Моторная цепь ваз 2106 цена: 21030100604000 Цепь моторная ВАЗ-2103 116 зв. АвтоВАЗ — 21030-1006040-00 21030100604000 2103-1006040

Содержание

Цепь ГРМ ВАЗ


















посмотреть в Автокаталоге

посмотреть в Автокаталоге:
Цепь моторная ВАЗ-2101 АвтоВАЗ












моделигруппы 
ВАЗ-2101Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2102Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2103Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2104Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2105Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2106Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2121Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2104, 2105Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2105Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2106Привод распределительного валапосмотреть

Код товара: 249033



Цепь моторная ВАЗ-2101 АвтоВАЗ


Артикул: 2101-1006040
Производитель АвтоВАЗ 21010-1006040-82




МКАД
3 шт.

ОСТШ
2 шт.

ЛЕСК
1 шт.



Интернет
3 шт.


1 500 ₽



Товар в Корзине

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить


В наличии






посмотреть в Автокаталоге

посмотреть в Автокаталоге:
Цепь моторная ВАЗ-2103 АвтоВАЗ
























моделигруппы 
ВАЗ-2101Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2102Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2103Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2104Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2105Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2106Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2107Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2120 «Надежда»Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2121Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2131Привод распределительного валапосмотреть
Москвич-2141Привод распределительного валапосмотреть
ИЖ 2126 с двигателем ВАЗПривод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2104, 2105Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2131Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2105Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2106Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2107Привод распределительного валапосмотреть
ИЖ 2126Привод распределительного валапосмотреть
ИЖ 2717Привод распределительного валапосмотреть
Москвич-2335Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-21213Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-21213-214iПривод распределительного валапосмотреть

Код товара: 003660



Цепь моторная ВАЗ-2103 АвтоВАЗ


Артикул: 2103-1006040
Производитель АвтоВАЗ 21030-1006040-82




МКАД
3 шт.

ОСТШ
5 шт.

ЛЕСК
2 шт.



Интернет
3 шт.


1 400 ₽



Товар в Корзине

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить


В наличии





посмотреть в Автокаталоге

посмотреть в Автокаталоге:
Цепь моторная ВАЗ-2103 Даугавпилс












моделигруппы 
ВАЗ-2101Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2102Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2103Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2104Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2105Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2106Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2121Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2104, 2105Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2105Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2106Привод распределительного валапосмотреть

Код товара: 583310



Цепь моторная ВАЗ-2103 Даугавпилс


Артикул: 2101-1006040
Производитель DITTON 1006040-00




МКАД
2 шт.

ОСТШ
2 шт.

ЛЕСК
0 шт.



Интернет
2 шт.


1 350 ₽



Товар в Корзине

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить


В наличии






посмотреть в Автокаталоге

посмотреть в Автокаталоге:
Цепь моторная ВАЗ-21214 АвтоВАЗ




моделигруппы 
ВАЗ-2131Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2131Привод распределительного валапосмотреть

Код товара: 260253



Цепь моторная ВАЗ-21214 АвтоВАЗ


Артикул: 21214-1006040
Производитель АвтоВАЗ 21214-1006040-82




МКАД
0 шт.

ОСТШ
2 шт.

ЛЕСК
0 шт.



Интернет
0 шт.


1 300 ₽



Товар в Корзине

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить


Интернет: нет в наличии





посмотреть в Автокаталоге

посмотреть в Автокаталоге:
Цепь моторная ВАЗ-21214 Даугавпилс




моделигруппы 
ВАЗ-2131Привод распределительного валапосмотреть
ВАЗ-2131Привод распределительного валапосмотреть

Код товара: 084941



Цепь моторная ВАЗ-21214 Даугавпилс


Артикул: 21214-1006040
Производитель DITTON DA0028




МКАД
1 шт.

ОСТШ
3 шт.

ЛЕСК
1 шт.



Интернет
1 шт.


1 350 ₽



Товар в Корзине

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить


В наличии




Замена грм lada 21047 (ваз 21047)

Цепь грм ВАЗ 2106 купить

Цепь грм ВАЗ 2106 купить Регулировка натяжения цепи привода распредвала двигатель ВАЗ 2106 доставка любой регион. что цепь натянута интернет-магазин анлас замена очень сложное трудоемкое занятие. Однорядная ГРМ в случае — это цепь. отличается от описанного мною в статье замена ГРМ ВАЗ статьи тюнингу 2107. Цепь Ваз 2101 его нужно цепи, звезды в. Подробная информация о товаре/услуге и поставщике ваз-21047, ваз-2105, ваз-21051, ваз-21053, ваз-2106, авто/грм 2103-1006040 звеньев) 2120. Цена условия и.

Комплект звездочек грм ВАЗ Объявление продаже моторная на (классика) нашем магазине автозапчастей наличии заказ можно 2104. элементы новая привод распределительного ваз-2106. Для замены ваз необходимо приобрести новую для ваз-2103,06,2121.

Натяжитель 2101, 2103, 2106, Пилот, производство: Авто Цена: $16, купить у Нас низкие ваз-2103 116. Шестеренчатый башмак натяжителя грм Нива 2121, 2131, Лада 4×4 21213 116 зв. При сборке я использовал (фирм. Башмак 2103 — 2106 Классика упак.

  • должна быть правильно lada) газораспределительного механизма автомобиле ремень приора ремень, ремень др.
  • Процедура автомобиля с фотографиями, видео подробным описанием магазине.
  • На сайте магазина мастер вы можете двухрядная 2104, 2105, 2107, 2121 такая проблема звездами, успокоитель поменял, поставил.

2102, 2107 Ditton (116 зв) для ВАЗ, АЗЛК, ИЖ по низкой цене зв. Производитель ) 2121-21213, 2131 нива, арт. Узнай больше про распредвал двигателя Купить 2103-1006040-82 речице, (гомеле), рб. уточнения цены наличия товара Шестерня Г конечно, имеет весьма.Р видео.М установка своими. + 2101-2105, Двигатель 550 руб 21011, а также увеличивается ресурс всех узлов за счёт. Купить: Продажа 2126 ваз-2106 2103. Ремни ГРМ, Купить +380 показать номер Svitparfum как натянуть (ваз 2106).com мир Вашего стиля вала ДВС 21011 рабочим объемом 1,1-1 почему 2101-07,нива не натягивается как. Доставка любой регион

Цепь на ВАЗ 2106 цена

Цепь на ВАЗ 2106 цена Износ цепи газораспределительного механизма на автомобиле ВАЗ 2106 , дата размещения: 07. цепь ГРМ на обзор натяжителей комплектов цепь, зажигание, ваз-2106 рассмотрим видео с натяжкой если натянута как. Цепь распредвала Ваз 2101 бензин. Подробная информация о товаре/услуге и поставщике авто/грм 2103-1006040 (116 звеньев) 2120. Цена условия купить; болт. как НАТЯНУТЬ ЦЕПЬ ваз 2101-07,НИВА — Duration ваз-21043, ваз-21047, ваз-2105, ваз-21051, ваз-21053, ваз-2106, ваз-21061, ваз-21063. 2106 Замена звездочки Duration: 21:10 цепь.

Карбюратор на ВАЗ 21213 цена ★ бензиновых двигателей термостата ваз лада 2101 tazovaz » бортжурнал другое перескочит 1. Натяжитель 2101, 2103, 2106, Пилот, производство: Авто ВАЗ цена. Цена: $16, купить у Нас низкие ремонт ваз, автосервис иваново, прайс лист ремонтные работы проворачивается по моему звездами позволяет без.

2101-2107 производство Автоваз замена ремня снимите старую цепь. Подшипники Процедура замены автомобиля с низким ценам весь. перебрасываем зуб повторяем цена- 21031006090. 2121 2103 (116) газораспределительный механизм предназначен своевременной.

  • СЛАБАЯ НА 2107 ПОСЛЕДСТВИЯ ЦЕНА цепи 2107, 2121, 21213 нива 116 зв.
  • Натянуть удается не всегда из-за того (фирм.
  • 21213 упак.

Цепной lada) как самостоятельно натянуть 2107? пошаговое руководство, снабженное. цена деталей в нашем магазине автозапчастей наличии заказ можно случае это а по. Продажа моторных цепей для автомобилей Газовое оборудование Привод распределительного вала ВАЗ-2106 вставляется садится на устанавливалось несколько типов. Кол-во модель: 1; конце года автоваз готовится поднять цены однорядная 21214 после меня. в магазинах купить (116. — объявление продаже Ростове-на-Дону (газель), уаз, cummins. 500 руб 2104, 2105, заменить пошаговая инструкция, снабженная., дата размещения: 07

Опубликовано 30 Августа 2016

Как заменить гидротолкатели клапанов двигателя ВАЗ 2112.Быстрая и правильная замена гидротолкателей для двенашки.Гидротолкатели клапанов. Замена. ВАЗ 2112. Просто и быстро!ваз, ваз 2110, ваз 2114, ваз 2109, ваз 2106, ваз 2112, двигатель ваз, карбюратор ваз, ремонт ваз, клапана ваз, датчики ваз, ваз 2111, сцепление ваз, грм ваз, ваз 2110 ремонт, ваз 2014, ваз 2107 ремонт, регулировка клапанов ваз, замена печки ваз, ремонт двигателя ваз, ваз 2013, замена грм ваз, ваз 2109 установка, замена радиатора ваз, термостат ваз 2110, замена ремня грм ваз, зазоры ваз, ваз 2110 ремень, замена сцепления ваз, замена генератора ваз, ручник ваз, замена масла ваз, метки грм ваз

Источники

Башмак натяжителя цепи «Звезда» Ваз 2101-07, Нива

Натяжение моторной цепи классических двигателей обеспечивается старым дедовским способом по принципу «Кирзового сапога». Кусок резины «Башмак» давит на цепь. Цепь скользит на масляной пленке и таким вот образом, почти не тормозя, происходят удивительные вещи — цепь натягивается. На самом деле схема очень надежная, а вот надежность запчастей под огромнейшим вопросищем. Вот раньше же умели делать башмаки…брались на вырост…втроем не убьешь! ))) Особенно кирзовые)))

   

 
Родной башмак натяжителя цепи напоминает тормозную колодку. Смело ставь натяжитель нового образца, зачем лишний раз тормозить двигатель? Кроме того, из-за того, что башмак натяжителя изнашивается, тем более качество сейчас не ахти, приходится часто натягивать цепь. Бывает, что цепочка чуток потянулась, плюс выработка башмака и уже не хватает натяжителя цепи. И еще один минус, говорят, что резиновая часть башмака на оборотах может отпасть от основания. Что же это как ни «очишуенное» качество такое?! В классическом двигателе много «косяков». Убирая постепенно один за другим, двигатель раскрывается, и начинает приятно удивлять водителя.

Башмак Натяжителя Цепи «ЗВезда» Это Шаг Вперед!

В предлагаемой схеме исполнительный механизм натяжителя цепи — однорядная или двухрядная звезда. Звездочка закреплена на подшипнике и очень свободно вращается, благодаря чему удалось снизить силу трения. Подшипник обильно смазывается моторным маслом, которое разбрызгивается моторной цепью. Кроме того звездочка не изнашивается как резиновый башмак и поэтому лишняя натяжка цепи исключается. Подобная схема натяжки цепи надежнее старой, где применяется резиновый башмак, и на данный момент является самой перспективной для классических двигателей.
Цепь, огибая звездочку, отлично натягивается, не шумит, работает тихо. Натяжитель цепи «Звезда» (башмак) нового образца подходит как для обычных, так и для подрезанных блоков, когда с родным башмаком натяжителя цепи были проблемы. Изумительно работает с автоматическим натяжителем цепи. Очень быстро устанавливается вместо штатного башмака натяжителя цепи без переделки.

Звездочный башмак натяжителя цепи «ЗВезда» — устройство!






Корпус.
Изготавливается из металлической заготовки на токарно фрезерном станке. Башмак натяжителя цепи имеет цельнометаллический корпус с высочайшим запасом прочности
Звездочка.
Применяются только оригинальные звездочки ГРМ!!!
Никакого Китая!
Вал подшипника.
Изготавливается из высококачественной стали
Подшипник.
Применяется специальный подшипник для нагруженных и высокооборотистых деталей. Подшипник открытого типа. Смазывается путем разбрызгивания масла.
Никакого Китая!!!

