Радиатор охлаждения двигателя ваз: Купить радиаторы охлаждения ВАЗ

Содержание

Радиатор охлаждения двигателя для ВАЗ 2111

Пожалуйста, выберите категорию:

страница: 1
из 1

Сортировка:

  • По умолчанию
  • От дешевых к дорогим
  • От дорогих к дешевым

Материал

Алюминий

Глубина сети

34 мм

Длина сети

560 мм

Количество

1 шт

Ширина сети

340 мм

  • 111 (2111)
    01.1996-01.2005
    1.5
    78 л.с
  • 111 (2111)
    01.1997-01.2003
    1.5
    71 л.с
  • 111 (2111)
    01.2000-01.2004
    1.5
    79 л.с
  • 111 (2111)
    01.2000-01.2009
    1.5
    76 л.с
  • 111 (2111)
    01.1995-01.2002
    1.5 16V
    95 л.с
  • 111 (2111)
    01.2000-01.2005
    1.5 16V
    91 л.с

Материал

Алюминий

Вид коробки передач

Механическая коробка передач

Глубина сети

34 мм

Длина сети

560 мм

Количество

1 шт

Номер EAN/Штрих-код

4607085240060

Оснащение / оборудование

Для автомобилей без кондиционера

Ширина сети

341 мм

  • 111 (2111)
    01.1996-01.2005
    1.5
    78 л.с
  • 111 (2111)
    01.2000-01.2004
    1.5
    79 л.с
  • 111 (2111)
    01.2000-01.2009
    1.5
    76 л.с
  • 111 (2111)
    01.2000-01.2005
    1.5 16V
    91 л.с
  • 111 (2111)
    01.2004-01.2009
    1.6
    82 л.с

Глубина сети

34 мм

Длина сети

560 мм

Количество

1 шт

Материал бачка (радиатор)

Алюминий

Материал ребра охлаждения

Алюминий

Ширина сети

340 мм

  • 111 (2111)
    01.2004-01.2009
    1.6
    82 л.с

Материал

Алюминий

Вид коробки передач

Механическая коробка передач

Глубина сети

34 мм

Длина сети

560 мм

Количество

1 шт

Номер EAN/Штрих-код

4607085248219

Оснащение / оборудование

Для автомобилей без кондиционера

Торговые номера

LRc 01120b

Ширина сети

341 мм

  • 111 (2111)
    01.1996-01.2005
    1.5
    78 л.с
  • 111 (2111)
    01.2000-01.2004
    1.5
    79 л.с
  • 111 (2111)
    01.2000-01.2009
    1.5
    76 л.с
  • 111 (2111)
    01.1995-01.2002
    1.5 16V
    95 л.с
  • 111 (2111)
    01.2000-01.2005
    1.5 16V
    91 л.с

Глубина сети

34 мм

Длина сети

560 мм

Количество

1 шт

Конструкция радиатора

Ребра охлаждения присоединены механически

Материал бачка (радиатор)

Полимерный материал

Материал ребра охлаждения

Алюминий

Номер EAN/Штрих-код

4045385195022

Ширина сети

341 мм

  • 111 (2111)
    01.2004-01.2009
    1.6
    82 л.с

Материал

Алюминий

Вид коробки передач

Механическая коробка передач

Глубина сети

34 мм

Длина сети

560 мм

Количество

1 шт

Конструкция радиатора

Ребра охлаждения присоединены механически

Номер EAN/Штрих-код

5415236741965

Оснащение / оборудование

Для автомобилей без кондиционера

Торговые номера

LRc 01120

Ширина сети

341 мм

  • 111 (2111)
    01.1996-01.2005
    1.5
    78 л.с
  • 111 (2111)
    01.2000-01.2004
    1.5
    79 л.с
  • 111 (2111)
    01.2000-01.2009
    1.5
    76 л.с
  • 111 (2111)
    01.1995-01.2002
    1.5 16V
    95 л.с
  • 111 (2111)
    01.2000-01.2005
    1.5 16V
    91 л.с

Материал

Алюминий, полимерный материал

Впускной диаметр

32,0 мм

Выпускной диаметр

32,0 мм

Глубина сети

34 мм

Длина сети

560 мм

Количество

1 шт

Номер EAN/Штрих-код

4814255022344

Ширина сети

341 мм

  • 111 (2111)
    01.2004-01.2009
    1.6
    82 л.с

причины и пути решения. Белый дым из выхлопной трубы, как устранить причины

Автор Master OffRoad На чтение 46 мин. Просмотров 777 Опубликовано

Общие причины

Для профессионалов определение причины появления белого дыма из бензиновых или дизельных авто — не проблема.

При этом в диагностической аппаратуре или другом оборудовании нет никакой необходимости.

Давайте же рассмотрим, откуда берется белый дым и стоит ли паниковать.

Есть несколько причин.

1. Испарение конденсата.

Если во время прогрева автомобиля или в процессе разгона вы заметили выброс «облака» белого дыма, то не стоит думать о худшем. В зимнее время такой симптом — обычное явление.

После прошлой поездки в резонаторе и катализаторе накапливается водный конденсат. По факту пуска мотора он закипает, что и приводит к появлению пара, выходящего вместе с отработавшими газами.

Через 15-20 минут (по факту прогрева мотора) белый дым становится прозрачным. Аналогичное явление можно встретить не только зимой, но и поздней осенью, когда температура близится к нулю.

При этом важно отличать сизый дым от белого пара. Последний имеет свойство быстро растворяться в воздухе после выхода из трубы.

Что касается маслянистого дыма, то он формирует около автомобиля сплошной туман.

Такой симптом свидетельствует о сгорании масла в моторе и повышенном износе элементов поршневой группы.

Одним из выходов в данном случае является установка новых маслосъемных колпачков.

2. Попадание антифриза в коллектор.

Если на улице тепло, но белый дым все равно валит из выхлопной трубы, то можно говорить о проблемах непосредственно с силовым узлом.

Как правило, данный симптом свидетельствует о попадании охлаждающей жидкости в масло.

Антифриз во время сгорания как раз и формирует белое «облако». При этом учтите, что цвет во многом зависит от типа и вида ОЖ, ее марки.

Чтобы убедиться в реальной причине появления белого дыма, стоит провести небольшой эксперимент.

Выходите из машины и подносите к выходу выхлопной трубы чистый белый лист. Если на нем видны жирные капли, то можно быть уверенным в попадании антифриза в систему.

В ситуации, когда никаких следов не остается, то причина белого дыма — вода.

Последующая диагностика проводится в несколько этапов:

  • выкручивайте пробку с расширительного бачка;
  • пускайте мотор;
  • внимательно осматривайте поверхность жидкости на факт появления на ней маслянистых пятен;
  • принюхайтесь. Запах выхлопа из бачка свидетельствует о попадании ОЖ в систему.

3. Повреждение прокладки, установленной под ГБЦ.

Если на поверхности антифриза можно четко увидеть маслянистую пленку, и слышен запах сгоревших газов, то можно говорить о пробитии прокладки в двигателе.

Второй вариант — повреждение самого цилиндра. В таких ситуациях белый дым появится не только на холодном, но и на горячем моторе.

Диагностировать проблему можно по регулярному снижению охлаждающей жидкости в системе после каждой поездки.

Течь в системе охлаждения и попадание тосола (антифриза) в поддон картера тоже является следствием пробитие прокладки ГБЦ.

Данная неисправность может стать причиной смешивания моторного масла с ОЖ.

Выявить данный факт можно по наличию молочного оттенка на смазывающей жидкости при проверке уровня масла двигателя или его сливе.

В такой ситуации требуется замена и самой прокладки, и смазывающего состава (в противном случае возможны проблемы уже с самим двигателем).

4. Выход из строя термостата.

А так же повреждение вентилятора или муфты, не герметичность генератора, трубок и соединений.

К чему приводит игнорирование проблемы?

Какие-либо выводы можно делать лишь после осмотра двигателя и определения причины появления белого дыма из выхлопной трубы.

Если проблема уходит после прогрева силового узла, а сам дым появляется в холода, то особых действий можно не предпринимать — это обычный пар.

В случае возникновения трещины в двигателе или повреждении прокладки действовать необходимо как можно быстрее.

Смешивание охлаждающей жидкости с маслом превращает состав в бесполезную эмульсию со сниженными смазывающими свойствами.

Если ничего не делать, то мотор будет работать фактически «всухую», что снижает его ресурс и может стать причиной клина.

Кроме этого, повреждение внутри двигателя приводит к падению уровня охлаждающей жидкости.

Если не обращать внимания на проблему, то антифриз может уйти из системы. Последствия — перегрев мотора и его выход из строя.

Учтите, что дефекты, которые приводят к появлению белого дыма, должны устраняться как можно быстрее.

Главное — предварительно найти причину и после этого принимать решение в отношении дальнейших действий.

Все указанные выше дефекты в случае бездействия имеют свойство прогрессировать.

Каждый километр пройденного пути с неисправностью может стоить дополнительных затрат вашему кошельку.

Причина белого дыма у автомобилей с дизельным мотором

В случае с дизельными авто белый и сизый (синий) дым часто относятся к одной и той же проблеме.

К примеру, при повреждении турбины моторное масло может поступать непосредственно в тракт впуска.

В такой ситуации из трубы начинает идти дым сизого цвета, который часто принимают за белый.

Чтобы точно диагностировать оттенок, достаточно принюхаться к выхлопу, и все станет ясно. Запах сгоревшего масла не спутать ни с чем.

Возможно и другая путаница, о которой уже упоминалось выше.

В данном случае за белый дым принимается обычный пар, который хорошо видно при низкой температуре.

Источником пара является вода, которая появляется при сгорании топливной смеси. Как только выпускной тракт «протапливается», пар перестает быть видимым.

Проверить это несложно — достаточно поднести ладонь к выходу выхлопной трубы, и она станет влажной.

На практике одна из главных причин белого дыма из системы выхлопа — попадание ОЖ в мотор (один или несколько цилиндров). К слову, проблемный цилиндр может не работать на ХХ, что проявит себя в троении мотора.

Причиной белого дыма в дизельных авто может быть плохая прокладка, установленная в коллекторе впуска, трещина в головке блока, а также прогоревшая прокладка в ГБЦ.

Если причина — трещина в моторе, то уровень жидкости в расширительном бачке, как правило, меняться не будет.

Причины появления дыма на карбюраторных и инжекторных авто

Выше мы упоминали общие причины, которые могут привести к появлению белого дыма из выхлопной трубы.

Теперь подведем некий промежуточный итог, который позволит точно определить причину данного явления для бензиновых и инжекторных двигателей.

Карбюраторный автомобиль.

1. Причины белого дыма для карбюраторных автомобилей (к примеру, ВАЗ-2101):

  • поломка в системе охлаждения;
  • попадание антифриза (тосола) в камеру сгорания;
  • низкая эффективность работы системы охлаждения, что приводит к перегреву силового узла и прогоранию поршневых колец. Как следствие, масло проникает в цилиндры и становится причиной задымленности;
  • появление пара при сгорании топлива (актуально в холодную погоду). При этом насыщенность пара может зависеть от целого ряда факторов — температуры воздуха и влажности;
  • попадание охлаждающей жидкости в двигатель. Цвет и густота пара может меняться, в зависимости от погоды, уровня освещенности, состава охлаждающей жидкости.

Проверка причины появления белого дыма проводится по алгоритму, который описан выше.

При этом осматривайте поверхность головки и блока, а также прокладку на факт появления течи.

В случае прогорания прокладки и перегрева двигателя головка может деформироваться, что может потребовать капитального ремонта двигателя.

Причин данного дефекта может быть масса — выход из строя термостата, поломка вентилятора, повреждение в соединительных трубках, радиаторе охлаждения и так далее.

Если видимых дефектов нет, то стоит проверить герметичность ГБЦ.

Как правило, причиной может быть появление трещины в камере сгорания.

Также стоит убедиться в целостности цилиндра, который может треснуть в процессе эксплуатации.

Данный дефект очень редкий и обнаружить его удается далеко не всегда.

Инжекторный автомобиль.

2. Причины белого дыма у инжекторных авто (к примеру, на ВАЗ-2109).

Если вы — владелец инжекторного автомобиля, то причины могут быть следующими:

1. Низкая температура на улице.

В случае прогрева мотора белый дым исчезнет сам собой (такое явление относить к неисправностям нельзя, об этом уже говорилось).

2. Вышла из строя система охлаждения.

Не секрет, что в инжекторных авто (как и в карбюраторных) есть риск попадания ОЖ в камеру сгорания.

Происходит это через прогоревшую прокладку, трещины в головке мотора или блоке цилиндров.

Распознать проблему можно по целому ряду признаков — снижению уровня охлаждающей жидкости, колебаниям оборотов холостого хода, появлению масляной пленки в расширительном баке, чистой свече в «пробитом» цилиндре, появлении пузырьков в бачке на прогретом моторе, регулярном перегреве мотора и так далее.

Кроме перечисленных выше причин, можно выделить:

  • попадание влаги в камеру сгорания;
  • залегание колец в силовом узле;
  • наличие некачественных присадок в бензине;
  • применение низкокачественного масла с неподходящими присадками;
  • плохая работа системы впрыска.

Устранение неисправностей

Устранение данной проблемы во многом зависит от типа мотора.

1. Дизельный автомобиль.

В случае с дизелями проблема может уйти уже после прогрева мотора. Если этого не произошло, то причиной проблемы может быть попадание воды в топливо.

Выход в такой ситуации — его замена.

При обнаружении неисправности мотора, к примеру, повреждении в головке блока цилиндров, необходимо заменить вышедшую из строя деталь.

При этом учтите, что ремонтировать треснутые головки (пусть даже и чугунные) невозможно.

Особенно это актуально, если трещина находится между клапанными седлами.

Обязательно проверьте систему охлаждения на факт появления течей.

2. Для карбюраторных (к примеру, ВАЗ-2101) и инжекторных (к примеру, ВАЗ-2109) авто действия должны быть следующими:

  • если вы диагностировали появление пара из выхлопной трубы, то дождитесь прогревам мотора. Возможно, это обычный пар, который после достижения оптимальной температуры станет невидимым;
  • снимайте головку блока цилиндров и осматривайте прокладку, а также близлежащие поверхности. Если дефект на прокладке, то изделие нужно заменить;
  • если прокладка цела, то проверьте головку блока на факт герметичности. Как правило, появление микротрещин характерно для участков около клапанных гнезд;
  • проверьте целостность системы охлаждение — радиатора, бачка и соединительных трубок;
  • осмотрите цилиндры на факт трещин. При обнаружении таковых, деталь необходимо менять.

Описанные выше действия, как правило, характерны и для дизельных авто.

Белесый или прозрачный дым из выхлопной трубы

Белый дым из выхлопной трубы – вполне нормальное явление при прогреве холодного двигателя. Но следует учитывать что это не дым, а пар. Вода в парообразном, парообразном состоянии – естественный продукт сгорания топлива, это является нормальным, и никаких действий не требует. Дело в том, что  в холодной выпускной системе, пар от сгорания топлива частично конденсируется при этом становясь видимым, при этом на крае выхлопной трубы обычно появляется вода (конденсат). По мере прогревания системы, конденсация уменьшается. Чем холоднее окружающая среда, тем более плотным, белым и видимым получается пар. При температуре ниже -10 градусов Цельсия белый пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в -20… -25 градусов выхлоп из-за пара, приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. Можно привести в пример всем знакомую ситуация – зимой когда большие автомобили или автобусы отъезжая от остановки, так дымят, что приходится сбавлять скорость из за отсутствия видимости. На цвет и насыщенность пара так же влияет и влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще. Следует заметить что пары воды после выхода из выхлопной трубы довольно быстро рассеиваются и ничем не пахнут

Постоянный белый дым в теплое время и на хорошо прогретом двигателе, может свидетельствовать, чаще всего с попаданием охлаждающей жидкости (воды, тосола, антифриза) в цилиндры (возможным местом попадания может являться негерметичная прокладка головки блока цилиндров). В таком случае влага  охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива, что и вызывает густой белый дым (пар высокой плотности). При этом оттенок выхлопа зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и цветности освещения окружающего пространства. Оттенок белого дыма может быть сизым, напоминая «масляный» дым, но отличить все-таки возможно если приглядеться, водяной пар, рассеивается быстро, до невидимости, в отличии от «масляного» дыма, при котором в воздухе надолго остается синеватый туман.

Причины белого дыма из выхлопной трубы

В первую очередь следует убедиться, что из выхлопной трубы идет именно пар, а не «масляный» дым. Проделываем несложное действие – прогреваем двигатель до рабочей температуры, или даже после поездки, кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы белым, чистым листом бумаги и смотрим, вода с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, при этом и на ощупь они не будут жирными. Если же присутствуют явно жирные, масляные следы, которые не исчезают – у мотора иная проблема, не связанная с утечкой охлаждающей жидкости в цилиндры.

Если на листе не осталось явно масляных следов, ведем поиск дальше. Жидкость может попадать в цилиндр не только из-за поврежденной прокладки ГБЦ, но и из-за трещин в головке или блоке цилиндров. Все эти дефекты в работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (при этом также возможно появление газовой пробки в системе охлаждения), что при выявлении и будет указывать на описанные проблемы. Загляните в радиатор или расширительный бачек: если от охлаждающей жидкости исходит явный запах гари (выхлопных газов) и/или на ее поверхности присутствует тонкая масляная пленка, то причина белого дыма именно в попадании выхлопных газов в систему охлаждения. В таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (это нетрудно ощутить рукой, сжав верхний патрубок радиатора), при этом так же наблюдается увеличение уровеня жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень жидкости нестабилен, возможно появление пузырей газа в расширительном бачку.

