Пружины передние ваз 2108: 21080290271200 Пружина ВАЗ-2108 подвески передней 1шт. АвтоВАЗ — 21080-2902712-00 21080290271200 2108-2902712

Содержание

Пружины передней подвески SS20 серии Gold Progressive для ВАЗ 2108, 2109, 21099

Пружины SS20 Gold Progressive с переменным шагом для ВАЗ 2108 2109 21099

Переменный шаг навивки прутков пружины обеспечивает прогрессивные характеристики сжатия: оптимальную жесткость подвески при малых загрузках и пропорциональное возрастание жесткости с увеличением загрузки автомобиля, при крене в повороте или экстремальном торможении, что исключает пробои подвески и сохраняет комфорт движения.

Применяемость

  • ВАЗ 2108
  • ВАЗ 2109
  • ВАЗ 21099

Преимущества пружин с переменным шагом SS20 Gold

  • переменный шаг навивки прутков обеспечивает прогрессивные характеристики сжатия: оптимальную жесткость подвески при малых загрузках и пропорциональное возрастание жесткости с увеличением загрузки автомобиля, при крене в повороте или экстремальном торможении, что исключает пробои подвески и сохраняет комфорт движения;
  • сделаны методом холодной навивки из калиброванного высококачественного металла, изготовленного в Японии, что значительно увеличивает их ресурс использования;
  • пружины с переменным шагом подобраны в пары с идентичными характеристиками, что обеспечивает сбалансированную работу подвески, отсутствие перекосов кузова, устойчивость и безопасность движения автомобиля;
  • работают без усадки в 2 раза дольше горячекатаных пружин — высокая релаксационная стойкость металла обеспечивает точность и надежность работы пружин SS20 Gold и других упругих элементов подвески в течение длительного времени и при больших загрузках автомобиля;
  • имеют прочное и стойкое порошковое покрытие, защищающее от коррозии, рассчитанное на эксплуатацию в любых климатических условиях;
  • имеют полиуретановую защитную оплетку, которая предохраняет витки от повреждений при смыкании и обеспечивает бесшумную работу;
  • вес пружин уменьшен до 25% по сравнению со штатными (в зависимости от модели авто), поэтому уменьшается неподрессоренная масса автомобиля, что влияет не только на улучшение ходовых качеств, но и на снижение расхода топлива, повышение разгонной и тормозной динамики, улучшение маневренности, плавности хода.

Гарантия

4 года

Описание

У пружин SS20 Gold Progressive переменный шаг навивки прутков — частый сверху и редкий в нижней части. Два разных участка пружины амортизатора обеспечивают прогрессивную характеристику сжатия: частые витки работают при малых нагрузках, а по мере увеличения нагрузки пружина увеличивает свою жесткость — вступают в работу витки с большим шагом, предотвращая раскачивание кузова и пробои подвески.

За счет высококачественного японского металла, использования метода холодной навивки при производстве, стойкого защитного покрытия и специальной защитной оплетки, предохраняющей витки от повреждений при смыкании, пружины SS20 Gold Progressive работают без усадки в два раза дольше пружин горячей навивки, широко представленных в настоящее время на рынке.

Вес пружин SS20 Gold Progressive уменьшен, в зависимости от марки автомобиля, до 25% по сравнению с весом штатных пружин, поэтому уменьшается неподрессоренная масса автомобиля. То есть автомобиль стал легче, что влияет не только на улучшение ходовых качеств, но и на снижение расхода топлива, повышение разгонной и тормозной динамики, улучшение управляемости. Автомобиль становится более комфортным, уменьшаются толчки на кузов при преодолении неровностей.

Все пружины SS20 Gold Progressive проходят проверку на контрольном стенде и подбираются в пары с одинаковыми характеристиками, что обеспечивает сбалансированную работу подвески и гарантирует отсутствие перекосов кузова автомобиля, устойчивость и безопасность движения.

Высочайшее качество пружин с переменным шагом витков SS20 Gold Progressive подтверждается их гарантийным сроком — 4 ГОДА без ограничения пробега.

Гарантия

SS20 обеспечивает безусловную гарантию:

  • НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ГДЕ КУПЛЕНА ПРОДУКЦИЯ SS20
    Все наши дилеры обеспечивают выполнение гарантийных обязательств независимо от того, где вы купили передние или задние пружины серии Gold.
  • В СЛУЧАЕ УТЕРИ ДОКУМЕНТОВ О ПОКУПКЕ
    Если вы потеряли гарантийный талон или документ о покупке, гарантия осуществляется по дате маркировки на изделии.
  • ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ
    Срок гарантии на детали SS20 сохраняется независимо от того, где вы их установили: самостоятельно, на станции технического обслуживания автопроизводителя или в авторизованном сервисном центре SS20.
  • ПРИ УСТАНОВКЕ С ДЕТАЛЯМИ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
  • Гарантия сохраняется при установке с деталями других производителей, если они не нарушают нормальную работу продукции SS20.

Маркировка

Габариты упаковки
Высота15 см
Ширина30 см
Длина40 см

Замена пружин ВАЗ 2108, 2109, 21099


Все детали автомобиля имеют свой ресурс и пружины подвески – не исключение. Рано или поздно перед каждым водителем встает вопрос о том, как заменить пружины на автомобиле. У кого-то пружины просели, кто-то хочет увеличить клиренс автомобиля и установить проставки под пружины, а кому-то нужно увеличить грузоподъемность и заменить обычные пружины на усиленные.

Конечно, можно обратиться в автосервис, но при наличии стандартного набора инструментов все можно сделать самостоятельно, сэкономив на этом вполне существенную сумму. Единственное, для замены пружин ВАЗ 2108, 2109, 21099 понадобится специальный съемник, который можно приобрести практически в любом магазине автомобильных запчастей.

Замена передних пружин

Для начала необходимо загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, поставить его на стояночный тормоз, а задние колеса зафиксировать «башмаками» или подручными средствами – досками, кирпичами или просто булыжниками.

После этого нужно ослабить болты крепления колеса, поднять домкратом ту сторону автомобиля, где будет происходить работа и подпереть автомобиль чем-нибудь. После этого нужно снять колесо.

В первую очередь нужно ослабить центральную гайку амортизатора ВАЗ, которая находится в моторном отсеке. Теперь открутить гайку с пальца рулевого наконечника и выпрессовать его из поворотного рычага.

Для этой работы можно воспользоваться съемником, или же просто легонько подбить его молотком. Затем отсоединить из держателя тормозной шланг, открутить и выпрессовать (или выбить) палец стойки стабилизатора и открутить два крепежных болта, которыми стойка амортизатора крепится к поворотному кулаку.

Теперь необходимо подставить под пружину домкрат и разгрузить ее, чтобы она находилась в обычном положении. После этого нужно открутить три болта крепления стойки амортизатора в моторном отсеке и опуская домкрат снять стойку.

После того как стойка снята, нужно стянуть пружину ВАЗ 2108, 2109, 21099 специальными съемниками для того, чтобы появилась возможность снять опорный подшипник. Затем необходимо снять подшипник и старую пружину.

