Стабилизатор жигули: Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески двойной SPORT ВАЗ 2101-2107 полиуретан

Содержание

Задний стабилизатор на ВАЗ своими руками | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

В данной статье я хочу поделится с вами опытом создания заднего стабилизатора поперечной устойчивости! Т.е. мы не ищем легких и дорогих путей, но поверьте оно того стоит, экономия на лицо.
Зачем нужен задний стаб и что он дает — это отдельная тема, а здесь я расскажу как его сделать и установить, а надо ли это или нет, решайте сами.
Начну с того, что в инете есть описания этого процесса, так что я не открываю Америку и не изобретаю велосипед. Однако существующие описания мутны и не совсем понятны.
Мне известны два, которые мне помогли (их вы легко найдёте поиском). Но они не конкретны.
Мой вариант не единственно правильный и возможный, но конкретный и надеюсь понятный всем. Итак, поехали.

Что нам понадобится:
1. передний стабилизатор ваз 2110
2. резинки крепления на передний стабилизатор ваз 2110 2 шт.
3. хомуты крепления на передний стабилизатор ваз 2110 2 шт.
4. Стойка стабилизатора 2110 в количестве 2-х штук (в среде автолюбителей попросту «яйца»). Номер по каталогу ВАЗ — 2110-2906050
5. короткая реактивная тяга ваз 2101 1 шт.
6. шпилька диаметром 12 мм. Длинна 250 2 шт.. или болт длинной 200 — 230
7. болты, гравера, гайки и шайбы.
8. 57ая труба (для хомутов крепления к мосту)
9. антигравий для практиков
10. + краска для эстетиков
11. уголок стальной ( для пластин,для хомутов которые крепятся к мосту)

Инструмент:
1. сварка
2. болгарка
3. дрель
4. наждак крупный и насадка на дрель
5. сверла по металлу на 4 и 8
6. растворитель
7. ключи и головки
8. паяльная лампа
9. труба диаметром 50 длинной 1.5 метра или большие тиски жёстко закреплённые к верстаку или чему то ещё…(это для того чтобы согнуть стаб под 90 градусов)

Как видите список не велик и все, кроме пожалуй что сварки, должно быть в вашем гараже или гараже соседа.
Все детали ваз 2110 я покупал, на разборе.

Скажу пару общих советов.
Работе не сложная, но трудоемкая, поэтому делать ее советую вдвоем. Но и один человек справится.. Не забывайте про технику безопасности при работе с инструментом!!!
Желательно теплый гараж и яму. Мы делали в не совсем теплом гараже и без ямы в феврале месяце 2010 года.
ВАЖНОЕ : потому как на переднем стабилизаторе от ваз 2110 есть небольшое смещение полукруга,примерно на 50 мм,то в этом случае нужно согнуть ЛЕВЫЙ край стаба чуть больше чем 90 градусов!!!!

Снимаем все два задних колеса и надежно закрепляем зад машины. Не забываем поставить упоры передних колес с двух сторон

Этап 1. Делаем хомуты на мост
Собственно это одна из важнейших деталей. Водопроводную трубу режем шириной примерно 35 – 40 мм. Свариваем как на фото. Металлической насадкой на дрель очищаем, обезжириваем и красим антигравием.

Этап 2. Гнем стаб

Стаб от десятки по краям обрезаем на 5 – 6 сантиметров. Края обтачиваем, чтоб не порезаться самим и не порезать резинки яйца. Затем надо паяльной лампой до красна разогреваем стаб и загибаем на 90 градусов. Для этого мы использовали трубу. Запхивали конец в трубу и гнули. Внимание!!! Дайте стабу остыть самостоятельно!!! Не окунайте в воду!!! . Металлической насадкой на дрель очищаем, обезжириваем и красим антигравием.

Этап 3. Делаем крепления стаба к кузову.

Пилим реактивную тягу пополам и к ней привариваем конец яйца вот каким образом.
Металлической насадкой на дрель очищаем, обезжириваем и красим антигравием.


Все, все детали готовы ничего варить больше не надо.

Этап 4. Собираем стаб.

1. Крепим хомуты на мост! Внимание, надо аккуратно отогнуть шланги тормозной системы.
2. На стаб одеваем резинки и на них хомуты, запихиваем. Надо немного приподнять выхлопную трубу. Мой стаб задевает редуктор, это не мешает.
3. Закрепляем стаб к мосту. Здесь нам пригодится маленькая трещетка и ключ.
4. Снимаем стоковые реактивки. Здесь мне помогли головка на 19, трещеткаи и ключ.
5. Надеваем пиленые яйце-реактивки на конец стаба.
6. Закрепляем стоковую реактивку на своем месте, а новую со стороны колеса. Для этого нам и нужна шпилька на 250 или болт(мы брали шпильку длинной 1 метр,и резали на куски по 250 мм,потому как болты такой длинны не нашли). Шпильку при помощи двух гаек законторогаиваем, а когда мы ее забиваем (а я забивал изнутри) край расплющится и болт не нужен. Вы можете заварить край и получить болт. Внимание!!! Болт или шпилька должна быть диаметром 12 мм
7. Еще раз смотрим все гайки и затягиваем при необходимости.


Все, ставим колеса и проверяем стаб на дороге.
Данная конструкция реализована на машине моего друга и успешно используется около года!
Тема по данной статье открыта здесь на форуме.
P.S. Приношу благодарность моим друзьям Игорю (собственно он статью и написал) и Андрею.
Знающие люди мне сказали, что тех осмотр со стабом не пройти,придётся снимать перед ТО…

Двойной стабилизатор на ваз 2107 своими руками

4. 2й стабилизатор 2107 (был)
5. 4 болта, 4 гайки, 4 шайбы

по деньгам примерно одинаково + еще варить, что лучше?

PS
подпилил болгаркой край лонжерона как на фото, только я его потом загнул в сторону колеса

далее установил, но не без гемора —
отломилась нижняя шпилька стабилизатора (кстати у нижних рычагов это болезнь, либо шпильки стаба или шпильки аммортизатора переднего)

Двойной стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ

Когда хотят улучшить управляемость ВАЗ 2108 или 2109, то поступают как правило довольно просто — меняют стабилизатор на «десяточный». Он такой-же, но имеет на 2мм большее сечение, а следовательно жестче. Как говорится, дешево и сердито. В случае с классикой такого более продвинутого донора увы нет. Поэтому остается только «наращивать» стабилизатор в прямом смысое этих слов. Двойной стабилизатор поперечной устойчивости может дать тот эффект, которого так не хватает многим владельцам класических заднеприводных ВАЗов.

Для изготовления двойного стабилизатора нам понадобится:
1. Передний стабилизатор с ВАЗ 2101. Каталожный номер ВАЗ-2101-2906010
2. 4 стойки стабилизатора с ВАЗ 2110. Каталожный номер ВАЗ-2110-2906050
3. 2 подушки штанги стабилизатора с Нивы. Каталожный номер ВАЗ-2121-2906040
4. Антикор или антигравий

Сначала нужно изготовить крайние крепления для нового стабилизатора.
Вытаскиваем с «десяточных» стоек резиновые втулки, которые без металлической трубочки внутри.

Теперь разрезаем стойки стабилизатора. Получаем 4 кольца (обведены на фото) и свариваем их по 2. После чего вставляем вытащенные резиновые втулки обратно. Для того чтобы облегчить этот негелкий процес можно использовать что-то типа Fairy. Должно получится примерно такое.

Теперь нам нада укоротить новый стабилизатор. С каждого края отрезаем примерно по 7-8 см. Снимаем с машины стандартный стабилизатор.

Вот нивские подушки стабилизатора

Надеваем их на новый, буквально только что укороченный, стабилизатор в места крепления к лонжерону. Когда подушки оказываются на своих местах, вставляем этот cтабилизатор подушками в крепления на на снятом с машины стабилизаторе.

Теперь одеваем ранее изготовленные крепления на края стабилизаторов как показано на фото. Не забываем о Fairy — без него натянуть их почти нереально.

Двойной стабилизатор поперечной устойчивости для ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 и 2107 готов!

Вот так это выглядит когда установленно на машину

Крепление нового стабилизатора к старому, с помощью изготовленного нами крепления

Крепление обоих стабилизаторов к лонжерону

Прикручиваем всю эту конструкцию к машине, обрабатываем антикором и радуемся жизни.

Изготовление двойного переднего стабилизатора на классику.

Итак, в данной статейке попытаюсь осветить изготовление и установку двойного переднего стабилизатора на классику.

Для этого нам потребуются купить следующие запчасти:

  • 1. Передний стабилизатор 2101. Номер по каталогу ВАЗ — 2101-2906010
  • 2. Стойка стабилизатора 2110 в количестве 4-х штук. Номер по каталогу ВАЗ — 2110-2906050
  • 3. Подушка штанги стабилизатора 2121 в количестве 2-х штук. Номер по каталогу ВАЗ — 2121-2906040
  • 4. Антикор (антигравий)

Сначала нужно приготовить крайние крепления для второго стабилизатора к первому.

Берем стойки стабилизатора 2110 и вытаскиваем из них резиновые втулки (те, которые без металлической трубочки).

Разрезаем стойки и свариваем кольца (на фото обведены ) по две штуки (то есть нужно разрезать 4 стойки и получить 4 колечка) и вставляем обратно вытащенные резиновые втулки ваз 2107 (можно прибегнуть к помощи фэйри дабы облегчить свою учать). Вот что должно получится.

Теперь берем свежекупленный стабилизатор и подрезаем с каждого края на 7-8 см. С него

снимаются крепления к лонжерону. В итоге остается просто голый стабилизатор, подрезанный с краев.

Снимаем стандартный стабилизатор ваз 2104. На фото все запчасти перед установкой.

Вот нивские подушки стабилизатора

На следующем этапе мы берем подушки стабилизатора 2121 и надеваем их на новый (обрезанный) стабилизатор в те места, где стаб крепится к лонжерону. После того, как подушки встали на свои места, берем новый cтабилизатор и этими самыми подушками и вставляем в крепления, расположенные на снятом с машины стабилизаторе.

Далее берутся изготовленые ранее крепления, и надеваются на края стабилизаторов как показано на фото (крайне рекомендуется применить фейри для упрощения процедуры одевания втулок, иначе вы их просто не натянете на свои места).

Ну собственно двойной стаб и готов.

Вот так выглядит это хозяйство, установленное на машине ваз 2105

Крепление нового стаба к старому изготовленным креплением

Крепление обоих стабов к лонжерону

Остается теперь только эту всю конструкцию прикрутить на место к машине, покрасить антикором и радоваться его положительному влияния.

Задний стабилизатор на Ваз 2101 — 07, Нива!

Задний стабилизатор поперечной устойчивости и Ваз 2101-07 или Нива устойчивее Опеля…

Разработка Немецких инженеров по обеспечению горизонтальной стабилизации кузова адаптирована на классические Жигули и достойно себя зарекомендовала на практике как…

Улучшение безопасной маневренности автомобиля на скорости;

Сохранение горизонтального положения кузова при прохождении поворота;

Лучшая управляемость по гололеду;

Безопасность при резкой смене направления движения;

Не обслуживаемость на весь срок эксплуатации автомобиля;

Лучший способ не изменяя конструкцию подвески, улучшить устойчивость на дороге…

Как это было и с чего началось

Катаясь на автомобиле Ваз 2101 было замечено, что автомобиль явно уступает по устойчивости даже старому Опель Рекорд 1976 года выпуска (почти ровесник). Двигаясь за Опелем по трассе, было выражено преимущество по прохождению поворотов у Опеля. Жигули сильно кренит, вплоть до отрыва одной из осей от дорожного покрытия. Должен сказать не очень комфортно ехать на таком не устойчивом автомобиле. Его поведение на дороге напоминает холодец, когда его трясут. Пройдя с равной скоростью одни и те же повороты по очереди, сперва на Опеле, затем на Жигулях, даже не смотря на то, что Жигули легче, его местами заносило и ужасно кренило. Комфортнее, безопаснее  устойчивее поведение именно у Опеля.

На трассе, при скорости движения 90км/ч, резкий объезд выбоины — это опасное занятие. Лучше будет пронестись прямо, потому что вместо изменения траектории движения, автомобиль наклоняется на один бок. Мало того что смещается центр тяжести, так еще и удар колеса об выбоину. Однозначно лучше резко не маневрировать, безопаснее будет проигнорировать выбоину, которая была замечена в последний момент.

На Опеле обратная ситуация. Опель шустро меняет направление движения, минимально наклоняясь. В чем же дело? Изучая подвеску заднеприводного Опеля, можно однозначно сказать, что задний мост, система его крепления, тяги, все в принципе очень схоже но, за исключением одного момента. С завода Опель Рекорд комплектуется задним стабилизатором поперечной устойчивости. Что самое интересное, задний стабилизатор не имеет резиновых и шаровых соединений. Задний стабилизатор крепится намертво. Это исключает потери при передаче усилия от одной оси к другой и подразумевает его высокую чувствительность в работе. Кроме того задний стабилизатор не требует обслуживания.

Именно эта система стабилизации кузова нас неимоверно заинтересовала…

Была поставлена задача рассчитать и создать подобную систему стабилизации кузова для Ваз 2101-07 и Нива. Преимущество данной системы в том, что задний стабилизатор мало заметен, не занижает дорожный просвет, не обслуживаемый и в работе очень чувствителен, т.к. нет потерь на резиновых втулках крепления (при передаче усилия, резиновые втулки демпфируют, в следствии чего проявляется потеря передаваемого усилия у стабилизатора с креплением через резиновые втулки). Данная система была рассчитана на классические Жигули. Был рассчитан диаметр прута, необходимый для правильной развесовки передаваемых усилий, чтобы при прохождении поворота задняя ось автомобиля не подруливала. Принцир работы остался неизменным, форма заднего стабилизатора на Ваз 2101-07 приобрела совершенно инной внешний вид. Задний стабилизатор так же мало заметен и не привлекает лишнего внимания. Данную конструкцию было принято решение назвать системой «Вираж». Название говорит само за себя…Стандартному автомобилю Ваз классика понятие Вираж чуждо, поэтому с данным девайсом выполнять этот самый Вираж будет одно удовольствие…

Испытан боем…

О проблеме долговечности и не обслуживаемости системы «Вираж» мы решили не догадываться, а проверить… В одном рекламном клипе показали проводимые испытания брендовых дверных замков и петель дверей. Тест проводился на специальном проверочном оборудовании, которое открывало и закрывало дверь много раз в минуту на протяжении длительного времени. Было высчитано, что гарантия на исправную работу испытуемых деталей более 25 лет. Но они забыли конечно о практике…можно дверь не просто закрыть, а с психу закрыть ее насквозь, через коробку. Мы проверяем в деле с полной нагрузкой и бескорыстным желанием как следует задать жару испытуемой системе, а так же взаимодействующим деталям подвески и кузову, чтобы точно убедиться в запасе прочности и долговечности всех деталей в целом. Задний стабилизатор «Вираж» испытывался одновременно на автомобилях марки Ваз 2101 и на Ваз 2104.

Ваз 2101 в течение года прошел с задним стабилизатором «Вираж» 65 тыс. км. Это с учетом любимого занятия погонять на поворотах. В течение испытания никакого обслуживания задней подвеске не производилось, кроме замены тормозных колодок. Задний стабилизатор «Вираж» абсолютно не влияет на другие детали подвески. Срок их службы не сокращается. В следствии дополнительных нагрузок, никаких износов и поломок выявлено не было. А вот с подшипником правой полуоси ситуация изменилась. Увеличился люфт. Может в следствии заводского дефекта т.к. с левой стороны все без изменений, то ли задние подшипники не любят боковых нагрузок. А нагружать я не стеснялся…

Ваз 2104 — это каждодневная доставка различных товаров по реализационным точкам. Ваз 2104 во время испытаний и даже после, постоянно загружен по полной. Машина постоянно упавшая от груза. Без груза выезжает крайне редко, таково ее предназначение. Загруженный Ваз 2104 прошел с задним стабилизатором » Вираж» за год более 80 тыс. км. без обслуживания задней подвески. Из практического опыта (1 год и более с завышенными нагрузками) можно сделать следующий вывод: Гарантия! Система «Вираж» является не обслуживаемой, надежной и очень простой! 

Автомобиль Ваз 2101 получился просто бойцовский

Система горизонтальной стабилизации кузова, которой кстати говоря был обделен Ваз 2101 с завода, поменяла поведение автомобиля на дороге до не узнаваемости. Автомобиль стал сбитее, кузов не гнет и не ломает на неровностях. Эффект холодца и болтанки исчез. Такое ощущение, как будто кузов стал монолитным. Меньше ощущается прохождение неровностей задней осью. Автомобиль стал заметно устойчивее, послушней и безопаснее. С нашим задним стабилизатором мы составили достойную конкуренцию Опелю. Теперь на Ваз 2101 мы заметно поджимали Опель в поворотах. Теперь чувствуется явное преимущество. Но оно и понятно, Жигули весит меньше, а значит и действие центробежных сил меньше. Автомобиль Ваз 2101 стал комфортнее и безопаснее проходить повороты почти на вдвое большей скорости движения. Резкий объезд выбоины в самый последний момент теперь не проблема, автомобиль шустро меняет направление движения. Конечно это не говорит о том, что нужно дергать рулем как ненормальному, а скорее о запасе устойчивости и возможности резких изменений направления движения в сложившейся экстремальной ситуации. Скажу с полной уверенностью, что с таким девайсом приятно управлять автомобилем. Автомобиль острее реагирует на поворот рулевого колеса, т.к. он теперь не падает на бок, а сразу изменяет направление движения как будто приседая.

У нас в городе есть участок дороги, на котором несколько интересных зигзагов. Перед одним из поворотов я двигаясь на Ваз 2101 обогнал Ваз 2106, что и зажгло молодую кровь пилота Ваз 2106. Автомобиль Ваз 2106 двигался как минимум вдвое меньшей скоростью. Я прошел первый поворот. До второго поворота около 100 метров. Ваз 2106 начал настигать. Второй поворот около 150 градусов и обычное движение в этом повороте максимум 30-40 км/ч. Я двигался на четвертой передаче со скоростью 70 км/ч. Пройдя поворот следует ровный участок дороги, протяженностью 350 — 400 метров, затем коварный поворот 90 градусов. Ваз 2106 на втором повороте заметно отстал. Я любитель езды со средней скоростью и не люблю переключать передачи. Еду со скоростью 80 км/ч, Ваз 2106 начал настигать на середине участка, но встречная помеха помешала сделать обгон. Еще попытка, но недостаток мощности или инстинкт самосохранения сработал. Обгон до поворота был отменен. Ваз 2106 движется сзади с равной скоростью, мы входим в поворот при скорости 80 км/ч. Я, если можно так сказать, нырнул в поворот, свободно удерживая автомобиль на своей полосе. То что происходило сзади, это смех и грех. Автомобиль Ваз 2106 покоробило, скрутило, накренило влево и правая ось оторвалась от дорожного покрытия, после чего Ваз 2106 выбросило на встречную полосу и даже за нее, что поднялась пыль клубом.

Да, я несколько завысил скорость прохождения поворота, было самому немного страшно, но автомобиль отлично себя повел в повороте, что я еще успевал в зеркало заднего вида смотреть на пилота скоростного болида Ваз 2106. Поперечная стабилизация кузова позволила мне мало того, что пройти поворот с минимальным креном кузова, но и уверенно держать автомобиль на своей полосе. Кстати применяю исключительно односторонние амортизаторы…

Все как один говорят, что машина какая-то «Сбитая» и уверенно едет.

Однажды по пути следования в соседний город, меня остановил человек и попросил рассказать, как проехать…нам было по пути. Он следовал за мной на автомобиле Ваз 2110. Свернув с трассы Харьков-Ростов, впереди был зигзаг. Обычно этот участок проходят со скоростью 40 км/ч. При 60 км/ч машину сильно кренит, 70 — 75 км/ч начинает визжать резина.
Автомобиль Ваз 2101 оборудованный задним стабилизатором проходит этот поворот при скорости 80 км/ч без визжания резины, по своей полосе, что я и продемонстрировал. Автомобиль Ваз 2110 заметно отстал, но быстро догнал на ровном участке пути.
Через километр еще один зигзаг, но плавней предыдущего. Обычно скорость движения на этом зигзаге в сухую погоду составляет 80-90 км/ч. Моя скорость по трассе была 120км/ч. Не сбавляя скорости, уверенно прошел два поворота,  Ваз 2110 отстал.
Мы добрались до места. Он сразу мне задал вопрос: «Почему у тебя автомобиль в поворотах не кренится?». У меня перед десяткой была копейка и я знаю, что копьё в поворотах — кирпич не управляемый по сравнению с десяткой. Но я ведь на десятке не мог за тобой держаться в поворотах с равной скоростью! Машину кренило, приходилось сбрасывать…

Подвозил знакомого в соседний район. Мы буквально проехали 200 метров, после чего он сказал: «У тебя машина такая сбитая, хорошо едит…». Проехав пару поворотов он сказал: » Классика так не ездит, она как вкопанная в повороте. Почему? что сделал? В чем секрет?»

Знакомый попросил отвести его на автосервис за машиной. Ехать нам было нужно в соседний город. У него тоже Ваз 2101. Не проехав и пяти минут, как он заметив необычное поведение автомобиля сказал: «Тачка у тебя какая-то сбитая». Он же был не в курсе о новом девайсе. По пути были повороты на которых я решил не сбрасывать, как я обычно это и делаю. Подъезжая к повороту (обычное движение на котором 30 км/ч) со скоростью 60-70 км/ч, он схватился за ручку при этом нервно произнес: «Куда ж ты прешь б…дь!». Но насколько же было его удивление, когда автомобиль послушно прошел поворот не ломая сплошную, двигаясь по своей полосе без малейшего намека на не безопасное экстремальное движение в повороте. «На моей бы мы так не смогли!» — сказал он…

Да, действительно, задний стабилизатор поперечной устойчивости превращает классические Жигули в очень управляемый автомобиль. Раньше мой автомобиль Ваз 2101 болтало как «Холодец» на дороге, впрочем так же, как любая другая модель классических Жигулей, и резкий маневр чреват хорошим наклоном кузова, вместо резкой смены направления движения.
Теперь благодаря не обслуживаемому заднему стабилизатору поперечной устойчивости, можно на Жигулях комфортно совершать обгон, не сбавляя скорости проходить повороты, на которых раньше бы при такой скорости терялась управляемость и потеря своей полосы. Пользуясь отличной маневренностью, теперь можно легко выходить из крутого поворота не теряя своей полосы и не срезая угол поворота. Автомобиль менее склонен к заносу при резких объездах и маневрах. Зимой же по гололеду наблюдается повышение устойчивости автомобиля. Автомобиль уже меньше склонен к заносу.

Как работает система, в трех словах…

Задний стабилизатор «Вираж» представляет собой стальной прут, изготовленный из специальной пружинистой стали. Его назначение — обеспечивать связь левой и правой осей, относительно кузова. Когда возникает движение одной из осей, например левой оси вверх (в этот момент происходит сжатие левой пружины), то стабилизатор поперечной устойчивости, скручиваясь, воздействует на правую ось, подымая ее вслед за левой (в данном примере вверх) относительно кузова. Таким образом стабилизируется горизонтальное положение кузова.

Прохождение поворота без заднего стабилизатора поперечной устойчивости

Рассмотрим прохождение поворота вправо. При вхождении в поворот, возникающая центробежная сила принуждает кузов автомобиля наклониться на внешнюю сторону поворота, кузов наклоняется влево. Центр тяжести смещается на левую ось. Левая ось подымается вверх по отношению к кузову, левая пружина сжимается.
Правая ось разгружается, пружина распрямляется, ось уходит вниз (по отношению к кузову). При дальнейшем крене кузова, неизбежен отрыв правой оси от дорожного покрытия. Даже если ось не оторвалась от дорожного покрытия, то сцепление с дорожным покрытием является минимальным, что уже не является безопасным, особенно при гололеде.
В левом повороте условия те же, разгружается и теряет сцепление с дорожным покрытием левая ось.

Прохождение поворота с задним стабилизатором поперечной устойчивости.

Прохождение поворота вправо. В момент прохождения поворота вправо, возникшая центробежная сила стремиться накренить кузов влево. Левая ось нагружается и уходит вверх (пружина сжимается). Правая сторона наоборот стремится разгрузиться (пружина разжимается). Т.к. стабилизатор поперечной устойчивости жестко соединен с обоими осями, то его начинает скручивать. Задний стабилизатор «Вираж» передает созданное усилие (левой стороной) «вверх» на правую ось, подымая ее вверх или другими словами нагружая ее. Итак, стабилизатор нагружает разгруженную ось, по отношению к кузову. Чем сильнее действие центробежных сил на одну из осей (в правом повороте — это левая ось, в левом — это правая ось), тем сильнее передаваемая нагрузка на противоположную ось (в данном примере — правая ось). Автомобиль при таких обстоятельствах начинает как бы приседать в повороте. Нагружая разгруженную ось, автомобиль снижает дорожный просвет, занижается центр тяжести, это весьма благоприятно сказывается на устойчивости автомобиля. Автомобиль выходит из поворота с максимально горизонтальным положением кузова, причем жесткость подвески не имеет значения. Автомобиль с односторонними амортизаторами будет изумительно управляться, и изумительно держать дорогу, особенно на «Гармошке», при этом сохраняя комфорт поездки.

Устанавливается За Пять Минут, Работает Всю Жизнь…











Задний Стабилизатор Вираж устанавливается над задним мостом. Благодаря такому расположению его не видно сзади автомобиля и он не занижает дорожный просвет, что очень важно при движении по колее.



На изображении слева показано расположение и крепление заднего стабилизатора на левой оси.



Задний стабилизатор Вираж жестко закрепляется к коротким тягам заднего моста.



Крепление заднего стабилизатора к тягам осуществляется специальными стяжными хомутами.



Каждый хомут рассчитан на силу разрыва в 500 кг. Запас прочности прежде всего!


Задний стабилизатор проходит между мостом и механизмом регулятора давления, расположенным на заднем мосту. Механизм регулятора не задевает за задний стабилизатор во всем диапазоне работы подвески. Места для размещения стабилизатора более, чем достаточно.


На изображении слева показана правая сторона. С правой стороны крепление стабилизатора идентично левой. Труба глушителя проходит над задним стабилизатором. При полностью сложенной задней подвеске, труба глушителя об стабилизатор не задевает.


На этом изображении показан вид правой стороны, сзади. Для того чтобы установить задний стабилизатор Вираж, его необходимо заводить на крепежные места через мост, сзади. Просто перебросив его через мост, положить на короткие тяги и зафиксировать. На это уходит не более пяти минут.

Задний стабилизатор на Ваз

2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, Нива марки «Вираж»

Изготовлен из специальной пружинистой стали.

Диаметр прута 21мм.

Крепления заднего стабилизатора рассчитаны на усилие разрыва 500 кг, каждое.