Если двигатель заглушить, то картина изменится с точностью наоборот. Жидкость начнет уходить в цилиндр. Постепенно она просочится через поршневые кольца и попадет в масло, в масляный поддон. При последующем запуске масло и охлаждающая жидкость перемешиваются, образуют эмульсию, которая имеет светлый цвет, независимо от выработки масла. Эмульсия не прозрачна, она придает маслу мутность. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслоналивной горловины характерную пену светлого желто-коричневого цвета. Такая пена образуется при насыщенной эмульсии, то есть если трещина или прогар имеет большую площадь. Если же трещина или прогар незначительны, образование пены все равно возможно, даже при прозрачном масле. Если же негерметичность в цилиндре существенна, то жидкость, накапливаясь над поршнем, может препятствовать повороту коленчатого вала при старте в первый момент запуска. В особо тяжелых случаях возможен гидроудар в цилиндре, деформация и поломка шатуна. Иногда удается обнаружить цилиндр, в который просачивается антифриз, осматривая свечи зажигания. Свеча будет выглядеть как новая – антифриз ее буквально отмывает. Если через свечной канал подать в цилиндр воздух под давлением (например, через переходник со шлангом или специальный тестер утечек), то уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться (при проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором оба клапана закрыты, поставить автомобиль на тормоз и включить передачу). Дальнейшие выявление или ремонт неисправности проводится со снятием головки блока цилиндров. Следует оценить состояние прокладки, плоскостей головки и блока.

Также следует учитывать, что прогар прокладки ГБЦ часто сопровождается деформацией плоскости головки, особенно если дефекту предшествовал перегрев двигателя. Если же явных дефектов не найдено, необходимо проверить головку на герметичность под давлением. Скорее всего на стенке камеры сгорания будет обнаружена трещина: чаще вблизи седла выпускного клапана. Следует также внимательно осмотреть цилиндр, опустив поршень в нижнюю мертвую точку. Трещина в цилиндре – редкий дефект, но если она есть, обнаружить ее не составляет труда. Края трещины расходятся и нередко оказываются отполированными поршневыми кольцами.    Попадание охлаждающей жидкость в цилиндр возможно также через систему впуска, например, из-за не герметичности прокладки впускного коллектора, если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью. В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов нет, но масло превращается в эмульсию, при этом уровень охлаждающей жидкости быстро убывает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не спутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока. Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют не только устранения прямых причин. Поскольку дефекты, как правило, вызваны перегревом двигателя, то следует проверить и устранить неисправности в системе охлаждения – возможно, что не работает термостат, датчик включения, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или соединения. Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя. Во-первых, дефекты быстро прогрессируют. А во-вторых — работа мотора на водомасляной эмульсии резко ускоряет износ деталей и через несколько сотен километров без капитального ремонта, скорее всего, уже не обойтись.

Белый дым из выхлопной трубы дизельного двигателя

Для дизельного силового агрегата при прогреве белесый газ считается нормой. Если после процедуры цвет не поменялся, то имеются определенные проблемы. Белый дым идет из выхлопной трубы машины, оснащенной бензиновым двигателем, часто в тех случаях, когда неисправна топливная система.  Оттенок может указывать на следующие неполадки:

  • В топливе есть конденсат.
  • Низкая компрессия.
  • Топливо сгорает не до конца.
  • Неправильно работают форсунки.
  • Охлаждающая жидкость попала в коллектор.

Необходимо проверить, в каком состоянии находится прокладка ГБЦ, сажевый фильтр, иногда дым возникает при сгорании частиц сажи. Это не страшно, обратите внимание на расход масла, возможно, износ колец в цилиндрах слишком большой. Часто требуется настройка инжектора или карбюратора, чистка последнего.

Солярка сгорает не полностью

Также белый выхлоп во время прогрева дизеля возникает по причине несвоевременного самовоспламенения рабочей смеси в цилиндре. Беловато-серый цвет выхлопа указывает на присутствие газов, которые должны были толкать поршень в цилиндре, а оказались в выхлопе.

Отметим, что такое явление свойственно как исправному дизельному мотору в процессе прогрева зимой, так и неисправному дизелю. В первом случае солярка попадает в цилиндр, испаряется, но полного сгорания смеси не происходит с учетом фиксированного угла подачи топлива. Вызвано это недостаточной температурой внутри цилиндра для своевременного воспламенения, что немедленно проходит с нагревом ДВС и не является неисправностью.

Появление белого выхлопа с сероватым оттенком на полностью прогретом дизеле говорит об отклонениях от нормы. Причиной является все та же задержка самовоспламенения топлива в камере сгорания в результате нарушенного угла подачи горючего, но это происходит уже после выхода мотора на рабочую температуру.

Если дизель дымит белым, это говорит о том, что дизельные форсунки нормально подают и распыляют солярку. Запаздывание вспышки приводит к снижению температуры в цилиндре, скорость и равномерность сгорания смеси уменьшается, причем независимо от эффективности распыла топлива форсункой. В таком случае белый цвет выхлопа дизельного мотора указывает на:

  • проблемы со свечами накала;
  • падение компрессии в цилиндрах;
  • износ плунжерных пар ТНВД;
  • повышенное давление впрыска форсунок;

Рекомендуем также прочитать статью об устройстве системы питания дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете о конструктивных особенностях, составных элементах и особенности эксплуатации топливной системы дизельного ДВС.

С такими неисправностями дизельный двигатель начинает испытывать трудности с пуском «на холодную» и/или «горячую», дизель может троить, нестабильно работать на холостых оборотах и под нагрузкой. У силового агрегата пропадает мощность, снижается разгонная динамика, заметно возрастает расход топлива, реакции ДВС на нажатие педали газа становятся менее четкими.

Охлаждающая жидкость в цилиндрах

Наличие в выхлопе прогретого дизеля очень густого белого дыма может быть вызвано попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры мотора из системы охлаждения силового агрегата. Цвет выхлопа может меняться, так как наличие антифриза или тосола в камере сгорания заставляет дизель дымить белым, сероватым или бело — сизым дымом. Это зависит от компонентов, которые входят в состав ОЖ в системе охлаждения. На густоту дыма также влияет наружная температура воздуха (при отрицательных показателях выхлоп становится более густым).

Главной причиной дымности дизеля в этом случае выступает вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости. Она активно испаряется от контакта с разогретыми узлами. Результатом становится обильный туман из выхлопной трубы. Данная неисправность особенно опасна для дизеля сравнительно с бензиновой машиной. Содержание серы в солярке повышено, в цилиндре высокая температура, а попадание воды из ОЖ приводит к активному образованию оксида серы. Наличие сернистого ангидрида  губительно сказывается на ресурсе дизельного двигателя и сопряженных систем.

ОЖ попадет в цилиндры в результате того, что может быть пробита, деформирована или прогорела прокладка блока цилиндров (БЦ). Также частой причиной выступает трещина в головке блока цилиндров (ГБЦ) или в самом блоке цилиндров. Жидкость может проникать в цилиндр ДВС также через систему впуска. К такому приводит негерметичная прокладка впускного коллектора, если на конкретном моторе это возможно конструктивно.

Дополнительно диагностировать проникновение жидкости в цилиндры можно путем контроля состояния системы охлаждения, проверки уровня ОЖ, а также по наличию выхлопных газов (газовых пробок) в охлаждающей системе двигателя. Для этого достаточно открутить пробку радиатора или расширительного бачка. Запах выхлопных газов и /или масляная пленка на поверхности ОЖ укажут на диагноз. Уровень жидкости при попадании в цилиндры закономерно снизится. Если холодный мотор запустить, при этом не закручивая пробки расширительного бачка, тогда повысится давление в системе охлаждения, уровень ОЖ в расширительном бачке поднимется, но будет нестабилен. Также в бачке появятся пузыри газа, ОЖ может разбрызгиваться из заливной горловины бачка.

Если двигатель заглушить, жидкость из системы охлаждения начнет попадать в цилиндр, пройдет через поршневые кольца и окажется в моторном масле. Так антифриз попадает в поддон картера двигателя. Постепенно масло перемешается с ОЖ. Результатом станет появление эмульсии. Само моторное масло от контакта с жидкостью визуально светлеет и теряет блеск. Полезные свойства масла теряются. Проникновение эмульсии в систему смазки вызовет появление характерной светлой пены коричневато-желтого цвета. Указанная пена отложится на клапанной крышке и пробке маслозаливной горловины.

Небольшие микротрещины означают, что в системе охлаждения может и не быть признаков попадания газов и масла. Количество ОЖ в моторном масле при таких повреждениях не велико, масло может выглядеть чистым, процесс пенообразования под пробкой клапанной крышки присутствует, но он не интенсивный.

Более серьезные повреждения приводят к активному накоплению ОЖ в надпоршневом пространстве, что затрудняет пуск ДВС (тяжелое вращение коленвала стартером). Обильная течь охлаждающей жидкости в цилиндр может привести к гидроудару, погнутым шатунам и капитальному ремонту.

Необходимо добавить, что подобные проблемы часто связаны с предшествующим перегревом дизельного двигателя. Параллельно устранению основной проблемы система охлаждения может также потребовать тщательной проверки. Необходимо убедиться в работоспособности термостата, радиатора, пробок радиатора и расширительного бачка, вентилятора охлаждения, исправности датчика включения вентилятора, целостности патрубков и надежности соединений.

Неправильное регулирование момента впрыска

Как раннее, так и позднее появление распылённого топлива в камере сгорания ведёт к уменьшению времени на полное выделение им своей энергии. Если оно воспламенится, но догорать будет уже на выхлопе, то образуется сажа и серый дым.

Но при больших количествах нереализованной солярки она в виде мелкодисперсного распыла доходит до среза выхлопной трубы и выпускается наружу белым дымом. Необходима диагностика топливной системы.

Нарушение дозировки топлива

При грубых неисправностях топливной системы возможна ситуация, когда большая часть заряда вообще не воспламеняется, проходя через выхлопную магистраль.

Например, если нарушена герметичность закрытой форсунки. Она начинает лить топливо постоянно, машина дымит даже в прогретом состоянии на оборотах холостого хода, а при нажатии на педаль газа образуются целые облака густого белого дыма.

Одновременно топливо попадает в картер двигателя, стекая по стенкам цилиндров, начинает расти уровень масла в картере. Ситуация очень опасна для мотора.

Неисправен ГРМ и другие причины

Причинами масляного дыма могут быть следующие причины:

  • Прогоревшие или разрушенные клапана.
  • Изношенные стержни клапанов и направляющие втулки.
  • Неисправности в маслосъемных колпачках.

Почему происходит выхлоп синего дыма на прогретом двигателе можно сказать, сделав опору на факт разжижения масла с увеличением температуры двигателя внутреннего сгорания. Можно привести следующий пример. Это можно всегда наблюдать при работе тракторов.

Очень часто случается, что, когда движок работает на холостых оборотах, масло накапливается на деталях, образуя пленки, тем самым скапливаясь в системе выхлопа. Потом когда тракторист выжимает педаль газа, выхлопная труба выплескивает густой синий дым.

Возможно, неисправна система подачи топлива или отсутствует герметичность клапанов. Все это может стать причинами дымления дизельного агрегата синим цветом. Прогоревший клапан придает выхлопным газам бело-голубоватый оттенок. Этот дефект клапанов можно проследить по низкой компрессии неисправного цилиндра. Свечи также подвержены покрытию нагаром и отложениями, которые укажут на этот недостаток.

Возможны неисправности турбины. Они могут напомнить симптомы нездоровых маслосъемных колпачков. Чтобы в этом убедиться, можно прощупать патрубки турбокомпрессора на наличие масел. Проблемы, связанные с уплотнением турбокомпрессора определить труднее, потому что масло, попадая в выхлопную систему, догорает полностью.

Также причинами сизого дыма могут быть нарушения в работе вентиляции картера или неполадки с воспламенением в цилиндре. Очень часто синий дым сопровождается понижением тяги, а атмосферный и турбо дизель могут иметь течи сальников и т.д.

Стоит отметить, что причинами такого поведения автомобиля может быть плохое качество топлива. Поэтому заправляться стоит только у тех компаний, которые предоставляют флюиды хорошего качества. Остерегаться тех заправок, которые предлагают солярку по низкой цене.


Белый дым из выхлопной трубы бензинового двигателя

В холодную погоду при прогреве автомобиля белый дым из выхлопной трубы бензинового двигателя считается нормой, однако если на горячую цвет дыма не меняется, стоит поступить так же, как и в случае проблем с дизелем. Требуется внимательно изучить его и диагностировать неисправность. Белый выхлоп может образоваться по следующим причинам:

  • Скопление конденсата в выхлопной системе. Чаще всего влага скапливается внутри глушителя, и проблема исчезает после того, как она полностью испарится.
  • В цилиндры попадает охлаждающая жидкость. Это серьезная проблема, необходимо срочно принять меры для ее устранения.
  • Неисправность инжектора либо карбюратора.
  • Масло попадает в цилиндры мотора, не снимается маслосъемными кольцами полностью. Поломку можно диагностировать по увеличенному расходу масла и безостановочному появлению белесого дыма.
  • Плохое качество бензина.
  • Иные причины, которые могут выявить в сервис-центре или на СТО.

Появление белого дыма из-за конденсата

Как уже было сказано выше, часто бывает такая ситуация, когда утром водитель подходит к своей машине, заводит мотор и замечает, что из выхлопной трубы его автомобиля начинает выходить белый густой дым. В случае повышенной влажности воздуха либо в холодный период года, на стенках контура выхлопной трубы может образовываться конденсат.

Когда водитель заводит двигатель, глушитель нагревается, а образовавшаяся влага перемешивается с газами выхлопа, в результате чего из выхлопной трубы и начинает выходить белый дым. Такое явление может происходить до того момента, пока весь конденсат, который образовался в системе, не выйдет.

Если температура воздуха меньше, чем 10 градусов, то белый дым будет выходить и при длительном нагреве мотора. По своей сути это и не дым, а просто пар. Также можно обратить внимание на наличие каплей воды на выхлопной трубе. Такой пар довольно быстро рассеивается в воздухе.

Но если на выходе выхлопной тракт полностью сухой и белый дым после выхода из трубы быстро не рассеивается, а продолжает висеть в воздухе в виде тумана или облачка, то в этом случае можно сказать о появлении каких-то неполадок, для более точного выявление которых требуется провести диагностику двигателя.

Попадание влаги в цилиндры

Если белый дым не исчезает и при работе мотора в теплую погоду, то это свидетельствует о том, что вероятнее всего в цилиндры двигателя попадает охлаждающая жидкости. Это говорит, что при диагностике требуется обратить внимание на работу охлаждающей системы. В таком случае цвет дыма может менять оттенок, в зависимости от того, что именно используется в системе охлаждения авто — антифриз или тосол.

Для того чтобы точно понять, пар образовывается из-за воды или же из-за охлаждающей жидкости, можно провести простой эксперимент. Нужно взять лист белой плотной бумаги и вплотную прислонить его к выхлопной трубе во время работы мотора. Если на листе не будет следов небольших жирных капель, значит причина в конденсате воды, если же на листе появились жирные капли, значит, выходит антифриз либо тосол.

Попадание охлаждающей жидкости в цилиндр, может быть вызвано образованием трещин в блоке или головке цилиндров. Еще одной распространенной причиной такого явления может быть поврежденная прокладка.

Для того, чтобы точнее выявить причину попадания жидкости в систему требуется выполнить следующий ряд действий:

  • Снять пробку расширительного бака;
  • Завести мотор;
  • Осмотреть поверхность бачка на наличие масляных пятен от жидкости.;
  • Определить исходит ли от бачка запах выхлопных газов.

В том случае, если заметна масляная пленка на поверхности расширительного бака и почувствовали запах выхлопов, то это означает, что, либо в центре цилиндра появилась трещина, либо износилась прокладка под головкой цилиндра.

Также этому сопутствует повышение уровня жидкости в бачке и повышение давления, из-за попадания в охладительную систему газов из цилиндров. При такой проблеме, спустя даже непродолжительную поездку можно заметить резкое уменьшение количества охлаждающей жидкости.

В результате утечки антфриза или тосола из охладительной системы и дальнейшего попадания жидкости в поддон картера мотора, жидкость перемешивается с моторным маслом. Если в картер засунуть и вытащить щуп, то можно увидеть что масло на нём приобретет молочный оттенок.

Такое масло к дальнейшему использованию не пригодно, поскольку его смазывающие качества ниже тех, что установлены техническими стандартами. Поэтому после проведения мотора необходимо провести полную замену масла.

Как ликвидировать утечку жидкости

Для того чтобы ликвидировать утечку жидкости необходимо обладать специальными навыками, в противном случае лучше доверить эту работу мастерам специализированных автосервисов.

Для начала требуется снять головку блока и сам блок цилиндров. После этого нужно тщательно осмотреть прокладку и поверхности блока цилиндров и головки блока, которые соприкасаются с ней.

Если удастся обнаружить место утечки, которое будет выражено дефектом прокладки и наличием матового оттенка поверхностей металла, которые соприкасаются с этим место. Это значит, что достаточно просто поменять старую прокладку на новую, и проблемы с большей вероятностью будет устранена.

Если же обнаружено место утечки жидкости, то дальнейший этап ремонтных работ будет боле сложным — потребуется проверить, достаточно ли герметична сама головка блока. Как правило, образование микротрещин происходит около гнёзд клапана.

Самым редким, а также и самым неприятным вариантом, из-за чего может идти белый дым из трубы является появление трещины в каком-либо цилиндре. И при трещине головки блока, и при трещине цилиндра, необходима полная замена этой запчасти.

Может быть и так, что из трубы выходит белый дым, в результате того, что жидкость попадает в цилиндр, через впускную систему. В этом случае давление в системе повышаться не будет, и вы не почувствуете запах выхлопных газов. Но при этом, масло все равно становится эмульсией и снижается уровень охлаждающей жидкости. Для определения этой проблемы нужно осмотреть впускной коллектор, а головка блока в снятии не нуждается.

В случае незначительного дефекта, жидкость может и не доходить до цилиндров и не попадать в картер. Но если же трещина более крупная, то тогда это приводит к более масштабным последствиям. Жидкость может скопиться в пространстве над поршнем, в результате этого, коленчатый вал при не сможет прокручиваться и мотор не заведется.