Точно так же стяжками стянуть новую пружину и установить ее на стойку. Затем поставить опорный подшипник и снять стяжки. При работе со стяжками необходимо помнить, что устанавливать их нужно строго друг напротив друга, а при сжатии и растяжении пружины откручивать попеременно, то одну то другую на 5-10 оборотов, в зависимости от шага резьбы. После того как новая пружина установлена, сборка производится в обратном порядке.

Замена задних пружин

Работу по замене задней пружины ВАЗ 2108, 2109, 21099 можно производить без ямы или эстакады на ровной поверхности. Как и в случае с заменой передних пружин, перед заменой задней пружины нужно зафиксировать автомобиль стояночным тормозом и «башмаками».

В первую очередь необходимо снять колесо с той стороны, где будет заменена пружина. После этого в салоне необходимо открутить гайку крепления амортизатора, которая находится на колесной арке.

При этом шток амортизатора ВАЗ нужно придерживать пассатижами от проворачивания. Затем снимите подушку амортизатора и упорную шайбу. Теперь нужно поднять автомобиль домкратом до тех пор, пока верхняя или нижняя часть пружины не выйдет из посадочного места.

Если высота домкрата достаточная, можно утопить шток амортизатора и снять с него пружину со стороны колесной арки. Если же домкрат не позволяет поднять автомобиль ВАЗ на должную высоту – придется откручивать болт крепления амортизатора и снимать пружину вместе с амортизатором.

При установке новой пружины на ВАЗ 2108, 2109, 21099 на нее нужно будет надеть старое уплотнительное кольцо. Уплотнительное кольцо имеет спиралевидный бурт, в который пружина должна лечь максимально плотно.

Чтобы избежать проблем при установке, кольцо с пружиной нужно зафиксировать с помощью изоленты или скотча. Нижняя часть пружины таким же образом упирается в посадочное место. После того как ее установили на посадочное место, нужно провернуть ее вокруг своей оси до тех пор, пока она не встанет на сое место.

После этого можно устанавливать амортизатор, опорную подушку и фиксировать их. При установке пружины можно сжимать ее, опуская автомобиль домкратом, либо же можно поднимать саму пружину, уперев домкрат в балку.

SS20 СТАНДАРТ — Пружины передние для ВАЗ 2108-099

«Пружины SS20 СТАНДАРТ» — это пружины без занижения изготовлены из качественной марки стали методом горячей навивки. Пружины серии СТАНДАРТ уникальны тем что они работают без потери комфорта ( не дубовые) но при этом управляемость автомобиля становится лучше и предсказуемой,важно что эти пружины так не усаживаются как усаживаются заводские пружины. Серия SS20 СТАНДАРТ отлично подходит для эксплуатации автомобиля на каждый день, в условиях город-трасса в независимости от качества дорожного покрытия. Отличное и экономически выгодное решение при бюджетной замене своих старых заводских пружин на новые.

Преимущества пружин SS20:

ООО НПП «Система Технологий» осуществляет селективный подбор пар (внутри класса) с максимально идентичными характеристиками, что обеспечивает наилучший контакт автомобиля с дорожным покрытием, устойчивость, управляемость, надежность и комфорт.

ООО НПП «Система Технологий» осуществляет 100% контроль качества, геометрии пружин, опорных и рабочих витков, проводит ресурсные испытания, поэтому пружины SS20 сохраняют работоспособность не менее 5 лет.

Пружины SS20 обладают повышенной устойчивостью лакокрасочного покрытия к истиранию, сколам и царапинам, что очень важно, так как пружины работают в достаточно агрессивных условиях (вода, песок, щебень, соль с дорожного покрытия). Специальная пружинно рессорная сталь (60С2Г) из которой изготавливаются действительно качественные пружины, содержит большое количество углерода, т.е. любая царапина приведет к быстрому окислению (ржавчина), что негативно скажется на ресурсе.

Менять пружины необходимо парами, даже если дефектна только одна пружина. На одну ось допускается устанавливать пружины одинакового типа с одинаковыми характеристиками. Пружины SS20 устанавливаются взамен штатных и не требуют доработки других деталей подвески.

Замену пружин проводят при поломке или чрезмерной осадке одной из них, а также когда все они «просели» в процессе эксплуатации. Дефект одной пружины легко определить по явному перекосу кузова, при этом необходимо учитывать состояние опор, сайлентблоков, шин. Частые срабатывания подвески до ограничителей хода («пробои») – также признак «просевших» пружин.

Комплект подвески, пружины для Lada SAMARA (2108) 01.1989-12.1989 — Для того, чтобы подобрать подходящую запчасть, указывайте модель автомобиля