Задний стабилизатор не окрашен! Стабилизатор находится в мягкой пластиковой оболочке.

Пластиковая оболочка рассчитана на работу при температурных режимах от -50 до +80оС. В отличии от краски не лопается и не откалывается.

Что конкретно даст установка заднего стабилизатора

«Вираж» на автомобиль Ваз 2101-07, Нива?

  

Кузов автомобиля перестанет так сильно кренить при прохождении поворотов

Улучшится маневренность автомобиля в разы

Автомобиль будет комфортнее управляться

Улучшится устойчивость на больших скоростях

Улучшится устойчивость при движении по гололеду

Автомобиль будет реагировать острее на поворот рулевого колеса

При резком маневре не будет отрываться от дорожного покрытия одна из осей

В повороте, на завышенной скорости, автомобиль будет занижать центр тяжести, приседая

Перестанет скручивать и ломать, и без того хлипкий кузов, на поворотах и кочках

Пропадет шаткость и вялость автомобиля при движении

Автомобиль станет сбитым, управляемым и более предсказуемым

Появится возможность осуществлять обгон на повороте по внешнему радиусу

Для любителей спокойной езды, это дополнительный комфорт и запас маневренности

Вы получите ряд преимуществ в устойчивости, маневренности и т.д., без ее обслуживания

Ваш мягкий и комфортный автомобиль будет вдобавок устойчивым и маневренным

Установленная на автомобиле система Вираж внешне незаметна, Не отличаясь от других авто подобного класса, преимущество будет за Вами

Не создает препятствий при движении по колее

Не занижает дорожный просвет

Вы будете увереннее чувствовать себя на дороге

При продаже авто, превосходные ездовые качества сыграют положительную роль

Задний стабилизатор Вираж — верный способ быстро, не

дорого и с минимальными усилиями улучшить ездовые

качества автомобиля!

Сделать автомобиль Ваз 2101 — 07 устойчивее и маневреннее можно и другими способами. Можно заменить пружины на более жесткие. Конечно стоимость четырех пружин уже будет не малой. Потраченное время на их замену или стоимость замены пружин, что уже выльется в определенную сумму. А результат?

Результат на практике такой. У нас получился жесткий автомобиль, который не плохо управляется на поворотах, но стоит попасть на гармошку или неважно отремонтированное дорожное покрытие, как он явно проигрывает мягкой подвеске, которая незаметно глотает неровности. С жесткой подвеской начинаются проблемы. Автомобиль хуже держит дорогу на неровностях. Зад стягивает в сторону. В повороте с неровностями дорожного покрытия его заносит. Сокращается срок службы деталей подвески и кузова. Для перевозки картофеля с дачи — это идеальный вариант.

Замена амортизаторов на двухсторонние. Стоимость четырех двухсторонних амортизаторов — круглая сумма. За эту сумму мы получаем следующее поведение автомобиля на дороге. Автомобиль становится заметно маневренней, но на затяжных поворотах, машина заваливается все равно на бок по прежнему. В данном случае центробежные силы работают не на пользу. На неровностях уже теряется комфорт. В поворотах возможен занос на гармошке, т.к. двухсторонние амортизаторы не позволяют колесу мгновенно реагировать на неровности в виде волны. Колеса зависают,  в определенные моменты теряется сцепление с дорожным покрытием, машину стягивает в сторону.

Я не хочу сказать, что два популярных на данный момент варианта полны недостатков, кто-то таким вариантом вполне доволен. Но зачем терять зубные пломбы и вытрушивать мозги, когда есть способы более человечные для достижения лучшего поведения автомобиля на дороге? Система стабилизации кузова Вираж яркое тому подтверждение. Подвеска автомобиля остается комфортной. А перекинуть его будет уже не реально, только с дуру…Устанавливается за пять минут. Сохраняет горизонтальную устойчивость автомобиля при маневрировании, прохождении поворотов, при резком объезде неровностей и тому подобное. Мягкая подвеска уже менее склонна к пробою, т.к. передаваемое усилие одной стороны на другую, гасит удар перераспределяя усилие на две оси (в случае, когда удар приходится на одно колесо).

Сколько стоит задний стабилизатор Вираж и как

  производится оплата/доставка?

Задний стабилизатор Вираж стоит 620 грн.  (чтобы узнать цену в другой валюте начните оформление заказа)

За эти деньги Вы покупаете деталь, которую Вам не нужно обслуживать. Установил один раз и забыл. Никаких скрипов резинок. Никакого усложнения работы задней подвески. Простое дополнение, за которым не нужно следить.



























Оплата через банк.

Для оплаты заказа из других стран. С помощью межбанковских систем быстрых денежных переводов MoneyGram, Анелик, Аллюр, Migom, Contact, WesternUnion, Юнистрим, Вы можете оплатить Ваш заказ мгновенно в кассе ближайшего банка. За перевод денежных средств взимается коммисия от 1%. На данный момент этот способ является самым приоритетным среди жителей России, Белорусии, Казахстана и др.


Вы можете оплатить заказ в отделении ПриватБанка, терминалах самообслуживания и через интернет банкинг Приват24.



При помощи этой системы Вы можете оплатить Ваш заказ с пластиковой карты Visa, MasterCard онлайн, не выходя из дома. Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел Liqpay и пройдите процедуру оплаты


Единый кошелек — это многофункциональный сервис приема платежей. Здесь вы можете оплатить Ваш заказ как при помощи банковского перевода из России и Украины, так и с помощью платежных терминалов, электронных денег, пластикой карты Visa и т.д.


Интеркасса — это многофункциональный сервис приема платежей. Здесь Вы можете оплатить Ваш заказ с помощью : Visa, Mastercard USD, UAH, RUR, EUR, WebMoney WMZ, WMU, WMR, WME, WMG, WMB, LiqPay USD, UAH, RUR, EUR, Единый кошелек RUR, USD, UAH, EUR, Privat24 USD, UAH, EUR, НСМЕП UAH, MoneyMail RUR,USD, EUR, RBK Money, RUR Unikarta USD, Liberty Reserve USD, EUR, PerfectMoney USD, EUR, WebCreds RUR, Z-payment RUB, Ukash USD, WMnote WMZ, WME, LVL, MoneXy UAH, PIN-CODE USD, Украинский банк UAH, Сбербанк РФ RUR, Российский банк RUR, Почта России RUR, Wire Transfer USD, Альфабанк (Альфаклик) RUR, ВТБ24 (Телебанк) RUR, Терминалы России RUR, Терминалы Украины UAH.


Ваш заказ вы можете оплатить с помощью системы Яндекс.Деньги. Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел Яндекс.Деньги и пройдите процедуру оплаты. Произвести оплату данным методом можно только с кошелька Яндекс.Деньги.


Ваш заказ вы можете оплатить с помощью системы Webmoney. Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел Webmoney и пройдите процедуру оплаты. Очень удобный сервис для опытного пользователя.


Оплата при получении.

Если у Вас нет опыта покупок через интернет, или же Вы остерегаетесь предварительно оплачивать заказ, то Есть возможность оформить заказ с оплатой по факту вручения. Перед оплатой заказа Вам предоставят возможность его осмотреть и пощупать. После осмотра, убедившись в соответствии товара, Вы можете его оплатить. Для оформления этого способа на странице оплаты выберите раздел «Укрпочта» (НАЛОЖЕННЫЙ ПЛАТЕЖ) и пройдите процедуру оформления заказа. Оформляя заказ, обязательно укажите номер мобильного телефона. С Вами свяжется представитель для подтверждения заказа и уточнения службы доставки.


Для Украины

Доставка Вашего заказа по Украине занимает 1-2 дня (в зависимости от города назначения). Доставка заказа осуществляется на склад «Новая Почта» в вашем городе. После отправки заказа менеджер сообщит Вам номер транспортной накладной и дату прибытия заказа в Ваш город. По номеру транспортной накладной Вы можете отслеживать прибытие Вашей посылки на официальном сайте фирмы перевозчика Новая Почта использует смс информирование клиентов о доставке и получении посылки. На Ваш мобильный телефон придет смс сообщение от «Новая Почта». В письме будет указан адрес представительства, где Вы сможете забрать Ваш заказ. Рекомендуем доставку фирмой «Новая Почта». Новая Почта — быстро, удобно, современно, надежно и качественно!

Доставка Вашего заказа по Украине занимает 1-2 дня (в зависимости от города назначения). Доставка заказа осуществляется на склад «Интайм» в вашем городе. После отправки заказа менеджер сообщит Вам номер транспортной накладной и дату прибытия заказа в Ваш город. По номеру транспортной накладной Вы можете отслеживать прибытие Вашей посылки на официальном сайте транспортной компании . В правом верхнем углу «отследить груз» введите номер, который Вам сообщит менеджер. Транспортная компания Интайм не применяет смс информирование. Прибытие заказа необходимо контролировать самостоятельно… Для получения Вашего заказа при себе иметь паспорт и

Срок доставки УкрПочтой 2-7 рабочих дня с момента отправки. После отправки заказа менеджер сообщит Вам все соответствующие данные для получения вашего заказа. Когда посылка окажется в Вашем почтовом отделении, в Ваш почтовый ящик поступит уведомление (доставка уведомлений входит в обязанности служащих УкрПочты). Такой вариант доставки больше подходит для доставки за границу.



Для России и других стран.

Отправка Вашего заказа возможна в любую страну мира. Предпочтительно использование государственной почтовой службы. Заказы в Россию и другие страны отправляются Укрпочтой. Посылка с заказом приходит в указанное отделение связи, например для России — это «Почта России». Срок доставки зависит от удаленности конечного пункта назначения и колеблется в пределах 7-14 дней с момента отправки. В связи с тем, что Государственная почта не предоставляет услуги «Наложенный платеж» для посылок отправленных из Украины в другие страны, мы вынуждены отправлять Ваш заказ только после 100% предоплаты. В предоплату входит указанная сумма товара и стоимость пересылки к Вам. Стоимость доставки различается в зависимости от удаленности конечного пункта назначения. Расчет стоимости доставки производится автоматически при оформлении заказа. После отправки посылки с заказом, на Ваш электронный ящик (E-mail) мы сообщаем номер посылки, а также высылаем скин чека оплаты посылки. По номеру посылки Вы можете отслеживать прибытие Вашей посылки в Ваш город.

При оформлении заказа в Россию и другие страны указывайте метод доставки <<Укрпочта>>! 

ГАРАНТИЯ                         

 

Я носко Алексей Александрович, гарантирую 100% возврат денег в течение 14 дней, без любых на то обоснований. При возврате задний стабилизатор должен иметь товарный вид.

Если по каким-то причинам вы захотите вернуть деталь в указанный срок, то деньги вам будут возвращены! Вы ни чем не рискуете. Вы можете протестировать деталь на своем автомобиле и мы даем вам гарантию, что возвращать вам не захочется! Машина будет управляться лучше, вы будете наслаждаться хорошим поведением автомобиля на дороге!


закажите задний стабилизатор Вираж сейчас



Как только Вы оформите заказ, на указанный Вами E-mail, система сайта вышлет письмо с номером заказа, наименованием товара, и выбранном способе оплаты. Если Вы выбрали наложенный платеж, с Вами свяжутся для подтверждения заказа и способе доставки (только для жителей Украины). В случае предоплаченного способа оплаты, Вы производите оплату своего заказа согласно выбранному способу оплаты. Как только денежные средства будут зачислены (от одной минуты до трех суток, зависит от способа оплаты), система сайта переведет номер Вашего заказа в статус «оплаченного» и проинформирует об оплате заказа. Ваш заказ будет выслан в кротчайшие сроки (1-2суток). После отправки посылки, на Ваш E-mail будет отправлено письмо с номером посылки. По этому номеру Вы сможете отслеживать прибытие посылки в конечный пункт назначения и забрать Ваш заказ. В случае наложенного платежа — номер транспортной накладной. По номеру Вы сможете отслеживать прибытие Вашего заказа (при получении обязательно при себе иметь паспорт или водительское удостоверение и знать номер транспортной накладной)

 

P.S. В течение 14 дней, с момента получения товара, вы можете смело тестировать задний стабилизатор ВИРАЖ на своем автомобиле. За вами остается право вернуть деталь, если вам не понравится. Итак, наше отличие заключается в том, что мы даем вам возможность протестировать деталь на своем автомобиле и сделать свой выбор. 


Расскажите пожалуйста друзьям в соц сетях

Для чего нужен стабилизатор поперечной устойчивости

При прохождении автомобилем поворотов, особенно на повышенной скорости, на подвеску идет очень большая нагрузка и за счет центробежных сил, которые действуют между элементами подвески идет перераспределение нагрузок, то есть со сторон колес, которые находятся снаружи нагрузка увеличивается, а с внутренней стороны уменьшается, в следствии чего машина наклоняется, либо начинает раскачиваться. Все это очень опасно и появляется вероятность переворачивания машины, либо к смещению траектории автомобиля. Чтобы решить данную проблему и был придуман стабилизатор поперечной устойчивости.

 

Есть так же и другие выходы из данной ситуации, можно повысить жесткость подвески, то есть установить короткоходные амортизаторы, ограничить ход рычагов, установить какие-то дополнительные элементы, но что же тогда произойдет с комфортностью езды? Она будет нулевая, машина станет управляться отлично, но Вы не получите ни капли удовольствия от вождения, поэтому такие способы подойдут только лишь для гоночных машин.

Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески работает при перемещении колес в различных направлениях, то есть когда одно направление вниз, а второе вверх. Стабилизатор обычно обладает U-образной формой, но из-за сложной и компактной конструкции современных подвесок он может иметь и несколько другую форму, хотя суть останется так же.

 

Стабилизатор поперечной устойчивости делается из специальной стали, которая может работать, как упругий элемент, даже при скручивании. Стабилизатор чаще всего крепится в 2-х точках по середине кузова креплениями со специальными демпферами, а концы прикрепляются к несущим деталям подвески колес. Когда элементы подвески с левой стороны начинают сжиматься, а с правой стороны, наоборот, растягиваться, стабилизатор по середине скручивается и начинает работать, как упругий элемент, то есть там, где происходит наклон, стабилизатор старается поднять машину, а там, где нет наклона, наоборот, пытается опустить автомобиль.

Двойной передний стабилизатор Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Тюнинг ходовой ваз 2105, тюнинг передней подвески ваз 2107, доработка ходовой части ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107.

Тюнинг — это изменение и доработка заводских настроек автомобиля. Тюнинг ваз своими руками занятие трудоемкое, поэтому мы решили поделиться некоторыми инструкциями по доработке ваз 2104. Тюнинг может быть дешевым и дорогим, поверхностным и глубоким. Доработка ваз 2107 рассмотрена по разделам: тюнинг салона, тюнинг подвески и рулевого управления, тюнинг тормозной системы и кузова, а также тюнинг двигателя и тюнинг коробки передач. В первую очередь при тюнинге ваз 2105 следует обратить внимание на систему зажигания. Классика популярный автомобиль, который предоставляет своему хозяину широкий простор тюнинга и доработок.

Изготовление двойного переднего стабилизатора на классику.
Итак, в данной статейке попытаюсь осветить изготовление и установку двойного переднего стабилизатора на классику.

Для этого нам потребуются купить следующие запчасти:
1. Передний стабилизатор 2101. Номер по каталогу ВАЗ — 2101-2906010
2. Стойка стабилизатора 2110 в количестве 4-х штук. Номер по каталогу ВАЗ — 2110-2906050
3. Подушка штанги стабилизатора 2121 в количестве 2-х штук. Номер по каталогу ВАЗ — 2121-2906040
4. Антикор (антигравий)

Сначала нужно приготовить крайние крепления для второго стабилизатора к первому.
Берем стойки стабилизатора 2110 и вытаскиваем из них резиновые втулки (те, которые без металлической трубочки).

Разрезаем стойки и свариваем кольца (на фото обведены ) по две штуки (то есть нужно разрезать 4 стойки и получить 4 колечка) и вставляем обратно вытащенные резиновые втулки ваз 2107 (можно прибегнуть к помощи фэйри дабы облегчить свою учать). Вот что должно получится.

Теперь берем свежекупленный стабилизатор и подрезаем с каждого края на 7-8 см. С него
снимаются крепления к лонжерону. В итоге остается просто голый стабилизатор, подрезанный с краев.

Снимаем стандартный стабилизатор ваз 2104. На фото все запчасти перед установкой.

Вот нивские подушки стабилизатора

На следующем этапе мы берем подушки стабилизатора 2121 и надеваем их на новый (обрезанный) стабилизатор в те места, где стаб крепится к лонжерону. После того, как подушки встали на свои места, берем новый cтабилизатор и этими самыми подушками и вставляем в крепления, расположенные на снятом с машины стабилизаторе.

Далее берутся изготовленые ранее крепления, и надеваются на края стабилизаторов как показано на фото (крайне рекомендуется применить фейри для упрощения процедуры одевания втулок, иначе вы их просто не натянете на свои места).

Ну собственно двойной стаб и готов.

Вот так выглядит это хозяйство, установленное на машине ваз 2105

Крепление нового стаба к старому изготовленным креплением

Крепление обоих стабов к лонжерону

Остается теперь только эту всю конструкцию прикрутить на место к машине, покрасить антикором и радоваться его положительному влияния.

Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107

[important]Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107 служит для уменьшения крена автомобиля во время маневрирования и поворотов. Он имеет четыре точки крепления: две на лонжеронах и по одной на каждом нижнем рычаге передней подвески. Крепление выполнено в виде кронштейна с резиновой втулкой. Под влиянием нагрузок втулки подвержены износу. Особенно это заметно по внешним, установленным на рычагах. Именно они принимают большую часть нагрузки от ударов о дорожное полотно.[/important]

Признаки необходимости замены втулок стабилизатора

Главные признаки износа втулок стабилизатора – стуки и скрипы при движении машины по неровной дороге. В этом случае необходима безотлагательная замена их на новые.

Для проверки состояния втулок в гаражных условиях нужно сильно покачать стабилизатор в вертикальном направлении. Выработка втулок обязательно проявит себя скрипом или стуком, при этом будет ощущаться люфт в соединении стабилизатора с лонжеронами и рычагами. При исправных втулках связка “стабилизатор-лонжероны-рычаги” создают впечатление единого целого.

Замена втулок стабилизатора

Нет необходимости снимать стабилизатор поперечной устойчивости, чтобы заменить наружные втулки. Достаточно снять кронштейны крепления. Соединения кронштейнов подвержены воздействию воды и грязи. Поэтому, кроме набора ключей и монтировки, понадобится средство, облегчающее работу с заржавевшей резьбой. Например, WD-40.

Порядок замены наружных втулок следующий:

  • Обработать резьбу шпилек, удерживающих кронштейны, средством против ржавчины.
  • Открутить гайки и снять кронштейны, запоминая их расположение.

[tip]Важно: гайки следует откручивать аккуратно, чтоб не сломать шпильки крепления кронштейнов. В противном случае их придется высверливать и заменять болтами. Чтобы открутить проблемную гайку, необходимо откручивать ее постепенно, двигая ключом вперед-назад.[/tip]

  • Отжать стабилизатор вверх, вставив монтировку между ним и нижним рычагом.

[tip]Важно: если автомобиль установлен на неровной площадке, после откручивания кронштейнов стабилизатор может «выстрелить» и нанести травмы.[/tip]

  • Снять старые втулки.
  • Осмотреть стабилизатор в местах крепления втулок. Если заметна значительная выработка, заменить его на новый.
  • Надеть новые втулки.
  • Установить кронштейны и затянуть гайки. Затягивать лучше плавно, в три этапа, постепенно наращивая усилие.

Для замены внутренних втулок необходим демонтаж стабилизатора поперечной устойчивости. Для этого придется открутить кронштейны во всех четырех местах крепления.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости Ваз 2107

В задней подвеске роль стабилизатора выполняет поперечная тяга ВАЗ 2107. Если же требуется дополнительно увеличить устойчивость автомобиля, необходимо провести тюнинг, установив задний стабилизатор поперечной устойчивости.

Задний стабилизатор ВАЗ 2107 можно изготовить из переднего стабилизатора ВАЗ 2110. Также понадобятся шпильки, хомуты (или труба для их изготовления), одна реактивная тяга ВАЗ 2110, две стойки стабилизатора ВАЗ 2110 и резинки стабилизатора с хомутами крепления.

Для работы нужны болгарка, сварочный аппарат, паяльная лампа, дрель, тиски.

Порядок изготовления и монтажа заднего стабилизатора следующий:

  • Заготовить хомуты крепления заднего стабилизатора к мосту, нарезав их из трубы диаметром 57 мм.
  • Укоротить стабилизатор ВАЗ 2110 на 5-6 см и изогнуть его на 90 градусов, предварительно нагрев паяльной лампой. Охлаждаться он должен на воздухе, применение воды или масла для охлаждения недопустимо.
  • Изготовить из реактивной тяги ВАЗ 2110 два крепления стабилизатора к подвеске, сварив их со стойкой стабилизатора.
  • Собрать конструкцию, установив втулки.

https://youtu.be/6HCG2Qq0wCw

Стабилизатор напряжения сн 200 жигули

Забрал у родственников, у которых он давным-давно не используется и не нужен. Корпус целиком из карболита, имеется предохранитель 4А. Максимальная мощность нагрузки 200ВА. Но габариты и вес довольно приличные для такой сравнительно малой стабилизируемой мощности. Все обмотки судя по цвету лака и сколотому лаку (виден серый цвет металла) в одном месте – алюминиевые. При работе тихо гудит.

И есть один интересный эффект – при нагрузке лампой накаливания 40Вт и подаче напряжения от ЛАТРа от 190 до примерно 230В (хотя верхний предел уже забыл точно, ну да ладно) лампа мерцает.

Установлен конденсатор типа МБГЧ 10мкФ 250В. Крепящие дроссели пластины выровнял плоскогубцами – их края были загнуты книзу, что давало меньшую площадь прижима, что излишне давило на обмоточный провод, пусть и через прокладки из электрокартона. Теперь лучше.

Забрал у родственников, у которых он давным-давно не используется и не нужен. Корпус целиком из карболита, имеется предохранитель 4А. Максимальная мощность нагрузки 200ВА. Но габариты и вес довольно приличные для такой сравнительно малой стабилизируемой мощности. Все обмотки судя по цвету лака и сколотому лаку (виден серый цвет металла) в одном месте – алюминиевые. При работе тихо гудит.

И есть один интересный эффект – при нагрузке лампой накаливания 40Вт и подаче напряжения от ЛАТРа от 190 до примерно 230В (хотя верхний предел уже забыл точно, ну да ладно) лампа мерцает.

Установлен конденсатор типа МБГЧ 10мкФ 250В. Крепящие дроссели пластины выровнял плоскогубцами – их края были загнуты книзу, что давало меньшую площадь прижима, что излишне давило на обмоточный провод, пусть и через прокладки из электрокартона. Теперь лучше.

Имею СН-200 «Жигули» – (ферро?)-резонансный стабилизатор напряжения (http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/viguli_sn200.html)
Мощность выходная – 200 Вт
Можно ли включить два и более параллельно (с соблюдением, само собой, выходных цепей) для увеличения мощности нагрузи?
Цель – запитать освещение на даче (3-4 лампы по 75 Вт + телевизорчик).
Проблема – долбаные сварщики, которые включают свои электросварки по вечерам.
Частота сети – стабильная
Разбить потребителей на группы сложно.

Лампы заменить на компактные люминисцентные(15-20 Вт, если нравится жёлтый цвет(как у ламп накаливания), то цветовой температуры 2700К), желательно заменив в них родной сетевой электролит на большей ёмкости(сколько влезет). Телевизор запитать от одного стабилизатора.

f300, а что за телевизор?
Современные, с импульсным БП, не любят подобные стабилизаторы.

Замена ламп на КЛ. Дешевые – не рентабельно, очень короткий срок службы, «ревут» на КВ. Хорошие – довольно дороги. Да и запас ЛН имеется на даче.
Телевизор – Горизонт 54см, 95 г.рождения, с имп. БП. В городе работает нормально.
На даче – немного низковато напряжение в сети, без стабилизатора – снег, нет цвета, нет половины каналов. Со стабилизатором – отличный цвет и яркость, выбрасывать не собираюсь.

f300: без стабилизатора – снег, нет цвета, нет половины каналов.
Так причём тут телевизор? Как у телевизора с импульсным БП может влиять снижение сетевого напряжения на качество приёма? При слишком низком сетевом напряжении он должен просто выключиться (в БП должна быть защита от перегрузки при черезмерном снижении сетевого напряжения). Может быть питание антенного усилителя снижается?

Уважаемый SAK , Я описал ситуацию. Напряжение в сети бывает 190. 200.
«Жигули» применительно к ТВ меня спасает на 100%. В чем Вы меня хотите уличить? Ну, может БП не держит широкий диапазон автовольтажа. В конце концов, дело не в телевизоре
Но стаб этот также спасает от мерцания освещения (иначе жить невозможно), но одновременно с ТВ я могу включить лишь настольную лампу 40 Вт. При «провале» напряжения лампа продолжает светить очень ровно, можно комфортно читать и пр. дела делать. Провал слышен только на слух – в этот момент стрекочет стабилизатор.
По сути проблемы есть ли у форумчан соображения?

Так Арс уже всё сказал.

Добавлю, что своей тётке, проживающей в часном доме, при покупке «энергосберегаек» заменял электролиты на 10мкФ (стояли 3,3мкФ и 4,7мкФ). В результате, та же проблема почти свелась к нулю.
Во первых, сами «энергосберегайки» почти не меняют яркость в диапазоне напряжений 150. 220в, а увеличенный конденсатор ещё и увеличил «заторможенность» лампы (выключаешь свет, а лампа ещё чуток светит и потом, как бы одумавшись, тухнет).

Жалобы на мигание света пропали.

Телевизор – с импульсным БП вобще ни как не реагирует на колебание напряжения сети. Только когда варит сосед в доме напротив, то проскакивают эфирные помехи (антенна простая).

По этому просто не очень понятны Ваши проблемы.

f300: Можно ли включить два и более параллельно (с соблюдением, само собой, выходных цепей) для увеличения мощности нагрузи?
если он (ферро?)-резонансный стабилизатор то вообщето НИЗЯ!!»!!
ищите более мощный или ветвите нагрузку я пользовал какой то здоровый военный в черном закрытом железном корпусе,это когда юзал ламповй УЛПЦТ на даче у него всегда был синус225в на выходе даже если подать меадр200-380в!-сдал в металоолом ибо весил под 100кгиначе бомжи мелалисты все равно б его украли
про остальное уже писали
а по ттелеку в БП телека усхла сетевая банка воткните 470мк на 400в(и поменяйте диоды мостика на 5-6а блок- мост(это так на всякий ПОЖАРНЫЙ случай ибо штатные 2а обычно живут)) и проблема уйдет сама собой про лампочки НАКАЛА если хотите питайте через ФРС каждая через свой! хотя им поху.
ПС конкретно ващ девайс НЕ ЖИВЕТ НА ХХ(и при мошности мене 40вт) более 10мин (горит AL дроселл) так что втыкайте его после выключателя

Странное намерение собрать всё в кучу и повесить на соединённые в кучу ФРС.
А днём, когда лампы не нужны, как лишние ФРС отключать будете?
Казалось бы очевидная мысль – вешать на один ФРС одну нагрузку (в пределах допустимой мощности), на другой ФРС – другую, на третий – соответственно, третью. Какое оборудование нужно, тот ФРС и включать.
Схема подключения несколько усложнится, зато какой эффект!

f300: В чем Вы меня хотите уличить?
Да не хочу я никого ни в чём уличать, просто пытаюсь понять нафига телевизору с ИБП отдельный стабилизатор напряжения и каким образом сетевое напряжение может влиять на качество приёма таким телевизором.

