Сайлентблоки передних рычагов нива 2121: Доступ ограничен: проблема с IP

Содержание

Сайлентблоки передних рычагов ВАЗ 2121, 21213, 21214 полиуретановые, комплект

Полиуретановые сайлентблоки передних рычагов для автомобилей ВАЗ 2121, 21213, 21214 серии DRIVE обладают высокими прочностными характеристиками, повышенной износостойкостью, долговечностью.

Они служат для соединения деталей подвески и за счет упругой вставки между втулками гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому.

Улучшают управляемость автомобиля. Сохраняют свои свойства при температуре от -60°С до +140°С

Комплект 8шт.

Страна производитель

Россия

Транспортные компании

Доставка осуществляется в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней.

*Компанией Boxberry отправлятюся посылки длиной до 120см

Транспортные компании

*Отправка заказа весом не более 10 кг

Отзывов пока нет.

Схема передней подвески нива 2121, 21214 « NewNiva.ru

Какой сайлентблок для Нивы лучше

Меняем сайлентблоки передних рычагов на Ниве Шевроле

При разборке передней подвески ВАЗ 2121 и ее модификаций многие автолюбители сталкиваются с вопросом, как извлечь болт нижнего рычага Нива. Дело в том, что этот болт является осью, на которой держится и поворачивается рычаг. Поэтому при ремонте ходовой этот узел не обойти, болт все равно приходится снимать. Иногда решение проблемы бывает достаточно сложным и трудоемким, о чем не помешает знать автомобилистам, обслуживающим свою Ниву самостоятельно.

Сайлентблоки передней подвески ВАЗ 2121 или Шевроле Нива способны выдержать любые издевательства на протяжение 80-100 тысяч км пробега. Если эксплуатация в основном асфальтовая, и того больше. Сегодня заменим сайлентблоки верхнего рычага на Ниве (2121, 21214, 21213, 2123) и выберем лучший по качеству.

Для замены сайлентблоков верхнего рычага нам понадобится:

  1. Накидной ключ на 22 мм.
  2. Молоток.
  3. Проникающая смазка WD-40.
  4. Съемник для сайлентблоков или гидравлический пресс.
  5. Комплект новых сайлентблоков верхнего рычага.

Съемник для сайлентблоков

Возможно, в сложных случаях, пригодится газовая горелка. Если она есть, можно особо не раздумывать о том, как выпрессовать сайлент-блок из рычага, а просто выжечь резину и выбить остатки сайлентблока из посадочных мест. Если все это есть, можно приступать к работе.

  1. Ставим автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник и поднимаем передок на домкрате.
  2. Устанавливаем подставку под нижний рычаг, опускаем автомобиль на подставку, чтобы разгрузить верхний рычаг. Делать это нужно обязательно!
  3. Снимаем колесо и очищаем гайки крепления сайлентблоков от грязи, а также чистим и смазываем проникающей смазкой гайки крепления оси верхнего рычага.
  4. Откручиваем три гайки крепления верхней шаровой опоры, заодно проверяем состояние ее пыльника. Поднимаем рычаг на оси.
  5. Не забывая о регулировочных шайбах и не теряя их, снимаем весь рычаг в сборе.
  6. Ключом на 22 откручиваем гайки крепления сайлентблоков и упорные шайбы.
  • Затягиваем все гайки только после того, когда подвеска будет нагружена, то есть при опущенном на подставку под нижний рычаг автомобиле. После замены сайлентблоков желательно проверить развал/схождение передних колес.

    Когда менять сайлентблоки верхнего рычага

    Ресурс верхних сайлентблоков передней подвески на Ниве достаточно высок. Тем не менее признаки износа могут проявиться уже при пробеге от 70-80 тысяч км , а то и раньше, если машина эксплуатируется на грунтовке. Первый признак изношенного сайлентблока — скрип и стук при проезде неровностей.

    В самых запущенных случаях изношенный сайлентблок будет влиять на управляемость автомобиля и способность держать прямую, возможен усиленный неравномерный износ покрышек, рыскания по дороге на прямой. Определить состояние сайлентблока проще всего визуально — трещин и сколов на поверхности резины быть не должно, никаких расслоений и люфтов также быть не должно.

    Какой сайлентблок для Нивы лучше

    В продаже есть два десятка самых разных сайлентблоков, начиная от заводских ВАЗовских, заканчивая полиуретановыми самой разной жесткости. Слишком жесткие полиуретановые сайлентблоки ставить не желательно — вся вибрация будет на кузове, к тому же в холодную погоду гарантирован скрип.

  • Оригинальные сайлентблоки Лада-Деталь с артикулом 2121-2904004-04 и 21210-2904004-04 обойдутся в $17-18. По отзывам владельцев, такие сайлентблоки смогут выдержать около 100 тысяч пробега без особых проблем. Есть ряд аналогов:
    • БРТ, г.Балаково , артикул 2121-2904040 и 21210-2904040 , цена около $9;
    • СЭВИ, Кедр, БЗАК (Белебей) примерно в одну цену и примерно одного качества, цена за комплект около 12 долларов;
    • Трек , с таким же артикулом, цена $15, качество хорошее, выносливые и прочные;
    • CS-20, полиуретан, цена 22 доллара.

    Качество и характеристики полиуретановых сайлентблоков сильно зависят от жесткости материала, поэтому ставить их нужно с расчетом на то, что вибрации на руле и кузове будут неизбежными, а срок эксплуатации непрогнозируемый. По отзывам владельцев, оптимальный вариант для Нивы — резиновые ВАЗовские сайлентблоки, хорошо зарекомендовавшие себя в течении долгих лет работы.

В продаже есть два десятка самых разных сайлентблоков, начиная от заводских ВАЗовских, заканчивая полиуретановыми самой разной жесткости. Слишком жесткие полиуретановые сайлентблоки ставить не желательно — вся вибрация будет на кузове, к тому же в холодную погоду гарантирован скрип.

Назначение и конструкция изделия

Основным назначением сайлентблока или простыми словами резинометаллического шарнира является соединение деталей подвески и гашение колебательных движений за счет резинового наполнения внутри изделия. Действительно полезное изделие, которое имеет самую простейшую конструкции. Представляет собой сайлентблок металлическую сдвоенную втулку с резиновым или полиуретановым заполнением внутри. Это заполнение и выполняет основную роль гашение вибраций и колебаний. На фото ниже представлены сайлентблоки.

Устанавливаются данные детали преимущественно в передней подвески транспортного средства Нива Шевроле. С их помощью обеспечивается соединение рычагов передней подвески, а также стабилизатора поперечной устойчивости. Аналогичное соединение обеспечивается и в задней подвеске автомобиля, в коробке передач и двигателе.

Расположение верхнего сайлентблока

Видео процесс монтажа сайлентблоков

Инструменты:

  • Гаечный ключ накидной прямой 22 мм
  • Cъёмник для снятия и установки сайлентблоков
  • Зубило
  • Молоток малый

Детали и расходники:

  • Сайлентблок верхнего рычага (4 шт.)

Сайлентблоки заменяйте при их износе или повреждении.

1. Снимите верхний рычаг в сборе с сайлентблоками и осью с автомобиля, как описано здесь.

2. Ключом «на 22» отворачиваем две гайки оси.

3. Снимаем упорную шайбу.

4. Для выпрессовки сайлентблоков устанавливаем на рычаг съемник так, чтобы его чашка опиралась на торец проушины рычага, а болт съемника внутренней резьбой наворачиваем на ось.

5. Затягивая гайку болта съемника (при этом удерживаем болт от проворачивания).

6. Выпрессовываем сайлентблок из рычага.

7. Сняв сайлентблок с оси, устанавливаем ее в проушины рычага и съемником выпрессовываем второй сайлентблок.

8. При отсутствии съемника, поддевая зубилом наружную втулку сайлент-блока.

9. Выпрессовываем его.

10. Для установки новых сайлентблоков, чашечным съемником запрессовываем один сайлентблок в проушину рычага.

11. Перед запрессовкой второго сайлентблока зажимаем рычаг в тиски, вставляем ось с упорными шайбами в проушины рычага и навинчиваем на ось гайку со стороны запрессованного сайлентблока. Вставляем в проушину второй сайлентблок.

12. Враспор между проушинами рычага вставляем оправку, изготовленную из подходящего отрезка толстостенной трубы (длиной 160 мм, внутренним диаметром 42 мм, шириной прорези 32 мм).

13. Упираем чашку съемника в торец наружной втулки сайлентблока.

14. Наворачивая болт съемника на ось рычага, запрессовываем сайлентблок.

В некоторых съемниках для снятия и установки сайлентблоков есть полуцилиндр, который помогает затягивать 2рой сайлентблок верхнего рычага. Полуцилиндр упирают в болт который вставляют в ось. Тогда отрезок трубы не нужен, пропускаем пункты 12,13,14.

15. При отсутствии съемника опираем торец проушины рычага на губки тисков. Запрессовываем сайлентблок инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы).

16. Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

Гайки оси верхнего рычага окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах». После замены сайлентблоков проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, имеющих специальное оборудование.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Резинометаллические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации срок жизни до замены сайлентблоков на ниве 2121 и Урбан сокращается в разы. Провести диагностику следует при следующих симптомах:

    Потеря прямолинейности движения, «уход» автомобиля в сторону при постоянной скорости или торможении; Самопроизвольное изменение углов установки колес, неравномерный износ резины; Наличие гулких звуков, дребезжания при отработке неровностей; Раскачка кузова ВАЗ 21214; Появление трещин, задиров, разрывов на резиновых и металлических элементах конструкции.

Отсутствие своевременного внимания к проблеме приводит к повреждению смежных деталей подвески, ухудшению управляемости и безопасности вождения.

Открутите болты колесных дисков, снимите колесо, предварительно установив надежную опору.

Так, выглядит запчасть, не пригодная к дальнейшей эксплуатации.

Освободите болтовое соединение верхней шаровой опоры (3 шт), после чего отведите деталь вверх. Внимание, недостаточно разгруженный элемент может стать причиной травмы.

Демонтируйте верхний рычаг в сборе, используя 2 ключа на 19. При закисании воспользуйтесь WD-40.

Установите элемент в тиски, отверните 22 мм гайки с торцов, снимите упорную шайбу.

Вооружившись съемником, выпрессуйте сайлент-блок.

В отсутствии специализированного приспособления допустимо использование зубила. В этом случае при помощи молотка подденьте кромки и извлеките шарниры.

Для монтажа новой детали необходимы съемник и распор либо инструментальная головка. При первом наборе инструментов закрепите один из сайлент-блоков в проушине.

Закрепите рычаг, вставьте комплектную ось, зафиксируйте установленный резинометаллический шарнир гайкой. Установите на свое место оставшийся сайлентблок, а также 160 мм отрезок трубки (оправку) между ними.

Приложите чашку съемника к свободному торцу.

Закрутите гайки до полной установки элементов в первоначальное положение.

Во втором случае положив проушину на опору, забейте сайлент-блок трубой подходящего размера или инструментальной головкой.

Второй этап с помощью подручных средств.

Установив деталь на машину, опустите автомобиль таким образом, чтобы полностью нагрузить конструкцию. Затяните гайки до конца.

Помимо вывешивания автомобиля, снятия колеса, отсоединения от нижней шаровой опоры, демонтируйте амортизатор из нижнего крепления к чашке пружины.

Отсоедините обойму стабилизатора от тяги.

Опустив рычаг, выдерните пружину.

Зафиксировав ось рычага 19 мм ключом, отверните 24 мм гайку и снимите шайбу.

Аккуратно выколотите ось посредством металлического стержня.

Удалите упорные шайбы.

Выньте нижний рычаг, убирать чашку пружины не следует.

Используя съемник либо тяжелый молоток, выпресуйте сайлент-блок.

Замена сайлентблоков передних и задних рычагов на новые производится в аналогично процессу разборки. Для запрессовки используйте съемник или инструментальную головку.

Окончательную затяжку и регулировку проведите на машине, вставшей на колеса. По окончании процесса не забудьте посетить стенд для регулировки параметров «развала-схождения».

