Полуось заднего моста в сборе ваз 2104: 21030240306900 Полуось ВАЗ-2101-2107 АвтоВАЗ — 21030-2403069-00 21030240306900 2103-2403069

Содержание

Полуоси заднего моста усиленные ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, комплект

Комплект усиленных полуосей для автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 

Страна производитель

Россия

Транспортные компании

Доставка осуществляется в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней.

*Компанией Boxberry отправлятюся посылки длиной до 120см

Транспортные компании

*Отправка заказа весом не более 10 кг

Отзывов пока нет.

Устройство моста Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, ремонт своими руками

ВАЗ

/

2104, 2105, 2107

/

ремонт

/

трансмиссия

/

задний мост

Устройство моста Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, ремонт своими руками

.
Руководство по замене деталей и ремонту моста автомобиля лада 2107, проверка заднего моста лада 2105, устранение неисправностей в заднем мосте своими руками ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107.

Раздел по ремонту трансмиссии лада 2104 и заднего моста. Ремонт кардана, сцепления лада 2105. Дифференциал лада 2107.



Задний мост: 1 — полуось; 2 — болт крепления колеса; 3 — направляющий штифт; 4 — маслоотражатель; 5 — тормозной барабан; 6 — подшипник полуоси; 7 — запорное кольцо; 8 — фланец балки заднего моста; 9 — сальник полуоси; 10 — балка заднего моста; 11 — пластина крепления подшипника; 12 — щит заднего тормоза; 13 — направляющая полуоси; 14 — регулировочная гайка; 15 — подшипник коробки дифференциала; 16 — крышка


Снятие и установка балки заднего моста описаны в главе «Задняя подвеска». Для снятия заднего моста достаточно отсоединить штанги подвески и амортизаторы только от балки заднего моста. При установке заднего моста гайки болтов крепления штанг затягивайте в соответствии с указаниями главы «Задняя подвеска ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107». После установки прокачайте тормозную систему и отрегулируйте рабочую и


Разборка. Снимите с моста трубопровод с тройником тормозной системы, отсоедините при этом концы трубок от тормозных колесных цилиндров ваз 2107. Установите мост на стенде для ремонта и слейте масло из картера.

Выпрессовка полуоси с помощью съемника 67.7801.9516: 1 — полуось; 2 — ударный съемник
Сняв тормозной барабан и отвернув гайки крепления щита тормоза, съемником 67.7801.9516 выньте полуось в сборе с


Тщательно проверьте техническое состояние балки, особенно при ремонте автомобиля ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104, потерпевшего аварию. Деформированная балка может явиться причиной шума заднего моста и ускоренного износа шин. Деформацию балки моста проверяют как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Прикрепив к каждому концу балки фланец А.70172, установите балку фланцами на одинаковые призмы,






Причина неисправности


Метод устранения




Повышенный шум со стороны задних колес




1. Ослабло крепление колеса


1. Затяните болты крепления колеса




2. Износ или разрушение шарикового подшипника полуоси


2. Осмотрите полуось и замените подшипник




Постоянный повышенный шум при работе заднего моста




1. Балка заднего моста деформирована


1. Выправьте балку и проверьте



Схема правки балки заднего моста: 1 — гидроцилиндр; 2 — прижимная траверса; 3 — фланец А.70172; 4 — угольник; 5 — стол пресса; 6 — упор; 7 — стойка индикатора
Прикрепите к каждому концу балки фланцы А.70172 (используемые при правке, а не при проверке балок) и установите ее на опоры гидравлического пресса так, чтобы концы прижимной траверсы 2 находились в зоне деформации балки ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Наиболее вероятное


Снятие и установка Снимите колесо и тормозной барабан ваз 2107. Отвернув гайки крепления щита тормоза к балке моста, съемником 67.7801.9516, придерживая тормозной щит, извлеките полуось вместе с маслоотражателем, пластиной крепления подшипника и запорным кольцом подшипника. При необходимости замены выньте сальник из фланца балки. Установку полуоси проводите в последовательности, обратной снятию, соблюдая



Редуктор заднего моста в сборе: 1 — ведущая шестерня; 2 — ведомая шестерня; 3 — сателлит; 4 — шестерня полуоси; 5 — ось сателлитов; 6 — коробка дифференциала; 7 — болты крепления крышки подшипника коробки дифференциала; 8 — крышка подшипника коробки дифференциала; 9 — пластина стопорная; 10 —регулировочная гайка подшипника; 11 — картер редуктора
Редуктор заднего моста
Определение неисправностей редуктора

Сборка полуоси заднего моста ВАЗ 2105 (ВАЗ 2104)

Запрессовка запорного
кольца подшипника полуоси

1 – оправка А.74107/2R;
2 – запорное кольцо подшипника;
3 – пластина крепления подшипника и маслоотражатель в сборе с прокладкой;

4 – опорное кольцо А.74107/1R;
5 – полуось;
6 – подшипник;
7 – обойма А.74107/4R

Проверка усилия,
с которым выпрессовывается запорное кольцо подшипника полуоси, с помощью приспособления
А.95601/R и динамометрического ключа

1 – индикатор;
2 – полуось;
3 – приспособление А.95601/R;

4 – динамометрический ключ;
5 – шарикоподшипник;
6 – запорное кольцо подшипника


1. Поставьте вертикально полуось, опирая ее
фланцем на кольцо 4 (смотрите рисунок Запрессовка
запорного кольца подшипника полуоси) (А.74107/1R) приспособления.
2. Установите на полуось предварительно соединенные
между собой двумя винтами маслоотражатель подшипника полуоси и пластину
крепления подшипника с прокладкой; установите шарикоподшипник полуоси.
3. Вставьте новое запорное кольцо в специальную
обойму 7, поставьте в печь и подогрейте кольцо приблизительно до 300°
С с тем, чтобы в момент запрессовки на полуось его температура была
220–240°.
4. Запорное кольцо на полуось напрессовывайте
оправкой 1 на прессе усилием не выше 58800 Н (6000 кгс) так, чтобы
внутреннее кольцо подшипника оказалось зажатым между запорным кольцом
и буртиком полуоси.
5. Выполнив напрессовку, убедитесь, что кольцо
не смещается под осевой нагрузкой 19600 Н (2000 кгс). Для этой цели
полуось в сборе установите на приспособление А.95601/R (смотрите рисунок Проверка усилия,
с которым выпрессовывается запорное кольцо подшипника полуоси, с помощью приспособления
А./R и динамометрического ключа) и запорное кольцо зажмите
в специальных тисках.
6. Приставьте ножку индикатора, с ценой деления
0,01 мм, к фланцу полуоси. После установки стрелки индикатора на “0”
приложите указанную осевую нагрузку, создавая динамометрическим ключом
момент затягивания 78,4–83,3 Н·мм (8–8,5 кгс·м) на винте приспособления.
Винт через шарик упирается в торец полуоси. При этом не должно появляться
даже самого минимыального зазора между запорным кольцом и внутренним
кольцом подшипника.
7. После снятия нагрузки и при отвертывании
винта приспособления стрелка индикатора должна вернуться в нулевое
положение; это доказывает, что не произошло никакого сдвига между
запорным кольцом и полуосью. Если стрелка индикатора не возвращается
в нулевое положение, значит запорное кольцо сместилось и полуось в
сборе необходимо заменить новой.

Как поменять подшипник полуоси заднего моста на ВАЗ 2101

Замена подшипника полуоси заднего моста на ВАЗ Классика (2101, 2104, 2105, 2106, 2107) является довольно трудоемкой процедурой, на которую нужно потратить много времени. В общем, если Вы не имеете какого нибудь опыта в ремонте авто, специалисты не рекомендуют делать это самостоятельно.

В руководстве по обслуживанию и ремонту автомобиля ВАЗ 2101 данная процедура описана довольно сухо, и прочтя ее, вряд ли удастся дома своими руками сделать замену. В большинстве подобных инструкций идет речь только о рекомендации, например: «замена подшипника полуоси, проводится на СТО» или же «самостоятельно производить замену подшипника и запорного кольца не рекомендуется». Поэтому более подробно всю суть опишем в данной статье.

Как поменять подшипник полуоси заднего моста на Классике ВАЗ

Первое что нужно сделать, это снять колеса, далее отпускается трос ручника ( это облегчит процесс съема тормозного барабана).

При долгой эксплуатации тормозной барабан может прикипеть к полуоси, и Вам придется сбить его, пользуясь деревянной наставкой. Обратите внимание — только деревянной. В том случае, если будет использована металлическая наставка, то барабан, скорее всего, будет поврежден.

Если у Вас отсутствует ударный съёмник, то полуось извлекается при помощи колеса. Для этого нужно колесо прикручивается обратной стороной к полуоси (двух болтов будет вполне достаточно), после, полуось выбивается резкими ударами.

Список необходимого инструмента:

  1. Зубило и молоток, если есть болгарка это прекрасно.
  2. Труба, внутренний диаметр которой 32 мм и длина короче 80 см.
  3. Пригодится торцевая головка на «32».
  4. Примерно грамм 50-100 гр трансмиссионного или моторного масла, значение не имеет, можно воспользоваться и отработками. Еще приготовьте Литол-24.
  5. Газовая или керосиновая горелка, позаботьтесь об источнике огня, на нем, Вы будите нагреть запорное кольцо. Без горелки у Вас ничто не получится, потому что, запорное кольцо на полуось должно напрессовываться только после нагрева.

Процесс снятия запорного кольца и подшипника

Пользуясь зубилом, разрубается запорное кольцо. Если у Вас есть болгарка, то просто срезается его часть. Надрезать кольцо лучше всего так, чтобы диск болгарки был параллелен самой оси, после этого ослабленное кольцо легко сбивается с оси.

Как только запорное кольцо будет снято, можно попытаться снять подшипник.

В случае если подшипник сидит мертво и даже не сдвигается с места, то опять берем болгарку в руки и срезаем его.

Помните, что подшипник и кольцо сделаны из прочной стали, и когда будете работать молотком и зубилом, разрубивая их, обязательно пользуйтесь защитными очками и перчатками, так как отлетающие куски от подшипника могут серьёзно травмировать Вас.

После того, как был снят подшипник, с полуоси удаляются старая смазки и грязь.

Установка подшипника и запорного кольца

Перед тем, как установить подшипник, с него нужно аккуратно снять пыльник и проверить смазку (есть недобросовестные производители, которые могут оставить подшипник без смазки).

Пользуясь заранее подготовленной металлической трубой, подшипник запрессовывается на полуось.

Начинаем нагревать запорное кольцо, (я пользовался бензиновым примусом).

Кольцо нужно нагреть до ровного пепельного цвета (не перегрейте), после берем пассатижами и надеваем на полуось (увеличенная часть должна смотреть вверх).

Не рекомендуется разогревать кольцо выше 300 градусов Цельсия. Температуру нагревания можно контролировать при помощи инфракрасного термометра.

Пользуясь трубой, кольцо сажается вплотную к подшипнику, потом быстро охлаждается маслом, если не охладить его, то может деформироваться пыльник.

В то время, пока полуось «остывает», можно провести замену сальника. Пользуясь монтировкой, сальник выталкивается из посадочного гнезда.

А устанавливается при помощи головки на «32» и молотка, когда полуось остынет, можете начинать сборку!

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Замена полуоси lada 2104 (ваз 2104)

Вывешиваем заднюю часть автомобиля на опоры, снимаем сначала заднее колесо, затем тормозной барабан. С помощью домкрата приподнимаем край балки заднего моста, чтобы после снятия полуоси не выливалось масло.

Головой на 17 через отверстия во фланце задней полуоси ваз 2107

отворачиваем четыре гайки.

Снимаем пинцетом упругие шайбы.

На фланце полуоси закрепляем ударный съемник и выбиваем заднюю полуось ваз 2107 из балки.

Вместо этого можно использовать снятое колесо. Разворачиваем его и ставим обратной стороной. Прикручиваем на два болта и резко выдергиваем заднюю полуось.

Полуось вынимается вместе с маслоотражателем, пластиной крепления, подшипником и запорным кольцом.

Между фланцем балки и щитом тормоза установлено резиновое уплотнительное кольцо.

Пассатижами вынимаем манжету полуоси из гнезда в балке заднего моста.

Не очень сильными ударами молотка по торцевой головке, или отрезку трубы подходящего диаметра, запрессовываем новую манжету.

При деформации полуоси, больших радиальных и осевых зазорах в подшипнике, смещении запорного кольца, износе шлицев — полуось необходимо заменить на новую в сборе. Самостоятельная замена только подшипника и запорного кольца не рекомендуется. Устанавливаем полуось в порядке, обратном снятию. Замена полуоси на ваз 2106 — это не ремонт ниссан, поэтому не нужно использовать дорогостоящую смазку. Перед установкой смазываем рабочие поверхности манжеты смазкой Литол-24.

Достаточно часто владельцы автомобилей Ваз 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 сталкиваются с такой проблемой, как стук в балке заднего моста, характерный для установления диагноза «пора менять подшипник полуоси», в некоторых случаях «приговор» может быть страшнее (дороже), вроде «полной замены задней полуоси». Но и первый, и второй диагноз может оказаться ошибочным. В некоторых случаях виновником появления стука оказывается — люфт подшипника полуоси в балке заднего моста. И поставить точный диагноз можно только после снятия полуоси.

Нужно заметить зразу, что самостоятельно можно снять или поменять полуось, а также устранить люфт подшипника в посадочном месте. А вот замена самого подшипника требует наличия специального инструмента и определенных навыков.

Снимаем полуось

Процесс снятия полуоси:

  1. Автомобиль необходимо загнать на смотровую яму или эстакаду. Так как придется «отпускать» ручник, если этого не сделать, то снять тормозной барабан будет довольно сложно.
  2. Зафиксируйте передние колеса автомобиля с помощью противопокатных упоров.
  3. Ослабьте колесные болты и домкратом подымите автомобиль.
  4. Сними колесо, ослабьте натяжку тросов стояночного тормоза и после этого снимите тормозной барабан.
  5. Далее торцевым ключом на «17» откручивайте четыре гайки крепления полуоси. Пинцетом снимает гравера со шпилек.
  6. Вынимаем полуось. Именно вынимаем, если наш диагноз (выработка посадочного места подшипника) верен, то полуось должна выйти без проблем. В случае, если полуось с легкостью вытащить не удалось и специального инструмента для ее выпрессовки нет, можете использовать снятое колесо автомобиля. Его следует закрепить двумя колесными болтами и резким, движением выдергиваем полуось.

Выявляем дефекты

1. Осматриваем полуось, маслоотражательный сальник, посадочное место подшипника в балке моста.

2. Пальцами проверяем подшипник на радиальный или осевой зазор, если люфт есть то, следует заменить полуось в сборе. Так как, напомню, операция по замене самого подшипника и запорного кольца, требует наличия специального инструмента

3. Сальник полуоси заменить следует в любом случае, так как «на глаз» определить степень его изношенности трудно (если манжет деформирован, порван или сама полуось и тормозной щит в масле, то вопрос «а может сальник не трогать?» отпадает однозначно!).

4. Если посадочное место подшипника в балке выглядит примерно как на фото № 1(весь или почти вес диаметр блестит, что свидетельствует о «движение» подшипника), то значить пора доставать материал и инструмент, как на фото № 2.

Источники

Пора заменить подшипник задней полуоси или…? — подшипник полуоси, задний мост, автомобиль ВАЗ 2101, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Классика | Школа авторемонта

Апр 1, 2016
ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика автором admin

 

 

Авторская статья из раздела «ремонт автомобиля своими руками», в которой описывается метод устранения люфта подшипника полуоси в балке заднего моста на автомобилях ВАЗ 2101 , ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика.