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

Установка заднего стабилизатора Задний стабилизатор поворота

Перед нами стоит задача создания двойного заднего стабилизатора для классического ВАЗ — 2101, — 6, — 7. Задний стабилизатор для классического ВАЗ-2107 значительно повысит устойчивость автомобиля на дороге при скоростном движении поворот. Этот тюнинг классики не потребует большого количества материальных вложений, а эффект от него несказанно порадует любого владельца классической модели Жигулей.

Итак, приступим к тюнингу заднего стабилизатора на «семерку» (ВАЗ — 2107).
Для создания двойного заднего стабилизатора поперечной устойчивости нам потребуется:

1. Стабилизатор от «десятки» (ВАЗ — 2110) передний.
2. Короткоструйная тяга (ВАЗ — 2110) — 1 шт.
3. Антигравий — специальный состав для гидроизоляции и защиты от механических повреждений внутренних и внешних частей кузова автомобиля, созданный на основе смеси синтетических смол и каучука.
4. Краска (для придания эстетической красоты нашему произведению искусства).
5. Шпилька L=250 мм, d=12 мм — 2 шт.
6. Труба d=57 мм — предназначена для изготовления хомутов, крепящихся к мосту.
7. Оборудование.
8. Уголок стальной (в принципе подойдет стальная полоса 50х5) — для изготовления хомутов для моста.
9. Стабилизатор поперечной устойчивости на ВАЗ 2110 (Кат.№ ВАЗ 21110-20) — в простонародье так называемые «яйца» — 2 шт.
10. Резинки для крепления на передний стабилизатор (ВАЗ-2110) — 2 шт.
11. Хомут крепления на передний стабилизатор (ВАЗ-2110) — 2 шт.

Список необходимых инструментов:
1. Болгарка.
2. Набор ключей и головок.
3. Сварочный аппарат.
4. Щетка.
5. Отрезные круги для шлифовальных машин.
6. Дрель.
7. Насадка на дрель для очистки металлических поверхностей.
8. Наждачная бумага.
9. Паяльная лампа.
10. Верстак с хорошо закрепленными тисками.

Весь список вышеперечисленных запчастей можно приобрести практически на любом «авторазборе».
Список инструментов тоже не должен вас удивлять — ведь это стандартный гаражный набор любого автослесаря ​​(ну, конечно, не считая сварки).

Подготовительный этап .
Этот вид работ лучше всего выполнять вдвоем с напарником (при желании с этим может справиться один человек).
Сразу оговоримся: не забывайте о технике безопасности — жизнь дороже! Аккуратно и осторожно работайте с бензоинструментом и электроинструментом, чтобы избежать травм и травм.

Важный момент: на переднем стабилизаторе «десятка» (ВАЗ-2110) есть небольшое смещение полуокружности — около 50 мм, поэтому левый край стабилизатора загибаем чуть больше 90°.

Снимаем оба задних колеса, предварительно надежно поддомкратив автомобиль. Не забудьте поставить противооткатные упоры под передние колеса!

Этап №1.

Начинаем изготовление хомутов для крепления на мост. Это, пожалуй, самый важный этап нашей установочной эпопеи. Трубу d=57 мм разрезаем на куски, шириной примерно 35-45 мм. Для изготовления хомутов используем сварочный аппарат. Зачищаем изделия дрелью и насадкой, обезжириваем и покрываем антигравием.Готовый!

Этап №2.

Загибаем задний стабилизатор. Срезаем с краев стабилизатора (ВАЗ-2110) по 50-60 мм, зачищаем болгаркой, чтобы не порезать руки и резинки стоек стабилизатора. Далее нагреваем стабилизатор паяльной лампой (нагреваем металл до появления красного свечения) и сгибаем его на 90®, используя для этого трубу ВГП.

Обязательно запомните! Ни в коем случае нельзя быстро охлаждать металл, опуская его в воду.Дайте стабилизатору остыть самостоятельно!

Этап №3.

Производим крепление стабилизатора к кузову автомобиля. Короткую реактивную тягу разрезаем на две равные части и привариваем к ней стабилизатор поперечной устойчивости следующим образом. Далее — очистка, обезжиривание и покраска.

Все узлы готовы, впереди сборка!

Ступень № 4.

Стабилизатор в сборе.

1. Собранные нами хомуты (из трубы d=57 мм) крепим к мосту автомобиля.

2. На стабилизатор надеваются монтажные резинки, затем на них надеваются наши хомуты. При необходимости слегка приподнять выхлопную трубу.

3. Крепим стабилизатор к задней оси нашего автомобиля. Для этого нам понадобится набор ключей.

4. Демонтируем штатную реактивную тягу (нужен комплект ключей и прямые руки).

5. Одеваем (полученные на этапе №3) сварные половинки реактивной тяги и стойки стабилизатора на торец стабилизатора.

6. Фиксируем стоковую реактивную тягу на место, новую — со стороны колеса.Крепим шпильками (L=250 мм, d=12 мм — 2 шт.) и метизами. Шпильки обязательны!

7. Еще раз осматриваем построенную нами конструкцию и протягиваем все болтовые соединения.

Готово! Ставим колеса, снимаем противооткатные упоры, заводим машину и наслаждаемся!

Классическая «семерка»

Если у вас есть потребность в значительном повышении устойчивости автомобиля, то ваш железный конь нуждается в тюнинге. Для достижения желаемого результата необходимо установить задний стабилизатор поперечной устойчивости, подходящий для вашего автомобиля.

Задний стабилизатор на ВАЗ имеет 2 назначения. Во-первых, это дает вам полный контроль над наклоном шасси без добавления ненужного развала. Кроме того, задний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ уравновешивает наклон подвески между осями автомобиля. Таким образом достигается более высокий баланс контроля над машиной.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости повышает устойчивость автомобиля при прохождении поворотов на высоких скоростях. Это улучшение обойдется в небольшую сумму, но при этом порадует владельцев «семерки» своими полезными качествами.


Необходимые компоненты для установки заднего стабилизатора

  1. Стабилизатор ВАЗ 2110 (передний).
  2. 2 шпильки длиной 25 см и диаметром 12 мм. Также подойдут болты одинаковой длины.
  3. Труба диаметром 57 мм, которая нужна при изготовлении хомутов, которые в свою очередь крепятся к мосту.
  4. Антигравий из синтетических смол, который защитит как внешние, так и внутренние части кузова от физических повреждений.
  5. Изделия из металла: болты, гайки, винты, заклепки, шайбы.
  6. Реактивная тяга от ВАЗ 2110 — 1 шт. (короткая).
  7. Уголок из стали, используемый для заглушек и хомутов, прикрепленных к мосту.
  8. 2 резинки для крепления переднего стабилизатора ВАЗ 2110.
  9. 2 хомута крепления переднего стабилизатора ВАЗ 2110 (одеть на резинки).
  10. 2 стойки стабилизатора ВАЗ 2110, обычно называемые «яйцами» (обозначены в каталоге ВАЗ под № 21110-20).
  11. Краска, которая придаст органичность общему виду после завершения работ.

Материалы и инструменты, которые понадобятся для работы

  1. Болгарский.
  2. Ключи и головки.
  3. Сварочный аппарат.
  4. Растворитель.
  5. Электродрель.
  6. Наждачная бумага.
  7. Насадка для электродрели для очистки поверхностей.
  8. Диски для шлифовальных машин.
  9. Паяльная лампа.
  10. Хорошо фиксируемые тиски.

Все детали можно легко найти в любом магазине автозапчастей.А набор инструментов можно найти практически у каждого автолюбителя в гараже. Стоит найти только сварочный аппарат на время проведения работ.

Подготовительные работы перед установкой

Деталь, устанавливаемая на автомобиль

Всю работу можно сделать в одиночку, но это очень трудоемко. Легче найти кого-то, кто поможет вам. Экономьте время и усилия. Конечно, необходимо соблюдать технику безопасности. Помните, что с болгаркой и дрелью нужно обращаться со всей осторожностью.

Обратите внимание: передний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2110 имеет небольшой прогиб дуги — около 5 см, по этой причине необходимо отогнуть левую сторону стабилизатора чуть больше 90°.

Чтобы починить машину, нужно поставить пару подпорок под передние колеса. Затем поднимите заднюю часть с помощью домкрата и убедитесь, что она надежно закреплена. Перед началом работы необходимо снять задние колеса.

Первое действие

Важнейшим этапом изготовления стабилизатора ВАЗ 2107 является подготовка хомутов, которые будут служить креплениями к мосту.Необходимо разрезать трубу диаметром 57 мм на небольшие куски шириной около 30-40 мм. При изготовлении хомутов мы используем сварку. Готовые детали зачищают с помощью специальной насадки на дрель. С помощью растворителя обезжирьте их и покрасьте антигравием.

Второй акт

Задний стабилизатор поперечной устойчивости укорочен с краев примерно на 5-6 см. Затем его зачищают болгаркой, чтобы обезопасить себя и сохранить в целости резинки для стоек стабилизатора. После этого необходимо нагреть его паяльной лампой до ярко-красного цвета и согнуть на 90° с помощью водогазопроводной трубы.Не охлаждайте согнутый задний стабилизатор, погружая его в холодную воду. Подождите, пока он остынет самостоятельно. Как и в первом шаге, обезжирьте и закрасьте стабилизатор.

Третий акт

Необходимо создать крепление, с помощью которого задний стабилизатор будет соединяться с подвеской. Отрубается короткая реактивная тяга. Обе детали должны быть одинаковыми, они привариваются к стабилизатору поперечной устойчивости ВАЗ 2107. Как и прежде, производится очистка, обезжиривание и антигравийное покрытие. Все необходимое готово, далее следует сборка.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости и ВАЗ 2101-07 или Нива устойчивее Опеля…

Разработка немецких инженеров для обеспечения горизонтальной стабилизации кузова адаптирована для классических Жигулей и достойно зарекомендовала себя на практике как…

Повышение безопасной маневренности автомобиля на скорости;

Сохранение горизонтального положения тела при прохождении поворотов;

Лучшая управляемость на льду;

Безопасность при резкой смене направления движения;

Не подлежит эксплуатации в течение всего срока эксплуатации автомобиля;

Лучший способ улучшить сцепление с дорогой без изменения конструкции подвески…

Как это было и с чего начиналось

За рулем автомобиля ВАЗ 2101 было замечено, что машина явно уступает по устойчивости даже старому Опелю Рекорд 1976 года (почти ровеснику). Двигаясь за «Опелем» по шоссе, преимущество в поворотах у «Опеля» было выражено. Жигули сильно кренится, вплоть до отрыва одной из осей от дорожного покрытия. Надо сказать, управлять такой неустойчивой машиной не очень комфортно. Его поведение на дороге напоминает желе, когда его трясет.Проехав в повороте на той же скорости одни и те же повороты, сначала на Опеле, потом на Жигулях, даже несмотря на то, что Жигули легче, местами жутко буксовал и кренился. У Opel более комфортное, безопасное, более стабильное поведение.

На трассе, при скорости 90 км/ч, резкий объезд выбоины — занятие опасное. Ехать будет лучше прямо, так как вместо изменения траектории движения машина наклоняется в сторону. Смещается не только центр тяжести, но и удар колеса о выбоину.Однозначно лучше не маневрировать резко, безопаснее будет проигнорировать выбоину, замеченную в последний момент.

Опель наоборот. Opel ловко меняет направление движения, минимально наклоняясь. В чем дело? Изучая подвеску заднеприводного Опеля, можно однозначно сказать, что задний мост, система его крепления, тяги, все в принципе очень похоже, но за исключением одного момента. С завода Opel Record оснащается задним стабилизатором поперечной устойчивости.Что самое интересное, задний стабилизатор не имеет резины и шаровых опор. Задний стабилизатор прочно закреплен. Это исключает потери при передаче усилия с одной оси на другую и предполагает его высокую чувствительность в работе. Кроме того, задний стабилизатор не требует технического обслуживания.

Именно эта система стабилизации тела нас невероятно заинтересовала…

Стояла задача рассчитать и создать аналогичную систему стабилизации кузова для ВАЗ 2101-07 и Нивы.Преимущество этой системы в том, что задний стабилизатор малозаметен, не занижает дорожный просвет, не обслуживается и очень чувствителен в работе, т.к. отсутствуют потери на резиновых втулках крепления (при передаче усилия резиновые втулки демпфируют, в результате чего в стабилизаторе с креплением через резиновые втулки происходит потеря передаваемого усилия). Эта система была разработана для классических Жигулей. Был рассчитан диаметр тяги, необходимый для правильного распределения веса передаваемых сил, чтобы задняя ось автомобиля не подруливала при прохождении поворотов.Принцип работы остался неизменным, форма заднего стабилизатора на ВАЗ 2101-07 приобрела совершенно другой вид. Задний стабилизатор так же мало заметен и не привлекает лишнего внимания. Было решено назвать эту конструкцию системой «Вираж». Название говорит само за себя… Стандартному классическому автомобилю ВАЗ чужда концепция Поворота, поэтому выполнять этот Поворот на этом устройстве будет одно удовольствие…

Боевые испытания…

О проблеме долговечности и обслуживания системы «Вираж» решили не гадать, а проверить… В одном рекламном ролике показывали текущие испытания фирменных дверных замков и дверных петель. Тест проводился на специальном испытательном оборудовании, которое открывало и закрывало дверь много раз в минуту в течение длительного времени. Подсчитано, что гарантия исправной работы проверенных деталей составляет более 25 лет. Но про практику, конечно, забыли… можно не просто закрыть дверь, а закрыть через коробку с психом. Тестируем в корпусе с полной загрузкой и бескорыстным желанием правильно выставить нагрев на тестовой системе, а также взаимодействующие детали подвески и кузова, чтобы точно проверить запас прочности и долговечность всех деталей как целое.Задний стабилизатор «Изгиб» испытывался одновременно на автомобилях марок ВАЗ 2101 и ВАЗ 2104.

ВАЗ 2101 за год проехал 65000 км с задним стабилизатором Вираж. Это с учетом вашего любимого занятия погонять по поворотам. В ходе испытаний не проводилось техническое обслуживание задней подвески, кроме замены тормозных колодок. Задний стабилизатор «Изгиб» вообще не влияет на другие детали подвески. Срок их службы не сокращается. В результате дополнительных нагрузок износа не обнаружено.А вот с подшипником правой полуоси ситуация изменилась. Обратная реакция увеличилась. Возможно из-за заводского брака. с левой стороны все без изменений, либо задние подшипники не любят боковых нагрузок. Я не раздумывая загрузил…

ВАЗ 2104 — это ежедневная доставка различных товаров в торговые точки. ВАЗ 2104 во время испытаний и даже после них постоянно загружен на полную катушку. Машина постоянно падала от груза. Он редко уходит без груза, таково его предназначение.Грузовой ВАЗ 2104 с задним стабилизатором Вираж прошел за год более 80 тыс. км. без обслуживания задней подвески. Из практического опыта (1 год и более при чрезмерных нагрузках) можно сделать следующий вывод: Гарантия! Система Вираж не требует обслуживания, надежна и очень проста!

Автомобиль ВАЗ 2101 получился просто боевой

Система горизонтальной стабилизации кузова, которой кстати ВАЗ 2101 лишена с завода, изменила поведение автомобиля на дороге до неузнаваемости.Машина стала более сбитой, кузов не гнется и не ломается на кочках. Эффект желе и болтовни пропал. Такое ощущение, что корпус стал монолитным. Прохождение неровностей задней осью ощущается меньше. Автомобиль стал заметно устойчивее, послушнее и безопаснее. Своим задним стабилизатором мы составили достойную конкуренцию Opel. Теперь на ВАЗ 2101 мы заметно убегали от Опеля в поворотах. Теперь явное преимущество. Но оно и понятно, Жигули весят меньше, а значит и действие центробежных сил меньше.Автомобиль ВАЗ 2101 стал комфортнее и безопаснее проходить повороты почти в два раза быстрее. Резкий объезд выбоины в самый последний момент уже не проблема, машина быстро меняет направление. Конечно, это не значит, что нужно дергать руль как ненормальное, а скорее о запасе устойчивости и возможности резкой смены направления движения в текущей экстремальной ситуации. Могу с полной уверенностью сказать, что с таким устройством управлять автомобилем приятно.Автомобиль резче реагирует на поворот руля, т.к. он теперь не падает на бок, а сразу меняет направление движения как бы приседая.

У нас есть участок дороги в городе, на котором есть несколько интересных зигзагов. Перед одним из поворотов, двигаясь на ВАЗ 2101, я обогнал ВАЗ 2106, который воспламенил молодую кровь пилота ВАЗ 2106. Автомобиль ВАЗ 2106 двигался как минимум вдвое медленнее. Я прошел первый поворот. До второго поворота около 100 метров.Ваз 2106 начал обгонять. Второй поворот около 150 градусов и обычное движение в этом повороте максимум 30-40 км/ч. Я двигался на четвертой передаче со скоростью 70 км/ч. Пройдя поворот, следует пологий участок дороги длиной 350 — 400 метров, затем коварный поворот на 90 градусов. Ваз 2106 на втором повороте заметно отстал. Я среднескоростной гонщик и не люблю переключать передачи. Я ехал со скоростью 80 км/ч, Ваз 2106 начал обгон посреди участка, но встречное препятствие помешало мне совершить обгон.Еще одна попытка, но нехватка сил или инстинкт самосохранения сработали. Обгон перед поворотом был отменен. ВАЗ 2106 движется сзади с равной скоростью, в поворот входим со скоростью 80 км/ч. Я, если можно так сказать, нырнул в поворот, свободно удерживая машину в своей полосе. То, что произошло позади, это смех и грех. Автомобиль ВАЗ 2106 перекосило, закрутило, покатилось влево и правая ось оторвалась от дорожного покрытия, после чего ВАЗ 2106 выкинуло на встречную полосу и даже сзади, что клубом подняло пыль.

Да, я немного завысил скорость прохождения поворотов, самому было немного страшно, но машина вела себя отлично в повороте, который я еще успел посмотреть на пилота скоростного автомобиля ВАЗ 2106 в зеркало заднего вида . минимальные крены кузова, но и уверенно держат машину в своей полосе. Кстати, амортизаторы использую только односторонние…

Все как один говорят, что машина какая-то «сбитая» и уверенно едет.

Однажды по дороге в соседний город меня остановил мужчина и попросил рассказать, как туда добраться… мы были в пути. Он ехал за мной на ВАЗ 2110. Свернув с трассы Харьков-Ростов, впереди был зигзаг. Обычно этот участок проезжается со скоростью 40 км/ч. На 60 км/ч машина сильно кренится, на 70 — 75 км/ч резина начинает визжать.
Автомобиль ВАЗ 2101, оборудованный задним стабилизатором, проходит этот поворот со скоростью 80 км/ч без визга резины, по своей полосе, что я и продемонстрировал. ВАЗ 2110 заметно отстал, но на ровном участке дороги быстро догнал.
Через километр еще один зигзаг, но более плавный, чем предыдущий. Обычно скорость на этом зигзаге в сухую погоду 80-90 км/ч. Моя скорость по трассе была 120 км/ч. Не сбавляя скорости, он уверенно прошел два поворота, ВАЗ 2110 отстал.
Мы добрались до места. Он сразу задал мне вопрос: «Почему твоя машина не кренится в поворотах?». У меня перед десяткой была копейка и я знаю что копейка в поворотах не управляемый кирпич по сравнению с десяткой. Но я не мог угнаться за тобой в поворотах на одной скорости на десятке! Машина перевернулась, и ее пришлось бросить…

Привел друга в соседний район. Мы буквально проехали метров 200, после чего он сказал: «У вас машина такая сбитая, едет хорошо…». Проехав пару поворотов, сказал: «Классика так не едет, в повороте как вкопанная. Почему? Что ты делал? В чем секрет?»

Друг попросил отвезти его в автосервис за машиной. Пришлось ехать в соседний город. У него тоже есть Ваз 2101. Не прошло и пяти минут, как он заметил необычное поведение машины, сказал: «Ваша машина как-то подбита.О новом аппарате не знал. По пути были повороты, на которых я решил не заезжать, как обычно делаю. Подъезжая к повороту (обычный трафик 30 км/ч) со скоростью 60-70 км /ч, он схватился за ручку, нервно говоря: «Куда ты, блять, поедешь!». Но как велико было его удивление, когда машина послушно прошла поворот, не сломав твердого, двигаясь по своей полосе без малейшего намека на небезопасное экстремальное движение в повороте. «На моем мы так не могли!» — сказал он…

Да, действительно, задний стабилизатор поперечной устойчивости превращает классические Жигули в очень управляемый автомобиль. Раньше моя машина ВАЗ 2101 болтала на дороге как «Желейка», впрочем, как и любая другая модель классических Жигулей, и резкий маневр чреват удачным наклоном корпуса, вместо резкой смены направления движения.
Теперь, благодаря необслуживаемому заднему стабилизатору поперечной устойчивости, на «Жигулях» можно комфортно обгонять, не сбавляя скорости, проходить повороты, при которых раньше на такой скорости управляемость и потеря полосы движения были бы потерянный.Воспользовавшись превосходной маневренностью, теперь вы можете легко выходить из крутого поворота, не теряя полосы движения и не срезая угол поворота. Автомобиль менее склонен к заносу при резких объездах и маневрах. Зимой на льду наблюдается повышение устойчивости автомобиля. Машина меньше склонна к заносу.

Кратко о том, как работает система…

Задний стабилизатор «Изгиб» представляет собой стальной стержень из специальной пружинной стали. Его цель — обеспечить связь между левой и правой осями относительно тела.При движении одной из осей, например, левой оси вверх (в этот момент сжимается левая пружина), стабилизатор поперечной устойчивости, закручиваясь, воздействует на правую ось, поднимая ее вслед за левой ( в этом примере вверх) относительно тела. Таким образом, горизонтальное положение тела стабилизируется.

Прохождение поворотов без заднего стабилизатора поперечной устойчивости

Поворачиваем направо. При входе в поворот возникающая центробежная сила заставляет кузов автомобиля наклоняться наружу поворота, в результате чего кузов наклоняется влево.Центр тяжести смещен на левую ось. Левая ось поднимается вверх по отношению к кузову, левая пружина сжата.
Правая ось разгружена, пружина распрямляется, ось опускается (относительно кузова). При дальнейшем крене кузова отрыв правой оси от дорожного покрытия неизбежен. Даже если ось не оторвалась от дорожного покрытия, сцепление с дорожным покрытием минимальное, что уже небезопасно, особенно в гололед.
В левом повороте условия те же, левая ось разгружена и теряет сцепление с дорожным покрытием.

Прохождение поворотов с задним стабилизатором поперечной устойчивости.

Поворот направо. В момент прохождения поворота вправо возникшая центробежная сила стремится наклонить тело влево. Левая ось нагружена и идет вверх (пружина сжата). Правая сторона, наоборот, стремится разгрузиться (пружина разжата). Поскольку стабилизатор поперечной устойчивости жестко связан с обеими осями, то он начинает крутиться. Задний стабилизатор «Поворот» передаёт созданное усилие (левая сторона) «вверх» на правую ось, поднимая её вверх или другими словами нагружая.Итак, стабилизатор нагружает ненагруженную ось по отношению к кузову. Чем сильнее действие центробежных сил на одну из осей (при правом повороте — это левая ось, при левом повороте — правая ось), тем сильнее передается нагрузка на противоположную ось (в данном примере правая ось). Автомобиль при таких обстоятельствах начинает как бы приседать в повороте. Нагружая ненагруженную ось, у автомобиля уменьшается клиренс, центр тяжести понижается, это очень положительно сказывается на устойчивости автомобиля.Автомобиль выходит из поворота с максимально ровным кузовом, а жесткость подвески значения не имеет. Автомобиль с односторонними амортизаторами будет изумительно управляться и изумительно держать дорогу, особенно на Аккордеоне, сохраняя комфорт при езде.

Устанавливается за пять минут, служит всю жизнь…

Отвод заднего стабилизатора устанавливается над задней осью. Благодаря такому расположению его не видно сзади автомобиля и он не занижает дорожный просвет, что очень важно при движении по трассе.

На изображении слева показано расположение и крепление заднего стабилизатора поперечной устойчивости на левой оси.

Стабилизатор задний Вираж жестко закреплен на коротких тягах заднего моста.

Задний стабилизатор крепится к тягам специальными хомутами.

Каждый хомут рассчитан на разрывное усилие 500 кг.Безопасность прежде всего!

Задний стабилизатор проходит между осью и механизмом регулятора давления, расположенным на задней оси. Механизм регулятора не касается заднего стабилизатора во всем диапазоне подвески. Места для стабилизатора более чем достаточно.

Изображение слева показывает правую сторону. С правой стороны крепление стабилизатора идентично левому.Труба глушителя проходит над задним стабилизатором поперечной устойчивости. При полностью сложенной задней подвеске труба глушителя не касается стабилизатора.

На этом изображении видна правая сторона, вид сзади. Для того, чтобы установить задний стабилизатор Вираж, его необходимо подвести к точкам крепления через мост, сзади. Просто перекиньте его через мост, наденьте на короткие стержни и закрепите. Это занимает не более пяти минут.


Стабилизатор задний ВАЗ

2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, Нива марки «Вираж»

Изготовлен из специальной пружинной стали.

Диаметр стержня 21 мм.

Крепления заднего стабилизатора рассчитаны на разрывное усилие 500 кг каждое.

Задний стабилизатор не окрашен! Стабилизатор находится в мягком пластиковом корпусе.

Пластиковая оболочка предназначена для работы при температуре от -50 до +80°С. В отличие от краски не трескается и не скалывается.

Что именно даст установка заднего стабилизатора

«Вираж» на автомобиль ВАЗ 2101-07, Нива?

Кузов машины больше не будет так сильно крениться на поворотах

Значительно улучшится маневренность автомобиля

Машиной станет удобнее управлять

Повышенная стабильность на высоких скоростях

Повышенная устойчивость при движении по льду

Автомобиль будет острее реагировать на руль

При резком маневре одна из осей не отрывается от дорожного покрытия

В повороте на большой скорости машина будет снижать центр тяжести, приседая

Перестанет скручиваться и ломаться, и без этого хлипкого корпуса, на поворотах и ​​кочках

Исчезнет тряска и вялость автомобиля при езде

Машина станет ударной, управляемой и более предсказуемой

Будет возможен обгон на повороте по внешнему радиусу

Для любителей спокойной езды это дополнительный комфорт и маневренность.