Нередки ситуации, когда сайлент-блок, несмотря на усилия, не поддается. Кроме универсальной смазки WD-40 и керосина, поменять элемент помогут ножовка или горелка (паяльная лампа). В первом случае постарайтесь, не задев рычаг, распилить резиновый элемент, после чего удалите фрагменты отверткой или другим подходящим инструментов. Во втором – нагревайте полимер до тех пор, пока он не выгорит, затем выбейте обойму кувалдочкой и отверткой.

Ресурс верхних сайлентблоков передней подвески на Ниве достаточно высок. Тем не менее признаки износа могут проявиться уже при пробеге от 70-80 тысяч км , а то и раньше, если машина эксплуатируется на грунтовке. Первый признак изношенного сайлентблока — скрип и стук при проезде неровностей.

В самых запущенных случаях изношенный сайлентблок будет влиять на управляемость автомобиля и способность держать прямую, возможен усиленный неравномерный износ покрышек, рыскания по дороге на прямой. Определить состояние сайлентблока проще всего визуально — трещин и сколов на поверхности резины быть не должно, никаких расслоений и люфтов также быть не должно.

Зачем разбирается узел?

Существует несколько объективных причин, по которым необходимо производить разборку всей передней подвески со снятием нижних рычагов. Они связаны с такими обстоятельствами:

  1. чаще всего узел разбирается для замены резинометаллических шарнирных втулок — сайлент-блоков;
  2. нужна замена нижнего рычага в связи с его повреждением или поломкой;
  3. требуется снять переднюю балку для ее замены или проведения других ремонтных работ.

Проблема заключается в том, что примерно на 50% автомобилей Нива болт, являющийся осью нижнего рычага, не желает добровольно покидать втулку передней балки. Иными словами, ось закисает настолько, что ее не то что вытянуть, а даже провернуть невозможно. Причем на Нивах, выпущенных еще в советскую эпоху, данная проблема отсутствует.

Отсюда возникает еще одна причина, из-за которой очень желательно разобрать нижнюю часть подвески в первый год эксплуатации машины, — профилактика.

Пока ось нижнего рычага не успела намертво прикипеть ко втулке, ее необходимо извлечь, почистить и смазать графитной смазкой. Этим вы избавите себя от многих проблем в будущем, поскольку демонтаж прикипевшего болта отнимет огромное количество времени в самый неподходящий момент.

Порядок предварительной разборки

Чтобы добраться до оси, снять ее и поменять сайлент-блоки, нужно подготовить инструменты:

  1. домкрат с колесным ключом;
  2. рожковые и накидные ключи стандартных размеров;
  3. набор головок и вороток;
  4. для демонтажа резинометаллических шарниров желательно иметь съемник;
  5. мощный молоток;
  6. монтировка;
  7. прочие слесарные инструменты.

Проводить работы по снятию оси нижнего рычага не обязательно из смотровой ямы или на подъемнике, достаточно открытой ровной площадки. Но некоторые операции удобнее производить из канавы, так что ее наличие желательно. На руки лучше натянуть матерчатые перчатки, чтобы не посбивать пальцы. Зафиксировав автомобиль на месте с использованием противооткатных средств под задними колесами, можно приступать к разборке, проводящейся в такой последовательности:

  • Поднять авто на домкрате, открутить и снять переднее колесо. Под нижний рычаг подставить колодку и опустить на нее машину.
  • Раскрутить 3 крепления нижней шаровой опоры и отделить узел ступицы от рычага.
  • Открутить 2 гайки кронштейна, прижимающего конец стабилизатора поперечной устойчивости к боковой части рычага. Монтажной лопаткой снять его со шпилек.
  • Отсоединить амортизатор от опорной площадки пружины, раскрутив его нижнее крепление. Поднять автомобиль домкратом и вытащить пружину. Опорную площадку снимать с рычага не обязательно, разве что она вам мешает.
  • Удерживая головку длинного болта, на котором держится нижний рычаг, открутить с другой стороны гайку и удалить ее вместе с шайбой.
  • С помощью молотка и круглой наставки из латуни аккуратно выбить ось из втулки. Между ней и рычагом вставлено несколько регулировочных шайб, при выбивании они будут выпадать. Потерять шайбы нельзя.

Регулировочные шайбы, стоящие между рычагом и втулкой передней балки, ставятся на автомобиль Нива 2121 еще на заводе. Во время сборки их необходимо вернуть на место в том же количестве. По окончании разборки можно приступать к замене сайлент-блоков, используя съемник. При отсутствии такового старые резинометаллические втулки выбиваются в тисках, а на их место посредством наставки из отрезка трубы аккуратно запрессовываются новые.

Во время сборки узла очень важно обработать всю поверхность оси нижнего рычага графитной смазкой.

Это избавит вас от мучений и потерь большого количества времени при следующей разборке в том случае, если болт намертво прикипит.

Что делать, когда деталь прикипела?

Первые признаки неприятностей можно обнаружить заблаговременно. Для этого следует открутить гайку крепления оси ключом на 24 мм, а затем с помощью головки с воротком попытаться провернуть болт. Если это не удается сделать даже с удлиненным рычагом воротка, то готовьтесь к долгому труду — ось явно прикипела. В некоторых, особенно запущенных случаях прикипевший болт даже не дает высвободить и вытащить пружину.

Есть несколько способов решения проблемы, но ни один из них не является легким и потребует от 1 до 5 часов в зависимости от степени закисания оси. Бывалые владельцы Нивы 2121 практикуют следующий метод демонтажа детали:

  • С помощью угловой шлифовальной машины отрезать ось с обеих сторон таким образом, чтобы освободить нижний рычаг и удалить его.
  • Газовой горелкой либо паяльной лампой хорошо подогреть часть передней балки со втулкой.
  • Попытаться сдвинуть ось с места сильными ударами молотка. Если это удалось сделать, но торец отрезанного болта расплющился, то надо его снова подрезать и выбить деталь окончательно.
  • Если болт не двигается, необходимо повторить циклы нагрева-остывания несколько раз. К отрезанной части оси можно приварить лом, за который попытаться ее провернуть во время прогрева.

Описанная процедура обычно занимает 1-2 часа. Если по истечении этого времени вам не удалось сдвинуть или провернуть стальной стержень, надо переходить к кардинальным способам:

  1. высверливание болта из втулки ручной дрелью;
  2. полная разборка ходовой части и снятие передней балки.

Демонтированную балку надо отвезти на ближайший автосервис, где выдавят стержень прессом либо высверлят его на станке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl Enter.

Читать новости о новой Ниве

Снятие нижнего рычага ваз 21213, 21214 (нива): видео

Резинометаллические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации срок жизни до замены сайлентблоков на ниве 2121 и Урбан сокращается в разы. Провести диагностику следует при следующих симптомах:

  • Потеря прямолинейности движения, «уход» автомобиля в сторону при постоянной скорости или торможении;
  • Самопроизвольное изменение углов установки колес, неравномерный износ резины;
  • Наличие гулких звуков, дребезжания при отработке неровностей;
  • Раскачка кузова ВАЗ 21214;
  • Появление трещин, задиров, разрывов на резиновых и металлических элементах конструкции.

ав

Отсутствие своевременного внимания к проблеме приводит к повреждению смежных деталей подвески, ухудшению управляемости и безопасности вождения.

Замена сайлентблоков верхних рычагов

Открутите болты колесных дисков, снимите колесо, предварительно установив надежную опору.

Так, выглядит запчасть, не пригодная к дальнейшей эксплуатации.

Освободите болтовое соединение верхней шаровой опоры (3 шт), после чего отведите деталь вверх. Внимание, недостаточно разгруженный элемент может стать причиной травмы.

Демонтируйте верхний рычаг в сборе, используя 2 ключа на 19. При закисании воспользуйтесь WD-40.

Установите элемент в тиски, отверните 22 мм гайки с торцов, снимите упорную шайбу.

Вооружившись съемником, выпрессуйте сайлент-блок.

В отсутствии специализированного приспособления допустимо использование зубила. В этом случае при помощи молотка подденьте кромки и извлеките шарниры.

Для монтажа новой детали необходимы съемник и распор либо инструментальная головка. При первом наборе инструментов закрепите один из сайлент-блоков в проушине.

Закрепите рычаг, вставьте комплектную ось, зафиксируйте установленный резинометаллический шарнир гайкой. Установите на свое место оставшийся сайлентблок, а также 160 мм отрезок трубки (оправку) между ними.

Приложите чашку съемника к свободному торцу.

а

Закрутите гайки до полной установки элементов в первоначальное положение.

Во втором случае положив проушину на опору, забейте сайлент-блок трубой подходящего размера или инструментальной головкой.

Второй этап с помощью подручных средств.

Установив деталь на машину, опустите автомобиль таким образом, чтобы полностью нагрузить конструкцию. Затяните гайки до конца.



Замена задних реактивных тяг (штанги) Chevrolet Niva 4х4 Шевроле Нива 2005 года

Опубликовано: 1 год назад

Замена задних реактивных тяг (штанги) Chevrolet Niva 4х4 Шевроле Нива 2005 года Благодарю Вас за просмотры и за подп.

Резинометаллические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации срок жизни до замены сайлентблоков на ниве 2121 и Урбан сокращается в разы. Провести диагностику следует при следующих симптомах:

  • Потеря прямолинейности движения, «уход» автомобиля в сторону при постоянной скорости или торможении; Самопроизвольное изменение углов установки колес, неравномерный износ резины; Наличие гулких звуков, дребезжания при отработке неровностей; Раскачка кузова ВАЗ 21214; Появление трещин, задиров, разрывов на резиновых и металлических элементах конструкции.

Отсутствие своевременного внимания к проблеме приводит к повреждению смежных деталей подвески, ухудшению управляемости и безопасности вождения.



Замена нижних сайлентблоков

Помимо вывешивания автомобиля, снятия колеса, отсоединения от нижней шаровой опоры, демонтируйте амортизатор из нижнего крепления к чашке пружины.

Отсоедините обойму стабилизатора от тяги.

Опустив рычаг, выдерните пружину.

Зафиксировав ось рычага 19 мм ключом, отверните 24 мм гайку и снимите шайбу.

Аккуратно выколотите ось посредством металлического стержня.

Удалите упорные шайбы.

Выньте нижний рычаг, убирать чашку пружины не следует.

Используя съемник либо тяжелый молоток, выпресуйте сайлент-блок.

Замена сайлентблоков передних и задних рычагов на новые производится в аналогично процессу разборки. Для запрессовки используйте съемник или инструментальную головку.

Окончательную затяжку и регулировку проведите на машине, вставшей на колеса. По окончании процесса не забудьте посетить стенд для регулировки параметров «развала-схождения».

Назначение и конструкция изделия

Основным назначением сайлентблока или простыми словами резинометаллического шарнира является соединение деталей подвески и гашение колебательных движений за счет резинового наполнения внутри изделия. Действительно полезное изделие, которое имеет самую простейшую конструкции. Представляет собой сайлентблок металлическую сдвоенную втулку с резиновым или полиуретановым заполнением внутри. Это заполнение и выполняет основную роль гашение вибраций и колебаний. На фото ниже представлены сайлентблоки.

Устанавливаются данные детали преимущественно в передней подвески транспортного средства Нива Шевроле. С их помощью обеспечивается соединение рычагов передней подвески, а также стабилизатора поперечной устойчивости. Аналогичное соединение обеспечивается и в задней подвеске автомобиля, в коробке передач и двигателе.

Расположение верхнего сайлентблока

Когда необходима замена изделия?

Каждая деталь в автомобиле Нива Шевроле имеет свои эксплуатационные свойства. Приходит время, когда шарниры выходят из строя, и требуется их замена. Но прежде важно выяснить, когда же следует приступать к таким процедурам или, как определить неисправность сайлентблока.

Для автомобилей, которые эксплуатируются в условиях качественного дорожного покрытия, срок службы сайлентблоков составляет 100 000 км. Но для внедорожника Нива Шевроле до этого времени придется сменить как минимум 3-4 раза эти шарниры. Но полагаться на пробег не следует, а можно определить необходимость замены изделий по следующим факторам:

  • ухудшилось управление транспортным средством;
  • при повороте руля ощущается заторможенность движения колес.
  • на неровностях появляются стуки с передней части автомобиля.