Достаточно часто владельцы автомобилей Ваз 2101, 2106, 2107 сталкиваются с такой проблемой, как стук в балке заднего моста, характерный для установления диагноза «пора менять подшипник полуоси», в некоторых случаях «приговор» может быть страшнее (дороже), вроде «полной замены задней полуоси». Но и первый, и второй диагноз может оказаться ошибочным. В некоторых случаях виновником появления стука оказывается – люфт подшипника полуоси в балке заднего моста. И поставить точный диагноз можно только после снятия полуоси.

Хочу заметить зразу, что самостоятельно вы сможете снять или поменять полуось, а также устранить люфт подшипника в посадочном месте. А вот замена самого подшипника требует наличия специального инструмента и определенных навыков.

Процесс снятия полуоси:

1. Автомобиль необходимо загнать на смотровую яму или эстакаду. Так как придется «отпускать» ручник, если этого не сделать, то снять тормозной барабан будет довольно сложно.

2. Зафиксируйте передние колеса автомобиля с помощью противопокатных упоров.

3. Ослабьте колесные болты и домкратом подымите автомобиль.

4. Сними колесо, ослабьте натяжку тросов стояночного тормоза и после этого снимите тормозной барабан.

5. Далее торцевым ключом на «17» откручивайте четыре гайки крепления полуоси. Пинцетом снимает гравера со шпилек.

6. Вынимаем полуось. Именно вынимаем, если наш диагноз (выработка посадочного места подшипника) верен, то полуось должна выйти без проблем. В случае, если полуось с легкостью вытащить не удалось и специального инструмента для ее выпрессовки нет, можете использовать снятое колесо автомобиля. Его следует закрепить двумя колесными болтами и резким, движением выдергиваем полуось.

Выявляем дефекты:

1. Осматриваем полуось, маслоотражательный сальник, посадочное место подшипника в балке моста.

2. Пальцами проверяем подшипник на радиальный или осевой зазор, если люфт есть то, следует заменить полуось в сборе. Так как, напомню, операция по замене самого подшипника и запорного кольца, требует наличия специального инструмента

3. Сальник полуоси заменить следует в любом случае, так как «на глаз» определить степень его изношенности трудно (если манжет деформирован, порван или сама полуось и тормозной щит в масле, то вопрос «а может сальник не трогать?» отпадает однозначно!).

4. Если посадочное место подшипника в балке выглядит примерно как на фото №1(весь или почти вес диаметр блестит, что свидетельствует о «движение» подшипника), то значить пора доставать материал и инструмент, как на фото №2.

 

 

 

Материал – квадратная полоска фольги 35мм на 35мм, толщиной около 0.02мм из латуни (желательно).

Инструмент – ножницы.

Делаем надрезы и сгибаем полоску пополам (смотрим фото №3).

5. Раскладываем наше изделие в балке, как показано на фото №4, заправляя надрезанный край между балкой и тормозным щитом.

 

6. Дальше остается только аккуратно посадить полуось на место. Чтоб подшипник полностью сел на место необходимо произвести несколько ударов молотком (плюс наставка) в торец полуоси. И все!

Проблема решена дешево и сердито!

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Замена втулок задних реактивных тяг (штанг) в автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули, Классика
  • Замена передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2101, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107
  • Рекомендации по выбору и проверке крестовин карданного вала для автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107

Мост задний ВАЗ

Штатные редукторы и зубчатые пары автомобилей «ВАЗ»
ОбозначениеМеткаZ2/Z1Модель автомобиля

2106-2402010

6

3,9 = 43/11

2106, 21065, 2107, 21074, 21213, 21214, 2123, 2131

2103-2402010

3

4,1=41/10

2103, 2104, 21043, 2105, 21053, 2106, 2107

2101-2402010

4,3=43/10

2101, 21011, 21013

2121-2402010

2

4,1= 41/10

2121

2102-2402010

у

4,44=40/9

2102

1. Отличие редукторов 2103 и 2121 (u=4,1): на 2103, как и на всех остальных (кроме 2121), опорные шайбы полуосевых шестерен бронзовые, а у редуктора 2121 — стальные (расчитаны на большие нагрузки). 

2. На конической поверхности ведомой шестерни около зубчатого венца выбиты цифры. Например, 2106, 11/43.

3. На ВАЗ 2121 (V=1,3л) устанавливались главные пары 4,44.

4. До 1993 года на Нивах 2121 (V=1,6л) устанавливались главные пары 4,1.

5. С 1993 года на Ниву 21213 (V=1,7л) устанавливается главная пара с передаточным числом 3,9. 



Производитель:Все»Автрамат»(ПАО), Харьков»Кардан» (ЗАО), Сызрань»LUK», Германия»Самара Трейдинг Компани» (ООО), ТольяттиГП «СоюзАвтоЗапчасть»»Aisin AW Co. Ltd», Япония»GM-AVTOVAZ», Тольятти»СТК» (ООО), Тольятти»Завод «Серп и молот» (ОАО), Саратов»Робола»(ЗАО), г.ТольяттиОАО «АВТОВАЗ»»Tirsan Kardan»( A.S.), ТурцияФирма «Zlotecki» (Польша)Саратовский завод «Серп и Молот» (СиМ)


Найдено: 0
 


Показать
Сбросить фильтр

Назад

Какое масло залито в задний мост. Автомобильные масла и все, что вам нужно знать о моторных маслах. Проверка уровня и состояния масла в коробке передач

Отечественный автомобиль ВАЗ 2107 относится к заднеприводным автомобилям. Задние колеса приводятся в движение задним мостом и карданной передачей. Немаловажную роль в этом играет задний мост, представляющий собой редуктор для преобразования крутящего момента из одного значения в другое. Это механизм, в котором вращаются шестерни. Масло используется для уменьшения трения этих передач.Какое масло рекомендуется заливать в редуктор заднего моста ВАЗ 2107, и пойдет речь в этом материале.

Редуктор заднего моста представляет собой механизм, который подвергается различным нагрузкам. Через эти нагрузки происходят деструктивные действия. Во избежание ускоренного износа деталей коробки передач требуется специальная смазка. Эта смазка представляет собой масло, которое при работе шестерен механизма обволакивает их, исключая ускоренный износ, перегрев, а также очищает зубья от стружки и металлической пыли.

Замена масла в редукторе заднего моста необходима по той простой причине, что со временем оно теряет свои первичные свойства. При трении шестерен друг о друга выделяется тепловая энергия, величина которой снижается с помощью смазочной жидкости. Кроме того, трение шестерен вызывает износ зубьев, при котором образуется стружка и металлическая пыль. Если смазку в редукторе не менять длительное время, количество металлической стружки и пыли будет только увеличиваться, что приведет к ускоренному износу трущихся деталей.

Когда менять трансмиссионную смазку

Замена масла в заднем мосту автомобиля ВАЗ 2107 должна производиться регулярно, но определенного порога нет. Все зависит от множества различных факторов, но производитель отечественного автомобиля рекомендует выполнять эту процедуру каждые 60 тыс. км.

Некоторые из основных факторов, влияющих на сроки замены масла:

  1. Характер вождения. Частые и резкие старты совсем не идут на пользу узлам и механизмам автомобиля, в том числе и заднему мосту.
  2. Условия эксплуатации автомобиля. Если автомобиль эксплуатируется в сельской местности, где дороги с плохим покрытием, пылью, грязью, то его замену следует производить чаще.
  3. Качество смазки. В задний мост ВАЗ 2107 рекомендуется заливать специальное качественное масло. Если вы заливаете в коробку передач смазочные материалы низкого качества, то вам потребуется их замена гораздо чаще.
  4. Эксплуатация автомобиля с прицепом. Износ деталей устройства ускоряется, если автомобиль эксплуатируется с прицепом, в котором перевозится груз.

Особенности выбора смазки

В редуктор заднего моста автомобиля ВАЗ 2107 рекомендуется заливать полусинтетическое трансмиссионное масло. Оно должно иметь класс вязкости 75W-90. Это универсальный вариант смазки, которую обычно заливают в коробку передач.

Специальное трансмиссионное масло в редукторе улучшает качество деталей, а также снижает их износ. Сколько масла нужно заливать в коробку передач, знает далеко не каждый владелец «семерки».Объем смазки для редуктора составляет 1,35 литра. Заливается через специальное заливное отверстие (сбоку), с помощью технического шприца. Сначала следует слить старую смазочную жидкость, для чего на дне есть специальная сливная пробка.

Замена масла пошагово

Процедура замены масла в КПП с прогревом старой жижи, для этого нужно проехать на автомобиле 10-15 минут. После этого нужно пройти на смотровую яму, взять необходимые инструменты и материалы и спуститься вниз.Процедура замены включает следующие манипуляции:

  1. Промывка механизма. Этот шаг необязателен, так как существуют разные мнения о необходимости промывки механизма. При наличии стружки в слитой жидкости рекомендуется заполнить мост промывочной жидкостью. Для этого можно использовать специальные жидкости или использовать веретённое масло. После промывки или слива жидкости сливную пробку необходимо закрутить на место.
  2. Заливка масла предполагает отвинчивание заливной пробки.Этот штекер расположен посередине моста, сзади. Для того, чтобы залить масло в мост через эту пробку, следует использовать специальный шприц. Его можно приобрести в магазине. Заливайте материал до тех пор, пока он не начнет вытекать из заливного отверстия. Это примерно 1,3-1,5 литра.
  3. После этого остается только закрутить заливную пробку на место.

Сапун расположен в верхней части моста. После заливки масла проверьте его ходовые качества. Он должен двигаться легко и без заеданий.Если сапун не работает, то при нагреве смазки в редукторе она начнет вытекать через

Замена масла в редукторе заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Масло в редукторе со всем механизмом, который вращается и трется друг о друга требует масла, так же и с редуктором, внутри него шестерни (Они железные) которые трутся друг об друга в процессе эксплуатации и если их ничем не смазать, то они быстро выйдут из системы (Они появятся на своем булле или вообще деформируются и редуктор придется менять), а при смазке, они уже будут крутиться и тереться друг о друга даже при самом маленьком трении, и в связи с этим уменьшится износ деталей (Они не так быстро выйдут из строя), кроме того, шестерни в редукторе будут работать еще тише а так не будет гудеть и очень очень вибрировать как будет если полностью слить масло и завести машину.

Чтобы произвести замену масла нужно минимум инструментов и минимум времени, так что из инструментов пригодится: Гаечный ключ примерно на «17», а также шестигранник, запаситесь где-то «12» соответственно , тряпка пригодится, чтобы прочистить сливную пробку от всей грязи, ну и само масло, так кстати в редуктор попадает около 1,3 л трансмиссионного масла (тара для слива около 2 л.

Где находится Редуктор заднего моста расположен?

Он находится в задней центральной части под днищем автомобиля, там же проходит и соединяется с этим самым редуктором карданный редуктор (некоторые называют его карданным валом), на фото ниже вас можно явно создать редуктор, потому что он обведен кружком, на нем есть еще две заглушки.необходимы как раз для заливки масла (Это заливная пробка обозначена красноватой стрелкой) и для его слива (Это сливная пробка обозначена синей стрелкой), запомните их сразу, так как как читаем статью, на фото мы их указывать не будем, а только скажем открутить заливную пробку, перекрыть слив, ведь нужно знать их расположение.

Когда нужно менять масло в редукторе заднего моста?

Определенного порога в замене масла нет, т.к. у разных производителей они разные по свойствам, кто-то утверждает, что масло вообще ни в коем случае нельзя менять (Много заявлений о том, что масло не нужно менять менять, это касается КПП, на самом деле все со временем изнашивается и подлежит замене) но в каждом масле есть присадки, благодаря которым шестерни меньше изнашиваются, а их антикоррозийные характеристики тоже в их антикоррозийных характеристиках чтобы шестерни не сгнили, поэтому после определенного порога масло 100% придется менять, что касаемо задней шестерни моста, то масло в ней меняется на 20000-40000 тыс.км .пробега, в зависимости, как мы уже говорили, от свойств масла, помимо эксплуатации автомобиля (где он ездит) нужно еще смотреть, например, если вы живете в сельской местности, где есть только пыль и грязные дорожные покрытия по которым приходится буксовать в дождь, то масло в этом случае надо менять чаще, это касается и машин которые ездят и тормозят на короткое расстояние а потом снова трогаются( в городе столько машин ездит, стоя в пробках постоянно) и быстрее всего масло приходит в негодность при езде на высоких скоростях ( Так как двигатель там много крутится) и при буксировке разного рода прицепов.

Читайте также:

Помимо вышеперечисленного, масло также необходимо менять по истечении срока годности (он указан на коробке и равен примерно 5 годам), т.к. в этот период времени сохраняются все его характеристики и присадки теряются и масло после этого маслом не назовешь, просто тупо жидкость становится, кстати, бывают и внеплановые замены масла, которые необходимо выполнять при покупке подержанного автомобиля (Разумеется), сразу после обкатки нового автомобиля (Просто в новых автомобилях заливают масло, которого хватает только на кратковременную заправку, они так хорошо экономят, а уж тем более после замены масла, потому что все детали притираются и во время притирки они изнашиваются мало и весь их износ надо устранять заменой масла) и это касается и старых автомобилей, ведь если вы установили новую коробку передач, например, после обкатки (2.500- 3000 тыс. км.), масло надо менять, чтобы убрать всю железную стружку с новых шестерен (Износ так сказать)!

Замена масла в коробке передач и заднем мосту ВАЗ

2106
CLASSIC

Замена масла в КПП и зад мост ВАЗ 2106 CLASSIC.

Уровень масла в редукторе заднего моста.

проверить и долить масло до уровня в картере заднего редуктора мост , консультации в процессе.группа ВКонтакте.

Читайте также:

Кстати, при установке новой коробки передач, если вы ее меняли, то после заливки масла советуем проехать на ней почти 50-100 км и потом слить масло в чистую тару и пусть настоится месяц-два (Это надо смотреть по тому как мутный осадок 100% перевоплотился) а потом можно процедить и снова использовать, а сливать надо через такой небольшой промежуток времени, так как будет пыль и грязь на его стенках внутри нового редуктора, а всю эту грязь вы уберете кратковременной заменой масла!

Как заменить масло в редукторе заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1) Сначала масло надо прогреть, нагретое масло быстрее вытекает, а так же все грязные частицы с внутренней стороны картера КПП отслаиваются и смешиваются с маслом, таким образом вы выльете все масло и всю грязь, которая есть на стенках картера КПП (Картер КПП это место, в котором находится масло), для того, чтобы прогреть масло, заведите двигатель возле автомобиля и дайте ему поработать некоторое время, так как стрелка температуры двигателя показывает рабочую температуру, завершите прогрев и заглушите двигатель возле автомобиля, в этот момент масло в коробке передач нагреется до достаточно высокой температуры (примерно 75-90 градусов), поэтому будьте осторожны не чтобы обжечься, когда вы его осушите.

2) Теперь запаситесь какой-нибудь железной щеткой и протрите ей заливную и сливную пробку от грязи, этого делать не нужно, но если под рукой есть щетка, то следуйте совету, после этой операции, открутите сливную пробку и когда вы почувствуете, что пробка уже здесь сейчас она открутится, отложите шестигранный ключ в сторону и рукой открутите эту самую пробку как показано на фото ниже, обратите внимание, что после того как вы открутите пробку из отверстия, которое он закрывает, будет выливаться масло, поэтому сразу подготовьте пустую емкость для слива.

Если вы хотите тщательно вылить все масло и всю грязь из коробки передач, то приподнимите немного правую заднюю часть автомобиля домкратом, так автомобиль упадет на левый бок (в сторону движения автомобиля) и все масло будет лучше сливаться из редуктора, так как сливные отверстия расположены не прямо внизу, а немного сбоку (это можно создать на небольшом фото ниже)!