Вы получите ряд преимуществ с точки зрения устойчивости, маневренности и т. д. без обслуживания.

Ваш мягкий и комфортный автомобиль будет еще и устойчивым и маневренным

Автомобильная система Вираж внешне незаметна, не отличается от других автомобилей этого класса, преимущество будет за вами

Не создает препятствий при движении по трассе

Не уменьшает дорожный просвет

Вы будете чувствовать себя увереннее на дороге

При продаже автомобиля отличные ходовые качества сыграют положительную роль

Поворот заднего стабилизатора — правильный способ быстро, не

дорого и с минимальными усилиями по улучшению вождения

качество автомобиля!

Сделать автомобиль ВАЗ 2101 — 07 более устойчивым и маневренным можно и другими способами.Пружины можно заменить на более жесткие. Конечно, стоимость четырех пружин будет уже не маленькой. Затраты времени на их замену или стоимость замены пружин, что уже выльется в определенную сумму. И результат?

На практике получается так. Нам досталась жесткая машина, которая хорошо ведет себя в поворотах, но как только натыкаешься на гармошку или неважно отремонтированное дорожное покрытие, она явно проигрывает мягкой подвеске, которая спокойно проглатывает неровности. С жесткой подвеской начинаются проблемы.Автомобиль хуже держит дорогу на неровностях. Заднюю часть тянет в сторону. В повороте с неровным дорожным покрытием его заносит. Сокращается срок службы деталей подвески и кузова. Для перевозки картофеля с дачи это идеальный вариант.

Замена амортизаторов на двухсторонние. Стоимость четырех двухсторонних амортизаторов – круглая сумма. За эту сумму получаем следующее поведение автомобиля на дороге. Автомобиль становится заметно маневреннее, но на длинных поворотах машина по-прежнему заваливается на бок.В этом случае центробежные силы работают не на пользу. На кочках комфорт уже теряется. В поворотах возможен занос гармошки, т.к. двухсторонние амортизаторы не позволяют колесу моментально реагировать на неровности в виде волны. Колеса подмерзают, в определенные моменты теряется сцепление с дорожным покрытием, машину тянет в сторону.

Не хочу сказать, что два популярных сейчас варианта полны недостатков, кого-то этот вариант вполне устраивает.Но зачем тратить зубы и вышибать себе мозги, когда есть более гуманные способы заставить машину работать лучше на дороге? Система стабилизации кузова Virage – яркое тому подтверждение. Подвеска автомобиля остается комфортной. И перекинуть уже не получится, только с дуру… Установил за пять минут. Сохраняет горизонтальную устойчивость автомобиля при маневрировании, прохождении поворотов, резком уходе от неровностей и т.д. Мягкая подвеска уже меньше подвержена пробоям, т.к.передаваемая сила с одной стороны на другую гасит удар за счет перераспределения силы на две оси (в случае, когда удар приходится на одно колесо).

Сколько стоит задний стабилизатор Вираж и как

оплата/доставка?

Стабилизатор задний Вираж стоит 620 грн.

(чтобы узнать цену в другой валюте, запустите кассу)

За эти деньги вы покупаете деталь, которую не нужно обслуживать.Один раз установил и забыл. Резина не скрипит. Не усложняющая работу задняя подвеска. Простое дополнение, за которым не нужно следить.

Банковский платеж .

Для оплаты заказа из других стран. С помощью межбанковских систем быстрых денежных переводов MoneyGram, Анелик, Аллур, Мигом, Контакт, WesternUnion, Юнистрим , Вы можете моментально оплатить заказ в ближайшем банке.За перевод средств взимается комиссия в размере 1%. На данный момент этот метод является наиболее приоритетным среди жителей России, Белоруссии, Казахстана и др.

Оплатить заказ можно в отделении ПриватБанка, терминалах самообслуживания и через Интернет-банкинг Приват24.

С помощью данной системы Вы можете оплатить заказ пластиковой картой Visa, MasterCard онлайн, не выходя из дома.Для этого оформите заказ, выберите раздел Liqpay на странице оплаты и пройдите процедуру оплаты

Единый кошелек — многофункциональный сервис приема платежей. Здесь вы можете оплатить заказ по безналичному расчету из России и Украины, а также с помощью платежных терминалов, электронных денег, карт Visa и др.

Интеркасса — многофункциональный сервис приема платежей.Здесь вы можете оплатить заказ через: Visa , mastercard USD, UAH, RUR, EUR, WMZ, WMU, WMR, WME, WMG, WMB, LiqPay USD, UAH, RUR, EUR, Единый кошелек RUB, USD, UAH, EUR, Приват24 USD, UAH, EUR, НСМЭП USD, Moneymail RUB, USD, EUR, RBK Money , RUR Уникарта USD, Liberty Reserve USD, EUR, 9000 Perfect Money USD, EUR, WebCreeds RUR, Z Оплата RUB, UKASH USD, WMNOTE WMZ, WME, LVL, MONEXY USD, PIN-код USD, Ukraine Bank USD, SBERBANK РФ RUR, Банк России RUR, Почта RUR, безналичный расчет USD, Альфа Банк (Alphaclick) RUR, ВТБ 24 (Телебанк) RUR, Терминалы в России RUR, Терминалы долларов США.

Вы можете оплатить заказ с помощью системы Яндекс.Деньги. Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел Яндекс.Деньги и пройдите процедуру оплаты. Оплатить этим способом можно только из кошелька Яндекс.Деньги.

Вы можете оплатить заказ с помощью системы Webmoney. Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел Webmoney и пройдите процедуру оплаты.Очень удобный сервис для опытного пользователя.


Оплата при получении.

Если у вас нет опыта покупок через интернет, или вы боитесь оплачивать заказ заранее, то
есть возможность оформить заказ с оплатой при доставке. Перед оплатой заказа вам будет предоставлена ​​возможность посмотреть и пощупать. После осмотра, убедившись, что товар соответствует требованиям, Вы можете его оплатить.Для оформления данного способа на странице оплаты выберите раздел «Укрпошта» (COD)
и пройдите процесс оформления заказа. оформляя заказ, обязательно указывайте свой номер мобильного телефона. С вами свяжется представитель для подтверждения заказа и уточнения службы доставки.

Для Украины

Доставка вашего заказа по Украине занимает 1-2 дня (в зависимости от города назначения).Доставка заказа осуществляется до склада «Новая Почта» в вашем городе. После отправки заказа менеджер сообщит вам номер накладной и дату прибытия заказа в ваш город. По номеру накладной можно отследить прибытие вашей посылки на официальном сайте компании-перевозчика Новая Почта использует СМС для информирования клиентов о доставке и получении посылки. На ваш мобильный телефон придет SMS-сообщение от «Новой почты».В письме будет указан адрес представительства, где вы сможете забрать свой заказ. Рекомендуем доставку «Новой Почтой». Новая Почта — быстро, удобно, современно, надежно и качественно!

Доставка вашего заказа по Украине занимает 1-2 дня (в зависимости от города назначения). Доставка заказа осуществляется на склад «Интайм» в вашем городе. После отправки заказа менеджер сообщит вам номер накладной и дату прибытия заказа в ваш город.По номеру накладной вы можете отследить прибытие вашей посылки на официальном сайте транспортной компании. В правом верхнем углу «отследить груз» введите номер, который вам скажет менеджер. Транспортная компания Интайм не использует SMS-информирование. Приход заказа необходимо контролировать самостоятельно… Для получения заказа необходимо иметь при себе паспорт и

Срок доставки УкрПочтой 2-7 рабочих дней с момента отправки.После отправки заказа менеджер сообщит вам все актуальные данные для получения вашего заказа. Когда посылка окажется в вашем почтовом отделении, на ваш почтовый ящик придет уведомление (за доставку уведомлений отвечают сотрудники УкрПочты). Этот вариант доставки больше подходит для доставки за границу.

Для России и других стран.

Отправка вашего заказа возможна в любую страну мира.Желательно использовать государственную почтовую службу. Заказы в Россию и другие страны отправляются Укрпочтой. Посылка с заказом приходит в указанное почтовое отделение, например, для России это «Почта России». Срок доставки зависит от удаленности конечного пункта назначения и составляет от 7-14 дней с момента отправки. В связи с тем, что Государственная Почта не предоставляет услугу «Наложенный платеж» для посылок, отправленных из Украины в другие страны, мы вынуждены отправить Ваш заказ только после 100% предоплаты.В предоплату входит указанное количество товара и стоимость доставки до вас. Стоимость доставки варьируется в зависимости от расстояния до конечного пункта назначения. Стоимость доставки рассчитывается автоматически при оформлении заказа. После отправки посылки с заказом, на Ваш электронный ящик (E-mail) сообщаем номер посылки, а также высылаем скин квитанции об оплате посылки. По номеру посылки вы можете отследить прибытие вашей посылки в ваш город.

При оформлении заказа в Россию и другие страны укажите способ доставки>!



Как только вы сделаете заказ, система сайта отправит письмо на указанный вами E-mail с номером заказа, наименованием товара и выбранным способом оплаты.Если вы выбрали наложенный платеж, с вами свяжутся для подтверждения заказа и способа доставки (только для жителей Украины). В случае предоплаченного способа оплаты вы оплачиваете свой заказ в соответствии с выбранным способом оплаты. Как только средства будут зачислены (от одной минуты до трех дней, в зависимости от способа оплаты), система сайта переведет номер вашего заказа в статус «оплачен» и сообщит вам об оплате заказа. Ваш заказ будет отправлен в кратчайшие сроки (1-2 дня).После отправки посылки на Ваш E-mail придет письмо с номером посылки. По этому номеру вы сможете отследить прибытие посылки в конечный пункт назначения и забрать свой заказ. В случае наложенного платежа — номер коносамента. По номеру можно отследить прибытие вашего заказа (при получении обязательно иметь при себе паспорт или водительское удостоверение и знать номер коносамента)

П.С. В течение 14 дней с момента получения товара вы можете смело тестировать задний стабилизатор VIRAGE на своем автомобиле.Вы имеете право вернуть товар, если он вам не понравился. Итак, наше отличие заключается в том, что мы даем вам возможность протестировать деталь на своем автомобиле и сделать свой выбор.

Для повышения устойчивости автомобиля, такого как ВАЗ 2107 или более известный по прозвищу «семерка», потребуется выполнить небольшой тюнинг. Все владельцы этого автомобиля знают, что ему не хватает курсовой устойчивости, но это легко исправить, если установить на ВАЗ 2107 задний стабилизатор. И для этого не нужно ехать на СТО и просить мастеров реализовать идею , можно все сделать самому, а как подробно описано в материале.

Для повышения устойчивости требуется модификация штатной подвески, а точнее ее дополнение. Основным препятствием для улучшения устойчивости является крен автомобиля. Проблема с курсовой устойчивостью известна не только владельцам семерок, но и всему модельному ряду начиная с ВАЗ 2101.

Если поставить на машину задний стабилизатор поперечной устойчивости, то результатом этого будет уменьшение бокового зацепления с одной стороны автомобиля, а также увеличение сцепления с поверхностью с другой.Установка заднего стабилизатора на ВАЗ 2107 повлечет за собой следующие преимущества:

  • Равномерное распределение нагрузки между элементами подвески.
  • Стабилизатор на поворотах улучшает управляемость.
  • Выравнивание автомобиля по отношению к поверхности дороги.

Если вы не знаете, стоит ли устанавливать рассматриваемую деталь, то лучше поинтересуйтесь об этом у знакомых, кто ездит или ездил на семерке. Обязательно стоит установить стабилизатор, который не только улучшит сцепление автомобиля с дорогой, но и снизит возникновение кренов, заносов и даже опрокидываний автомобиля.Стабилизаторы на семерках не устанавливаются с завода, поэтому на ВАЗ 2107 их вообще не нужно будет заменять, а нужно будет установить новый элемент подвески.

На семерку можно поставить стабилизатор двух типов — двойной и обычный. Разница между ними не только в конструкции, но и в применении. Двойной тип агрегата подходит для тех случаев, когда автомобиль больше эксплуатируется на ровных дорогах, а одинарный или обычный – для случаев, когда ВАЗ 2107 ездит по неровным сельским дорогам.Одиночные устройства более мягко сглаживают распределение нагрузки, поэтому в материале рассмотрим процесс установки на семерку обычного стабилизатора устойчивости.

В настоящее время можно купить уже готовый вариант заглушки, что гораздо проще, чем делать самому. Его цена начинается от 1500 рублей. Но тогда мы рассмотрим более сложный вариант – самостоятельное изготовление.

Материалы и инструменты для установки

Для установки заднего стабилизатора поперечной устойчивости необходимо запастись необходимыми инструментами и материалом.Для начала разберемся, какие инструменты нужны, чтобы поставить конструкцию в подвеску автомобиля ВАЗ 2107.
Инструменты, необходимые для модернизации задней подвески:

  1. Электроинструменты — УШМ, сварочный аппарат, дрель.
  2. Ручной инструмент — гаечные ключи, а также насадки и трещотка.
  3. Расходные материалы — круг абразивный для болгарки, насадка на дрель для шлифовки.
  4. Дополнительные инструменты — наждачная бумага, растворитель, краска.

Кроме того, вам также понадобится паяльная лампа (или газовая горелка) и тиски, чтобы закрепить устройство во время его обработки.Прежде чем узнать, как устанавливается стабилизатор на ВАЗ 2107 стабилизатор поперечной устойчивости, необходимо разобраться, какой дополнительный. Необходимые материалы:

  • Стабилизатор от автомобиля ВАЗ 2110.
  • Хомуты диаметром 57 мм.
  • Шпильки 2 шт., длина которых 25 см. Диаметр шпилек должен быть 12 мм. Вместо шпилек можно использовать болты соответствующих параметров.
  • Одной реактивной тяги у «десятки» мало.
  • Резинки для крепления заглушки в количестве 2 шт.
  • Расходные материалы в виде болтов, гаек, заклепок.
  • Антигравий, который предназначен для защиты кузова автомобиля от коррозионного воздействия.
  • Стойки стабилизатора от ВАЗ-2110.

Когда все инструменты и материалы готовы, можно приступать к реализации самого процесса. Все остальные материалы и инструменты всегда есть в гараже настоящего водителя.

Процесс установки

Для проведения работ по модернизации заднего моста ВАЗ 2107 также потребуется помощник.Также лучше проводить работы на яме или эстакаде, так как лежа под машиной работать затруднительно. Установка заднего стабилизатора на автомобиль начинается с того, что стабилизатор нужно согнуть с тэна. Стандартная конструкция устройства имеет отклонение, величина которого составляет 5-7 см. Для устранения отклонения нужно согнуть левую сторону на 90-110 градусов.

Алгоритм выполнения задачи заключается в выполнении следующих простых действий:

  1. Машина ставится на ровную поверхность над ямой, после чего фиксируется стояночным тормозом и подпорками для передних колес.Поднимается задняя часть, после чего демонтируются задние колеса.
  2. Процесс гибки осуществляется паяльной лампой и тисками. Обеспечивает параллельное положение ветвей стабилизатора.
  3. Стабилизатор поставляется со шпильками, которые не подходят для установки устройства. Вместо штатных нужно использовать любые шпильки или болты длиной 25 см.
  4. Готовятся хомуты, за счет которых устройство будет крепиться к задней оси. Хомуты можно сделать из трубы диаметром 57 см.Для этого трубу необходимо нарезать болгаркой на куски по 3-4 см. Для изготовления крепежа используется сварочный аппарат, а затем нужно отшлифовать получившиеся детали насадкой дрели, обезжирить и покрасить антигравием. Если этого не сделать, то вскоре самодельные хомуты заржавеют и выйдут из строя.
  5. Укоротить прибор на 5-6 см, после чего его нужно нагреть паяльной лампой, и с помощью куска трубы согнуть на 90 градусов. Не охлаждайте деталь водой, так как это отрицательно скажется на ее параметрах.
  6. Изготавливается застежка, которая фиксирует устройство на подвесе. Реактивные тяги распиливаются, после чего привариваются к стабилизатору поперечной устойчивости ВАЗ-2107. По окончании работы нужно не забыть провести процесс шлифовки, очистки и обезжиривания.
  7. На финальном этапе нужно только установить устройство на машину. К мосту изначально крепятся хомуты, при этом стараются не повредить тормозные шланги.
  8. Застежка-резинка крепится к стабилизатору, а поверх резинки крепятся хомуты.
  9. Теперь можно закрепить устройство на подготовленные зажимы.
  10. Штатные тяги

  11. демонтируются, после чего на торец заднего стабилизатора необходимо надеть две стойки вместе с предварительно приваренными 2 частями реактивной тяги.
  12. Штатная тяга ставится на место, а модернизированная фиксируется в районе заднего колеса.
  13. Стяжка выполнена с использованием шпилек из прочных материалов.

На этом этапе можно считать, что процесс завершен, осталось только проверить качество крепления всех деталей и установить колеса.После сборки автомобиля можно выехать и опробовать стабилизатор в действии, почувствовав серьезные изменения при прохождении поворотов и при резком торможении.

Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107 применяется для уменьшения крена автомобиля при маневрировании и прохождении поворотов. Имеет четыре точки крепления: две на лонжеронах и по одной на каждом нижнем рычаге передней подвески. Крепление выполнено в виде скобы с резиновой втулкой. Под действием нагрузок втулки подвержены износу. Особенно это заметно снаружи, закреплено на рычагах.Именно они принимают на себя большую часть нагрузки от ударов о дорожное полотно.

Признаки необходимости замены втулок стабилизатора

Основными признаками износа втулок стабилизатора являются стуки и скрипы при движении автомобиля по неровной дороге. В этом случае необходимо немедленно заменить их на новые.

Для проверки состояния втулок в гаражных условиях нужно сильно покачать стабилизатор в вертикальном направлении. Выработка втулок обязательно проявится скрипом или стуком, при этом будет ощущаться люфт в соединении стабилизатора с лонжеронами и рычагами.При исправных втулках связка «стабилизатор-лонжероны-рычаги» создает впечатление единого целого.

Замена втулок стабилизатора

Для замены наружных втулок снимать стабилизатор поперечной устойчивости не нужно. Достаточно снять кронштейны крепления. Кронштейнные соединения чувствительны к воде и грязи. Поэтому помимо набора ключей и крепления вам понадобится инструмент, облегчающий работу с заржавевшей резьбой. Например, ВД-40.

Процедура замены наружных втулок следующая:

  • Обработайте резьбу шпилек, удерживающих кронштейны, антикоррозийным средством.
  • Отверните гайки и снимите скобы, запомнив их расположение.

Важно: гайки следует откручивать осторожно, чтобы не сломать шпильки кронштейнов. В противном случае их придется высверливать и заменять болтами. Чтобы открутить проблемную гайку, необходимо откручивать ее постепенно, двигая ключ вперед-назад.

  • Поднимите стабилизатор, вставив монтировку между ним и нижним рычагом.

Важно: если автомобиль установлен на неровной поверхности, после откручивания кронштейнов стабилизатор может «выстрелить» и нанести травму.

  • Снимите старые втулки.
  • Осмотреть стабилизатор в местах крепления втулок. Если заметен значительный износ, замените его новым.
  • Поставить новые втулки.
  • Установите кронштейны и затяните гайки. Затягивать лучше плавно, в три этапа, постепенно увеличивая усилие.

Для замены внутренних втулок необходимо снять стабилизатор поперечной устойчивости. Для этого придется открутить кронштейны во всех четырех точках крепления.

Стабилизатор поперечной устойчивости задний ВАЗ 2107

В задней подвеске роль стабилизатора выполняет поперечная тяга ВАЗ 2107. Если же требуется еще больше повысить устойчивость автомобиля, необходимо провести тюнинг, установив задний стабилизатор поперечной устойчивости.

Задний Стабилизатор ВАЗ 2107
можно сделать из переднего стабилизатора ВАЗ 2110. Также потребуются шпильки, хомуты (или труба для их изготовления), одна реактивная тяга ВАЗ 2110, две стойки стабилизатора ВАЗ 2110 и резинки стабилизатора с крепежными хомутами.

Для работы потребуются болгарка, сварочный аппарат, паяльная лампа, дрель, тиски.

Порядок изготовления и монтажа заднего стабилизатора следующий:

  • Подготовьте хомуты крепления заднего стабилизатора к оси, вырезав их из трубы диаметром 57 мм.
  • Стабилизатор ВАЗ 2110 укоротить на 5-6 см и отогнуть на 90 градусов, предварительно прогрев паяльной лампой. Он должен охлаждаться на воздухе; использование воды или масла для охлаждения недопустимо.
  • Изготовить две опоры стабилизатора к подвеске от ВАЗ 2110 реактивной тяги, приварив их со стойкой стабилизатора.
  • Соберите конструкцию, установив втулки.

как и зачем менять втулки стабилизатора. Как заменить втулки переднего и заднего стабилизатора? Для чего нужны втулки стабилизатора?

Подвеска любого автомобиля всегда первой получает удар от дорожных неровностей. В зависимости от конструкции и настроек узлы подвески предназначены для наиболее эффективного гашения ударных нагрузок от неровностей дорожного покрытия, а также для обеспечения управляемости и устойчивости автомобиля на высоких скоростях при прохождении поворотов, а также при резком изменении траектории движения ( «змейка», обход препятствия).И от того, насколько эффективна подвеска, зависит не только комфорт, но и безопасность водителя и пассажиров. Каждый из элементов подвески выполняет свою роль. Штифты и рычаги поддерживают колесо в заданной плоскости, обеспечивая беспрепятственное вращение в двух плоскостях (при повороте).

Принцип работы стабилизаторов

Пружины обеспечивают упругость и возврат элементов подвески в исходное состояние, а амортизаторы — плавность хода и гашение упругих колебаний кузова.В то же время даже безотказной работы перечисленных элементов для обеспечения безопасного движения недостаточно. Если подвесить машину на подъемник или кроме рычагов, пружин и амортизаторов на любой современный автомобиль можно увидеть еще один элемент — стабилизатор поперечной устойчивости. в подвеске переднего моста стабилизатор представляет собой изогнутый рычаг, прикрепленный одним плечом к ступице колеса в сборе, другим — к подрамнику. Крепления — нежесткие, с возможностью перемещения по оси в одной плоскости.

Принцип работы стабилизатора заключается в перераспределении веса кузова автомобиля на колеса при его качении.Например, при прохождении поворотов с малым радиусом или при резком изменении траектории движения. В широко распространенной передней подвеске типа МакФерсон стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой торсион, работающий на кручение. Этот рычаг жестко соединен с кузовом или надрамником. Усилия от подвески передаются на него с помощью дополнительных рычагов, шарнирно связанных с подвеской. Такое простое устройство способно предотвратить сильный крен автомобиля (и, соответственно, его опрокидывание), сохраняя при этом прямую траекторию движения.

В подвеске заднего моста стабилизатор поперечной устойчивости обычно устанавливается на автомобилях с полным приводом на все колеса. На многих заднеприводных автомобилях со сплошной балкой заднего моста роль стабилизатора выполняет реактивная тяга (тяга Панара). Некоторые полноприводные модели японского производства прошлых лет (Toyota Sprinter Carib, Land Cruiser 80 и др.) наряду с тягой Панара оснащены стабилизатором — изогнутой тягой, проходящей через всю балку заднего моста и связан через короткие рычаги с силовыми элементами кузова или рамы.Принцип работы заднего стабилизатора аналогичен принципу работы переднего: уменьшение опрокидывающего момента кузова при его крене.

Признаки неисправности втулки стабилизатора

Для гашения шума и вибрации, передающихся от подвески к кузову, все соединения крепятся через упругие элементы. Не являются исключением и узлы стабилизатора, которые крепятся к кузову через запрессованные в резину металлические втулки. В результате многих факторов: плохое состояние дорожного покрытия, использование агрессивных реагентов, стиль вождения и т.д., разрушаются упругие элементы стабилизатора. В результате наблюдаются дефекты в работе стабилизатора поперечной устойчивости, которые проявляются со временем все в большей степени.

Первыми предвестниками необходимости замены втулок являются. В отличие от стука амортизаторов возникает не только при проезде дорожных неровностей, но и при прохождении поворотов с малым радиусом на ровном дорожном покрытии. Они вызваны появлением люфтов в шарнирах рычагов стабилизатора в результате износа втулок.Если этому не придавать значения, то впоследствии «симптомы» могут усилиться.

Дребезжащие стуки подвески усиливаются и начинают сопровождать любые движения элементов подвески, в результате дальнейшего растрескивания и деформации резиновых втулок. Вместе с этим автомобиль будет сильно крениться в поворотах, кузов начнет раскачивать по поперечной оси (при сильном износе втулок на обоих колесах, либо при поломке стабилизатора поперечной устойчивости). В некоторых случаях начинает «играть» руль.Автомобиль теряет остроту управления, становится катящимся. «Рыскать» и тянуть в сторону неисправного элемента подвески можно не только при торможении, но и при попытке сменить полосу движения и траекторию. В подвеске могут появиться другие посторонние шумы и вибрации. Обычно большинство производителей рекомендуют замену втулок через 30 – 40 тысяч километров пробега. Но самый верный сигнал к замене втулок стабилизатора – дребезжание и стук при поворотах и ​​крене кузова.

Осмотр подвески

Перед осмотром желательно промыть и очистить все элементы подвески, а также их соединения.При визуальном осмотре всех упругих элементов подвески легко обнаружить поврежденную деталь. Если втулка изношена или повреждена, на ней видны потертости и трещины, которые среди профессиональных автомехаников называются «ромашками» за характерные узоры, образующиеся при растрескивании резиновых элементов. Потеря эластичности, «затвердевание» резины — тоже верный признак предстоящей замены. Если по каким-либо причинам (отсутствие подъемника, смотровой ямы или ближайшего СТО) нет возможности осмотреть втулки стабилизатора, определить степень износа можно по наличию стуков.Достаточно опереться руками о верхнюю часть крыши (средние стойки) и немного покачать машину из стороны в сторону. Наличие стуков, скрипов и их локализация в нижней части подвески может служить косвенным показанием к замене упругих втулок.

Для более детального осмотра необходимо подвесить автомобиль на подъемник, либо загнать на эстакаду или смотровую яму. Для определения состояния элементов стабилизатора поперечной устойчивости необходимо расшатать места соединений всех рычагов подвески с помощью лома или монтажной лопатки.Для этого необходимо опереться на монтажную лопатку в месте крепления к кузову, не повредив защитное покрытие и легким покачиванием поочередно надавить на все проверяемые крепления стабилизатора. Если при такой манипуляции хотя бы в одном суставе возник значительный люфт или наоборот – потеря эластичности – то полдела уже сделано! Остается только заменить изношенную втулку.