Если обнаружено появление белого дыма и дефектов, которыми он вызван, то нужно как можно быстрее устранить неисправность. Дело в том, что такие поломки очень быстро прогрессируют, а также функционирование двигателя на смеси масла и воды сильно увеличивает скорость износа запчастей, в результате чего, буквально через несколько сотен километров может потребоваться капитальный ремонт двигателя.

Что происходит в камере сгорания

В результате горения смеси бензина с воздухом образуется углекислый газ и вода. Азот проходит через цилиндры почти без химической реакции, а кислород полностью расходуется при правильно отрегулированной системе питания.

Высокая температура позволяет находиться воде в газовой фазе, то есть пар прозрачен. Так происходит до тех пор, пока количество воды в единице объёма не превышает максимально допустимого порога, за которым начинается частичная конденсация пара, а дополнительные вещества, кроме воздуха и бензина, в цилиндры не поступают. Граница конденсации зависит от температуры, чем она выше, тем больше воды газы могут удержать без появления мелких капелек видимого пара. Именно этот пар придаёт тот самый характерный молочный цвет.

Условия попадания антифриза в топливную систему

Охлаждающая жидкость проникает в цилиндры разными путями:

  • пробоины, деформации, прогары в прокладке блока цилиндров;
  • трещины в корпусе блока цилиндров;
  • потеря герметичности уплотнений впускного коллектора.

Диагностика работы системы охлаждения

Чтобы найти причину проникновения антифриза в цилиндры двигателя, необходимо проверить систему охлаждения:

  1. Проконтролировать уровень антифриза в расширительном бачке.
  2. Исключить образование воздушных пробокв магистралях.

Алгоритм действий при проведении проверочных мероприятий:

  • снять колпачок с расширительной емкости;
  • проверить количество тосола;
  • запустить непрогретый дизель, не закрывая пробку расширительной емкости;
  • заглушить мотор.

Если охлаждающая жидкость имеет доступ к камерам сгорания, то в бачке появляется характерный запах гари и на поверхности возникают маслянистые пленки.

При смешивании антифриза с маслом в картере происходит потеря полезных свойств смазки. Смазочное вещество осветляется, пропадает его характерная маслянистость. В результате образуется коричневая пена, которая при отложении на клапанахприводит к образованию трещин.Образовавшаяся эмульсия, находящаяся в масле, способствует ускоренному износу всей поршневой группы, цилиндров и многих других важных элементов дизельного мотора.

Наибольший вред приносит проникшая охлаждающая жидкость при накоплении ее над поршнями — запуск дизельного двигателя затруднен, коленчатый вал тяжело вращается. Протечки охлаждающей жидкости приводят к гидравлическим ударам, деформациям элементов двигателя, капитального ремонта избежать не удастся.

Неисправности в системе охлаждения могут вызвать серьезные поломки в двигателе. Если появился дым белого цвета, то необходимо срочно произвести проверку работоспособности таких узлов:

  • термостат;
  • радиатор;
  • крышка расширительной емкости;
  • вентилятор;
  • состояние патрубков и трубок;
  • герметичность мест соединений.

Дым белого цвета в выхлопных газах прогретого дизельного двигателя свидетельствует о серьезных дефектах, возникших в силовом агрегате. Такой мотор нуждается в срочной тщательной диагностике и обязательном квалифицированном ремонте. Эксплуатировать автомобиль, выпускающий не пар, а белый дым, не рекомендуется.

Безобидный белый выхлоп

Сразу после запуска холодного мотора выхлопные трубы и глушители ещё не успевают прогреться до высокой температуры и представляют собой холодильник для выхлопных газов. Поэтому первое время белый дым, точнее пар, будет выходить и из трубы совершенно исправного автомобиля. И чем ниже температура забортного воздуха, а значит и деталей выхлопной системы, тем дольше она будет входить в тепловой режим, постепенно изменяя интенсивность окраски газов. Это надо учитывать и не паниковать, случайно заметив в зеркале белые клубы за машиной, не успевшей прогреться.

При коротких городских поездках зимой глушители в силу своей массивности и малой тепловой энергии современного экономичного двигателя, особенно с турбонаддувом, вообще не успевают нагреваться, и машины парят постоянно. Можно заметить, как у двигателей большого объёма из глушителей стекают струйки воды, успевшей сконденсироваться до жидкой фазы. Часто лужа этой воды постоянно находится в основном заднем глушителе, иногда даже в его дне делается небольшое отверстие для слива конденсата и борьбы с коррозией.

Густой белый пар не прекращается и усиливается с ростом оборотов

Подобные явления могут сигнализировать о серьёзных неисправностях. В камеры сгорания может попадать жидкость из системы охлаждения двигателя. Причём это не просто вода, а её смесь с этиленгликолем, на базе которого создаются антифризы. Горение этого органического соединения выделяет очень много воды и углекислого газа, понятно, почему машина дымит белым дымом. Попадает антифриз в цилиндры из-за того, что конструктивно каналы охлаждения выполняются максимально близко к рабочим объёмам и границы здесь могут быть достаточно легко разрушены.

Усталость прокладки между головкой и блоком цилиндров

Этот технологический разъём в камере сгорания всегда был головной болью для инженеров и автомобилистов. Случались даже моторы, выполненные без съёмной головки. Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) делается очень прочной и технологичной, в последнее время даже наборной из нескольких металлических листов. При этом она плотно сжимается максимальной затяжкой десятка очень прочных болтов.

Но вечного ничего не бывает, из-за постоянных перепадов температуры и усталости металла рано или поздно прокладка не выдерживает, образуется пробой, и на такте впуска антифриз начинает попадать в цилиндр. Одновременно при рабочем ходе поршня высокое давление проталкивает газы в систему охлаждения. Образуется несколько характерных признаков пробоя прокладки:

  • белый дым из выхлопной трубы бензинового двигателя, причины не связаны с температурой;
  • в расширительном бачке можно заметить бурление;
  • уровень охлаждающей жидкости понижается, её приходится постоянно доливать;
  • из-за паровых пробок двигатель начинает перегреваться в безобидных ситуациях;
  • снижается эффективность салонного отопителя;
  • радиаторные пары имеют запах выхлопного газа.

Если заглянуть в цилиндры эндоскопом, то можно увидеть в одном из них картину, резко отличающуюся от остальных, днище поршня чисто вымыто от нагара горящим антифризом. Существуют и другие, менее современные средства диагностики, например опрессовка цилиндров и системы охлаждения сжатым воздухом

Прогары прокладки

Может прохудиться и относительно свежая прокладка ГБЦ. Это обычно связано или с браком самой детали, или с нарушениями в технологии ремонта.

  1. Нельзя экономить на качестве прокладок, это очень ответственная деталь. Если в конструкции заложена дорогостоящая металлическая прокладка ГБЦ, то не стоит ставить её мягкий аналог, какие бы окантовки в нём ни имелись, и насколько качественный материал применён. Тем более категорически не допускается повторное использование, это грубейшее нарушение.
  2. Затяжка болтов головки производится динамометрическим ключом в полном соответствии с инструкцией по конкретному мотору. Если там указаны довороты — надо доворачивать, а не надеяться на момент затяжки.
  3. Болты, которые тянутся на предел текучести материала с доворотами, лучше сразу менять на новые. В самом крайнем случае замеряется их длина на допустимую остаточную деформацию.
  4. Плоскости головки и блока должны быть тщательно проверены на деформацию и прошлифованы при малейших подозрениях. Никакая прокладка не исправит «пошедшую винтом» или имеющую форму дуги подошву ГБЦ. Недопустим мусор, грязь или остатки герметика на поверхностях. Даже заводские погрешности фрезеровки надо удалять.

До сих пор встречаются случаи установки нештатных прокладок или увеличенных пакетов для снижения степени сжатия. Такое издевательство выдерживали только старые, низкофорсированные моторы с чугунными переразмеренными блоками. Сейчас любой мотор обязательно ответит прогаром прокладки и выдаст белый дым из глушителя.

Прогары поверхностей ГБЦ и блока

Иногда прорывающиеся через плоскость стыка газы вызывают образование каналов в металле, особенно если это алюминиевый сплав, из которого делают головки и блоки. Такие отверстия прокладка тоже не перекроет и никакой герметик или эпоксидный состав тоже не поможет. Нужен механический ремонт этих массивных деталей, обычно удаётся обойтись шлифовкой плоскости. Надо только иметь в виду, что снимать много металла недопустимо, особенно если головка попадает в ремонт не первый раз. Степень сжатия может возрасти настолько, что в цилиндрах возникнет детонация, которая тоже умеет пробивать стык до канала охлаждения или масляного.

Коррозия и трещины

В старых двигателях возможны случаи, когда металл повреждается не только в зоне прокладки. Чаще всего трещины возникают в головках, открывая путь антифриза в цилиндр, но случается и сквозное корродирование стенки или плоскости блока. Такие детали лучше заменить, ресурс доверия уставшему металлу исчерпан, мотор может потребовать нового ремонта в любой момент, надёжность близка к нулю.

Когда возникает белый дым из выхлопной трубы бензинового двигателя, причины могут быть и более экзотическими, например горение масла из неисправного картриджа турбонаддува или попадание антифриза в масляный картер с образованием эмульсии и поступлением её через систему вентиляции. Проверять такие версии иногда забывают и опытные мастера, сразу начиная разбирать верх двигателя. Но в любом случае диагностика и ремонт должны быть экстренными, чем раньше приступить, тем устранение проблемы дешевле обойдётся.

Как найти проблемный цилиндр

Вышеизложенные неисправности не возникают сразу во всех цилиндрах. Отыскать проблемное место несложно. Это можно сделать с помощью замера компрессии или путем анализа состояния свечи зажигания.

Также проблемный цилиндр может не функционировать, или выдавать мощность намного ниже возможной. Все это будет заметно на нестабильно работающем двигателе, особенно при запуске на холодную.

Как правило, проблемы в ЦПГ сопровождаются металлическими стуками, нехарактерными шумами, которые меняются в зависимости от прогрева двигателя, его эксплуатационных нагрузках, частоты вращения.

Негерметичность клапанов, их прогар, а также проблемы с зажиганием, способствуют повышенному расходу масла, которое вылетает через выхлопную трубу уже в виде синего дыма.

В такой ситуации, к примеру, по причине неисправной свечи зажигания отключиться один цилиндр. Опытные водителя называют такую ситуацию «Двигатель троит».

Признаком негерметичности или прогаром клапанов является появление бело—голубого дыма. В таком случае, чтобы отыскать цилиндр с проблемными клапанами необходимо осмотреть свечи зажигания.

Так свеча, на которой будет явно выраженный, возможно с наростами, черный нагар укажет на источник проблемы.
Дальнейшая диагностика подразумевает проверку компрессии. В таком цилиндре она будет либо отсутствовать полностью, либо компрессометр будет выдавать незначительные параметры, далекие до нормативных.

Как проверить, почему появился белый дым?

Газ такого оттенка из глушителя может выходить по различным причинам, поэтому прежде чем начинать какой-либо ремонт, следует точно установить его причину. Начать требуется с проверки количества оставшегося масла

Обратите внимание на цвет жидкости, не появилась ли эмульсия. В смазке не должно быть воды, это крайне вредит двигателю

Если жидкость присутствует, выхлоп станет не просто белым, а приобретет сизый тон. Его отличительная черта – он не рассеивается вовсе, а выглядит как туманное облако позади авто.

Снимите крышку расширительного бака для охлаждающей жидкости и посмотрите, есть ли там какой-либо осадок. Часто там появляется густая пленка. Если вы слышите посторонний запах, то это также плохой знак, указывающий на присутствие влаги в моторе

Открутив свечу зажигания, обратите внимание, не почернела ли она: если есть нагар, значит, топливо не сгорает полностью. Авто может плохо заводиться, опять же стоит проверить свечи, если они испачканы масляными частицами или мокрые, то в двигателе есть неисправности

Проверка бумагой

Если у вас есть белая салфетка или бумажный лист, можно провести такую проверку: поднесите его к выхлопной трубе и подержите несколько секунд, не прислоняя вплотную. Если в системе присутствует влага, поверхность останется белой. При посторонних примесях ее цвет поменяется. Например, при наличии масляных компонентов на бумаге останутся жирные пятна, охлаждайка сделает их синими или желтыми, с ярко выраженным неприятным ароматом.

Проверьте состояние прокладки и блока цилиндров. Если там есть трещины, вода попадает внутрь через них

Особое внимание надо уделить поверхности ГБЦ. Осмотрите внутренность цилиндра, место, где находятся клапана

Иногда трещины не видно визуально, для этого проводят тест давлением

Однако это делать нужно с осторожностью, при значительном повреждении блока произойдет гидроудар, связанный со скоплением жидкости над поршнями

Эмульсия на крышке

В радиаторной части не всегда слышен запах выхлопа, давление может оставаться в норме, однако охлаждающее вещество попадает в мотор. Узнать об этом можно просто: белый дым, низкий уровень жидкости, эмульсионные следы под крышечкой расширительного бака. Охлаждайка попадает в движок через впускную систему.

Придется посмотреть, в каком состоянии находится впускной коллектор, для этого необязательно снимать головку блока цилиндров. Причины нужно непременно устранить, иначе мотору будет нанесен существенный вред, начиная от проблем с постоянным перегревом и заканчивая более сложными поломками.

Чем отличается белый выхлоп от пара

Прежде всего, нужно понять, выходит из выхлопной трубы белый дым или простые испарения. У бензинового двигателя пар не является проблемой, а вот если труба дымит, стоит насторожиться.

Оценивая неприятность, сначала обратите внимание на температурный режим окружающей среды. Если погода сырая, влажная, температура до +12 градусов, то, скорее всего, образуется испарение

В летнее время оно должно оставаться прозрачным. Точно так же работает и дизельный движок, поэтому существенной разницы в этом аспекте не будет. Пар не имеет резко выраженного запаха, легко рассеивается, не причиняет вреда атмосфере и не задерживается в выхлопной системе. В свою очередь, дымный выхлоп имеет насыщенный белый цвет, он густой и после выхода висит плотным туманом, не рассеиваясь сразу. Он может иметь неприятный запах.

Синий или сизый дым

Наиболее вероятной причиной появления синего («масляного») дыма является попадание масла в цилиндры двигателя. «Масляный» дым может иметь различные цветовые оттенки: от прозрачного голубого до густого бело-синего. Это зависит от режима работы двигателя, степени его прогрева и количества масла, поступающего в цилиндры, а также освещенности и других факторов. Примечательно, что масляный дым, в отличие от пара, не рассеивается в воздухе быстро, а упомянутый выше тест с бумагой дает жирные капли, вылетающие из трубы вместе с выхлопными газами. Очевидно также, что масляный дым сопровождается повышенным потреблением масла. Так, при расходе около 0,5 л/100 км сизый дым появляется в основном на переходных режимах, а при достижении 1,0 л/100 км – и на режимах равномерного движения. Кстати, в последнем случае на переходных режимах масляный дым становится густым сине-белым. Правда, владельцам самых современных машин надо помнить о возможном наличии нейтрализатора, который способен очистить выхлопные газы от масла даже при достаточно больших расходах.

В камеры сгорания (в цилиндры) масло может попасть двумя способами: снизу, через поршневые кольца, сверху, через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками.     Наиболее вероятной причиной появления синего выхлопа, является износ деталей цилиндропоршневой группы. У верхних компрессионных колец наблюдается износ не только по наружной поверхности, контактирующей с цилиндром, но и по торцевым плоскостям, воспринимающим давление газов в цилиндре. Могут быть изношены и канавки этих колец в поршнях. Большие зазоры в канавках создают насосный эффект. Даже если маслосъемные кольца еще в норме, масло все равно поступает в цилиндры, поскольку верхние кольца непрерывно «подкачивают» его снизу вверх.

Цилиндры больше всего изнашиваются в зоне остановки верхнего кольца по достижении поршнем верхней мертвой точки, а в средней части нередко приобретают овальную форму. Отклонение формы цилиндра от окружности ухудшает уплотнительные свойства колец. В зоне замков обычно образуются просветы, но не исключено их появление и в других местах окружности.

Есть случаи, когда при относительно хорошем состоянии кольца и поршня поверхность цилиндра повреждена. Это происходит, например, при плохой фильтрации масла, когда между юбкой поршня и цилиндра происходит попадание абразивных частиц, при этом появляются царапины на цилиндре. Аналогичная ситуация реальна и после долгой стоянки, когда на поверхности цилиндров и колец могут появиться следы коррозии. Потребуется значительное время на сглаживание этих дефектов и взаимную приработку деталей (если они вообще смогут приработаться).

Тот же эффект часто возникает при нарушении технологии ремонта двигателя, когда поверхность восстановленного цилиндра слишком грубая или цилиндр имеет неправильную форму, или они использовали поршни низкого качества или поршневые кольца не соответствующие техническим характеристикам двигателя. В таких случаях, как правило, не следует ожидать нормальной работы двигателя

Износ цилиндропоршневой группы нередко сопровождается потерей компрессии и увеличением давления в картере, которые определяют соответствующие устройства (компрессометр, тестер утечек и др.). Однако помните, что большое количество масла, входящего в цилиндры, хорошо уплотняет зазоры в сопряженных деталях.  Если зазоры не слишком велики, то результат оценки компрессии может быть вполне нормальным, иногда даже ближе к верхнему пределу. Именно это обстоятельство смущает поиск конкретных причин маслянистого голубого дыма.

Когда большого износа деталей нет, то синий или сине-белый дым явно наблюдается только тогда, когда двигатель работает в режиме прогревания, постепенно снижается и даже исчезает вовсе. Причина проста: при нагревании детали расширяются и занимают большее пространство, в котором они сильнее прижимаются друг к другу. При чрезмерно большом износе картина обратная: количество дыма на прогретом двигателе будет возрастать, так как горячему маслу, имеющую низкую вязкость, легче попасть в цилиндр через изношенные детали.