Читайте также:

3) Далее ждем пока все масло сольется и протерев сливную пробку насухо от всей грязи (внутри протирать, снаружи можно не протирать), поворачиваем ее в место, то обратите внимание на масло слитое из редуктора, на нем не должно быть явной железной стружки (если есть, то это очень плохо, в таком случае измените собственный стиль вождения ибо шестерни в редукторе такого не выдерживают нагрузки и немного крошится, или просто вовремя меняйте масло), может быть видна серебристая пыль, но это тоже не очень сильно, но лучше, чем явно видная железная стружка, а если ваше масло смешало кофе, то это может свидетельствовать о том, что коробка передач на вашем автомобиле не герметична и в нее попадает вода, смешиваясь с маслом, оно придает цвет кофе (такой цвет может быть и у машин которые в зимнее время года, или просто долго стояли в неотапливаемом гараже, в этом случае конденсат появляется внутри картера коробки передач и превращается в поливать, смешивая с маслом при всем этом) ну и самый распространенный цвет просто черный, масло можно обменять на этот цвет, если залить его в грязный редуктор (Просто редуктор все равно надо мыть от времени чтобы вовремя ото всей грязи, о как это сделать читайте в статье: «Промывка заднего редуктора моста на автомобилях ВАЗ»), так же со временем масло может поменять цвет на черный когда исчезнут все присадки и его больше не будет уметь защищать и смазывать коробку передач.

После того, как пробка будет закручена, бегите заливать масло, вам пригодится специальный шприц, который можно приобрести в автомагазине, а если у вас есть бутылка с очень маленьким горлышком, то можно воспользуйтесь им, открутите заливную пробку в редукторе для заливки (Помните, расположение сливной и заливной пробки мы указывали ранее на картинках) и залейте масло через отверстия, его нужно заливать до тех пор, пока оно не начнет выливаться из вас через заливное отверстие, т. к. оно начинает уходить обратно, долейте масло и закрутите пробку на ее место и до упора.

Немного дополним статью, на редукторе есть еще сапун сверху (он указан стрелкой), он должен двигаться просто и без сторонних заеданий, поэтому крутите и нажимайте на него, по Кстати, если он не работает, то масло через сальники может просто начать выдавливаться при прогреве КПП (Чем выше температура КПП, тем большее давление создается внутри нее), читайте об этом сапуне в статье : «Замена сальника редуктора заднего моста на автомобилях»!

Наглядно как поменять масло в редукторе можно посмотреть на видео, которое чуть ниже.

Приветствую)
Конечно масло в мостах меняется по пробегу, но машина куплена недавно, а что и когда его лили в мосты предыдущие хозяева непонятно, поэтому решил все поменять. Для этого я приобрел 3 литра трансмиссионного масла Liqui Moly 75W90 и 6 баллонов универсального очистителя Step-Up.

1) Очистите крышку редуктора железной щеткой от налипшей грязи.

Примерно так.

Шильдики появились из-под грязи, в данном случае 3.73 (передаточное отношение).

Номер детали и год выпуска (2004)

2) Отвинтить заливную пробку (квадрат 3/8″). Всегда начинать с заливной пробки, т.к. если она не откручивается, то лучше не

3) Посмотрите насколько черное масло. масла Будьте осторожны, чтобы не облить себя.

6) Тщательно пролейте все внутренности моста очистителем (можно любым авто в аэрозоле).

7) Удалить остатки старого герметика металлической щеткой.

8) Еще раз проливаем все очистителем.

9) Ветошью собираем остатки очистителя с корпуса дифференциала.

10) Тщательно продуть все внутренности сжатым воздухом (задача полностью высушить остатки очистителя).

11) Переходим к крышке, ее тоже нужно тщательно очистить от герметика и грязи.

12) Промойте и высушите крышку.

Не экономьте на герметике, покупайте только качественный высокотемпературный автомобильный герметик.

13) Нанесите герметик.

Нанесите герметик плоским валиком прибл. 6 мм в диаметре без разрывов. Дыры предполагается обходить изнутри.

14) Аккуратно, стараясь не смазать герметик, устанавливаем крышку на место.

15) Протягиваем болты крепления динамометрическим ключом (момент 41 Н*м). Аккуратно удалите излишки герметика тряпкой. Не спешите сразу заливать масло, дайте герметику высохнуть.

С задним редуктором все точно так же. Единственное, его крышка оказалась более ржавой. Поэтому было принято решение пескоструить его.

Покрытие грунтовкой.

И краска.

Вот он уже стоит на своем месте.

Процесс заливки масла опишу словами — привести подвеску автомобиля в рабочее положение (подпереть снизу или поставить на колеса), залить масло через заливное отверстие до уровня пробки (пока не начнет заливая обратно), установите пробку на место (смазав ее тонким слоем герметика). Я надеюсь, что эта статья будет полезна для вас.

П.с. Прошу прощения за некачественные фото, фоткал на телефон.

Так же сегодня отрегулировал задние колодки, похоже там никого не было с завода.И ручником не пользовались, так как была автоматическая коробка передач.

Теги: Какое масло заливать в редуктор заднего моста ВАЗ 2107

Замена масла в коробке передач ВАЗ 2101-2107. УЖАСТИК!!! на сливной пробке! Мост грохочет. В дальнейшем замена моста на …

Замена масла в коробке передач и заднем мосту ВАЗ 2106 CLASSIC.

Форум сообщества «ВАЗ: Ремонт и доработка» на DRIVE2. решил… Сообщества ›ВАЗ: Ремонт и доработка› Форум ›какое масло лучше лить в мост и …там ща! а на промывке ездить не собираюсь, буду домкратить задний мост… 4 литра я думал что в коробку и редуктор льется одно и то же масло.

Какое масло заливать в редуктор заднего моста ВАЗ 2107? | Автор темы: Татьяна

Анатолий Обычный ТАД-17И сейчас не найти.
ТМ5-18 или ГЛ-5. Для ГИПОИДНЫХ трансмиссий!
Вязкость лучше, чем у 75W90. Почти все полусинтетики такие.

Екатерина Тат17

Станислав Сейчас БП 75-90 удобнее, около 300 рэ литр.

Геннадий ТАТ 17 или любая коробка передач.

Ольга Все, что предназначено для гепоидного диференциала,

Антонина есть в инструкции к ней..

толи 18-5 или.. что-то в этом роде. 15-8

Посмотреть эту марку в интернете

Natalia Transmission.
Марка особого значения не имеет, но обычно чем дороже масло, тем оно лучше. И еще нужно смотреть на класс вязкости. Чем больше разница между числами, тем лучше.
Для трансмиссионных масел это, например, 75w-90. Валерия.

Светлана ТАТ17 или КПП

Денис ТАД-17 или если просто найдешь «НИГРОЛ»

Артур МКПП отличное трансмиссионное масло

Кирилл GL-5 75w90 полусинтетика или синтетика решать вам.
Из полусинтетики: BP HT 75w90 — хорошее масло, из наших — ТНК GL-5 75w90 Егор

Артем Самый простой — ТаД-17 I. Можно импортные аналоги для гипоидных передач…

Замена трансмиссионного масла в редукторе заднего моста и …

Меняем масло в редукторе заднего моста ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107: … Заливаем в редуктор (КПП), поддомкрачиваем одно заднее колесо, запускаем двигатель, включаем первую передачу и даем…

Самым нагруженным узлом в автомобиле ВАЗ 2107 является редуктор заднего моста. Но при правильной сборке, установке и своевременном обслуживании он может прослужить дольше, чем даже менее нагруженные компоненты.
Как указано в инструкции, масло в редукторе заднего моста и редукторе следует менять после обкатки, затем после пробега двух тысяч километров и далее каждые шестьдесят тысяч километров.
В конструкции коробки передач автомобиля ВАЗ применен особый тип гипоидной передачи со смещенными осями. Это зацепление снижает уровень шума при шлифовании поверхностей, но скольжение по линии контакта зубьев может привести к риску заедания.

Использование специального трансмиссионного масла в коробке передач может устранить это. Смесь содержит противозадирные присадки класса GL-5.
Это масло называется Hypoid.
Объем масла в коробке передач 1,35 литра. Замена масла в редукторе заднего моста ВАЗ 2107 осуществляется по тому же алгоритму, что и масло коробки передач.
Замена должна производиться перед эксплуатацией автомобиля зимой и летом. Для этих сезонов масло отличается по вязкости.
Зимой низко, а летом высоко.

Замена масла в редукторе заднего моста ВАЗ

  • В смеси присутствует серебристая пыль. Если вместо пыли металлические частицы, это свидетельствует о серьезной поломке автомобиля.
    Нельзя обойтись только заменой масла.
  • Кофейный или черный масляный краситель. Это свидетельствует о попадании в него воды или разрушении присадок в растворе.
  • Замена масла в коробке передач моста ВАЗ 2107 можно произвести своими силами.

Совет: Масло следует сливать после поездки на автомобиле, чтобы оно было горячим и могло хорошо стекать из картера. Но нужно соблюдать осторожность, температура жидкости может достигать 90 градусов.

Заказ на работу

Итак:

  • Ключом «на 17» открутить пробку отверстия для заливки масла.
  • Под сливным отверстием помещается емкость для сбора отработанного масла .
  • Шестигранным ключом «на 12» откручивается сливная пробка для удаления отработанного масла.
  • После полного слива жидкости сливная пробка закручивается на место.

Совет: Если масло, слитое из картера коробки передач, имеет темный цвет или металлические частицы, необходимо промыть редуктор заднего моста.

  • Для промывки необходимо залить около литра смеси тридцатипроцентного керосина с трансмиссионным маслом. Вместо керосина можно взять солярку.
  • Подвешено одно заднее колесо, включена первая передача и запущен двигатель.
  • Через три минуты промывочная смесь сливается.
  • Для заливки лучше использовать маслонагнетатель или рычажный шприц для смазки. Если их нет под рукой, можно использовать большой пластиковый шприц с эластичной трубкой на конце.
  • В коробку передач залито 1,3 литра специального трансмиссионного масла.
  • Необходимо следить за тем, чтобы его уровень доходил до нижней кромки заливного отверстия.

После заливки масла сапун проверяется и очищается от грязи. Это устройство необходимо для того, чтобы стравить избыточное давление в редукторе, которое образуется при нагреве масла и повышении его уровня.
Все операции по замене масла на автомобиле ВАЗ 2107 хорошо видно на видео.

Рулевое управление автомобиля ВАЗ 2107

На модели ВАЗ 2107 рулевое управление имеет предохранительную конструкцию с шарнирно-рычажным приводом рулевого управления и червячно-роликовым редуктором.

  • Редуктор рулевого механизма крепится тремя болтами в моторном отсеке на левом лонжероне.
  • Регулировочным винтом, установленным на верхней крышке корпуса редуктора, можно регулировать зазор в зацеплении двухгребневого ролика и встроенного в конструкцию устройства червяка.
  • В картер рулевого механизма заливается примерно 0,2 литра масла.
  • Для заливки масла на верхней крышке картера коробки передач имеется заливное отверстие.Нет отверстия для слива масла; жидкость в автомобиль ВАЗ 2107 доливается только в случае необходимости.

Заливка масла в рулевой механизм

Перед добавлением масла проверьте уровень масла:

  • Вакуумный усилитель снят.
  • Ключ на «8» служит для откручивания пробки заливки масла в редуктор, имеющей коническую резьбу.
  • Уровень масла проверяется специальной штангой. Для этого шток вставляется до упора в редуктор, как показано на фото.
  • От верхнего края заливного отверстия уровень масла должен составлять 15 миллиметров.
  • Если вам необходимо заменить масло в рулевом редукторе ВАЗ 2107, то четыре болта крепления нижней крышки редуктора откручиваются накидным ключом на «13».
  • Достаточно сдвинуть крышку и слить масло в емкость.
  • Крышка заменена, прикручена болтами и добавлено новое масло.
  • Пробка закручена в заливном отверстии.

Своевременная замена масла в основных агрегатах ВАЗ 2107 позволит увеличить срок его службы без дорогостоящего ремонта. А цена работ по замене масла приемлема для всех автовладельцев.

Смазка (масло) является важной частью, где есть трение. Машина просто пропитана местами, где это происходит, поэтому масло в ней просто необходимо!
Необходим как в двигателе, так и в вариаторе, редукторах, амортизаторах и других деталях. В этой статье собраны: инструкция «замена масла в редукторе заднего моста ВАЗ» и переднего моста тоже, советы по выбору масла, видео, что делать помимо замены масла.

Теперь по порядку:

  • Выбор масла для ВАЗ
  • Подготовка к замене и необходимые инструменты
  • Задний мост
  • Передний мост
  • Сервисные советы

Выбор масла для ВАЗ

Какое масло заливать при замене масла в мост на ВАЗ 2107 например?
Бывает, что мнения специалистов расходятся, но есть и общие моменты. Заливать дорогое масло не стоит — пустая трата денег.
Выбор трансмиссионного масла дело личное. Все зависит от предпочтений владельца и цены на масло. Масло
Mannol часто заливают в задний мост и оно неплохо себя зарекомендовало. ХАДО, конечно, качественнее, но все же дороже.

Что касается марки трансмиссионного масла, то наиболее распространенной является 75W-90.

Подготовка к замене и необходимые инструменты

Итак, замену масла в заднем мосту ВАЗ 2105 или другого автомобиля удобнее всего проводить на яме или эстакаде.Заранее подумайте, где их можно найти.
Купить масло для заливки — надо брать 2 литра — на доливку останется немного.

Совет! Перед заменой масла обязательно прогрейте автомобиль, проехав на нем около 10 километров. Это позволит лучше слить масло.

Какой инструмент нужен:

  • Шестигранник 12
  • Накидной ключ или головка на 17 с воротком
  • Шприц для заливки масла
  • Емкость для отработанного масла
  • Тряпка
  • Резиновые перчатки для защиты рук от ожогов маслом

Как видите, замена масла в мосту ВАЗ 2104 и других автомобилях не требует особых затрат и вполне возможно сделать это своими руками.

Замена масла

Рассмотрим подробный процесс замены масла в заднем мосту; замена масла в мостах ВАЗ 21213 также будет рассмотрена.

Задний мост

Итак, приступаем к замене масла, предварительно приготовив все необходимое и достаточно прогрев машину:

  • Сначала слейте старое масло. Для этого берем шестигранник на 12 и откручиваем сливную пробку.
    Вот тут-то и пригодятся резиновые перчатки или перчатки. Масло, если оно есть, конечно, будет резко течь с заднего моста на руки.

И она польется прямо тебе в руки, так что лучше предупреди себя.

  • Открутив сливную пробку, подставьте емкость для масла. После слива масла очистите магнит на пробке от попадания металлической стружки в новое масло и вкрутите ее обратно в корпус.
  • Теперь залейте масло. Ключом на 17 откручиваем заливную пробку (как на фото). Заполните шприц маслом и залейте его в редуктор.
    Масло заливать до уровня отверстия заливной горловины.
  • После достижения желаемого уровня масла заливная пробка завинчивается.
  • Далее все протираем тряпкой и проверяем герметичность всех резьбовых соединений.

Внимание! Затяните обе пробки, не проявляя чрезмерного фанатизма. Все-таки неприятно будет потом передергивать с ремонтом.

Вот, собственно, и вся замена масла в мосту ВАЗ 2105.

Передний мост

На автомобилях «Нива» и «Тайга» помимо заднего моста имеется еще и передний мост, так как автомобили полноприводные.Отметим, что замена масла в мостах ВАЗ 21214 ничем не отличается от замены заднего моста на других моделях.
Инструменты те же, наконечники те же, устройство аналогичное, и процесс идентичен.
Сначала сливаем масло из коробки передач. Закручиваем сливную пробку и откручиваем заливную.
Залейте масло до уровня. Контролируем герметичность соединений. Это все, что вы сделали.

Многие автовладельцы не считают, что за автомобилем нужно еще и ухаживать, а не только ремонтировать.
Если производится не только замена масла заднего моста вашего ВАЗ 2106, но и уход за автомобилем своими руками, то ремонт можно проводить гораздо реже. Вот несколько советов относительно масла.