Видео — Как заменить втулки стабилизатора на ВАЗ

Как поменять втулки стабилизатора

Замена резиновых втулок переднего стабилизатора с минимальными потерями времени и меньшими усилиями, все работы лучше производить не на подъемнике и не на домкрате , когда все колеса автомобиля вывешены, но на смотровую яму с помощью домкрата, подпорок или нескольких домкратов.Перед заменой изношенных элементов стабилизатора для удобства автомобиль сначала вывешивают на подъемнике или домкрате. После подвески и надежного крепления для доступа к деталям стабилизатора снимите колесо (колеса на одной оси), подкрылок и защиту картера. После этого ослабляются крепления стабилизатора, в том числе кронштейны крепления к кузову или подрамнику.

Если резьбовые соединения не поддаются из-за окислов или сильного загрязнения, их необходимо обработать, чтобы избежать зачистки или срезания болтов.специальная жидкость для облегчения откручивания. Прежде чем ослабить крепления, необходимо домкратом поднять нижний рычаг или поставить упор. При замене втулок в подвеске обоих колес (что более желательно) необходимо поддомкратить или установить упоры на оси передних колес.

Эта процедура необходима для снятия нагрузки со стабилизатора поперечной устойчивости для облегчения замены втулки. После выполнения всех этих условий можно снимать крепления с кронштейна и выпрессовывать втулку с последующей ее заменой на новую.На большинстве моделей автомобилей втулки стабилизатора разъемные. Это сделано для удобства монтажа. Ремкомплекты стабилизатора изготавливаются из резины или полиуретана.

Оригинальные ремонтные комплекты всегда содержат необходимое количество смазки для смазывания внутренней поверхности втулок перед заменой. Сборка всех узлов стабилизатора и других элементов автомобиля производится в обратном порядке. Для увеличения срока службы втулок необходимо периодически очищать кронштейны стабилизатора от песка и дорожной грязи.

Подвеска любого современного автомобиля состоит из упругих элементов, воспринимающих неровности дороги. Далее поперечная балка перераспределяет принимаемые усилия и смещает колеса. Вся эта система рычагов и балок называлась стабилизатором поперечной устойчивости автомобиля.

Целью стабилизатора поперечной устойчивости является сохранение устойчивости автомобиля при изменении внешних сил, например, при прохождении поворотов. Боковая сила, возникающая при этом маневре, способна опрокинуть автомобиль со значительным креном кузова.В силу своей конструктивной особенности стабилизатор поперечной устойчивости уравнивает боковую силу, действующую на внешнее и внутреннее колеса по отношению к повороту. В зависимости от типа привода стабилизатор может быть выполнен в виде одинарной криволинейной балки или системы рычагов.

Как правило, зависимая подвеска автомобиля характеризуется одним криволинейным элементом, а независимая имеет систему рычагов. Для исключения шума, вызываемого движениями элементов стабилизатора, и гашения вибраций стабилизатор крепится к корпусу с помощью упругих элементов — втулок.

Втулка стабилизатора поглощает вибрации от узлов подвески, тем самым придавая автомобилю более плавный ход и снижая шум.

Втулка — эластичная деталь из резины методом литья. Форма втулки может варьироваться в зависимости от элементов конструкции конкретного автомобиля, но в целом форма похожа. Для повышения прочности и надежности на некоторых моделях втулка усилена приливами и канавками. Износ втулки виден визуально – на ней появляются трещины и потертости, втулка становится жесткой и неэластичной.

Когда пора менять втулки стабилизатора?

При неисправности втулок стабилизатора появляются следующие симптомы:

Люфт руля при прохождении поворотов;
Виляние рулевого колеса;
Проявление характерных щелчков при крене кузова автомобиля;
«Рыскание» автомобиля при движении;
Увод автомобиля при движении в одну сторону;
Вибрация в узлах подвески;
Появление посторонних шумов при работе подвески

В случае обнаружения данных признаков рекомендуем записаться на диагностику и ремонт подвески автомобиля.

При неисправности втулок стабилизатора поперечной устойчивости выполняются следующие работы:

Автомойка;
Подъем автомобиля на подъемнике;
Снятие колес автомобиля;
Снятие подкрылка или другой пластиковой защиты;
Снятие креплений с элементов стабилизатора;
Снятие крепления с кронштейна втулки стабилизатора;
Замена втулки на новую.

На некоторых моделях автомобилей для облегчения замены втулки необходимо снять защиту картера двигателя.Сборка осуществляется в обратном порядке. Для удобства установки этого эластичного элемента рукав разрезается.

Втулки стабилизатора подлежат замене через 30 тыс. км пробега или при появлении вышеперечисленных признаков неисправности. Во избежание «рысканья» автомобиля при движении заменяют обе втулки стабилизатора вне зависимости от степени износа обеих. Для увеличения срока службы упругого элемента стабилизатора поперечной устойчивости необходимо при каждом техническом обслуживании очищать их от грязи, так как ее частицы на стыке втулка — стойка стабилизатора являются источником дополнительного износа.

Втулка является важным элементом подвески, так как от нее зависит безопасность вождения. Если в результате диагностики автомобиля было обнаружено, что втулки стабилизатора пришли в негодность, их необходимо своевременно заменить. Процесс замены не сложный, поэтому вы можете сделать это в гараже, вооружившись небольшим количеством инструментов.

Какие инструменты нужны?

Если при увеличении скорости или наезде на препятствие подвеска начинает шуметь, можно говорить о неисправности ее элементов.В таких случаях чаще всего требуется замена втулок стабилизатора. Для этого подготовьте инструменты:

  • головной убор,
  • трещотка,
  • металлическая щетка, которая нужна для очистки сиденья и стабилизатора от ржавчины,
  • кисть для нанесения проникающей смазки,
  • Нож канцелярский для разрезания рукава.

Особенности демонтажа

Замена такого важного конструктивного элемента ходовой части машины, как втулка, требует ответственного подхода.Если ранее были установлены резиновые изделия, их целесообразно заменить изделиями из полиуретана, созданными торговой маркой «Точка опоры». Детали из полиуретана облегчают управление автомобилем даже при преодолении сложных дорожных условий. Кроме того, они защищают подвеску и кузов и имеют длительный срок службы.

Демонтаж начинается со снятия крепежных болтов и нанесения проникающей смазки для облегчения процесса. После этого откручиваются крепежные гайки, демонтируются кронштейны втулки стабилизатора.Со всех рабочих поверхностей необходимо удалить ржавчину, остатки резины. Они смазываются для дополнительной защиты. После снятия старых изделий нужно осмотреть сам стабилизатор и седло.

Установка полиуретановых деталей

Новые втулки поставляются в комплекте из двух штук, водостойкой смазки для их установки и инструкции. Для начала их вырезают в том месте, где были вырезаны демонтированные детали. Для этого используется канцелярский нож, который предварительно смачивается в воде для облегчения работы.

Смазка наносится внутрь втулки кистью. Хомуты должны быть защищены от грязи, ржавчины. В противном случае изделие деформируется, внутри него появится скрип. Обязательно нужно очистить седло, а стабилизатор необходимо обработать от грязи и пыли специальной смазкой.

Изделия из полиуретана

необходимо монтировать с разрезом в том же направлении, в котором располагались изнашиваемые детали. Осталось поставить скобы на место, наживить и закрутить гайки. Момент затяжки должен быть установлен в соответствии с инструкциями.Подробнее о замене втулки стабилизатора расскажет видео.

Почему бренд «Point of Support»?

В качестве новых элементов подвески автомобиля рекомендуем использовать полиуретановые втулки марки Точка Опоры. Запчасти из полиуретана предотвращают преждевременный износ ходовой части автомобиля. Кроме того, изделия из полиуретана благодаря своей эластичности, устойчивости к природным факторам и неприхотливости идеально подходят для эксплуатации в климатических условиях России.

Большинство резиновых втулок теряют свои свойства из-за воздействия неблагоприятных факторов.Детали из полиуретана сохранят эксплуатационные характеристики даже при низких температурах. При этом управляемость автомобиля улучшится, а частота замены элементов подвески уменьшится.

В нашем интернет-магазине вы можете купить втулки стабилизатора из полиуретана марки «Point of Opory»: всегда в наличии большой выбор продукции этой марки. Опытные менеджеры помогут с выбором товара в магазине IXORA.

Производитель Номер детали Название детали Применимость*
ТОЧКА ОПОРЫ 3021414 МИЦУБИСИ КОЛЬТ Z2 (2002.10-) PAJERO MINI H53A, H
ТОЧКА ОПОРЫ 1011041 ТОЙОТА АВЕНСИС АЗТ250, АЗТ255 (2003.07 -)
ТОЧКА ОПОРЫ 101897 TOYOTA AVENSIS AZT250.. 251…SED (2006.06 -) WG..LI (2003.07 -)
ТОЧКА ОПОРЫ 101755 ТОЙОТА КАМРИ ACV30
ТОЧКА ОПОРЫ 101040 ТОЙОТА КОРОЛЛА AE101 (1997г.)05 — 2000.08) СПРИНТЕР AE101 GT
ТОЧКА ОПОРЫ
  • 76
  • СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА
    ТОЧКА ОПОРЫ 26012665 СЕЙФ GREAT WALL HOVER
    ТОЧКА ОПОРЫ 101758 TOYOTA COROLLA FIELDER COROLLA RUNX ALLEX NZE124, ZZE124 C
    ТОЧКА ОПОРЫ 8011034 SUBARU FORESTER SH5, SH9, SHJ (2007.09-) НАСЛЕДИЕ B4 BL5, B
    ТОЧКА ОПОРЫ 8011643 SUBARU IMPREZA (2008.07 -) FORESTER (2007.09 -)
    ТОЧКА ОПОРЫ 12011506 ХЕНДАЙ АКЦЕНТ ВЕРНА (1999 -)
    ТОЧКА ОПОРЫ 3011213 MITSUBISHI LANCER MIRAGE ASTI CS5A, CS5W AIRTREK CU4W
    ТОЧКА ОПОРЫ 4012198 МАЗДА CX7ER (2006-)
    ТОЧКА ОПОРЫ 17032072 ВАЗ 2101, МОСКВИЧ 2140
    ТОЧКА ОПОРЫ 202658 НИССАН СЕНТРА Б1
    ТОЧКА ОПОРЫ 12012703 KIA MENTOR (HB) I, II (1997 — 2004), KIA CARENS (1999 — 2002)
    ТОЧКА ОПОРЫ 301886

    Если бы машины всегда ехали по прямой, и если бы они не разгонялись и не тормозили, стабилизатор был бы вообще не нужен.Его работа начинается каждый раз, когда автомобиль пытается наклониться. Будь то боковой крен на поворотах или продольный при торможении, стабилизатор старается удерживать кузов параллельно поверхности дороги. И несмотря на элементарную конструкцию, у него это хорошо получается.

    Стабилизатор — это просто звено, соединяющее подрамник с креплением колеса (сегодня речь пойдет о передней подвеске со стойками МакФерсон, так скажем проще — с рычагом подвески). Следует отметить, что как раз МакФерсон очень и очень нуждается в использовании стабилизатора, в основном из-за некоторого компромисса в конструкции.Угол развала там статичен, но при кренах меняется из-за особенностей схемы подвески. Почему это плохо? Дело в том, что изменение углов развала неизбежно уменьшает площадь контакта шины с дорогой. И единственный способ избежать этого явления – уменьшить крен. Тут и помогает стабилизатор, который работает как торсион: при боковом крене противоположные концы, закрепленные в рычагах, начинают двигаться в разные стороны, закручивая среднюю часть. Возникающий момент препятствует дальнейшему относительному движению колес, уменьшая крен.Как видите, работает это очень просто.

    Но чтобы не стать фанатом культа стабилизатора, необходимо сказать несколько слов о его недостатках. Во-первых, стабилизатор волей-неволей уменьшает ход подвески. Конечно, для легкового автомобиля это не критично, но для внедорожника может быть вредно. Ну, а во-вторых, не стоит увлекаться заменой стабилизатора на какой-то более жесткий, что иногда любят делать некоторые автовладельцы. По их мнению, более прочный стабилизатор поможет практически полностью избежать кренов и превратить Жигули в болид Формулы-1.Это очень опасное заблуждение.

    Самое первое, с чем столкнется Кулибин с железякой толщиной с руку в передней подвеске, это неожиданно легкий занос в занос из-за нездорового дисбаланса сцепления передних и задних колес с дорогой (на сзади будет недостаточно). Надо понимать, что инженеры, разрабатывающие подвески, тщательно просчитывали не только каждую из подвесок, но и их совместную работу. А при некорректном вмешательстве в работу одного из них управляемость в целом снизится, хотя крен, вполне возможно, станет чуть меньше.

    Так при чем тут втулки и зачем их менять? Как я уже сказал, стабилизатор должен иметь возможность крутиться от разнонаправленных сил на правое и левое колеса. Если он будет приварен или жестко прикреплен к подрамнику каким-либо другим способом, он будет лишен такой возможности, поэтому и крепится к нему с помощью втулок. Со временем они стираются, и стабилизатор начинает в них «гулять».

    Этот люфт, как и любой другой, увеличивает степени свободы детали, что сводит на нет всю ее способность предотвращать качение.А то в поворотах машина начинает валиться на бок больше, чем надо.

    Не каждый автолюбитель это сразу заметит, поэтому меняют втулки и в других случаях: при обнаружении износа при диагностике подвески или если она уже начинает стучать. Однако вторая ситуация обычно более характерна не из-за физического износа, а из-за хорошего удара или другого механического воздействия.

    Итак, проникаемся пониманием того, что втулки надо периодически менять, и это совершенно нормально.Давайте посмотрим, как это сделать.

    Что понадобится?

    Чем хорош этот ремонт, так это тем, что он недорогой. И я бы даже сказал, что нет смысла делать это своими руками, какими бы умелыми они ни были. Поэтому поедем в сервис и просто посмотрим, как это делает специалист.

    Вам понадобится минимум инструмента: головка на 18 мм и ключ (или головка) на 10 мм. Но посмотрите на ключ: за что жизнь его так покалечила? На самом деле перед нами не просто ключ, а Модернизированный СпецИнструмент Алексея Телешова, будем его так называть.

    Так как мы будем менять втулки на Логане, то придется учитывать некоторые его особенности, поэтому такой хитрый ключ может пригодиться. Кроме того, придется искать подъемник, и вполне вероятно, что гидравлическую стойку (мы ее, во всяком случае, использовали) вместе с измельчителем. Так что, несмотря на кажущуюся простоту, не все так просто.

    Теперь о стоимости запчастей. За оригиналом гнаться смысла нет, есть очень достойные производители, тем более что гильза — это кусок резины, и там не так сложно что-то сделать.Поэтому обращаем внимание на две ходовые модели: французский Sasic за 160 рублей и бельгийский Sidem за 180. Мы выберем Sasic.

    Заходим в бокс и поднимаемся на подъемнике.

    Как обычно бывает с резьбовыми соединениями внизу машины, они давно покрыты слоем грязи и закисания. Поэтому перед началом работ имеет смысл залить болты WD 40. Немного ждем и вытаскиваем на свет тот самый ключ со сломанной судьбой и пытаемся открутить болт десятку сверху (видно на фото).

    Естественно, это так же бесполезно, как просить кошку быстрее пройти в приоткрытую дверь (если у вас есть кошка, вы поймете бесперспективность замысла). Но в данном случае нам помогает сама конструкция подвески Логана: этот болт обычно просто срезается, ибо его назначение никому не понятно, даже для более тяжелого и внедорожного Дастера этот узел сделан проще и немного более нежный (и болт там меньшего диаметра). Поэтому специалист наносит белым маркером отметку, по которой нужно будет отрезать ухо ошейника.Теперь дело за «болгаркой»: отрезаем это ухо и переходим на другую сторону.

    1
    / 3

    2
    / 3

    3
    / 3

    Тут дело осложняется опасной близостью хомута к топливопроводам. Их придется удалить. Сделать это несложно: открутить ближайший болт защиты масляного поддона, после чего трубки можно вытащить из защелок и отвести в сторону. Чтобы они не мешали, их можно закрепить крючком из любой достаточно жесткой проволоки.Но все это придется делать только в том случае, если петельку нужно срезать и с этой стороны — болтик здесь почему-то легко выкрутился.

    1
    / 3

    2
    / 3

    3
    / 3

    Теперь снимаем хомут. Откручиваем головку единственного крепежного болта. Снять хомут не так просто, поэтому берем монтажный инструмент и цепляем его за отверстие этого болта. Все, зажим в наших руках. Теперь тем же монтажным инструментом снимаем стабилизатор с подрамника и вынимаем втулку.Ради интереса сравним новые и старые втулки. На той части, которую мы только что сняли, износ виден, но пока не критично. У окончательно убитой втулки заметна хорошо очерченная овальность. Но если мы начали меняться, то делаем дело до конца.

    1
    / 4

    2
    / 4

    3
    / 4

    4
    / 4

    Снова берем установочный инструмент и снова отодвигаем стабилизатор от подрамника. Ставим втулку, после чего сборку можно снимать.Для облегчения установки хомута используем смазку (мы использовали медь). Наносим его как на хомут, так и на болт.

    1
    / 4

    2
    / 4

    3
    / 4

    4
    / 4

    Это нужно для того, чтобы, во-первых, было легче надевать хомут, а во-вторых, болт легче было открутить в следующий раз. Вставить хомут вручную не всегда возможно. Я бы даже сказал, что всегда терпит неудачу. Ударять молотком по резине обычно бесполезно, поэтому тащим под машину гидравлическую стойку.Упираем его в воротник и немного приподнимаем. Если все собрано правильно (хотя что там может быть собрано неправильно?), то отверстия на хомуте и подрамнике совпадут, и нам останется только наживить болт, а затем затянуть его до конца.

    1
    / 3

    2
    / 3

    3
    / 3

    Бывает, что ошейник никак не хочет вставать на место. При этом не пытайтесь с чрезмерным усилием натянуть его на втулку: можно повредить или деформировать и просто затянуть криво.Получится еще хуже, чем было, ведь стабилизатору одинаково противопоказаны как чрезмерный люфт, так и слишком затянутое положение, когда он не может работать как торсион. Скорее всего, дело в недостаточном количестве смазки – без нее трение между железом хомута и резиной втулки не позволит правильно и без лишних усилий установить деталь. Добавьте его немного и все пойдет намного проще.

    А теперь точно такую ​​же операцию повторяем с другой стороны, не забыв вернуть на место топливные трубки и подтянуть болт защиты, если их все-таки пришлось снять.Это все.

    Каков результат?

    Кардинальных отличий от других автомобилей с передней подвеской MacPherson в принципе нет. И вряд ли в этой работе есть что-то сложное, если бы не использование тельфера и некоторых других приспособлений для борьбы с закисшими болтами.

    Работа в сервисе будет стоить 440 рублей за сторону. Недорого, но можно попробовать сделать самому. Здесь есть своя прелесть: если что-то пошло не так, можно аккуратно доехать до СТО вообще без стабилизатора, и там все соберут как положено.Ну, может, и посмеются, но это уже в ваше отсутствие.

    Со сломанными или изношенными втулками дальше ездить будет намного хуже. Даже если внизу ничего не стучит (а поначалу точно ничего не будет стучать), управляемость снизится, иногда даже до безобразия. Доводить до этого момента не стоит, каждый ход будет намного опаснее, чем есть на самом деле.

    За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (Санкт-Петербург).Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 73/2, тел: 928-32-20)

    У вас когда-нибудь был стабилизатор поперечной устойчивости?

    Если вышли из строя втулки в подвеске поперечного стабилизатора, вряд ли это можно назвать критической поломкой, требующей немедленного ремонта. Из-за этой поломки машина не потеряет управляемость и не отвалятся колеса. Но для того, чтобы управлять автомобилем со сломанными втулками, водителю потребуются очень крепкие нервы. Потому что стук и скрежет, появившиеся из-за изношенных втулок, будут слышны в любой кабине.В этой статье мы расскажем читателю, как сделать своими руками замену втулок стабилизатора поперечной устойчивости в автомобилях как отечественного, так и иностранного производства.

    Функции втулок стабилизатора поперечной устойчивости

    Изготовлены из толстой резины

    На большинстве современных машин стабилизатор поперечной устойчивости является обязательным элементом подвески. Когда автомобиль входит в поворот, его крен увеличивается, и он может опрокинуться из-за центробежной силы. При выходе автомобиля из поворота его корпус начинает раскачиваться, что затрудняет выверку траектории движения.В результате в подвесках автомобилей появились стабилизаторы поперечной устойчивости, препятствующие нежелательному раскачиванию. Стабилизатор крепится к подвеске стальными скобами, под которыми находятся упругие втулки из полиуретана (или особо плотной резины). Их назначение — гасить вибрации подвески и направлять стабилизатор поперечной устойчивости при входе в поворот и при движении по неровной дороге.

    следы износа

    • Сильный скрип, возникающий при движении по неровной дороге. При входе в поворот на большой скорости этот скрип переходит в скрежет.
    • Подъемник стабилизатора поперечной устойчивости. Проявляется в виде глухого стука, который слышен при одновременном попадании передних колес автомобиля в глубокую выбоину на дороге.

    Причины отказа

    • Физический износ. Большинство автомобилей (особенно отечественных) изначально комплектуются резиновыми поперечными втулками, срок службы которых невелик. Через 2-3 года они полностью исчерпывают свой ресурс, покрываются трещинами и разваливаются (именно по этой причине предусмотрительные автовладельцы сразу после покупки меняют резиновые втулки на полиуретановые).
    • Химическое воздействие. Так как втулки расположены вплотную к колесам, они регулярно подвергаются воздействию антиобледенительных химикатов, действие которых значительно сократит срок службы резиновых втулок.
    • механическое воздействие. Если автомобиль постоянно эксплуатируется на дорогах, качество которых оставляет желать лучшего, даже надежные полиуретановые втулки долго не прослужат (поскольку в таких условиях они подвергаются повышенному трению и постоянно подвергаются сильным ударам).

    Какие втулки выбрать

    При выборе новых втулок стабилизатора предпочтение следует отдавать изделиям из полиуретана.Зачастую автолюбители останавливают свой выбор на втулках фирм SASIC, 555 и TRW.

    Инструменты и расходные материалы

    1. Комплект новых втулок стабилизатора поперечной устойчивости.
    2. Набор рожковых ключей.
    3. Отвертка плоская (среднего размера).
    4. Набор торцевых головок с хомутом.
    5. 2 домкрата.
    6. Противооткатные башмаки.

    Последовательность замены на ВАЗ 2107

    1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму, после чего с помощью рожковых ключей снимается защита картера (если она установлена).Затем под задние колеса автомобиля подкладывают противооткатные упоры, а передние колеса поддомкрачивают.
    2. Теперь рожковым ключом на 12 откручиваются гайки на кронштейнах, где они крепятся к нижнему рычагу подвески. Это делается с обеих сторон стабилизатора поперечной устойчивости. Под гайками находятся гравировочные шайбы. Их удаляют вручную.
      Гайки показаны стрелками
    3. Теперь можно снять кронштейны. После их снятия можно снимать втулки. Для их извлечения стабилизатор поперечной устойчивости отгибают ломом.Стержень удерживается ломом, втулка снимается вручную. Аналогично снимается втулка с другой стороны. Для этого используется
      Лом.
    4. Кроме двух крайних втулок на ВАЗ 2107 есть пара втулок центрального стабилизатора. При необходимости их замены придется полностью снять стабилизатор поперечной устойчивости, который крепится на двух кронштейнах. Гайки на кронштейнах откручиваются рожковым ключом на 14.
    5. После снятия тяги скоба зажимается в тисках, а тяга осторожно вынимается из втулки, затем вынимается сама.центральный рукав.
      Втулка находится внутри кронштейна, зажата в тисках
    6. Изношенные втулки заменяются новыми, после чего стабилизатор поперечной устойчивости и защита картера устанавливаются на прежние места.

    Видео о работе

    Важные моменты

    • При откручивании гаек на кронштейнах следует соблюдать осторожность: шпильки, на которых крепятся кронштейны, со временем становятся хрупкими и легко ломаются рожковым ключом.
    • Следует помнить: кронштейны, удерживающие крайние втулки, бывают разными, хотя увидеть это невооруженным глазом удается далеко не всегда.Расстояние между отверстиями для штифтов в левом и правом кронштейнах отличается на 3 мм. Поэтому перед снятием имеет смысл пометить скобы маркером или мелом, чтобы не перепутать их при обратной сборке.
    • Снятие стабилизатора поперечной устойчивости с кронштейна может быть затруднено, особенно если он сильно проржавел. Для облегчения задачи шток и кронштейн следует обильно смазать WD-40. Если жидкости нет, подойдет жидкое средство для мытья посуды или обычный мыльный раствор.

    Последовательность замены втулки Мицубиси Паджеро 4

    1. С помощью рожкового ключа на 12 откручиваются 4 болта, которые держат защиту картера автомобиля.
      Для этого откручиваем 4 болта
    2. Доступ к болтам на кронштейнах крепления стабилизатора поперечной устойчивости.
      Втулки внизу.
    3. Эти кронштейны легко отвинчиваются с помощью торцевой головки с трещоткой.
      Съемный с торцевой головкой
    4. После снятия кронштейнов стабилизатор поперечной устойчивости опускается вниз и открывается доступ к втулкам.Устанавливается вместо изношенного

    Если сравнить устройство стабилизаторов поперечной устойчивости на отечественных автомобилях и иномарках, то можно увидеть, что на наших автомобилях немного сложнее добраться до втулок стабилизатора. Если на Митсубиси Паджеро 4 заменить втулки, достаточно открутить несколько болтов, и это можно сделать в любом гараже, а вот в случае с «семеркой» понадобится лом и смотровая яма. Однако при должном терпении устранить поломку своими силами вполне возможно.

    Там, где прогресс уступает место хондам и швейцарским шоколадкам – Baltimore Sun

    МОСКВА — Москва. — Февраль на Зубовском бульваре: предательский тротуар, забитый легионами меховых шапок, угрюмо шагающих сквозь четвертый месяц зимы; почерневший от дизельного топлива снег врезался в лунный пейзаж у обочины; Десять грохочущих полос пробок, хрипящие грузовики угрожающе нависают над крохотными седанами «Жигули».

    Для посетителя, который отсутствовал 29 месяцев, с тех пор, как незадолго до того, как над Кремлем спустили красный флаг, первый взгляд так же знаком, как высеченное из камня лицо Ленина.Но второй взгляд показывает захватывающую дух перемену.

    Среди Жигулей вьются Мерседесы, Тойоты и БМВ, их много, с русскими номерками и иногда с телефонами. На тротуаре продавцы предлагают бананы из Эквадора, помидоры с Канарских островов, мандарины из Марокко — и никаких очередей.

    В старом книжном магазине «Прогресс» для книг осталась только четверть здания. Половина первого этажа занята выставочным залом Honda, его товары вызывающе блестят сквозь безупречно чистое зеркальное стекло.Наверху находится модный супермаркет с лазерной кассой для считывания штрих-кодов на швейцарском шоколаде и американском растворимом кофе. У входа стоит пункт обмена валюты, где красивая молодая женщина готова с улыбкой обменять рубли на доллары или доллары на рубли.