Всегда легче определить неисправность, если она связана с более тяжелыми формами изношенности или даже поломки деталей. Таким образом, может проявляться значительная детонация, которая приводит к повреждению мостов между кольцами на поршнях, по крайней мере повреждение самих колец наиболее вероятно. Сильный перегрев двигателя является причиной деформации юбки поршня, образуется большой зазор между поршнем и цилиндром. Деформированный поршень перекашивается, нарушая работу колец. Тот же результат возможен при деформации шатуна, например, из-за гидроудара при попадании воды в цилиндр или после обрыва ремня и удара поршня по незакрывшемуся клапану.

Использование некачественного масла может привести к прогоранию или залеганию колец в канавках поршня. Применение низкокачественного масла может вызвать пригорание и залегание колец в канавках поршня. А вследствие длительного калильного зажигания кольца могут быть просто завальцованы в канавках с полной потерей подвижности.

Вышеперечисленные дефекты обычно не происходят во всех цилиндрах сразу. Найти неисправный цилиндр нетрудно, сравнив состояние свечей зажигания и сжатия в разных цилиндрах. Более того, такие дефекты часто сопровождаются различного рода шумами и стуками, изменяющиеся с оборотами, нагрузкой и степенью прогрева двигателя, а также неустойчивая работа двигателя из-за отключения цилиндров (особенно при холодном пуске).    Распространенная группа неисправностей, вызывающих масляный дым и расход масла, связана с износом стержней клапанов и направляющих втулок, а также износом, механическими дефектами и старением (потерей эластичности) маслосъемных колпачков. Эти дефекты, как правило, дают заметное увеличение дымления двигателя по мере прогрева, поскольку разжиженное горячее масло гораздо легче проходит через зазоры между изношенными деталями. Кроме того, попадание масла в цилиндры усиливается на холостом ходу и при торможении двигателем. На этих режимах во впускном коллекторе возникает большое разрежение, и масло течет по стержням клапанов под действием перепада давления, накапливаясь на стенках деталей и в выхлопной системе. Последующее открытие дроссельной заслонки в первый момент резко усиливает густоту синего масляного дыма.

У двигателей с турбонаддувом расход масла, сопровождаемый синим дымом, возможен из-за неисправности турбокомпрессора, в частности, износа подшипников и уплотнений ротора. Износ уплотнения переднего подшипника компрессора дает картину, похожую на выход из строя маслосъемных колпачков (включая масляный нагар на свечах), но при этом во входном патрубке компрессора собирается лужица масла. Неисправность уплотнения турбины определить сложно, поскольку масло поступает непосредственно в выхлопную систему и там догорает.

В эксплуатации синий дым и расход масла нередко появляются при отключении одного из цилиндров из-за неисправности зажигания или при негерметичности клапанов. В последнем случае дым становится бело-голубым, особенно, если клапан имеет явный прогар. Такой дефект определяется без труда – компрессия в этом цилиндре незначительна или вообще отсутствует, а на свече появляется обильный черный нагар, часто в виде наростов.

Черный дым

Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливо-воздушной смеси, и, следовательно, о неисправностях системы топливоподачи. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне за автомобилем и представляет собой частички сажи – продукты неполного сгорания топлива.

Черный дым часто сопровождается большим расходом топлива, плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси. У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров.

У бензиновых двигателей с электронным впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах различных датчиков (кислорода, расхода воздуха и др.), а также при негерметичности форсунок. Последний случай опасен гидроударом в цилиндре при запуске со всеми упомянутыми выше последствиями. Суть в том, что через неисправную форсунку на неработающем двигателе в цилиндр может вытечь много топлива, а оно не позволит поршню подойти к верхней мертвой точке. У дизелей черный дым иногда появляется не только при нарушениях в работе насоса высокого давления, но и при большом угле опережения впрыска.   Общим для режимов работы бензиновых двигателей на переобогащенной смеси является повышенный износ и даже задиры деталей цилиндропоршневой группы, поскольку избыточное топливо смывает масло со стенок цилиндров и ухудшает смазку. Кроме того, топливо попадает в масло и разжижает его, ухудшая условия смазки и в других сопряженных деталях двигателя. В некоторых случаях это разжижение настолько велико, что уровень масла в картере (точнее, смеси масла с топливом) значительно повышается. Разбавленное масло приобретает отчетливый запах бензина. Очевидно, что эксплуатация двигателя с такими неисправностями не только затруднительна, но и крайне нежелательна, поскольку быстро ведет к новым, куда более серьезным неприятностям.

Итак, дым говорит нам про богатую смесь топлива. В свою очередь это тянет за собой сбои в системе питания либо зажигания, или в неисправности управления впрыском топлива. Черный дым их выхлопной трубы является следствием неправильного сгорания горючей смеси. Его можно хорошо увидеть при дневном свете, будут видны маленькие частички сажи.

Кстати, черный дым из выхлопной трубы зачастую сопровождается повышенным расходом бензина, а также повышается концентрация и токсичность выхлопных газов, двигатель работает не правильно – неустойчиво, он плохо заводиться, а также зачастую ведет к ухудшению динамических качеств автомобиля. В карбюраторных двигателях, как уже писалось выше, неполадку вы можете узнать с этой статьи – богатая смесь топлива.

Черный дым из выхлопной трубы у инжекторных двигателей зачастую появляется из-за неисправности датчика кислорода, датчика расхода воздуха и др. Еще частой неисправностью при обогащенной смеси является негерметичность форсунок. Кстати, при не герметичности форсунок возможен гидроудар. Негерметичность форсунки слишком опасная вещь. Потому что, даже при не заведенном двигателе в цилиндр может вытечь большое количество топлива, и поршень не сможет подняться в мертвую точку.

Теперь поговорим про черный дым из выхлопной у дизельных двигателей. Причиной черного дыма может быть неисправность насоса высокого давления либо неправильный угол опережения впрыска. Для всех двигателей при обогащенной смеси характерны повышенный износ цилиндропоршневой группы. Это происходит за счет плохой смазки цилиндропоршневой группы, потому как избыточное топливо смывает масло со стенок цилиндра. Также масло, смешиваясь с бензином, ухудшает смазку всех других деталей двигателя. Не затягивайте с ремонтом, если обнаружили черный дым из выхлопной трубы автомобиля.

Вывод

Повышенная дымность белого цвета у автомобиля, работающего на солярке, может быть безопасной только на холодном двигателе, когда причиной является конденсат. Все остальные случаи говорят о серьёзных проблемах с мотором. Особо опасным является попадание жидкости охлаждения в цилиндры. Вследствие этого эмульсия в моторном масле быстро уменьшит ресурс поршневой группы и других систем и деталей бензинового, особенно дизельного двигателя.

Источники

  • https://AutoTopik.ru/remont/926-belyy-dym-iz-vyhlopnoy-truby.html
  • https://autostrong-m.by/post/dimnost-dvigatelya-prichini-i-puti-resheniya
  • https://dusterauto.ru/belyj-dym-iz-vyxlopnoj-truby-benzinovogo-dvigatelya.html
  • http://KrutiMotor.ru/dizel-dymit-belym/
  • https://AutoVogdenie.ru/pochemu-dizel-dymit-belym-dymom.html
  • https://avtoremont-shop.ru/remont/belyj-dym-pri-zavodke-dizelya.html
  • https://avtodvigateli.com/neispravnosti/belyj-dym-benzinovogo-dvigatelya.html
  • https://autobibikka.ru/belyj-dym-iz-vyxlopnoj-truby-benzinovogo-dvigatelya/
  • https://avtodvigateli.com/neispravnosti/belyj-dym-dizelya.html
  • https://autobibikka.ru/belyj-dym-iz-vyxlopnoj-truby-dizelnogo-dvigatelya/

Простой мужик без посторонней помощи сделал из ГАЗ М-20 «Победа» почти Mercedes с V8 почти на 300 «лошадей»

Современному автолюбителю легендарная «Победа» знакома, разве что, по кинофильмам или документальным кадрам советского периода нашей истории. Однако в свое время данный автомобиль успел завоевать прочную репутацию, и был показателем статуса владельца. Сегодня крайне редко можно встретить бывший флагман советского автопрома на российских дорогах, а те экземпляры, что попадаются, можно смело назвать коллекционными ретро-автомобилями. Но все же некоторые умельцы не просто восстанавливают старые машины, а делают их даже лучше как в плане внешности, так и характеристик. Об одной из таких историй недавно было рассказано на интернет-портале cenyavto.com.

Так, на YouTube-канале Ceny Avto появилось видео о том, как один владелец классической «Победы» ГАЗ-М20 вместо того, что бы избавиться от старого авто, подверг его радикальной модернизации, существенно улучшив его характеристики. Следует отметить, что опубликована только первая стадия рестайлнга, включающая технические и конструкционные изменения.

В качестве донора для экспериментального автомобиля, хозяин «Победы» выбрал Mercedes-Benz W210 2001 года выпуска. Для нового автомобиля у «немца» позаимствовали платформу, силовой агрегат и всю электронику. В то же время, от оригинального образца «Победы» на данном этапе остались лишь верхняя часть кузова, хромированная решетка радиатора, бамперы и некоторые элементы интерьера. Самым сложным оказался процесс подгонки. Срезанная с ГАЗ-М20 крыша встала четко на свое место, а вот со средней частью пришлось повозиться. Дверные петли, крепления крышки капота и другие элементы пришлось демонтировать и подгонять по новой. Также много времени пришлось потратить на идеальные зазоры.

Самой большой проблемой оказалось различие в пространстве моторных отсеков двух автомобилей. Для немецкого двигателя потребовалось на 20 см больше места. Было решено сместить в сторону салона все блоки предохранителей, управление трансмиссией и систему ESP. При этом сам короб, где размещен двигатель, пришлось немного заузить, чтобы надежно его туда поместить. Следующее, что сделал мастер в целях подгонки арок и крыльев — обрезал переднюю часть кузова на 17 см. И только после этого последовала установка мотора на свое место, но тут возникла проблема с размерами системы охлаждения, которые значительно превосходила требуемые. Таким образом, после долгих поисков, на место немецкого установили японский радиатор от Toyota Camry 3.5, вентилятор взяли у Chevrolet Niva, а кондиционер позаимствован у Лада Калина.

После монтажа и ряда тестов система показала четкую работу, а силовой агрегат не нагревался. По итогам всех замеров мощность двигателя показала 279 «лошадей». Система выхлопа получила оригинальную двухстороннюю конструкцию — ее хромированные, сдвоенные круглые диффузоры были выведены по бокам, позади задних колесных арок, на которых также были наращены аккуратные навесы.

После того, как все было установлено на свои места, завершилась первая часть проекта. Как сообщается, у отечественного умельца ушло 4 года на то, чтобы закончить начальный этап реконструкции всей «Победы». Теперь осталось провести грунтовые и покрасочные работы, а после приступить к модернизации интерьера и технологическому оснащению, а нам остается с нетерпением ожидать последующих видеоотчетов.

Система охлаждения ВАЗ-2106. Система охлаждения двигателя ВАЗ-2106

Система охлаждения ВАЗ-2106 состоит из нескольких элементов. И каждый выполняет свои функции, подробнее о них будет рассказано ниже. Система на «шестерках» отличается от той, что используется на автомобилях более поздних моделей (начиная с 2108). Способ заправки охлаждения несколько иной: жидкость заливается сначала в радиатор, затем в бачок для поддержания необходимого уровня. А еще есть несколько мелких деталей, отличающих систему от более новых.Но это не значит, что система охлаждения «шестерок» несовершенна и плохо работает.

Малый круг циркуляции жидкости

Предположим, вы запускаете холодный двигатель. Процесс циркуляции жидкости в нем запускается мгновенно, с первыми оборотами коленчатого вала. Жидкость начинает свое движение сначала по малому кругу. В него входят все элементы, кроме радиатора. Система охлаждения двигателя ВАЗ-2106 функционирует таким образом, что при циркуляции жидкости по малому кругу прогревается радиатор отопителя.Кроме того, из-за быстрого движения жидкости, которая не успевает остыть, время, затрачиваемое на прогрев двигателя, меньше.

Great Circle

Когда температура антифриза достигает 85 градусов, подключается радиатор. С его помощью температура снижается гораздо эффективнее, за счет этого ее значение поддерживается на оптимальном уровне. Система охлаждения включает механический или электрический вентилятор. О них будет рассказано ниже, и рассмотрены все преимущества и недостатки каждого типа вентилятора.

Расширительный бак

Казалось бы, можно рассказать о таком простом и незамысловатом элементе, как расширительный бачок. С одной стороны, в качестве нее может быть использована любая емкость, удовлетворяющая определенным условиям. Но без этого узла система охлаждения ВАЗ-2106 не может нормально функционировать. Объем жидкости постоянно меняется, она непостоянна. Но места для него уже не становится в форсунках, кожухе двигателя и радиаторе. А причиной изменения объема жидкости является постоянное колебание ее температуры.

При повышении температуры (нагреве) расстояние между молекулами вещества увеличивается. Это всем известно из курса физики. А теперь представьте, если бы произошло повышение температуры антифриза с нуля до 80 градусов. Конечно, его объем также увеличится. И где-то должен быть переизбыток жидкости. Они идут через патрубок в расширительный бачок. Когда температура падает, объем неуклонно уменьшается. А все излишки, что ушли в бак, возвращаются в радиатор и патрубки.

Системные соединения

Это именно те элементы, которые необходимы для нормальной работы системы охлаждения двигателя ВАЗ-2106. С их помощью соединяются все узлы и агрегаты, участвующие в работе системы. Циркуляция жидкости происходит только с помощью этих элементов. Насадки изготовлены из толстой резины, внутри нее находится шнур, дополнительно укрепляющий конструкцию. Следовательно, изгибы не боятся перегибов, мелких ударов и серьезных деформаций.

Для каждой модели автомобиля патрубки имеют разную форму. Все зависит от расстояния между соединяемыми узлами. Также немалую роль играет и то, в какой точке происходит подключение форсунок к системе. Благодаря тому, что внутренняя часть насадки идеально гладкая, она плотно прилегает к металлическим трубкам, с помощью которых осуществляется соединение. Для максимальной эффективности его можно использовать для монтажа герметиков на силиконовой основе. С внешней стороны каждый патрубок зажимается металлическим хомутом.Чем шире последний, тем качественнее будет соединение.

Жидкостный насос

Этот элемент системы позволяет улучшить циркуляцию жидкости через патрубки и радиаторы. Конечно, из-за того, что горячий антифриз движется, вытесняя холодный, система хоть как-то, но работать будет. Однако крайне важно ввести дополнительное ускорение для обеспечения двух условий. Во-первых, жидкость нельзя нагревать до критических температур. Во-вторых, его следует как можно скорее охладить.Кратковременный нагрев и охлаждение позволяет поддерживать температуру на заданном уровне.

Жидкостный насос представляет собой ротор в алюминиевом корпусе с рабочим колесом на внутренней стороне и внешним приводным шкивом. Именно с помощью крыльчатки нормально работает система охлаждения ВАЗ-2106 (схема течения показана на рисунке выше). Рабочее колесо изготовлено из пластика. Но есть и алюминиевые образцы, только использовать их неразумно по той причине, что они могут быстро разрушиться в случае попадания воды, а не антифриза.Наиболее частая неисправность в насосе – выход из строя подшипника. Он может постепенно выйти из строя, если приводной ремень чрезмерно натянут.

Печной кран

Пожалуй, в «шестерке», да и во всей классике, это самый ненадежный элемент. К сожалению, качество этого узла хорошее, но конструкция такова, что долго эксплуатировать этот кран невозможно. Его функция заключается в перекрытии потока горячей жидкости, попадающей в радиатор печки. Во многом только из-за этого крана ломается система охлаждения ВАЗ-2106.Неисправности этого узла можно увидеть по нескольким признакам. Самый первый – это наличие антифриза на коврике возле пассажирского сиденья.

Выход из строя крана сопровождается тем, что он либо не открывает подачу горячего антифриза, либо не перекрывает его. При этом, кстати, на кожухе крана будет расположен металлический флажок. Причина такого поведения – разрушение керамических пластин, посредством которых регулируется подача. На какие только хитрости не идут владельцы — и форсунку заглушить на лето, и установить водяные полуоборотные краны, которые можно купить за копейки.Правда, для их подключения нужно сделать переходники.

Радиаторы системы

При ремонте автомобиля ВАЗ-2106 система охлаждения редко отключается. Исключением является снятие двигателя. В этом случае необходимо слить жидкость и отсоединить патрубки, идущие к радиаторам печки и охлаждения. Что такое радиатор? Это два небольших резервуара, которые расположены в горизонтальной плоскости. По вертикали между ними уложены металлические трубки — ячейки.Горячая жидкость подается в верхний бак, попадает в десятки тонких ячеек, что позволяет ей быстрее остывать.

Материал для изготовления радиаторов — медь, бронза, латунь, пластик. Из последних делают только верхнюю и нижнюю емкости. Для повышения эффективности отдачи тепла между ячейками установлено несколько сотен тончайших пластин. За счет того, что увеличивается площадь, улучшается теплоотдача радиатора. Устройство основного радиатора и того, что в духовке, одинаково.Но есть небольшая особенность первого – он подключается к расширительному бачку. Вся лишняя жидкость выгоняется из радиатора и попадает в бачок.

Вентилятор охлаждения вентилятора

Служит для повышения эффективности системы охлаждения. С его помощью создается мощный воздушный поток. Система охлаждения радиатора ВАЗ-2106 может быть построена с помощью вентилятора как с механическим приводом, так и с электрическим. Последний устанавливается на более ранние модели. Его преимущество в том, что он работает только в тех случаях, когда температура жидкости достигает критического значения.А вот вентилятор с механическим приводом (он просто установлен на роторе помпы) производит обдув постоянно, какая бы ни была температура в системе охлаждения. Это делает его использование в холодную погоду довольно неудобным.