+372 Эстония+358 Финляндия+371 Латвия+370 Литва+7 Россия+45 Дания+47 Норвегия+46 Швеция+375 Беларусь+380 Украина+48 Польша+93 Афганистан+355 Албания+213 Алжир+1 Американское Самоа+376 Андорра+ 244 Ангола+1 Ангилья+1 Антигуа и Барбуда+54 Аргентина+374 Армения+297 Аруба+61 Австралия+43 Австрия+994 Азербайджан+1 Багамы+973 Бахрейн+880 Бангладеш+1 Барбадос+375 Беларусь+32 Бельгия+501 Белиз+ 229 Бенин+1 Бермуды+975 Бутан+591 Боливия+387 Босния и Герцеговина+267 Ботсвана+55 Бразилия+246 Британская территория в Индийском океане+673 Бруней-Даруссалам+359 Болгария+226 Буркина-Фасо+257 Бурунди+855 Камбоджа+237 Камерун+1 Канада+238 Кабо-Верде+1 Каймановы острова+236 Центральноафриканская Республика+235 Чад+56 Чили+86 Китай+57 Колумбия+269 Коморские острова+242 Конго+243 Конго, Демократическая Республика+682 Острова Кука+506 Коста-Рика+ 225 Кот-д’Ивуар+385 Хорватия+53 Куба+357 Кипр+420 Чехия+45 Дания+253 Джибути+1 Доминика+1 Доминиканская Республика+593 Эквадор+20 Египет+503 Сальвадор+240 Экваториальная Гвинея+29 1 Эритрея+372 Эстония+251 Эфиопия+500 Фолклендские (Мальвинские) острова+298 Фарерские острова+691 Федеративные Штаты Микронезии+679 Фиджи+358 Финляндия+33 Франция+594 Французская Гвиана+689 Французская Полинезия+241 Габон+220 Гамбия+995 Грузия+49 Германия+233 Гана+350 Гибралтар+30 Греция+299 Гренландия+1 Гренада+590 Гваделупа+1 Гуам+502 Гватемала+224 Гвинея+245 Гвинея-Бисау+592 Гайана+509 Гаити+39 Святой Престол (город-государство Ватикан) )+504 Гондурас+852 Гонконг+36 Венгрия+354 Исландия+91 Индия+62 Индонезия+98 Иран+964 Ирак+353 Ирландия+972 Израиль+39 Италия+1 Ямайка+81 Япония+962 Иордания+7 Казахстан+254 Кения +686 Кирибати+850 Корея, Народно-Демократическая Республика+82 Корея, Республика+965 Кувейт+996 Кыргызстан+856 Лаос+371 Латвия+961 Ливан+266 Лесото+231 Либерия+218 Ливийская Арабская Джамахирия+423 Лихтенштейн+370 Литва+ 352 Люксембург+853 Макао+389 Македония+261 Мадагаскар+265 Малави+60 Малайзия+960 Мальдивы+223 Мали+356 Мальта+692 Маршалловы Острова+596 Мартиника+222 Мавритания+230 Маврикий+262 Майотта+52 Мексика+ 373 Молдова+377 Монако+976 Монголия+382 Черногория+1 Монтсеррат+212 Марокко+258 Мозамбик+95 Мьянма+264 Намибия+674 Науру+977 Непал+31 Нидерланды+599 Нидерландские Антильские острова+687 Новая Каледония+64 Новая Зеландия+505 Никарагуа +227 Нигер+234 Нигерия+683 Ниуэ+672 Остров Норфолк+1 Северные Марианские острова+47 Норвегия+968 Оман+92 Пакистан+680 Палау+970 Палестинская территория+507 Панама+675 Папуа-Новая Гвинея+595 Парагвай+51 Перу+63 Филиппины+48 Польша+351 Португалия+1 Пуэрто-Рико+974 Катар+262 Реюньон+40 Румыния+7 Россия+250 Руанда+590 Сен-Бартелемей+290 Остров Святой Елены+1 Сент-Китс и Невис+1 Сент-Люсия+590 Сен-Мартен+508 Сен-Пьер и Микелон+1 Сент-Винсент и Гренадины+685 Самоа+378 Сан-Марино+239 Сан-Томе и Принсипи+966 Саудовская Аравия+221 Сенегал+381 Сербия+248 Сейшельские острова+232 Сьерра-Леоне+65 Сингапур+421 Словакия+386 Словения +677 Соломоновы Острова+252 Сомали+27 Южная Африка+34 Испания+94 Шри-Ланка+249 Судан+597 Суринам+268 Свазиленд+46 Швеция+41 Швейцария+963 Сирийская Арабская Республика+ 886 Тайвань+992 Таджикистан+66 Таиланд+670 Тимор-Лешти+228 Того+690 Токелау+676 Тонга+1 Тринидад и Тобаго+216 Тунис+90 Турция+993 Туркменистан+1 острова Теркс и Кайкос+688 Тувалу+256 Уганда+380 Украина+971 Объединенные Арабские Эмираты+44 Великобритания+255 Объединенная Республика Танзания+1 США+598 Уругвай+1 Виргинские острова США+998 Узбекистан+678 Вануату+58 Венесуэла+84 Вьетнам+1 Виргинские острова, Британский+681 Уоллис и Футуна+967 Йемен+260 Замбия+263 Зимбабве

варианты и советы Как увеличить клиренс на

Прежде чем бежать в магазин автозапчастей, стоит спросить себя: зачем? Ну «прокачаешь» свою четырехдверку, не предназначенную для внедорожных экспедиций, и что дальше? Помимо дорожного просвета, есть еще такие понятия, как, скажем, углы съезда/съезда.Даже с увеличенным дорожным просветом машина для городских дорог не превратится во внедорожник. Против природы — или заводской геометрической проходимости в нашем случае — не попрешь.

ПРИБОРНОЕ КОЛЕСО

Нет? Бесполезно отвечать? Тогда рассмотрим простейший способ «увеличить» клиренс — установить резину с более высоким профилем. Например, если сейчас автомобиль «стоит» на шинах 215/55/R15 (55% от 215~118 мм), то от них можно отказаться от шин размером 215/65/R15 (65% от 215 мм). ~ 140 мм), что соответственно увеличит клиренс на 22 мм.

Все бы ничего, но вот только кроме плюса — единственного — у этого способа есть несколько минусов. Во-первых, устанавливая нестандартные шины, вы рискуете увеличить расход топлива. Во-вторых, запутать компьютер и «сломать» некоторые системы, считывающие информацию с колес. И это не говоря о том, что уж слишком высокие шины могут натирать арки, что тоже не сулит ничего хорошего.

ПРОСТАВКИ НАДЕЖДЫ

Другой вариант — установка специальных прокладок (лучше полиуретановых) между пружинами и чашками корпуса, если речь не идет о межвитковых деталях.Этот способ более эффективен, поскольку дает больший прирост дорожного просвета. Однако и здесь не все так просто: внесение изменений в конструкцию шасси — а вы, по сути, это делаете — чревато негативными последствиями, которые обязательно вас настигнут.

К ним относятся ускоренный износ деталей и механизмов подвески, ухудшение управляемости. Те, кто производил такую ​​манипуляцию, также жалуются на «крены» в поворотах, вибрации, жесткую ходовую часть, повышенные затраты на обслуживание…И все ради каких-то трех сантиметров. Это стоит свеч, тебе не кажется?

НЕРОДНЫЕ ПРУЖИНЫ

Почти все те же «прелести» ждут тех, кто, отказавшись от идеи с проставками, решит установить на автомобиль нестандартные пружины амортизаторов — те, что с большим количеством витков. Процедура, скажем сразу, недешевая, так как помимо покупки усиленных пружин потребуется приобрести длинноходные амортизаторы. И отложите деньги на сход-развал — он тоже понадобится.

СТОИТ ЛИ ЭТО?

У официальных дилеров поднять свою LADA Granta или KIA Rio не получится – сервисмены на «белых» СТО не ставят проставки, не меняют пружины на нестандартные. Получается, что в погоне за увеличенным дорожным просветом, который все равно не дает свободы, можно потерять не только деньги, но и заводскую гарантию, если машина относительно новая.

Итак, что вы получите, попытавшись поднять машину одним из вышеперечисленных способов? Пара сантиметров до просвета — да.А заодно вас ждут возможные проблемы с официалами, уменьшенные ресурсы

Как известно, у нас две проблемы — дураки и дороги. К сожалению, с первыми ничего не поделаешь, а с дорогами можно бороться, увеличив высоту машины над дорогой. Такая высота автомобиля над дорогой называется клиренсом. Но как увеличить клиренс автомобиля?

Изучаем матчасть

Как увеличить клиренс автомобиля, чтобы не были страшны ямы, выбоины и прочие неожиданности? На самом деле способов несколько, но сначала нужно провести подготовительные работы.

Для начала разберемся с матчастью и выясним, что такое клиренс (дорожный просвет) и как он определяется.
Если обратиться к технической литературе, то под этим понятием понимается расстояние между дорогой и самой нижней точкой автомобиля.

В разных странах методы измерения немного отличаются, поэтому перед тем, как начать «поднимать» автомобиль, посмотрите его документацию и самостоятельно измерьте дорожный просвет.

Это первый нюанс.Помимо реального клиренса полезно также знать параметры геометрической проходимости машины.