    Где я? В 1991 году во многих продовольственных магазинах этой столицы ящики с надписью «Мясо» и «Молочные продукты» были пусты, если не считать искусно уложенных пакетов с турецким чаем, который, по слухам, был радиоактивным. На зимнем тротуаре появление корзины с червивой капустой или полугнилой картошкой привлекало толпу.Обмен рублей на доллары вне госбанка мог принести незадачливому гражданину восемь лет лагерей.

    Перемешавшись с того времени на нынешнее, средний москвич мог бы сначала сделать вывод, что реформа, наконец, сотворила чудо, осуществив все его пожелания изобилия. Но верна народная мудрость: будь осторожен со своими желаниями. Вы просто можете получить это.

    Улыбка на лице нашего путешествующего во времени москвича сворачивалась в недоумение при виде магнитной таблички, сообщающей дневной рыночный курс доллара, который госбанк уже много лет поддерживает на уровне ниже одного рубля.

    «Покупать по 1675 руб. Продавать по 1720 руб.» — написано на вывеске.

    Когда москвич узнавал цены у продавцов фруктов, он узнавал, что один продуктовый пакет таких деликатесов может стоить 50 000 рублей, ежемесячный доход пенсионера.

    Наконец, когда он заходил на ближайшую станцию ​​метро «Парк Горького», чтобы купить жетон, его смущение могло смениться недоверием. Стоимость проезда, стабильная десятилетиями на уровне пяти копеек, или одной двадцатой рубля, теперь составляет 50 рублей, или в 1000 раз больше.

    Жетоны теперь пластиковые, так как стоимость металлического жетона может превышать стоимость проезда.

    *

    Два надежных института советской экономики — дефицит и очередь — были побеждены в течение нескольких месяцев после указа президента Бориса Н. Ельцина от января 1992 г., освободив контролируемые государством цены почти на все.

    За неделю скитаний по Москве единственная очередь, которую я увидел, была возле Чара-банка, одного из десятков банков, возникших в борьбе за деньги населения.Вкладчики ждали получения своих ежеквартальных процентных платежей, выплачиваемых по годовой ставке 300 процентов по рублевым счетам, 60—60 процентов по долларовым счетам.

    Если очереди ушли в прошлое, то и дефициты тоже. Остается только одна нехватка, хорошо известная всем обитателям рыночной экономики: нехватка денег в карманах человека. Если у вас есть деньги, вы можете купить все, что захотите, будь то свежая клубника, проигрыватель компакт-дисков для вашего Volvo или автомат Калашникова.

    Экономисты называли длинные очереди симптомами «подавленной инфляции», следствием искусственно заниженных цен.Теперь инфляция освобождена.

    Наши друзья Борис и Маша, чья семья из шести человек настояла на том, чтобы отдать нам одну из своих трех комнат на время нашего пребывания, купили в 1989 году белые «Жигули» за 8000 рублей, сбережения многих лет. Год назад они купили своему 3-летнему сыну Глебу игрушечную машинку для верховой езды — за 8000 рублей. Сегодня игрушечный автомобиль стоит 44 000 рублей.

    Чтобы сориентировать меня в новой экономике, отец Бориса предложил формулу, которой пользуются многие пожилые люди. — Это легко, — сказал он. «Пятьдесят тысяч рублей — это 50 рублей.Только нули убери».

    История сыграла с русскими злую шутку, подвешивая товары, которые десятилетиями были предметом фантазий прямо у них на глазах — и вне их экономической досягаемости. Цены близки к американским ценам — единственное, что остается дешевым для большинства людей, — это жилье, но даже в Москве средняя заработная плата составляет около 50 долларов в неделю Пенсионеры, у которых нет взрослых детей, которые им помогают, с трудом проживают на хлебе и картошке

    Но работающие люди, которые раньше каждый день воровали часы со своей работы, чтобы стоять в очереди за колбасой или рыскать по городу в поисках батареек, теперь устраиваются на вторую и третью работу, чтобы заработать деньги.Это не может быть плохо для долгосрочного экономического прогресса.

    Точно так же, несмотря на то, что его стоимость уменьшилась, рубль приобрел беспрецедентное достоинство. Несколько лет назад импорт был доступен только для иностранной валюты. Сейчас на рубли (их очень много) можно купить что угодно, поэтому рубли приобрели непривычное ощущение настоящих денег.

    *

    Жители Запада когда-то разглагольствовали о предполагаемом непонимании россиянами рынков и аллергии на свободное предпринимательство. Эти мифы были быстро развеяны.

    Газеты переполнены рекламой новых магазинов, товаров и услуг. В почтовых ящиках по всей Москве появился первый коммерческий телефонный справочник «Золотые страницы». Уличные торговцы превратили Москву в огромный блошиный рынок, пока чиновники не ограничили торговлю определенными районами.

    В этой стране, где когда-то правительство было единственным поставщиком, частное предпринимательство бурлит вместе с яростной, хотя и беззаконной, энергией. Подумайте, как видео породило конкурентную индустрию.

    Тысячи московских киосков предлагают стопки видеокассет, процентов 90 из них с американскими фильмами.Новые американские фильмы можно купить на пиратских российских кассетах до того, как они появятся дома. Копия «Парка Юрского периода» появилась через несколько дней после выхода фильма в кинотеатрах США — с тенями голов и рук зрителей, поскольку она была снята с экрана нью-йоркской премьеры российским агентом с мини-камерой. .

    Горацио Элджер Сказок предостаточно. Знакомый уволился с работы скромным водителем в 1992 году, чтобы начать бизнес по импорту продуктов длительного хранения из Италии. В 1993 году он заработал 3 миллиона долларов и за первые два месяца этого года импортировал продуктов питания на 1 миллион долларов.

    Он сталкивается с препятствиями, которые могут отпугнуть разбирающегося в рыночных отношениях американца. Он занимает доллары под 20 процентов в месяц. Он ведет переговоры о слаломе взяточников-бюрократов. По его словам, он боится первого числа каждого месяца, когда правительство вводит новые налоги, новые пошлины, новые документы.

    «У меня есть товары на полмиллиона долларов в пути, и они только что объявили новую, 20-процентную пошлину. Я не могу сказать, распространяется ли она на эти товары; а если да, то я должен 90 000 долларов. Я не есть, — сказал он. У него невиданный в советское время трудоголизм, он рано уходит с званого обеда, чтобы вернуться к работе.

    Россия находится на неровной границе капитализма, где риски и выгоды достигают сибирских масштабов. Многонациональные конгломераты прибыли, чтобы бороться за долю рынка с рекламными щитами для Lucky Strike и Uncle Ben’s.

    Американский компьютерщик в аэропорту сказал, что прилетел, чтобы проинформировать российских бизнесменов о том, как связать портативные компьютеры с растущими сетями сотовой связи. Некоторые из бизнесменов, заметил он с наивным удивлением, сохранили государственные посты, на которых они регулировали свои собственные деловые предприятия.«В Америке за это сажают в тюрьму, — сказал он.

    Однажды поздно ночью, сказал компьютерщик, русский отвел его в сторону, чтобы предложить сложную бизнес-схему, включающую миллиарды рублей, огромное количество алмазов, офшорные корпорации и обещание несметных богатств. Он не смог уследить за этим и вежливо отказался.

    Но деловой бум породил новую значительную плутократию рублевых миллиардеров и долларовых миллионеров. Знакомая московская пара средних лет, всегда состоятельная по советским меркам, в возбужденном состоянии вернулась с недельной туристической экскурсии в Париж, одной из многих подобных путевок, рекламируемых сейчас в газетах.

    «Впервые в жизни, — сказала женщина, — мы почувствовали себя бедными» — по сравнению не с парижанами, а с их русскими попутчиками.

    «Они меняли по 1000 долларов в день, каждый вечер ели в самых дорогих ресторанах Парижа, ходили по магазинам весь день», — говорит она. Более того, их спутники казались более-менее честными деловыми людьми, а не мафиозниками — «хотя нынче, кто может сказать?»

    *

    Не так давно большинство россиян находились в экономической середине.Быть бедным означало делить кухню и ванную с соседями; быть богатым означало иметь в квартире три-четыре комнаты вместо одной-двух. Привилегии чиновников коммунистической партии, которые так возмущали простых граждан, были рутинными плодами жизни среднего класса на Западе: автомобиль; возможность купить еду без многочасовых очередей; спальня для каждого члена семьи.

    За одну ночь пропасть между богатыми и бедными стала такой же, а может быть, и превзошла пропасть в Соединенных Штатах. «Мерседесы» за 120 000 долларов, курсирующие по московским ухабам, и кирпичные особняки за 300 000 долларов, возвышающиеся в шикарных пригородах, покупаются за наличные.

    Тем временем рабочие ржавеющих заводов, обреченных воссоединением России с мировой экономикой, месяцами не получают зарплату. Обнищавшие бабушки дополняют свои пенсии тем, что покупают хлеб, скажем, по 200 рублей (около 13 центов) за буханку и продают его по 400 рублей на станциях метро людям, не желающим тратить драгоценные минуты в булочной.

    По мере того как экономическая середина размывается, политическая середина разрушается. Однажды вечером «национал-патриоты», как известны странные соратники коммунистической и славянофильской оппозиции, устроили митинг возле Кремля, у того, что еще недавно было музеем Ленина.

    Разношерстная толпа численностью около 1000 человек столпилась на морозе, а освещенные прожекторами ораторы кричали в нечеткую систему громкой связи, а советские флаги развевались на ветру. Полдюжины пьяных подростков определили, что мы американцы, и придвинулись вплотную, проклиная Соединенные Штаты и бормоча угрозы.

    Старушка с медалью объявила себя фронтовиком, ветераном фронта Великой Отечественной войны и призвала нас вернуться в «вашу Америку». Более жизнерадостный молодой человек представился «национал-социалистом», допуская, что, придя к власти, он изгонит евреев и цыган.Слушатели возражали против его либерализма: А армяне? грузины? узбеки?

    Отдельно от такого зрелища можно было бы отказаться как от безвкусного, утомительного российского аналога встречи американского Ку-Клукс-Клана, а не как от начала фашистского движения, способного захватить реальную власть. Но шовинизм и поиск козла отпущения, подобные тому, который предлагает Владимир Жириновский с дикими глазами и сладкоречивым языком, безумно привлекателен.

    Задетая гордость сверхдержавы уволила маловероятную группу политиков-демократов и некогда либеральных писателей, заигрывающих с империализмом.Рок-музыка, когда-то орудие демократической оппозиции коммунистическому правлению, теперь тяготеет к фашистским повстанцам; Г-н Жириновский привлек к себе кружок поклонников хэви-метала.

    — У нас теперь через день революция, — предупредил Борис по телефону перед поездкой.

    Конечно же, мы были под рукой, чтобы наблюдать, как Дума объявляет амнистию лидерам августовского переворота 1991 года и кровавого, недолговечного восстания в октябре прошлого года.

    Мы видели их по телевидению, выходивших из Лефортовской тюрьмы, замученных, бойких, героических.При виде Александра Руцкого в генеральском мундире и с большой седой бородой у многих москвичей похолодело. Это казалось высшим проявлением беззакония: можно копировать видео, брать взятки, уклоняться от налогов или даже пытаться свергнуть государство, и никакого наказания не последует.

    На Западе подобные сюрреалистические моменты объявляются провалом демократии. На самом деле амнистия была нервным результатом демократии: только что избранный парламент ткнул носом в лицо президенту Ельцину, а репортеры лихорадочно документировали все это.Пресса остается разнообразной и энергичной, а новая независимая телевизионная сеть составляет серьезную конкуренцию государственному телевидению. Свободные СМИ остаются, пожалуй, величайшим наследием эпохи Горбачева.

    Но амнистия усилила общее предчувствие политического предчувствия, что прежде чем наладится, будет значительно хуже. Босния, Грузия и Таджикистан, наряду с другими посткоммунистическими катастрофами, являются мощным противоядием от оптимизма.

    *

    Если кто-то скажет вам, что произойдет в России в ближайшие пять лет, проверьте, правильно ли предсказал пророк в 1986 году, что советская империя рухнет в 1991 году.Спектр возможных вариантов будущего включает насильственный распад и фашистскую диктатуру, с одной стороны, и стабилизацию демократии и экономический прогресс, с другой. Возможно, скорее всего, в нации великих растяп, буксует.

    Наша поездка закончилась совершенно двусмысленным символом, мелькнувшим из окна машины Бориса, когда мы мчались в аэропорт. Мужчина припарковал свои зеленые «Жигули» у основания огромной вывески, рекламирующей новый банк. Он поднялся по лестнице. Теперь он размахивал молотком, разбивая огромные пластмассовые буквы кириллицы в слове «Банк».»

    Недовольный клиент? Новый социалист-революционер? Или рекламщик расчищает место для нового сообщения?

    Мы не могли остановиться, чтобы узнать, иначе мы бы опоздали на самолет в Нью-Йорк. Он был загружен беженцами которые решили не ждать, чтобы узнать конец истории

    Скотт Шейн был корреспондентом The Sun в Москве с 1988 по 1991 год.

    Как поменять втулки стабилизатора на разных моделях автомобилей Меняем втулки стабилизатора поперечной устойчивости Порядок замены втулок стабилизатора

    Ходовая часть в автомобиле – это такая деталь, отдельные элементы которой непосредственно обеспечивают безопасность, поэтому ее состояние должно быть идеальным.Одной из частей вышеописанной конструкции является стабилизатор, в состав которого входит так называемая втулка. Это важная структурная часть.

    Втулки бывают двух типов: сферические и резиновые. Данная статья представлена ​​для тех, чей автомобиль нуждается в экстренной технической помощи по следующим направлениям:

    Замена задних сайлентблоков.

    Признаки износа

    Сферическая втулка по конструктивным параметрам аналогична шаровому шарниру. Естественно, по аналогии с последним, он имеет свойство изнашиваться и, соответственно, приходить в нерабочее или непригодное для функционирования состояние.Кроме того, следует отметить, что ездить с изношенными (даже функционирующими) элементами ходовой части автомобиля крайне небезопасно, а потому при выходе из строя втулки стабилизатора поперечной устойчивости возникает необходимость ее замены. В случае дальнейшей поездки с изношенной втулкой водитель обязательно это заметит, так как по его индивидуальным ощущениям управлять автомобилем будет намного сложнее.

    В большинстве случаев при износе втулки стабилизатора слышны определенные шумы в районе подвески, а при увеличении скорости значительно усиливаются, и, соответственно, при движении по дорожным неровностям (ямам и неровностям), шумы приобретают отчетливое звучание в виде ударов.И если вы внимательный водитель и не пропустили посторонний звук и временную неуправляемость автомобиля, то вы начнете выяснять вероятную причину такой ситуации. Таким образом, чтобы не доводить подвеску и втулку до такого состояния, необходимо проводить плановые технические осмотры всех частей конструкции, а втулка подлежит самой тщательной диагностике.

    Легкий трехэтапный процесс

    Если по результатам диагностики или во время движения вы пришли к выводу, что втулка пришла в негодность, то не стоит откладывать ремонт.Его необходимо немедленно заменить. В этом случае вам даже не придется ехать с этой целью в автосервис: замена втулок заднего стабилизатора, как и передних, — процесс совершенно простой, и сделать это можно самостоятельно, даже не прибегая к на помощь посторонним. Снятие изношенных втулок и замена их новыми осуществляется в три этапа:

    • Открутите болты, крепящие хомут.
    • Поверните стабилизатор в сторону. Такое положение дает возможность провести тщательную оценку его состояния и запомнить особенности исходной внутренней конструкции, чтобы после ремонта не допустить предположения о неправильной установке элементов.
    • В этой ситуации легко снять изношенные старые втулки со стабилизатора и установить новые.

    Преимущества своевременной замены

    Замена втулок стабилизатора не создаст абсолютно никаких затруднений для водителя, решившего произвести ремонт самостоятельно. Все процессы полностью доступны для ручного исполнения, однако при отсутствии возможности или желания проводить их в отсутствие помощи третьих лиц рекомендуется обратиться в автосервис.Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости позволит автовладельцу уберечь стойки от преждевременного износа.

    Езда с новыми втулками позволяет избежать трудностей при движении по дорогам, особенно при движении по некачественным дорогам. Так или иначе, новая ступица – это комфортное и безопасное автодвижение.

    Перечень необходимых инструментов

    Обязательно необходимо иметь следующий набор инструментов:

    • новые втулки;
    • для откручивания болта подрамника необходим рожковый ключ на 24;
    • ключи на 17 и 15;
    • для откручивания винтов защиты двигателя — ключ на 10;
    • для болтов крепления — ключ на 13;
    • хомуты из металлического материала на 20 – для зажима стабилизаторов, так как старые подлежат замене;
    • средство для обработки от накипи и ржавчины — WD 40;
    • графитовая смазка;
    • домкрат.

    При планировании замены только втулок рекомендуется оставлять метки перед снятием штока. Это необходимо для того, чтобы сразу установить их ровно на то место, где они были ранее, ведь перемещать новые втулки по поверхности штока из-за упругости крайне сложно.

    Для удобства монтажа рекомендуется смазать внутреннюю поверхность втулки мыльным раствором.

    Пошаговый алгоритм

    Пошаговый алгоритм замены втулок стабилизатора поперечной устойчивости:

    Автомобиль необходимо установить на смотровую яму или другое переднее грузоподъемное устройство.

    Торцовым ключом (30) отверните гайки (2 шт.) крепления втулочного держателя и концов стабилизатора к рычагам подвески. Подденьте планку небольшой лопаткой (монтажной), затем снимите клипсу со штифтов, осторожно потянув в боковом направлении.

    Снимите резиновую втулку с конца штока. Таким же образом проведите процедуру с противоположной стороны.

    Снимите стабилизатор, отвернув гайки крепления кронштейнов к лонжеронам кузова (по 2 гайки с обеих сторон).

    Для замены втулок зажать хвостовик вилки тисками, затем повернуть тягу и вытянуть резиновую втулку.

    Наденьте новые втулки, при этом необходимо ориентировать их по нанесенным меткам.

    Следующую установку выполните в обратном порядке.

    Замена втулок переднего стабилизатора производится аналогично замене задних.

    Замена втулки на Тойоте

    Если вы планируете заменить втулку стабилизатора Тойота, то сначала нужно демонтировать колеса.Для этого ослабляются гайки переднего колеса. Затем нужно постепенно приподнять его перед автомобилем, чтобы прочно установить на опоры оси. Немедленно включите ручной тормоз и заблокируйте задние колеса, чтобы автомобиль не раскачивался. Отсоедините стойку стабилизатора. Для этого используется шестигранный ключ, чтобы рейка не проворачивалась, иначе шаровая опора может провернуться вместе с гайкой. Удалите имеющиеся зажимы втулки позже.

    После отсоединения стабилизатора сами втулки снимаются, подвергаются внешнему осмотру и при наличии дефектов должны быть заменены новыми, которые предварительно рекомендуется с каждой стороны смазать растительным маслом.Таким образом, сборка значительно упрощается. Необходимо обратить внимание на срезы втулки, они должны быть обращены в сторону задней части машины, а метка, соответственно, должна быть снаружи. Дальнейшая сборка осуществляется в обратном порядке.

    Замена втулки стабилизатора «Киа»

    Замена втулок стабилизатора Киа осуществляется по следующему алгоритму:

    Поднять переднюю часть автомобиля и снять колеса. Находим рулевой вал и делаем метку (для удобства дальнейшей установки на прежнее место), снимаем болт крепления.

    Поднять коробку передач домкратом, открутить заднюю подушку и подрамник.

    Для облегчения доступа к задним подушкам сняты четыре болта крепления подрамника.

    Поддомкратьте переднюю часть подрамника.

    Снять крепеж и обработать масляным раствором для предотвращения развития коррозионных процессов на металле.

    Вверните их на место всего на четыре-пять оборотов. Делается это крест-накрест для обеспечения дополнительной безопасности и равномерного стягивания плоскости.

    Ослабьте домкрат так, чтобы можно было добраться до болтов втулки.

    Втулка с правой стороны легко откручивается через моторный отсек, а с левой стороны — снизу.

    Вставьте скобы. Эту процедуру проводят осторожно, чтобы не повредить буртик на пыльнике руля.

    Процесс повторяется в обратном порядке.

    Особенности автомобиля Киа Сид в том, что рулевой вал имеет телескопический вид, поэтому и устанавливается в последний момент.

    Замена втулки стабилизатора на Nissan

    Следует отметить, что замена втулки стабилизатора Nissan производится в той же последовательности, что и в аналогичной процедуре на каком-то другом легковом автомобиле.

    Процедуру необходимо проводить своевременно, тогда можно избежать более сложных поломок ходовой части автомобиля.

    Однако, как и в других моделях автомобилей, целью замены изношенных конструктивных элементов систем автомобиля является создание безопасной среды вождения.

    Автомобиль должен быть комфортным и безопасным. Должен двигаться равномерно. Устойчив к опрокидыванию и прохождению поворотов. Добиться таких показателей можно разными способами. Теперь поговорим о стабилизаторе поперечной устойчивости и его элементах в системе

    Наверняка, каждый водитель не раз замечал, что автомобиль на поворотах кренится в сторону. Другой автомобиль, наоборот, словно вцепившись шинами в дорожное полотно, проходит поворот без лишней раскачки.

    Конечно, многое зависит от типа и конструкции подвески.И, кстати, от серии к серии она претерпевает значительные изменения. Следует отметить, что подвеска должна быть мягкой для комфортной езды. Но мягкость имеет много недостатков. Один из них — раскачивание тела. Чтобы предотвратить это явление, дизайнеры могут идти на различные ухищрения. Подробнее об этом позже.

    Установка стабилизатора поперечной устойчивости позволяет сделать подвеску немного жесткой, чтобы предотвратить чрезмерное раскачивание автомобиля, сохраняя при этом комфортную езду. В этом ему активно помогают втулки стабилизатора.

    Стабилизатор выполнен в виде металлического стержня и обладает пружинящими свойствами. Втулки переднего стабилизатора установлены примерно посередине (в зависимости от конструкции) и выполнены из резины.

    Средняя часть стабилизатора крепится к корпусу или балке. Имеет U-образную форму. Концы с помощью шкворневых стоек (в народе называемых костями) крепятся к элементам подвески, чаще к рычагам.

    Теперь посмотрим, что такое втулка. Втулка, в разрезе стабилизатора, является сопрягаемой деталью.То есть он надевается на деталь своим внутренним отверстием (пример — рукоятка), снаружи на него ставится крепеж и прикручивается к жесткому элементу (в нашем случае — подвесной балке). Результат: стабилизатор закреплен жестко, но благодаря втулкам имеет возможность «плавать», выполняя свои рабочие функции.

    Втулки стабилизатора при износе могут раздражать стуком. Как этого избежать?

    Боковая устойчивость автомобиля чрезвычайно важна, особенно на поворотах.Если, например, не учитывать скорость входа в поворот, машина может запросто перевернуться. Конечно, если за рулем «смельчак», даже самые современные машины могут не спасти. При переключении машина наклоняется в сторону, противоположную повороту. Существует риск опрокидывания. При этом одно колесо нагружено больше, чем другое. Из этого следует, что более нагруженное колесо необходимо «поддерживать». Эта функция возложена на стабилизатор. Втулки стабилизатора, в свою очередь, обеспечивают ему «плавающее вращение» для предотвращения разрыва металла от перегрузок.

    Стабилизатор очень надежный элемент подвески автомобиля. Поскольку он воспринимает переменные нагрузки, связанные с ним детали изнашиваются. Неисправные детали желательно заменить на новые на следующем, не дожидаясь их полного разрушения. Втулки стабилизатора при условии их надлежащего качества служат достаточно долго, около 10 000 км. Но раньше они могут напомнить о себе характерным скрипом и стуком. Вам не нужно бояться! Но затягивать с решением вопроса тоже не стоит.Также можно самостоятельно заменить втулки стабилизатора. Для этого не требуется высокой квалификации и богатого слесарного опыта. Но обязательно прочтите руководство по ремонту автомобиля. Также не менее важно найти и приобрести втулки высокого качества, тем самым максимально исключив вероятность их преждевременного износа.

    Одной из невероятно важных функций подвески автомобиля является обеспечение сцепления с дорогой. Только в том случае, когда все устройства подвески (рычаги, детали крепления, упругие элементы, втулки стабилизатора) исправны, можно быть уверенным, что преодоление даже самых сложных участков дороги будет безопасным и комфортным.

    При прохождении поворотов движение автомобиля напрямую связано с увеличением или уменьшением нагрузки на внутреннюю или внешнюю сторону колес. Стабилизатор поперечной устойчивости в конструкции подвески призван обеспечить максимальный контроль над управляемостью автомобиля и исключить возможность сильного бокового крена, который может возникнуть при прохождении поворотов.

    Втулки стабилизатора поперечной устойчивости являются незаменимым элементом практически всех современных автомобилей, которые оснащены независимой подвеской.

    Такие детали имеют достаточно простой принцип работы, заключающийся в том, что упругий элемент подвески автоматически опускает автомобиль при совершении поворота, а в это время поднимают автомобиль со стороны крена.Это обеспечивает наилучшее сцепление с дорогой.

    Вы можете разделить эти устройства по дизайну:

    • двухтрубные, которые оснащены двумя цилиндрами, чаще всего являются элементом современных автомобилей;
    • однотрубный, имеющий только один цилиндр.

    Следует отметить, что втулка стабилизатора является одним из важнейших конструктивных элементов автомобиля.

    Есть такие типы:

    • железо (сферическое), конструкция которого аналогична шаровой опоре;
    • Резина

    • .

    В последнее время все большую популярность приобретают полиуретановые втулки стабилизатора, которые легко заменяются при условии, что в этом есть необходимость, а также имеют отличные эксплуатационные характеристики. Автолюбители отмечают, что именно эти детали более удобны.

    В случае неисправности такого элемента его необходимо заменить, так как он может негативно повлиять на управляемость и ход автомобиля. Если она деформирована или треснута, в подвеске автомобиля может быть слышен шум (в основном при наезде на препятствие или при увеличении скорости).Собственно говоря, именно по таким шумам можно определить, что в подвеске есть проблемы.

    Чтобы определить необходимость замены втулок переднего или заднего стабилизатора, необходимо время от времени проводить диагностику подвески для выявления неисправностей или их предотвращения.

    Если вам нужно их заменить, то вы легко сможете сделать это самостоятельно. При этом схема такой процедуры предельно проста. Для начала нужно снять болты, которыми крепится хомут.После этого нужно отвести стабилизатор в сторону и снять старые детали, а затем аккуратно установить новые.

    По этой схеме можно заменить как втулки заднего стабилизатора, так и передний стабилизатор. Благодаря новым запчастям управление автомобилем станет намного комфортнее, а любые препятствия на дороге вы будете преодолевать с наименьшими трудностями. Более того, благодаря новым элементам значительно увеличивается продолжительность работы стоек.