Совет 1 — проверьте уровень масла! Как часто нужно проверять? После 20 000 километров пробега вашего автомобиля загляните в задний мост. Отверните заливную пробку и проверьте уровень масла пальцем. При необходимости долейте масло до уровня.

Совет 2. Своевременно меняйте масло! Согласно руководствам по ремонту периодичность замены масла в заднем мосту автомобилей ВАЗ составляет 60 000 км.
Следуя этому совету, ваша коробка передач прослужит дольше.

И еще немного о. Цена на эту операцию достаточно низкая, поэтому в целях экономии времени можно заплатить ребятам на СТО за замену.
Кстати, некоторые СТО предоставляют бесплатную замену масла, когда будете покупать в их магазине — обратите внимание.

Замена втулок реактивных тяг ВАЗ. Замена втулок задних реактивных тяг на ВАЗ классика Запрессовка новых втулок

Реактивная тяга (шток) — элемент подвески автомобиля,
, чтобы ограничить движение переднего поворотного кулака или задней оси, в зависимости от места установки.Для долговечности при больших нагрузках реактивные тяги в основном изготавливают из литой эластичной стали. Но кроме стальной основы эта деталь имеет важный элемент сайлентблок (или проушину).

Интересно! Сайлентблок (от англ. сайлентблок) — неразборный резинометаллический шарнир, в котором металлические наружная и внутренняя втулки неразрывно соединены друг с другом с помощью вулканизированного между ними слоя эластомера, обычно резины. А вот разборные резинометаллические шарниры, в которых резиновая втулка сменная, еще называют просто сайлентблоками.

Петли резинометаллические (далее — РМШ) привариваются к основанию стержня. Одной из причин выхода из строя реактивной тяги является появление трещин в месте сварки. Второй причиной поломки реактивных тяг является износ резиновых втулок сайлентблока которые со временем деформируются и могут сломаться. также не следует исключать коррозию основания реактивной тяги, особенно следует остерегаться изготовленных из труб.

Важно! Неисправность реактивной тяги можно заметить по стуку в подвеске, проявляющемуся во время движения. При появлении стука нужно как можно скорее осмотреть подвеску на предмет неисправности.

Чем заменить реактивную тягу и что для этого нужно

Для замены рулевой тяги припаркуйте машину в подходящем месте. Лучше всего работать на эстакаде или на яме.

Необходимый инструмент

Для снятия реактивной тяги вам обязательно потребуются:

  • набор ключей,
  • металлическая щетка,
  • смазочная жидкость WD-40.
Снятие струйных стержней

Чтобы убрать реактивную тягу, начните с более свободной стороны. Сначала нужно почистить место соединения, затем побрызгать смазкой WD-40 и подождать, пока оно намокнет. Затем можно открутить гайку. Если не помогло, нужно повторно нанести WD-40.

Для облегчения откручивания можно взять и более длинный ключ. Обычно болт сильно застревает во втулке. Поэтому, чтобы сдвинуть его с места, надо, навернув гайку на край болта, ударить по ней молотком. Нужно полностью открутить гайку и снять болт. Затем переходите на другую сторону.

При снятии длинных продольных рулевых тяг, чтобы получить доступ к болту рулевой тяги, необходимо открутить нижнюю часть амортизатора, снять проставку и отодвинуть амортизатор в сторону. Проведите операцию по очистке соединения, как и в первом случае, и отверните гайку. Если у вас не получится снять болт, то вы не сможете его поразить, т.к.доступ закрыт тормозным диском и полуосью. В этом случае лучше всего срезать болт в зазоре между сайлентблоком и кронштейном.

Крепление новых реактивных тяг

Необходимо установить тягу сначала в передний кронштейн, а затем в задний. Смажьте болт трансмиссионным маслом.

При вставке динамометрической штанги в задний кронштейн отверстия обычно не совпадают. . Это связано с тем, что при обрыве звена мост постоянно двигался под действием нагрузок.

Чтобы совместить отверстия, используйте монтажный шпатель, положите его на скобу и отвинчивайте мост, пока отверстия не совпадут. Когда отверстия выровнены, вставьте болт и затяните гайку.

Все работы по замене реактивных тяг проводить поочередно, заменяя, например, сначала две длинные, а потом короткие, или наоборот.

Замена втулки рулевой тяги автомобиля

Если при осмотре реактивной тяги вы видите, что она не погнута, не сломана, глазки не сломаны, то можно просто заменить резиновые втулки РМШ. Для замены потребуется:

  • купить комплект резиновых и металлических втулок,
  • желательно купить новый крепеж (болты и гайки),
  • два ключа на «19»,
  • молоток,
  • а приспособление для запрессовки и запрессовки втулок, тиски
  • (можно обойтись без них)

Приспособление для выпрессовки втулок реактивных тяг можно изготовить самому, купить или выточить на заказ. Состоит из железного стержня диаметром чуть меньше внутреннего диаметра металлической втулки, имеющего утолщение на размер наружного диаметра металлической втулки.

В первую очередь нужно выбить этим инструментом металлическую втулку из проушины, затем отверткой выковырять резиновую втулку. Теперь очистите ушко ножом, смажьте его и новую резиновую втулку мыльным раствором и с помощью тисков и отвертки вдавите втулку в ушко.

Внимание! Для смазки резиновых втулок необходимо использовать мыльный раствор, т.к. они сделаны из резины, которая не устойчива к маслам и бензину. Использование масла для смазки может сократить срок службы реактивной тяги.

К чему может привести несвоевременная замена?

При сильном износе сайлентблока на большой скорости можно потерять управление автомобилем, его просто будет водить из стороны в сторону. При обрыве звена транспортное средство сразу теряет устойчивость, что может привести к аварии. Не доводите дело до крайности. Как только вы услышите стук в подвеске, заметите резкое усиление вибрации при езде или неравномерно изношенные шины – немедленно осмотрите рулевые тяги. Также стоит делать через каждые 50 км.бегать.

Знаете ли вы? Что созданию реактивного движения предшествовала работа автопроизводителей, направленная на устранение действия сил, способных перевернуть автомобиль.

Добрый день, уважаемые посетители сайта сайт. В этой статье я расскажу и покажу, как самому произвести замену втулок реактивных тяг ВАЗ 2107. Принцип замены одинаков для всех моделей ВАЗ Classic.

В прошлой статье «Замена реактивных тяг автомобилей ВАЗ» я показывал как меняются тяги полностью, но если изношена только резиновая втулка (сайлентблок), то есть смысл заменить только ее.

Для начала надо продиагностировать и выяснить нужно ли менять втулки на всех реактивных тягах. Как правильно диагностировать переднюю и заднюю подвеску (ходовую), рекомендую прочитать специальную статью (Позже поставлю ссылку).

Для выполнения этой операции нам понадобится смотровая яма. Хорошо, что он у меня есть. Раньше, когда ее не было, я то и дело бегала к соседям, чтобы они поковырялись в моей машине, но сейчас все гораздо проще.

Закатив машину на смотровую яму, определил, что износились резиновые втулки на поперечной тяге.Теперь давайте начнем.

Первое, что нужно сделать, это убрать поперечную реактивную тягу. Взял металлическую щетку и тщательно зачистил всю резьбу на болтах от грязи и обработал WD-40.

Теперь, когда у нас все готово, я без особого труда открутил обе гайки.

Предстояло очередное испытание, это выдергивание болтов. Зачем тестировать? Потому что если резинка разболталась, то между болтом и металлической втулкой попадает влага и начинается коррозия. Все это приводит к тому, что под воздействием коррозии болт прикипает к втулке и вытащить эго иногда просто не представляется возможным.

В моем случае мне очень повезло и болты пошли очень легко. Левый болт вышел отлично, а вот правый уперся в нижнюю чашку пружины.

На фото выше показано, где находился болт. Чтобы вытащить болт, нужно загрузить в багажник немного металлолома или попросить друга немного придавить заднюю часть автомобиля. Таким образом, кронштейн немного опустится и болт можно будет свободно вытащить.

Теперь просто извлекаем тягу, тут сложностей быть не должно.Если реактивная тяга будет тугой, то можно помочь ей креплением.

Замена резиновых втулок реактивных тяг.

Чтобы вытащить резиновую втулку, нам нужно выбить металлическую внутреннюю обойму (втулку). Порывшись в своем ящике с инструментами, я нашел нужный инструмент. Я не знаю, что это, но это просто подходит. На мой взгляд, это инструмент для пробивания отверстий в стене, типа древнего перфоратора :).

Еще несколько ударов и гильза вылетела вместе с наконечником.Здесь будьте осторожны, чтобы не ударить молотком по пальцам, когда втулка резко выйдет из строя.

После всех усилий вот такая картина.

На фото выше видно как треснули резиновые втулки и это не большой износ. При большем износе выпадает сама внутренняя металлическая клипса и резинка тоже.

Следующим шагом будет выдавливание старой резинки. Нужен шток для выдавливания и упор для реактивной тяги.

Мне было лень делать специальный съемник и, пошарив в гараже, я нашел подходящий инструмент.

Вместо упорной втулки использовал держатель для больших плашек (с помощью которых нарезается резьба), а для выдавливания использовал обычный металлический кругляк диаметром 25 мм.

На фото выше показано, как я устанавливал эту конструкцию. При небольшом усилии рукав легко выдавится.

На фото выше видно, как начал выходить рукав.

Приложив немного больше усилий, она выскочила.

Подготовка к установке втулок реактивных тяг.

Перед установкой новой втулки обязательно очистите всю грязь и ржавчину внутри металлической обоймы водометной тяги. Если этого не сделать, то при запрессовке может завернуться и повредиться новая втулка, которая нам никак не нужна. Да и сама установка втулки будет проблематичной.

Внутренние втулки тоже подвержены износу и посмотрите если они сильно изношены, то смело меняйте их на новые.

Если он еще пригоден для дальнейшего использования, то обязательно сделайте фаски по краям.

Это необходимо для того, чтобы при запрессовке металлических втулок они не повредили резиновую втулку. Почему я так говорю, потому что были случаи, когда мне приходилось менять новые резиновые втулки из-за их повреждения.

Заранее купил новые резиновые втулки. Я не стремился покупать дорогие и брендовые втулки, т.к. обычные ходят довольно долго. Конечно, можно купить дорогие самостабилизирующиеся, но я взял простые.

Приступаем к установке втулок реактивных тяг ВАЗ 2107.

Для того, чтобы втулка легко входила в обойму реактивной тяги, ее необходимо смазать мылом. Затем устанавливаем втулку и реактивную тягу, как показано на фото ниже.

Под воздействием тисков втулка встанет на место. При сдавливании резинка начнет прогибаться в одну сторону и казалось бы она не хочет входить, но вы не обращаете внимание и сжимаете дальше, у нее просто нет шансов и она в итоге войдет. Главное в этом случае быстро сжать тиски.

После проделанной выше работы мы получили следующий результат.

А теперь осталось самое главное задание. Нам нужно запрессовать внутреннюю металлическую втулку.

Эту пулю я сделал из обычного болта. У меня был токарный станок, и я просто заточил головку болта, но можно и точилкой.

Точную толщину болта не помню, но кажется миллиметров 10. Эта пуля вставляется в гильзу и выглядит вот так.

Смазываем пулю мылом и затем по принципу, как и раньше, сминаем гильзу тисками.

Все спокойно становится на свои места, но так как пуля установлена ​​в металлическую гильзу, то до конца она не дойдет, потому что упрется в щеку тисков.

Теперь нам нужна подставка для того, чтобы насадить рукав. Я использовал дюймовую втулку, она как раз подошла.

Поставив муфту, придираем втулку.

После всей проделанной работы вот такой результат.

Если внутренний металлический зажим немного выступает с одной стороны, необходимо выровнять его молотком.

А теперь нам осталось установить тягу на место. Не забудьте смазать болты нигролом, мало ли какого качества окажутся резинки.

Вот, пожалуй, и все, заменили втулки реактивных тяг ВАЗ 2107.

До новых сообщений.

Сегодня мы расскажем вам о нюансах, советах и ​​секретах, которыми пользуются владельцы ВАЗ классика при замене реактивных тяг, резиновых втулок тяг задней подвески.Вся эта статья основана как на моем личном опыте, так и на опыте форумчан. Мы просто объединили основные моменты по замене и проблемы, с которыми вам, возможно, придется столкнуться в одной статье и представляем ее вам. Вопросы, если они у вас остались, вы можете задать нам на форуме в соответствующей теме в разделе «Ходовая часть». Итак — диагностика. Что может заставить нас залезть в заднюю подвеску? Посторонние стуки, странное поведение автомобиля, выражающееся в вилянии по дороге.Внимательно осмотрите состояние резиновых втулок — они не должны быть порваны, порваны и т.п.

Так сразу скажу — замена втулок дело не 5 минут. В общем, при замене втулок я откручивал каждый стержень по очереди и сразу после замены вкручивал на место, потом снимал следующий. Если снять все сразу, то могут возникнуть сложности с установкой, так как мост сдвинется. Теперь опишу сам процесс — сначала выбил металлические втулки, некоторые попали в руки из-за сильного износа резинок.Далее резинка — чтобы не париться с ее выдавливанием, взял ножовку по металлу, снял полотно, продел его в отверстие, где была металлическая втулка, прикрутил к ножовке и сделал два пропила так, чтобы маленький кусочек гильзы выпал сам, а потом остальную часть вытаскиваю вручную. Нажимать сложнее…

Вы можете использовать следующую прижимную лапку:

А можно пойти и другим путем. Изначально резиновая втулка смазывается мыльным раствором, чтобы «проскочила» а потом: первый способ запрессовывается в БОЛЬШИЕ тиски, не с первого раза иногда, но запрессовывается, руками запрессовывать бесполезно или молоток.А если тисков нет, то использовал вес автомобиля и домкрат, то есть тягу клал, на нее надевал втулку, смоченную в растворе, потом на них ставлю домкрат и поднимаю машину с этим. Машина своим весом вдавливает резиновую втулку в шток. Те же манипуляции проделываем с металлическими втулками.

Возвращаясь к вопросу о приспособлениях для запрессовки втулок, шарик от подшипника диаметром чуть большего диаметра втулки, надеваем шарик на втулку и запрессовываем в большие тиски, шарик аккуратно раздвигает резинку и весь нажатие происходит быстро и без усилий.Запрессовал до упора, раздвинул тиски, подложил что-то большее в диаметре, чем подшипник, нажал пассатижами, запрессовал и шарик готов к новым испытаниям.

При разборке (откручивании) тяг бывают случаи, когда болт приржавел к металлической втулке, и достать его оттуда невозможно… Если выбить, то нужно раскидать пол моста там. Выход один —

мясорубка

. Резать точно по втулке.Сначала отрезаем со стороны гайки, постепенно заворачивая болт, так как болгарка не сможет срезать весь болт за один заход, затем отрезают со стороны шляпки, также поворачивая болт за шляпку. Для удобства работы отрежьте саму планку, чтобы не мешалась.

Если на вашей копейке , шестерке или семерке при трогании с места, движении по неровной дороге появился стук в районе заднего моста и вместе с ним задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, значит это время проверить состояние и при необходимости заменить, Втулки задних тяг (реактивные тяги) .Конечно, можно пойти более простым путем. И заменить реактивную тягу целиком. Но этот способ хоть и легкий, но не дешевый. Вы можете сравнить цену ремкомплекта (металлические и резиновые втулки) реактивных тяг и цену полного комплекта реактивных тяг. Я думаю, вы заметите разницу. А зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если реактивная тяга в норме (не сломана, не погнута, проушины не сломаны), то можно просто заменить резиновые втулки. Да и если вы разберетесь, вам будет легко это сделать.Все, что от вас требуется, это желание выполнить работу самостоятельно и подготовить необходимые для работы инструменты и приспособления.