К сожалению, внедорожные качества автомобилей зависят не только от клиренса, но и от углов въезда, съезда и угла продольного контакта с дорогой. Делаем вывод, что автомобиль с длинным капотом и длинным багажником имеет меньший угол въезда и съезда.

Проще говоря, на малых углах вы будете цепляться за дорогу, а увеличенный клиренс лишь немного поможет в этом вопросе.

Продольный угол проходимости определяет угол излома автомобиля, на какой бугорок он сможет без проблем переехать, не зацепив препятствие порогами и днищем.

Клиренс влияет на данный параметр, но колесная база также является определяющей характеристикой.

Как видим, уважаемые читатели, увеличение клиренса автомобиля не является панацеей от всех проблем. плохие дороги, но и от этого зависит проходимость.

Если вы решили доработать подвеску, то прочтите следующие советы.

Итак, как увеличить клиренс автомобиля? Четыре способа:

  • поставить диски и колеса увеличенного диаметра — самый простой способ увеличить клиренс, но он будет не намного выше. Главное помнить, строго придерживаться рекомендаций автопроизводителя по допустимым диаметрам колес, иначе вы получите больше проблем, чем пользы;
  • установка алюминиевых, пластиковых и полиуретановых прокладок между амортизатором и кузовом автомобиля более дорогой метод, но более эффективный.Проставки вносят довольно ощутимые изменения в конструкцию подвески, а значит, после установки машина будет вести себя иначе. Эти три варианта имеют разный срок службы, а самые долгоиграющие – алюминиевые;
  • замена пружин с большим числом витков — увеличение дорожного просвета автомобиля таким методом обходится дороже, т.к. все равно придется покупать длинноходные амортизаторы. Чтобы компенсировать стоимость, вы получите более длительный срок службы и меньшее провисание при загрузке машины по сравнению с вариантом с проставкой.Из недостатков можно отметить измененную геометрию подвески, что негативно скажется на управляемости;
    Замена

  • на — самый дорогой метод увеличения клиренса автомобиля. Помимо самих воздушных амортизаторов, автомобиль придется оснастить целым комплексом различного оборудования. Это компрессор с ресивером, блоком управления и различными датчиками. Все это стоит больших денег. Однако вы получите полностью управляемую подвеску, высоту которой можно регулировать по желанию — хотите увеличить клиренс, хотите — уменьшить.

Как видите, друзья, проблем с тем, как увеличить клиренс автомобиля, не возникает.

Было бы желание и определенная сумма в кошельке.

Удачи на дорогах, поменьше ям и побольше приятных эмоций от вождения.

Относится к наиболее значимым конструктивным параметрам автомобиля. Чтобы понять его важность, можно привести пример с мощным внедорожником, обладающим высокой силой тяги, продуманной ходовой частью, эргономичными органами управления и заниженной подвеской.При всех достоинствах его клиренс в 15-20 см не позволит уверенно преодолевать бездорожье. Как увеличить дорожный просвет? Задача непростая, особенно если речь идет о типовых автомобилях с базовым дорожным просветом 14-16 см, как у большинства моделей АвтоВАЗа. Тем не менее специалисты все же дают несколько рецептов.

Увеличение дорожного просвета за счет колес

Самый простой, относительно безопасный и ощутимый способ поднять корпус. Стандартная группа колес дополнена новыми парами с увеличенным профилем.Причем конфигурации увеличения высоты могут быть разными. По словам автомехаников, совокупный положительный эффект при экономичности и надежности будет больше у дисков, чем у шин. Но есть и недостатки у такого тюнинга. Возможно, вам придется расплачиваться за последствия увеличения нагрузки на беговую базу. Это выражается в быстром износе подшипников, амортизаторов и стоек. Как увеличить клиренс с минимальными негативными последствиями? Наилучший вариант – менять колеса в пределах, предусмотренных производителем.При этом норматив расхода топлива останется в допустимых пределах. Проблема в том, что такие диапазоны подразумевают небольшой разброс диаметров, что не всем подойдет.

Замена амортизаторов

Еще один способ обновления штатных функциональных деталей со своими плюсами и минусами. При этом «родные» амортизаторы заменяются новыми — соответственно, с большим числом витков. Этот способ должен быть на вооружении даже в том случае, если увеличение клиренса как такового не планируется.Пружины со временем могут провиснуть, так что основание придется поднимать до исходного уровня. И, в принципе, решение неплохое, так как позволяет усилить несущую конструкцию, устранить просадку кормы при полной загрузке и отрегулировать углы задней и передней подвески. То есть конструкция дает массу возможностей для улучшения ходовой части. Но можно ли увеличить дорожный просвет заменой амортизаторов с ощутимым результатом? Конечно, обновление будет полезно для поднятия тела.Другое дело, что сама операция по технической замене стоит дорого и выполняется комплексными операциями в автосервисе.

Установка пневмоподвески

Еще более дорогой вариант, по масштабам сравнимый с капитальным переоборудованием или ремонтом автомобиля. Что следует ожидать на выходе? Пневмоподвеска представляет собой целый комплекс узлов и агрегатов, в который входят подушки безопасности, датчики управления воздухом, приемник управления, компрессорная установка и пульт управления.Клиренс будет не просто поднят — водитель получит возможность почти точечной регулировки его высоты в определенных диапазонах. Более того, пневмоподвеска с увеличенным дорожным просветом в некоторых версиях может предусматривать автоматическую регулировку с помощью датчиков с подстройкой под конкретный тип поверхности. Например, на трассе система понизит клиренс, что даст преимущество в скорости. А в условиях бездорожья — поднимет до приемлемого уровня. Но не только сам комплект пневмоподвески, но и его установка и обслуживание обходятся в немалую сумму.

Использование распорки для подъема шасси

Иностранное устройство, разработанное специально для увеличения просвета. Распорка встраивается под амортизатор или на узел крепления пружины к кузову. Таким образом, уровень расположения несущей части конструктивно увеличивается на определенную величину. И главная задача мастера – правильно подобрать характеристики устройства. Например, как увеличить дорожный просвет на ВАЗе с помощью проставки? Классические модели ВАЗ типа 2101-2107 имеют дорожный просвет около 15 см.Для таких конструкций рекомендуются распорки высотой 1-4 см. Причем материал изготовления желательно подбирать из эластичных. От цельных и жестких устройств лучше отказаться, так как несущая часть автомобиля не компенсирует жесткость и без того жесткой подвески. Можно отдать предпочтение резиновым, полиуретановым или, на худой конец, пластиковым прокладкам.

Особенности увеличения клиренса внедорожников

Сложность подъема таких автомобилей заключается в рисках нарушения баланса управления при коррекции высоты дорожного просвета изменяет конфигурацию центра тяжести.Минимизировать такие риски позволит точечная схема разработки амортизационной части подшипника. Например, как таким образом увеличить клиренс на Ниве? Самый простой комплекс действий может быть таким:

  • Демпфирующая группа на передней подвеске по возможности заменяется на аналог из семейства Волг.
  • Задние рессоры с увеличенным штоком заменены на амортизаторы от ГАЗели.
  • Проставки устанавливаются под передние и задние пружины, и на этот раз они металлические.
  • На колесах диаметр увеличивается — опять же по возможности в пределах разрешенных производителем.