Замена Сайлентблоков Своими Руками на ВАЗ- 2131(Нива)

Замена сайлентблоков

на ВАЗ- 2131(
Нива
) и что для этого надо. .

Шевроле нива замена сайлентблоков

Пришло время поменять резинки….получилось) Как я менял сайлентблоки

в гаражных условиях. Автор видео не…

Для удостоверения их неисправности можно обратиться на СТО, но здесь придется заплатить за диагностику, поэтому потребуется снять шарниры и определить их износ уже как говорится на ощупь. Для этого необязательно их извлекать с автомобиля, а нужно лишь произвести визуальный осмотр на смотровой яме. Выяснив, что требуется замена передних шарниров, приступим к ее осуществлению своими руками.

Замена шарниров передних рычагов

Перед началом работ необходимо убедиться в наличии следующего инструмента:

Откручиваем гайки и снимаем шайбы

  • ключ на 22;
  • специальный съемник для извлечения и монтажа новых шарниров;
  • стандартный комплект инструментов.

Конечно же, не забываем перед началом работ приобрести новые сайлентблоки передних рычагов на Ниву Шевроле.

Как снять сайлентблоки при возникновении проблем?

Нередки ситуации, когда сайлент-блок, несмотря на усилия, не поддается. Кроме универсальной смазки WD-40 и керосина, поменять элемент помогут ножовка или горелка (паяльная лампа). В первом случае постарайтесь, не задев рычаг, распилить резиновый элемент, после чего удалите фрагменты отверткой или другим подходящим инструментов. Во втором – нагревайте полимер до тех пор, пока он не выгорит, затем выбейте обойму кувалдочкой и отверткой.

Важное замечание

И ещё одно важное замечание: после сборки подвески окончательная затяжка сайлентблоков должна проводиться только на стоящей на земле машине. Это аксиома и игнорированию не подлежит.

В противном случае сайлентблоки протянут не более тысячи километров. Кроме того, существует номинальное усилие затяжки гайки нижней оси. Для Нива Шевроле оно составляет 100–170 Н . Это достаточно большое усилие и без длинного рычага правильно зажать гайку не получится. Удачной всем замены и по возможности ровных дорог!

Порядок предварительной разборки

Чтобы добраться до оси, снять ее и поменять сайлент-блоки, нужно подготовить инструменты:

  • домкрат с колесным ключом;
  • рожковые и накидные ключи стандартных размеров;
  • набор головок и вороток;
  • для демонтажа резинометаллических шарниров желательно иметь съемник;
  • мощный молоток;
  • монтировка;
  • прочие слесарные инструменты.

Проводить работы по снятию оси нижнего рычага не обязательно из смотровой ямы или на подъемнике, достаточно открытой ровной площадки. Но некоторые операции удобнее производить из канавы, так что ее наличие желательно. На руки лучше натянуть матерчатые перчатки, чтобы не посбивать пальцы. Зафиксировав автомобиль на месте с использованием противооткатных средств под задними колесами, можно приступать к разборке, проводящейся в такой последовательности:

  1. Поднять авто на домкрате, открутить и снять переднее колесо. Под нижний рычаг подставить колодку и опустить на нее машину.
  2. Раскрутить 3 крепления нижней шаровой опоры и отделить узел ступицы от рычага.
  3. Открутить 2 гайки кронштейна, прижимающего конец стабилизатора поперечной устойчивости к боковой части рычага. Монтажной лопаткой снять его со шпилек.
  4. Отсоединить амортизатор от опорной площадки пружины, раскрутив его нижнее крепление. Поднять автомобиль домкратом и вытащить пружину. Опорную площадку снимать с рычага не обязательно, разве что она вам мешает.
  5. Удерживая головку длинного болта, на котором держится нижний рычаг, открутить с другой стороны гайку и удалить ее вместе с шайбой.
  6. С помощью молотка и круглой наставки из латуни аккуратно выбить ось из втулки. Между ней и рычагом вставлено несколько регулировочных шайб, при выбивании они будут выпадать. Потерять шайбы нельзя.

Шарниры рычагов (сайлентблоки) НИВА ВАЗ 2121-21214,ВАЗ 2123 СЭВИ

Для ВАЗ 2121-21214 и ВАЗ 2123 НИВА ШЕВРОЛЕ до 2009 года выпуска

Применена инновационная технология USPK в изготовлении резины:
Эластичность +37%
Прочность +20%
Повышена управляемость автомобиля
Увеличен срок эксплуатации

Шарниры в передней подвеске автомобиля обеспечивают качание передних рычагов, их осевую жесткость при разгоне, торможении и маневрировании и выполняют функцию виброизоляции элементов подвески. На шарниры постоянно воздействует радиальная нагрузка, связанная с массой автомобиля, и переменные нагрузки, возникающие из-за ходов сжатия и отбоя передней подвески. Воздействие радиальных и скручивающих нагрузок в основном и определяет ресурс эксплуатации шарнира. Под воздействием радиальной нагрузки, эластичный элемент шарнира деформируется. А с ростом деформации резины, снижается ресурс шарнира. Это связано, как с увеличением количества разрывов молекул каучука, так и с повышением ее температуры, ускоряющей протекание химических реакций, ведущих к старению резины. Для снижения степени деформации эластичного элемента шарнира необходимо повысить твердость резины. Однако при обычной технологии производства резины, ее твердость повышают путем увеличения содержания в ней наполнителя (сажи и каолина). С ростом количества наполнителя в резине, сокращается доля каучука и снижается ее эластичность. Эластичность резины показывает, какая часть работы, выполняемая шарнирами, была преобразована в тепло. Чем выше эластичность резины, тем меньше тепла образуется и тем меньше эластичный элемент шарнира нагревается, что замедляет скорость химических реакций, ведущих к старению резины. Поэтому, чтобы шарнир имел длительный срок эксплуатации, он должен быть изготовлен из резины, имеющей одновременно высокие значения твердости, эластичности и прочности. Получить резину с данными свойствами по обычной технологии невозможно, так как с ростом твердости эластичность резко падает. Поэтому для шарниров СЭВИ мы разработали и запатентовали новый способ производства резины USPK, позволяющий одновременно повысить не только твердость, эластичность и прочность, но и увеличить ее стойкость к старению.

Конструктивно шарниры выполнены в соответствие с требованиями автопроизводителя с соблюдением размеров, допусков и посадок.

Производство шарниров проходит под постоянным контролем инженеров, наладчиков и ОТК. Резина подвергается предварительному испытанию по целому ряду параметров в лаборатории нашего предприятия, и только после положительного заключения о ее пригодности, передается в производство. Каждая партия выпущенных изделий проходит выборочный контроль по всем техническим требованиям, включая циклическую долговечность. Причем нормы показателей шарниров СЭВИ в 1,5-3 раза выше норм, заявленных автопроизводителем.

Аналоги:

1 220 грн

в корзину

950 грн

в корзину

800 грн

в корзину

600 грн

в корзину

550 грн

в корзину

460 грн

в корзину

450 грн

в корзину

450 грн

в корзину

420 грн

в корзину

347 грн

в корзину

342 грн

в корзину

328 грн

в корзину

305 грн

в корзину

276 грн

в корзину

259 грн

в корзину

252 грн

в корзину

210 грн

в корзину

201 грн

в корзину

175 грн

в корзину

115 грн

в корзину

Ходовая часть Шарниры рычагов (сайлентблоки) НИВА ВАЗ 2121-21214,ВАЗ 2123 СЭВИ подходят на следующие автомобили:

Как заменить сайлентблоки на ниве 21213 видео

Меняем сайлентблоки передних рычагов на Ниве Шевроле

Периодически возникают ситуации, когда требуется поменять сайлентблоки на внедорожнике Нива Шевроле. Но прежде чем узнать, как это делается, следует выяснить, что же это за изделие и за какой узел в автомобиле оно отвечает? Действительно, большинство новичков-водителей никогда не встречались с таким названием, но как говорится: «любишь кататься, люби и саночки возить». Так вот, приходит время, когда необходимо уделить внимание своему автомобилю и произвести замену сайлентблоков передних рычагов своими руками. Именно для этого и создан данный материал.

Назначение и конструкция изделия

Основным назначением сайлентблока или простыми словами резинометаллического шарнира является соединение деталей подвески и гашение колебательных движений за счет резинового наполнения внутри изделия. Действительно полезное изделие, которое имеет самую простейшую конструкции. Представляет собой сайлентблок металлическую сдвоенную втулку с резиновым или полиуретановым заполнением внутри. Это заполнение и выполняет основную роль гашение вибраций и колебаний. На фото ниже представлены сайлентблоки.

Устанавливаются данные детали преимущественно в передней подвески транспортного средства Нива Шевроле. С их помощью обеспечивается соединение рычагов передней подвески, а также стабилизатора поперечной устойчивости. Аналогичное соединение обеспечивается и в задней подвеске автомобиля, в коробке передач и двигателе.

Расположение верхнего сайлентблока

Когда необходима замена изделия?

Каждая деталь в автомобиле Нива Шевроле имеет свои эксплуатационные свойства. Приходит время, когда шарниры выходят из строя, и требуется их замена. Но прежде важно выяснить, когда же следует приступать к таким процедурам или, как определить неисправность сайлентблока.

Для автомобилей, которые эксплуатируются в условиях качественного дорожного покрытия, срок службы сайлентблоков составляет 100 000 км. Но для внедорожника Нива Шевроле до этого времени придется сменить как минимум 3-4 раза эти шарниры. Но полагаться на пробег не следует, а можно определить необходимость замены изделий по следующим факторам:

  • ухудшилось управление транспортным средством;
  • при повороте руля ощущается заторможенность движения колес.
  • на неровностях появляются стуки с передней части автомобиля.

Замена Сайлентблоков Своими Руками на ВАЗ- 2131(Нива)

Замена сайлентблоков на ВАЗ- 2131(Нива) и что для этого надо. .

Шевроле нива замена сайлентблоков

Пришло время поменять резинки….получилось) Как я менял сайлентблоки в гаражных условиях. Автор видео не…

Для удостоверения их неисправности можно обратиться на СТО, но здесь придется заплатить за диагностику, поэтому потребуется снять шарниры и определить их износ уже как говорится на ощупь. Для этого необязательно их извлекать с автомобиля, а нужно лишь произвести визуальный осмотр на смотровой яме. Выяснив, что требуется замена передних шарниров, приступим к ее осуществлению своими руками.

Замена шарниров передних рычагов

Перед началом работ необходимо убедиться в наличии следующего инструмента:

Откручиваем гайки и снимаем шайбы

  • ключ на 22;
  • специальный съемник для извлечения и монтажа новых шарниров;
  • стандартный комплект инструментов.

Конечно же, не забываем перед началом работ приобрести новые сайлентблоки передних рычагов на Ниву Шевроле.

Замена верхних сайлентблоков осуществляется для обеих сторон передней подвески, даже если из строя вышли только шарниры с одной стороны.

Приступаем к выполнению демонтажа старых шарниров верхних рычагов, после чего осуществляется их замена на новые:

Выпрессовка старых сайлентблоков передних рычагов Нива Шевроле

  1. Автомобиль Нива Шевроле устанавливается на смотровой яме для удобства проведения работ.
  2. Включаем ручной тормоз и устанавливаем под задние колеса упоры или башмаки.
  3. Извлекается переднее колесо.
  4. Отвинчиваются гайки крепления шаровой опоры, и осуществляется ее снятие.
  5. Извлекается верхний рычаг подвески.
  6. Используя гаечный ключ на 22 необходимо вывинтить гайки оси рычага.
  7. После их вывинчивания необходимо их извлечь вместе с шайбами.
  8. Далее необходимо использовать специальный съемник. Съемник имеет вид, как показано на фото ниже. С его помощью осуществляется снятие старого элемента.

Так выглядит съемник

После окончания установки с одной стороны, необходимо проделать такие же действия и с другой. Замена шарниров нижних рычагов на внедорожнике осуществляется аналогичным способом. Сборка переднего рычага осуществляется в последовательности обратной снятию. После установки колес, потребуется посетить СТО для проверки и регулировки развала-схождения колесной базы.