В первую очередь — о запчастях. Можно купить сразу комплект резинометаллических втулок . Стандартный комплект резиновых втулок для автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести небольшой. Но можно посоветовать купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива) , в этом комплекте все втулки одинакового размера.Запрессовать их ненамного сложнее, но нагрузку они выдерживают лучше стандартных. Также обязательно покупаем комплект (10 штук) металлических втулок (старые часто сильно отработаны) — четыре больших и шесть маленьких. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обращаем внимание на цвет металлических втулок, такого цвета покупаем), смотрите на фото №2. Конечно, новый крепеж (болты и гайки) тоже лучше купить (особенно если реактивной тягой никто не занимался ), но тут на ваше усмотрение или на усмотрение кошелька.Плюс следует купить комплект резиновых втулок для задних амортизаторов .


Что касается инструмента…. Здесь необходимо будет иметь как минимум: два ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии стержней). А вот об приспособлениях для выпрессовки и запрессовки втулок придется подумать заранее (т.к. работа без них сильно усложнится). Их можно либо сделать самому (взять болт соответствующего диаметра, накрутить гайку и выточить под размер внешнего диаметра металлической втулки), либо купить (или заказать токарю) готовый инструмент (как он выглядит, смотрите фото №3). Также наличие тисков значительно облегчит работу.


1. Отвернуть гайки и снять (или выбить) болты крепления (фото №1). Возьмем тягу.


2. Если с одного конца стержня металлическая втулка может выпасть сама собой (фото №4), то с другого втулку придется выбивать нашим заранее подготовленным приспособлением. (Фото №5). И, например, отверткой выковыриваем резиновую втулку (фото №1).6).



3. Очищаем ножом внутреннюю часть упорной проушины (фото №7).


4. С помощью тисков запрессовываем резиновую втулку в шток , предварительно смазав ее и упорную проушину мыльным раствором
(фото №8). Именно мыльным раствором и ни в коем случае не с использованием масла, так как втулки НЕ из маслобензостойкой резины.А смазывая их маслом, вы сократите срок их службы.


5. После этого с помощью «специнструмента» запрессовываем металлическую втулку , также смазывая ее мыльным раствором, см. фото №9 и №10. При отсутствии «специнструмента» металлическую втулку так же, как резина , можно запрессовывать в тиски.


И все! Такую же процедуру проделываем с другими. задние линки . При установке реактивных тяг на автомобиль , крепежные болты лучше смазать, например, нигролом. Иначе очередной ремонт реактивной тяги, превратится в экзамен на владение болгаркой!))

УПД 05.01.2016

Прошу любить и жаловать — Втулки (шатуны) реактивных тяг SEVI-Extreme ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 производства SEVI. Не побоюсь громких слов и скажу, что эти втулки самые лучшие из всех возможных втулок рулевой тяги на Классик .Могу так уверенно говорить, потому что как только эти втулки появились на авторынок, я их купил и сразу установил на свою копейку. Можно назвать это пионерским экспериментом. На фото ниже вы можете увидеть в какой упаковке они продавались сначала (изначально втулки назывались SEVI-Spike ) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс фото комплекта. И сказать, что я был удивлен результатом эксперимента, было бы неправильно. Вот именно — я был в шоке! Да, пришлось повозиться с запрессовкой втулок, но результат был просто потрясающий.Комфорт, появившийся в задней оси автомобиля, трудно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более солидной и устойчивой. Значительно снижено количество шума, передаваемого от подвески автомобиля к кузову. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих втулок — например, на моей машине они стойко отработали почти 30000 км пробега . И ни одна втулка не вышла из строя. Не могу точно сказать, сколько они прослужили, так как машина была продана.

После испытаний на моей машине настала очередь покупателей. Однако не все согласились. на установку резинометаллических втулок реактивных тяг SEVI-Extreme. Так как цена комплекта этих втулок огорчила даже самого фанатичного автолюбителя, который души не чаял в своем железном друге и никогда не жалел денег на его обслуживание и ремонт. Чтобы было понятнее: цена комплекта этих супервтулок была (и есть) равна цене полного комплекта реактивных тяг китайского производства.Или -60% от стоимости заводских реактивных тяг (штоков) балаковского производства . Есть над чем подумать…

Но, несмотря на вопрос цены, я уже успел установить эти втулки примерно на десяток автомобилей. Все автовладельцы довольны и не жалеют потраченных денег.

Поэтому я вам рекомендую! Ничего сложного в установке втулок реактивной тяги SEVI-Extreme нет . Все так же, как и при работе со стандартными втулками.Но есть небольшие особенности: наконечники рулевых тяг вашего автомобиля должны быть в исправном состоянии — не сломаны и не разрушены ржавчиной. Перед запрессовкой втулок следует тщательно очистить проушины штоков (шатунов). И только после этого вас можно брать на установку. Слесарные тиски должны быть обязательно! Ушко и гильзу обрабатываем мыльным раствором. И потихоньку начинаем нажимать.

Вот как это было:

Здесь стало:

Сложного, как я уже сказал, ничего.Главное, чтобы глаза были чистыми и ржавчина не разваливалась в руках. И результат должен вас порадовать. Буду рад, если вы поделитесь своими впечатлениями или мнением о втулках SEVI-Extreme в комментариях .

При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!

пошаговая инструкция. Самодельный трактор от жигулей Минитрактор от ваз 2101

Минитрактор — незаменимая сельскохозяйственная техника для обработки земли, посева семян и сбора урожая.Эта техника особенно востребована в деревне, у владельцев больших приусадебных участков. Стоимость минитракторов заводского изготовления довольно высока. Даже новая техника китайского производства иногда не всем по карману. Поэтому все больше домашних умельцев пытаются сделать минитрактор самостоятельно из подручных материалов.

Если вы решили собрать мини-трактор своими руками, то в первую очередь вам необходимо выбрать для него силовой агрегат. Последний часто используется ЗИД с двигателем … Это четырехтактный агрегат объемом 0,52 литра. и производительностью 4,5 л/с, что вполне подходит для обработки 2-3 га земли. Двигатель прост в обслуживании, поэтому его часто устанавливают на различную самодельную технику, к тому же его легко купить в интернете.

Еще один вариант для своими руками — . Это двухцилиндровый агрегат производительностью около 12 л/с и объемом 0,42 л. Хотя этот тип моторов уже давно снят с производства, в интернете есть большое количество предложений о продаже этого агрегата.Купить его можно примерно за 5 000 – 8 000 рублей.

Часто при изготовлении самодельных тракторов умельцы используют моторы от автомобилей. Например, можно найти минитракторы с двигателем от Оки.

Этот двигатель имеет мощность 29,3 л/с и объем 0,649 л. По сути это ВАЗовский двигатель (ВАЗ 21083), только в облегченном варианте, так как вес у него в 2 раза меньше. Отличительной чертой двигателя Оки является малый расход бензина и высокий КПД.

Более дорогой вариант — двигатель от «Жигулей» . Моторы линейки автомобилей ВАЗ имеют мощность двигателя 59 л/с (ВАЗ 2101) и выше. Трактор с двигателем ВАЗ – достаточно мощный агрегат, способный справиться практически с любыми сельскохозяйственными работами.

Владельцам мотоблоков проще всего сделать мини-трактор для домашнего хозяйства, так как в этом агрегате уже есть все необходимые блоки управления. Осталось сделать подходящую раму и трактор готов.

Из чего сделать раму

Сборка минитрактора всегда начинается с изготовления рамы. Рама минитрактора выступает в качестве основания, на котором закреплены все узлы и детали этого агрегата. Каркас должен быть достаточно прочным и в то же время не очень тяжелым. Изготавливается обычно из металлического уголка , профильной трубы или швеллера . Детали соединяются сваркой. Каркас может быть цельным или состоять из двух частей.

Цельная рама изготовить проще всего.Достаточно сварить прямоугольник из швеллера или уголка. Размеры рамы рассчитываются исходя из размеров двигателя, коробки передач и других узлов.

Также среди владельцев приусадебных участков большой популярностью пользуется минитрактор 4х4. Это полноприводные минитракторы с ломающейся рамой … Слово «полноприводный» означает, что агрегат приводится в движение обеими осями, передней и задней. Пример такого каркаса из швеллера №10 показан на следующем фото.

Узел перелома рамы чаще всего изготавливают из карданного вала автомобиля, например, от ГАЗ-52.

Основное преимущество самодельного трактора с ломающейся рамой – малый радиус поворота агрегата. Благодаря высокой маневренности минитрактор переломный успешно используется на небольших участках, где поворот минитрактора с прочной рамой будет затруднен.

Ниже показаны чертежи рамы, соединенной шарниром.

Из чего сделать шасси

Чтобы собрать минитрактор, нужно подготовить его шасси. В него входят колеса, передний и задний мосты, элементы трансмиссии.

При выборе колес для минитрактора следует учитывать цель использования последнего. Если агрегат строится для перевозки и перевозки грузов, то диаметра диска 16 дюймов будет достаточно. При использовании трактора в поле лучше использовать более массивные колеса с дисками диаметром от 18 до 24 дюймов.

Если ведущий мост в вашем тракторе только задний, то передняя балка изготавливается достаточно просто.

Для изготовления самодельного переднего моста, а также его заднего аналога для полноприводного агрегата потребуется взять 2 одинаковых узла ходовой части, например, от автомобиля ВАЗ или Москвич, и укоротить их. Как укоротить мост от автомобиля ВАЗ вы можете узнать из этого видео.

Важно! Оси должны иметь одинаковые редукторы, с одинаковым передаточным числом.В противном случае передние и задние колеса будут вращаться с разной скоростью при движении трактора.

Так как мосты уже имеют встроенный механизм передачи вращательного движения на ось колеса, делать самодельный редуктор не требуется.

Преимущества установки гидравлики

Гидравлика устанавливается на мини-трактор с целью обеспечения работы некоторых его механизмов и облегчения управления данным агрегатом. Агрегат с установленной гидравликой имеет свои преимущества.

  1. Машина становится простой в эксплуатации. Рулевое колесо можно крутить практически без усилий одной рукой.
  2. Гидравлика позволяет использовать различное навесное оборудование.
  3. Использование гидравлики позволяет модернизировать тормозную систему. Благодаря гидроцилиндрам, установленным на агрегате, происходит мгновенное торможение агрегата.

Сделать гидравлику на мини-трактор можно, если заранее приобрести готовую систему в магазине или использовать детали от старой сельхозтехники.

Важно! При установке гидравлики на минитрактор следует учитывать, что часть мощности двигателя будет расходоваться на обслуживание этого узла. Поэтому для тракторов с двигателями малой мощности установка гидравлики не принесет никакой пользы.

Для чего нужен ВОМ?

Вал отбора мощности (ВОМ) предназначен для привода различных сельскохозяйственных механизмов, присоединяемых к мини-трактору, например, различных фрез для обработки земли, картофелекопалок, косилок, снегоочистителей и др.

ВОМ может быть как зависимым, так и независимым … В первом случае вал приводится в движение трансмиссией, которая передает вращательное движение на колеса. Как только колеса останавливаются, ВОМ перестает вращаться. Независимый ВОМ приводится во вращение от коленчатого вала двигателя. Следовательно, чем выше обороты двигателя, тем быстрее вращается вал.

Кроме того, существуют тракторы с Синхронный ВОМ … Скорость вращения синхронного вала напрямую зависит от передаточного числа трансмиссии движущегося трактора.Синхронизация движения и вращения необходима при работе агрегата с посевной техникой.

Изготовление трехточечной навески

Шарнир используется для подсоединения дополнительного оборудования к трактору , например, плуга.

Сцепка должна быть подвижной как в горизонтальной плоскости, так и в вертикальной … В первом случае подвижность способствует уменьшению вылета при рулении. Вертикальное перемещение подвески необходимо для опускания оборудования в рабочее состояние или подъема в транспортное положение.

Сцепка для минитрактора изготавливается из различных деталей, снятых со старой сельскохозяйственной техники. Описать, как сделать трехточечную навеску в домашних условиях, достаточно сложно. Поэтому правильнее будет использовать следующее видео, где указаны размеры всех частей устройства.

Выбор и установка тормозов и сцепления

Тормоза должны быть установлены на заднюю колесную пару. Проще всего взять готовые блоки от автомобиля УАЗ … Тормозные колодки необходимо установить на диски колес, а управление вывести на педаль или рычаг, установленные внутри кабины.

Для установки сцепления на самодельный минитрактор также можно использовать готовый вариант от любого автомобиля. Например, можно использовать ременное сцепление от Москвича или УАЗа.

Блок сцепления крепится к коробке передач, также снятой с автомобиля. Как установить сцепление можно посмотреть в этом видео.

Рулевая установка

Самостоятельно сделать рулевой механизм достаточно сложно, да и в принципе не имеет смысла, так как все детали можно взять с любого автомобиля.

При установке рулевого механизма рулевой вал с редуктором соединяется с рулевыми сошками, которые расположены на поворотных кулаках, закрепленных на передней балке (изготовление балки было рассмотрено выше).

Как сделать кабину для минитрактора

Если летом на минитракторе можно работать без кабины, то с наступлением осенне-зимнего периода использование агрегата становится довольно неудобным или даже невозможно.Поэтому умельцы стараются собирать тракторы с кабинами, чтобы использовать эту технику круглый год.

Кабина для самодельной техники изготавливается из листовой стали по заранее подготовленному чертежу. За основу расчетов можно взять кабину от трактора МТЗ. На следующем фото представлен чертеж, на основе которого можно сделать кабину своими руками.

Совет! Если размеры кабины, имеющиеся на чертеже, не подходят к размерам вашего минитрактора, то их необходимо изменить.Но главное учитывать при подгонке габаритов размер лобового стекла и высоту кабины. Его потолок должен быть на 25 см выше головы сидящего в кабине человека.

Кабина изготавливается следующим образом.

В общем, чтобы лучше понять, как делается мини-трактор своими руками, можно посмотреть это видео, своего рода самоучитель для начинающих.

Нюансы изготовления гусеничного трактора

Самодельные гусеничные минитракторы это техника, главная особенность которой высокая маневренность и хорошая проходимость …Также трактор на гусеницах создает минимальное давление на почву, чего нельзя сказать о его колесном аналоге.

Для изготовления гусеничного минитрактора потребуются следующие элементы конструкции.

  1. Рамка. Изготавливается из профильной трубы или швеллера.
  2. Двигатель. Для гусеничного минитрактора лучше использовать дизельный двигатель.
  3. Главный мост. Как и при изготовлении колесного трактора, для гусеничного агрегата можно использовать и готовую ось от старой машины, которую следует укоротить.
  4. Трансмиссия. Идеальным вариантом будет коробка от ГАЗ-53.
  5. Сцепление. Подойдет блок сцепления от ГАЗ-52.
  6. Гусеницы. Их делают из покрышек от колес крупногабаритной техники, например, от трактора.

Для изготовления гусениц нужно взять 2 шины от трактора и отрезать на них боковые части. Затем эти шины устанавливаются на колеса, установленные на раме, как показано на следующем фото.

Чтобы трактор мог поворачивать , на заднюю ось необходимо установить дифференциал, который будет отключать правое или левое колесо от привода. Также каждое колесо должно быть оборудовано отдельным тормозом. При нажатии на педаль тормоза и переключении дифференциала одно колесо ведущего моста останавливается, а противоположное продолжает вращаться. В результате трактор поворачивает в нужном направлении.

Многих фермеров интересует, как сделать трактор из Жигулей своими руками.Фермерские хозяйства или владельцы больших участков земли нуждаются в помощи сельхозтехники. Однако не у всех есть большая сумма, ведь заводской трактор стоит больших денег.