Термостат

Это небольшое устройство, с помощью которого переключается поток жидкости между контурами охлаждения. Его состав очень прост – обычная биметаллическая пластина, а также небольшая конструкция из пружин. При достижении определенной температуры пластина медленно деформируется, что приводит в движение клапан.Положение последнего по умолчанию обеспечивает циркуляцию жидкости по малому кругу. Следовательно, при поломке антифриз неизбежно закипит. Ранее была подробно рассмотрена система охлаждения ВАЗ-2106, схема циркуляции антифриза для нее. В случае поломки термостата его можно вообще исключить из системы. Правда жидкость будет двигаться только по большому кругу, зимой прогрев двигателя будет очень долгим. Результат – некорректная работа двигателя и холодный салон автомобиля.

Система охлаждения ВАЗ 2110, принцип работы

В машине требуется охлаждение деталей двигателя, подвергающихся воздействию тепла в результате работы. Эту задачу выполняет система охлаждения ВАЗ 2110, а в наше время и ряд других функций:

  • Кондиционирование и вентиляция, нагревает воздух в системе отопления;
  • В АКПП охлаждает рабочую жидкость;
  • В турбокомпрессоре охлаждается воздух;
  • В системе смазки охлаждает масло.

Система охлаждения ВАЗ 2110 жидкостная, циркуляция ее принудительная, заливка осуществляется в расширительный бачок.

Вода с этиленгликолем служит основой для производства охлаждающей жидкости. Он замерзает при очень низких температурах и сама структура создает повышенную температуру кипения. Комплекс добавленных присадок обеспечивает замедление коррозии системы, увеличивает срок службы сальника насоса. Общий заправочный объем жидкости составляет 7,8 литра.

Центробежный насос обеспечивает движение по всей системе и закреплен в блоке цилиндров.Он приводится в действие ремнем ГРМ.

В зависимости от температуры жидкости, которая нагревается от трения рабочих поверхностей деталей, система охлаждения двигателя ВАЗ 2110 циркулирует сначала по малому кругу, после нагрева начинает свое движение по большому. При достижении определенного нагрева термостат срабатывает, «открывается» и меняет направление своего движения. Это регулируется двумя клапанами, расположенными в самом термостате. Главный клапан управляет движением охлаждающей смеси по большому кругу, а перепускной клапан управляет движением охлаждающей смеси по малому кругу.Когда один клапан открывается, другой закрывается, и наоборот.

Пока двигатель прогрет, перепускной клапан в термостате открыт, охлаждающая жидкость движется по малому кругу, проходя через блок цилиндров, дроссельную заслонку, радиатор отопителя. Радиатор отопления вмонтирован в систему охлаждения двигателя, жидкость, проходя через него, нагревает салон автомобиля.

При нагреве до 85°С клапан термостата открывается (байпас закрывается), при этом нагретая жидкость проходит одновременно и по большому, и по малому кругу.При нагреве до 102 «С начинает поступать в радиатор, двигаясь по большой окружности. В радиаторе от потока воздуха он охлаждается. В это время охлаждающая жидкость проходит через радиатор и дроссельную заслонку. Система двигателя ВАЗ 2110 устроен так, что когда поток воздуха слабо охлаждает жидкость, вентилятор автоматически включается по сигналу электронного блока, управляющего двигателем.

При сильном нагреве жидкости ее объем увеличивается, излишки возвращаются обратно в расширительный бачок, в котором находится клапан, он будет поддерживать нужное давление в системе.

Это система охлаждения ВАЗ 2110. Инжектор или карбюратор — принципиальной разницы нет.

Уровень жидкости нужно проверять на холодном двигателе, если он постоянно снижается, следует проверить всю систему на герметичность. Его полная замена производится каждые 75 000 км пробега.

Система охлаждения ВАЗ 2110 надежна и редко выходит из строя в своей работе.

Радиатор | Долгая поездка вики

Радиаторы от Шкоды, Лады и автобуса.

Сильно проржавевший радиатор, работающий плохо.

Радиатор — это бак охлаждающей жидкости, используемый в автомобилях с водяным охлаждением, т. е. Skoda, ВАЗ/Lada и автобус.

Радиаторы имеют две крышки, которые можно открыть, нажав клавишу «E»: одну сверху, чтобы наполнить радиатор, и одну снизу, чтобы слить воду из радиатора. Количество жидкости в радиаторе можно проверить, взглянув на любую крышку.

Радиатор должен быть заполнен водой, чтобы двигатель работал при безопасной температуре.Кровь также может быть использована в качестве эффективного хладагента.

Радиаторы могут быть найдены в различных условиях, ржавый радиатор обеспечивает менее эффективное охлаждение.

Радиаторы взаимозаменяемы между автомобилями. Следует соблюдать осторожность при соединении радиатора с более низкой охлаждающей способностью с двигателем, который обычно поставляется с радиатором с более высокой охлаждающей способностью, поскольку сменный радиатор может не обеспечивать эффективное охлаждение двигателя.

Trabant и Ebatta имеют воздушное охлаждение и поэтому не имеют радиатора.Хотя они могут быть оснащены двигателями от других транспортных средств для улучшения их характеристик, установить радиатор невозможно, поэтому замена двигателя быстро приведет к их перегреву.

Каждый радиатор имеет разную «Охлаждающую способность».

(Охлаждающая способность — произвольная метрика, используемая внутри игры. Чем выше значение, тем лучше радиатор будет охлаждаться)

Все баки охлаждающей жидкости в игре (по состоянию на 21.06.01)

Рейтинг охлаждающей способности каждого радиатора автомобиля
Автомобильный радиатор Охлаждающая способность
Шкода 35
Лада 2101 55
Лада 2105 60
Дачия 45
Икарус 88
ИФА W50 83
Фольксваген Гольф 60
Плимут Фьюри 120

Промывка системы охлаждения двигателя ваз.Как промыть систему охлаждения двигателя своими руками. Нужно ли промывать систему после нанесения герметика?

Решетка радиатора является своего рода грязеуловителем: все, что проходит через нее, оседает на радиаторе. А радиаторов в машине может быть несколько — на охладителе наддувочного воздуха (интеркулере), гидроусилителе руля, конденсаторе кондиционера. Радиатор системы охлаждения двигателя всегда устанавливается последним по ходу движения воздуха, а значит, он хуже всего обдувается встречным потоком воздуха.И часто именно из-за него затеваются водные процедуры. Ведь другие теплообменники при загрязнении лишь частично теряют эффективность, а система охлаждения двигателя больше похожа на тумблер с двумя положениями: «нормально работает» и «сторож, закипает!».

Радиатор двигателя загрязняется не только снаружи, в его бачках часто скапливаются частицы ржавчины и накипи, а также продукты окисления алюминиевых деталей. И если вы думаете о промывке радиатора снаружи, есть смысл совместить ее с заменой охлаждающей жидкости.Сроки замены жидкости у всех автомобилей разные, но, поверьте опыту, при пробеге в 80–90 тысяч километров обновить ее не помешает.

Рассмотреть способы очистки радиаторов. Будем действовать, как завещали отцы диалектики, от простого к сложному.

Easy peasy

Проще всего с — у них один радиатор. Помыть его можно самостоятельно, причем даже не снимая с автомобиля. Например, из шланга на даче.Или еду на автомойку. Напор воды не должен быть мощным, чтобы не погнулись тонкие теплоотводящие пластины. Если это произойдет, радиатор практически перестанет пропускать через себя воздух и, соответственно, не сможет эффективно охлаждать жидкость.

Перед водными процедурами желательно установить за радиатором экран из полиэтиленовой пленки: он перекроет путь воде и грязи, летящей на приводной ремень, генератор и свечи. В этом случае важно не залить двигатель вентилятора.Он не боится брызг, но направлять струю давления прямо на него не стоит.

В компании

Если радиатор охлаждения двигателя установлен в комплекте с другими радиаторами, то его промывка без демонтажа вряд ли даст желаемый результат. Дело в том, что струя после промывки первого теплообменника неизбежно теряет силу – и эффективной очистки второго радиатора не получится. В этом случае можно попробовать промыть радиаторы с разных сторон: конденсатор — снаружи, а радиатор системы охлаждения — изнутри.Но по опыту знаю, что иногда между двумя теплообменниками бывает что-то вроде войлочного одеяла из тополиного пуха и других «материалов». Иногда можно отделаться малой кровью, демонтировав решетку радиатора (на тех автомобилях, где она снимается отдельно от бампера). Это даст возможность промывать теплообменники без . А затем, откинув радиатор охлаждения двигателя и отсоединив его верхние крепления, расчистить пространство между радиаторами.

Самый сложный, но и самый эффективный способ очистки радиатора двигателя – его полный демонтаж.Для этого придется отсоединить и снять электровентилятор в сборе с кожухом, а также отсоединить теплообменники двигателя и кондиционера. С конденсатором кондиционера сложнее: после демонтажа придется дозаправлять систему хладагентом. Поэтому конденсатор стараются просто отвести в сторону и промыть, не разгерметизируя систему кондиционирования. При этом рекомендую чистить снятый радиатор двигателя не только снаружи, но и изнутри.Для абсолютного успеха нужно слить охлаждающую жидкость из системы и промыть все контуры охлаждения чистой водой. Это повысит КПД отопителя, так как в его теплообменнике скапливается грязь.

Для разных машин способ извлечения радиатора системы охлаждения разный. В большинстве случаев необходимо снять передний бампер и решетку радиатора, а также снять защиту двигателя или пластиковые брызговики снизу. У некоторых автомобилей под бампером имеется балка усиления, которая приварена к передним концам лонжеронов, что затрудняет доступ к радиаторам.Для других его можно демонтировать всего несколькими болтами, облегчая доступ к теплообменникам.

Если вы не решаетесь промывать радиатор самостоятельно, то можете доверить эту работу профессионалам. При этом чиновники будут действовать по полной — со снятием радиатора, но и запросят немалую сумму. Например, владельцу среднеразмерного кроссовера в Москве придется выложить около 12 тысяч рублей.

Неофициальные сервисы, специализирующиеся на автомобилях той же марки, обычно оценивают свои услуги несколько ниже.Предложения гаражных мастеров еще доступнее, но и качество зачастую соответствующее. Мойка снятого радиатора на автомойке обойдется в 100–300 рублей.

Процесс периодической очистки трубок и элементов системы охлаждения в двигателе называется промывкой. По сути, промывка двигателя – такая же необходимая процедура, как и своевременная замена масел и воздушных фильтров. Если вовремя не промыть систему охлаждения, то при очередной замене охлаждающей жидкости накипь и грязь, скопившаяся на трубках, попадут внутрь клапанов.При этом в процессе эксплуатации автомобиля неизбежно забиваются все каналы в радиаторе и патрубках. В результате может потребоваться замена насоса и регулировка TPS. В худшем случае придется менять всю систему охлаждения.


Чем забит двигатель?

Многие автовладельцы сталкиваются со следующей ситуацией — только что залитая в двигатель охлаждающая жидкость постепенно чернеет. Это связано с тем, что при заливке чистая жидкость проходит через грязные патрубки радиатора, в результате чего меняет цвет и одновременно забивает оставшиеся чистые шланги и патрубки двигателя.В результате мощность двигателя падает до 10% и появляется характерный шум в радиаторе.

При этом надо понимать, что радиатор загрязнен не только пылью, но и специфическими отложениями. Состав и структура этих отложений зависит от используемой водителем охлаждающей жидкости. В 90% случаев в систему охлаждения заливается:

  • Вода. И до сих пор отдельные автолюбители заливают воду прямо в радиатор. В летние месяцы это приводит к образованию накипи на трубах, что приводит к засорению всей системы.Зимой вода в радиаторе превращается в кубики льда, что приводит двигатель в негодность.
  • Антифриз. Антифриз эффективно охлаждает двигатель (особенно в зимнее время), но при этом через 1-2 месяца начинается его постепенное разложение. Продукты разложения попадают внутрь системы охлаждения вместе с жидкостью и забивают патрубки.

Причины недостаточного охлаждения двигателя

  • Появление обширного налета на внутренней поверхности стенок магистралей и патрубков радиаторов.Налет на трубках появляется в процессе окисления охлаждающей жидкости под воздействием постоянных перепадов температур в двигателе. Поскольку налет, появившийся в шлангах, имеет низкую теплопроводность, двигатель не охлаждается. Теплопередача между двигателем и жидкостными трубками сильно ограничена, и тепло просто не проходит через образовавшийся слой накипи.
  • Загрязнение внутренних патрубков радиатора пылью и мелкими металлическими частицами. При появлении пыли в системе охлаждения полностью нарушается теплообмен с двигателем.В свою очередь мелкие частицы металла будут способствовать быстрому перегреву двигателя.
  • Внешний вид воздушной пробки внутри системы. При образовании воздушной пробки в трубках теплоноситель не может полноценно циркулировать по всем магистралям.

Совет: Если вы заметили, что двигатель внезапно глохнет на полных оборотах, вероятно, проблема в системе охлаждения двигателя.

В итоге, если не промыть систему охлаждения своими руками или в автосервисе, через пару лет придется полностью заменить двигатель.

Как правильно промыть радиатор?

Промывка системы охлаждения в двигателе осуществляется следующими методами:

  • С дистиллированной водой;
  • Использование подкисленной воды;
  • Использование специальных средств для промывки систем охлаждения.

Совет: выбирайте конкретное средство для очистки радиатора в зависимости от состояния машины. Если трубки все забиты накипью, и даже ударная отвертка не помогает ее сбить, то воспользуйтесь специальными растворами из магазина.

При выполнении работ своими руками необходимо соблюдать ряд требований:

  1. Зимой работы следует проводить в теплом гараже, а летом — на свежем воздухе.
  2. Перед началом работ по очистке труб и шлангов необходимо слить весь антифриз.
  3. Если двигатель еще горячий, необходимо дать ему полностью остыть.
  4. Машина должна стоять на ровной поверхности.
  5. В целях защиты рук от контакта с горячими элементами двигателя обязательно надевайте защитные перчатки.
  6. Перед сливом старого антифриза обязательно установите под конструкцией радиатора небольшую емкость.
  7. Снимите все сливные пробки, и начните сливать антифриз сначала из двигателя, а затем слейте его из радиатора.

Промывка двигателя и радиатора дистиллированной водой

Самый недорогой, но в то же время эффективный метод промывки системы при незначительном загрязнении трубок – дистиллированная вода. Весь процесс будет состоять из 3-х этапов:

  1. Необходимо заливать дистиллированную воду прямо в корпус радиатора.
  2. Далее нужно завести машину и дать поработать на холостом ходу 15-25 минут.
  3. Затем обязательно выключите машину и слейте всю воду из форсунок.

Эти действия нужно будет повторить несколько раз с интервалом в 20-30 минут. По окончании работ вода в системе охлаждения должна оставаться чистой. Чаще всего для промывки двигателя в недавно купленной машине используют дистиллированную воду или с минимальным загрязнением антифриза.

Промывка шлангов и трубок охлаждения двигателя подкисленной водой

Если в ранее слитой охлаждающей жидкости обнаружены следы накипи или продуктов распада и коррозии, то для очистки системы воду необходимо «подкислить».Для достижения этой задачи вам потребуется приготовить небольшое количество слабокислого водного раствора своими руками. В состав жидкости входят пробы:

  • лимонная кислота;
  • молочная кислота;
  • Уксусная эссенция;
  • Сода каустическая.

Процедура промывки состоит из следующих операций:

  • Готовим слабокислый раствор из указанных ингредиентов и заливаем его в систему охлаждения.
  • Запустите двигатель и дайте ему поработать 15 минут.
  • Далее глушите двигатель и не сливайте жидкость из радиатора. Чтобы сошла вся накипь, раствор должен впитаться в отложения (на это уходит несколько часов).
  • Слейте раствор подкисленной воды через 2-3 часа и повторите эти операции еще раз.

Всего на промывку труб и шлангов уходит около 5-7 часов. По окончании работ остатки подкисленного раствора необходимо удалить из радиатора путем промывки дистиллированной водой.

На эту процедуру достаточно потратить сутки, и вы надолго избавитесь от накипи в радиаторе. Однако у этого способа есть свой недостаток – если добавить слишком много кислоты, она впитается не только в накипь, но и в сами шланги. Впоследствии кислота просто разъест поверхность резиновых и пластиковых деталей двигателя, и их придется полностью заменить.

Совет: после промывки системы охлаждения раствором кислоты обязательно проверьте давление в шинах автомобиля.

Промывка радиатора и двигателя покупными средствами

Теперь современные продукты химической промышленности позволяют эффективно устранять любые накипи и загрязнения, образующиеся в двигателе. Как правило, все покупаемые средства условно делятся на 4 вида:

  • Продукты на основе кислоты;
  • Щелочные и солевые растворы;
  • Двухкомпонентный раствор;
  • Нейтральные чистящие средства.

Поскольку при остывании двигателя образуются накипь и продукты разложения антифриза, систему охлаждения необходимо очищать либо только кислотой, либо только щелочью.Универсального чистящего средства не существует, потому что кислые и щелочные растворы нейтрализуются друг другом. Именно поэтому специальные покупные растворы выпускаются либо на кислотной, либо на щелочной основе.

Однако существует так называемый двухкомпонентный промывочный раствор, воздействующий на систему охлаждения в 2 этапа: сначала двигатель и радиатор промываются первым компонентом, затем вторым. В свою очередь нейтральные растворы основаны на работе катализаторов и имеют нейтральный рН.Большинство нейтральных очистителей радиаторов производятся на заводе в качестве присадки к антифризу или в виде специального концентрата охлаждающей жидкости.

Особенностью использования специальных покупных растворов является необходимость один раз залить их в бак и не думать о состоянии системы охлаждения на протяжении 1000-2000 км. Такие средства вымывают все вышеперечисленные загрязнения, при этом растворяя накипь и осадок до коллоидного состояния, не загрязняющего мелкие патрубки радиатора и патрубки на двигателе.