Также стоит обратить внимание на следующие пункты подъема универсального свойства:

  • Любые изменения несущей базы автомобиля неизбежно корректируют его поведение на дороге, что особенно ощущается на высоких скоростях. В связи с этим важным вопросом является, как увеличить клиренс без потери устойчивости? Есть два способа минимизировать негативный фактор такого рода.Во-первых, использовать пневматическую подвеску, а во-вторых, снабдить автомобиль электронным стабилизатором курсовой устойчивости.
  • В процессе внесения изменений в амортизационную группу будет полезно провести диагностику подвески, которая выявит изношенные или близкие к износу детали.
  • После увеличения клиренса стоит подготовиться к увеличению нагрузки на ходовую часть. Возможно, вам придется изменить свой стиль вождения.

Какой клиренс оптимален?

Зависит от конструктивного назначения машины и практических задач, для которых она используется.Как увеличить дорожный просвет, чтобы он естественно соответствовал возможностям автомобиля? Для ответа следует обратиться к следующей классификации клиренсов:

  • Клиренс от 14 до 20 см. Подходит для автомобилей, преимущественно эксплуатируемых в городских условиях.
  • Средний диапазон от 18 до 25 см. Промежуточный вариант между легковым автомобилем и внедорожником.
  • Клиренс от 20 до 35 см. Характеризует дорожный просвет полноценных внедорожников и больших кроссоверов, которые также используются на пересеченной местности.

Заключение

Увеличение расстояния между днищем кузова и дорогой является фундаментальным конструктивным изменением, влияющим на характеристики автомобиля. Чем оправдывает себя такое решение и что говорят автовладельцы, увеличившие дорожный просвет? Клиренс, по многим отзывам, облегчает процесс вождения. Водителю не нужно беспокоиться о том, не зацепится ли картер за кочку на дороге или бордюр, не просядет ли загруженный кузов до критического уровня и т.д.То есть лифтинг имеет вполне логичную практическую функцию. Что же касается отрицательных нюансов, то они сводятся к усложнению процесса управления, сокращению срока службы некоторых элементов подвески и увеличению расхода топлива.

Какие есть варианты увеличения клиренса на 2-4 см?

  • Ничего плохого в этом нет?

  • Ничего страшного не произойдет от 2-2,5 сантиметров.
    Если выше, то хз….

    https://www.drive2.ru/r/suzuki/947145/

  • Не ставьте проставки более 1,5 см — там быстрее забьются стойки, рычаги и приводы. Например, под все колеса я поставил проставки 1,5 см, плюс взял более высокопрофильную резину. За счет резины машина приподнялась еще на 1 см. Недостатков у крупной резины почти нет, разве что динамика ухудшилась на 3% (потому что колеса на 3% больше: 195/70R14 — по факту, 195/65R14 — положено). Расход может тоже чуть увеличился, но мало заметно, т.к.разница всего 3%.

    Nissan Bluebird SSS ATTESA, SR20DE, механическая коробка передач, 1998 г.

  • Не ставьте проставки более 1,5 см — будут стойки, рычаги и приводы убиваться быстрее. Например, под все колеса я поставил проставки 1,5 см, плюс взял более высокопрофильную резину. За счет резины машина приподнялась еще на 1 см. Недостатков у крупной резины почти нет, разве что динамика ухудшилась на 3% (потому что колеса на 3% больше: 195/70R14 — по факту, 195/65R14 — положено).Расход может тоже чуть увеличился, но мало заметно, т.к. разница всего 3%.

    Ставил и 3 и 5см. Правда, и машина была старше. все зависит от того насколько просели пружины. (особенно зад слабенький) возможно просто вернуть их проставками в исходное положение.
    забыл добавить, что спидометр будет врать. расход увеличивается в основном от ширины, а не высоты резины, но неровности она проглатывает лучше/70.

  • У меня передние шины 55, задние 65.Машина выше, и так лучше выглядит. но на большой скорости разговаривает сильнее…

    Nissan Teana 2006
    Nissan Laurel Medalist 2000
    Toyota Mark II GX100 2000

  • Может попробовать подобрать стойки немного длиннее или другие пружины?
    Если прокладки, то где?

  • На что реально может повлиять поднятие машины на 2-4 см?
    И как ты все это делаешь с умом?
    другие более длинные стойки и пружины что ли?

  • Снимаешь стойки (болты калиброванные или вствоные) если калиброванные
    то их выбиваешь, ставишь другие, захватываешь на более длительный срок
    углекислотой, сверлишь отверстия в проставке под свою стойку и ставишь
    на место.Смело.

  • + проставки… их цена..

  • Проставки могут быть разные, алюминиевые, резиновые и т.д. Высота
    тоже разная но с умом.

  • больше дисков больше шин =)

  • На какую именно машину увеличиваете клиренс, у каждой свои особенности toyo или niss и какой пробег на машине

  • Передняя подвеска

    Для подъема необходимо:
    1) снять передние стойки

    Задняя подвеска.

    Для подъема необходимо:

    стойка.

    7) собрать сиденье.

    10.06.2002.