Во многих хозяйствах можно найти старые Жигули, которые уже отслужили свое, но имеют шанс на вторую жизнь. На базе этой машины можно создать самодельный трактор из Жигулей, который будет иметь те же характеристики, что и покупные экземпляры. А мотор можно взять от модели ВАЗ 2109 или ВАЗ 2106.

Как сделать мини-трактор из Жигулей своими руками

Рассмотрим, как сделать самодельный трактор из ВАЗ, какие материалы и инструменты понадобятся. В первую очередь нужно выполнить чертежи и схемы всех узлов конструкции. Чтобы сделать минитрактор своими руками, нужны точные размеры деталей и расчеты. Каждый компонент должен планироваться отдельно. И нужен чертеж с собранным трактором. От сделанных схем и чертежей зависит, каким будет самодельный трактор с двигателем ВАЗ 2106.

При работе над чертежом следует учитывать следующие моменты:

  • необходимо определить расположение редуктора;
  • двигатель должен быть закрыт защитным кожухом;
  • где будет установлен топливный бак;
  • если укоротить раму трактора, то самодельный минитрактор от ВАЗа будет потреблять меньше топлива;
  • передняя подвеска должна быть усилена.

Если вы решили создать трактор из ВАЗ 2109 или ВАЗ 2106, то в результате проделанной работы вы получите достаточно мощный агрегат, который справится со многими сельскохозяйственными работами, поможет вам ухаживать за садом и растениями .

Итак, переходят к разработке и сборке самодельного тягача на базе ВАЗ. Мини-трактор можно сделать с двигателем от ВАЗ 2019 или ВАЗ 2106, дополнительные детали позаимствовать у других моделей автомобилей.

Например, коробку передач можно позаимствовать от ГАЗ-53, задние колеса взять от трактора МТЗ-82, а вот передние снять с уже неработающего или ненужного мотоблока, или мотор -культиватор.

Также их можно купить в магазине.От любой модели «Жигулей» можно взять рулевое и водительское сиденье, либо сделать его своими руками. Передний и задний мосты взяты от жигулевского агрегата.

См. «Характеристики и устройство универсального трактора МТЗ-80»

Этапы работ по изготовлению самоделки

Следующее, что нужно сделать, это выделить отдельные этапы работы:

  1. Кинетическая схема — важный этап создания мини-трактора с двигателем ВАЗ.
  2. Создание рамы трактора. Его можно сделать из швеллеров и уголков. Все соединения рамы тщательно проварены. Теперь следует осмотреть металл на наличие ржавчины и покрыть каркас в несколько слоев грунтовкой по металлу.
  3. Приступают к доработке шасси проекта. Обязательно проверьте тормозную систему, при необходимости замените ее компоненты.
  4. Установка колес. Если вы собираетесь ставить колеса большого диаметра, то нужно позаботиться об осях и тормозах, переделав их устройство.
  5. После этого на заранее подготовленную, уже полностью просохшую после покраски грунтовкой раму монтируется двигатель, приваривается и монтируется защитный кожух для минитрактора ВАЗ.
  6. Установка сиденья, руля и создание площадок для крепления навесного оборудования.

А можно и не делать площадки для сцепки, а сразу сделать плуг для снега. Но все же нужно спереди прикрепить противовес на 50 кг, чтобы агрегат не перевернулся под большими нагрузками сзади.Вам также необходимо прикрепить фары по вашему выбору.

Отверстие для прицепа тоже пригодится. С его помощью можно будет прикрепить тележку или другой груз. Следующий важный элемент, без которого мини-трактор от ВАЗ 2106 не сдвинется с места, это аккумулятор. Можно использовать обычный автомобильный аккумулятор. Для него нужно сварить или сделать из фанеры отсек для хранения. Аккумулятор лучше не прикреплять на место, а сделать съемным, чтобы можно было заряжать.Ведь гораздо удобнее взять аккумулятор и довезти до гаража, чем ездить на машине. Продумайте каждую деталь, чтобы создать минитрактор с коробкой передач ВАЗ с двигателем Жигули.

Самодельный минитраткор с двигателем от «Жигулей» — еще один из самых популярных видов самодельных механических помощников. Причины создания такой самоделки очевидны. Это дешевизна и доступность исходного материала, надежность и эргономичность самостоятельно собранной конструкции, возможность механизировать большую часть работ на своем приусадебном участке.

С помощью минитрактора от Жигули вы сможете выполнять операции по обработке почвы, перевозке грузов. Также у вас будет возможность работать с широким спектром навесного оборудования — от опрыскивателя до минитрактора и граблей-ворошилок.

Можно сделать мини-трактор с двигателем от ВАЗ практически всех известных марок. Чаще всего взлому поддаются модели ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109.Остановимся на модели ВАЗ-2106, отличающейся экономичностью и выносливостью.

Создание минитрактора своими руками с двигателем от ВАЗ следует начинать с подготовки чертежей. В качестве примера можно использовать цифру ниже:

При создании чертежей сразу определить расположение КПП, топливного бака. Предусмотрите защитный кожух для двигателя. Желательно сделать переднюю подвеску усиленной и укоротить раму.Это уменьшит расход топлива агрегатом.

Комплектующие лучше брать с одной техники. Это облегчит возможный ремонт и обслуживание в целом. Но если качество каких-то узлов или деталей вызывает сомнения, можно использовать запчасти от другой техники. Например, коробку передач можно взять от ГАЗ-53, а задние колеса от трактора МТЗ. Мосты, руль и место для работы оператора несомненно можно позаимствовать у выбранной модели ВАЗ.

Если вы предполагаете, что будущий агрегат будет иметь колесную формулу 4х4, то и двигатель должен иметь соответствующую мощность. В основном это 4-цилиндровые агрегаты жидкостного охлаждения мощностью не менее 40 л. с участием.

Двигатель будет располагаться в передней части рамы; к нему желательно приварить защитный кожух. Сложности могут возникнуть только с креплением трансмиссии к двигателю. Для этого придется подключить переделанную корзину сцепления к двигателю, затем полностью переоборудовать маховик, подогнать все размеры.

Последующие работы по созданию минитрактора из ВАЗ следует проводить по следующему алгоритму:

  1. Сварка рамы. В качестве заготовок подойдут швеллеры и уголки. Перед сваркой их следует тщательно очистить от ржавчины и загрунтовать.
  2. Доработка и установка шасси. Под будущий агрегат подгоняются мосты и тормозная система, тщательно проверяется их целостность и исправность.
  3. Устанавливаются колеса необходимого диаметра.
  4. Двигатель и трансмиссия, защитный кожух крепятся к передней части рамы.
  5. Эргономично и удобно устанавливаем и закрепляем рычаги управления, рабочее место оператора, платформу для навесного оборудования.
  6. При необходимости спереди крепится утяжелитель для улучшения балансировки агрегата при работе с навесным оборудованием.

При самостоятельном конструировании агрегата от Жигулей столкнулись с необходимостью укоротить мост ВАЗ для минитрактора.Это достаточно ответственный и сложный этап работы. Чтобы правильно укоротить, сначала прочтите схему, на которой указаны все размеры будущей конструкции:

Дальнейшие работы выполнять по следующему алгоритму:

  1. Чашка пружины срезана, концевой фланец удален.
  2. Часть снятой полуоси отрезается, с края делается проточка.
  3. Внутри чашки просверлено отверстие.
  4. Стыковываем и центрируем полуоси, привариваем их по чертежам.
  5. Готовую деталь вставляем в мост.
  6. Привариваем мост с двух сторон.
  7. Сварные швы должны быть хорошего качества. По окончании сварки швы несколько раз нагревают и охлаждают.
  8. Мост крепим к раме с помощью V-образной конструкции.

Для наглядности также предлагаем ознакомиться с видео, где подробно показан процесс укорачивания моста ВАЗ:

Чтобы укоротить переднюю ось, вы можете использовать схему ниже:

Трактор от Жигулей, собранный своими руками, когда для работы в поле требуется специальная машина, может спасти положение.Особенно это ощущают фермерские хозяйства (как мелкие, так и крупные), дачники, имеющие участок более 10 соток. Стоит отметить, что в селах часто встречаются старые машины, отжившие свой век. Однако их можно вернуть к жизни в новой роли.

Самодельный трактор от Жигули позволяет решать абсолютно все задачи в поле и не требует специальных запчастей и комплектующих – стандартные автовазовские запчасти можно найти в любом уголке бывшего СНГ. Единственный недостаток, который будет у самодельного трактора от Жигулей, это относительно дорогой бензин (практически все промышленные трактора работают на дизтопливе), что делает такие самоделки более дорогими в эксплуатации, но этот недостаток покрывается более дешевыми запчастями на Жигули, а главное — дешевое производство.

ВАЗ-2121 Нива лучше всего подходит для изготовления трактора; из уазика можно сделать хороший минитрактор. В последнем случае возможно использование дизельного двигателя, что делает его эксплуатацию более экономичной (то есть фактически устраняется недостаток такой переделки). Однако при отсутствии Нивы или УАЗа можно использовать двигатели других моделей: ВАЗ-2101, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104-2105, ВАЗ-2106 и др. Двигатели последних моделей Жигулей также можно приобрести на рынок автозапчастей – они экономичнее своих предшественников, что позволит значительно экономить электроэнергию при эксплуатации.

Некоторые аспекты доработки

Когда возникла потребность в тракторе, вы всегда можете реализовать идею собственного варианта этой машины из подручных материалов. При этом стоимость переделок будет значительно ниже стоимости готового изделия. Итак, оптимальным помощником в огороде станет мини-трактор от Нивы, так как машина имеет формулу привода 4х4. Однако следует помнить о некоторых юридических моментах:

  1. Если куплен старый автомобиль, он должен быть переоформлен в соответствии с действующим законодательством.То же самое касается и передачи автомобиля по договорам дарения.
  2. После переоформления необходимо уведомить ГИБДД о планируемых переделках. При этом они обязаны сообщить механизм сдачи госномеров со старого транспортного средства (автомобиля).
  3. По завершении изготовления мини-трактора необходимо зарегистрировать новое транспортное средство (трактор) с номерным знаком. При этом, если это транспортное средство будет использоваться только в сельской местности, то может быть проведена упрощенная процедура регистрации данного транспортного средства.

Однако люди не следуют этим инструкциям и активно используют свои переделки по прямому назначению. Справедливости ради нужно отметить, что сотрудники правоохранительных органов часто закрывают глаза на данные правонарушения, так как они незначительны (особенно, если трактор не выезжает за территорию населенного пункта и не становится участником дорожно-транспортного происшествия).

Но во избежание и значительно снизить вероятность проблем с правоохранителями рекомендуется пройти процедуру перерегистрации.Если самодельный трактор с двигателем ВАЗ используется только на одном земельном участке, рекомендуется заранее списать номера двигателя и номер кузова автомобиля – это упростит в дальнейшем процедуру идентификации двигателя (в случае возникновения проблем с ГИБДД).

Что такое минитрактор

Под минитрактором понимается многофункциональная универсальная машина, способная выполнять достаточно большое количество задач по обработке сельскохозяйственного участка, посеву, уборке урожая и некоторым коммунальным работам на средних земельных участках.Среди выполняемых работ можно отметить: пахотные работы на легких почвах, культивацию с боронованием, междурядную обработку посевов, разбрасывание удобрений на участке, сенокос и скашивание травы, расчистку территории от снега, мусора, мусора, использование минитрактора в качестве бульдозера при засыпке ям и выравнивании поверхностей…

Еще одной задачей минитрактора является перевозка различных грузов. При установке на трактор дополнительного оборудования (модулей) он может решать ряд других задач: деревообработка, бурение, рытье ям и др.

Компоновка минитрактора практически такая же, как и у его более крупного аналога, но главное отличие — двигатель внутреннего сгорания меньшей мощности. Обычно на минитракторах используются двигатели внутреннего сгорания мощностью от 8 до 50 л. с участием. Однако минитрактор с вазовским двигателем (от автомобиля, например, ВАЗ-2106) будет мощнее, хотя и выполнен в небольших габаритах. По классификации госавтоинспекции тракторы, имеющие мощность двигателя более 50 л.с.с., подлежат регистрации.

Минитрактор сам по себе вышеперечисленных задач не выполнит, для этого необходимо установить дополнительные приспособления и агрегаты: косилки, плуги, грейдеры и др. Некоторые из них также изготавливаются самостоятельно, но есть и промышленные образцы таких агрегатов.

При наличии двигателя и рамы с шасси от автомобиля мини-трактор своими руками можно сделать быстро и дешево. Однако если старой машины нет, то есть смысл приобрести мини-трактор промышленного производства, стоимость их невелика, около 2-5 тысяч долларов.Старая машина будет стоить почти столько же.

Однако если принято решение переоборудовать старую машину в трактор, то стоит воспользоваться приведенными ниже советами.

Самостоятельное изготовление тягача из внедорожников (Нива, УАЗ)

Первое, что нужно сделать после получения подержанного автомобиля на переделку, это снять с него двигатель, разобрать его и провести другие профилактические работы. Это значительно увеличит срок службы данного двигателя. То же самое следует сделать и для других частей автомобиля (трансмиссии, ходовой части и т. д.).).

Важно иметь подробные схемы будущего минитрактора, ведь некоторые элементы потом бывает сложно найти по памяти.

При составлении схемы следует помнить, что двигатель необходимо располагать перед сиденьем водителя (аналогично расположению трактора). Однако во избежание дополнительных затрат и существенных переделок его можно оставить на прежнем месте. Следует подумать, как его закрыть: сделать кожух или использовать готовый от старого трактора, предварительно «оптимизировав» его под свою модель.

Возможно, потребуется укоротить раму, чтобы уменьшить расход топлива и сделать трактор более компактным. Важно помнить, что обваривать его нужно по будущим размерам. Также следует помнить, что при уменьшении рамы может возникнуть необходимость переноса моста. Все эти конструктивные изменения необходимо учитывать при составлении чертежей.

Далее следует определиться с расположением топливных баков. Обычно топливный бак располагается за сиденьем водителя для обеспечения быстрого доступа к нему.Помните, что передняя подвеска нуждается в усилении. В чертежи должны быть внесены и изменения, затрагивающие ходовую часть. Оптимально заменить колеса автомобиля на колеса большего диаметра, чтобы обеспечить лучшую проходимость трактора. Однако такая замена вызовет резкое увеличение расхода мощности на вращение колес и движение трактора.

Когда чертежи готовы, следует приступить к реализации проекта минитрактора.

Выполнение работ

Для начала следует провести тщательную проверку рамы. Все ржавые детали необходимо зачистить наждачной бумагой по металлу (удалить ржавчину), затем загрунтовать в 2 слоя. При необходимости каркас проваривают.

Далее, если вы хотите укоротить раму, то необходимо предварительно снять с нее покрытие в месте реза, нанести разметку и разделить болгаркой или бензорезом. После этого в месте обрезки привариваются новые ребра жесткости (обычно обрезанный каркас режется на металл, который можно использовать в дальнейшем).При необходимости мост также перемещается.

Следует помнить, что сварные швы необходимо зачистить, места сварки обезжирить, а затем загрунтовать в 2 слоя или нанести специальное антикоррозийное покрытие.

Это значительно увеличит срок службы изделия за счет организации дополнительной защиты металла. При отсутствии готового каркаса автомобиля его можно сварить самостоятельно, используя для этих целей швеллеры и уголки.

Трактор своими руками нужно делать аккуратно и аккуратно, так как любое транспортное средство является источником повышенной опасности, и ошибка при его изготовлении может быть фатальной для водителя или случайного человека.

Следующий этап изготовления — установка шасси. Так как в описываемом варианте используется рама от автомобиля, то логичнее взять шасси от выбранного автомобиля. В этом случае важно проверить все компоненты и их функционирование. Особое внимание следует уделить тормозной системе, ведь от нее зависит безопасность эксплуатации автомобиля.