На данном этапе замена сайлентблоков окончена. Как видно, сложного ничего в этом нет, потребуется только несколько часов свободного времени и автомобиль будет практически как новый.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Видео

ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКА НА НИВЕ #АвтоФормула4х4

Опубликовано: 1 месяц назад

СПОНСОР ВЫПУСКА авторазбор по переднеприводным ВАЗам в городе Реж: https://vk.com/rezhawtomoto *******************************************.

Замена сайлентблоков верхнего рычага ВАЗ 2121 Нива

Опубликовано: 4 месяца назад

На видео показан процесс замены сайлентблоков верхнего рычага на автомобиле ВАЗ 2121 Нива.

как поменять сайлентблоки рычагов НИВА в домашних условиях

Опубликовано: 6 месяцев назад

замена сайлентблоков нива 2121 старого обрасца.

Нива 2121 Замена оси переднего нижнего рычага

Опубликовано: 8 месяцев назад

После замены оси проехал больше 2000 км, управляемость не изменилась.

Реактивные тяги от Нива URBAN. ОБЗОР.

Опубликовано: 8 месяцев назад

«Новая разработка АвтоВАЗа. Усовершенствованные усиленные реактивные тяги, комплект усиленных тяг для.

Замена сайлентблоков нива 21214.

Опубликовано: 8 месяцев назад

Замена сайлентблоков, шаровых НИВА 21213

Опубликовано: 9 месяцев назад

Ремонт нижнего рычага Нивы

Опубликовано: 10 месяцев назад

Те, кто эксплуатируют автомобиль Нива по назначению наверняка знакомы с проблемой погнутых нижних рычагов.

Закис болт нижнего рычага нива.

Опубликовано: 1 год назад

Снятие болта нижнего рычага на ниве 2121,2123,2329.

Замена нижних сайлентблоков нива шевроле

Опубликовано: 1 год назад

Канал Авто_Ремонт поможет вам устранить неисправности автомобиля своими руками.

Ремонт передней подвески НИВА. Втулки балки, сайлентблоки, рычаги.

Опубликовано: 1 год назад

Видео снято на эту экшн камеру EKEN H9 рекомендую — http://ali.pub/2xjk4z Освещение супер ярким фонарем — http://ali.pub/2cnvev.

ЗАМЕНА ВТУЛОК РЕАКТИВНЫХ ТЯГ НА НИВЕ. Технология «своими руками» #АвтоФормула 4х4

Опубликовано: 1 год назад

Замена резиновых втулок реактивных тяг на Ниве своими руками и без помощи пресса. О том, как это можно сдела.

замена сайленблоков на ниве. снятие нижнего рычага

Опубликовано: 1 год назад

замена верхнего сайленблока нива

Опубликовано: 1 год назад

Канал Авто_Ремонт поможет вам устранить неисправности автомобиля своими руками.

Замена задних реактивных тяг (штанги) Chevrolet Niva 4х4 Шевроле Нива 2005 года

Опубликовано: 1 год назад

Замена задних реактивных тяг (штанги) Chevrolet Niva 4х4 Шевроле Нива 2005 года Благодарю Вас за просмотры и за подп.

Резинометаллические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации срок жизни до замены сайлентблоков на ниве 2121 и Урбан сокращается в разы.
Провести диагностику следует при следующих симптомах:

    Потеря прямолинейности движения, «уход» автомобиля в сторону при постоянной скорости или торможении; Самопроизвольное изменение углов установки колес, неравномерный износ резины; Наличие гулких звуков, дребезжания при отработке неровностей; Раскачка кузова ВАЗ 21214; Появление трещин, задиров, разрывов на резиновых и металлических элементах конструкции.

Отсутствие своевременного внимания к проблеме приводит к повреждению смежных деталей подвески, ухудшению управляемости и безопасности вождения.

Замена сайлентблоков верхних рычагов

Открутите болты колесных дисков, снимите колесо, предварительно установив надежную опору.

Так, выглядит запчасть, не пригодная к дальнейшей эксплуатации.

Освободите болтовое соединение верхней шаровой опоры (3 шт), после чего отведите деталь вверх. Внимание, недостаточно разгруженный элемент может стать причиной травмы.

Демонтируйте верхний рычаг в сборе, используя 2 ключа на 19. При закисании воспользуйтесь WD-40.

Установите элемент в тиски, отверните 22 мм гайки с торцов, снимите упорную шайбу.

Вооружившись съемником, выпрессуйте сайлент-блок.

В отсутствии специализированного приспособления допустимо использование зубила. В этом случае при помощи молотка подденьте кромки и извлеките шарниры.

Для монтажа новой детали необходимы съемник и распор либо инструментальная головка.
При первом наборе инструментов закрепите один из сайлент-блоков в проушине.

Закрепите рычаг, вставьте комплектную ось, зафиксируйте установленный резинометаллический шарнир гайкой. Установите на свое место оставшийся сайлентблок, а также 160 мм отрезок трубки (оправку) между ними.

Приложите чашку съемника к свободному торцу.

Закрутите гайки до полной установки элементов в первоначальное положение.

Во втором случае положив проушину на опору, забейте сайлент-блок трубой подходящего размера или инструментальной головкой.

Второй этап с помощью подручных средств.

Установив деталь на машину, опустите автомобиль таким образом, чтобы полностью нагрузить конструкцию. Затяните гайки до конца.

Замена нижних сайлентблоков

Помимо вывешивания автомобиля, снятия колеса, отсоединения от нижней шаровой опоры, демонтируйте амортизатор из нижнего крепления к чашке пружины.

Отсоедините обойму стабилизатора от тяги.

Опустив рычаг, выдерните пружину.

Зафиксировав ось рычага 19 мм ключом, отверните 24 мм гайку и снимите шайбу.

Аккуратно выколотите ось посредством металлического стержня.

Удалите упорные шайбы.

Выньте нижний рычаг, убирать чашку пружины не следует.

Используя съемник либо тяжелый молоток, выпресуйте сайлент-блок.

Замена сайлентблоков передних и задних рычагов на новые производится в аналогично процессу разборки. Для запрессовки используйте съемник или инструментальную головку.

Окончательную затяжку и регулировку проведите на машине, вставшей на колеса. По окончании процесса не забудьте посетить стенд для регулировки параметров «развала-схождения».

Как снять сайлентблоки при возникновении проблем?

Нередки ситуации, когда сайлент-блок, несмотря на усилия, не поддается. Кроме универсальной смазки WD-40 и керосина, поменять элемент помогут ножовка или горелка (паяльная лампа).
В первом случае постарайтесь, не задев рычаг, распилить резиновый элемент, после чего удалите фрагменты отверткой или другим подходящим инструментов. Во втором – нагревайте полимер до тех пор, пока он не выгорит, затем выбейте обойму кувалдочкой и отверткой.

Видео процесс монтажа сайлентблоков

Видео возможная причина лопнула втулка

Сайлентблоки передних нижних рычагов н/о Нива (09-) , Нива Шевроле (08-) 4 шт. ROSTECO

Обзор

Комплект втулок передних нижних рычагов нового образца для Лада 4х4 (Lada 4×4), 2121, 21214 с середины 2009 года и Niva, Niva Chevrolet, 2123 с 2008 года. Оригинальный номер 21214290404000.

Характеристики





TypeId

11-623

Подходящие модели автомобилей

2121, 2123

Производитель

ROSTECO

Отзывы

‘),
prdu = «/2121/saylentbloki-perednih-nizhnih-rychagov-no-niva-09—niva-shevrole-08—4-sht-ROSTECO/»;
$(‘.reviews-tab’)
.append(loading)
.load(prdu + ‘reviews/ .reviews’, { random: «1» },
function(){
$(this).prepend(‘

Полиуретан (PUR) Бесшумные блоки (втулки) для LADA NIVA

MER Informasjon

подходит для

в

Lada Niva, все модели, изготовленные до декабря 2008 года.

содержит следующие запчасти

Lada Запчасти № Описание Количество
21219

2121-2
0 -40-PUR
Нижний рычаг SilentBlock 4 4 2101-2
0-PUR
Верхний рычаг Silentblock 4

Другие данные

⭐ Среднее Срок службы полиуретана примерно в 20 раз больше, чем у резины.

Вот некоторые из параметров, используемых при сравнении полиуретана с резиной:

Прочность на растяжение (Разрывная сила)
Наиболее важным параметром является прочность на растяжение. Прочность на растяжение — это сила, необходимая для постоянного изменения (разрыва) материала.
Прочность на растяжение (для материала Полиуретан ПОЛИНА ) – 320 кг/см, серийной резины LADA – 100 кг/см.
Превышение прочности на растяжение приведет к внутренним разрывам/трещинам, и втулка быстро разрушится.

Чем выше предел прочности при растяжении, тем ниже вероятность отказа. Но, вещи не линейны! Увеличение предела прочности в 2 раза — снижение вероятности разрывов/трещин в 8-10 раз.

Температура
Прочность на растяжение уменьшается при понижении/падении температуры. Морозостойкость материала важна для тех из вас, кто живет в очень холодных условиях. Полиуретановая смесь ПОЛИНА изготовлена ​​для российских условий и безопасна (не меняет характеристик) до -55 °С.
шт. Это также безопасно до 120 ° C.

Циклы усталости/долговечности/разрушения
Еще один способ сломать материал – подвергать материал скручиванию – множеству скручиваний до тех пор, пока в материале не произойдет необратимое изменение.
Испытания показали, что 2 млн оборотов недостаточно для разрушения полиуретановой смеси ПОЛИНА . Типичная резиновая смесь выдерживает до 500 000 оборотов.

Ниже приведены некоторые номера полиуретановой смеси ПОЛИНА (Полина) в сравнении с другими российскими производителями.

© ЛАДА Мир БРТ ДААЗ СЭВИ ПОЛИНА
Предел прочности при растяжении [кг / см] 100 140 210 320
Максимальное удлинение [%] 190 190 245 350 550
морозостойкий [° C] -28 -35 -40 -55
Массовое увеличение агрессивных сред [%] 40 35 31 5

максимальный угол кручения [градусов] 12 18 22 55
Циклы разрушения [Твисты] 700.000 300.000 300.000 500.000 500.000 > 2.000.000

☝ Ps: Существует большое значение среди деталей полиуретана — это лучшее качество (именно поэтому мы взяли пора записывать всю документацию — вам на прочтение.)

Нива 2121 Включая полный привод. Постоянный полный привод «Нива»

ВАЗ 21213 «Нива» — одна из самых удачных и знаковых разработок для Волжского автомобильного завода.Можно сказать, что «Нива» — самая значимая модель за всю историю отечественного автомобилестроения. Изначально этот автомобиль характеризовался как легковой 4х4. Какие тайны скрывает эта модель, что у нее под капотом и как давно она существует? Обо всем этом и не только — далее в нашей статье.

История производства

Серийный выпуск автомобиля ВАЗ Нива 21213 начался в 1977 году. В разработке этого внедорожника принимали участие самые известные инженеры-конструкторы СССР.Вероятно, именно слаженность всех действий конструкторского бюро позволила создать автомобиль, отличающийся высокой проходимостью, малым весом и неприхотливостью в обслуживании.

ВАЗ «Нива» 21213 — это первый в истории отечественного автомобилестроения автомобиль, который создавался специально для езды по бездорожью, поездок в самые труднодоступные места, а также для поездок на рыбалку и охоту. Этому способствовал не только полный привод и мощный по тем временам бензиновый двигатель, но и практичная компоновка кузова — складывающееся заднее сиденье позволяло размещать внутри «Нивы» различные предметы домашнего обихода весом до нескольких сотен килограммов.

Отечественный «Рендж Ровер»?

Что роднит отечественный вездеход с британским? На первый взгляд абсолютно ничего. Впрочем, стоит только обратить внимание на техническую часть, и все станет ясно. Дело в том, что на «Ниве» применен безлинейный привод на все четыре колеса с раздаткой и межосевым блокируемым дифференциалом. Именно та «начинка» была у британского Ranj Rover в 70-е годы. Благодаря такому оснащению отечественный внедорожник мог легко преодолевать Броды, овраги и другое бездорожье.На тот момент новый советский джип не имел аналогов с точки зрения проходимости и комфорта.