Видео: промывка системы охлаждения

Рано или поздно, но все автовладельцы сталкиваются с проблемой ухудшения качества работы системы охлаждения и необходимости ее очистки.
Признаками этого могут быть:

  • повышение температуры на датчике;
  • вентилятор работает без перерыва;
  • проблемы с помпой;
  • частая «воздушность» системы;
  • плохая работа духовки.

Частой причиной этих проблем может быть засорение самой системы охлаждения (СО). Даже если тосол или тосол использовались всегда, со временем в СО скапливаются продукты разложения этих жидкостей, которые могут забивать соты радиатора и осаждаться на шлангах и патрубках системы.

В результате ухудшается движение теплоносителя по системе, что дополнительно нагружает вентилятор и помпу. Чтобы избежать этих проблем, необходимо проводить полную очистку СО не реже одного раза в 2 года.

Очистка

СО осуществляется как снаружи, так и внутри.

Внешняя очистка СО включает в себя промывку или продувание ребер радиатора от скопления пуха, грязи и остатков насекомых. Промывка осуществляется под низким давлением во избежание механических повреждений ячеек радиатора.Дополнительно осуществляется обдув и протирание лопастей и корпуса вентилятора влажной тряпкой.

Целью внутренней очистки CO является удаление из системы накипи, ржавчины и продуктов разложения антифриза. Внутреннюю очистку СО лучше доверить профессионалам на специальных стендах. Но часто на посещение СТО не хватает ни времени, ни финансов.

Для самоочистки Производители автохимии разработали специальные промывочные средства. Их можно разделить на четыре категории:

  • кислота;
  • щелочной;
  • двухкомпонентный;
  • нейтральный.

Окалина и ржавчина удаляются промывкой кислотой. Продукты разложения охлаждающих жидкостей смываются щелочами. Двухкомпонентные промывки применяются для глубокой очистки от СО и воздействуют на все виды загрязнений. Кислотные и щелочные жидкости заливают попеременно.

В нейтральных промывках используются катализаторы, растворяющие все загрязнения до коллоидного состояния, что исключает засорение ячеек радиатора продуктами распада. Удобство использования нейтральных промывок в том, что они просто добавляются в антифриз и не останавливают работу автомобиля.
Используя промышленные моющие средства СО, обязательно выполнять все этапы работ согласно инструкции. Несоблюдение инструкций может привести к плачевным результатам.

Народные методы промывки системы охлаждения

Существуют народные методы очистки СО. Так как они менее затратны, то пользуются особой популярностью. Однако не стоит забывать, что при использовании таких средств необходимо соблюдать предельную осторожность и технику безопасности, так как в состав чистящих составов входят кислоты и щелочи.

Промывка CO лимонной кислотой

Раствор лимонной кислоты позволяет очистить патрубки и соты радиатора от мелкой ржавчины. Раствор лимонной кислоты готовят из расчета 20-40 г кислоты на 1 л дистиллированной воды. При больших скоплениях ржавчины концентрацию раствора увеличивают до 80-100 г на 1 л воды.

Процедура очистки лимонной кислотой

  1. Слейте антифриз из остывшего двигателя и радиатора.
  2. Залить приготовленный раствор до нижней метки в расширительный бачок.
  3. Запустить двигатель, довести до рабочей температуры, не глушить 10-15 минут, оставить на 6-8 часов (лучше на ночь).
  4. Полностью слейте раствор.
  5. Промыть дистиллированной водой. Если сливаемая вода грязная, повторите промывку.
  6. Залейте свежий антифриз.

Промывка CO уксусной кислотой

Готовят раствор уксусной кислоты из расчета 50 г на 1 л воды.Процедура промывки такая же, как и при использовании лимонной кислоты. Запущенный двигатель лучше подержать 30-40 минут.

Промывка сывороткой CO

  1. Приготовить 10 литров сыворотки (желательно домашней).
  2. Процедите сыворотку через несколько слоев марли, чтобы удалить крупные частицы.
  3. Полностью слейте охлаждающую жидкость.
  4. Залить в расширительный бачок процеженную сыворотку.
  5. Запустите двигатель и проедьте не менее 50 км.
  6. Сливать сыворотку только горячей, чтобы грязь не прилипала к стенкам насадок.
  7. Охладить двигатель.
  8. Тщательно промывайте СО дистиллированной водой, пока сливаемая жидкость не станет полностью чистой.
  9. Залейте новый антифриз.

Очистка радиатора едким натром

Важно! Использование едкого натра возможно только для промывки медных радиаторов. Запрещено мыть алюминиевые радиаторы содой.

Для удаления грязи с радиатора используется 10% раствор едкого натра.

  1. Снимите радиатор с автомобиля.
  2. Нагрейте один литр приготовленного раствора до 90 градусов.
  3. Залейте горячий раствор в радиатор и оставьте на 30 минут.
  4. Слейте раствор.
  5. Промойте радиатор поочередно горячей водой и продуйте воздухом низкого давления в направлении, обратном движению тосола. Промывать до появления чистой воды.
  6. Установите радиатор на автомобиль и подсоедините трубки.
  7. Залейте свежий антифриз.

Если дистиллированная вода недоступна, можно использовать просто кипяченую воду.

НЕ КИПЯТИТЬ!

В общем, достаточно задать всего несколько простых вопросов об устройстве и обслуживании. двигатель автомобиля, чтобы узнать, что среднестатистический автолюбитель знает о таком важном компоненте силового агрегата, как система охлаждения.

Почти наверняка ответы на вопрос о техническом обслуживании двигателя будут включать такие слова, как моторное масло, масляный фильтр, ремень ГРМ, маслосъемные колпачки, и в то же время девять из десяти респондентов в своих ответах будут обходить стороной такие понятия, как охлаждающая жидкость, радиатор охлаждения, термостат, водяной насос.И тут невольно приходится признать тот факт, что и сегодня система охлаждения двигателя (как и его обслуживание) незаслуженно продолжает оставаться в глубокой тени маслосистемы, шатунно-поршневого и газораспределительного механизма автомобиля.

Ну и действительно, если при замене масла в двигателе использовалось качественное и, как правило, дорогое масло, то это даже может стать предметом некоторой гордости автовладельца, при этом говоря о залитом в систему охлаждения антифризе обычно ограничиваются скупыми замечаниями по этому поводу.цвет: зеленый, желтый, красный…

В помощь средствам ухода и/или ремонта автомобильной системы обычно прибегают к охлаждению либо тогда, когда время уже упущено и каналы радиатора «наглухо» забиты слоем накипи и других твердых отложений, либо когда необходимо срочно устранить причины утечки антифриза. В последнем случае эффективная работа герметизирующего состава также находится в прямой зависимости от чистоты системы охлаждения. .

НЕМНОГО ТЕОРИИ

В автомобильных бензиновых двигателях при сгорании топлива в цилиндрах примерно 25% получаемой тепловой энергии расходуется на приведение автомобиля в движение, КПД дизелей несколько выше, в среднем около 35%, но в обоих случаях около трети вырабатываемой тепловой энергии поглощается системой охлаждения.Для справки: теплотворная способность бензина такова, что достаточно сжечь всего один его литр, чтобы вскипятить 120 литров воды. Можно попробовать представить количество тепловой энергии, с которым ежедневно приходится иметь дело автомобильной системе охлаждения, поэтому не удивляйтесь, что по статистике в общем списке неисправностей автомобиля количество поломок, связанных с системой охлаждения, занимает «почетное» четвертое место.

Правильная и слаженная работа системы охлаждения возможна только при соблюдении всех следующих условий: система охлаждения должна быть чистой и герметичной, количество антифриза в системе охлаждения должно соответствовать техническим требованиям плюс правильная работа электровентилятор, датчик включения вентилятора, термостат, водяной насос и теплообменники (радиаторы).

Сам антифриз должен быть разбавлен в правильной пропорции дистиллированной водой и содержать достаточное количество вспомогательных, реактивных присадок, качество которых, собственно, и определяет класс самого антифриза.

В современном автомобильном мире С каждым годом увеличивается парк автомобилей с алюминиевыми радиаторами системы охлаждения двигателя. Эта тенденция обусловлена ​​различными, в первую очередь экономическими, соображениями, в частности, и тем, что благодаря применению алюминиевых радиаторов удалось снизить общую массу автомобиля, и, соответственно, удалось уменьшить количество топлива, потребляемого автомобилем.Кроме того, алюминиевые радиаторы еще и выглядят намного предпочтительнее с точки зрения экологии, чем многие их медные аналоги. Так, при их производстве нет необходимости использовать свинцовый припой, а худшая теплопроводность алюминия по сравнению с медью компенсируется продуманной конфигурацией сот радиатора.

Но у алюминия есть и своя слабость – высокая степень подверженности процессу электролитической коррозии. В условиях, когда пакет антикоррозионных присадок, содержащихся в антифризе, израсходован до конца и перестает действовать, происходит резкое снижение кислотно-щелочного показателя (PH) антифриза с допустимых 8–8.5 единиц. до 7 и ниже. В это время алюминиевые детали системы охлаждения превращаются в жертвенный анод и начинают быстро подвергаться коррозии.

Для защиты алюминия от коррозии, помимо фосфатов и боратов, в состав антифризов стали включать силикатные добавки, благодаря чему на стенках алюминиевые детали системы охлаждения. Как правило, срок службы этого типа антифризов не превышает полутора-двух лет, и в то же время содержащиеся в нем микроскопические частицы силиката обладают абразивными свойствами, что способствует преждевременному износу резиновых уплотнителей. водяного насоса и потеря герметичности системы.

В процессе эксплуатации любого автомобиля постепенно поверхность деталей его системы охлаждения начинает покрываться различного рода наслоениями, строительным материалом для которых являются продукты коррозии черных и цветных металлов, масляные и жировые отложения, а также как продукты разложения антифриза. По мере увеличения толщины слоя нагара ухудшаются теплоотводящие характеристики системы охлаждения, происходит процесс постепенной закупорки каналов радиатора охлаждения, параллельно увеличивается расход топлива и возрастает вероятность перегрева двигателя.

Кроме того, система охлаждения любого двигателя внутреннего сгорания, и в первую очередь это касается их дизельных модификаций (за исключением двигателей с «сухими гильзами»), постоянно подвергается разрушительному воздействию кавитационного процесса. При работе двигателя стенки цилиндра постоянно сообщают охлаждающей жидкости высокочастотные колебания, благодаря чему в жидкости вблизи стенок цилиндра начинается процесс образования и схлопывания кавитационных пузырьков, иначе говоря, в этот момент кратковременный ( около 10–6 с) формируются импульсы давления – примерно 10 МПа, при этом температура газа внутри пузырьков в момент их схлопывания достигает +1000 °С! Значительно снизить скорость пагубного для двигателя кавитационного процесса можно с помощью современных высококачественных антифризов, разработанных на основе карбоновых кислот, которые благодаря своей новой формуле образуют тонкую пленку органического покрытие (толщиной около 60 Ангстрем) на поверхности деталей системы охлаждения, обладающее способностью к «самовосстановлению», после разрушения одной из ее секций кавитационным импульсом.Здесь важно отметить, что антифризы с пакетом карбоксилатных присадок нельзя смешивать с антифризами, содержащими силикаты, поэтому при замене одного антифриза на другой необходимо тщательно промыть систему охлаждения от остатков предыдущего антифриза.

Как видите, многие факторы говорят в пользу регулярной обработки системы охлаждения специальными химикатами, другой вопрос: умеем ли мы правильно использовать то или иное средство?

Основная сложность очистки системы охлаждения заключается в том, что отложения на внутренних стенках системы охлаждения различаются по своим свойствам.Так, например, накипь и продукты коррозии металлов наиболее эффективно очищаются кислотными растворами, а масложировые отложения и продукты разложения антифризов — щелочными растворами. Соответственно все очистители системы охлаждения делятся на две группы: очистители с кислой и щелочной средой. Решение об использовании того или иного препарата должно приниматься на основании анализа условий эксплуатации автомобиля или причин, приведших к выходу из строя его системы охлаждения.Крайне важным условием промывки системы охлаждения является соблюдение баланса между очищающими свойствами и безопасностью используемых препаратов. Обладая высокой эффективностью, химикаты этой группы не должны отрицательно воздействовать на уплотнительные материалы, шланги и пластмассовые детали систем охлаждения, не говоря уже о деталях из цветных и черных металлов. Качественный очиститель системы охлаждения должен не только эффективно справляться с некоторыми видами отложений, но и образовывать на обрабатываемой поверхности защитную химическую пленку, способную замедлить процесс коррозии, а также обеспечивать хорошие условия для удаления разрушенных загрязнений при слив промывочного раствора.

Ниже представлен обзор продуктов, предназначенных для технического обслуживания/мелкого ремонта автомобильной системы охлаждения.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Двухкомпонентный очиститель, предназначенный для поэтапной очистки сильно засоренных систем охлаждения.

Состав №1 — очиститель накипи. Кислая среда размягчает и разрушает накипь и продукты коррозии. Диспергаторы удерживают разломанные загрязнения во взвешенном состоянии, препятствуя их накоплению и обеспечивая их максимальное удаление из системы при сливе моющего состава.Содержит буферные компоненты, которые при взаимодействии с металлом создают на нем фосфатную защитную пленку, препятствующую агрессивному воздействию кислой среды и замедляющую коррозионные процессы.

Состав №2 — нейтрализатор-ополаскиватель. Щелочная основа растворяет масляные и жировые загрязнения и продукты разложения антифриза, а также нейтрализует воздействие кислой среды, делая промывку абсолютно безопасной для конструкционных материалов двигателя.

Помните, что важен не только выбор автомобиля, но и уход за ним.А это еще более сложный и трудоемкий процесс!

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Промывка

не содержит в своем составе кислот и щелочей, разработана специально для деликатной профилактической промывки систем охлаждения современных двигателей. Специальные моющие компоненты хорошо справляются с накипью и различными жировыми и масляными отложениями. Диспергаторы удерживают разломанные загрязнения во взвешенном состоянии, препятствуя их накоплению и обеспечивая их максимальное удаление из системы при сливе моющего состава.Содержит ингибитор коррозии, при регулярном применении активная формула препарата способна предотвратить образование накипи, продуктов коррозии и разложения антифриза. Безопасен для радиаторов и печей с трубами малого диаметра.

Отправляйтесь отдыхать на Иссык-Куль!

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Надежно и быстро устраняет течи антифриза из радиаторов, печек отопителя, шланговых соединений и других элементов системы охлаждения.Предотвращает будущие утечки. Попадая в трещины, он полимеризуется на воздухе, образуя эластичную пробку, которая удерживается за счет шероховатости стенок трещины. Не забивает трубы радиатора, затвердевает только в местах протечек. Выдерживает высокие температуры, не испаряется. Состав препарата нейтрален по отношению к металлам, резиновым деталям и пластмассам.

Совместим со всеми типами охлаждающих жидкостей.

Если вы пойдете в любой магазин мотоциклов, вы легко найдете этот препарат. Однако мы рекомендуем посещать только проверенные магазины, например, motozap4asti.RU. Существует широкий выбор автохимии.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Качественный профессиональный состав для очистки сильно засоренных систем охлаждения от накипи, продуктов коррозии и разложения антифриза. Специальные высокоэффективные моющие компоненты распознают различные загрязнения, расщепляют их и удерживают во взвешенном состоянии, что позволяет максимально удалить все отложения при сливе моющего состава.Восстанавливает циркуляцию антифриза, устраняет перегрев двигателя.

Препарат безопасен для радиаторов всех типов, рекомендуется для очистки систем охлаждения двигателей легковых и грузовых автомобилей.



АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Препарат представляет собой стабилизированную в жидкости-носителе дисперсию твердого вещества, применяемую для герметизации течи радиатора и системы водяного охлаждения автомобиля в целом.Самостоятельно выявляет и герметизирует течи по перепаду давления, образующемуся в местах повреждений, подходит для герметизации алюминиевых радиаторов. Не оказывает негативного влияния на водяной насос и контур отопления автомобиля. Совместим со всеми типами охлаждающей жидкости.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Очиститель радиатора предназначен для очистки каналов радиатора и всей системы охлаждения от различных загрязнений, в том числе известковых отложений, препятствующих циркуляции охлаждающей жидкости и ухудшающих процесс теплообмена.Состав очистителя разрушает структуру грязи, жира, масла и, поддерживая полученный состав во взвешенном состоянии, обеспечивает его удаление/слив из системы охлаждения. Содержит ингибиторы коррозии, подходит для всех типов радиаторов.

продается ниссан альмера.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Концентрированное средство, предназначенное для удаления ржавчины, накипи и продуктов разложения охлаждающей жидкости из системы охлаждения. Комплекс моющих присадок WYNN’S COOLING SYSTEM FLUSH эффективно растворяет остатки масел и жиров, а комплекс диспергирующих присадок, удерживая частицы грязи во взвешенном состоянии, обеспечивает их хорошее удаление/слив из системы охлаждения.Средство неагрессивно по отношению к резиновым, пластиковым и металлическим деталям системы охлаждения. Также его можно использовать в качестве профилактического — перед каждой сменой антифриза — средства.

Это средство используется не только для автомобилей. Если у вас турбокомпрессоры Чехии, то они тоже нуждаются в бережном уходе.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Очиститель автомобильной системы охлаждения с хорошими очищающими/моющими свойствами, содержащий ингибиторы коррозии, поверхностно-активные вещества, нейтрализаторы кислот и специальные добавки для смягчения воды.Активная формула препарата быстро растворяет и эмульгирует накипь, жирные и грязевые отложения. Очиститель совместим со всеми материалами, которые используются для изготовления компонентов системы охлаждения, включая алюминий, резину, пластик, а также со всеми традиционными типами охлаждающих жидкостей.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Этот препарат представляет собой эффективную смесь водорастворимых герметиков, волокон и ингибиторов коррозии. Волокна целлюлозы образуют в месте повреждения сетку, благодаря чему осевшие на ней частицы смолы и полимеров, реагируя с атмосферным воздухом, создают надежную заплату.Препарат не содержит боратов, не образует осадка, препятствует возникновению коррозионных процессов и образованию накипи в автомобильной системе охлаждения. Совместим со всеми традиционными типами автомобильных радиаторов, охлаждающих жидкостей и присадок.