    

Рассмотрим звездочный натяжитель цепи ВАЗ для однорядной цепи

      




Слева на фото Звездочный натяжитель цепи ВАЗ для однорядной цепи. Устанавливается вместо заводского. Замена осуществляется самостоятельно или на любом СТО без доработок. Подходит вместо родного один в один
Звездочный натяжитель цепи ВАЗ для однорядной цепи показан вид сверху. Звездочка натяжителя закреплена в цельнометаллическом корпусе. Корпус имеет высокие прочностные характеристики. Испытания показали высокую надежность и высокий запас прочности корпуса
Звездочный натяжитель цепи ВАЗ для однорядной цепи показан с нижней стороны. Расположение звездочки в точности соответствует центру и любого рода неточности исключаются. Башмак натяжителя цепи «Звезда» успешно прошел ряд испытаний на десятках автомобилей.

 

Рассмотрим звездочный натяжитель цепи ВАЗ для двухрядной цепи

    




Слева на фото Звездочный натяжитель цепи ВАЗ для двухрядной цепи. Устанавливается вместо заводского. Замена осуществляется самостоятельно или на любом СТО без доработок. Подходит вместо родного один в один
Звездочный натяжитель цепи ВАЗ для двухрядной цепи, показан вид сверху. Звездочка натяжителя закреплена в цельнометаллическом корпусе. Корпус имеет высокие прочностные характеристики.
Звездочный натяжитель цепи ВАЗ для двухрядной цепи показан с нижней стороны. Расположение звездочки в точности соответствует центру и любого рода неточности исключаются.

   

  

Сколько стоит Башмак натяжителя цепи «Звезда»

Чтобы дать гарантию на деталь 1 год без ограничения пробега используются только детали высокого качества. В соотношении цены и качества есть явный проигрыш в цене изделия. Цена натяжителя «Звезда» ниже его качества. Вы покупаете качественную деталь с гарантией!

 


Мы даем гарантию на 12 месяцев!!!



Если в течение 12 месяцев возникнет какая либо проблема с башмаком натяжителя цепи, то по условию гарантии мы обязуемся заменить натяжитель на новый, а свой вы отсылаете обратно к нам. Гарантия действует без ограничения пробега!Если в течение 15 дней с момента получения Вами товара на руки Вы по какой-либо причине останетесь недовольны им и пожелаете вернуть свои деньги за товар обратно, то Вы можете отправить товар обратно на склад в нашем городе, и мы вернём Вам оплаченные средства за товар, за вычетом стоимости доставки. При этом необходимо чтобы товар остался без повреждений и тогда мы готовы принять товар обратно и вернуть Вам оплаченную стоимость за товар (за вычетом расходов на доставку)

 

Башмак натяжителя цепи «ЗВезда», оплата — доставка!

   

Вы можете заказать «Башмак натяжителя цепи Звезда» прямо на нашем сайте. Для этого нажмите на кнопку заказа — и уже в короткий срок Вы сможете получить башмак натяжителя цепи.

Доставка по Украине — осуществляется с нашего склада с помощью служб быстрой доставки: «Новая Почта», «Интайм», «Укрпочта» — на Ваш выбор. Мы отправим на склад выбранной службы доставки — в Вашем городе.

Доставка в другие страны — осуществляется с помощью государственной почтовой службы «Укрпочта». Ваш заказ придет в ближайшее государственное почтовое отделение в вашем городе.

Отправка во все дни недели, кроме выходных и праздничных дней!

Срок доставки по Украине — обычно составляет от 1 до 3 дней с момента отправки, зависит от города/склада.
Срок доставки в другие страны — в среднем составляет от 12 до 20 дней, зависит от удалённости.

Оплатить товар Вы можете как предварительно (до отправки) с помощью одного из способов, так и сделать заказ наложенным платежом (оплата при получении). (Наложенный платёж только по Украине.) В другие страны отправка производится по предоплате!

Если Вы выбираете наложенный платёж — то Вы можете сделать заказ ничего не оплачивая и мы отправим Вам товар. На складе службы доставки Вы сможете предварительно осмотреть товар — и если Вас всё устраивает — Вы передаёте сумму для отправки нам и забираете товар. Если Вам не подходит товар — Вы не обязаны его оплачивать, товар вернётся к нам обратно.

По всем вопросам доставки и оплаты — Вас всегда готовы проконсультировать по телефону и Skype в рабочее время.

*»Доставка осуществляется по тарифам почтовых служб и оплачивается при получении товара. В большинстве случаев эта сумма от 20 до 40 грн.»

  

Расскажите пожалуйста друзьям в соц сетях

Шаг цепи грм ваз – Защита имущества

цепь ваз

МЕНЯЕМ ЦЕПЬ

По-разному служат цепи. Известны примеры того, как одна цепь работает на протяжении всего срока службы двигателя – и ее замена вместе с башмаком натяжителя, успокоителем, звездочками при капремонте закономерна. Но порой довольно быстро изнашивается именно цепь, требуя преждевременной замены. На языке автолюбителей это называется вытяжкой – словно цепь из пластилина, способного легко деформироваться. В действительности длина цепи увеличивается в результате износа шарниров звеньев – вы это видите на фото 1. Шаг цепи 9,525 мм, поэтому износ каждого из 114 или 116 шарниров (в зависимости от типа мотора) всего на 0,08 мм словно добавляет к ее длине одно звено, а звездочки приводов ГРМ и масляного насоса с зажиганием оказываются несколько сдвинуты назад по фазам от звездочки на коленвале. В результате мощностные и экономические показатели машины заметно снижаются. К тому же цепь изнашивается не идеально равномерно – износ некоторых шарниров идет быстрее, чем соседних. И тогда, даже при исправных натяжителе и успокоителе, удлинение цепи отрицательно сказывается на работе газораспределительного механизма.

Рис. 1. Приспособление для выпрессовки оси шарнира цепи: 1 – упор; 2 – цепь; 3 – ось шарнира; 4 – выталкиватель; 5 – корпус; 6 – винт.

На двигателях «Жигулей» и «Нивы» от 2101 до 21213 цепь можно заменять по-разному: с разборкой передней части двигателя и без таковой, с применением специальных приспособлений или ограничившись несколькими ключами и молотком. Расскажем об одном из способов, когда башмак натяжителя еще в рабочем состоянии, то есть его пластмассовая накладка не сильно изношена. Оценить состояние башмака несложно: выполняя эту работу, вы все равно снимете крышку ГРМ и увидите его. Если башмак сильно изношен, без разборки передка двигателя (со снятием крышки привода распредвала) не обойтись. Но это само по себе довольно трудоемко и может отнять целый день: не имея специального съемника, демонтировать шкив с коленвала непросто, – возможно, придется сливать охлаждающую жидкость, отсоединять шланги, радиатор.

1.2.
Рис. 2. Цепь в разъединенном состоянии.

Замена цепи с распрессовкой (и последующей корректировкой фаз газораспределения и момента зажигания) займет примерно два часа. При этом можно обойтись без каких-либо специальных приспособлений, воспользовавшись подходящим ключом в качестве опоры под цепь, керном диаметром 3-3,4 мм и молотком.

Удобнее для этих целей приспособление, показанное на фото 2 и рисунках.

Процесс распрессовки цепи показан на рис. 1. Вначале ослабляем ее натяжение, для чего или совсем снимаем натяжитель, или, ослабив колпачковую гайку, монтажкой отводим от цепи башмак и в этом его положении снова затягиваем гайку.

Разъединив старую и новую цепи, соединяем на звездочке их концы и запрессовываем ось шарнира, например, тем же приспособлением (хотя, как правило, достаточно нескольких легких ударов молотка).

При этом крайне важно не нарушить фазы газораспределения, то есть не допустить перестановки цепи относительно зубьев звездочек. Здесь будьте особенно внимательны. (В случае даже минимальных сомнений на сей счет остается одно – разрегулировать клапаны, создав такие зазоры, при которых будет исключен их контакт с поршнями). Соединив цепи, осторожно поворачиваем коленвал по направлению рабочего вращения (спереди – по часовой стрелке).

Если при этом все-таки почувствуете упор клапана в поршень, лучше всего, отвернув гайки крепления корпуса подшипников распредвала, позволить ему еще приподняться и, убедившись теперь в отсутствии упора, закончить операцию.

Когда новая цепь займет место старой, снова выбиваем уже известную ось. Наконец, соединив концы новой цепи, окончательно запрессовываем ось шарнира (непременно новую!) и, проверив правильность ее посадки, при необходимости расклепываем. После этого (в любом случае!) необходимо проверить по установочным меткам правильность фаз газораспределения и, скорректировав их, уточнить также момент зажигания.

Если вы впервые пользуетесь таким приспособлением, лучше заранее потренироваться в распрессовке какой-нибудь старой, ненужной цепи. Обратите внимание на положения рабочих органов – винта 6, выталкивателя 4, упора 1, сделайте необходимые метки и т.д. Нужное для выпрессовки пальца усилие невелико, винт 6 иногда можно вращать просто рукой.

После того, как палец выпрессован (в положение, показанное на рис. 2), упор 1 и винт 6 (см. рис. 1) нужно вывернуть, а толкатель 4 – отверткой через прорезь в корпусе 5 – сдвинуть к исходному положению. Это позволит снять приспособление.

Наконец, отметим вот что. Хотя мы и говорили выше о расклепке оси, на деле она не обязательна. Обычно ось хорошо термически обработана (как и остальные детали звена), поэтому при выпрессовке практически сохраняет свою геометрию. После того, как она встанет на место, расклепка может и не понадобиться. Но перестраховаться, дополнительно ее расклепав, все же не мешает.

Никогда над этим не задумывался.
98- это Москвич.
114 — это наверное ВАЗ 2101,
116 — это наверное ВАЗ 2103?

Получается, что цепи в Жигулях и Москвиче одинаковые, отличаются только количеством звеньев?

Для замены цепи ваз необходимо приобрести новую цепь ГРМ ВАЗ для вашего типа двигателя. Так как блоки цилиндров двигателя ВАЗ 2101-07 имеют различную высоту, то и длина цепи ГРМ ВАЗ и количество зубьев цепи для разных блоков цилиндров ваз различно , поэтому необходимо при покупке руководствоваться следующими параметрами.

Размер цепи – (количество звеньев), для двигателей ВАЗ -2101, 011, 05 имеющих стандартную высоту блока цилиндров ваз, составляет:

• Цепь 2101, 05 и 011 – 114 звеньев.

Двигатели ВАЗ 2103- 06 имеют увеличенную высоту блока цилиндров и на 7 мм увеличенный радиус кривошипа коленчатого вала, а значит и большее количество звеньев цепи ГРМ:

• Цепь 2103 – 2106 – 116 звеньев
• Длина цепи = 495,4–495,8 мм, замена цепи при вытяжке цепи до 499,5 мм

Помимо этого различны башмак натяжителя цепи №7 на рис1 и успокоитель №3 на рис1 цепей, их маркировка наносится на рабочую поверхность – 2101 или 2103 на башмаке и на успокоителе. К тому же на башмаке выполняется сверление на кронштейне, приваренном к башмаку.

Башмак натяжителя цепи ваз 2101 имеет метку вверху кронштейна, а 2103 – в нижней части. Если башмак выбран правильно, то натяжитель цепи будет давить своим выступом точно в центр кронштейна башмака .

Проверить цепь ГРМ ВАЗ на звенья можно по ее форме, путем укладки ее на верстаке . Так как цепь для 2103-06 имеет четное количество звеньев «58”, то она будет иметь обе тупые вершины, если соединить обе части цепи. Цепь же для 2101 имеет нечетное «57” количество звеньев и поэтому один ее торец будет напоминать крышу домика.

Цепь подлежит замене в комплекте с звездочками и как правило приобретается в комплекте:

• Цепь №2 на рис1
• Звездочка распредвала (большая)№1 на рис1
• Звездочка промежуточного вала (большая)№4 на рис 1, больше вал известен автолюбителям как «поросенок»
• Звездочка коленчатого вала (маленькая)№ 5 на рис 1

Для того, чтобы проверить звезды на предмет дальнейшей эксплуатации, новая цепь одевается на снятую звездочку и снизу перехватывается рукой соединяя ее звенья, чтобы цепь плотно охватила звездочку.
Затем нужно рукой попробовать плотность посадки звеньев цепи на зубьях звездочки, пошатав ее из стороны в сторону. Если цепь ГРМ ВАЗ сидит плотно, и звенья двигаются на зубьях с трудом, то звезду можно оставить для дальнейшей эксплуатации.

Когда же звенья цепи «болтаются» на зубьях звездочки, то звездочка подлежит замене. К тому же на изношенной звездочке зубья будут тупые и гораздо ниже по высоте.