На кузов внедорожника.

Стоит сказать, что изначально ВАЗ Нива 21213 не была цельнометаллической. Первые экспериментальные модификации рассматриваемого внедорожника имели открытый кузов, крыша которого закрывалась брезентом (такой кабриолет повышал проходимость). Однако в серийное производство вошли только модели с цельнометаллическим корпусом, которые мы и сейчас видим на улицах.

Оснащение и комфорт

На первый взгляд, ВАЗ «Нива» 21213 — волжский аналог уральского УАЗа 469-й модели. Да по ходовой И по проходимости почти сиамские близнецы, но внутри они совсем другие. Передний ряд сидений — с подголовниками, спинка регулируется по длине и углу наклона, задний ряд состоит для увеличения багажного отделения. По заказу «Нивы» работал омыватель и очиститель заднего стекла, а также электроподогрев стекол.По нынешним меркам оснащение внедорожника «Волга» почти аскетично, но в 70-х о такой роскоши и не мечтали.

Родственные души!

Одной из наиболее существенных особенностей этого автомобиля было то, что основная масса деталей и агрегатов была «пожалуй» от легковых моделей того же ВАЗа (в основном «шестерки»). Так, на основе советских инженеров были спроектированы двигатель, задний мост и коробка передач.

ВАЗ «Нива» 21213: Технические характеристики

Изначально автомобиль оснащался 4-цилиндровым карбюраторным двигателем объемом 1.6 литров. Далее пошли новые модификации, в результате чего линейка силовых установок пополнилась 1,3-литровым мотором, но особой популярностью у автолюбителей он не пользовался.

Что касается коробки передач, то «Нива» комплектовалась четырехступенчатой ​​механической коробкой передач с синхронизаторами на передачах переднего поворота. Чуть позже внедорожник стал комплектоваться более продвинутой трансмиссией – на 5 ступеней. Не стоит забывать и о раздаточной коробке, которая позволяла внедорожнику преодолевать любое бездорожье.Двухступенчатая «Раздача» с межосевым дифференциалом имела принудительную блокировку. В его состав входили карданные валы заднего и переднего мостов, а также промежуточный вал.

Подвеска тоже имела свои технические особенности. Передняя была независимая, на поперечных качающихся рычагах с гидравлическими амортизаторами, пружинами и стабилизатором устойчивости, что предотвращало опрокидывание автомобиля на поворотах. Задняя подвеска — зависимая, с цилиндрическими рессорами, одной поперечной штангой и четырьмя продольными.Как и передний, оснащен несколькими гидравлическими амортизаторами.

Первая модернизация отечественного внедорожника

Как не странно, но первая модернизированная модель «Нива» пошла в серийное производство лишь спустя 16 лет. При этом в технической части автомобиля почти ничего не изменилось – все детали и агрегаты образца 1977 года! Исключением стал новый ДВС, но о нем чуть позже.

Основные изменения коснулись только внешнего вида «Нивы». Новая модификация имеет более вытянутый кузов и немного измененные стоп-сигналы сзади.Кстати, крышка багажника теперь открывалась только из салона. Бампер остался металлическим, но теперь он окрашен в светло-серый цвет. В целом экстерьер автомобиля не отличается особой изысканностью и крутизной. Однако сегодня внедорожный тюнинг ВАЗ 21213 («Нива»), заключающийся в установке храповиков, новых дисков и прочих агрегатов, позволяет существенно преобразить внешний вид автомобиля.

Внутри изменения также были минимальными — сиденья и панель приборов стали похожи на «Леди» (от ВАЗ 2108).Что говорят владельцы? По отзывам, «Нива» 21213 после модернизации стала комфортнее, однако старых недостатков (перекоса задней части и постоянного шума внутри) конструкторам пока избежать не удалось.

А теперь о технической части. Модернизированная версия «Нивы» с начала 1993 года оснащается новым бензиновым двигателем с увеличенным рабочим объемом — до 1,7 литра. Впервые на внедорожнике применена бесконтактная система зажигания. Поменял и карбюратор.Улучшенная тормозная система. Главная передача КПП теперь имеет передаточное число 3,9. Глушитель претерпел небольшие изменения. Теперь его кузов не сварной, как прежний, а скрепленный (как у «Жигулей» восьмой модели).

Как показывает практика, новые модификации в системе КБС А трансмиссии позволили значительно снизить расход топлива внедорожника ВАЗ «Нива» 21213. Так, на «сотню» машина тратит около 13 литров по городу и до 11 литров по трассе.

Экспортные версии «Нивы» имели центральный впрыск топлива, оснащались непревзойденным приводом колес с межосевым дифференциалом и «раздачей» с нисходящим бортом.По желанию заказчика автомобиль мог быть оснащен французским дизелем от «Пежо» рабочим объемом 1,9 л. Но, к сожалению, это был единичный случай.

Вывод

Несмотря на то, что сегодня у «Нивы» 2121 появилось много конкурентов, этот внедорожник все-таки был, есть еще и лучший друг охотников, рыбаков и просто любителей бездорожья. Благодаря практически полному отсутствию электроники ВАЗ 2121 – это, пожалуй, единственный джип, который легко покоряет любой участок дороги (за исключением своих уральских собратьев марки «УАЗ»).

Полноприводная Нива (ВАЗ-2121) и ее особенности

Любой автомобиль ВАЗ Отличается от Нивы. И не только ВАЗ, но и любой другой. Дело в том, что Нива имеет постоянный полный привод. Это потребовало введения в трансмиссию (звено между колесами и двигателем) раздаточной коробки. Из-за этой разницы возникает большая путаница и много вопросов. Вот ответы на некоторые из них.

1. Нет автомобиля без дифференциала. Что это? Это механическое устройство, распределяющее на два колеса тяговое усилие от двигателя и обеспечивающее им возможность крутиться с разной скоростью.Автомобилю жизненно необходим дифференциал — при повороте внутреннего колеса путь меньше, а внешнего — больше. Если бы не было дифференциала, то был бы сильный износ резины или при повороте одно колесо токсично, вращаясь быстрее, другое тормозило бы, вращаясь медленнее. Все это спровоцировало бы занос. И нагрузки на ось были бы очень высокими.

В трансмиссии привода Нивы таких дифференциалов три . по одному в каждом мосту (межколесном), чтобы колеса имели разную скорость вращения и еще одно, межосевое.Расположены в раздаче, для распределения тяговых усилий между мостами. Этот дифференциал позволяет колесам разных осей двигаться с разной скоростью. При обычном прямолинейном движении без пробуксовки тяговое усилие всех дифференциалов делится пополам, и на все колеса поступает одинаковый крутящий момент. При проскальзывании колеса через дифференциал весь крутящий момент пойдет на колесо оси, а сила тяги других колес уменьшится.

2. Одно из основных заблуждений относительно привода Нивы, это миф о возможности подключения переднего привода с помощью передней ручки «Раздача».Дело в том, что Нива «Передняя» всегда включена, это машина с бестолковым полным приводом. А упомянутая ручка меняет работу раздаточной коробки. При положении ручки дифференциал работает, при положении назад блокируется. Почему это необходимо? При отключенной блокировке тяговое усилие между осями распределяется поровну, если заблокирован межосевой дифференциал, то тяговое усилие распределяется совсем по-другому. В этом случае сила тяги передается в сторону большего сопротивления.Если, например, заднее колесо падает, то весь момент идет на ось колеса. А вот если включить межосевую блокировку, то крутящий момент начнет поступать на переднюю ось, и «Нива» сможет преодолеть препятствие. Если при этом я сведу и переднее колесо, то Нива точно не сможет. Правда, если поставить межколесную блокировку дифференциала, а есть такие автоматически блокируемые дифференциалы, Нива сможет уехать на одном колесе.

3. Еще одно заблуждение, связанное с приводом Нивы: при переключении ручкой назад (большой) мы увеличиваем мощность двигателя.Это неправда. Данной рукояткой можно менять передаточное отношение трансмиссии между колесами и двигателем и изменять тяговое усилие на колесах. В раздаче, кроме дифференциала, есть понижающая коробка передач, похожая на двухступенчатую. Работой этого редуктора и управляет эта ручка. При включении пониженной передачи мы смещаем работу КПП в сторону передачи повышенной тяги. Скорость движения значительно снижена.

Поэтому перед бездорожьем лучше всего включать пониженную передачу, что увеличит тяговое усилие.Включать и отключать его лучше всего на автомобиле.

http://auto-vnedorozhnik.ru.

Постоянный полный привод. Это хорошо или плохо? Трансмиссия Нивы устроена таким образом, что крутящий момент от двигателя передается на КПП дальше на раздаточную коробку, в которой установлен межколесный дифференциал. Который делит крутящий момент 50х50 между передней и задней осью. Далее момент переходит на передний и задний межколесные дифференциалы, от которых также делится крутящий момент между колесами 50х50.Равномерное распределение крутящего момента позволяет осуществлять полный привод эластично. В обычном состоянии при вывешивании одного из колес крутящий момент на вывешенном колесе будет передаваться в 4 раза быстрее за счет двух двух дифференциалов. То есть, если машина застряла и один из колес наименее загружен, неважно передний или задний он будет вращаться в 4 раза быстрее, чем излишки. Если принять скорость вращения на первой передаче 20 км ч. На выходе колесо будет выдавать все 80. Раздаточная коробка снабжена жесткой блокировкой межосевого дифференциала, что позволяет синхронно передавать крутящий момент на переднюю и заднюю ось, то есть включать постоянный жесткий четырехцилиндровый двигатель. колесный привод.

В этом случае, если есть диагональная проводка, то момент будет передаваться на переднее и заднее колесо с меньшим сцеплением с грунтом. Соответственно, за счет дифференциалов скорость вращения этих колес удвоится. Раздаточная коробка также имеет более низкую передачу, что увеличивает крутящий момент, передаваемый на мосты, и снижает скорость вращения.

Два коротких рычага, первый ближе к панели блокирует межосевой дифференциал, второй включение пониженной передачи.Так для чего я это пишу. У Нивы есть одно свойство. Он на скользкой дороге с незаблокированным дифференциалом может неожиданно развернуться, потеряв управление. Причем происходит это мгновенно, даже опытный водитель не успевает среагировать на такой альд. Зачем об этом писать. Было время, когда я работал на Ниве и возил почту по району. Он изучал ее привычки вдоль и поперек. Конечно, у него отличная проходимость, даже с неблокируемым дифференциалом. При движении и ускорении крутящий момент распределяется по полу по осям.И только вывешивание одного из колес может остановить движение. Но у «Нивы» подвеска длинная и колеса практически всегда имеют сцепление с грунтом. Поэтому перераспределение между колесами происходит равномерно и полный привод работает как надо.

Нива

отлично преодолевает грязь, песок, снежные заносы. И почти любой площади пересечения. Но в этой статье речь пойдет не о вечных особенностях машины А, а об особенностях управления в скользкое время. А именно укатанный зимник, гололед, грунт с небольшим сцеплением.

Я неоднократно попадал в ситуацию полного поворота автомобиля на скользкой дороге, и если машина начала разворачиваться, то ее уже не менять, это не регулировка руля, а увеличение газа. Особенно, если это происходит на достаточной скорости. Акции второго и машина едет сзади на ногах. Водитель даже не успевает ответить. Но это если дифференциал не заблокирован. Хотя полный привод это постоянно! Такие аульги это норма. А теперь я хочу провести обоснование этого факта.С чем это связано?

Для этого небольшой экскурс и сравнение с другими дисками. А для примера взять задний привод. На примере классики 2101-2107

Вращение производится только на задние колеса. В момент проскальзывания надо очень аккуратно работать педалью газа, небольшая ошибка вызывает пробуксовку и в тот момент при маневре или обходе одно из колес может легко развернуться. Причем двигатель, расположенный в передней части машины, нагружает переднюю ось.Легкая задняя часть не нагружает ведущие колеса в результате отсутствия сцепления и загрузки главной оси колес.

Но драйвера адаптируются. Зимняя резина + балласт в багажнике 50-60 кг и можно передвигаться. Снят задний привод Происходит как при разгоне, так и при сбросе газа. Но водители знают эти привычки. Поэтому можно приспособиться и все так драйвово.