Следует помнить, что при замене автомобильных колес на колеса большего диаметра (для трактора или минитрактора) тормоза от старой ходовой системы работать не будут.Необходимо будет приобрести новые для ступицы выбранного диаметра (диаметр ступицы зависит от диаметра колеса). Также может потребоваться замена мостов, если ступицы и колеса намного тяжелее прежних, но это требуется крайне редко, так как колеса для минитрактора незначительно тяжелее колес внедорожников, а кроме того, отечественные конструкторы заложили в свои машины большой запас прочности.

Для того, чтобы мини-трактор, собранный своими силами, выполнял возложенные на него функции, на него устанавливается уже перебранный двигатель.Логичнее установить его на то же место, где он стоял. При этом важно приварить для него защитный кожух, ведь стандартный кузов автомобиля не сможет обеспечить ему надлежащую вентиляцию – двигатель будет работать с повышенной нагрузкой, и ему необходимо дополнительное охлаждение. Для этого помимо установки радиатора следует открыть двигатель с боков – этого будет вполне достаточно для обеспечения охлаждения. Минитрактор с двигателем почти готов, осталось только установить место для водителя, органы управления и определиться с точками крепления дополнительных агрегатов.

Следующий шаг — расположить элементы управления в удобном месте. Место их установки определяется на этапе проектирования по личному запросу. Там же установлено и водительское сиденье. Для этого можно использовать как автокресла, так и самодельные. После чего место закрывается самодельной кабиной. Для его изготовления можно использовать металл, оставшийся от кузова автомобиля.

Последний этап — установка точек крепления дополнительного оборудования. Обычно они устанавливаются спереди и сзади трактора.

Заключение

Минитракторы изготавливаются аналогично от других моделей ВАЗ, разница только в необходимости усиления рамы.

Следует помнить, что перед изготовлением мини-трактора необходимо предварительно согласовать переделку с правоохранительными органами – это позволит избежать проблем в будущем.

ВАЗ 2104 максимальная масса. Сколько легковых автомобилей весит

Модификации ВАЗ 2104.

ВАЗ 21041 1.2.

ВАЗ 2104 1.3.

ВАЗ 21043 1,5

ВАЗ 21045 1,5 Д

ВАЗ 21041 1,6 МТ

ВАЗ 21044 1.7.

Одноклассники ВАЗ 2104 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников…

Ваз 2104 Отзывы владельцев

ВАЗ 2104, 2007

Этот автомобиль делал от него все: возил все и всех, когда берет, иногда — в ужасных условиях (ВАЗ не жалеет). Инжекторный мотор, несмотря на паспортную слабость, очень бодро тащил легкую «четверку».Настолько, что двигатель не соответствовал тормозам. Пустая машина вполне шустро разгонялась, позволяя поддерживать крейсерскую скорость на трассе в районе 120-130 км/ч, имея хороший запас под педалью. Все обгоны — без проблем. Многие говорят «ВАЗ — не едет, так как он вообще разгоняется». Да, это очень просто. Нужно выйти на обгон с 60 км/ч, включить третью передачу, вдавить ее в пол и, в общем, потом надо энергично раскрутить до 5000 об/мин, что эквивалентно 100 км/ч.Можно переключиться на 4-ю и разогнаться дальше. Проблема не разгоняется. Проблема в том, чтобы остановиться. При экстренном торможении со 120 км/ч загруженный ВАЗ 2104 перестает сбрасывать скорость примерно на 40 км/ч. Однако тормоз перегрелся. Пару раз попадал в очень неприятные ситуации, когда приходилось выезжать на обочину. Забыл уточнить расход топлива. В среднем — 10 литров. Да и от стиля езды зависит не много. Сохраните — сбросьте до 9.5. Будете «гореть» — поднимается до 10,5-11. По трассе если 120-130 идти — около 8.5 ест. Для такой массы, конечно, много, хотя мотор старенький, аэродинамика кирпичная, что с него брать. По комфорту передвижения по российским ямам ВАЗ 2104 может поспорить со многими современными машинами и многим «посвятить» в этой дисциплине. Мягкая подвеска делает свое дело. В результате машина «плавает» по ямам. Как корабль. Правда и качается как корабль. Но в любом случае это лучше, чем пересчитывать каждую яму «пятой точкой». А эту «точку» жаль, знаете ли. Надежность — смело могу сказать, что мне повезло.Машина никогда не ломалась так, чтобы остановиться. Основная проблема была — «глюки» щитков приборов, при включении ближнего света ломалась половина датчиков, отключался спидометр. Был только тахометр — самый главный прибор, по сути. Все сигнальные лампы работали исправно. Мяч изменился, да. А то потому, что виноват булыжник, казалось, подвеску сорвало. И в итоге был брошен только мяч. Кардана крестина поменялась — все стоит копейки.Да вообще все за 30 с лишним тысяч км.


Достоинство
: плавный ход. Никакой жалости. За такие деньги новых машин с такими потребительскими качествами не хватает. Веселый и всеядный двигатель.


недостатки
: Тормоза. Безопасность электрика.


Григорий, Санкт-Петербург

ВАЗ 2104, 1996

Вот и решил вспомнить ВАЗ 2104. Для своих 12 лет на момент приобретения она была в отличном состоянии.Техника реэкспорта («Финка»). Ну обо всем по порядку. Я взял отца моего друга. Цена покупки — 45 тысяч рублей. Пара мелких «багов» — и все. В остальном — отличное состояние. За паровозом погнали в танцевальные службы. Редкая комплектация с монофритом GM и без травера (электронное зажигание). Я боялся незнакомого строения, но так и не залез в него. Все как часы. Коробка — 5 шагов. Салон — 2107. Ездил по городу (до 100 км в день). Периодически в Москве.По МКАДу ВАЗ 2104 140 было 140 (а сзади недовольно моргал, что медленно едет). В основном ездил 80-90 км/ч. Я не гонщик. Как и любые жигули в этом возрасте, она немного нахваталась по мелочам. Из большого — поменял стартер и генератор. Обслуживание — 2 раза в год (масло, фильтры, разное). Ну, каждый день постепенно. В салоне при -25 явно холодно. Шумный. Кузов — в моем случае нареканий не было. На совесть лежал грунт и краска. Не сильно облазили «жуки».Для сравнения — на ВАЗ 2105 2006 года. У моего отчима после легкого удара по краске из крыла полезла заслонка. На кадрах почвы не обнаружено. Двигатель — полусинтетическое масло 10W40. финский. Марку не помню. Не открыл. Не лез. Заменил стартер и генератор на новые. Попытки ремонта не помогли (2-3 месяца после ремонта и снова поломка). По динамике не плохо (95 л.с. еще). Тянул уверенно. Шасси — не лез. Расклад для профилактики. КПП и сцепление замечаний не вызвали.По салону рассказать нечего. Ничего не скрипело, но в машине шумно. Расход — литров в городе 10-11 по городу уложен. Резюме для себя: Нормальная рабочая техника. Особенно за деньги. Ну по возможности продал 78-летнего дедушку в чудесные руки) и купил Вольво 940. Это отдельная история.


Достоинство
: Низкая цена и содержание. Простой дизайн.


недостатки
: постоянно по мелочам требует внимания и недорогого обслуживания.


Алексей, Санкт-Петербург

ВАЗ 2104, 1997

За время эксплуатации ВАЗ 2104 ни разу серьезно меня не подвела. Все технические неполадки я устранил в течение рабочего дня. При пробеге в 175 тысяч с двигателем ничего не делал. Только регулировка штатных зазоров клапанов. Так как последние 75 тысяч машина была оснащена ГБО. Когда не было больше машины, на трассе я догнал копейку. Ударил в задний бампер. Сохранен установленный заводской бункер.Если бы не он, то повреждения были бы серьезными. И так заменил балку заднего бампера. Даже задняя дверь осталась целой и без царапин. В общем, его отделил легкий испуг. Потом, спустя год, случилась операция, в общем, одна из самых серьезных поломок. И всему виной завод. Однажды, приехав в гараж, я обнаружил под машиной небольшое пятно масла. По запаху определили, что коробка передач. Оказалось, что капает из-под прорезиненной крышки, которая находится в заднем торце коробки.Я посмотрел, как крышка наполовину вылезла из места посадки. Он взял ее руку и вытащил ее. Из него хлынуло масло. А длинный болт вылез на 12. Протащил его и чуть не покрасил. Он порвался на нитке. Вот этот болт и выдавил эту заглушку головкой. Взял литературу и увидел, что это болт крепления задней передачи и пятой передачи. Я решил сделать сам. Про другие поломки и не писать. Так как это были мелкие токовые поломки, на устранение которых много времени не уходило.Ну естественно «расходники». Это как у всех. Мяч менял все по кругу, по очереди. Ну это понятно, дороги такие. Выхлопная система уже вторая. Вдобавок ко всему нужно было разводить и глушитель, и резонатор. Амортизаторы, что интересно два, стоят дороже родных. И в то же время они хорошо работают. Заменил одну переднюю, правую и заднюю тоже правую. По машине я ни о чем не жалею. Ну и масло минеральной воды.Что вам нравится в ВАЗ 2104 – это, конечно же, кузов «универсал». Удобная вещь для дачи. Удобно грузить в багажник. Без порога. Автомобиль очень маневренный в условиях города и ограниченного пространства. Так как он довольно короткий. Короче, чем та же оставшаяся «классика». При том, что карбюраторный автомат вполне пригоден по расходу. Как паспорт. По городу 10, за городом 8. При переходе на газ вообще не напрягает.


Достоинство
: недорого.Удобная машина для человека с барской жилеткой.


недостатки
: Аскетическая экипировка.


Олег, г. Киев.

ВАЗ 2104, 1996

Свой ВАЗ 2104 я купил случайно. Я понял, что понял, что куплю что-нибудь, или просто потрачу все деньги в никуда. Подумав, решил брать четверку. Благо та машина уже была. Сказано — сделано. Приобрел «труп» за 15 тысяч.Она не заводилась и простояла 2 года. Прошлый хозяин выжал машину по полной. После покупки через месяц только машина была доведена до божеского вида — чтоб можно было спокойно ездить без проблем. Все работает, двигатель, коробка. Переделал электрику — воткнул весь колхоз. Около кг проводов удалено. Человек не стал заморачиваться и все его мысли. Все восстановлено. Ходовая Ваз 2104 по нашим дорогам прошла всего 3 месяца. Есть ли такие части, они не знают. В общем, весной все повторилось.Трековские усиленные шары. Трековские сайленты, амортизаторы Fenox. Резиновый стабилизатор из полиуретана. Ну вроде на фронт собрались в кучу. Новый руль от ваз 2107, сзади тоже все сайленты убитые. Все менял сам. После всех работ машина повторила взаимность. Очень тихо. Как то надо было работать специально для скачивания. По оценкам 600-700 кг. Недалеко, но все же отдохнули без последствий. В общем машина постоянно требует внимания, ну прям как жена.Ниссан я водил хвостом и гривой. Все выдержало, ничего не сломалось, но и не покатилось сразу. Постоянно какая то мелочь но вылезает боком. Подвеска слабовата и на саратовских дорогах часто пробивает, хотя ямы стараюсь проезжать. Иногда просто некуда подъехать.


Достоинство
: Дешевые запчасти. Рабочая лошадь.


недостатки
: перерывы.


Александр, г. Саратов

ВАЗ 2104, 1993

Итак, ВАЗ 21043, которую он представляет.Грузоподъемность — сгонял сальники на приемку. Вес пустой машины со мной тонн сто сорок. Бывало «заточено» на весах и тонн шестьсот, и тонна шестьсот десять. Так что на подъем нормально и по мощности тягового двигателя с запасом. О чем это говорит? Да что если вас пятеро в машине и вы поехали отдыхать, особо тесно вам не будет. Несмотря на то, что вы берете мангал, коптильню, удочки и спиннинг, две канистры с водой, пакеты с продуктами и много всего необходимого, чего не сделаешь на той же «шестерке» или наделаешь здорового дыхания.Салон ВАЗ 2104 неплох по сравнению с той же «двойкой». Сзади в багажнике есть полка, сохраняющая тепло зимой и отгоняющая пыль летом. Полка держит слева и справа две пластиковые платы, в которых есть отверстие для колонок и штатно установленных в них по-моему 4ГД-35. Отличные динамики. Не изменился. Сейчас в магазинах продают динамики 10, 13 см и больше, но я измерил, что этот советский динамик не подходит по стандартам и менять пока ничего не буду. С дырками там и посадкой надо что-то думать, а эти горят.Теперь поговорим о том, как обустроить спальное место. Если сложить заднее сиденье, так как это предусмотрено конструкцией, то багажник ненамного увеличивается, но если открутить заднее «сиденье», сложив спинку заднего сиденья, предварительно подложив брусок на 10-12 см под это, а снятое «сиденье» приспособлено между сдвинутыми вперед передними сиденьями и сложенными спинками в длину около 180 см. Этого вполне достаточно. Единственное, спать вдвоем немного неудобно из-за пластиковых крючков над арками задних колес.Неудобно, но возможно.


Достоинство
: практично. Большой багажник.


недостатки
: Как и все вазы.


Антон, г. Братск

ВАЗ 2104, 1997

Автомобиль с самого начала использовался на газу из-за дешевизны топлива. В целом этот газ хорош, но его надо больше обслуживать, чем бензин (вы понимаете). Ежегодная замена прокладок и регулировка коробки передач, сейчас это электроника управляет, а до переключения тумблер, но это мелочи.В Клаусе ВАЗ 2104 ни разу не подвела, уверенно, с трудом заводилась при 35-37 градусах, конечно сильно не выпрямлялась, но если было надо, то достаточно было пару раз прокрутить «дребезжание» коленвала (кто пользовался «классикой» тот поймет) И все мотор ожил. Печка ваз 2104 отработала на все 100%, в машине всегда тепло, конечно, задним пассажирам не хватило дополнительных тоннелей в ногах, стекла ни разу не сбежали. Подвеска по сравнению с «Лансером» мягкая, ест все неровности на дороге, под нее менялись и тяги и наконечники, амортизаторы менялись, но это уже по истечению долгих лет эксплуатации.Хотел написать про резину, как бы она не ругала, не подводила, родная БЛ-85 до 80 тыс.км доехала без нареканий, потом пошла резина, и ее заменили, хотя протектор не стереть. Теперь он благополучно используется на прицепе. Так же помню, что ВАЗ 2104 не раз встречал новые автомобили из салона, это мой «Логан» 2007 года и 5-дверная Нива Отца 2009 года и сопровождал их в пути от Тюмени до Тобольска.


Достоинство
: зимой не отпускал.Теплая печка. Приостановка.


недостатки
: Небольшой.


Сергей, г. Нефтеюганск

ВАЗ 2104, 2011

Пусть это будет ВАЗ 2104, но когда она была новая, этот запах, везде идеальная чистота, да что говорить, лучшая машина это новая машина. Что первое бросилось в глаза — не самая лучшая сборка, большие зазоры, немного кривой пластик и т.д. Двигатель винтажный 74,5 л.с., позволяет легко держаться в городском потоке, тянет на малых оборотах и ​​скоростях.Можно ехать 40 км/ч на 4 передаче. Свыше 100 км/ч Ваз 2104 с трудом набирает скорость, а дальше страшно. Передачи включаются четко и четко, перепутать сложно, иногда не включается задняя, ​​надо. Шумоизоляции нет, а когда едешь по трассе нереальный шум, а если открыть окно, то пассажиров не слышно, зимой от колес едет. Салон, конечно, Ваз 2104 устарел. За рулем сидеть не очень удобно, хотелось бы места сзади побольше, но с моим ростом 183 см месит не отдыхает.Три человека средней комплекции сзади сидят гранено, воздуховодов к ногам пассажиров нет. Багажник — главное достоинство этой машины, что мы в ней только что не возили, а если сложить задний диван, то получается огромное пространство с ровным полом. Летом салон ВАЗ 2104 быстро загрязняется и запыляется. Но это только мыть и вытирать его. Так как я только мою машину, то протираю все каждый день. Весной, летом и ранней осенью ВАЗ 2104 постоянно чистил, мыл ее, т.к. не терплю бардака и грязи в машине.Управляемость хорошая, но на высоких скоростях надо ловить. Они разгонялись примерно до 115-120 км/ч. Тормоза с вакуумным усилителем, конечно не как у иномарки, но педаль мягкая, педаль сцепления жесткая, что неудобно в пробках. Зимой ВАЗ 2104 заводится отлично, с 1 раза. При температуре ниже 20 необходимо выжать и пару минут подержать педаль сцепления, пока масло не нагреется. Двигатель прогревается быстро, печка работает на 5, только громко.