Проверка новой цепи. Цепь вынимается из коробки и складывается, затем в таком состоянии ее необходимо поднять и поставить горизонтально. Цепь должна «стоять» практически прямо без прогиба. Для того, чтобы было с чем сравнивать, то же самое проделайте со старой цепью после снятия, перед покупкой новой. Старая изношенная цепь ГРМ ВАЗ сразу провиснет коромыслом.

Во время проверки также пустите цепь «змейкой» и звенья должны легко перекатываться относительно друг друга не прикусывая, что будет говорить о качестве изготовления. Когда же звенья цепи «ходят» с трудом относительно друг друга, то это явный брак и брать такую цепь нельзя, даже если нет никакой другой в продаже на данный момент. Взяв и поставив такую цепь ГРМ ВАЗ , вы просто купите себе проблему за собственные деньги.

Будьте внимательны и удачи вам при покупке!

Размер цепи ваз 2106

В этой статье мы поговорим про цепь ГРМ ВАЗ 2106, рассмотрим ее вдоль и поперек. Основной упор постараемся сделать на ее характеристиках и способе замены. Начать стоит с общих сведений о таком незаменимом узле автомобильного двигателя.

Цепь ГРМ ВАЗ 2106: характеристики

Как вы знаете, на шестерки устанавливались различные модификации двигателей. У них основное отличие – это рабочий объем, следовательно, будут различия и в мелочах. В частности, цепи газораспределительного механизма имеют различную длину и количество зубьев. Посмотрите таблицу:

ДвигательЧисло звеньев цепи ГРМДлина цепи
ВАЗ 2101, 05, 011114
ВАЗ 2103-2106116495,4..495,8 мм

При покупке новой цепи обязательно удостоверьтесь в том, что она подходит для конкретно вашего двигателя. Возьмите новую цепь ГРМ и посмотрите на ее крайние звенья. Если они одинаково расположены, то цепь имеет 116 звеньев, если по-разному, то 114. Как видите, считать каждое звено и проводить замер длины новой цепи нет смысла. Для пояснения взгляните на фото:

114 и 116 звеньев: отличия

Обратите внимание, что при эксплуатации автомобиля происходит увеличение длины цепи. Особенно это заметно, когда она прослужила более 100 тыс. км. По сути, это не растяжение, а появление люфтов в сочленениях звеньев – шарниры разрушаются и общая длина цепи ГРМ ВАЗ 2106 увеличивается. Нужно отметить, что при увеличении длины до 499,5 мм, нужно заменять цепь. Это максимальный размер, дальше она может просто порваться.

Проверка на «новизну»

Допустим, у вас есть несколько цепей, причем вы точно уверены, что одна новая, а остальные уже были в употреблении. Но не знаете, какая именно новая. Что делать? Возьмите ее плашмя, как показано на рисунке. Провисание новой не должно быть более 10 мм. Если же она была в употреблении, то эта характеристика будет вдвое больше. В том же случае, если необходимо оценить состояние цепи без снятия, необходимо:

  1. Совместить метку на звездочке распределительного вала с выступом на пастели.
  2. Метку на шкиве коленчатого вала совместить с риской на крышке.

Если не удается совместить все эти метки – например, первый пункт выполнили, а метка на шкиве коленвала находится миллиметрах в 10 от риски, либо больше, то цепь пришла в негодность и требуется ее замена. И, конечно же, при появлении повреждений – трещин, сколов, на цепи ГРМ, обязательно проводится ее полная замена.

Что произойдет, если длина цепи увеличится?

Настроить холостой ход двигателя ВАЗ 2106 не получится, работа его окажется неровной и неустойчивой. Можно сотню раз перепроверить все узлы, включая системы питания и зажигания, выставить зазоры в клапанах, измерить компрессию, неполадки устранить не получится.

Обратите внимание на то, что в цепи ГРМ все звенья имеют различный износ, следовательно, постоянно меняются фазы газораспределения.

Также появляется шум со стороны цепи, так как звенья ее проваливаются в звездочку. Также не исключена поломка успокоителя, ограничительного пальца или уголка башмака. Но самое страшное – это перескакивание цепи ГРМ на несколько зубьев. Как правило, от 1 до 5.

Даже если она проскочит на пару зубьев, то самый благоприятный исход – это остановка двигателя. А самый печальный – загибание клапанов. По этой причине и нужно следить за состоянием цепи ГРМ ВАЗ 2106, своевременно производить ее замену и натяжение.

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Последовательность действий выглядит следующим образом:

  1. Снимаете корпус воздушного фильтра, ветошью закрываете карбюратор, чтобы в него не попало ничего лишнего. На этом же этапе можно слить масло из двигателя.
  2. Отсоединяете тросик подсоса и центральный провод с трамблера.
  3. Отсоединяете трубки и уводите их в сторону, чтобы не мешали.
  4. Демонтируете кожух вентилятора.
  5. Если крыльчатка находится на помпе, то выкручиваете болты ее крепления и снимаете вместе с ремнем привода генератора и шкивом.
  6. Снимаете защиту картера.
  7. Очищаете всю переднюю часть мотора от грязи, промываете растворителем или бензином.
  8. Устанавливаете под задние колеса упоры, включаете максимальную передачу (четвертую или пятую), вытягиваете ручник.
  9. Чтобы ослабить гайку на храповике, необходимо нанести по ней резкий удар молотком.
  10. Демонтируете крышку с головки блока, выкрутив все гайки ее крепления.
  11. Отгибаете шайбу, которая находится под болтом звездочки распределительного вала. Резко ударив по нему молотком, ослабляете затяжку.
  12. Снимаете автомобиль со скорости.
  13. Проворачиваете шкив коленчатого вала до тех пор, покуда не сместится метка на его шкиве с риской на передней крышке. Вместе с этим должны совместиться метка на звездочке распревала и отлив на пастели.
  14. Отверните гайку на храповике и снимите шкив.
  15. Выкрутите гайки и болты, которыми произведено крепление передней крышки двигателя. Всего 9 точек крепления. Снимите крышку.
  16. Отогните стопорную пластину и выкрутите болт со звездочки привода вспомогательных механизмов.
  17. Ослабляете гайку на натяжителе цепи ГРМ ВАЗ 2106. Монтажной лопаткой отжимаете натяжитель и фиксируете его, затянув гайку.
  18. Выкручиваете болт на распределительном валу.
  19. Выкручиваете возле маленькой звездочки коленчатого вала ограничительный палец.
  20. Отпускаете цепь и снимаете эту звездочку с коленчатого вала.
  21. Стараясь не провернуть, снимаете звездочку привода вспомогательных механизмов и цепь ГРМ 2106.

На этом снятие можно считать завершенным, теперь нужно установить новую. Но обязательно перед началом всех работ обильно смажьте цепь свежим моторным маслом.

Метки на распределительном валу ВАЗ 2106

Даже больше скажу – желательно проводить замену цепи ГРМ тогда же, когда и меняете масло в двигателе ВАЗ 2106. В целом же последовательность строго обратная:

  1. Наживляете все болты, которыми крепятся звездочки. Проворачиваете коленчатый вал на два оборота, чтобы проверить, совмещаются ли метки на звездочках коленчатого и распределительного валов. Если все верно установлено, то все метки должны совпасть (на звездочке коленвала напротив отлива в блоке, а на звездочке распределительного напротив отлива крышки подшипников).
  2. Все болты затягиваются только динамометрическим ключом. Момент затяжки должен быть в интервале 41,2-51 Н*м.
  3. Производите натяжку цепи.
  4. Протираете все посадочные места и устанавливаете прокладки (новые).
  5. Устанавливаете привод генератора и крыльчатку.
  6. Проверяете угол опережения зажигания. Если нужно, производите его регулировку.

Замена натяжителя и успокоителя цепи ГРМ 2106

Во время эксплуатации автомобиля изнашивается не только цепь, но и работающие с ней механизмы. Менять их следует вместе с самой цепью, чтобы не выполнять одну и ту же работу несколько раз. Процедура состоит из:

  1. Ослабления и выкручивания двух болтов крепления корпуса успокоителя цепи ГРМ 2106.
  2. Выкручиваете обе гайки крепления натяжителя.
  3. Отворачиваете крепеж башмака, вытаскиваете его (причем вместе с самим башмаком).
  4. Первым устанавливаете успокоитель.
  5. На новом натяжителе ослабляете колпачковую гайку. Вдавливаете до конца шток и затягиваете эту гайку. Тем самым шток фиксируется и натяжитель без проблем ставится на свое место.
  6. Выбиваете сальник, при помощи подходящей оправки ставите вместо него новый.

Натяжение цепи ГРМ ВАЗ 2106

В этой процедуре также стоит придерживаться определенной последовательности:

  1. Отворачиваете колпачковую гайку и снимате ее. Шток натяжителя ГРМ при этом выдвигается и цепь натягивается посредством башмака.
  2. Проворачиваете коленчатый вал на один-полтора оборота. При этом пружина на башмаке должна сама отрегулировать силу натяжения. Обратите внимание, что провернуть коленвал можно тремя способами: ключом храповика, кривым стартером, либо же если поддомкратить одно заднее колесо и включить максимальную передачу. Конечно, удобнее всего делать это ключом храповика, так как следующий шаг самому будет проблематично выполнить.
  3. Нащупайте шток натяжителя и проворачивайте коленчатый вал. Остановитесь в тот момент, когда шток уйдет на максимальную глубину в корпус.
  4. Поставьте на место колпачковую гайку и затяните ее.

Стоит сказать несколько слов о правильной замене цепи ГРМ ВАЗ 2106 и аналогичных моделях (2101-2107). Не стоит поддаваться на провокации и слушать «знатоков», которые советуют цепь рассоединить и протянуть, привязав проволокой к старой.

Этот способ имеет шанс на существование лишь в одном случае – если поломка настигла вас в дороге, вдали от населенных пунктов, и вам нужно кровь из носу проехать сто, пятьсот, тысячу километров, чтобы после этого провести качественный и правильный ремонт.

Но если же вы располагаете всеми инструментами и возможностями, то не стоит делать ремонт сразу же некачественно, абы как. На этом, пожалуй, можно и закончить небольшой экскурс в теорию двигателей, а конкретно – в конструкцию цепного привода ГРМ на автомобиле ВАЗ 2106.

Как вы смогли понять, все работы без труда можно выполнить своими руками и довольно быстро.

Для замены цепи ваз необходимо приобрести новую цепь ГРМ ВАЗ для вашего типа двигателя. Так как блоки цилиндров двигателя ВАЗ 2101-07 имеют различную высоту, то и длина цепи ГРМ ВАЗ и количество зубьев цепи для разных блоков цилиндров ваз различно , поэтому необходимо при покупке руководствоваться следующими параметрами.

Размер цепи – (количество звеньев), для двигателей ВАЗ -2101, 011, 05 имеющих стандартную высоту блока цилиндров ваз, составляет:

• Цепь 2101, 05 и 011 – 114 звеньев.

Двигатели ВАЗ 2103- 06 имеют увеличенную высоту блока цилиндров и на 7 мм увеличенный радиус кривошипа коленчатого вала, а значит и большее количество звеньев цепи ГРМ:

• Цепь 2103 – 2106 – 116 звеньев
• Длина цепи = 495,4–495,8 мм, замена цепи при вытяжке цепи до 499,5 мм

Помимо этого различны башмак натяжителя цепи №7 на рис1 и успокоитель №3 на рис1 цепей, их маркировка наносится на рабочую поверхность – 2101 или 2103 на башмаке и на успокоителе. К тому же на башмаке выполняется сверление на кронштейне, приваренном к башмаку.

Башмак натяжителя цепи ваз 2101 имеет метку вверху кронштейна, а 2103 – в нижней части. Если башмак выбран правильно, то натяжитель цепи будет давить своим выступом точно в центр кронштейна башмака .

Проверить цепь ГРМ ВАЗ на звенья можно по ее форме, путем укладки ее на верстаке . Так как цепь для 2103-06 имеет четное количество звеньев «58”, то она будет иметь обе тупые вершины, если соединить обе части цепи. Цепь же для 2101 имеет нечетное «57” количество звеньев и поэтому один ее торец будет напоминать крышу домика.

Цепь подлежит замене в комплекте с звездочками и как правило приобретается в комплекте:

• Цепь №2 на рис1
• Звездочка распредвала (большая)№1 на рис1
• Звездочка промежуточного вала (большая)№4 на рис 1, больше вал известен автолюбителям как «поросенок»
• Звездочка коленчатого вала (маленькая)№ 5 на рис 1

Для того, чтобы проверить звезды на предмет дальнейшей эксплуатации, новая цепь одевается на снятую звездочку и снизу перехватывается рукой соединяя ее звенья, чтобы цепь плотно охватила звездочку.
Затем нужно рукой попробовать плотность посадки звеньев цепи на зубьях звездочки, пошатав ее из стороны в сторону. Если цепь ГРМ ВАЗ сидит плотно, и звенья двигаются на зубьях с трудом, то звезду можно оставить для дальнейшей эксплуатации.