Конечно, на ходовые качества автомобиля этот компонент сильно не повлияет. А чтобы узнать, как «разогнать» свою лошадь, рекомендуем почитать автоновости. Только не забывайте про все виды штрафов ГИБДД, которых с каждым годом все больше!

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Антикоррозийная добавка для автомобильных систем охлаждения.Защищает железные, алюминиевые, медные и другие металлические поверхности от коррозии, ржавчины, накипи, что способствует предотвращению перегрева двигателя автомобиля и повышению эффективности системы охлаждения. Содержит в своем составе компоненты, служащие смазкой для насоса, препятствующие его преждевременному износу и протечкам. Совместим со всеми типами традиционных охлаждающих жидкостей. Доливать средство рекомендуется через равные промежутки времени, а также после замены охлаждающей жидкости.

При эксплуатации и обслуживании ДВС обязательна периодическая замена рабочих технических жидкостей.К ним относятся моторное масло, трансмиссионное масло, жидкость в коробке передач и тормозная жидкость. Перед заменой в ряде случаев требуется предварительная промывка этих систем и агрегатов.

Промывка системы охлаждения двигателя и замена охлаждающей жидкости (ОЖ) — ответственная процедура, которую желательно делать не реже 1 раза в 2-3 года или каждые 70-80 тыс. км. пробега, который будет зависеть от качества жидкости, залитой в систему охлаждения. Нормальная работа системы охлаждения и качество охлаждающей жидкости напрямую влияют на устойчивость двигателя к перегреву, эффективность поддержания рабочей температуры двигателя при любых условиях и режимах работы двигателя, ресурс радиатора отопителя, (насоса) и соединительных патрубков.

Читать в этой статье


Когда и зачем нужно менять антифриз

Начнем с того, что вода в системе охлаждения сегодня практически не используется, уступая место тосолу или тосолу.Одним из свойств такой рабочей жидкости в системе, вне зависимости от типа (тосол или антифриз), является склонность к постепенному выкипанию.

Другими словами, уровень в расширительном бачке падает понемногу. При этом большинство автомобилистов доливают обычную дистиллированную воду, так как сама охлаждающая жидкость представляет собой концентрат, который разбавляется дистиллированной водой в определенной пропорции. Добавим, что такая жидкость (при условии хорошего качества самого концентрата и дистиллированной воды) выполняет сразу две функции:

  1. Основная задача – отвод тепла от двигателя и передача тепла к радиатору, где происходит последующее охлаждение циркулирующей охлаждающей жидкости;
  2. Дополнительная функция – защита, очистка и частичная смазка внутренних поверхностей и элементов системы охлаждения;

В связи со значительным нагревом и кипением охлаждающей жидкости, что требует периодического разбавления водой, а также по ряду других причин происходит постепенная потеря свойств охлаждающей жидкости.Поэтому срок службы такого рабочего тела ограничен. Результат — необходимость его замены. Также имеет место факт образования накипи и грязи в системе охлаждения. По этой причине происходит заметное изменение цвета (потемнение) и запаха антифриза, что свидетельствует об окончании срока службы охлаждающей жидкости и/или загрязнении системы охлаждения.

Ввиду вышеизложенного требуется не только периодическая замена жидкости в системе охлаждения, но и промывка системы охлаждения двигателя перед заменой охлаждающей жидкости.Игнорирование этого правила приводит к тому, что свежий антифриз или тосол темнеет или даже чернеет через несколько десятков километров пробега, так как заливается в грязную систему охлаждения. Добавим, что загрязненная система не может нормально функционировать даже с учетом замены охлаждающей жидкости.

Как самостоятельно промыть и очистить систему охлаждения двигателя

Начнем с того, что очистка системы охлаждения предполагает разделение на два этапа. В первую входит внешняя очистка ячеек радиатора и его самого от пыли, пуха, грязи и прочего мусора.Для чистки достаточно будет любой влажной тряпки, которой можно протирать лопасти вентилятора. Что касается радиатора, то его ячейки омываются направленной струей воды под низким давлением. Учтите, что мойка очистителями высокого давления типа Karcher может повредить мягкие соты радиатора автомобиля.

Теперь перейдем к так называемой внутренней очистке, то есть непосредственно к промывке системы охлаждения. Промывка указанной системы необходима для удаления накипи и ржавчины, а также отложений, неизбежно возникающих после разложения присадок в составе тосола/тосола.В двигателях, имеющих определенные неисправности, моторное масло или газы из камеры сгорания могут дополнительно попадать в систему охлаждения, что также негативно сказывается на общем состоянии системы.

Такую промывку проводят с использованием различных специальных средств, растворов или воды (как обычной, так и дистиллированной). У каждого из используемых очистителей есть определенные преимущества и недостатки, о которых мы поговорим чуть позже.

Начинать промывку необходимо со слива старого антифриза из системы, открутив сливную пробку на радиаторе, которая конструктивно расположена в самой нижней точке.Вам также потребуется открыть сливную пробку и включить (если имеется), чтобы удалить остатки охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения двигателя. Для слива открутить крышку расширительного бачка, подставить емкости под радиатор и БК, открутить сливные пробки.

Следует помнить, что на горячем двигателе запрещается откручивать верхнюю или нижнюю пробку радиатора, пробку на БК, а также пробку расширительного бачка! В системе создается избыточное давление, что приводит к выплескиванию жидкости и серьезным ожогам или другим травмам!

Сам процесс дальнейшей стирки предельно прост:

  • после слива все пробки закручиваются.Затем через расширительный бачок в систему заливается вода или специальная промывочная жидкость.
  • , то двигатель работает на холостом ходу около 10-15 минут (пока мотор не прогреется до полной рабочей температуры и не включится вентилятор охлаждения).

Отклонения в процессе прогрева двигателя до рабочей температуры могут свидетельствовать о наличии воздушной пробки. Такую пробку необходимо устранить холостым ходом или отсоединением патрубков для последующей прокачки системы при работающем двигателе.

Обратите внимание, что вентилятор может неожиданно включиться. Не допускайте попадания в моторный отсек посторонних предметов, которые могут попасть в вентилятор. Это приведет к его поломке. Также защитите свои конечности от ударов лопастями охлаждающего вентилятора!

После достижения рабочей температуры двигателю дают остыть, затем снова сливают жидкость описанным выше способом. Не забывайте, что во время промывки печка в салоне должна быть включена на максимальный обогрев. Это позволяет промыть сердцевину отопителя, по которой также циркулирует охлаждающая жидкость.Окончанием промывки можно считать момент, когда после очередного слива из системы охлаждения вытекает чистая промывочная жидкость или вода.

Почему загрязняется система охлаждения: основные причины

Основной причиной быстрого загрязнения системы охлаждения является использование обычной проточной воды, так как вода в системе охлаждения вызывает обильное образование накипи и ржавчины. Также в простой воде содержится большое количество солей, которые в условиях высоких температур оседают на внутренних поверхностях системы охлаждения.Что касается дистиллированной воды, то в результате ее использования образуется меньше накипи, но она все равно не обеспечивает должной защиты от коррозии.

Заливка качественного тосола или тосола в систему охлаждения не приводит к образованию накипи и замедляет коррозионные процессы. Параллельно с этим антифриз через определенное время теряет свои защитные свойства, присадки в его составе перестают действовать. В результате могут образовываться осадки, продукты разложения скапливаются на стенках труб и на внутренних поверхностях элементов системы охлаждения.Общая эффективность системы снижается, в некоторых случаях может происходить блокировка магистралей.



Как лучше всего промыть систему охлаждения двигателя

Для начала не будем рассматривать примеры использования популярного напитка Coca-Cola для промывки радиатора и системы охлаждения двигателя. Давайте рассмотрим распространенные решения:

  • Вода обычная или дистиллированная, вода с окислителем;
  • специальные очистители системы охлаждения двигателя;

В отношении проточной воды этот способ промывки наименее эффективен, а также может вызвать дополнительное образование накипи.Лучше заранее вскипятить 10-15 литров воды, а затем залить в систему кипяченую воду. Более щадящим вариантом можно считать использование дистиллированной воды, которая продается на заправках или в крупных гипермаркетах. Некоторые автомобилисты также предпочитают использовать дистиллированную воду из аптеки, ссылаясь на лучшее качество.

В любом случае эффективность промывки водой будет низкой и подходит только для относительно чистых систем, так как кипяток не способен удалить большую часть загрязнений. Если в слитой охлаждающей жидкости или воде после промывки обнаружен накипь, но под рукой нет специальных чистящих средств, то такие отложения лучше отмыть подкисленной водой.Для решения проблемы требуется слабый раствор, который должен состоять из воды, в которую на выбор добавляют едкий натр, уксус или молочную кислоту.

Раствор не должен быть слишком активным, то есть кислоту нужно добавлять в воду умеренно. В противном случае существует риск повреждения резиновых и пластиковых деталей. Такой раствор заливается в систему охлаждения и предполагает нахождение в контуре в течение нескольких часов (от 4 до 7), что зависит от степени загрязнения.

Первые 2-3 часа двигатель с залитым составом необходимо прогреть на холостом ходу до рабочих температур, затем заглушить и дождаться остывания.Необходимо, чтобы нагретый раствор кислоты оставался в системе не менее 3 часов. Затем раствор сливают, заливают новый и повторяют процедуру. Завершением очистки можно считать слив раствора, после чего обязательна заключительная промывка дистиллированной водой.

Наиболее эффективным способом очистки системы охлаждения двигателя от грязи является приобретение специальных средств. Кислоты необходимы для удаления накипи, а органические соединения и жиры требуют щелочного раствора.В обычных условиях кислотно-щелочной раствор приготовить невозможно, так как кислота и щелочь не совместимы и нейтрализуют друг друга. Также щелочи и кислоты воздействуют на различные элементы системы, изготовленные из резины и пластика.

Учитывая эти особенности, щелочные и кислотные составы довольно слабо представлены в продаже, так как риск негативных последствий очень велик. Основная причина – повышенная агрессивность по отношению к резине и пластику, а также необходимость нейтрализации и тщательной промывки системы после использования таких средств.

На этом фоне большей популярностью пользуются так называемые двухкомпонентные очистители системы охлаждения двигателя. В упаковке сразу два состава, щелочной и кислотный. Эти составы поочередно заливают в радиатор или бак. Также в комплекте может быть промывочная жидкость-нейтрализатор.

Самые дорогие нейтральные очистители. Такие средства устраняют негативные последствия, возникающие после использования воды, кислоты и щелочи, комплексно борются с разного рода загрязнениями в системе: накипью, органическими отложениями и жирами.Их можно использовать как для профилактики при очередной замене антифриза, так и для удаления сильных загрязнений.

Эти чистящие средства включают:

  • активные моющие средства для комплексного удаления загрязнений;
  • пакеты диспергаторов, предотвращающие повторное налипание ранее смытых со стен отложений на поверхности и детали;
  • средство для защиты резиновых и пластмассовых элементов системы охлаждения от воздействия кислот и щелочей;
  • антикоррозийные компоненты;

Напоследок добавим, что к замене антифриза нужно относиться с таким же вниманием, как и к вопросу замены моторного масла.Только своевременная замена охлаждающей жидкости и использование качественной охлаждающей жидкости позволит поддерживать жидкостную систему охлаждения двигателя в исправном состоянии и чистоте.

Читайте также

Ржавчина в системе охлаждения двигателя и двигателе: что делать и как убрать загрязнения. Доступные способы очистки системы охлаждения своими руками.

  • Отличие тосола от тосола, совместимость разных типов охлаждающей жидкости. Что выбрать, тосол и тосол.Как поменять охлаждающую жидкость в автомобиле.
  • Термостат ВАЗ-2110. Что и как?

    Термостат ВАЗ-2110 – небольшой, но тем не менее незаменимый прибор в патрульной машине. Его работа определяет качественный и быстрый прогрев двигателя, не позволяя охлаждающей жидкости остыть до достижения ею номинальной рабочей температуры.

    Под автомобильным термостатом понимается устройство, которое используется в системах жидкостного охлаждения. Его основная функция заключается в поддержании рабочей температуры двигателя.Обычно он устанавливается между силовым агрегатом и радиатором.

    Принцип работы

    При пуске двигателя термостат ВАЗ-2110 находится в закрытом положении, а охлаждающая жидкость представляет собой так называемый малый круг, который не поступает в радиатор. Благодаря этому двигатель быстрее прогревается. Но при температуре жидкости 95 градусов Цельсия термостат на ВАЗ-2110 открывается и жидкость начинает идти по большому кругу, воздействуя на патрубки к радиатору.С этого момента начинается процесс охлаждения тосола или тосола, а как следствие и двигателя автомобиля. Это защищает силовой агрегат от перегрева.

    Неисправность

    Если перестал работать термостат ВАЗ-2110, то имеется неисправность, связанная с системой охлаждения. Возможны два сценария:

    — Клапан застрял в открытом положении. В этом случае после запуска двигателя охлаждающая жидкость сразу начинает проходить большой круг. Т.е он сразу начинает течь на радиатор.Это выливается в очень долгий прогрев автомобиля и долгое достижение рабочей температуры силового агрегата. Поскольку производится охлаждение двигателя, эксплуатация автомобиля не запрещается.

    Рекомендуем

    Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

    Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами.Однако с этим пунктом много…

    Расход масла в двигателе. Шесть причин

    Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

    Как работает выхлопная система?

    Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

    — Клапан застрял в закрытом положении. Двигатель автомобиля прогревается нормально, но при выходе на нормальную рабочую температуру охлаждающая жидкость начинает поступать в радиатор. Т.е. тосол или тосол продолжают крутиться по малому кругу. В итоге температура двигателя неуклонно продолжает расти, что приводит к перегреву силового агрегата. Автомобиль в этом случае эксплуатировать не рекомендуется.

    Диагностика

    Самый простой способ проверить работоспособность устройства — просто прикоснуться к патрубкам системы охлаждения. Этот автомобиль необходимо прогреть до рабочей температуры, затем перебрать все каналы. Если шланг к радиатору остался холодным, это означает только одно – клапан не открывается, значит, неисправен термостат ВАЗ-2110.

    Другой метод диагностики потребует от исполнителя чуть больше усилий, но он более лаконичен. Сначала нужно снять термостат.Для этого ослабьте хомуты крепления шлангов к патрубку радиатора помпы и разъему с выхлопной трубой. Ничто не держит термостат, поэтому его можно легко снять.

    Процесс диагностики также сопряжен с особыми трудностями. Для проверки работоспособности устройства понадобится кастрюля и кипяток. Изначально клапан должен быть в закрытом положении. В таком состоянии его следует окунуть в горячую воду, канал должен открыться. Это видно невооруженным глазом. Если термостат ВАЗ-2110 не реагирует на закипание воды и не открывается клапан, то он неисправен.

    Объем системы охлаждения. Сколько антифриза должно быть холодным

    Недооценка важности системы охлаждения — распространенная ошибка начинающих водителей. Срок службы мотора напрямую зависит от качества охлаждения двигателя, поэтому заправке этой системы следует уделить особое внимание. Но даже в современные цифровые времена далеко не каждый новоиспеченный автовладелец знает, как заменить антифриз самостоятельно и сколько его нужно заливать в автомобили ВАЗ. Последние широко распространены в Украине как «свежих» годов выпуска, так и очень старых.

    Сколько антифриза нужно в систему охлаждения ВАЗ

    Первым делом нужно определиться, сколько антифриза требуется для конкретного автомобиля. В таблице представлены все самые популярные автомобили ВАЗ.

    При этом необходимо учитывать, что полностью слить всю охлаждающую жидкость вряд ли удастся, поэтому в систему охлаждения вашего автомобиля будет поступать чуть меньше. Оставшуюся жидкость лучше оставить «на доливку», так как со временем она имеет свойство медленно испаряться и со временем необходимо будет регулировать уровень антифриза в пределах нормы.

    Как залить антифриз в машину?

    Перед тем, как приступить к замене антифриза на новый, следует запомнить правила этой операции:

    · Сливать старый антифриз можно только на холодном двигателе.

    Сливать надо не только из радиатора, но и из блока двигателя.

    · Рекомендуется промыть систему перед заполнением новой жидкостью.

    Сливать охлаждающую жидкость на горячую не нужно, это в первую очередь связано с техникой безопасности — можно сильно обжечься.При работающем двигателе температура охлаждающей жидкости достигает 100 градусов и выше, последствия для организма могут быть катастрофическими.

    В первую очередь на своем ВАЗе следует снять пробку расширительного бачка, чтобы в системе не создавался вакуум. Далее нужно найти сливную пробку на двигателе и радиаторе, открутить их и аккуратно слить в заранее подготовленную емкость. В автомобилях классического семейства ВАЗ (2101, 2102, 2106 и др.) снимать кожух можно прямо с радиатора.

    После этого следует смыть старый Антифриз и тщательно промыть систему, максимально удалив из нее все возможные отложения. Последние чаще всего образуются, если до замены в системе был не антифриз, а некачественный антифриз или просто вода. Для промывки следует использовать специальные агрессивные вещества, которые разводятся до нужной пропорции в дистиллированной воде. После этого следует запустить мотор, дать ему поработать несколько минут и слить промывку.

    По завершении очистки все сливные пробки закручиваются на место и затягиваются, после чего заливается новый антифриз в указанном количестве. Далее нужно включить печку, чтобы охлаждающая жидкость циркулировала по всей системе охлаждения, равномерно заполняя ее. Также нужно помнить о воздушных пробках, которые можно убрать, просто открыв пробку на расширительном бачке и запустив двигатель. Это должно работать до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха.

