
  4. Теперь для проверки поверните ключ на «17» несколько оборотов демпфера коленвала, если все метки по-прежнему совпадают, вы все сделали правильно.
  5. Осталось собрать все в обратном порядке.

Судя по отзывам владельцев автомобилей «Веста», замена ремня ГРМ должна производиться не реже одного раза в 3 года и пробег не более ресурса помпы — 80 тыс. км.При эксплуатации более трех лет бывают случаи срезания зубьев на ремне.

Замена ремня ГРМ Лада Веста СВ Кросс – одна из важнейших процедур, которую можно отнести к плановому техническому обслуживанию автомобиля. Ремень ГРМ изготовлен из плотной износостойкой резины, армированной нейлоновыми нитями. Но каким бы прочным ни был ремень ГРМ, он все равно может порваться. В случае обрыва ремня ГРМ на Лада Веста Св Кросс загибаются клапана. Ремонт после обрыва ремня ГРМ можно считать «капитальным», так как в большинстве случаев требуется установка новых клапанов и их направляющих, а также поршней.Даже при самых минимальных повреждениях придется разобрать мотор и произвести ремонт. И стоит эта процедура недешево. Поэтому, чтобы не влететь в большую сумму, необходимо своевременно менять ремень ГРМ и ролики.

Достаточно вспомнить Lada Priora, у которой тоже был аналогичный интервал замены ремня ГРМ. Но у 90% всех выпущенных с завода Приора ремень отходил едва ли 120 000 км. Я думаю, что вряд ли Веста что-то изменила в лучшую сторону.Поэтому ремень ГРМ лучше менять не на 180 тыс. км, а максимум на 70 тыс. км.

Сколько будет стоить замена ремня ГРМ на Лада Веста Кросс СВ?

Остальное можно сделать своими руками. Если делать работу по услуге, то придется потратить еще 1000 рублей на работу. Сэкономим на рабочей силе и сделаем все сами. Итак, начнем.

Запчасть для замены ремня ГРМ Лада Веста СВ Кросс

1. Ремень ГРМ — LADA 8201069699.Это исходный номер. По нему можно найти, заказать эту деталь через интернет-магазин, а также подобрать дубликаты.

Ремень ГРМ на Весте имеет 132 зубца, ширину 27,4 мм и длину 1257 мм. Подходит для обоих.

3. Насос — LADA 211261307010. Это штатный насос ВАЗ. подходит на Весту, Рентген, Приору.

Замена ремня ГРМ Лада Веста СВ Кросс — ход работ

1. В первую очередь нужно поставить автомобиль на ручник и скинуть минусовую клемму аккумулятора.

3. Установите автомобиль на домкрат и снимите переднее правое колесо.
4. Затем демонтируйте передний правый подкрылок.
5. Снимите ремень генератора Лада Веста.

6. Ключом на 17″ поверните болт шкива коленчатого вала так, чтобы верхние метки распределительных валов совпали с выемками на пластиковом корпусе ГРМ.

7. Ключом на 17″ отверните болт шкива коленчатого вала. Снимаем шкив коленвала и ограничительную шайбу с него.
8. Шестигранником на 5 дюймов отвинтите оставшуюся нижнюю часть кожуха ремня ГРМ. Всего нужно открутить три болта — 3 сверху и 2 снизу.

9. Ключом на 15 дюймов ослабьте болт крепления натяжного ролика.
10. Снимите ремень и полностью открутите оба ролика — натяжной и обводной.
11. Устанавливаем новые ролики на место старых. Обводной ролик можно подтянуть, натяжной ролик можно лишь слегка подтянуть.
12. Установите новый ремень вместо старого.Еще раз убеждаемся, что метки выставлены правильно. Новый ремень сначала надевается на распредвал, затем натягивается на шестерню коленвала натяжителем и надевается на дальний распредвал (выпускные клапана).
13. Съемником для стопорных колец поверните натяжной ролик до совмещения меток и стяните ролик ключом.

14. Делаем два оборота коленчатого вала, чтобы убедиться, что метки не сбились. Если все на месте, то собираем разобранные детали обратно.И проверить работу двигателя.

Видео замены ГРМ Лада Веста СВ Кросс

Вот и все! Замену ремня ГРМ Лада Веста Кросс СВ можно считать завершенной.

На данный момент Lada Vesta выпускается с 2 двигателями ВАЗ-21129 (1,6 л) и ВАЗ-21179 (1,8 л). Ранее этот автомобиль также оснащался 8-клапанным двигателем ВАЗ-11189 (1,6 л). В ближайшее время планируется выпуск автомобиля с французско-японским силовым агрегатом Renault-Nissan HR16de/h5m.Почему все это? Да потому что ремень ГРМ на Лада Веста устанавливается в зависимости от типа силового агрегата.

На двигатель Рено-Ниссан вместо ремня ГРМ устанавливается цепь.

Деталь с артикулом устанавливается на двигатель 11189 21080100604082
. Средняя цена 320 руб. Производитель — компания Gates (Польша). Наиболее популярным сменным ремнем для этого 8-клапанного двигателя является VT25009 . Производитель — ВКТ (Китай). Средняя цена 270 руб.

Характеристика ремня ГРМ 8-клапанного двигателя ВАЗ-11189 Лада Веста

Двигатели ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179 комплектуются с завода ремнем с артикулом 8201069699
. Деталь имеет символику компании Renault, которая является официальным поставщиком запчастей Lada. Производитель: Гейтс. Средняя цена 1250 руб. 1189 .Производитель — CONTITECH (Германия). Средняя цена 760 руб. Один из пяти крупнейших мировых поставщиков автомобильной промышленности. На западе эта модель более популярна, чем оригинал. Причина в том, что качество не уступает оригиналу, а цена детали в среднем в 2,5 раза ниже.

5671XS . Производитель — Gates (Польша). Цена — 1250 руб. Компания, производящая оригинальные ремни ГРМ для Лада Веста. Качество и параметры аналогичны оригиналу.Отзывы покупателей положительные. Пока проблем с производительностью не обнаружено.

Бош 1987949686 . Производитель Bosch (Германия). Цена — 900 руб. Популярный мировой бренд. Товар имеет положительные отзывы покупателей. В основном используется на автомобилях Renault.

Ремень ГРМ CT 1179

Ремень ГРМ Bosch 1987949686

Предоставляется каждые 180 тыс. км пробега. Но специалисты рекомендуют менять его чаще (90-100 тысяч километров).Многое зависит от интенсивности использования автомобиля.

Одна из основных проблем при обрыве ремня ГРМ – погнутые клапана. У Запада тоже есть эта проблема. Единственным исключением является двигатель HR16de/h5m, который имеет цепь. Чтобы предотвратить обрыв ремня и избежать дорогостоящего ремонта клапанов, нужно проверять ремень ГРМ на каждом ТО.

.

Add a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.