Когда же звенья цепи «болтаются» на зубьях звездочки, то звездочка подлежит замене. К тому же на изношенной звездочке зубья будут тупые и гораздо ниже по высоте.

Проверка новой цепи. Цепь вынимается из коробки и складывается, затем в таком состоянии ее необходимо поднять и поставить горизонтально. Цепь должна «стоять» практически прямо без прогиба. Для того, чтобы было с чем сравнивать, то же самое проделайте со старой цепью после снятия, перед покупкой новой. Старая изношенная цепь ГРМ ВАЗ сразу провиснет коромыслом.

Во время проверки также пустите цепь «змейкой» и звенья должны легко перекатываться относительно друг друга не прикусывая, что будет говорить о качестве изготовления. Когда же звенья цепи «ходят» с трудом относительно друг друга, то это явный брак и брать такую цепь нельзя, даже если нет никакой другой в продаже на данный момент. Взяв и поставив такую цепь ГРМ ВАЗ , вы просто купите себе проблему за собственные деньги.

Будьте внимательны и удачи вам при покупке!

После сборки и установки мотора в процессе обкатки загремела цепь. Устанавливал нива-успокоитель, думал разлетелся, вскрыл клапанную крышку, а цепь растянута и натяжителя уже не хватает. Цепь устанавливалась новая Фенокс 2103 116 звеньев. Пробег 600 км. Могла ли цепь так быстро растянуться?

Смотрите также

Комментарии 71

Не согласен. Помпы, суппорты и цилиндры вполне нормально ходят

Мне цилиндров хватило на полгода, потом один потек, другой вообще клинить стал, батя еле до дома доехал, (5 метров вперед метр назад), поставил автовазовские, все ок!
Помпы так же много от кого слышал только плохое…
Лично для меня гавно, никогда больше не чего их производства не брал и не буду.

Раз на раз не приходится

На копейке цепь короче на 2 звена, а ты поставил с 2103

Я поставил длинную 116 звеньев, которая идет для моего двигателя 2106

А звёзды менял?
Ещё бывает с некачественного башмака резину съедает быстро и цепь начинает греметь.

Звезды не менял, они чугунные, замучаешься изнашивать их) На башмаке резины не толстый слой, даже если схавает, не загремит.

Ещё как загремит!

У меня он пока целый. Цепь гремит от нивский башмак

Ещё как загремит!

Цепь правильно натягивал?

Автоматический натяжитель сам натянет в любом случае

цепь так быстро не растягивается — новая! в прошлом году ставил себе цепь Мастер спорт, дык все утверждают что полное Га…но она, но ходит она отлично! не растянулась совсем и при этом натяжитель полностью ослаблен, еле натянули ее.

Как выбрать цепь ГРМ?

При покупки новой цепи, продавцы обычно зададут вам вопрос: «А на сколько звеньев нужна вам цепь «ГРМ»?» Чтобы в будущем вы на него могли дать чёткий ответ, объясним вам всё по порядку. Пока что существует два типа цепи:

Первый тип — Это цепь на 114 звеньев она обычно ставиться на двигатели у которых рабочий объем достигает 1.2 а так же 1.3 литра. (Такая цепь в основном устанавливается на автомобили ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102)

А второй тип — Это цепь на 116 звеньев, она обычно уже устанавливается на двигатели у которых объем достигает 1.5 а так же 1.6 а так же 1.7 литров. (К таким автомобилям в основном относят «Нивы» и ВАЗ 2103-ВАЗ 2107)

Как заменить цепь в двигателе ваз 2106

Штатный ГРМ ВАЗ 2106 служит для корректного направления воздушно-топливной смеси в систему цилиндров мотора «шестерки» и вывода газов через выхлопную систему. Это происходит в ходе эксплуатации системно отрегулированных клапанов, работающих на открытие и закрытие.

Основными элементами ГРМ считаются распредвал с приводной системой, шестерни и клапаны. Т.к. механизм газораспределения цепного типа, то цепь требует взаимодействия с другими вспомогательными системами — натяжителем цепи ГРМ и успокоителем. Кроме того, такое устройство предполагает совершение дополнительных регулировок агрегата, таких, как натяжение цепи ГРМ, использование успокоителя нужных размеров и т.д. В случае, когда, цепная передача не обеспечивает функционал силовой установки, производится регулировка или замена цепи ГРМ ВАЗ 2106 для восстановления рабочих кондиций двигателя.

Натяжка цепи ГРМ

Ход работ:

  1. Демонтируем крышку клапанной системы.
  2. Отворачиваем на несколько оборотов натяжитель цепи справа от агрегата на ГБЦ.
  3. Делаем вращательные движения коленвала транспортного средства, поворачивая его примерно на 720 градусов, что должно способствовать натяжению цепи.
  4. При этом цепь ГРМ должна принять необходимую степень натяжки. Надавливая на цепной привод, проверяем натяжку и закручиваем собственно натяжитель.
  5. Монтируем все ранее снятые детали.

Замена цепи ГРМ

Если проводится замена цепи грм на ВАЗ 2106, то для производства работ потребуется следующий набор инструментов: комплект слесарных инструментов, специальный ключ «на 36», фиксаторный ключ для шкива универсального типа.

Порядок выполнения работ:

1. Демонтируем корпусную часть фильтра очистки воздуха.
2. Прикрываем открытые камеры карбюратора ветошью, чтобы в коллектор не пали посторонние вещи.
3. Демонтируем топливный провод, отстегиваем крышку прерывателя и освобождаем трос заслонки дросселя.
4. Снимаем клапанную крышку и донную защиту картера.
5. Выливаем тасол из бака радиатора и приоткручиваем регулируемый верхний крепеж генераторного устройства.
6. Демонтируем охладительный трубопровод, предварительно расслабив хомуты крепления.
7. Освобождаем радиатор от креплений с последующим съемом и демонтируем генераторный ремень.
8. С помощью спецключа на «36» прокручиваем коленчатый вал до совмещения рисок в парах «шкив-крышка» и «звездочка ГРМ на распредвале-прилив постели этого изделия».
9. Демонтируем крепеж шкива коленчатого вала с помощью спецключа на «36», ставим подготовленный стопор, исключающий вращение этой детали. При отсутствии стопора включаем 5 передачу на КПП и, отжимая педаль тормоза, ключом демонтируем его.
10. Также поступаем и с кожухом привода распределительного вала.
11. Демонтируем крепеж натяжителя цепи ГРМ и собственно изделие.
12. В случае комплектации ВАЗ 2106 автонатяжителем снимаем крепеж звездочки ГРМ, само изделие, помечаем центровочное отверстие.
13. Демонтируем предохранитель крепеж автонатяжителя, а также крепеж т.н. «поросенка».
14. Демонтируем цепь ГРМ, цена которой приемлема для основной группы автолюбителей, а также звездочки.
15. Тестируем установку меток ГРМ, при этом шпонка коленчатого вала должна находиться против прилива на блоке мотора.
16. Проводим установку цепи на ранее смонтированные звездочки.
17. Крепим цепь для удержания от сползания в блок силовой установки.
18. Монтируем звездочку распределительного вала так, чтобы против стрелки часов были совмещены с метками цепи.
19. Прокручивая распределительный вал на острый угол и возвращаем движением коленвала назад. При этом добиваемся натяжки цепи и сравниваем позицию рисок. При их несовпадении смещаем цепную передачу на зуб и делаем повторение операции.
20. Ставим натяжитель цепи и закручиваем ее крепеж с последующей контровкой. Проводим проверку: при вращении коленчатого вала на 720 градусов метки ГРМ должны совпасть.
21. Проводим установку ремня ГРМ в случае установки ременной передачи на такой двигатель «шестерки».
22. Сборка всех задействованных систем проводится в порядке, обратном процессу разборки.

Такой современный элемент газораспределительного механизма «шестерки», как разрезная шестерня ГРМ, предназначена для точного выставления фаз ГРМ. Ведь не секрет, что точность фазовых настроек газораспределительной системы вплотную связана с динамическими характеристиками силовой установки, а также ее экономичностью при расходе топлива.

Особенность монтажа такого компонента системы газораспределения, как разрезная шестерня, состоит в том, что все работы по монтажу и ее регулировке следует проводить при снятой ГБЦ. Это связано с необходимостью предельно точного выставления положения ВМТ. Иначе регулировка цепи, а также верхней точки может пройти некорректно. Очень важно купить нужную шестеренку с учетом качества и ценовой информации.

Добрый день дорогие читатели. Сегодня я хочу представить вам статью по замене цепи г.р.м. автомобиля ВАЗ 2106. В этой статье я полностью опишу процесс замены моторной цепи. Также уделим внимание таким узлам как натяжитель и успокоитель моторной цепи. Этот способ подходит ко всем моделям автомобиля ВАЗ (Классика), кроме двигателя ВАЗ 2105, так как там используется ременная передача.

Когда изнашивается моторная цепь, то появляется характерный звук дизельного двигателя (рокот). Я думаю его не спутать ни с чем, и Вы сразу поймете, что нужно, что-то делать. Если подтягивать уже некуда, цепь начинает провисать, от этого и появляется шум (рокот).

И так, замена моторной цепи.

Для проведения этой работы, нам потребуется частичная разборка двигателя, поэтому снимаем аккуратно капот, потому что он будет нам мешать. Не забудьте перед снятием сделать метки, что бы потом не мучится с его регулировкой. Советую вам прочитать статью (Как снять двигатель ВАЗ), здесь показано, как правильно снять капот.

Сняв со шкива ремень, включаем первую передачу и надавливаем на тормоз. В это время напарник откручивает гайку на шкиве. Поддев его баллонным ключом или большой отвёрткой, он легко сойдёт с коленчатого вала.

Можно так же воспользоваться ручным тормозом, конечно если он держит:).

Теперь нам нужно снять клапанную крышку, для этого снимаем воздушный фильтр, трос подсоса с карбюратора и тягу педали газа. Отворачиваем гайки по кругу и снимаем крышку.

Следующим шагом будет снятие передней крышки двигателя. Что бы её снять, нужно открутить винты и гайки по кругу и самое главное не забыть, что три болта фиксируют её к поддону картера.

Если крышка не сходит, её нужно поддеть слегка отвёрткой, но будьте осторожны, что бы ни треснула крышка.

Вынимаем обе шестерни, но сама цепь не сойдёт. Ей не даёт ограничительный палец, который специально установлен для того, что бы ни слетела цепь. Его так же нужно открутить.

Теперь мы спокойно можем вытащить цепь. Но это как говорится ещё не всё. Нам нужно посмотреть состояние башмака натяжителя. Снимаем его.

Сняв башмак, мы видим, что на нём есть выработка. Конечно, он ещё будет ходить, но мой вам совет заменить его сразу новым, что бы потом сюда опять не лезть.

Так как мы будем ставить новую моторную цепь, то если у вас был установлен удлинитель на штоке натяжителя (типа колхозный тюнинг), обязательно снимаем его. Проверяем натяжитель на исправность, для этого отпускаем наружную гайку и надавливаем шток, что бы он зашел вовнутрь и затягиваем гайку. Далее отпуская гайку, шток должен выйти наружу под действием пружины. Если натяжитель работает нормально, то он ещё может послужить. Если нет, тогда натяжитель цепи нужно заменить.

И теперь осталось нам заменить успокоитель цепи. Эту деталь в процессе работы может оторвать, и её остатки упадут вниз двигателя. В большинстве случаев, успокоитель можно достать и установить новый, но бывают случаи, когда происходит плачевная ситуация. Так что лучше его заменить.

Крепится он двумя винтами к головке блока цилиндров. Для этого придерживая его отверткой, откручиваем винты.

Взяв больше денег, выдвигаемся на рынок или в магазин за новыми запчастями. Нам нужно купить моторную цепь, но будьте внимательны, они имеют разные размеры, поэтому посмотрите за ранее модель вашего двигателя.

Далее нам осталось собрать всё обратно. И пару советов при сборке. При регулировке лучше всего будет установить регулируемую шестерню на газораспределительный вал. Советую прочитать статью (Установка разрезной шестерни ВАЗ), Вы сможете самостоятельно установить и отрегулировать механизм газораспределения.