    Втулки стабилизатора поперечной устойчивости также являются важными деталями автомобиля, так как значительно улучшают движение и управляемость автомобиля, но из-за неисправных устройств возникают специфические шумы. Они являются побочным эффектом разрушения таких элементов. И, конечно же, значительно ухудшается управляемость автомобиля.

    Есть много параметров, которые важны при покупке втулок стабилизатора. Большинство автолюбителей обращают внимание только на характеристики детали, такие как диаметр и совместимость с конкретной моделью автомобиля.Но не менее важен срок службы той или иной детали, а также ее качество.

    Многие считают, что качество и срок службы является обязательной составляющей, но это не так, и каждая фирма, производящая такие детали, относится к своей работе по-разному, и поэтому на рынке появляются продукты, кардинально отличающиеся по качеству. Советуем доверять только проверенным компаниям, продукцией которых вы уже пользовались неоднократно, не сталкиваясь с негативными моментами. Только в этом случае новые втулки стабилизатора сделают управление вашим автомобилем более легким и комфортным.

    Если вам нужны такие запчасти для вашего автомобиля, то вы можете совершить покупку с помощью нашего сайта с максимальным комфортом. У нас огромный выбор различных запчастей, купить которые вы можете связавшись с поставщиком напрямую. Если вы не нашли то, что искали, то вы можете разместить объявление и нужная деталь найдет вас сама в кратчайшие сроки. Кроме того, на нашем сайте вы можете продавать различные автозапчасти.

    Втулки стабилизатора поперечной устойчивости являются составной частью системы, обеспечивающей поперечную устойчивость машины при прохождении поворотов.При повороте центробежная сила стремится наклонить кузов в противоположную сторону, а торсион стабилизатора с помощью втулок, прикрепленных к кузову и подвеске, сопротивляется этому влиянию. Со временем втулки изнашиваются, портятся и приходят в негодность, после чего подлежат замене. Мы покажем вам, как определить, требуют ли замены втулки и как их поменять.

    Для чего нужны втулки?

    Стабилизатор поперечной устойчивости работает по принципу торсиона — скручивающейся балки, благодаря чему изменение высоты правого колеса относительно левого приводит к скручиванию стального стержня, из которого сделан стабилизатор.Задача втулок не только прикрепить стабилизатор к кузову, но и снизить уровень шума всей системы. Резина или полиуретан, из которых изготовлены ступицы, обладают хорошей прочностью и эластичностью, благодаря чему изменение высоты одного из колес оси проходит без стука и скрипа. Кроме того, невозможно жестко прикрепить стабилизатор к подвеске и кузову, в связи с тем, что по мере его изгиба изменяется и расстояние от края стабилизатора до точки крепления подвески.Очень часто неисправные втулки издают различные звуки – стуки, скрипы, особенно при проезде лежачих полицейских или в крутых поворотах. Это связано с тем, что втулка либо теряет эластичность, становясь слишком жесткой, либо под нее набивается песок или пыль.

    Способ проверки втулок

    Проверка втулок состоит из двух этапов:

    • визуальный осмотр;
    • механическое воздействие.

    Для проверки втулок автомобиль выкатывают на яму или эстакаду.Эти работы нежелательно проводить на подъемнике, так как для проверки втулок приходится сильно тянуть стабилизатор, а это может привести к падению машины. Тем более нежелательно использовать домкраты, так как, потянув пару раз за стабилизатор, вы опрокинете автомобиль на себя. Последствия такого развития событий предсказать нетрудно. Серьезного вреда здоровью не избежать даже быстрое прибытие спасателей и экстренная доставка в больницу.Если спасатели опоздают, то можно умереть от краш-синдрома, внутреннего кровотечения или болевого шока.

    Цель визуального осмотра — выявление трещин и разрывов втулок. Если на какой-либо втулке обнаружена хотя бы небольшая трещина или зазор, то весь комплект подлежит замене. Для механического воздействия возьмитесь за стабилизатор возле втулки, соединяющей его с подвеской, и начните сильно тянуть в разные стороны. Если при этом возникают скрипы или стуки, втулки подлежат замене.Не бойтесь повредить втулки, корпус или стабилизатор, ведь нагрузки при езде намного сильнее, чем вы можете создать, даже дергая изо всех сил.

    Как заменить втулки перед и зад +Видео

    В отличие от проверки, которую нужно производить только на яме или эстакаде, втулки можно заменить и на подъемнике или домкрате и двух стендах. Подробнее о том, как правильно поднимать автомобиль на домкратах, читайте в статье (Техника безопасности при ремонте и обслуживании автомобиля).Для замены втулок потребуются следующие инструменты:

    • набор торцевых и рожковых ключей;
    • металлическая щетка;
    • мыльный раствор;
    • графитовая смазка.

    Подготовка к замене втулок стабилизатора одинакова на всех машинах. Подвесьте переднюю или заднюю часть машины, убедитесь, что машина не упадет, затем снимите колеса и кожух двигателя (если он установлен). После этого с помощью железной щетки зачистите все болты и гайки, крепящие втулки к кузову или подвеске.Зачастую втулки, крепящие стабилизатор к подвеске, выполнены в виде детали с двумя отверстиями и установленными внутри сайлентблоками. Такие втулки гораздо проще заменить целиком, нежели отдельные сайлентблоки. Это будет стоить немного дороже, зато вам не придется беспокоиться о выпрессовке старых сайлентблоков и запрессовке новых.

    Единственная сложность, которая возникает в процессе замены втулок, это сложность откручивания болтов крепления втулок и хомутов к кузову.Особенно сложно выполнять эту работу на машине с подрамником, поэтому необходимо настроиться на кропотливую работу в тяжелых условиях.

    • В первую очередь отсоедините стабилизатор от подвески;
    • Затем откручиваем болты крепления к кузову и вытаскиваем стабилизатор наружу;
    • Старые втулки стабилизатора снимаются, очищаются от пыли и грязи и промываются с мылом. Эта процедура позволяет удалить пыль с поверхности стабилизатора, т.к. пыль является сильным абразивом, способным быстро привести в негодность новую втулку;
    • Теперь новые втулки промазываются изнутри мыльным раствором и надеваются на стабилизатор;
    • Затем стабилизатор вставляется на место и прикручивается к кузову и подвеске.

    Резьбу болтов и гаек желательно смазать графитной смазкой, это убережет их от прикипания и облегчит следующую замену втулок. Затем надевают защиту двигателя, колес, затягивают гайки или болты и снимают автомобиль с подставок или подъемника.

    Если бы машины всегда ехали по прямой, и даже если бы они не разгонялись и не тормозили, то стабилизатор был бы вообще не нужен. Его работа начинается каждый раз, когда автомобиль пытается наклониться.Будь то поперечный крен на поворотах или продольный при торможении, стабилизатор старается удерживать кузов параллельно поверхности дороги. И несмотря на элементарную конструкцию, у него это хорошо получается.

    Стабилизатор — это просто звено, соединяющее подрамник с опорой колеса (сегодня речь пойдет о передней подвеске со стойками МакФерсон, проще говоря — с рычагом подвески). Следует отметить, что MacPherson действительно нужно использовать стабилизатор, в основном из-за некоторого конструктивного компромисса.Угол развала там статичен, но при кренах меняется из-за особенности схемы подвески. Почему это плохо? Дело в том, что изменение углов развала неизбежно уменьшает площадь контакта шины с дорогой. И единственный способ избежать этого явления – снизить крен. Тут и помогает стабилизатор, который работает как торсион: при боковом крене противоположные концы, закрепленные в рычагах, начинают двигаться в разные стороны, закручивая среднюю часть. Возникающий момент препятствует дальнейшему относительному движению колес, уменьшая крен.Как видите, работает это очень просто.

    Но чтобы не стать фанатом культового стабилизатора, необходимо сказать несколько слов о его недостатках. Во-первых, стабилизатор волей-неволей уменьшает ход подвески. Конечно, для легкового автомобиля это не критично, но для внедорожника может быть вредно. Ну, а во-вторых, не стоит увлекаться заменой стабилизатора на какой-то более жесткий, что иногда любят делать некоторые автовладельцы. По их мнению, более прочный стабилизатор поможет практически полностью избежать кренов и сделать из «Жигулей» болид Формулы-1.Это очень опасное заблуждение.

    Самое первое, с чем столкнется Кулибин с железякой толщиной с руку в передней подвеске, это неожиданно легкий занос из-за нездорового дисбаланса сцепления передних и задних колес с дорогой (его будет недостаточно для задних колес). Нужно понимать, что инженеры, разрабатывающие подвески, тщательно просчитывали не только каждую из подвесок, но и их совместную работу. А если неправильно вмешаться в работу одного из них, управляемость в целом снизится, хотя крен, вполне возможно, станет чуть меньше.

    Так при чем тут втулки и зачем их менять? Как я уже говорил, стабилизатор должен иметь возможность крутиться от разнонаправленных сил на правое и левое колеса. Если она будет приварена или жестко прикреплена к подрамнику каким-либо другим способом, то такой возможности она будет лишена, поэтому крепится к ней с помощью втулок. Со временем они стираются, и стабилизатор начинает в них «гулять».

    Этот люфт, как и любой другой, увеличивает степень свободы детали, что сводит на нет все ее возможности предотвращения качения.А то в поворотах машина начинает больше, чем положено, крениться на бок.

    Не каждый автолюбитель это сразу заметит, поэтому втулки меняют и в других случаях: если при диагностике подвески обнаружен износ, или если она уже начинает стучать. Однако вторая ситуация обычно более типична не из-за физического износа, а из-за хорошего удара или другого механического воздействия.

    Итак, мы прониклись пониманием того, что втулки нужно периодически менять, и это совершенно нормально.Давайте посмотрим, как это сделать.

    Что тебе нужно?

    Преимущество этого ремонта в том, что он недорогой. И я бы даже сказал, что нет смысла делать его своими руками, какими бы умелыми они ни были. Поэтому поедем в сервис и просто посмотрим, как это делает специалист.

    Вам понадобится минимум инструментов: головка на 18 мм и ключ (или головка) на 10. Но посмотрите на ключ: за что жизнь его так покалечила? На самом деле перед нами не просто ключ, а Модернизированный СпецИнструмент Алексея Телешова, будем его так называть.

    Так как мы будем менять втулки на Логане, то придется учитывать некоторые его особенности, так что такой умный ключ может пригодиться. Кроме того, придется искать подъемник, и вполне вероятно, что гидравлическая стойка (мы, во всяком случае, ею пользовались) вместе с «болгаркой». Итак, несмотря на кажущуюся простоту, все не так просто.

    Теперь о стоимости запчастей. За оригиналом гнаться смысла нет, есть вполне достойные производители, тем более что гильза — это кусок резинки, и там не так сложно что-то сделать.Поэтому обращаем внимание на две ходовые модели: французский Sasic за 160 рублей и бельгийский Sidem за 180. Мы выберем Sasic.

    Заходим в бокс и садимся на подъемник.

    Как обычно бывает с резьбовыми соединениями внизу машины, все они давно покрыты слоем грязи и закисли. Поэтому перед началом работы есть смысл полить болты WD 40. Немного ждем и достаем тот самый ключ со сломанной судьбой и пробуем десять раз открутить болт сверху (видно на фото).

    Естественно, это так же бесполезно, как просить кота быстрее пройти через открытую дверь (если у вас есть кот, вы поймете бесперспективность замысла). Но в данном случае нам помогает сама конструкция подвески Логана: этот болт обычно просто срезается, ибо назначение его никому непонятно, даже в более тяжелом и внедорожном Дастере этот узел сделан проще и чуть мягче. (и болт меньшего диаметра). Поэтому специалист наносит белым маркером отметку, по которой нужно будет отрезать ушко хомута.Теперь дело за «болгаркой»: отрезать это ухо и перейти на другую сторону.

    1
    / 3

    2
    / 3

    3
    / 3

    Тут дело осложняется опасной близостью хомута к топливопроводам. Их придется удалить. Сделать это просто: откручиваем ближайший болт защиты масляного поддона, после чего трубки можно вытащить из фиксаторов и отвести в сторону. Чтобы они не мешали, их можно закрепить крючком из любой достаточно жесткой проволоки.Но все это придется делать только в том случае, если придется срезать петельку и с этой стороны — болт здесь почему-то легко открутился.

    1
    / 3

    2
    / 3

    3
    / 3

    Теперь снимаем хомут. Откручиваем единственный крепежный болт с головкой. Снять хомут не так просто, поэтому берем узел и цепляем его за отверстие в этом болте. Все, зажим у нас в руках. Теперь при той же сборке снимаем стабилизатор с подрамника и вынимаем втулку.Ради интереса сравним новые и старые втулки. Деталь, которую мы только что сняли, имеет износ, но это еще не критично. В окончательно убитой гильзе заметна хорошо выраженная овальность. Но если мы начали меняться, то делаем дело до конца.

    1
    / 4

    2
    / 4

    3
    / 4

    4
    / 4

    Снова возьмите крепление и снова отодвиньте стабилизатор от подрамника. Вставляем втулку, после чего сборку можно снимать.Чтобы легче было поставить хомут, используем смазку (мы использовали медь). Он также применяется как к зажиму, так и к болту.

    1
    / 4

    2
    / 4

    3
    / 4

    4
    / 4

    Это нужно для того, чтобы, во-первых, легче было надеть хомут, а во-вторых, чтобы в следующий раз легче было выкрутить болт. Не всегда есть возможность прижать хомут рукой. Я бы даже сказал, что всегда терпит неудачу. Обычно бесполезно бить молотком по резине, поэтому подтягивая гидравлическую стойку под машину.Упираем его в хомут и немного приподнимаем. Если все собрано правильно (хотя что там может быть собрано неправильно?), то отверстия на хомуте и подрамнике совпадут, и нам останется только установить болт, а затем затянуть его до конца.

    1
    / 3

    2
    / 3

    3
    / 3

    Бывает, что ошейник никак не хочет вставать на место. При этом не нужно пытаться натянуть его на втулку с чрезмерным усилием: ее можно повредить или деформировать и просто затянуть криво.Получится еще хуже, чем было, ведь стабилизатору одинаково противопоказаны и чрезмерный люфт, и слишком тугое положение, когда он не может работать как торсион. Скорее всего, дело в недостаточном количестве смазки – без нее трение между железом прижима и резиной втулки не позволит правильно и без лишних усилий установить деталь. Добавьте его немного и все пойдет намного проще.

    А теперь точно такую ​​же операцию повторяем с другой стороны, не забывая поставить топливные трубки на место и подтянуть болт защиты, если их все-таки пришлось снять.Это все.

    Каков итог?

    Кардинальных отличий от других автомобилей с передней подвеской MacPherson в принципе нет. И вряд ли в этой работе есть что-то сложное, если бы не использование подъемника и некоторых других приспособлений для борьбы с закисшими болтами.

    Работа в сервисе обошлась бы в 440 рублей за сторону. Недорого, но можно попробовать сделать самому. Здесь есть своя прелесть: если что-то пошло не так, можно аккуратно доехать до СТО вообще без стабилизатора, и там все соберут как положено.Ну, может, и посмеются, но это уже в ваше отсутствие.

    Со сломанными или изношенными втулками продолжать движение будет намного хуже. Даже если внизу ничего не стучит (а поначалу точно ничего не стучит), управляемость снизится, иногда даже до безобразия. Доводить до этого момента не стоит, каждый поворот будет намного опаснее, чем есть на самом деле.

    За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (Санкт-Петербург).Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 73/2, тел: 928-32-20)

    У вас когда-нибудь был стабилизатор поперечной устойчивости?

    Российский автомобильный гигант АвтоВАЗ

    Волжский АвтоВАЗ (АВТОВАЗ) — крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе. Весь модельный ряд Лада.

    История

    Датой рождения Волжского автомобильного завода считается 1971 год, когда была запущена первая производственная линия из более чем двухсот тысяч автомобилей ВАЗ 2101.Первые модели автозавода использовали в качестве прототипа итальянский Fiat-124.

    Даже спустя десятилетия новых моделей ВАЗ имели в своей конструкции легко узнаваемые черты этого надежного автомобиля. Изначально продукция имела двойную маркировку. Помимо буквенно-цифровых обозначений моделей, они также имели названия «Жигули», «Нива», «Спутник», «Самара» и «Ока».

    На данный момент вся продукция собственной разработки называется LADA, а продукция, собранная на автозаводе, разработана другими автопроизводителями, выпускается под их брендами и с их логотипами.Экспортные поставки автомобилей Lada – ВАЗ 2101 начались в 1971 году.

    Большую часть импортеров составляли страны СЭВ (Совет Экономической Взаимопомощи), что позволяло покрывать стоимость отдельных комплектующих. Кроме того, этот вид экспорта также служил источником валютных поступлений в государственный бюджет.

    Вскоре, как и планировалось, в производство была запущена модель 2103, гораздо более комфортная и мощная. Первый советский легковой автомобиль повышенной проходимости ВАЗ 2121 «Нива» пользовался устойчивым спросом на экспортных рынках.

    ВАЗ 2103 заменил ВАЗ 2103 «шестерку» на считавшуюся престижной и вполне респектабельной «тройку», но времена меняются и позднее «семерка» – ВАЗ 2107, выпускавшаяся с 1982 года и был гораздо комфортнее и потому популярнее в сравнении с визуально очень похожей «пятеркой».

    В конце 1984 года появился пятиместный универсал ВАЗ 2104, яркий представитель второго поколения «классики», пришедший на смену «нулевой второй» модели, производившейся почти десятилетие , хотя в течение следующего года они по-прежнему производились одновременно.

    Появившаяся на публике клиновидная Самара, 5-дверный кузов хэтчбек, взбудоражила не только советских автомобилистов, но и стала новой ступенькой для Волжского автомобильного завода.

    С модели ВАЗ-2108 Лада Самара и для внутреннего рынка «Спутник» в стране началось серийное производство переднеприводных автомобилей. К 1990 году четверти продукции завода экспортировалось, из которых значительную часть составляли страны Западной Европы.

    Современная история

    Однако распад Советского Союза привел к разрыву устоявшихся экономических связей, что привело к длительному кризису, и для выхода из кризиса потребовалась полная реорганизация как управленческих, так и производственных процессов .

    В переходный период АВТОВАЗ выпускал микролитражную наглазник ВАЗ 1111, модернизированную «Ниву» с удлиненной колесной базой, а с 1994 года появилась «десятая» серия, сначала в виде ВАЗ 2110, а позже серия был дополнен универсалом 2111.

    Уже в новом тысячелетии компания начала выпускать семейство автомобилей Lada Kalina, уже прошедших рестайлинг, а также ее бюджетную версию Lada Granta, похожую на Chevrolet Cobalt. Кроме того, стоит упомянуть Lada Vesta, фото ниже, и Lada Priora, и новую реинкарнацию старой знакомой «Нивы» — паркетник Lada 4×4.

    Кроме того, предприятие имеет производственные линии по выпуску продукции, разработанной совместно с зарубежными партнерами, а также полностью зарубежной разработки. В 2007 году французский концерн Renault стал владельцем четверти акций компании.

    Кризис

    Благодаря инвестициям и хорошему спросу на продукцию АвтоВАЗа он продолжал динамично развиваться, но кризис 2008 года принес и ему серьезные проблемы. Из-за падения продаж готовой продукции пришлось сократить более четверти рабочей силы и сообщалось о планах уволить как можно больше сотрудников.

    Долгое время даже финансовая помощь Правительства РФ не могла стабилизировать ситуацию.Лишь к 2010 году предпринятые меры по спасению жизни гиганта принесли свои плоды.

    Уже в первом полугодии компания показала стабильную прибыль. Устойчивый рост продолжался три года, но к началу 2014 года около 10 000 сотрудников снова были уволены.

    символ прошлого века

    Тип шестерни

    передний поворот — осософия, с постоянным зацеплением;

    Реверс — прямой

    ВАЗ-2101 «Жигули» — советский заднеприводный автомобиль Малого класса с кузовом типа седан.Первая модель, выпущенная на Волжском автозаводе.

    На базе ВАЗ-2101 так называемого «классического» семейства автомобилей ВАЗ, находившегося на конвейере до 17 сентября 2012 г.

    За выпуск этой модели в мае 1972 г. Волга Автомобиль Завод удостоен Международной премии «Золотой Меркурий». В 2000 году ВАЗ-2101 был назван лучшим отечественным автомобилем 20 века по результатам Всероссийского опроса, проведенного журналом «За рулем».За все время производства (с 1970 по 1988 год) Волжский автомобильный завод выпустил 4,85 млн автомобилей ВАЗ-2101 всех модификаций с кузовом седан.

    История создания

    Летом 1966 года состоялось первое знакомство советских специалистов с итальянским автомобилем. Во время испытаний на советских дорогах возникли серьезные проблемы с долговечностью кузова и задними дисковыми тормозами. Маленький дорожный просвет и отсутствие людей-буксировщиков делали проблематичной эксплуатацию машин на посылке.Недовольство советских инженеров вызвал и более низкий двигатель — абсолютно бесперспективный с точки зрения дальнейшего развития конструкции. Все замечания советских специалистов были учтены итальянскими конструкторами.

    Не менее серьезным изменениям подверглась ходовая часть и трансмиссия. В результате ВАЗ-2101 стал отличаться от Fiat 124 тормозами (сзади появились барабанные механизмы, спокойно несущие бездорожье), подвеской (передняя усилена, задняя — полная замена на более современную с пятью реактивными тягами вместо реактивной труба), карданная передача (наружный вал с промежуточной опорой), усиленное сцепление и доработанная конструкция синхронизаторов в КПП.Даже по комфортности ВАЗ-2101 оказался лучше своего прототипа за счет возможности трансформации сидений в полноценные спальни, что впоследствии оценили тысячи владельцев. Интересно, что некоторые нововведения были применены к «ноль-первых» с целью унификации люксовой модели Fiat 124S (ВАЗ-2103). Прежде всего, это травмобезопасные наружные дверные ручки. Также ВАЗ-2101 получил наружное зеркало заднего вида. Всего в конструкцию Fiat 124 было внесено более 800 изменений, после чего он получил наименование Fiat 124R.«Русификация» Fiat 124 оказалась крайне полезной для самого FIAT, накопившего уникальные сведения о надежности своих машин в экстремальных условиях эксплуатации.

    Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 были собраны 19 апреля 1970 года, ритмичная работа главного конвейера началась в августе. К концу года в Тольятти было собрано 21 530 «единиц», в 1971 году это количество увеличилось до 172 175 автомобилей, а пик ВАЗ-2101 пришелся на 1973 год, когда было собрано 379 007 экземпляров.На проектную мощность завод вышел в 1974 году.

    происхождение названия

    Обычный 1966 год.

    Следует отметить, что первенец ВАЗов оказался первым советским автомобилем, к которому был применен новый отраслевой документ — Нормальный ит 025270-66, регламентирующий классификацию и систему обозначения подвижного состава: каждой новой модели автомобиля или прицепа присваивается индекс, состоящий из четырех цифр, где первые две цифры обозначают класс автомобиля (прицепа) и его назначение.Вторые две цифры — модель. Модификации модели имеют дополнительную пятую цифру, обозначающую порядковый номер модификации. Шестая цифра — тип исполнения: 1 — для холодного климата, 6 — экспортное исполнение для умеренного климата, 7 — экспортное исполнение для тропического климата, 8 и 9 — резерв для остальных экспортных модификаций. Некоторые машины имеют в своем обозначении через тире приставку 01, 02, 03 и т. д., что указывает на то, что модель или модификация является переходной или имеет дополнительное оборудование.Перед цифровым индексом обычно ставится буквенное обозначение того, кто разработал или производил данную модель. Например, индекс автомобиля ВАЗ-21011 расшифровывается так: ВАЗ — производитель: Волжский автозавод; 21 — автомобиль малого класса с двигателем от 1200 до 1800 см³; 01 — первая модель, зарегистрированная в этом классе; 1 — первая модификация базового автомобиля, отличающаяся установкой другого двигателя, в данном случае объемом 1300 см³.

    «Жигули»

    Считается, что название «Жигули» родилось благодаря конкурсу, объявленному журналом «Рулехем» в августе 1968 года [
    ].Однако, по свидетельству ветеранов «Ваза», название «Жигули», предложенное конструктором А. М. Черным, было утверждено директором завода В. Н. Поляковым в начале 1967 г. Тогда же оно было предложено фирме «Фиат». разработать декоративную надпись на заднюю панель кузова.

    Популярный ВАЗ-2101 в разное время «гордился» двумя прозвищами: сначала — «одноместный», а в конце 1980-х, когда модель перестала считаться престижной, — «Копейка».

    Модификации

    Масса:


    Нормативные документы:

    • Для экспорта в страну с левосторонним движением Волжский автомобильный завод освоил выпуск двух модификаций Жигулей — ВАЗ-21012. и ВАЗ-21014. (на базе ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011). Они отличались усиленной рессорной подвеской правого переднего колеса, так как при переносе органов управления на правый борт распределение массы машины получалось неравномерным. Годы выпуска: 1974-1982 гг.

    Мультирельс:

    • ВАЗ-21015 «Карат» — Модификация для спецслужб оснащена двигателем ВАЗ-2106, дополнительным бензобаком, пружинами задней подвески от ВАЗ-2102, точками для установки спецоборудования.
    • ВАЗ-21018. — Двигатель роторный ВАЗ-311 (односекционный), 70 л. от.;
    • ВАЗ-21019. — роторный двигатель ВАЗ-411 (двухсекционный), 120 л. от.;
    • ВАЗ-2101 Пикап — Вариант с кузовом Пикап, имевший грузоподъемность 250-300 кг

    Специальный:


    Экспортный вариант автомобиля получил название Lada 1200. В страны Социалистического Содружества — ГДР, Чехословакию, Болгарию, Венгрию и Югославию было отправлено более 57 тысяч автомобилей.Вскоре «Жигули» появились на дорогах Германии, Франции, Великобритании, Австрии, Швейцарии, Финляндии, Швеции, маршрутных такси, где тольяттинские автомобили даже были выведены в отдельный класс «Жигули». А осенью того же года автомобили ВАЗ-2101 приняли участие в международных соревнованиях: три советских экипажа стартовали в марафоне «Тур Европы-71» . Этот маршрут ралли проложен по 14 странам Западной и Восточной Европы (включая территорию СССР), а общая протяженность дистанции достигла 14 тысяч километров.По итогам тура команда ВАЗ-автоэкспорт завоевала «Серебряный кубок» в командном зачете, а экипажи Гирдаускас-Мадревиц и Лукьянов-Карамышев также вручили награды в личном зачете. Закономерность этого факта блестяще подтвердилась позднее на «Тур Европы-73» , где команды, выступавшие на ВАЗ-2101, сразу получили и золотой, и серебряный кубки.