    Система охлаждения является одним из важнейших компонентов современного двигателя внутреннего сгорания.Без охлаждающей аппаратуры в цилиндрах происходило бы неконтролируемое расширение металлических поршней, заедание движущихся частей, двигатель быстро переставал работать в требуемом режиме. Для нормальной работы холодильного оборудования необходимо контролировать количество антифриза. Сегодня мы научимся определять, сколько заливать антифриза, и пополнять запас охлаждающей жидкости самостоятельно.

    Что заливать

    Вообще говоря, существует несколько видов охлаждающей жидкости, которую заливают в современный двигатель внутреннего сгорания.Его состав, цвет и спецификация зависят от специфики работы конкретного двигателя внутреннего сгорания. Так, несколько десятков лет назад широко использовалась дистиллированная вода. К сожалению, у этого способа охлаждения оказалось много недостатков. Во-первых, из-за использования воды на внутренних стенках ДВС, помпе охлаждения и самом радиаторе быстро появилась коррозия. Таким образом, техника быстро выходила из строя и требовала ремонта.

    Следует отметить, что при внезапных морозах происходило резкое расширение замерзшей жидкости, трескались патрубки и радиатор.Как следствие, дорогостоящий ремонт агрегатов и риск необходимости замены ГБЦ.

    В связи с этим мировые автопроизводители быстро пришли к выводу, что необходимо использовать жидкости, которые бы не замерзали и не расширялись, а, наоборот, были бы устойчивы к любым перепадам температур.

    Итак, на большинстве современных иномарок используется антифриз. Эта жидкость, благодаря использованию токсичной, но эффективной химии, не замерзнет даже при рекордных -50 градусах Цельсия.Кроме того, эта жидкость не вступает в реакцию с металлом, а значит, не навредит ему и не выведет из строя дорогостоящее оборудование.

    Но на данный момент самой популярной и востребованной охлаждающей жидкостью, используемой на автомобиле, является антифриз. По сути, это более дешевый аналог антифриза, который наряду с невысокой ценой имеет еще и несколько худшие технические характеристики. Чаще всего антифриз используют на отечественных автомобилях, но им часто заправляют и старые модели иномарок.

    Схема устройства

    Чтобы узнать, сколько литров жидкости нужно залить, следует разобраться, какие элементы охлаждают мотор и как они между собой взаимодействуют.

    Основным рабочим элементом является радиатор. Представляет собой плоский металлический щит с множеством ячеек. Радиатор предназначен для охлаждения нагретой жидкости с помощью воздушных потоков, чтобы снова пропустить ее по каналам.

    Радиатор соединен трубками с насосом системы охлаждения. По своей сути это насос, который предназначен для перегонки жидкости в радиатор. Насос имеет ременный привод и соединен с маховиком через ременную передачу.

    От насоса по той же системе трубок жидкость поступает в каналы охлаждения двигателя.Проходя через них, жидкость принимает на себя большую часть температуры, полученной при сгорании топливной смеси, и возвращается обратно к радиатору. Там вода охлаждается потоком воздуха, который обдувается вентилятором, и цикл повторяется.

    Стоит отметить, что современные устройства не имеют тех недостатков, с которыми боролись пару десятков лет назад. Так, сами жидкости стали незамерзающими, а радиаторы, например, выполнены из коррозионно-стойких материалов.

    Определяем количество

    Теперь, когда разобрали охлаждающее устройство и все его элементы, пора узнать вместимость патрубков и радиатора и понять, сколько вам предстоит залить, и сколько жидкости влезет в конце.Очевидно, что в итоге жидкость должна полностью заполнить радиатор, каналы охлаждения двигателя, помпу и еще один элемент, не упомянутый в предыдущем разделе статьи.

    Заливка происходит в так называемый расширительный бачок, который, как правило, выполнен из полупрозрачного пластика и имеет индикацию минимального и максимального уровня. Этот бак устроен так, что при изменении температуры мотора и окружающей среды и расширении заливаемой жидкости давление не поднимается до критических отметок.Так вот, при горячем двигателе и открытии этого бачка жидкость резко поползет вверх, что говорит о высоком давлении.

    Вам потребуется залить от 7 до 15 литров жидкости, в зависимости от марки и модели машины. Так, в ВАЗ в среднем влезает около 10 литров, а в грузовики — около 14 литров.

    Количество жидкости уточняйте в технической документации. Это поможет вам не ошибиться при покупке антифриза для обслуживания.

    Подведение итогов

    Своевременное восполнение уровня охлаждающей жидкости – залог стабильной работы двигателя.Если подойти к этой процедуре ответственно и проводить ее регулярно, проблем с автомобилем не будет, а капитального ремонта удастся избежать на долгие годы вперед.


    Антифриз необходим для того, чтобы двигатель автомобиля не перегревался и исправно работал в любых климатических условиях. В систему охлаждения автомобиля заливается антифриз. Перед этим, конечно же, следует слить старую жидкость. Каждая модель автомобиля имеет свой объем антифриза, который необходимо заливать внутрь.

    Сколько антифриза нужно заливать в модель ВАЗ

    Для каждой модели ВАЗ существует свой предел допустимого объема охлаждающей жидкости. Ни в коем случае нельзя превышать этот предел, иначе антифриз начнет выплескиваться из расширительного бачка, что может привести к перегреву мотора.

    Итак, сколько антифриза нужно заливать в модель ВАЗ:


    • В ВАЗ 2107 заливается 9,85 литров

    • 8.В ВАЗ 2109
    • заливается 7 литров
      В ВАЗ 2114 заливают 7,8 литров

    • В ВАЗ 2110 заливают 7,8 литров

    Для модели ВАЗ 2109 замена антифриза требуется через шестьдесят тысяч пробега, либо раз в два года. Замена производится только на холодном двигателе. Такая предосторожность обусловлена ​​мерами безопасности, так как горячий антифриз может вызвать сильные ожоги человека.

    Как залить новую охлаждающую жидкость

    Данная инструкция по заливке антифриза предназначена для модели ВАЗ 2109.Но и у других моделей ВАЗ аналогичная схема замены.

    Инструкторы ВАЗ предписывают использование антифриза марок АМ и А40М для моделей 2109. В случае невозможности использования смотровой ямы, как вариант, автовладельцу можно посоветовать приобрести специальные краны, которые устанавливаются вместо сливного пробки. На эти краны накидывается шланг, и по нему уже циркулирует жидкость. Это устройство значительно облегчает процесс замены охлаждающей жидкости.

    Итак, чтобы произвести залив антифриза, необходимо выполнить следующие действия:


      • Сначала нужно закрутить сливную пробку, которая находится на радиаторе.Также необходимо снять заглушку с блока цилиндров

      • Развязываем хомут шланга выхода тосола и отсоединяем его от дроссельного штуцера

      • Тогда этот шланг нужно держать рукой

      • Заливаем новый антифриз в бак. Вам нужно залить около четырех или пяти литров

      • Возвращаем шланг обратно на штуцер

      • Затяните хомут на шланге

      • Опять нужно залить антифриз в расширительный бачок.Переливать необходимо до тех пор, пока жидкость не достигнет максимальной отметки. Всего тосола должно уходить где-то семь-восемь литров

      • Затем установите на место крышку бака.

      • Затем верните модуль зажигания

      • Завести автомобиль и прогреть двигатель до рабочего состояния

      • Далее глушим двигатель и снова нужно измерить уровень антифриза

      • Если уровень охлаждающей жидкости не достигает максимальной отметки, то необходимо долить антифриза

    При заливке антифриза следует учитывать несколько важных моментов:


    • Как уже было сказано, все работы следует производить исключительно при холодном двигателе.

    • При сливе охлаждающей жидкости есть риск попадания влаги в генератор. Чтобы этого не произошло, необходимо защитить генератор перед сливом

    • Обязательно проверяйте уровень антифриза после запуска двигателя. Если жидкости меньше максимальной отметки, то со временем двигатель начнет перегреваться, что может ускорить процесс износа

    • Не рекомендуется смешивать тосол и антифриз.Жидкости различаются по составу, поэтому качество их работы при смешивании будет значительно снижено

    Объем охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя зависит от объема самого двигателя, его мощности и подбирается индивидуально для каждой марки автомобиля. Стоит отметить, что антифриз является неотъемлемым условием нормальной работы двигателя. Прежде чем заливать антифриз в систему, его нужно подобрать, о чем мы поговорим далее.

    Качественные характеристики антифриза

    В первую очередь необходимо подобрать охлаждающую жидкость на 10 — 15 градусов минусовой температуры региона эксплуатации автомобиля.Также должен обладать антикоррозионными свойствами , чтобы все элементы системы двигателя автомобиля находились в исправном рабочем состоянии.

    Антифриз

    должен состоять из этиленгликоля и воды, чтобы обеспечить максимальную эффективность охлаждения при работающем двигателе. Если выбрать 50% — чистый антифриз, а 50% — воду, то такую ​​жидкость можно использовать в условиях при температуре -37 0 С. Также обратите внимание на присадки, если они есть в составе жидкости.

    Расчет объема антифриза

    Замена антифриза

    производится путем расчета необходимого количества охлаждающей жидкости на объем двигателя.Для расчета и покупки необходимого объема жидкости необходимо уточнить два важных момента:

    • марка автомобиля и объем его двигателя;
    • Марка

    • и качественные характеристики охлаждаемой жидкости.

    Если брать в среднем, то объем охлаждающей жидкости варьируется от 3 до 7 литров. Учтите, что чем больше объем и чем мощнее двигатель, тем больше охлаждающей жидкости необходимо, чтобы процесс охлаждения был эффективным.

    Если решите заменить, обязательно купите охлаждающую жидкость той же марки.

    Чтобы быть более конкретным, и чтобы точно знать, сколько антифриза заливать в систему, нужно учесть рекомендации производителя антифриза и примерно рассчитать необходимый объем для вашего автомобиля. Заливать антифриз нужно по уровню, при этом обеспечив отсутствие воздуха в системе и заливать его по отметке «минимум» в расширительном бачке.

    Это не зависит от качества самого состава, но этот показатель влияет на продолжительность эксплуатации самого автомобиля и его исправность.Если вы только купили автомобиль, и не знаете, какую охлаждающую жидкость заливать и сколько, то можете зайти на наш сайт, где есть расчеты и рекомендации.

    От чего зависит система охлаждения?

    Объем системы охлаждения зависит вообще от очень важных нюансов:

    • из объема кожуха двигателя;
    • от объема рубашки охлаждения двигателя;
    • от объема радиатора;
    • от объема радиатора печки в машине.

    Необходимо учитывать объем патрубков (гибких резиновых рукавов) для соединения двигателя и радиатора.

    Можно ли разбавлять антифриз водой?

    Многие автовладельцы утверждают, что для увеличения объема антифриза и экономии средств антифриз можно разбавлять водой. Здесь есть важный момент, о котором многие могут не знать. Суть в том, что антифриз можно разбавлять водой, но у него снижается температура замерзания , но разбавлять антифриз категорически запрещено, т.к. это уже готовый концентрат для заливки в систему охлаждения.Если разбавить антифриз водой, он полностью потеряет охлаждающие свойства двигателя.

    Как залить новый антифриз?

    Перед тем, как залить новый антифриз, необходимо слить антифриз, который находится в системе охлаждения, в ненужную емкость. Затем промойте всю систему дистиллированной водой при работающем двигателе. Но при этом антифриз следует заливать в остывший двигатель. При покупке нового антифриза следует брать объем с небольшим запасом, учитывая возможность утечки в системе или испарения.Многие рекомендуют брать охлаждающую жидкость известных проверенных марок.

    Важно

    При заправке системы охлаждения двигателя необходимо учитывать дополнительный объем охлаждающей жидкости для отопителя салона внутри автомобиля, который зависит от конструкции и марки автомобиля (не относится к автомобилям, оборудованным системой кондиционирования воздуха ). Необходимо постоянно контролировать объем охлаждающей жидкости для обеспечения длительного срока службы двигателя и предотвращения его преждевременного ремонта в результате частых перегревов.Заправку до необходимого уровня необходимо осуществлять через горловину расширительного бачка.

    Основная функция, которую ставит перед собой система охлаждения автомобильного двигателя – создание нормальных условий работы: температурный показатель 110°С, нормативное значение влажности. Раньше для определения этого режима применялся механический метод: человек, приложивший пальцы к блоку цилиндров, не должен подвергаться ожогам после удержания в течение 3-5 секунд.

    В качестве простейшей охлаждающей жидкости для двигателя внутреннего сгорания можно использовать воду (можно заливать при перегреве), но этот продукт имеет существенные недостатки:

    • загнивает некоторые металлические детали;
    • может замерзнуть при минусовой температуре.

    Поэтому зимой, когда машина простаивала, эту воду приходилось сливать.

    В настоящее время с этой задачей прекрасно справляются многочисленные технические жидкости, в состав которых входят тосол и антифриз. Благодаря оригинальному химическому составу они позволяют сделать температуру замерзания низкой – до -50 градусов, а также имеют присадки, предотвращающие коррозию.

    Но возникает вопрос: сколько этих инструментов должно быть в системе, как их использовать и какова мощность? Рассмотрим ответы в статье.

    Сколько жидкости требуется

    Пользователей автомобилей интересует количество антифриза, которое должно поступать в систему для поддержания ее продуктивной работы. Итак, сколько жидкости вам нужно? Антифризы – это вещества, способные оставаться в жидком состоянии даже при низких температурах, они используются во многих современных машинах, от параметров зависит емкость. Эти средства основаны на органических веществах – многоатомных спиртах. Жидкость заливают последовательно. В связи с функциональными особенностями их делят на неорганические, органические и гибридные жидкости.Так каким же должен быть объем охлаждающей жидкости, чтобы она могла обеспечить нормальную работу системы?

    Стоит отметить, что в дороге с системой охлаждения может случиться всякое, и падение уровня жидкости на нижний уровень не редкость. Но сейчас это не повод для расстройства, ведь долив антифриза решит проблему. Конечно, можно добавить немного подогретой чистой воды, но долго ездить на такой смеси не рекомендуется: по возможности стоит слить воду и долить полноценный хороший антифриз: сколько зависит от ряд факторов.

    Процедура

    Для начала нужно выбрать хорошую жидкость, и не стоит экономить: отдавайте предпочтение продукции известных брендов, зарекомендовавших себя с самой лучшей стороны. Со временем антифриз в системе охлаждения не увеличивается в объеме, так как его консистенция не подвержена никаким изменениям в процессе эксплуатации. Но бывают случаи редуцирования жидкости в рамках охлаждения.

    Если вы хотите купить вещество с оптимальными добавками, стоит использовать органические продукты: они позволят вашей системе охлаждения работать просто идеально.Гибридные элементы могут содержать как органические, так и неорганические элементы; по своим свойствам они нечто среднее между обоими вариантами.

    Часто производители сами указывают набор элементов, входящих в состав охлаждающей жидкости, и это не позволяет определить особенности, при которых будет эксплуатироваться изделие. Например, в некоторых веществах не должно наблюдаться использование аминов, фосфатных соединений. Если речь идет о гибридных элементах, то эти вещества также должны отсутствовать.Подумайте, сколько вам нужно добавить средств.

    Сколько лить?

    Какое должно быть количество? Все зависит от марки выбранного товара, типа автомобиля. Традиционно объем варьируется от 3 до 6 и более литров: чем больше объем и мощность двигателя, тем жестче требования к системе охлаждения, иначе она не справится со своей основной задачей — охлаждением всех элементов в двигатель. Чтобы узнать, сколько лить в двигатель, необходимо учитывать рекомендации производителя, они указаны в инструкции по эксплуатации машины.Его количество в процессе охлаждения не зависит от качества антифриза, однако этот параметр влияет на срок службы автомобиля и некоторые другие показатели.

    ВАЗ::2106: Система охлаждения двигателя

    6. Система охлаждения двигателя


    Положение клапанов термостата при различной температуре охлаждающей жидкости

    Система охлаждения двигателя – жидкостная, закрытого типа с принудительной циркуляцией. На холодном двигателе жидкость циркулирует по «малому кругу».В него входят рубашки охлаждения блока и головки цилиндров двигателя, насос охлаждающей жидкости, термостат, а также радиатор отопителя, когда его кран открыт. При достижении температуры жидкости 80-85° вступают в действие два клапана термостата, перекрывая малый круг и открывая пути жидкости через радиатор двигателя, интенсивно обдуваемый встречным потоком воздуха при движении, а также с помощью электровентилятора.

    Радиатор состоит из двух горизонтальных баков, соединенных между собой трубками.Для лучшего теплоотвода плиты напрессованы на них. Жидкость подается в радиатор через верхний патрубок, а отводится через нижний.

    Проходя через радиатор, жидкость охлаждается, после чего снова поступает в двигатель. Изменение объема охлаждающей жидкости при ее нагреве или охлаждении компенсирует расширительный бачок. Для визуального контроля уровня охлаждающей жидкости бак выполнен из полупрозрачного полиэтилена.

    Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами пробки заливной горловины радиатора.На горячем двигателе выпускной клапан поддерживает повышенное давление в системе. За счет этого повышается температура кипения жидкости. При его охлаждении впускной клапан открывается, пропуская часть жидкости из расширительного бачка в радиатор и тем самым компенсируя уменьшение объема жидкости.

    В пробке расширительного бачка имеется отверстие, поэтому в его внутренней полости давление всегда атмосферное.

    Насос охлаждающей жидкости центробежного типа. Корпус насоса – алюминиевый, разборный, состоит из двух частей.Ролик насоса вращается в двухрядном подшипнике закрытого типа, не требующем обслуживания. На передний конец вала напрессован фланец шкива привода насоса – клиновой ремень от шкива коленчатого вала двигателя.

    В последнее время автомобили комплектуются радиаторами с пластиковыми бачками и алюминиевым сердечником.

    Не рекомендуется заливать воду в систему охлаждения двигателя. Это приводит к образованию накипи на стенках системы, коррозии деталей, ухудшению теплообмена и уменьшению ресурса уплотнения насоса.

    .

    Add a comment

    Ваш адрес email не будет опубликован.