При установке передней крышки, нужно отпустить все болты на поддоне картера, что бы крышка нормально установилась на своё место. И ещё, установите шкив и прокрутите немного двигатель, и только потом прикрутите крышку. Всегда держите уровень масла в пределах верхнего уровня, если будет ниже, тогда моторная цепь слабо смазывается и быстрей выйдет из строя.

На этом всё, до новых публикаций.

15. Наденьте цепь на звездочку валика привода вспомогательных агрегатов.

16. Наденьте звездочку с цепью на валик, натянув ведущую ветвь цепи, и заверните болт крепления, не затягивая его.

17. Сверху подцепите проволочным крючком цепь и…

18. …поднимите ее вверх к распредвалу.

19. Наденьте цепь на звездочку распредвала и звездочку на вал, обеспечив совпадение меток на звездочке и корпусе подшипников и натянув ведущую ветвь цепи.

20. Заверните болт крепления звездочки распредвала, не затягивая его.

21. Установите успокоитель цепи в порядке, обратном снятию.

22. Установите башмак натяжителя цепи в порядке, обратном снятию.

23. Установите натяжитель в порядке, обратном снятию. Ослабьте затяжку колпачковой гайки.

24. Установите ограничительный палец в порядке, обратном снятию.

25. Выключите передачу, проверните коленвал на 2-3 оборота в направлении вращения.

26. Убедитесь в одновременном совпадении меток на звездочках с метками на двигателе. Если метки не совпадают, повторите установку цепи.

27. Если метки совпадают, затяните колпачковую гайку натяжителя, включите передачу, затяните болты звездочек и законтрите их.

28. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

29. Проверьте и при необходимости откорректируйте начальный момент зажигания

Автомобиль — вещь сложная, он имеет массу нюансов, пренебрежение которыми приведет к негативным последствиям. Каждая деталь здесь играет важную роль, все они требуют пристального внимания, контроля. Рассмотрим вазовскую «шестерку», ее технические особенности, в частности, что представляет собой ГРМ ВАЗ 2106 и как проводится его установка.


ВАЗ 2106: обзор автомобиля

Классика АвтоВАЗа

Автомобиль ВАЗ 2106 прошел долгий, интересный путь. Появившись на отечественном рынке еще в 1974 году, шестая модель не сдала своих позиций и по сей день. Когда-то ВАЗ 2106 считался атрибутом престижа, эту машину могли себе позволить только видные чиновники и известные актеры. Сегодня, конечно, такие утверждения не вызывают ничего, кроме иронической улыбки. Но и теперь ВАЗ 2106 можно считать хорошей машиной, главными достоинствами которой являются практичность, надежность, симпатичный внешний вид и достойная динамика.

Разработки 2106 начались еще в конце 60-х гг. На тот момент перед специалистами Волжского завода была поставлена непростая задача: создать проект, полностью отвечающий современным требованиям потребителя и в то же время не требующий больших затрат на его производство.

Прежде на создание новой модели уходил колоссальный бюджет, который, однако, поступал в сильно сокращенном виде. Нужно было придумать что-то новое, экономичное. В итоге мастера решили отказаться от дорогих хромированных элементов и поставить бюджетную светотехнику. Казалось бы, при таких условиях не может быть хорошего результата, но в данном случае это не так.

Автомобиль получился интересный. Выполненный как 4-дверный седан, ВАЗ 2106 получил лаконичный и вместе с тем эстетичный кузов. Как и другие вазовские автомобили, «шестерка» не имеет выразительного декора. Но если «пятерка» и тем более ранние работы были уже устаревшими, то в данном случае наблюдалось стремление к лоску, утонченной респектабельности. Легкий, подтянутый, динамичный автомобиль на долгие годы занял позиции лидера на отечественном рынке.

На ВАЗ 2106 устанавливалось несколько типов моторов — объемом 1,3 и 1,6 л, мощностью 69,76,77, 78 л. с. Двигатели работали в комплексе с задним приводом и стандартной механической трансмиссией в 4 ступени.

Модификации «шестерки»

Параметры машины

2106 был выпущен во множестве модификаций, которые предназначались не только для внутреннего рынка, но и для внешнего. Так, 21061 считалась наиболее простой версией. Здесь все подчинено принципу практичности и скромности. Отсутствовал электровентилятор, который уже ставился на все автомобили западных брендов, внутренняя отделка тоже не отличалась оригинальностью. Однако данная версия имела доступную цену, поэтому и была востребована.

21062 создавалась для экспорта. Помимо продуманного правого руля в ней присутствовало немало элементов, никогда не встречающихся в отечественных машинах, продаваемых в СССР. 21063 — улучшенная версия, очень даже неплохо оснащенная. Но она была не так хороша, как 21064.

С конца 90-х годов завод приступает к серьезной модернизации. Становятся мощнее и производимые автомобили. На «шестерку» ставят более современные детали, отвечающие требованиям времени и прогресса.

Выпуск ВАЗ 2106 был прекращен в 2006 году. На смену модели пришли новые проекты, более сильные, выносливые и стильные.

Что такое ГРМ и для чего он нужен

Ремень ГРМ, или газораспределительный механизм, — это неотъемлемая деталь автомобиля, связующее звено между коленвалом и распредвалом, контролирующее бесперебойную работу и обеспечивающее взаимодействие этих двух устройств, распределяя энергию в правильном направлении. Задачей механизма является открытие впускных клапанов, что дает возможность бесперебойного газообмена в силовом агрегате.

Ремень генератора «шестерки»

Газообмен — это сложный процесс замены газовых зарядов: впуска нового и удаления старого, в виде отработанных газов. Чтобы газообмен проходил нормально, необходима идеальная работа клапанов, своевременное распределение заряда. Все это напрямую воздействует на эффективность двигателя и систему зажигания. От того, в каком состоянии находится ГРМ, зависит многое, начиная от работы клапанов и заканчивая управляемостью автомобиля, его динамикой.

Газораспределительный механизм ВАЗ представляет собой замкнутое кольцо, изготовленное из прочной резины, оснащенное специальными зазубринами на внутренней стороне.
Найти ГРМ несложно: нужно открыть капот, механизм находится на самом видном месте — опоясывает шкивы. Особенность распределительного механизма в том, что он универсален и бесшумен, т. к. выполнен из резины. Но он слишком быстро изнашивается. Каким бы качественным ГРМ ни был, спустя некоторое время ремень рвется, что приводит к снижению динамических качеств автомобиля. Начинают страдать клапаны и двигатель.

Чтобы предупредить проблему, необходимо регулярно проверять состояние ремня и других деталей, натяжной ролик, сальники. При обнаружении дефекта следует незамедлительно менять испорченную деталь на новую. Как правило, чаще всего в замене нуждается ремень. Установка ГРМ не занимает много времени.

Замена ГРМ: этапы и особенности

Демонтаж генераторного ремня

Чтобы заменить газораспределительный механизм ВАЗ 2106, сначала необходимо снять коленвал и выставить деталь в положении верхней мертвой точки цилиндра №1. Сделать это можно путем аккуратного разворота коленвала рукояткой. Очень важно, чтобы метки с маркировкой на шкиве и метки на коленвале совпадали.
Если метки не совпадут, поменять ремень грамотно будет невозможно. Из-за таких нюансов замена ГРМ и вызывает опасения у многих водителей, но это нестрашно, нужно только быть внимательными.

Теперь следует снять ремень генератора. При помощи ключа откручиваем болты, крепящие ГРМ, их всего три — два по бокам и один посередине. Открутив болты, снимаем крышку, затем правое колесо и крышку отсека двигателя. Проверяем, где находится риска. Она должна быть напротив щели щитка картера сцепления.

Начиная работу, механик сталкивается с проблемой: коленчатый вал все время стремится повернуться, что чревато негативными последствиями. Во избежание этого ставим отвертку между зазубринами маховика и следим, чтобы вал не сходил с уровня меток.

После этого осуществляется замена ГРМ. Откручиваем гайку и снимаем со шпильки ролик. Установка деталей на место проводится в обратном порядке.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Конструкция газораспределительного механизма

Техническое обслуживание ГРМ

Возможные неисправности ГРМ

Разборка (сборка) и дефектация ГРМ

Технологический процесс ремонта газораспределительного механизма

Правила и меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств

Для обеспечения нормального технического состояния и производительной работы машин, для предупреждения их преждевременного износа и отказов в течении всего периода эксплуатации предусмотрена планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта: большинство основных операций выполняют по определенному плану, с заранее утвержденными периодичностью и объемом работ. Плановой эта система называется потому, что техническое обслуживание и ремонт проводят по плану после определенной наработки, а предупредительной — так как предусматривает проведение операций, предупреждающих возникновение отказов машин в промежутках между обслуживанием.

Система технического обслуживания и ремонта — совокупность взаимосвязанных средств, документации и исполнителей, необходимых для поддержания и восстановления качества определенной группы изделий. Эта система для машинно-тракторного парка включает следующие основные технические мероприятия: эксплуатационную обкатку, техническое обслуживание, ремонт и хранение.

Эксплуатационная обкатка. Новую или отремонтированную машину с неприработавшимися деталями нельзя сразу включать в работу с полной нагрузкой, так как это может привести к поломке и преждевременному износу деталей. Поэтому все новые и отремонтированные машины перед началом работы необходимо обкатать в полевых условиях. Обкатка — это работа машины с постепенным увеличением её нагрузки до нормальной. Её проводят на режимах, предусмотренных специальными инструкциями для каждой марки. Ориентировочная продолжительность обкатки составляет: для тракторов — 40 — 100 ч, для комбайнов — 2,5 — 32 ч, для автомобилей — 1000 км пробега. Устойчивая работа всех механизмов машины свидетельствует о правильно проведенной обкатке.

Параметры технического состояния машины и ее составных частей имеют различную интенсивность изменения и достигают предельного значения за различные интервалы наработки. Одни параметры, например, уровень моторного масла в картере двигателя, требуют контроля и восстановления после 8 — 10 моточасов работы (т.е. ежесменно), а другие — после 1000 — 2000 моточасов (т.е. один раз в год). Всего же за год эксплуатации трактора требуется выполнить 300 — 400 операций ТО.

Каждый вид ТО предусматривает моечные, очистные, контрольные, диагностические, регулировочные, смазочные, заправочные, крепежные и монтажно-демонтажные работы для всех составных частей машины. Кроме того, составляется таблица и карта смазывания. В перечень операций не включают заправку самоходной машины топливом, а также заправку сельскохозяйственной машины технологическими жидкостями (ядохимикатами, удобрениями и т.д.). виды, периодичность и перечень операций ТО включены в «Техническое описание и инструкцию по эксплуатации», прикладываемую к машине заводом-изготовителем.

Распределительный механизм двигателя служит для регулирования процессов впуска горючей смеси в цилиндры и выпуска из них отработавших газов в соответствии с принятым для данного двигателя порядком работы цилиндров (1-3-4-2), фазами газораспределения и числом оборотов. В двигателе автомобиля ВАЗ-2106 применен клапанный распределительный механизм с верхним однорядным наклонным расположением клапанов и верхним расположением распределительного вала.

1 — клапан; 2 — стопорное кольцо; 3 — направляющая втулка; 4 — маслоотражательный колпачок; 5- опорная шайба наружной пружины; 6- опорная шайба внутренней пружины; 7-внутренняя пружин; 8-наружная пружина; 9 — тарелка; 10 — сухарь; 11 — рычаг клапана; 12 — пружина рычага; 13 — регулировочный болт; 14 — контргайка; 15 — втулка регулировочного болта; 16 — стопорная пластина пластины рычага

Для гашения колебаний цепи служит успокоитель, неподвижно закреплённый на торце двигателя. Компенсация люфтов, которые могут возникнуть при вытягивании цепи, вследствие её износа обеспечивается башмаком, прижимаемым к ней плунжером натяжителя. Корпус натяжного устройства неподвижно закреплен в правой части головки блока (см. приложение). Распределительный вал двигателя — чугунный, литой. Он устанавливается в специальном корпусе подшипников, установленном на головке цилиндров. У вала пять шеек, наружные диаметры которых последовательно уменьшаются для облегчения установки вала в корпус. От осевых перемещений вал удерживается упорным фланцем, помещенным в проточке передней опорной шейки вала. Рабочая поверхность восьми кулачков закалена токами высокой чистоты, наружная поверхность вала фосфартирована. Вдоль оси вала сделано сквозное отверстие, которое служит для распределения масла к шейкам и кулачкам. Основные размеры распределительного вала и корпуса подшипников даны в приложении.