Достоинство
: цена автомобиля и запчасти. Огромный багажник, можно перевозить что угодно. Легкое обслуживание. Хорошо, что это твоя машина, а не трамвай.


недостатки
: Некачественная сборка. Некачественные запчасти. Простые вещи ломаются. Устаревший салон и экстерьер авто. Безопасность. Быстро запылил салон. Протрите окна под дождем.


Никита, г. Волгоград

фото ВАЗ-2104 «Универсал»

ВАЗ 2104. — советский легковой автомобиль с кузовом типа Универсал, разработанный на заводе ВАЗ. Серийно выпускался с 1984 по 2012 год. Модель разрабатывалась как замена устаревшему универсальному 2102. Некоторое время 2102 и 2104 выпускались на заводе параллельно. При создании новой модели завод пошел по пути наименьших затрат и использовал в качестве базовой модели ВАЗ 2105. Все детали были максимально унифицированы. Для придания жесткости на крыше новой модели имеются пустыри. В отличие от модели 2102, обогрев заднего стекла устанавливался на «четверку» в базовой комплектации.С середины 1990-х в базовую комплектацию войдет задний дворник. Базовая модель получила салон от модели 2105. Универсальная грузоподъемность составляла 455 кг, что почти вдвое превышало максимальную грузоподъемность 2102. Модель унаследовала от предшественника конструкцию задней двери. Ее край совпадал с уровнем пола, что облегчало погрузку и выгрузку багажа. Заднее сиденье эволюционировало, образуя огромную грузовую площадку.

фото багажника ВАЗ-2104

ВАЗ-2104 модификации

Выпускались следующие модели: — 21041, 21043 и 21043-07, которых 1.2 литра, 1,5 литра и «семерка» с салоном соответственно. В 1994 году с производства сняли ВАЗ-2104 с двигателем рабочим объемом 1,3 л. На сегодняшний день базовой моделью стал ВАЗ 21043 с двигателем рабочим объемом 1,5 литра и пятиступенчатой ​​механической коробкой передач, что делает AW томобиль ВАЗ 21043 более динамичным и приятным в управлении. Не так давно появилась модификация ВАЗ-21045 с атмосферным (грядущим) Дизелем производства БарнаулТрансаш, объемом 1,52 литра.

Двигатель

Двигатель

Двигатель

Двигатель

ВАЗ-2104. Двигатель ВАЗ-2105, 1,3 л, карбюраторный, 4-ступенчатый), базовая модель
ВАЗ-21041 ВАЗ-2101, 1,2 литра, карбюраторный с 4-х КПП. Серийно не выпускается.
ВАЗ-21042. двигатель ВАЗ-2103, 1,5 литра, правый руль
ВАЗ-21043. Двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, карбюраторный с 4 или 5-кпп, в вариантах с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107
ВАЗ-21044. ВАЗ-2107, 1,7 л, моновплеск, 5-кпп, экспортная модель
ВАЗ-21045 ВАЗ-2107, 1,8 л, моновпрош, 5-ступенчатая, экспортная модель. Серийно не выпускается.
ВАЗ-21045Д Двигатель ВАЗ-341, 1,5 л, дизель, 5-ступенчатая
ВАЗ-21047. ВАЗ-2103, 1,5 литра, карбюратор, 5-ти кпп, улучшенный вариант с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107.
ВАЗ-21048. Двигатель ВАЗ-343, 1,8 л, дизель, 5-КПП
ВАЗ-21041и Двигатель ВАЗ-21067 1,6 л инжектор, 5-кпп, салон и электрооборудование ВАЗ-2107
Экспортные наименования ВАЗ-2104
Лада Рива. Великобритания и материковые страны
Лада Нова. Германия и материковые страны
Лада 1500 или Лада Signet Канада
Лада Лайка. Бразилия

фото ВАЗ-2104 Вид сзади

фото ВАЗ-2104

Оформление салона и органов управления

Вообще дизайн модели ВАЗ-2104 , как и все классические модели, аскетичен. А вот внутренний интерьер автомобиля, в зависимости от вашего желания, может быть разным. Более экономичный вариант предполагает стандартную панель с минимально необходимым набором переключателей и контрольно-измерительных приборов, обивку салона и сидений со штатными подголовниками из искусственной кожи, резиновыми ковриками.Если вы хотите большего комфорта, то вам предлагается улучшенный салон, оригинальное рулевое колесо и панель приборов с дополнительной центральной консолью, на которой расположен расширенный набор функциональных клавиш и приборов управления. Superior Salon — это сиденья с обтянутым трикотажем (спереди с высоко поднятой спинкой), двери с цельнотянутыми накладками, встряхиваемые коврики. Эта версия «четвертых» позволит вам даже в дальней поездке чувствовать себя комфортно.

фото Салон ВАЗ-2104

Двигатель ВАЗ-2104 и его особенности

Двигатель 2104-1000260. Может использоваться для установки на автомобили ВАЗ 2103, 2104, 2106, 21053, 2107.
Изначально двигатель ВАЗ 2104 выпускался только в карбюраторном исполнении. В дальнейшем он был модифицирован под использование системы впрыска топлива и получил обозначение ВАЗ 2104-21.
Двигатель ВАЗ 2104 создан на базе предыдущей модели — ВАЗ 2103. В конструкции использованы: блок цилиндров, шатунно-поршневая группа, ГРМ и коленчатый вал от двигателя 2103.

фото Двигатель ВАЗ-2104

Блок цилиндров от двигателя ВАЗ 2103.Диаметр цилиндра — 76,00 мм. Завершенные межронтальные размеры — 76,40 и 76,80. Двигатель устанавливается на коленчатый вал двигателя 2103 или сменный вал модели 21213.
Для обеспечения работы системы впрыска необходимо было установить узлы и детали от других двигателей, которые изначально разрабатывались под инжекторную схему подачи топлива. Применена новая крышка привода распредвала, на которой есть место для установки датчика, контролирующего положение коленчатого вала. Потребовалась установка ГБЦ 2104-1003015, оригинальной конструкции, с увеличенными площадками под впускной коллектор.Конструкция головки предусматривает установку форсунок. Распредвал, клапана и пружины соответствуют установленным на двигатель ВАЗ 2103. Установка рычагов клапана гидрофора не предусмотрена.
ГРМ лесоматериала осуществляется от двухрядной втулочной роликовой цепи 2103-1006040. Механический механизм натяжения механический, аналогичный устройству на двигателе ВАЗ 2103.

Коленчатый вал устанавливается с демпфером и задающим диском 21214-1005058-11. Для привода генератора используется ремень 2107-1308020 (длина — 944мм).Инжекторная модификация 2104 имеет оригинальную систему питания. Система включает в себя электродвигатель с датчиком указателя уровня топлива, топливопроводы, топливный фильтр, топливную рампу с форсунками, воздушный фильтр, рукава подачи воздуха, дроссель и датчики паров топлива. Для очистки воздушного фильтра поступающего воздуха предусмотрен воздушный фильтр модели 2112. Ресивер модели 2104 или модели 2123-1008027 устанавливается вместе с впускным коллектором. Для регулировки объема поступающего воздуха установлена ​​дроссельная насадка 2112.
Модуль электрического пространства 21073-1139009 устанавливается в бак и обеспечивает подачу топлива к топливной рампе и форсункам. Применена оригинальная топливная рампа 2104-1144010, коробчатого типа с регулятором давления и подводящим сливным трубопроводом. Впрыск осуществляется с помощью четырех форсунок попарно-параллельного действия. Возможна установка форсунок Бош 0 280 158 502 (черная, тонкая), Сименс ВАЗ 6393 (бежевая, толстая) или других типов с соответствующими параметрами.
В систему зажигания входят: Модуль зажигания 2112, установленный на специальном кронштейне на блоке цилиндров, свеча зажигания и высоковольтные провода.Модуль зажигания включает в себя две катушки зажигания и два электронных устройства управления. В соответствии с управляющими сигналами от блока управления модуль зажигания формирует и подает высоковольтные импульсы на свечи зажигания.
Управление зажиганием возложено на электронную систему управления двигателем. Эта система обеспечивает контроль количества воздуха и топлива, подаваемого в цилиндры, управляет работой топливного насоса, управляет подачей высоковольтных импульсов от катушки зажигания к свече зажигания и регулирует угол опережения зажигания, регулирует угол поворота частота вращения коленчатого вала на холостом ходу.Основным управляющим элементом системы является электронный блок управления (ЭБУ)-Контроллер.
Двигатель соответствует нормам токсичности Евро-2.

ВАЗ-2104 Характеристики, Описание, Тест-драйв

ВАЗ-2104, стал вторым автомобилем после ВАЗ-2104, который уже разрабатывался на базе собственных автомобилей, а не автомобиля Фиат-124.

Автомобиль начал выпускаться в 1984 году.

«Четверка» пришла на смену «Двойке». Внешний вид был полностью обновлен.Автомобиль стал более современным и комфортным. Полностью изменился салон, он не стал по комфорту равняться на престижные иномарки, однако сиденья, приборная панель, задние сиденья, обшивка салона стали более современными и удобными.

В 1999 году была выпущена модификация ВАЗ 21047. По внешнему виду и кузову это был один и тот же автомобиль, но салон по точному совпадению был позаимствован у ВАЗ-2107. Коробка передач была установлена ​​пятиступенчатая, вместо четырехступенчатой.

С 1999 года стали выпускаться модели с дизельным двигателем, объемом 1520 куб.см. отечественного производства.

На вторичном рынке ВАЗ-2104 пользовались бешеным спросом. Это был достаточно надежный универсал, для сельского жителя он был незаменим. Конкуренцию составляли иномарки, но новые автомобили-универсалы были недоступны для широкого круга покупателей, а 10-летние требовали огромного ремонта.

В настоящее время на вторичном рынке спрос на данную модель уже не такой, как раньше, однако, несмотря на то, что автомобили ВАЗ-2104 имеют возраст от 8 лет, они по-прежнему широко представлены на вторичном рынке, продать этот автомобиль достаточно легкий.

В запчастях дефицита нет, отремонтировать автомобиль можно практически на любой станции технического обслуживания и самое главное — у многочисленных частных мастеров, практикующих в гаражах.

Автомобиль выпускался с 1999 по 2006 год.

Модификации автомобилей:

ВАЗ-2104 — Двигатель ВАЗ-2105, 1300 куб.см, с 4-ступенчатой ​​коробкой передач, базовая модель.

ВАЗ-21041 — двигатель от ВАЗ-2101, 1200 куб.см, с 4-ст. КОТ. Серийно не выпускается.

ВАЗ-21042 — Экспортный вариант, двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб.см, правый руль.

ВАЗ-21043 — двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб.см, с 4- или 5-ст. КПП, в вариантах с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107.

ВАЗ-21044 — Двигатель от ВАЗ-2107, 1700 куб.см, моновпроск, 5-ст. КПП, экспортная модель.

ВАЗ-21045 — двигатель от ВАЗ-2107, 1800 куб.см, моновпроск, 5-ст. КПП, экспортная модель. Серийно не выпускается.

ВАЗ-21045Д — Двигатель от ВАЗ-341, 1500 куб.см, дизель, 5-ст. КОТ.

ВАЗ-21047 — Двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб.см, 5-ст. КПП, улучшенный вариант с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107. На вторичный рынок такие модели также поступали единичными партиями и раскупались в первые же часы. Такая модель востребована и на данный момент.

ВАЗ-21048 — Двигатель от ВАЗ-343, 1770 куб.см, дизель, 5-ст.КОТ.

ВАЗ-21041И — двигатель от ВАЗ-21067 1600 куб.см, инжектор, 5-ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование от ВАЗ-2107, передние сиденья от ИЖ-2126.

ВАЗ-21041 ВФ — конструкция радиатора ВАЗ-2107, двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб.см, 5-ти ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование ВАЗ-2107, передние сиденья от ИЖ-2126.

Технические характеристики автомобиля ВАЗ-2104:

Модель

21043-03

Тип кузова

универсальный

Объем багажника

Размеры и масса автомобиля

Ширина без зеркал

Массовая обработка

Шаг спереди

Шаг рядом с

Дорожный просвет до поддона Картер двиг.

Дорожный просвет до балки заднего моста

Дорожный просвет до балки пер. Подвеска

Характеристики устройства

Двигатель

Рабочий объем

Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин-1 по ГОСТ 14846 (нетто)
* При частоте вращения коленчатого вала 4800 мин-1

Степень сжатия

Патрон радиальный 165/70 R13 или 165/80R13 (165SR13)

Колеса

Диск штампованный

Размерный обод

Ведущие колеса

Передняя подвеска

Независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

Пятистенд.Зависимая, жесткая балка, связанная с корпусом из одной поперечной и четырех продольных тяг, с цилиндрическими пружинами и с гидравлическими амортизаторами

Трансмиссия

Муфта Цельный, сухой, с центральной нажимной пружиной
Трансмиссия Механическая, трехступенчатая, четырех- или пятиступенчатая, синхронизаторы на всех передних передачах

Количество коробок передач

Коробки передач

II.

Реверс

Номер передачи главной передачи

Торкемосе

Передние тормоза

Диск с двумя противоположными гидроцилиндрами и автоматическим уменьшением заданного зазора

Тормоз задний

Барабаны с самоцентрирующимися колодками, с автоматическим уменьшением зазора между колодками и барабаном, с регулятором давления

Приводные тормоза Лапка гидравлическая двухконтурная с вакуумным усилителем

Привод стояночного тормоза

Кабель

Привод сцепления

Гидравлический

Рулевое управление

Рулевое управление Интерсекционный, с промежуточным карданным валом
Редуктор рулевого механизма С глобальным червяком и двухкаскадным роликом на шарикоподшипниках, передаточное число 16.4
Привод рулевого колеса Трехзвездный, состоит из одной средней и двух боковых симметричных тяги, отбойника, маятникового и поворотного рычагов

Электрооборудование

Система электропроводки

Однопроводная, отрицательный полюс источников тока подключается к массе. Номинальное напряжение, 12 В

Аккумуляторная батарея

6Т55П, емкостью 55 А-ч при 20-часовом режиме разряда

Генератор

37.3701, AC со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения. DOC возврата 55 А на 5000 минут «»
35.3708, с электромагнитным тяговым реле и муфтой сцепления, мощность 1,3 кВт

Свеча зажигания

A17DV или FE 65 P с резьбой M14x1,25

Динамические и эксплуатационные характеристики

Максимальная скорость с водителем и 1 пассажиром

Максимальная скорость с полной нагрузкой

Время разгона до 100 с водителем и 1 пассажиром

Время разгона до 100 при полной нагрузке

Радиус вращения наименьшего

Максимальный подъем без ускорения, в %

Тормозной путь нагружен от 80 км/ч

Расход топлива при 90 км/ч

Расход топлива при 120 км/ч

Расход топлива в городском цикле

Емкость топливного бака

Буксируемый прицеп Macca с тормозами
Масса буксируемого прицепа без тормозов
Максимальная масса багажника на крыше

ВАЗ 2104: Тест-драйв:

.

Add a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.