Передний привод на скользкой дороге гораздо предпочтительнее заднего. Ведущие колеса нагружены + они же по очереди тянут за собой машину.С той лишь разницей, что при входе в поворот газ не сбрасывается иначе жопой может кинуть и перевернуть машину.

И так возвращаемся к полному приводу на Ниве. При отключении межосевого дифференциала крутящий момент между мостами делится пополам. Но нагрузка на переднюю и заднюю ось разная. Двигатель нагружен двигателем с коробкой и раздаточной коробкой. Маленькая задняя ось автомобиля задняя ось. А теперь представьте ситуацию движения по скользкой дороге. Водитель полностью уверен в себе, всегда включен полный привод, чего бояться.При движении и разгоне все нормально. Машина уверенно едет по скользкой дороге и на подъемах. Но водитель сбросил газ, прежде чем препятствие было чуть лучше руля. Задние колеса уже менее нагружены, чтобы нести часть нагрузки на передние колеса. Передние колеса имеют хорошее сцепление и все равно будут включены. Разгружая, они замедляют движение автомобиля, но часть нагрузки на заднюю часть в результате перераспределяется через межосевой дифференциал, сила которого направлена ​​в сторону разгруженных задних колес.Повторяю машина тормозит передачу! Обороты двигателя падают и являются тормозными. Я продолжаю, благодаря хорошему сцеплению передних нагруженных колес, момент обратится обратно к передаче колес, заставляющей двигатель вращаться, пока он замедляется. Но надо между осевым дифференциалом и он не блокируется, а значит часть энергии уходит на заднюю ось, а то двигатель переиграет или раскрутит двигатель или задние колеса начнут буксовать и как только потери начинается сцепление, колеса сначала замедляют вращение, позже крутящий момент с легкостью предаст передний мост на задний, а задние колеса будут иметь тихоходный эффект.Пока передние колеса будут крутиться без блокировки, задние тоже будут крутиться, но с меньшей скоростью при ошибке на переднем дифференциале. И, в конце концов, что это значит? Полная потеря сцепления задней оси С дорого. Это просто Сани. Поэтому при любом маневре машина моментально раскроется и тут делать нечего. Особенность такой передачи. Поэтому на скользком покрытии необходимо блокировать межполукольцевой дифференциал. Тогда крутящий момент и тормозной момент жестко передаются на две оси, и машина имеет хорошую устойчивость.

Автомобиль ВАЗ 2121, другими словами «Нива» — поступил в серийное производство в 70-х годах прошлого века. Такой автомобиль относится к классу легковых автомобилей повышенной проходимости. В истории отечественного автопрома «Нива» стала первым автомобилем, в конструкции которого применили полный привод. Рассмотрим детали трансмиссионного устройства. Это следует сделать для того, чтобы понять, чем, учитывая почти 40-летнюю историю, трансмиссия «Нивы» отличается от многих других подобных машин, оснащенных полным приводом и возможностью переключения классическим способом или с помощью АКПП. Вусфт.

Трансмиссия на ряд автомобилей семейства «Нива» (2121, 2131) устроена таким образом, что полный привод питается от 4-х колес. Также характерно наличие межосевого дифференциала. Трансмиссия включает КП, раздаточный механизм, пару карданных валов, а также оба моста. Характерным отличием модели 2131 является удлиненный кузов. В остальном во всем прослеживается преимущественное сходство с первой моделью. От мотора идет передача крутящего момента через редукторы на «раздатку», а она, в свою очередь, передает момент на мосты.

Дальше вокруг карданных валов Идет к коробкам передач. Передний редуктор Через дифференциал и шарниры равных угловых скоростей передает момент на колеса. Аналогично для задней части, также выступающие ведущие колеса. Именно потому, что крутящий момент распределяется на 4 колеса одновременно, привод и получил название полного. Обозначение следующее — 4WD. Еще один отечественный автомобиль, устроенный по схожему с «Нивой» принципу — УАЗ.

Такой механизм является своеобразным распределителем тяговых усилий от мотора на колеса.Важной особенностью является то, что последние имеют возможность вращаться с разной скоростью. Важность наличия дифференциального механизма обусловлена ​​тем, что при маневрировании вращения внутреннее колесо совершает число оборотов меньше, если сравнивать их с числом оборотов внешнего.

При отсутствии дифференциального механизма это повлекло бы за собой пагубные последствия в виде износа и поломки, т.к. получилось бы следующее: одно колесо при вращении производилось в клаузуле, а второе просто терлось о дорожное покрытие.Особенности конструкции трансмиссии «Нивы» предусматривают наличие 3-х дифференциалов. Они расположены в каждом из мостов и в раздаточном механизме.

При движении автомобиля по бездорожью И прямолинейным дифференциалам сила тяги распределяется поровну между всеми 4-мя колесами. При недостаточном сцеплении колес с покрытием появление буксующих дифференциалов перераспределит нагрузку на ось и скользящее колесо так, что на первое будет больше усилия, а на второе, соответственно, меньше.

Мы уже упоминали УАЗ. Несмотря на многие сходства, следует понимать, что полный привод ВАЗ выполнен в стиле Пат-Тайм. Это означает, что при соединении оси прочно связаны друг с другом, и вращение происходит с одинаковыми скоростями. Такое устройство накладывает некоторые ограничения на использование полного привода – возможность его применения только в тех случаях, когда дорожные условия допускают пробуксовку. В случаях с твердыми асфальтированными дорогами и трассами рекомендуется переводить автомобиль в монолодный режим.

Блокировка дифференциалов

Иногда можно встретить заблуждение на тему хоть нужна маленькая ручка рядом с рычагом переключения на Ниве. Некоторые автовладельцы считают, что он нужен для подключения переднего привода. но передний привод З. к этой машине подключался постоянно. Как сзади. У автомобилей семейства «Нива» полный привод постоянный. Рукоятка фактически служит для переключения режимов работы дифференциального дозирующего механизма.

В положении «Вперед» работа дифференциала протекает в обычном режиме, при перемещении назад дифференциал блокируется, а усилия двигателя поступают на мостовые дифференциалы, что делает привод более жестким.Стоит отметить, что существуют также специальные типы замков для передней и задней осей.

Теоретически при применении в условиях, когда машина застряла, она сможет преодолеть препятствие при наличии достаточного сцепления с покрытием хотя бы одного колеса. В этом случае блокировку дифференциала лучше осуществлять до преодоления препятствия, но ни в коем случае нельзя делать после въезда на тяжелый для преодоления участок. Такое применение блокировки позволит избежать износа и повреждения трансмиссии.

Ряд

Часто можно встретить ссылку на следующий тип: переключатель на задней ручке позволяет увеличить мощностные характеристики мотора. Но это не так. Он служит для изменения передаточного отношения между двигателем и колесами. С его увеличением будут увеличиваться тяговые усилия на колесах. Передаточный механизм также имеет нижний редуктор.

Вот его работа и может управляться задней ручкой. При переключении рычага назад у нас будет передаточное число в виде 2,135 — это пониженная передача.Включение такой передачи на понижение рекомендуется только при стоящей машине и выжатом сцеплении. Несмотря на то, что управление такого ограничения не содержит, начинающим и неопытным водителям «Нив» не рекомендуется переключаться во время движения, так как распределительный механизм «Нивы» не оборудован синхронизатором.

Для того, чтобы управление автомобилем было комфортным, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

  1. Обычное, стандартное расположение передней и задней ручки — вперед-назад соответственно.Движение с этим режимом можно осуществлять на участках, характеризующихся ровным и гладким покрытием.
  2. Блокировать дифференциал путем переключения передней рукоятки в заднее положение лучше всего на дорогах, характеризующихся повышенной скользкостью. Такая мера придаст «Ниве» устойчивость. Стоит понимать, что после преодоления проблемного участка ручку нужно будет вернуть в исходное положение.
  3. Как отмечалось ранее, передачу на понижение нужно активировать перед вероятным препятствием, а не в тот момент, когда машина уже застряла.
  4. Стоит понимать, что включение блокировки на неподвижном автомобиле иногда невозможно, даже если выжать сцепление. Это может быть вызвано тем, что зубья сцепления уперлись в зубья шестерни. В этом случае можно попробовать активировать блокировку, запустив замедленное движение и выполнив не криминальное вращение. Если возникают проблемы с выключенной блокировкой, рекомендуется выполнить ту же процедуру при выжатом сцеплении и слегка покачивая руль.

Стоит ли покупать подержанную «Ниву»

Создавая первые внедорожники, о такой составляющей, как комфорт, производитель почти не думал.Да и какое оно, если основными потребителями таких машин были вооруженные силы. Но со временем разработки автомобиля, сочетающего в себе высокую проходимость внедорожника и комфорт семейного седана, у многих. Отрадно, что одним из пионеров в этом стала наша страна

История создания отечественного внедорожника восходит к лету далекого 1970 года. На только что запущенном Волжском автозаводе побывал Председатель Совета Министров Алексей Николаевич Косыгин.Тогда встал вопрос о возможности создания комфортабельного автомобиля с колесной формулой 4х4, предназначенного для работников сельского хозяйства. В то время достаточно было одной фразы высокого чиновника, чтобы начать работу над полноприводной машиной. И не только на вазе. Многие представили свои проекты автомобильных заводов СССР. Нельзя сказать, что внешний вид компактного вездехода был простым. Только через семь лет после визита Косыгина, 5 апреля 1977 года, началось серийное производство ВАЗ2121.Но результат впечатлил. Достаточно сказать, что конструкция автомобиля оказалась настолько новаторской для того времени, что впоследствии многие примененные на нем идеи перекочевали в модели ведущих мировых производителей, а сама «Нива» до сих пор остается самым популярным внедорожником в России.

Кузов и салон

В отличие от подавляющего большинства вездеходов, в Ниве тридцатилетней давности нет несущей рамы. Его роль заключается непосредственно в силовой структуре организма. Как и у всей продукции отечественных производителей, его коррозионная стойкость оставляет желать лучшего.Поэтому ежегодная антикоррозийная обработка машины воспринимается как неизбежность, сродни выездам на плановые ТО.

Однако даже при соблюдении этого правила формирование сквозных отверстий в порогах надолго мало у кого получается. Кроме того, необходимо внимательно следить за состоянием вентиляционных отверстий в нижних кромках дверей и порогов (если они забиты грязью или составами для антикора, во внутренних полостях этих деталей начинает скапливаться влага , что заметно ускоряет процесс коррозии).При частых знакомствах автомобиля с другим антигололедным реагентом лонжероны в передней части автомобиля очень быстро ржавеют, а следы коррозии в местах сварки элементов кузова могут появиться уже в первый год эксплуатации. Но, пожалуй, самое уязвимое место — часть пола в районе крепления раздаточной коробки. При отсутствии должной обработки он просто вращается. Не в меньшей степени разрушению этого узла способствует и вибрация от трансмиссии. Поэтому многие опытные «ниводы», часто оставляя сплошные покрытия, укрепляют это место дополнительным листом железа.Дорестайлинговая версия «Нивы» с заводским индексом 2121 имела короткую дверь багажника: ее нижняя кромка — одно из самых стремительных мест в машине. На обновленной модели 21213 проем двери грузового отсека опустили до заднего бампера, а антикоррозионная стойкость третьей двери несколько повысилась. Кстати, если на ВАЗ-2121 его можно открыть только снаружи, то на модернизированной версии — исключительно из салона ручкой, расположенной у колена заднего левого пассажира.

Интересная особенность в конструкции кузова для тех, кто часто использует «Ниву» в качестве эвакуатора. Если передняя буксирная проушина прикручена непосредственно к лонжерону и выдерживает большие нагрузки, то задняя крепится к шарнирным деталям кузова, поэтому нередки случаи, когда при больших нагрузках она умирала вместе с частью элементов самого кузова

Двигатель

Первый серийный ВАЗ-2121 оснащался карбюраторным мотором объемом 1,6 л, который имел модель от ВАЗ-2106.Двигатель имел верхнее расположение распределительного вала с приводом через роликовую многорядную цепь. Вообще силовой агрегат считается вполне надежным и неприхотливым. Чуть позже для стран, где налог зависит от объема двигателя, была подготовлена ​​версия с 1,3-литровым мотором. У нас подобные экземпляры практически не встречаются. После модернизации в 1994 году автомобиль, получивший индекс 21213, стал оснащаться 1,7-литровым карбюраторным двигателем с бесконтактной системой зажигания.По сравнению с агрегатом-предшественником он имел заметно лучшую нагрузку на низах, но был более склонен к детонации при расходе некачественного топлива. ВАЗ-2131 оснащался моторами 1,8 л.