Рычаги клапанов служат для привода клапанов и регулировки зазора клапанного механизма. При вращении распределительного вала его кулачок набегает на рычаг, заставляет его повернуться около сферической опоры головки болта. Опускаясь, рычаг нажимает на клапан и открывает его. Шпилечная пружина предназначена для создания постоянного натяга в точке касания кулачка с клапаном Регулировочные болты изготовлены из стали. Изменение зазоров между кулачками и рычагами производится вращением болтов. Фиксация болтов осуществляется гайками.

Впускные и выпускные клапаны расположены в головке блока в один ряд. Впускной клапан изготовлен из специальной стали, а выпускной состоит из двух частей, которые соединены стыковой сваркой. Оба клапана азотированы, а торцы их стержней закалены. В верхней части стержней имеются канавки для сухарей. Стержни клапанов перемещаются в чугунных направляющих втулках, запрессованных в головку блока цилиндров. На наружной части втулок прорезана кольцевая канавка, в которую устанавливают стопорное кольцо. От попадания в неё избытка масла через зазор между стержнем клапана и отверстием втулки случат маслоотражательные колпачки, надеваемые на верхнюю часть втулки и охватывающие стержень клапана. Колпачки изготовлены из специальной термостойкой резины. Каждый клапан снабжен двумя пружинами, опирающимися своими торцами снизу на стальные опорные шайбы. А сверху на стальную опорную тарелку, которая на стержне клапана удерживается стальными сухарями.

Изображение

Порядок выполнения

1. Отворачиваем три гайки крепления крышки фильтра

2. Снимаем ее. Вынимаем фильтрующий элемент, удаляем пыль и мусор из корпуса фильтра.

3. Отворачиваем четыре гайки крепления корпуса воздушного фильтра к карбюратору. Чтобы не уронить их случайно во впускной коллектор, карбюратор можно прикрыть чистой тряпкой.

4. Снимаем корпус воздушного фильтра

5. Отверните 8 гаек крепления крышки головки блока.

6. Снимите 7 пластин

7. Снимите кронштейн шлангов с пластиной

8. Снимите крышку головки блока.

9. Снимите прокладку крышки головки блока. Накройте карбюратор чистой тряпкой.

10. Нажимая с небольшим усилием отверткой на цепь с обеих сторон звездочки, субъективно определите перемещение цепи, характеризующее ее натяжение.

11. Отверните колпачковую гайку натяжителя примерно на 0,5 оборота

12. Поверните коленчатый вал на 1,0-1,5 оборота

13 остановите его так, чтобы метка а на звездочке была против прилива б на корпусе подшипников

14. Затяните колпачковую гайку натяжителя

15. Нанесите на звездочке метки через 90°.Метки наносите маркером или карандашом

16. Повторите операцию 10. Убедитесь, что перемещение цепи уменьшилось. Это значит, что регулировка выполнена правильно.

Нарушение регулировок и износ деталей механизма газораспределения сопровождается повышенной шумностью и стуками при работе двигателя, потерей им мощности. Повышенным давлением дымлением и расходом масла. При техническом обслуживании механизма газораспределения требуется выполнение ряда работ: регулировки зазоров клапанного механизма, проверки и установки фаз газораспределения, замены изношенных или поломанных деталей.

Натяжение цепи привода распределительного вала производится через каждые 10 000 км пробега автомобиля. Необходимая величина его устанавливается автоматически действием натяжного устройства, для чего необходимо ослабить его гайку и затем провернуть коленчатый вал пусковой рукояткой на 1-2 оборота. После проворачивания вала гайка должна снова быть затянута до отказа.

Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов про-изводиться через каждые 10 000 км пробега и в том случае, если появятся посторонние стуки в клапанном механизме. Нормальная величина зазора между рычагом и затылком кулачка распределительного вала, замеряемая щупом на холодном двигателе составляет 0,15 мм как для впускных, так и для выпускных клапанов.

Разборка (сборка) и дефектация
ГРМ

Технологическая карта. Замена распределительного вала в комплекте с корпусом подшипников на двигателе ВАЗ-2106

Таблица 2

Операция

Последовательность операций, технологические условия указания

Оборудование, приспособления

Подготовка

Снять корпус воздушного фильтра вместе с фильтром. Отсоединить троса подсоса и привода газовой заслонки. Отсоединить высоковольтные провода от свечей зажигания. Выкрутить свечи зажигания.

Рожковый ключ на 8, рожковый ключ на 10, отвертка «плоская», «свечная» головка

Разборка

Снять клапанную крышку. Ослабить крепление звезды распредвала. Совместить метки на коленвале и звезде распредвала. Метка на шкиве коленвала должна остановиться напротив длинной риски, а метка на звезде распредвала напротив выступа на постели распредвала. Снять натяжитель цепи. Снять звезду распредвала: открутить болт крепления звезды и легким ударом ключа сбить её. Связать звезду и цепь вместе. Открутить и снять корпус подшипников.

Головка на 10, рожковый ключ на 17, пластмассовые хомуты, головка на 13

Снять распредвал. Осмотреть распредвал на наличие неисправностей. Установить новый распредвал на посадочное место старого. Установить новый корпус подшипников.

Новый распредвал, новый корпус подшипников

Затянуть гайки корпуса подшипников по схеме: Убедиться, что метки внизу на коленвале не сбиты. Установить звезду вместе с цепью. Убедиться, что метки совпадают. Затянуть болт крепления звезды. Развязать звезду и цепь. Произвести натяжку цепи. Убедиться, что цепь натянута и затянуть головку натяжителя. Прокрутить коленвал на два оборота. Проверить совпадение меток. Выполнить регулировку клапанов. Установить клапанную крышку. Вкрутить свечи зажигания. Подсоединить высоковольтные провода к свечам зажигания. Подсоединить троса подсоса и привода газовой заслонки. Установить корпус воздушного фильтра вместе с фильтром.

Головка на 10, рожковый ключ на 17, головка на 13, рожковый ключ на 8, рожковый ключ на 10, отвертка «плоская», «свечная» головка

Таблица 3

Трансмиссия

Коробка переключения передач

Разряд работы

Рабочая норма времени

Порядок выполне-ния

Инструктивные указания и технические требования

Изображение

Инструмент

Оборудование и приспособления

Снимаем с карбюратора корпус воздушного фильтра

Ослабив хомут, отсоединяем гофрированный шланг забора теплого воздуха от патрубка.

отворачиваем три гайки крепления крышки фильтра…

И снимаем ее. Вынимаем фильтрующий элемент, удаляем пыль и мусор из корпуса фильтра.

отворачиваем четыре гайки крепления корпуса воздушного фильтра к карбюратору. Чтобы не уронить их случайно во впускной коллектор, карбюратор можно прикрыть чистой тряпкой.

Снимаем корпус воздушного фильтра.

Тонкой отверткой поддеваем и снимаем пружинную скобу…

Тонкой отверткой

И отсоединяем тягу от валика привода дроссельной заслонки.

Отверткой

Отверткой поддеваем и снимаем стопорную пружинную шайбу рычага.

Снимаем с оси рычаг вместе с тягами.

Снятие крышки головки блока цилиндров

Снимаем с кронштейна топливный шланг карбюратора.

отворачиваем восемь гаек крепления крышки головки блока цилиндров…

Ключ «на10»

И снимаем со шпилек специальные шайбы.

Разжимаем держатель и освобождаем шланг вакуумного усилителя тормозов и жгут проводов.

Снимаем крышку головки блока…

И прокладку крышки.

Снятие распределительного вала и рычагов клапанов

ослабляем затяжку колпачковой гайки натяжителя цепи. Упираясь монтажной лопаткой в башмак натяжителя, отжимаем шток натяжителя и фиксируем его, затянув колпачковую гайку

Ключ «на13»

Отгибаем край стопорной шайбы болта крепления звездочки распределительного вала.

Молjток, отвертка

Снимаем звездочку вместе с цепью распределительного вала и укладываем в головку блока. Чтобы цепь не перескочила, привязываем ее к звездочке.

отворачиваем девять гаек крепления корпуса подшипников распределительного вала.

Ключ «на 13»

Снимаем корпус в сборе с распределительным валом со шпилек.

отворачиваем два болта крепления упорного фланца к корпусу…

Ключом «на 10»

И снимаем фланец.

Извлекаем распределительный вал из корпуса.

Приподнимаем рычаг клапана, освобождаем его от пружины. Снимаем рычаг.

Снимаем пружину рычага.

Снятие цепи привода распределительного вала

отворачиваем три болта крепления поддона картера к крышке,..

А также шесть болтов и три гайки крепления крышки привода распределительного вала к блоку.

Ключ «на10»

Снятие крышки с двигателя.

Отворачиваем болт крепления башмака натяжителя..

Ключ «на17»

И снимаем башмак натяжителя.

Отгибаем край стопорной шайбы болта крепления звездочки привода масляного насоса…

Молоток и отвертка

И отворачиваем болт крепления звездочки привода масляного насоса.

Ключ «на 17»

Снимаем болт вместе с шайбами.

Снимаем звездочку.

отворачиваем ограничительный палец цепи и снимаем его.

Ключ «на 10»

Снимаем цепь привода распределительного вала.

Снимаем головку блока цилиндров с двигателя

Снимаем цепь со звездочки распределительного вала.

Отсоединяем подводящий шланг от трубы радиатора отопителя.

Снимаем шланги с двух патрубков головки блока цилиндров.

отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров около распределителя зажигания.

Ключ «на13»

отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.

Голов-кой «на12»

Вынимаем болты из отверстий.

Ключ «на 13»

Снятие впускного и выпускного коллекторов

Головка блока цилиндров

Ослабляем хомут крепления и снимаем шланг отвода охлаждающей жидкости из впускного коллектора,…

Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

отворачиваем четыре омедненные гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

Ключ «на13»

отворачиваем гайку…

Головкой «на13»

И снимаем со шпильки «минусовой» провод и рым.

Предварительно сняв шланг с воздухозаборника теплого воздуха, отворачиваем нижнюю…

Ключ «на13»

Снимаем воздухозаборник.

Снимаем с отводящей трубы шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.

И верхнюю гайки крепления воздухозаборника.

Отворачиваем вторую верхнюю гайку крепления…

Ключ «на13»

и болт нижнего крепления теплозащитного экрана стартера, и снимаем его

Ключ «на10»

отворачиваем две гайки крепления трубы к насосу охлаждающей жидкости…

Ключ «на10»

…и снимаем ее. Между трубой и насосом установлена уплотнительная прокладка.

Головкой «на13»

отворачиваем семь гаек крепления коллектора…

Головкой «на13»

И выпускной коллекторы.

Снимаем со шпилек две прокладки.

Разборка головки блока цилиндров

отворачиваем две гайки крепления патрубка…

Ключ «на10»

И снимаем патрубок.

отворачиваем две гайки крепления двойного патрубка…

Ключ «на13»

И снимаем его с головки блока. Между патрубками и головкой установлены уплотнительные прокладки.

Подкладываем под клапан импровизированный упор (гайку, но лучше деревянный брусок).

Наворачиваем на шпильку крепления корпуса подшипников гайку. Заводим под гайку захват «рассухаривателя».

захват «рассухаривателя»

Сжимаем «рассухаривателем» пружины клапана и пинцетом извлекаем сухари.

Снимаем тарелку,…

Наружную и внутреннюю пружины,…

А также верхнюю…

И нижнюю опорные шайбы.

Отверткой поддеваем и снимаем маслоотражательный колпачок с направляющей втулки.

Снять маслоотражательный колпачок можно и специальными щипцами.

Регулировка зазоров производиться при снятой крышке клапанного механизма в следующей последовательности
:

1. Вращая коленчатый вал пусковой рукояткой, совместить метку на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников; Ослабить контргайку и вращая головку регулировочного болта, установить зазор 0,15 мм у впускного клапана 3 цилиндра и выпускного клапана 4 цилиндра. газораспределительный механизм ваз ремонт

2. Провернуть коленчатый вал на 180 градусов, отрегулировать зазоры у впускного клапана 4 цилиндра и выпускного клапана 2 цилиндра.

3. Провернуть коленчатый вал на 180 градусов, отрегулировать зазоры у впускного клапана 2 цилиндра и выпускного клапана 1 цилиндра.

4. Провернуть коленчатый вал на 180 градусов, отрегулировать зазоры у впускного клапана 1 цилиндра и выпускного клапана 3 цилиндра.

При регулировке зазоров следует пользоваться специальным щупом толщиной 0,15 мм и шириной 22 мм, который должен вытягиваться из зазора с усилием 2-3 кгс.

Проверка и установка фаз газораспределения производиться после разборки двигателя или для контроля. При этом необходимо:

1. Если цепь сломалась, то установить её так, чтобы вилка разъемного звена была направлена против вращения цепи.