  • Увеличение дорожного просвета (подъем автомобиля)
    Как известно, российские дороги — главный враг японских (и не только этих) автомобилей. Одним из методов борьбы с этой извечной проблемой является увеличение клиренса автомобиля. Подняв кузов своего автомобиля на 2 – 3 см, вы значительно уменьшите вероятность зацепления днищем в очередной яме.Кроме того, одним из аргументов в пользу поднятия автомобиля является возвращение положения его кузова в исходное состояние. То есть в том положении, в котором тело было зачато и «рождено». Так как мы эксплуатируем подержанные автомобили, то у них после нескольких лет эксплуатации проседают рессоры, особенно задние, и особенно на больших и тяжелых автомобилях с мягкой подвеской (Vista, Camry и т.д.). В идеале надо заменить все пружины, но мы живем по средствам. К автомобилям с жесткой подвеской это относится в гораздо меньшей степени, т.к.Пружины вообще не просели.
    Ниже описан процесс подъема кузова на примере Toyota Corolla с кузовом 100.
    Передняя подвеска
    «Алюминиевые проставки для подъема кузова» от ВАЗ 2108 почти идеальны. Они обычно идут с удлиненными болтами, которые идеально подходят (по резьбе и длине) для Короллы.
    Для подъема нужно:
    1) снять передние стойки
    2) стянуть пружины стяжками, предварительно отвернув центральную гайку стойки.
    3) разобрать стойку, т.е.е. снимите верхнюю чашку.
    4) выбиваем родные (короткие) болты — 3 шт, которыми стойка крепится к кузову сверху.
    5) вбить новые — из комплекта с проставками.
    6) соберите стойку (не забудьте затянуть центральную гайку стойки).
    7) сверху установить проставку (Иногда проставки не совсем плотно садятся. Это зависит от отечественного производства- большие допуски и качество изготовления. Приходится дорабатывать напильником.)
    8) установить подставку с проставкой на место.
    Толщина проставок 18-20мм. Соответственно и фронт поднимется на такую ​​высоту. Для более крупных станков (Краун, Виста) болты для проставок необходимо заказывать у токарей. Родные больше в диаметре, чем те, что идут в комплекте. Для этого нужно выбить родной болт и заказать такой же на 20 мм длиннее (6 штук — по 3 на стойку).
    Задняя подвеска.
    Как уже говорилось ранее, как правило, больше провисает спина.
    Это зависит от того, какие там заранее поставлены более мягкие пружины(видимо, инженеры рассчитывают, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной нагрузкой — один/два человека).Поэтому поднимать спинку (возвращать на прежнее место) будем немного другим способом — ставим проставки под пружины. Для этого почти идеально подходят «резиновые прокладки под пружины» от вазовской классики. В частности, они подходят для Короллы с передних пружин, а уже для Висты — с задних (они отличаются диаметром).
    Для подъёма нужно:
    1) Снять заднее сиденье(хотя бы спинку)
    2) Ослабить центральную гайку стойки, не снимая стойки.
    3) снять стойку и разобрать ее (Как правило, для задних стоек
    пружины не нужно сжимать — пружины очень мягкие, если работать с напарником, который потом будет использовать свой вес для сборки стойки.Поэтому, направив лежачую стойку к стене, осторожно откручиваем центральную гайку.
    4) установить резиновую прокладку поверх пружины и собрать стойку
    .
    5) установить стойку на автомобиль
    6) протянуть центральную гайку стойки
    7) собрать сиденье.
    Высота резиновых прокладок от 30 до 50 мм. На короллу
    поставил 30мм. Для более тяжелой и просевшей машины — 50мм.
    Во время операции по подъему кузова одновременно диагностируем стойку — резиновый пыльник, буфер отбоя и саму стойку.
    При повреждении пыльника или буфера меняем на отечественные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше заменить сразу — сохраним жизнь стойке.
    Также диагностируем состояние шаровых, рулевых, стоек тяги устойчивости к крену(если есть) — при необходимости ремонтируем или меняем.
    Если часто приходится ездить с полной загрузкой (300-500кг), то вместо резиновых проставок я бы рекомендовал более мощные пружины от чуть более тяжелых моделей (например, для Короллы — от Крауна, для Крауна от Висты, для Висты — от Camry-Prominent и т.д.д.) или такой же, но с полным приводом.
    Описанный выше способ изменения высоты кузова подходит для большинства японских автомобилей. Только надо немного подправить проставки. Алюминий, например, у Тойоты Калдина режется на три части, от ВАЗ 2108 не «стреляет по болтам». Для резиновой покрышки на Тойоту Виста вырезаем небольшой сектор (10мм) — подгоняем под диаметр пружины. Процесс, в общем-то, творческий, но при определенной сноровке делается вдвоем часа за три-четыре.
    Не стоит особо забывать и о негативных сторонах подъема тела. Из-за того, что центр тяжести становится выше, несколько ухудшается управляемость автомобиля и важно не переусердствовать при подъеме автомобиля. Возможен и несколько более быстрый износ пыльников приводов. Но эти негативные моменты сказываются, когда тело поднимается выше стандартного положения, а не возвращается в исходное положение.

    10.06.2002.
    Статья подготовлена ​​с помощью специалистов по ремонту автомобилей из Новосибирска

  • для памяти

    Увеличение дорожного просвета (подъем автомобиля)
    Как известно, российские дороги — главный враг японских (и не только этих) автомобилей.Одним из методов борьбы с этой извечной проблемой является увеличение клиренса автомобиля. Подняв кузов своего автомобиля на 2 – 3 см, вы значительно уменьшите вероятность зацепления днищем в очередной яме. Кроме того, одним из аргументов в пользу поднятия автомобиля является возвращение положения его кузова в исходное состояние. То есть в том положении, в котором тело было зачато и «рождено». Так как мы эксплуатируем подержанные автомобили, то у них через несколько лет эксплуатации проседают рессоры, особенно задние, и особенно на больших и тяжелых автомобилях с мягкой подвеской (Vista, Camry и т.д.). В идеале надо заменить все пружины, но мы живем по средствам. К автомобилям с жесткой подвеской это относится в гораздо меньшей степени, т.к. Пружины вообще не просели.
    Ниже описан процесс подъема кузова на примере Toyota Corolla с кузовом 100.
    Передняя подвеска
    «Алюминиевые проставки для подъема кузова» от ВАЗ 2108 почти идеальны. Они обычно идут с удлиненными болтами, которые идеально подходят (по резьбе и длине) для Короллы.
    Для подъема нужно:
    1) снять передние стойки
    2) стянуть пружины стяжками, предварительно отвернув центральную гайку стойки.
    3) разобрать стойку, т.е. снять верхнюю чашку.
    4) выбиваем родные (короткие) болты — 3 шт, которыми стойка крепится к кузову сверху.
    5) вбить новые — из комплекта с проставками.
    6) соберите стойку (не забудьте затянуть центральную гайку стойки).
    7) Сверху устанавливаем проставку (Иногда проставки не совсем плотно садятся.Это зависит от отечественного производства — большие допуски и качество изготовления. Приходится дорабатывать напильником.)
    8) установить подставку с проставкой на место.
    Толщина проставок 18-20мм. Соответственно и фронт поднимется на такую ​​высоту. Для более крупных станков (Краун, Виста) болты для проставок необходимо заказывать у токарей. Родные больше в диаметре, чем те, что идут в комплекте. Для этого нужно выбить родной болт и заказать такой же на 20 мм длиннее (6 штук — по 3 на стойку).
    Задняя подвеска.
    Как уже говорилось ранее, как правило, больше провисает спина.
    Зависит от того, что там заранее ставят более мягкие пружины (видимо инженеры рассчитывают, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной нагрузкой — один/два человека). Поэтому поднимать спинку (возвращать на прежнее место) будем немного другим способом — ставим проставки под пружины. Для этого почти идеально подходят «резиновые прокладки под пружины» от вазовской классики.В частности, они подходят для Короллы с передних пружин, а уже для Висты — с задних (они отличаются диаметром).
    Для подъема нужно:
    1) Снять заднее сиденье (хотя бы спинку)
    2) Ослабить центральную гайку стойки, не снимая стойки.
    3) снять стойку и разобрать ее (Как правило, для задних стоек
    пружины не нужно сжимать — пружины очень мягкие, если работать с напарником, который потом будет использовать свой вес для сборки стойки.Поэтому, направив лежачую стойку к стене, осторожно откручиваем центральную гайку.
    4) установить резиновую прокладку поверх пружины и собрать стойку
    .
    5) установить стойку на автомобиль
    6) протянуть центральную гайку стойки
    7) собрать сиденье.
    Высота резиновых прокладок от 30 до 50 мм. На короллу
    поставил 30мм. Для более тяжелой и просевшей машины — 50мм.
    Во время операции по подъему кузова одновременно диагностируем стойку — резиновый пыльник, буфер отбоя и саму стойку.
    При повреждении пыльника или буфера меняем на отечественные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше заменить сразу — сохраним жизнь стойке.
    Также диагностируем состояние шаровых, рулевых, стабилизаторов поперечной устойчивости (если есть) — при необходимости ремонт или замена.
    Если часто приходится ездить с полной загрузкой (300-500кг), то вместо резиновых проставок я бы рекомендовал более мощные пружины от чуть более тяжелых моделей (например, для Короллы — от Крауна, для Крауна от Висты, для Висты — от Camry-Prominent и т.д.д.) или такой же, но с полным приводом.
    Описанный выше способ изменения высоты кузова подходит для большинства японских автомобилей. Только надо немного подправить проставки. Алюминий, например, у Тойоты Калдина режется на три части, от ВАЗ 2108 не «стреляет по болтам». Для резиновой покрышки на Тойоту Виста вырезаем небольшой сектор (10мм) — подгоняем под диаметр пружины. Процесс, в общем-то, творческий, но при определенной сноровке делается вдвоем часа за три-четыре.
    Не стоит особо забывать и о негативных сторонах подъема тела. Из-за того, что центр тяжести становится выше, несколько ухудшается управляемость автомобиля и важно не переусердствовать при подъеме автомобиля. Возможен и несколько более быстрый износ пыльников приводов. Но эти негативные моменты сказываются, когда тело поднимается выше стандартного положения, а не возвращается в исходное положение.