На всех карбюраторных модификациях в системе охлаждения применялся механический привод вентилятора радиатора от коленчатого вала. Существенным минусом этой схемы является недостаточный приток воздуха к радиатору при работе двигателя на холостом ходу. Поэтому в пробках, особенно в жаркую погоду, рабочая температура очень быстро поднимается выше критического значения.В итоге банальный перегрев, не предотвратив который вовремя, можно «дойти» до серьезного ремонта двигателя. Насолили эту проблему только с появлением ВАЗ-21214, где установлены два вентилятора с электроприводом. Частые проблемы с перегревом у этих автомобилей не наблюдаются. Кроме того, мотор этой версии вместо карбюратора получил систему впрыска. Применялись как центральные фирмы GM, так и многоточечные Bosch. Немного переработали и систему газораспределения, применив зазорные гидрокомпенсаторы в приводе клапанов.С одной стороны, это нововведение помогло избавиться от частых процедур по их регулировке, а с другой, двигатель стал более требовательным к качеству масла.

Мнение эксперта

Чаще всего на «Ниве» в двигателе обнаруживаются следующие неисправности: выходят из строя натяжители и штифт цепи ГРМ, после капитального ремонта истончается перегородка четвертого цилиндра, и мотор начинает перегреваться. На машинах 2121 и 21213 устанавливался вентилятор с механическим приводом, поэтому двигатель часто перегревался на холостом ходу.

По трансмиссии: часто «вылетает» пятая передача, так как нагрузка на коробку, предназначенную для ВАЗ-2106, на порядок выше. Сцепление обычно выдерживает 40-50 тыс. км, однако при занятии бездорожьем может сгореть за один день. Эластичная муфта шкивов со временем изнашивается, в результате чего значительно усиливаются вибрации. Кресты нуждаются в регулярном уходе.

Шаровые опоры в передней подвеске тоже служат 40-50тыс.Задний правый верхний сайлентблок, расположенный в районе выпускной системы, перегревается и быстрее других выходит из строя. Иногда гнется опорная ось переднего нижнего рычага, необходимо ее усилить. Манера вождения влияет на износ руля — у «гонщиков» они выходят из строя.

Трансмиссия

Автомобиль Изюм — постоянный полный привод. Начиная с самой первой «Нивы» и по сей день схема не менялась. В качестве механизма, распределяющего крутящий момент между мостами, используется симметричный свободный дифференциал.Для повышения проходимости имеет возможность принудительной блокировки. К тому же, как и положено серьезному внедорожнику, раздаточная коробка имеет загнивающий ряд.

Крутящий момент от Распределения на ведущие мосты передается через валы с двумя карданными шарнирами. Главный недостаток трансмиссии «Нивы» — повышенные вибрации. Если на отлаженном и исправном автомобиле они почти не ощущаются, то при малейшем дисбалансе в одном из элементов, отвечающем за передачу крутящего момента, комфорт в салоне заметно ухудшается.Причин появления вибраций предостаточно — это и крестовые ходы в кардане, и дымососное колесо, и сломанные пазовые соединения, а также нарушение центровки раздаточной коробки. Иногда при длительной службе с такой неисправностью корпус этого узла может лопнуть глаз. Правда, благодаря тому, что они не отлиты вместе с корпусом, их замена не представляет особых трудностей.

За счет унификации конструкции автомобиля с картером оригинальных раздач, выпускаемых легковыми моделями, оригинальная раздаточная коробка отделена от картера коробки передач, заимствованного у классических «Жигулей».До 1994 года в качестве промежуточного вала между раздаточной и КП использовалась эластичная компенсирующая муфта и карданный шарнир. После 1994-го выходной вал редуктора и входной вал раздачи стали соединять приводной вал в котором крестовина заменена на Sls. Благодаря этому решению удалось немного снизить вибрацию. Кстати, в последнее время многие владельцы стали использовать вал от Нивы Шевроле. С более эффективным гасителем вибрации.

На многих экземплярах, не эксплуатировавшихся вне асфальта, может подкисляться механизм контроля распределения.С 1999 года в нем стали применять шестерни с мелкозубчатым зацеплением, в результате чего удалось значительно снизить шум от работы трансмиссии. Начиная с модели 21213 стали устанавливать пятиступенчатую механическую коробку передач вместо четырехступенчатой. Кстати, если «частное» считалось практически вечной единицей, то с добавлением еще одного этапа возникли проблемы. Из-за масляного голодания шестерни пятой передачи со временем выкрашиваются зубья, а корпус в месте работы этой шестерни может дать трещины.Иногда это происходит после пробега всего 30 тыс. км. Ремонт обойдется примерно в 4000 рублей.

Шарниры равных угловых скоростей на переднем приводе достаточно надежны. Однако при частых стрельбах по бездорожью их пыльники быстро изнашиваются и рвутся. Поэтому за ними нужно внимательно следить, иначе срыв неизбежен.

Задний мост — неразрезная балка, которая обычно не доставляет особых проблем. Кстати, если его все-таки придется ремонтировать, то нужно помнить, что детали этого узла на современных и дорестайлинговых версиях нежесткие.

Шасси

Не прекрасную управляемость на твердых покрытиях и достойную плавность хода машины обеспечивает независимая спереди и зависимая сзади рессорная подвеска. Слабость Спереди – шаровые опоры, которым порой пофиг и на 40 тыс. км. Пружины практически не сбиваются, сохраняя дорожный просвет Практически весь срок службы автомобиля не меняется. При бережной эксплуатации не возникает проблем с амортизаторами, которые порой могут прослужить более 100 тыс. км.Чашка рулевого редуктора и маятник червячного рулевого механизма машин до 1994 года выпуска отличаются от установленных позже. При этом усилие на последней заметно меньше, но диаметр реверса больше. При модернизации в маятниковых рычагах пластиковые втулки заменили на подшипники скольжения, хотя первые считаются более надежными. Изменился и рулевой вал: на ВАЗ-21213 вместо цельнометаллического — нетравматичный, состоящий из нескольких частей.Подшипники в ступицах, как передних, так и задних колес особых проблем не доставляют, но требуется периодическая регулировка заслонок затяжки гаек.

Тормозная система

Независимо от года выпуска автомобиль комплектовался передними дисковыми и задними барабанными тормозными механизмами. В систему входит один контур, воздействующий на передние колеса, второй – на все колеса. Передние тормозные колодки чаще всего подлежат замене через 20-30 тыс. км пробега, а задние — через 60-70 тыс. км.При замене передних рекомендуется почистить и смазать направляющие суппорта, так как они могут проглядеть. Тормозные механизмы Задние колеса первого года выпуска нуждаются в постоянной регулировке зазора. Автомобили с 1994 года выпуска в этой операции не нуждаются, так как рабочие цилиндры от ВАЗ-2101 были заменены на те, что использовались на моделях ВАЗ-2105. Потом заменили вакуумный усилитель на более мощный от ВАЗ-2108. Замена тормозной жидкости производится каждые 20-30 тыс. км или раз в два года в зависимости от того, что наступит раньше.

И другие болезни…

Традиционная болезнь «Нивы» такая же, как и у всех классических «Жигулей» — частые течи крана печки салона. Излечиться от нее можно, только заменив заводское изделие на керамику, которая считается более надежной и долговечной.

Ввиду достаточно примитивной схемы электрооборудования серьезных проблем с ним практически не бывает. И самая большая беда в электросхеме Виной тому окислившиеся контакты не самой удачной проводки.

Все предохранители сгруппированы в два блока, расположенных слева под панелью приборов. Очень важно, что благодаря простоте конструкции трансмиссии и приему электроэнергии от другого автомобиля не грозят никакие проблемы.

В заключение хотелось бы сказать, что, несмотря на массу недостатков (главный из которых, кстати, далеко не дизайнерский просчет), «Нива» держит на конвейере уже четвертый десяток и, судя по всему, он не собирается идти на мир в ближайшее время.А кто еще может предложить подобную машину по очень бюджетной цене?

Что касается врожденных и приобретенных болячек, так в нашем родном отечестве с ними давно и достаточно успешно научились бороться даже в самом среднеручном автосервисе.

ТО «Нива»

ВАЗ-21011

314.
Модификации ВАЗ-2121 ВАЗ-21211 ВАЗ-21213
ВАЗ-2131
Геометрические параметры
Длина х ширина х высота, мм 3720х1680х1640. 3720x1680x1640. 3720x1680x1640. 3720x1680x1640. 4220x1680x1640.
Колесная база, мм 2200 2200 2200 2200 2700
Шаг спереди/сзади, мм 1430/1400 1430/1400 1430/1400 1430/1400 1430/1400
Дорожный просвет, мм 220 220 220 220 220
Диаметр разворота, м 11,0 11,0 Н.№ Н.Д. Н.Д.
Угол въезда, град. Н.Д. Н.Д. Н.Д. Н.Д.
Угол съезда, град. Н.Д. Н.Д. Н.Д. Н.Д.
Угол наклона, град. Н.Д. Н.Д. Н.Д. Н.Д.
Стандартные шины 175/80 R16 175/80 R16 175/80 R16 175/80 R16 2 165/80
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель 1.6 1.3 1,7 1,7л. 1,8 1,8л.
Рабочий объем двигателя, см 3 1570 1290 1690 1690 1774 1774
Местоположение / Колч. Цилиндры Рядный / 4. Рядный / 4. Рядный / 4. Рядный / 4. Рядный / 4. Рядный / 4.
Мощность, кВт (л.с.)/об/мин 58,8(80)/5400 46,8(63,6)/5600 58(78,9)/5200 59,5(81,1)/5000 60,5(82,3)/5200 62,3(85)/5000
Крутящий момент, нм/об/мин 121,6/3000 92/3400 127/3200-3400 127,5/4000 139/3200
Трансмиссия 4мкп. 4мкп. 5мкп. 5мкп. 5мкп. 5мкп.
Максимальная скорость, км/ч 132 125 137 142 135 142
Время разгона, с 23,0 26,0 19,0 17,0 22,0 17,0
Расход топлива город/трасса, л на 100 км Н.Д. 12,7* 12,1/9,0 11,0* 11,1* 10,8*
Снаряженная масса, кг 1150 1150 1210 1210 1370 1370
Полная масса, кг 1550 1550 1610 1610 1870 1870
Топливный бак/бак, л 45 / АИ-92 45 / АИ-92 42 / АИ-92 42 / АИ-92 84 / АИ-92 90 90 92

Ориентировочные цены на запчасти*, руб.

* Для модификации с 3-дверным кузовом (после рестайлинга 1994 г.)

Типичные неисправности Нива ВАЗ 2121. Особенности ремонта и обслуживания. Рекомендации специалистов

Хочу сразу обратить ваше внимание на то, что 80-90% автомобилей, поступающих к нам на обслуживание, это автомобили, принадлежащие фирмам, предприятиям, государственным учреждениям. И, конечно же, они убивают их, как только могут. Например, когда возникают проблемы с бензонасосом, открываешь бак, а там такая грязь, что вообще непонятно, что туда залили.Ладно, это я отвлекся.