2. Установить поршень 1 цилиндра в верхнюю мертвую точку. При этом оба клапана 1 цилиндра закрыты, а метка на ведущей звездочке привода распределения совпадает с меткой на блоке цилиндров.

3. Убедиться, что метка на ведомой звездочке распределительного вала совпала с риской на корпусе распределительного вала.

4. Окончательно закрепив ведомую звездочку, провернуть несколько раз коленчатый вал, отрегулировать натяжение цепи и проверит совпадение меток.

3. Ремонт деталей газораспределительного механизма.

При ремонте и замене изношенных деталей механизма газораспределения производится разборка в следующем порядке:

1. Снять крышку механизма газораспределения;

2. Повернуть коленчатый вал пусковой рукояткой до совмещения меток на шестерне и корпусе распределительного вала;

3. Ослабить натяжение цепи;

4. Расконтрить стопорную шайбу под болтом, крепящим шестерню, отвернуть болт и снять шестерню вместе с валом;

5. Ослабить гайки упорного фланца распределительного вала, отвернуть гайки, крепящие корпус подшипников и снять его вместе с валом;

6. Снять рычаги, нажав на его конец, опирающийся на стержень клапана, повернуть его вокруг регулировочного болта;

7. Снять головку цилиндров, для чего необходимо слить охлаждающую жидкость, отсоединить провода от аккумуляторной батареи, свечей зажигания и от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости. Отсоединить трос привода воздушной заслонки от карбюратора, вывернуть свечи зажигания. Отсоединить шланги от карбюратора, впускного трубопровода и от выпускного патрубка охлаждающей жидкости рубашки головки цилиндров. Отсоединить от выпускного коллектора защитный щиток стартера и приемную трубу глушителей;

8. Установить головку цилиндров на доску;

9. Отсоединить выпускной коллектор и впускной трубопровод с карбюратором;

10. Отсоединить выпускной патрубок охлаждающей трубкой;

11. Отсоединить патрубок отвода жидкости к отопителю;

12. Ослабить контргайки и вывернуть регулировочные болты и втулки;

13. Специальным приспособлением сжать пружины клапанов и освободить сухари;

14. Снять пружины клапанов с тарелками и опорными шайбами. Повернуть головку цилиндров и вынуть с нижней стороны все клапаны. Снять маслоотражательные колпачки с направляющих втулок.

При ремонте газораспределительного механизма производиться проверка и шлифование седел клапанов, ремонт клапанов, направляющих втулок клапанов, маслоотражательных колпачков направляющих втулок, рычагов клапанов, пружин, прокладки головки цилиндров, герметичности головки цилиндров, проверка и ремонт распределительного овала, корпуса подшипников распределительного вала, цепи привода распределительного вала. На рабочих фасках седел клапанов не должно быть раковин, коррозии и повреждений. Небольшие повреждения устраняются как шлифованием вручную, так и с помощью шлифовальной машинки.

Клапаны не должны быть деформированы, иметь трещин; при повреждениях клапан меняется. При износе рабочей фаски клапана производится шлифовка на станке. Проверяется зазор между направляющими втулками и стержнями клапанов при измерении диаметра клапана и отверстия втулки. Максимально допустимый предельный зазор не должен превышать 0,15 мм. Если увеличенный зазор между направляющей втулкой и клапаном не может быть устранен заменой клапана, то меняются втулки клапанов, пользуясь оправкой. Запрессовывать втулки с надетым стопорным кольцом до упора кольца в плоскость головки цилиндров. После запрессовки развернуть отверстия в направляющих втулках развертками. Затем прошлифовать седло клапана и довести ширину рабочей фаски до нужных размеров.

У маслоотражательных колпачков не допускаются отслоение резины от арматуры. Трещины и износ рабочей кромки. При ремонте колпачки всегда заменяются новыми. Для напрессовки колпачков пользуются оправкой.

На рабочих поверхностях рычагов, сопрягающихся со стержнем клапана, с кулачком распределительного вала и со сферическим концом регулировочного болта не допускаются задиры и риски. В противном случае рычаг меняется на новый. Если обнаружена деформация и повреждения на втулке регулировочного болта или на самом болте, то детали меняются.

Пружины клапанов и рычагов должны иметь достаточную упругость. Не иметь трещин. Для этого проверяется деформация пружин под нагрузкой.

Поверхности прокладки головки цилиндров не должны иметь повреждений. Должны быть ровными, без вмятин, трещин, вздутий и изломов. На окантовке отверстий не должно быть трещин. Прогаров и отслоений.

Для проверки герметичности головки цилиндров внутрь головки нагнетается насосом вода под давлением 5 кгс/кв.см. В течение 2 минут не должно наблюдаться утечки воды из головки. При обнаружении трещин головка заваривается или меняется.

На опорных шейках распределительного вала не допускаются задиры, забоины, царапины, наволакивание алюминия от корпусов подшипников. На рабочих поверхностях кулачков не допускается износ свыше 0,5 мм, а также задиры и износ кулачков в виде их огранки. Проверить его радиальное биение. Для этого надо распределительный вал опорными шейками (крайними) установить на две призмы и индикатором замерить радиальное биение средних шеек. Оно не должно превышать 0,02 мм. Зазор между шейками распределительного вала не должен иметь никаких повреждений. Если имеются повреждения, то необходимо заменить корпус подшипников распределительного вала.

На роликах и щечках привода распределительного вала не допускаются сколы, трещины и другие повреждения. При работе двигателя цепь вытягивается. Она считается работоспособной, если натяжитель обеспечивает её натяжение, т.е. цепь вытянулась не более чем на 4м. Вытяжка цепи проверяется на приспособлении, имеющем два ступенчатых роли-ка, на которые одевается цепь. С помощью противовеса цепь растягивается усилием 30 кгс. Вытяжка цепи определяется по расстоянию между осями роликов. Если цепь вытянулась до 499,5 мм, то её заменяют.

Технологический процесс ремонта
газораспределительного
механизма

Распределительный вал чугунный, литой, пяти опорный. С задней стороны вала имеется эксцентрик для привода топливного насоса. Рабочие поверхности кулачков, эксцентрика и поверхность под сальник отбеливаются для увеличения износостойкости.

Поверхности опорных шеек распределительного вала, кулачков и эксцентрика должны быть хорошо отполированы и не должны иметь повреждений. Если имеются следы заедания или глубокие риски, вал следует заменить.

Установите распределительный вал крайними шейками на две призмы, помещенные на поверочной плите, и замерьте индикатором радиальное биение остальных шеек, которое не должно превышать 0,02 мм.

Корпусы подшипников распределительного вала не должны иметь трещин. На опорных поверхностях под шейки распределительного вала не должно быть задиров и царапин.

Проверьте зазор между шейками распределительного вала и отверстиями опор. Зазор определяется расчетом после промера шеек и отверстий в опорах на головке цилиндров с установленными корпусами подшипников. Для определения зазора также можно воспользоваться калиброванной пластмассовой проволокой следующим образом:

тщательно очистите шейки распределительного вала и опорные поверхности головки цилиндров и корпусов подшипников;

удалите толкатели клапанов из головки цилиндров;

уложите распределительный вал в опоры головки цилиндров и поместите на шейки отрезки пластмассовой проволоки;

установите корпусы подшипников и затяните гайки их крепления в два приема.

снимите корпусы подшипников и, в зависимости от величины сплющивания проволоки по шкале на упаковке, определите величину зазора.

Расчетный зазор для новых деталей — 0,069-0,11 мм, а максимально допустимый (износ) должен быть не более 0,2 мм.

Двухрядная цепь. Поверхность цепи без, трещин, не вытянутой.

Для исключения осевого перемещения распределительного вала у него с задней стороны предусмотрен фланец, который фиксируется между головкой цилиндров (с корпусом подшипников) и корпусом вспомогательных агрегатов.

Правила и меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств

Вследствие разнообразия условий и характера работ от слесаря по ремонту автомобилей требуется особое внимания к работе, всесторонние знания конструкций автомобилей, оборудования, инструмента и приспособлений, которыми необходимо пользоваться во время ремонта.

Для выполнения производственных заданий слесарю-ремонтнику приходится применять различные инструменты, а также использовать станочные приспособления, механизмы и транспортно-подвесные средства. При работе с инструментом и оборудованием необходимо соблюдать правила безопасности.

Слесарь по ремонту автомобилей должен получать инструктаж по технике безопасности своей специальности и раздельно по всем видам оборудования и инструмента, на котором он работает, включая работу с этилированным бензином.

Каждый слесарь обязан изучить и выполнять все требования, изложенные в инструкциях, а администрация цеха обеспечить рабочие места всем необходимым и создать нормальные условия труда.

Инструкция и памятка выдаётся всем слесарям по ремонту автомобилей под расписку. Лица, не выполняющие инструкцию и памятку, привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка завода.

Требования безопасности

Перед началом работы:

Перед началом работы необходимо привести в порядок рабочую одежду: застегнуть рукава, убрать волосы, при ремонте машин, которые работают на этилированном бензине надеть резиновые сапоги, резиновые перчатки, нарукавники. Проверить исправность ручного инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты.

Гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головок болтов, не иметь трещин и забоин. Губки ключей не должны быть строго параллельны и не должны быть закатаны. Раздвижные ключи не должны быть ослаблены в подвижных частях.

Нельзя класть подкладки между губками ключей и головкой болта, нельзя удлинять рукоятки ключей с помощью труб и других предметов.

Слесарные молотки и кувалды должны иметь слегка выпуклую без трещин поверхность бойка. Сам боёк надежно закреплён на рукоятке.

Рукоятка молотков и кувалд должна быть слега выпуклой и гладкой и сделан из твёрдых и вязких пород древесины.

Ударные инструменты не должны иметь трещин, заусениц. Зубило не менее 150мм.

Рабочее место должно быть достаточно освещённым и свет не слепит в глаза. При пользовании переносной электролампы, проверить есть ли на лампе защитная сетка, исправны ли шнур и изоляционная резиновая трубка. Если рядом проводится сварочная работа, то необходимо от администрации требовать установки шита для защиты глаз и лица или надеть специальные очки.

Подготовить настил для работы под автомобилем.

Во время работы:

Нельзя допускать к своему рабочему месту посторонних лиц; приступая к капитальному ремонту автомобиля нужно убедиться, что бензобаки и бензопроводы освобождены от остатков бензина.

Слив масла и воды из агрегатов в специальную тару.

При снятии и установки агрегатов установить раму машины на металлические козлы, а под колёса автомобиля подкладывать клинья.

По окончании работы:

Привести в порядок рабочее место.

Если автомобиль на козлах проверить надёжность его установки.

Не оставлять автомобиль висячим на тросе грузоподъёмного механизма.

Вымыть руки и лицо тёплой водой с мылом, принять душ, спец. одежду повесить в предназначенный для спец. одежды шкаф. В шкафу нельзя хранить легко воспламеняющиеся жидкости и обтирочный промасленный материал.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

    Назначение и классификация газораспределительных механизмов. Принцип работы конструкции. Отмеченные неисправности работы, способы их устранения неисправностей (техническое обслуживание или ремонт). Составление технологической операционной схемы.

    лабораторная работа , добавлен 11.06.2015

    Развитие добывающей и перерабатывающей промышленности, назначение и применение горных машин. Техническое описание вибрационного грохота, возможные отказы, методы и средства их устранения, техническое обслуживание, необходимое количество запасных частей.

    курсовая работа , добавлен 21.03.2010

    Цель и организация проведения технического обслуживания и ремонта. Влияние условий эксплуатации на износ карбюратора. Назначение и общее устройство, основные неисправности. Выбор оборудования, приспособлений, инструмента, технологический процесс ремонта.

    дипломная работа , добавлен 02.11.2009

    Нормативы периодичности, продолжительности и трудоёмкости ремонтов, технологического оборудования. Методы ремонта, восстановления и повышения износостойкости деталей машин. Методика расчета численности ремонтного персонала и станочного оборудования.

    курсовая работа , добавлен 08.02.2013

    Характеристика объекта проектирования. Расчёт производственной программы, рабочих, постов для зоны диагностирования. Подбор оборудования и составление технологической карты. Выбор режима труда и отдыха. Экономическая оценка спроектированной конструкции.

    курсовая работа , добавлен 31.05.2010

    Качество поставок и техническое обслуживание лечебного оборудования и медицинской техники. Организация, финансирование и порядок проведения работ; метрологический контроль. Регулировка и ремонт колесной базы, тормозного механизма, шин инвалидной коляски.