  • Становится современный автомобиль с улучшенными аэродинамическими формами.В большей степени для уменьшения сопротивления воздуха дорожный просвет уменьшается. Дорожное покрытие, наоборот, заставляет автомобилиста, купившего новую машину и поездившего некоторое время по отечественным дорогам, постоянно цепляя днищем выбоины или выбоины, задуматься об увеличении дорожного просвета.

    Мелочь и немаленькие последствия

    Специалисты по ремонту прекрасно понимают, что единой точки определения клиренса над дорогой не существует.

    Первая точка, которая может повлиять на увеличение дорожного просвета, это передний бампер. Знакомая ситуация при парковке в городе у высокого бордюра: случайное наезд на него, скрежет и хруст. Ситуацию можно было спасти на 2-3 сантиметра.

    Практически у каждого переднего бампера современных автомобилей есть своеобразная «юбка» шириной от 2 до 3 см. Он может быть изготовлен из пластика или резины. Именно эти сантиметры и были нужны в случае парковки. пластиковая деталь. Дешевая и легко заменяемая в случае поломки. Резину на зиму лучше снять.

    Не забываем про вторую точку под масляным поддоном. Просвет 12–17 см очень мал. Весной появляются «подснежники» — глубокие ямы, наполненные водой. Как говорят в народе, сорвал «подснежник» — ушел с поддона. Такой случай крайне неприятный как в случае возникновения, так и в ремонте.

    Много вариантов на выбор

    Каждый водитель самостоятельно решает, как поднять машину.

    Самый простой вариант — заменить обычные шины на шины с более высоким профилем. Это самое быстрое и, по мнению многих, самое безболезненное решение для ходовой части автомобиля.Однако при значительных затратах такое решение малоэффективно.

    Несколько больший эффект достигается за счет увеличения диаметра дисков. Стоит отметить, что не следует устанавливать больший диаметр, чем предусмотрено производителем транспортного средства. Превышение значений влечет за собой повышенную нагрузку и быстрый износ ступичных подшипников, стоек, амортизаторов и так далее.

    Второй вариант — замена севших амортизаторов. Можно ли при такой замене увеличить клиренс автомобиля? Ответ скорее отрицательный, так как когда машина стоит, ее кузов висит на рессорах, соответственно амортизаторы не имеют никакого влияния на подъемную силу.Они срабатывают в движении, при раскачивании или выезде с бордюра, при ударе носом автомобиля со сломанными амортизаторами. Хороший амортизатор решает эту проблему. Таким образом, амортизаторы не влияют на увеличение клиренса.

    Третий вариант — подъем спинки машин с резиновыми прокладками , которые устанавливаются на пружину вместо штатных, изготовленных производителем. Такие проставки способны удерживать вес автомобиля и при этом не подвержены деформации.

    Можно ли таким способом увеличить клиренс, не испытывая при этом дискомфорта за рулем, не деформируя кузов и не провоцируя? Однозначный ответ — да! Кроме того, этот вариант считается одним из самых безопасных как для вождения, так и для конструкции вашего автомобиля.

    Четвертый вариант — установка проставок между нижними креплениями задних амортизаторов и проушинами задней балки. Речь идет о так называемых «домах». Этот способ удобен возможностью выбора высоты просвета за счет специальных отверстий в самих проставках.Кроме того, это решение является быстрым и недорогим. Не следует забывать, что после такой процедуры потребуется дополнительно отрегулировать фары, регулятор, угол наклона оси вращения передних колес.

    На видео — установка проставок:

    Пятый вариант — один из худших способов увеличить клиренс автомобиля в домашних условиях. Удалены старые пружины, вместо них установлены усиленные пружины кустарного производства или не соответствующие данной модели автомобиля.

    Кузов висит на рессорах, амортизаторы либо уменьшены, либо отсутствуют, что приводит к поломке. Кроме того, езда становится неудобной, подвеска не выполняет свою функцию из-за отсутствия должной работы амортизаторов, что сказывается на увеличении тормозного пути и ухудшает управляемость автомобиля.

    Шестой вариант простой, не дорогой, но ненадежный. В пружине установлена ​​межвитковая вставка. Последствия — уменьшение степени сжатия пружины со всеми вытекающими последствиями описанными в пятом варианте

    Седьмой вариант — увеличение дорожного просвета автомобиля путем установки полиуретановых прокладок между кузовом автомобиля и опорой стойки.Из-за увеличения жесткости этот способ оказывает повышенное влияние на износ кузова при движении по неровной местности. ровные дороги.

    Восьмой вариант — установка алюминиевых проставок между опорой и кузовом автомобиля. Данные детали имеют отличные показатели прочности, а при использовании разных типоразмеров можно добиться существенного увеличения дорожного просвета. Они не снижают комфорт вождения. Единственный минус в использовании – провоцирование коррозионных процессов, особенно зимой, когда дорожные покрытия обрабатываются песчано-солевыми смесями.

    Девятый вариант — установка пластиковых проставок, как и в 3, 7 и 8 вариантах. Отличные показатели износостойкости, комфорта в использовании, универсальности. Минус конечно есть — слишком высокая стоимость.

    Нужно помнить

    Хорошо отметить некоторые моменты, требующие внимания всех желающих внести изменения в дорожный просвет своего автомобиля.

    • Подняв автомобиль, вы измените его поведение на дороге, особенно на высоких скоростях.В пользу повышенной проходимости вы жертвуете устойчивостью.
    • Одновременно с подъемом автомобиля проводить профилактические и ремонтные работы в подвеске автомобиля.
    • Не делайте все сами, доверьтесь профессионалам.
    • После увеличения клиренса не преувеличивайте возможности своего автомобиля, даже если сделано максимальное увеличение.