Итак, по двигателю: В целом 1,7-литровый двигатель можно охарактеризовать как надежный, но есть одно относительно слабое место. Это гидрокомпенсаторы. При закручивании и закручивании гидрокомпенсаторов требуются определенные усилия: если сжать, то они заклинят, если не надавить, то выкрутятся. Поэтому лучше самому в двигатель не лезть, да и вообще лучше лишний раз в двигатель не лезть, как говорится — не мешать работе автомобиля.Неисправность гидрокомпенсаторов проявляется небольшим стуком, а если вовремя не устранена гидроопора, то начинают подъедать клапана распредвала. Самопроизвольное зажатие гидроопор приводит к поломке рампы подачи масла. Цепь тянется до 100 километров, она там однорядная, чтобы меньше шумела. Тем более, если заслонка срезает, а она там уже пластиковая, и цепь прорезает даже головку и часть клапанной крышки. Когда цепь натянется, вы обязательно услышите, как она начнет греметь.И еще хочу отметить, что есть запчасти на цепь весьма сомнительного качества. Капать эти детали лучше в нормальных проверенных магазинах.

Итак, теперь передача. Подачки, в принципе, голову никогда не морочат, если следить за нефтью. А вот карданы нужно смазывать постоянно, то есть крестовины. Проехал 10 км и смазываешь, потому что они очень быстро выходят из строя. Замена крестовины очень сложна, и часто при замене кардана происходит деформация, поэтому чтобы не попасть на замену кардана, крестовины лучше смазывать каждые 000 тысяч.Больное место, что мосты, что раздатки течь сальников. Если сальник подтекает и при этом не меняется или не доливается масло, это приводит к тому, что вся распределительная коробка выходит из строя. В последних моделях Нивы начиная с весны 10 ставят немецкие сальники, потом с ними проблем нет, служат отлично, нареканий к ним нет. С 2011 по 2005 год был дефект кардана, а сам дефект — вибрация, но в основном все эти проблемы устранялись по гарантии.

На подвеску. Не знаю, почему до сих пор не изменена конструкция ступиц, ведь в подшипники постоянно попадает вода и смазка теряет свои свойства. Смазку, как и положено для обслуживания, нужно менять каждые 30 000 км, а тем, кто бомбит в дороге, лучше и почаще, желательно после 000 тысяч. При этом самое интересное, что вышедшие из строя подшипники никак себя не выдают и не издают гула, как на других машинах.И в итоге начинают подъедать ступицу, и тогда не только подшипники, но и ступицу придется менять, а это не самая дешевая вещь. К тому же передние ступичные подшипники конические регулируемые, то есть надо уметь их регулировать, а если перетянуть, то начинает подъедать ступицу. По полуосям проблем нет, кривых никогда не было. Единственное бывает, что после хорошего пробега тысяч так под 15, если возникает необходимость снимать полуоси, то возникает такая серьезная проблема, потому что подшипник просто не снять, и приходится применять чуть ли не газовую сварку для подогреть его и как-то снять полуось… Даже на переднем конце! На Ниве возникает очень частая проблема, это связано с крышками приводов. Постоянно рвутся, так как дизайн обложки очень интересный. Даже при установке они как бы слегка проворачиваются, а при вращении трутся сами о себя. А это приводит к тому, что если вовремя не заменить крышку, смазка вымывается и привод выходит из строя. А под воздействием коррозии очень быстро подъедает шлицы вала, и при замене довольно часто бывает, что вала в сервисах нет и приходится менять весь привод в сборе.Поэтому за крышками приводов необходимо постоянно следить, либо их необходимо менять после небольшого пробега. С задней подвеской у Нивы проблем нет, максимум, если бомбить по дороге, задние тяги могут пройти до 150 км. А вот шаровые опоры вылетают значительно быстрее, по бездорожью ходят не более 100 000 км, но при бережной эксплуатации выхаживают не менее 000 км. И не забывайте следить за рулевыми кожухами. Рулевое управление достаточно надежное, проходит без ремонта около 50 тысяч пробега.Рулевая трапеция служит от 100 до 000 тысяч километров, амортизаторы не менее 100 тысяч. Возможны проблемы с передней подвеской при частной езде по пересеченной местности, выходят из строя верхние сайлентблоки. Также при ремонте следует учитывать, что оси рычагов ржавеют прямо к балке и демонтировать их будет очень сложно, возможно, придется прибегнуть к газовой сварке.

По тормозам на Ниве вообще вопросов практически нет.Только после движения по бездорожью необходимо чистить задние тормоза. Главный тормозной цилиндр вообще никогда не выходит из строя, а сами тормозные цилиндры ходят около 100 тысяч.

Электрик. Примерно в каждом десятом автомобиле появляются скрипы вентилятора отопителя. Чаще всего это проявляется на морозе. Это грозит заменой вентилятора, он не ремонтируется. Также часто ломается гидрокорректор фар, лопаются трубки, и в результате, даже если поднять корректор до конца, фары все равно светят ниже допустимого минимума.Еще такая штука: упорное кольцо прокладки бензонасоса, оно падает на поплавок и неправильно отображается уровень топлива в баке. И для устранения этой проблемы приходится очень часто снимать пол салона, панели, обшивку, чтобы демонтировать помпу. Этот ремонт занимает 2 нормо-часа на станции технического обслуживания.

В принципе для Лады Нивы наверное все. В общем, мое мнение, что современная актуальная Нива ВАЗ 2121 при своевременном обслуживании и нормальной эксплуатации — до 100 ки.это вообще беспроблемная машина. А главное постоянно следить за состоянием автомобиля и регулярно проходить ТО и менять все расходники.

При необходимости ремонта его можно выполнить своими руками, главное выбор качественных запчастей. Для этого лучше всегда работать с проверенными поставщиками, так как теперь все можно заказать в интернет-магазине запчастей, а не тратить много времени на поиски.

АНАЛОГИЧНЫЕ СТАТЬИ

Подвеска лифта «Нива» своими руками.Как поднять переднюю и заднюю подвеску автомобиля «Нива»?

Отечественный внедорожник ВАЗ «Нива» является прекрасным аналогом современным импортным автопарковщикам и даже некоторым полноприводным джипам. Эта машина изначально отличалась малым весом, высоким клиренсом и высокой ремонтопригодностью. Однако для более уверенной езды по бездорожью некоторые автовладельцы делают лифт подвески самостоятельно. «Нива» после этого поднимается еще на десять сантиметров и способна преодолевать массу препятствий.

Кроме того, за счет увеличенного клиренса для автомобилистов появляется возможность установки грязевых внедорожных шин большего диаметра. И сегодня мы рассмотрим, как сделать подвеску подвески своими силами.

Делаем выбор

Для увеличения дорожного просвета лучше всего использовать заводской лифт-комплект и следовать прилагаемой к нему инструкции. В этом случае для изготовления лифтовой подвески «Нива» (ВАЗ-2121) потребуется модернизация не более 1 дня. Но можно пойти и другим путем – изготовить такие детали самостоятельно.Так вы сможете подогнать «Ниву» под свои индивидуальные нужды, чего уже нельзя сделать с заводским комплектом.

Инструменты

Для самостоятельного изготовления лифта подвески («Шеви Нива» дизель) нам необходимо подготовить следующий комплект ЗИП:

  1. Комплект передних и задних пружин. Здесь детали имеют длину 31,5 сантиметра и толщину 1,57 сантиметра на Chevrolet Niva. Можно купить пружины и другие параметры — все зависит от вашего вкуса.
  2. Резиновые прокладки с металлическими чашками.Мы установим их под пружины.
  3. Амортизаторы. Как показывает практика, для «Нивы» больше всего подходят продукты «Премиум» и «Excel-G». Но опять же, все зависит от того, какую жесткость подвески вы хотите получить в итоге.
  4. Проставки под верхнюю шаровую опору. Их вряд ли можно найти в магазине, поэтому разумнее будет заказать их у знакомого токаря. Толщина проставок около 2-3 сантиметров. В этом случае кронштейны для задних амортизаторов приходится изготавливать самостоятельно.
  5. Увеличенные шайбы под чашку. Их внутренний диаметр должен быть 1 сантиметр, внешний диаметр – 3 сантиметра. Всего таких шайб нам понадобится 12 штук.
  6. Под верхние шаровые опоры и стакан следует приобрести специальные удлиненные болты. Здесь детали от глушителя Г-8 (М8х65) и от рычага подвески ВАЗ М10х75х1,25 6 и 4 шт соответственно.
  7. Несколько домкратов, стяжек для рессор и подкладных досок.

О проставках

Проставки под задние амортизаторы сделать своими руками.Если этого не сделать, амортизатор не будет иметь хода вверх. Их можно сделать из обычного металлического уголка. Поверх нее приварите 36-миллиметровую втулку с внутренним диаметром 13,2 миллиметра. При этом его толщина должна быть около 32 миллиметров. После всего этого можно приступать к изготовлению лифта подвески.

«Нива». Подъем вручную: передняя подвеска

Всю работу разделим на две части. На первом этапе нам предстоит модернизировать переднюю подвеску, на втором — заднюю.Итак, приступим к работе. Сначала снимаем колеса и освобождаем сайлентблоки. Далее под шаровую опору ставим домкрат, под последний подкладываем доску и поднимаем машину до сжатия пружины. После этого установите стяжки на пружину, стяните ее и открутите крепление амортизатора. Далее снимаем нижнюю и верхнюю шаровые опоры и снимаем стабилизатор. Отпустите рычаг и разберите пружину. Как лифт подвески? «Нива» при этом остается в неподвижном состоянии, а мы в это время отворачиваем ступицу колеса и ставим ее на опору.Важно не повредить тормозные шланги.
Далее согните выступ. Несколько крайних болтов (которые у колеса) меняем на удлиненные. Теперь нужно установить между чашкой и рычагом проставки из подготовленных шайб. Далее устанавливаем специальные резиновые прокладки со стальными чашками. Установите пружину. Важно правильно установить их относительно друг друга. Затем рычаг необходимо поддомкратить. Устанавливаем стабилизатор и нижнюю шаровую опору. Верхний шар крепится через проставку.Прикручиваем амортизаторы. Далее прикрепите ступицу на место и наденьте колесо, чтобы снять домкраты. Все, теперь мы окончательно доработали переднюю подвеску.

«Нива». Модернизация задней подвески

Теперь переходим ко второму этапу нашей работы по лифтингу — модернизации задней подвески. Здесь нужно подготовить сварочный полуавтомат, и загнать машину на яму. Здесь первым делом нужно установить под пружины еще несколько стаканов. Эти детали устанавливаются поверх штатных с помощью болтов.Задние амортизаторы устанавливаются с кронштейнами на место и дополнительно привариваются. В результате задняя ось будет двигаться вперед и в сторону. Чтобы этого не допустить, нужно удлинить все имеющиеся тяги (в том числе и поперечные). Нижняя чашечка отрезается и сдвигается на полтора-два сантиметра. При этом перемещать его нужно так, чтобы он не задевал и не ломал поперечину карданного вала. Новые чашки также свариваем полуавтоматическим сварочным аппаратом. Это необходимо для того, чтобы уберечь заднюю крестовину от повреждений при езде по бездорожью.Далее удлиняем коромысло регулятора тормозов. В результате его длина должна быть на 30 миллиметров больше стандартной.

Последние этапы

После этого привариваем под амортизаторы пальцы под хомут стальной тормозной трубки. Прикрепляем амортизаторы и едем в автосервис на развал-схождение. Таким образом, вы окончательно достроите мост. Все, по этому на автомобиле ВАЗ «Нива» задняя подвеска успешно модернизирована.Как видите, подъем ходовой вполне реально сделать в собственном гараже без помощи специнструмента. Однако если у вас нет сварочного полуавтомата, вам придется купить его или арендовать, так как электрическая дуга или инвертор могут прожечь тонкий металл. Или выберите менее толстый электрод.

Чем опасен внедорожник?

При таком способе модернизации подвеска («Нива» ВАЗ-2121 и «Шевроле Нива»), безусловно, станет более надежной и пригодной для езды по бездорожью.Однако вместе с этим о легкосплавных дисках придется забыть – на такую ​​машину можно установить только штампованные. Следует учесть, что увеличение диаметра колес приведет к большему крутящему моменту – тогда придется менять передаточные числа главных пар. Кроме того, после такой модернизации потребуется установка самоблокирующегося дифференциала заднего моста, а это опять-таки дополнительные затраты.

Также при лифте значительно изменится угол обрыва тормозных шлангов и проводов, и ресурс деталей подвески уменьшится на порядок, т.к. теперь автомобиль будет постоянно подвергаться колоссальным нагрузкам при трогании с места -Дорога.

Add a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.