    ВАЗ-2101 как гоночный автомобиль был популярен не только в СССР. Британцы, например, в 80-е организовали специальный чемпионат по ралли Lada Challenge. . Впоследствии модель долгие годы не сходила с трасс как внутрисоюзных, так и международных соревнований, а в любительском ралли ВАЗ-2101 иногда встречаются и сегодня.

    City Motor Sport Казалось, что гонка уже сыграна, главное, дойти до финиша. Но вдруг пошел дождь, и мощность перестала играть решающую роль. Экипаж начал удаляться с позиции за позицию. Сначала лидер выпуска автомобилей с 1966 года объехал до 1971 года (немецкий исторический чемпионат по гонкам в несколько этапов) — Blue Alfa Romeo, выступавший в классе до 1600 см³.Этот автомобиль уже встречался в те годы с заводского конвейера с двухстенным двигателем и сдвоенными карбюраторами Weber . Затем ВАЗ-2101 стал обгонять «ягуары» и «порше». Финишировал экипаж ВАЗ-2101 на тридцатой позиции и на первом месте в классе.

    В 2010 году ВАЗ-2101 снова вышел на трассу. На этот раз команда Михаила Горбачева приняла участие в соревнованиях FHR Historischer Langstrecken Cup , проведённых по полной версии трассы Нюрбургринг.Дело в том, что на северной петле с 1953 по 1983 год проводились престижные международные гонки на 1000 км. В них участвовали автомобили известных мировых производителей. Советских машин среди них никогда не было. Сегодня это возможно, ведь немцы возродили легендарные гонки на исторических автомобилях.

    Подготовка машины к старту осуществлялась при поддержке компании Россавто. . Модифицировать кузов по правилам группы 1 запрещено, поэтому белый «агрегат» выглядит еще более серийно, чем серебристый, участвовавший в гонке 2004 года.Подвеска осталась стандартной — установлены только амортизаторы Koni Sport . Двигатель претерпел более серьезные изменения. Его разбили до 1300 см³, установили спортивный распредвал и два сдвоенных карбюратора WEBER 40 DCOE . Теоретически в такой комплектации машина могла бы участвовать в международных гонках уже в самом начале семидесятых годов. Основными соперниками «единиц» были автомобили с объемом двигателя до 1300 см³, выпущенные с 1965 по 1971 год. Были представлены

    Андрей Олейников, журналист и старший инструктор Дмитрий Соколов, и прекрасно знакомый с коварным маршрутом Алексей Мочанов. в экипаже.

    В сложных погодных условиях показала себя хорошо управляемая машина и спортсмены, не допустившие серьезных ошибок. Из условных одноклассников российско-украинский экипаж проиграл только гонщикам на НГУ. Основные конкуренты на Ford Escort 1300GT показали лучшую среднюю скорость на круге, но финиши остались позади.

    Всего ВАЗ-2101 находился в гонке 7 часов 6 минут, израсходовав более 200 литров топлива, на каждом круге принимался трижды до скорости 180 км/ч (при 7500 об/мин) и в итоге во главе с Андреем Олейниковым увидели финишный флаг.Из иностранцев у команды в активе четвертый результат, а в абсолюте 56-й. Всего финишировало 70 машин, так что в общих испытаниях ВАЗ-2101 обошла несколько экипажей на Porsche и BMW. Никогда еще за свою долгую спортивную жизнь ВАЗ-2101 не была непрерывно в гонке целых 7 часов.

    Литература

    • Верчайгор В. А., Зельцер В. И., Пятков К. Б. Автомобили ВАЗ. — Москва: Транспортное издательство, 1974. — 368 с.
    • Котляров В.A. Пламя высокой мысли. — Тольятти: АвтоВАЗ, 2000. — 357 с.
    • Калисский В.С., Манзон А.И., Нагула Г.Е. Пособие водителю-любителю. — Киев: Издательство «Техника», 1975. — 256 с.
    • Автолегенды СССР. ВАЗ-2102 «Жигули» // Деагостини. : журнал. — 2010. — № 15.
    • Автолегенды СССР. ВАЗ-2101 «Жигули» // Деагостини. : журнал. — 2011. — № 25.

    Через 30 лет после индустриализации, обладая одной из мощнейших экономик мира, создав атомную бомбу и запустив человека в космос, СССР покупает за валюту в кредит автоматический производственный цикл для выпуска иностранных несовершеннолетних.Как такое могло произойти?

    К концу 1960-х годов в экономике страны уже наметились фундаментальные проблемы, которые спустя 20 лет свели в могилу крупнейшие сверхдержавы планеты. Многие гигантские стройки и масштабные проекты провалились. Экономическая реформа повысила закупочные цены на продукты питания и заработную плату рабочих. Запросы населения росли, а конкурентоспособных товаров становилось все меньше. Пришло время дефицита. Открывшийся поток нефтедолларов отсрочил финал этой драмы, но не мог повлиять на легитимный исход.

    Деньги — экономия крови. Зарплаты, на которые нельзя ничего купить и которые осели под матрасами рабочих, не только вынуждают госбанк к эмиссии рубля, но и делают нестабильной политическую ситуацию. Страна остро нуждалась в массовом, качественном и дорогом ширпотребе, который стал бы наглядным свидетельством повышения уровня жизни и мог бы привлечь сбережения граждан. Под эти требования отлично подходил новый автомобиль. Позже выяснилось, что расчет верен: даже при цене в четыре среднегодовых оклада советского гражданина первенец Волжского автозавода моментально стал дефицитом — ждать его приобретения будущему автолюбителю приходилось несколько лет.

    Выбрать оптимального кандидата на роль народного автомобиля Оказалось не просто. Европейских новинок было мало для огромной страны с разными климатическими поясами, плохими дорогами, неразвитой инфраструктурой, низкой культурой производства, устаревшими гталесами и некачественными ГСМ.

    Оригинал Fiat 124. Как видно у машины нижняя посадка, отсутствуют наружные зеркала заднего вида, другой молдинг фальшрадиаторной решетки и другие дверные ручки. На Дмитровском полигоне прошли сравнительные испытания. Итальянский считал Fiat 124. , а также французский Renault R16 и. Для сравнения также были опробованы Форд Таунус 12м. , Моррис 1100. и Шкода МБ 1000. . Отечественный автопром был представлен Москвичем и Запорожцем. По результатам испытаний французские Renault и Peugeot заметно усреднили итальянский седан. Но любить одних, а жениться на других.Вдруг оказалось, что выбор не в технической плоскости, а продиктован внешнеполитическими интересами государства. Вмешалась «Литва Леонид Ильич» с рекомендацией обратить внимание на итальянские автомобили. Конечно, не прислушаться к столь высокому мнению было невозможно, и договор с итальянцами был подписан в августе 1966 года. Ставка по кредиту была снижена до 5,6% годовых. Дело в том, что КГБ запустил дезинформацию об успешных переговорах с концерном RENAULT.

    Название «Жигули» оказалось созвучным с французскими соловскими «Сутенер», «Альфонс»

    Безошибочно отличить бампер с клыками и белыми фарами. На первой модификации — 21011 — «Мухи» исчезли, а рассеиватели стали оранжевыми, как это предписано Венской конвенцией о дорожном движении. Передние габариты (тогда их называли «субхарбонами») снабжены двумерными фонарями: слабый свет — габаритный fireBright — указатель поворота.Наружное зеркало заднего вида было установлено по настоянию советских конструкторов: на Fiat 124 его не было. Первые машины не имели кольцевой сигнальной кнопки. Итальянские конструкторы были уверены, что ни манометр, ни амперметр водителю надежного европейского автомобиля не нужны.

    Даже апологеты Renault сошлись во мнении, что выбор Fiat если и не был идеальным, то, во всяком случае, и не ошибался. Осенью 1966 г. Fiat 124. Стал лауреатом Парижского автосалона, в 1967 г. ему было присвоено звание «Автомобиль года».
    А вот привезенные в СССР образцы Fiat 124 разрушились уже в самом начале испытаний на полигоне. Пробег блокировки «бельгийца» оказался фатальным для рычагов передней подвески. Песок, которым посыпаны рыхлые дороги, за 600 километров стер задние дисковые тормоза. За неделю испытаний кузова пошли трещины, сломалась задняя ось. Казалось, что Сибирской Зиме Сбережений и Казахских степей не суждено покорить Сибирскую Зиму и Казахские степи, не выдержит она и хранительница нечерноземья.Начался длительный процесс усиления всех слабых мест автомобиля.

    Итальянские инженеры впервые обратились к нам за консультацией специалистов. Но быстро понял, насколько ценны результаты испытаний и рекомендации коллег. В Италии даже построили аналог пробной брусчатки с Дмитровского полигона. Изменения коснулись практически всех транспортных средств автомобиля. Усилить переднюю подвеску. Изменено место крепления резиновых отбойников. Радикально повышена жесткость кузова.Изменена конструкция заднего моста и подвески. Я не упускал из виду сотни деталей — от эмблемы на решетке радиатора до поддоменов. Этот бой перевернул двигатель. Итальянцы предложили мотор с нижним расположением распредвала. Советские специалисты настаивали на запуске в производство нового перспективного двигателя с верхним расположением распределительного вала. В какой-то момент итальянцы предложили компромисс: начать с производства более низких двигателей, а после окончания испытаний в Италии новый мотор свободно наладить технологическую линию по его выпуску на заводе «Волга».Но советские инженеры оказались непреклонны и настояли на Верхнем моторе как на единственном для новой машины. Все эксперименты со щитками, призванными прикрыть задние тормозные диски от летящей из-под передних колес грязи, успехом не увенчались. Прилипшие к сердцу фиатовцы заменили свою гордость — задние дисковые тормоза на барабанные. В конечном итоге все замечания советской стороны были устранены итальянцами. Дизайнеры из Турина даже создали эмблему для Волжского автомобильного плана, взяв за основу кириллическую букву «В», стилизованную под сигнальную ракету.На радиаторной решетке первых машин была заблокирована вывеска с ладьей и подписью «Тольятти». Любопытный факт: Первая партия полученных из Турина гербов пришла с ошибкой: итальянцы в спешке написали « Толртти «.
    » Позже название города под ладьей вообще убрали, поэтому первые эмблемы сейчас очень ценятся коллекционерами. : 4 млн 850 тыс. шт.
    Кузов: Carrier, Стальной, 4-дверный 5-местный седан
    Двигатель: рядный, четырехцилиндровый, рабочий объем 1200 см3, бензиновый, топлес, карбюраторный, степень сжатия 8,5:1
    Максимальная мощность: 64 л.с. при 5600 об/мин.
    Трансмиссия: Механическая четырехступенчатая, ведущие колеса — задние

    Передняя подвеска: независимая, на поперечных рычагах и спиральных рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и торсионным стабилизатором; Задняя: зависимая, пружинная на четырех продольных и одном поперечном рычагах, с телескопическими амортизаторами

    Рулевое управление: Global Worm with Double Roller
    Тормоза: гидравлические, два независимых контура, передние дисковые, задние барабанные
    Длина: 4073 мм, Ширина: 1611 мм , Высота: 1440 мм, Колесная база: 2424 мм

    Снаряженная масса: 955 кг

    Максимальная скорость: 140 км/ч

    Цена в 1970 году: 5500 руб.

    Цена сейчас: 50-500 тыс. руб.

    Для нового автомобиля построен новый завод — параллельно создана сеть родственных предприятий, обновлено оборудование у поставщиков, переписаны ГТА.Появились другие масла и смазки, было освоено производство новых пластмасс. Случилось то, ради чего, собственно, и купили Fiat: автомобилестроение СССР вышло на новый технологический уровень. Даже заводской индекс машины — ВАЗ-2101 — положил начало новой системе обозначений и классификаций машин в Союзе. ВАЗ — Волжский автомобильный завод. 21 — автомобиль малого класса. 01 — первая модель в этом классе.

    Название новой машины тоже появилось не сразу. В ноябре 1968 года «За рулем» в ноябре 1968 года объявили конкурс на имя новой малости.Читатели прислали десятки тысяч вариантов, среди них «Директивный», «Мемориальный», «Новоец», «Вил 100» (в честь столетия В. И. Ленина). Название «Лада» было предложено сразу более чем полутора тысячам читателей журнала. Тогда мало что было известно о том, что конкурс проводился напрасно: в 1967 году директором завода Полякова было утверждено название «Жигули». А на Fiat было отправлено задание разработать стилизованную надпись для машины. Позже, когда машины пойдут на экспорт, «Жигули» все же заменят на «Жигули»: название Волжских Скал оказалось созвучным с французским Соловым «Сутенер», Альфонс.

    Автозавод, на строительство которого дали шесть лет, построили за три года. Строительство было объявлено ударной комсомольской стройкой. Не было недостатка ни в людях, ни в финансировании. После возведения сооружения из бывших строителей были сформированы трудовые коллективы нового предприятия. С запуском торопился: первые «Жигули» нужно было сделать Ленину к веку — 22 апреля 1970 года. Успел даже с запасом: 19 апреля сошла первая пробная партия машин из конвейер.Конечно, в полную силу конвейер вышел не сразу. Некоторое время автомобили собирались из комплектующих, полученных из Италии — вместе с заводом было закуплено полторы тысячи автомобилей. Первый эшелон в Москве успел отгрузить готовую продукцию осенью, к ноябрьским праздникам.

    Автомобиль восторженно встретили автолюбители. Журнал «За рулем» задолго до появления «Жигулей» на улицах подробно рассказывал о новой Машине. Удивило, что машина, разработанная в Италии, трогается с места в мороз увереннее отечественных автомобилей.Виной тому был великолепный двухкамерный карбюратор. Этот «жигулевский» карбюратор автомобилисты потом адаптируют и на «Волги», и на «Москвичи», и даже на «Запорожцы». Почитал ресурс. Двигатель был полностью коленчатый. По обеим сторонам каждого кривошипа располагались коренные шейки. Разработанные коренные и шатунные подшипники хорошо распределяют динамические нагрузки. Эффективная очистка масла новым штатным фильтром (его сразу стали называть «жигулевским») также способствовала увеличению ресурса.Воздушный фильтр со сменным бумажным элементом тогда был в новинку.

    Обеспечивал более тонкую очистку И не запотевал маслом, как фильтры большинства других советских автомобилей. Двигатель был рассчитан на использование незамерзающей охлаждающей жидкости. В СССР антифриз надлежащего качества не встречался. Ученые из НИИ органической химии специально создали Тосол. Из-за большего, чем у воды, коэффициента температурного расширения в систему охлаждения был добавлен расширительный бачок — Впервые в СССР.С таким температурным режимом системы охлаждения повысилась устойчивость двигателя, стали исключаться термозаслонки от залива теплой воды в мотор морозилки. Если степень сжатия аналогична «Москвичу», то жигулевский двигатель лучше перенес некачественный бензин. Из-за меньшего теплового трафика и лучшей формы камеры сгорания позже началась детонация. Ресурс увеличился и за счет того, что конструкторы сделали мотор 2101
    короткоходный: ход поршня 66 мм при диаметре цилиндра 76 мм, и чем меньше средняя скорость поршня в цилиндре, тем меньше износ.Все принятые меры обеспечили пробег двигателя без капитального ремонта более ста тысяч километров. Это было предусмотрено. Отдельных «Москвичей» и «Волг» шло больше, а с ними — как повезет, да и качество вазовской продукции по советским меркам было очень стабильным.

    Вдохновленный оптимизмом и передачей. Программы исполнялись отлично, и даже к небольшому ходу кулис приходилось даже привыкать тем, кто только что пересел с москвича. Колебания турмальной передачи поглощала упругая резиновая муфта на карданном валу.Передние дисковые тормоза (впервые на отечественном автомобиле) были настолько эффективны, что водителям рекомендовалось не использовать их возможности в полной мере без необходимости возвращаться назад, чтобы машина тяжело тормозила так быстро. Думали даже мелочи: место для хранения инструмента в багажнике. Легкий и удобный домкрат, с небольшим усилием на ручке – поднять машину могла только хрупкая девушка. Пепельницы, прикуриватель, солнцезащитный козырек с зеркалом для пассажира.

    В 1973 году на экраны вышел фильм «Невероятные приключения итальянцев в России».Зритель своими глазами увидел вечное соперничество «Жигулей» и «Москвича». Да и новая «трешка» во всех трюках и погоне смотрелась гораздо динамичнее конкурента.

    1982. Картина «Инспектор ГИБДД» о конфликте главного инспектора, честно выполняющего свою работу (исполнил Сергей Никоненко) и заносчивого директора СТО, который считает, что некоторым людям все позволено. Его роль органично сыграл Никита Михалков.Внимательный зритель мог заметить, что Инспектор использует сервисную «единицу», тогда как Герой Михалкова на сто кубов более «заряжен» и престижной 11-й модели.

    2002г. Иван Дыховичный снял настоящий ФЕГИКИК ВАЗ-2101. Фильм «Копейка» — хроника жизни одного из первых автомобилей, выпущенных на Волжском автозаводе. Гротескная комедия, полная страсти и фарса. Вихрь событий, в центре которого легендарный советский автомобиль. Образцы Fiat 124 разрушились в самом начале испытаний на Дмитровском полигоне

    Конечно, не все было безупречно: приходилось внимательно следить за шаровыми опорами.Сорвался мех – вода и грязь быстро сделают свое дело. Стоящие на бездорожье «Лагуны» с вывернутыми колесами были не редкостью. После «рационализаторского предложения» в начале 80-х технология изготовления распредвалов упростилась, и валы стали летать. Выяснилось, что верхний двигатель торопится. В условиях масляного голодания кулаки «рационального» распредвала стали очень быстро.

    И если такой недостаток, как не совсем удобная посадка водителя, явно не мог быть устранен без перекомпоновки кузова, то мелочи обидели, раздражали водителей, вызывали недоумение.Кран-печку Автозавод так и не смог победить за все десятилетия выпуска классического семейства: при разрыве диафрагмы кран уводил переднего пассажира горячим инструментом. В морозные зимы «пели» подшипники скольжения ротора вентилятора печки. Снег забил решетку воздухозаборника отопителя.

    Однако многие пожелания водителей были выполнены. Неудобную наружную педаль газа быстро заменили подвесной. Усовершенствованный омыватель ветрового стекла. Модернизированная электропроводка. Реализованы саморегулирующиеся задние тормозные механизмы.Из Италии привозили все меньше комплектующих, все больше производств запускали на месте. Это позволяло оперативно модернизировать выпускаемые машины.

    А со временем — расширить модельный ряд. Первой появилась модификация с кузовом универсал, аналог итальянского Fiat 124 Familiare . ВАЗ-2102 пошел в серию с 1971 года. Его особенно ценили дакеты и туристы.

    Старшая модель фирмы, старшая модель фирмы, предложенная итальянцами, предложенная итальянцами — внешне напоминала 124-ю, но была немного крупнее.Разница небольшая, но высокая степень унификации была крайне важна для советских условий. В результате было принято решение производить роскошные альтернативные «агрегаты» на собственной платформе. Так появилась «Трышка» — ВА3 2103. . А лицензию свою итальянцы продали полякам для производства на заводе ФСО.

    Прим ВАЗ 2103.

    «Единице» была уготована долгая жизнь На конвейере — она выпускалась до 1988 года. Но с начала восьмидесятых годов с появлением более престижных машин ее все чаще стали называть «копейкой».Даже после окончания выпуска модели 2101 автомобили классического семейства собирали на вазе еще 24 года.

    Сидя сегодня за рулем «Копейки», испытываешь двоякое впечатление. С одной стороны, Вазовская «Классика» сейчас самый взыскательный автомобиль. Даже пижонская когда-то «шестерка» стала «шаткой». Эти куплены для езды по стране, как первая машина, которую не жалко сломать, на один сезон. Трудно восхищаться автомобилем, который с уходом экзотичного ныне «Запорожца» прочно занял место худшего выбора из имеющихся.С другой стороны, нелепо подходить к машине, которая старше тебя, с мерками современной эпохи. Да, в «копейке» сложно найти удобное положение водительского кресла: то педали близко, то за рычаг коробки передач нужно тянуться. На скорости более 100 км/ч машина «едет». Для правильной работы несамолетных ремней безопасности их нужно тщательно настроить под себя — так, чтобы ладонь не была зажата между ремнем и грудью.Но мы не будем забывать, что мы стали обязательными ремнями только в 1979 году, а в 1970-х годах еще были в диковинку.

    Фиат 124. Закончен выпуск 1974 года. Если бы тогда советский аналог уступил место машинам нового поколения, то сейчас у нас был бы редкий экземпляр достойного автомобиля. Но «классика» прожила почти на 40 лет дольше (не будем делать вид, что вазовские перманентные фейслифтинги что-то серьезно изменили) и к концу выпуска машина безнадежно устарела.

    А еще серия подтяжек лица, несколько бис выходов и затянутое за столько лет прощание с публикой — нет винного автомата. Так решили люди. А машина только честно работала — ездил. Потом — Пийоны, Художники и Завимагов. Теперь — таксисты, строители и мелкие торговцы. А впереди ее — век элегантности. Ретрозаезды, неспешные дороги и автоволны. Наверное так и должно было случиться с хорошей машиной.

    Сантима… Какой могла быть копейка в 1970 году? Вот два главных претендента из страны хорошего вина, сыра и маленьких автомобилей.

    В 1965 году, когда появился новый автомобиль Renault. Впервые появившись на публике, он произвел настоящий фурор: Renault 16 был просторной семейной машиной, не будучи ни солидным седаном, ни практичным универсалом. По сути, положило начало новому классу машин: семейству переднеприводных хэтчбеков. Он стал объектом подражания для многих фирм. Неудивительно, что именно этот автомобиль завоевал титул «Автомобиль года» в 1966 году, трофей впервые в истории достался французам.

    Интересные технические детали: автомобиль имел торсионную подвеску. Чтобы подогнать длинные торсионы под днище, пришлось сделать немного разную колесную базу слева и справа: колеса с правой стороны были ближе друг к другу на 70 мм, чем колеса с левой стороны. Со стороны разница была не заметна, зато удалось сделать очень легкую, прочную и простую подвеску, отличающуюся мягкостью и большими ходами. При попытке двигаться на задней передаче с затянутым рулем задняя часть автомобиля приподнималась более чем на 30 см.Автомобиль выпускался 15 лет, и даже в 1980 году, когда фирма решила приступить к выпуску хэтчбека следующего поколения, спрос на безнадежно морально устаревший еще оставался в условиях рыночной инерции.

    Годы выпуска: 1965-1980

    Выпущено: 1 млн 845 тыс. шт.

    Кузов: Carrier, Стальной, 5-дверный 5-местный хэтчбек

    Двигатель: Рядный, четырехцилиндровый, 1600 см3, бензиновый, топлес, карбюраторный, степень сжатия 8,0:1

    Максимальная мощность: 83 л.с. при 5750 об/мин.

    Передняя подвеска: независимая, торсионная; Задняя: независимая, торсионная.
    Рулевое управление: Раш

    Тормоза: гидравлические, с вакуумным усилителем, два независимых контура, передние дисковые, задние барабанные
    Длина: 4229 мм, Ширина: 1651 мм, Высота: 1359 мм, Колесная база: 2720 мм слева, 2650 мм справа

    Снаряженная масса: 1060 кг

    Максимальная скорость: 165 км/ч

    Цена в 1965 году: 12992 Франка

    Цена сейчас: 500-3000 евро

    Производство началось в 1965 году.Автомобиль выпускался с широким спектром кузовов: были седаны, хэтчбеки, универсалы, двухдверные купе, кабриолеты и фургоны. Автомобиль был очень популярен: с 1969 по 1971 год она была самой продаваемой во Франции. И неудивительно: машина отличалась завидной экономичностью. Моторная линейка от 1,1 до 1,3 литра включала дизельные варианты. Благодаря поперечному расположению двигателя и ширине кузова больше, чем у аналогичных малолитражных автомобилей, салон был необычайно просторным для автомобиля такого класса.

    Экспорт выполнен успешно. Для развивающихся стран выпускались деформированные версии двигателей. До 1976 года, когда производство автомобиля было остановлено, было выпущено 1,6 млн машин всех модификаций.

    Годы выпуска: 1965-1976 Выпущено: 1 млн 604 тыс. шт.
    Кузов: несущая сталь

    Двигатель: рядный, четырехцилиндровый, рабочий объем 1130 см3, бензиновый, топлес, карбюраторный, степень сжатия 8,8:1

    Максимальная мощность: 53 л.с. при 5800 об/мин.
    Трансмиссия: Механическая 4-ступенчатая, ведущие колеса — Передние
    Подвеска передняя: независимая, McPherson со стабилизатором; Задняя: Независимая, пружинная, со стабилизатором

    Рулевое управление: Раш

    Тормоза: гидравлические, передние дисковые, задние барабанные

    Длина: 3735 мм, Ширина: 1560 мм, Высота: 1300 мм, Колесная база: 2305 мм.

    Снаряженная масса: 851 кг

    Максимальная скорость: 145 км/ч

    Цена в 1965 году: 13 457 франков

    Цена сейчас: 400-2800 евро

    Рычаги подвески «EasyDrift» — что в них хорошего?

    «Лучшие рычаги подвески для Жигулей!» — Вы думаете, что это большое слово? Давайте посмотрим!

    Рычаги подвески «EasyDrift» – что в них хорошего?

    Начнем с простого – выворот колеса.Если посмотреть на фото, то становится понятно, что по этому показателю мы всех обошли. И это при еще штатной тормозной системе!
    Да, на фото автомобиль со штатными жигулевскими тормозами.

    Следующий момент, пожалуй, более существенный, чем заоблачный выворот колес — углы наклона колес и диапазон их настроек. На данный момент в нашем комплекте самый большой диапазон настроек, вы больше не привязаны к определенным показателям — настраивайте подвеску по своему желанию!

    Конкретнее в цифрах:
    Развал: от -1 градуса до -7 градусов на штатных балочных болтах (да-да, мы знаем, что -7 многовато, и все же).
    Кастор: от 5 до 15 градусов — легко!
    Угол Аккермана: от -3 до +3 градусов. Да, вы можете настроить даже этот показатель.
    Если у вас есть вопрос, как изменить настройки в таком широком диапазоне — пишите нам в любое время, мы с удовольствием вам расскажем 🙂

    Далее — надежность. Не думаю, что этот пункт требует особых рассуждений, визуально все видно и так. Толщина нижнего рычага 20 мм, толщина верхнего рычага 10 мм. Кроме того, листовая сталь не подвержена внутренней коррозии, в отличие от трубных кронштейнов.Нас чаще спрашивают, что сломается первым при ударе о бордюр — рычаги или шасси-ноги* 🙂

    * Ответ на этот вопрос, к сожалению, мы знать не можем — все зависит от характера удара

    Возникает резонный вопрос — а как быть с весом оружия при такой толщине? Что ж, признаемся, это было самое сложное, но мы это сделали. На данный момент общий вес комплекта составляет 12,6 кг, для сравнения — вес патрубков варьируется в тех же пределах, плюс-минус 1 кг, в зависимости от производителя.

    Add a comment

    Ваш адрес email не будет опубликован.