    В заключение хотелось бы напомнить, что каждому автомобилю соответствуют определенные типы дорожного покрытия.Исходя из этого, производители рассчитывают его конструктивные особенности, дорожный просвет, проходимость. Если автомобиль, предназначенный для движения по ровным дорогам, ездит по полям, кочкам, рытвинам, грязи, то никакие манипуляции с его подвеской не помогут сделать из него проходимость и увеличенный дорожный просвет.

    В любом случае, решать, стоит ли увеличивать дорожный просвет, придется вам, и информация, представленная в статье, должна быть полезной при принятии решения.

    Автомобиль «восьмерка», ВАЗ 2108 / Paulturner-Mitchell.com

    Машина «восьмерка» — автомобиль с передним приводом. Модель выпускалась с 1984 по 2003 год в нескольких модификациях. Опыта производства переднеприводных автомобилей на заводе в Тольятти не было, хотя разработка таковых была начата в 1971 году, одновременно с выпуском базовой модели ВАЗ 2101. Проект по созданию модели с переднеприводным полный привод постоянно отодвигали, и в результате более 7 лет заняли конструкторские работы.

    Появление новой модели ВАЗ

    В 1978 году был создан прототип переднеприводного автомобиля, и надо сказать, модель получилась современной, технически совершенной. После испытаний машина «восьмерки» получила название ВАЗ 2108 «Самара» и была рекомендована к серийному производству. Однако процесс доработки узлов и механизмов вместе с подготовкой документации занял еще несколько лет. В серию машина пошла только в 1984 году, а в продаже появилась годом позже.

    Компактный хэтчбек

    Компактный трехдверный автомобиль «Восьмерка», фото которого размещено на странице, привлек покупателей своим ультрасовременным дизайном. Кузов типа хэтчбек был выдержан в стиле некоторой угловатости, что придавало автомобилю особый шарм, линии экстерьера создавали впечатление стремительности, а салон казался просторным и комфортным. Единственным недостатком новой модели была неудачно спроектированная посадка на заднее сиденье. Пришлось манипулировать дверью и складывающимися сиденьями, в результате чего получился узкий проходной проем, в который нужно было протискиваться.Однако этот недостаток с лихвой компенсировался множеством достоинств, и машина «восьмерка» быстро стала популярной.

    Двигатель

    Силовой агрегат ВАЗ 2108 с самого начала производства был в трех модификациях, двигатель объемом 1100 куб/см устанавливался в комплекте с механической 4-ступенчатой ​​коробкой передач, а двигатели объемом 1500 и 1300 куб/см см оснащались 5-ступенчатой ​​коробкой передач. Мощность двигателя составляла 54, 64 и 78 л. от. соответственно. Таким образом, машина «восьмерка» пользуется повышенным спросом из-за возможности выбора.Все двигатели «Самары» были поперечными, 4-цилиндровыми, рядными, с верхним расположением распределительного вала. Впрыск топлива у большинства выпускаемых «восьмерок» был карбюраторным, а экспортные автомобили оснащались системами впрыска.

    Ходовая часть

    Ходовая часть ВАЗ 2108 имеет переднюю и заднюю подвеску, четыре амортизатора и тормозную систему. Передняя подвеска мягкая, качающаяся (как McPherson). Передняя часть оснащена двумя телескопическими амортизаторами, дополненными парой спиральных пружин.Задняя подвеска — торсионно-рычажная, оснащена амортизаторами двухстороннего действия и стальными рессорами. В некоторых случаях «восьмерка», машина, тюнингованная владельцем, требовала усиления задней подвески, и тогда сзади ставились усиленные пружины.

    Тормоза комбинированные, передние дисковые, саморегулирующиеся, задние барабанного типа, также с автоматической регулировкой рабочего зазора пары барабан-колодка. Тормозная система автомобиля работает по принципу гидравлики, жидкость поступает из главного цилиндра в периферийные цилиндры по двухконтурной схеме.Все четыре колеса независимые, при отказе тормоза на одном или двух колесах остальные работают как обычно.

    Особенности подвески УАЗ-3151

    Подвеска автомобиля состоит из четырех продольных полуэллиптических рессор, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия

    Передние рессоры автомобилей семейства УАЗ-31512 состоят из 8 листов, задние рессоры — из 7 или 9 листов в зависимости от комплектации

    Передние и задние рессоры автомобилей семейства УАЗ-3741 одинаковые и взаимозаменяемые, состоят из 13 листов.

    Крепление передних и задних рессор аналогичное.

    Рис. 1. Передняя подвеска автомобилей семейства УАЗ-31512

    Рис. 2. Передняя рессорная подвеска

    Рис. 3. Задняя подвеска с листовыми рессорами

    Для отдельных автомобилей семейства УАЗ-31512 (включая все автомобили УАЗ-3153) передняя рессорная подвеска (рис. 1) и задняя подвеска на листовых рессорах (рис.2) установлены.

    Малолистовая рессора состоит из 3-х листов (для автомобиля УАЗ-3153 — из 4-х листов).

    Рис. 4. Амортизатор

    Передние и задние амортизаторы (рис. 4) всех автомобилей, кроме автомобилей с рессорной подвеской, одинаковые и взаимозаменяемые.

    Для автомобилей с передней рессорной подвеской и задней подвеской с листовыми рессорами передние амортизаторы короче (на 25 мм).

    Амортизаторы с диаметром цилиндра 35 и 40 мм могут быть установлены на автомобили.

    Допускается установка амортизаторов разных типоразмеров комплектом по осям.

    Возможные сбои подвески и устранение неполадок

    — Причина неисправности

    Средство

    Поломка листовых рессор или рессор:

    Эксплуатация автомобиля с перегрузкой или движение с высокой скоростью по плохим дорогам

    Замена сломанных листьев, пружины или пружины

    — Ослабление пружинных лестниц

    Поднять стремянки

    Большая пружинная осадка (более 20 мм) или пружины:

    — длительная эксплуатация автомобиля с перегрузкой или в сложных дорожных условиях

    Замените пружину или отредактируйте ее листы; заменить пружину

    Скрип подвески:

    — Отсутствие или отсутствие смазки листовых рессор

    Смазка листовых рессор

    — Износ резиновых втулок рессор (подушек) или недостаточно плотная посадка

    Заменить резиновые втулки (подушки) или увеличить предварительный натяг втулки

    — Ослабленные или изношенные шарниры рессорной подвески

    Подтянуть или заменить петли

    Плавность подвески:

    — Поломка листовых рессор

    Замена сломанных листов

    — Снижение эффективности амортизатора или выход из строя

    Замена амортизатора или его разборка, промывка и замена просевших пружин, сломанных и изношенных деталей

    Утечка масла через уплотнение амортизатора:

    — Гайка сальника ослаблена или сальник изношен

    Подтянуть гайку сальника или заменить сальник

    .

    Add a comment

    Ваш адрес email не будет опубликован.