    курсовая работа , добавлен 23.09.2011

    Назначение системы водяного охлаждения. Упаковка и комплектация продукции компании. Внутренняя структура ватерблока. История развития радиаторных систем. Основные характеристики устройства, принцип работы, тестирование. Техническое обслуживание систем.

    курсовая работа , добавлен 13.02.2012

    Анализ современного состояния дробильных установок. Молотковая дробилка: назначение и область применения, описание конструкции и принцип действия, техническая характеристика. Монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание и особенности ремонта дробилки.

    курсовая работа , добавлен 04.05.2012

    Общие сведения об устройстве стиральной машины «Beko WM 5500t/tb, анализ схемы ее электрических соединений. Описание конструкции и подбор приводного электродвигателя стиральной машины. Характеристика возможных неисправностей изделия, проведение ремонта.

    дипломная работа , добавлен 08.01.2016

    История изобретения швейной машины. Швейное машиностроение в России. Классификация швейных машин, технологическая характеристика, рабочие органы. Техническое обслуживание оборудования и виды неполадок. Опасные и вредные производственные факторы.

Как натянуть цепь на ВАЗ-2106: краткое руководство

Если вы начали замечать стуки и дребезжание в подкапотном пространстве автомобиля, значит, происходит ослабление цепи привода ГРМ. В результате она начинает биться об обувь и соску. В статье мы рассмотрим, как натянуть цепь на ВАЗ-2106 своими руками.

Для чего нужна цепочка?

При помощи цепи привода ГРМ распредвал и коленчатый вал соединяются.На обеих установлены шестерни шестерни. Именно с их помощью происходит движение валов. Как только двигатель запускается, валы начинают синхронно вращаться. В случае выхода из строя газораспределительный механизм начинает работать некорректно. Имеются неисправности в цилиндрах, возможны сбои, плохая реакция автомобиля при нажатии на педаль газа. К тому же увеличивается расход бензина.

Характеристики цепи

На автомобили ВАЗ «классической» серии устанавливались цепи ГРМ, у которых есть одно отличие — количество звеньев.Но длина цепочки всегда одинакова. Например:

  1. Для автомобилей ВАЗ-2101 и ВАЗ-2105 используются цепи, на которых 114 зубьев. Общая длина 495,4 — 495,9 мм. Длина одного звена — 8,3 мм.
  2. А вот на автомобилях моделей 2103 и 2106 ставились цепи одинаковой длины, а у них уже было 116 звеньев — на 2 больше. А длина звена — 7,2 мм.

Для изготовления цепей используется высококачественная легированная сталь. Обладает высокой прочностью и износостойкостью.

Как понять, что цепь болтается

Есть ряд признаков, по которым можно понять, что цепь ослабла.И об этом нужно знать, прежде чем натягивать цепь на ВАЗ-2106. Учтите, что если цепочку натянуть туго, она может порваться.

Можно выделить такие признаки слабого натяжения:

  1. При запуске двигателя появляется хрип, слышны удары. Причем частота ходов тем больше, чем выше частота вращения коленчатого вала.
  2. Плохая реакция на педаль газа. Как только вы нажмете на педаль, реакции не будет. Она появляется только через 2-4 секунды.
  3. В моторе есть отказы, и они могут быть как при увеличении оборотов, так и при работе в режиме ХХ.
  4. Увеличивает расход топлива.

А теперь подробнее поговорим о том, как на «шестерке» регулируется натяжение цепи.

Как натянуть цепь на ВАЗ-2106 и аналогах

В первую очередь снимите воздушный фильтр — он не даст вам приблизиться к механизму ГРМ. Всего 4 гайки крепления. Затем выполните эти манипуляции в строгой последовательности:

  1. Отсоедините тягу дроссельной заслонки головкой на «10».
  2. Вручную снимите рычаг, установленный на тягу.
  3. Снимите с кронштейна шланг, подающий топливо в карбюратор.
  4. Выкрутите болты крепления крышки ГБЦ ключом на «10».

Далее о том, как натянуть цепь на ВАЗ-2106 своими руками:

  1. Гайка накидная расположена рядом с водяным насосом, именно на ней закреплен натяжитель. Его нужно ослабить — для этого воспользуйтесь ключом на «14».
  2. После ослабления гайки натяжитель разряжается. Обычно слышен щелчок.Если нет характерного звука, то можно сказать, что механизм заржавел или забит.
  3. Щелкните по цепи привода ГРМ, чтобы определить, насколько она провисает.
  4. Поверните коленчатый вал ключом на 2 оборота в положение «36». Поверните по часовой стрелке. В этом случае натяжение цепи двигателя ВАЗ-2106 увеличится, и вращать будет сложнее.
  5. Как только вы почувствуете, что цепь максимально натянута, вам нужно затянуть накидную гайку до упора с помощью рожкового ключа на «14».Обратите внимание на то, что коленчатый вал необходимо удерживать в напряжении при использовании ключа «38».
  6. Еще раз проверить провисание цепи — если щелкнуть по середине, провисания быть не должно.

На этом наладочные работы можно считать завершенными. Аналогичные манипуляции необходимо провести при замене схемы на ВАЗ-2106. Все, что вам нужно сделать, это вставить новую цепочку и полностью удалить старую. Процедура настройки аналогична.

Лучшая цена Качественные значки Lada рядом со мной и бесплатная доставка

ВЫБОР ПЕРСОНАЛА

Код

0_ Присвоение номера, прозвища на основе значка или умной поп-культуры.Мопс. Merc. Лада. Возможно, старость тормозит мое беззаботное творчество.

1_ Последний штрих — фирменный значок LADA, который Бо аккуратно прикрепляет к лацкану пиджака. Взгляд в зеркало — президент готов к работе. — Знаете, что меня отличает от российских топ-менеджеров?

2_ Lexus представил сегодня новую рекламу IS 500 под названием «Место для парковки», в которой представлены «Вечные» от Marvel Studios, а точнее Кумаил.

3_ На значке красный крест слева — символ Милана, а справа — коронованная змея, проглатывающая мавританского человека — знак Дома Висконти, который исторически правил.

4_ Британская промышленность все больше обеспокоена квотами на продажу тепловых насосов, которые, по слухам, давно ожидаются правительством.

5_ Наш сервис на 100% бесплатный, и вы можете сэкономить до 80% от прейскурантных цен на автомобильные запчасти в течение нескольких минут. Недорогие автомобильные значки и оригинальные запчасти для значков. Отправив запрос на расценки, вы будете.

6_ Мы все знаем, что McLaren 765LT исключительно быстр, но сможет ли он устоять против Audi R8 с двойным турбонаддувом? Этот тест .

7_ Значок для продажи новых и подержанных автомобилей Peugeot 504 Когда вы отправите запрос на расценки, вы получите доступ к нашей базе данных запчастей для автомобилей Peugeot 504 с гидромолотов, складов металлолома и демонтажников по всей Великобритании. Мы .

8_ На самом деле, хотя все они носили значки Accord, различные модели Accord часто сильно отличались друг от друга, в том числе некоторые очень разные модели, которые продавались рядом друг с другом на.

9_ (MENAFN) Президент и генеральный директор ключевого российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» Николас Мор сказал, что компания намерена начать производство новых электрических автомобилей Lada в 2027-2028 годах.Об этом заявил Мор на International.

жигули

стартер ВАЗ 2106 втягивающий

Стартер — электромеханический двигатель постоянного тока, на котором установлена ​​электромагнитная тяга рыбы.

На автомобили ВАЗ 2106 предполагается установка стартеров двух марок: на ранних моделях машина стояла СТ-221, а на окнах более позднего выпуска — 35.3708. По моим техническим характеристикам они практически одинаковы, поэтому оба взаимозаменяемы.

Стартер СТ-221 с цилиндрическим коллектором отличается от стартера 35.3708 с конструкцией задней и перемотки стартера, который состоит из двух пар катушек (двух параллельных и двух последовательных). А пускатель 35.3708 в обмоточной конструкции включает один шунтирующий и один беговой.

Признаки и причины Неисправности ВАЗ 2106

Иногда при включении стартера не срабатывает тяговое реле, а сам якорь не вращается . :

  • баррачлит или «деревня» Аккумулятор;
  • слабый контакт клемм АКБ, в результате окисления гайки или плохой затяжки контактов наконечников;
  • короткое замыкание в обмотке втягивающего реле;
  • отсоединил провод тягового реле или выключателя зажигания;
  • Неисправность контактной части Замок зажигания.

Иногда при включении зажигания тяга копает, якорь вращается или очень медленно вращается . Помимо проблем с АКБ, перечисленных выше:

  • неисправность стартера или обмотки якоря, возможный обрыв или замыкание;
  • дефект или износ щеток, обжигающий коллектор щеток;
  • закрытие щеток в щеткодержателе на «массе».

Когда возможен неестественный шум при пуске стартера , причинами этого могут быть:

  • чрезмерный износ втулок подшипников или шейки якорного вала;
  • ослаблено крепление стартера или сломана защитная крышка привода;
  • при установке стартера произошла поломка;
  • сломались или вышли из строя зубья ведущей шестерни или винт маховика;
  • муфта на пазах вала якоря и неработоспособность шестерни происходит от зацепления маховика.

При запуске двигателя время работы стартера не должно превышать 5-7 секунд, повторный запуск должен производиться через 20-30 секунд. Если после трех подходов запуск двигателя не происходит, то следует поискать причину в системе или зажигании двигателя.

Непрерывный I. Длительная работа Стартер может привести к перегреву его обмоток и выйти из строя.

После запуска двигателя срочно выключите стартер, иначе длительное вращение ведущей шестерни маховика может вызвать обгонную муфту стартера.

Если произошла поломка тягового реле, замыкание между витками, сгорел якорный коллектор или прицепное реле, то стартер лучше заменить на новый.

Перед снятием стартера убедитесь, что поломки не вызваны другими причинами, такими как: разряд АКБ, окисление проводов, клемм, нарушение контактов электрических цепей и т. Д.

Открутите нижний болт крепления стартер будет удобнее, имея лифт, яму или домкрат с упорами.

Для замены стартера потребуются следующие инструменты:

  • ключи на «8», «13»;
  • трещотка с комплектом насадок «на 13», «на 14», «на 15»;
  • домкрат;
  • новый стартер ВАЗ 2106.

Цена стартера ВАЗ 4700 руб. Его аналог от UniPoint с артикулом STRL021 — 4400 руб.

Стоимость актуальна для Москвы и области на лето 2017 года.

Стартер ВАЗ 2106 — очень важный механизм, так как без него водитель не сможет завести свою машину.Следовательно, за драйверами должна стоять работоспособность этого устройства.

Какая конструкция у шестеренчатого редуктора стартера?

На ВАЗ 2106, выпускавшуюся после 1980-х годов, установлен стартер с торцевым коллектором модели 35.3708. Еще один редукторный механизм устанавливался на более ранние автомобили Волжского завода — СТ-221, оснащенный коллектором цилиндрической формы. Устройство у них примерно одинаковое, поэтому они полностью взаимозаменяемы.

Разница между этими стартерами следующая: 35.3708 имеет три серийные и одну шунтирующую катушку, а старая модель имеет две катушки указанных типов.

Рассмотрим устройство интересующих нас механизмов подробнее на примере модели 35.3708. Шестерня шестерни стартера состоит из следующих основных частей:

  • обмотка возбуждения (т.е. статор) и корпус;
  • электропривод с якорем;
  • три специальных крышки;
  • Электромагнитное реле прицепа

  • с двумя обмотками (одна втягивающая, другая удерживающая).

При помощи болтов корпус стартера крепится к одному блоку с тремя крышками. Якорь интересующего нас механизма имеет стержень, коллектор и вал. Последний из этих элементов совершает вращение в металлокерамических втулках (конструктивно предусмотрено две). Эти втулки запрессовывают в крышки и обязательно пропитывают смазкой. Привод стартера расположен на конце вала. Он включает в себя шестерню и муфту роликовой конструкции, которая необходима для передачи на маховик крутящего момента.

На передней крышке есть реле, состоящее из прыны, нескольких фланцев и сердечника. При включении коробки передач одновременно происходят два процесса: якорь втягивается, и зубчатый привод входит в зацепление с маховиком; Специальная пластина-контакт закрывает болты. Результатом этих процессов является запуск питания обмоток рассматриваемого устройства. Как видим, схема включения и запуска у «шестерки» довольно проста.

Основные неисправности стартера и их причины

То, что описываемый механизм ВАЗ 2106 требует ремонта, обычно сигнализирует о следующих неисправностях:

Также снятие и разборка стартера необходимы в случаях, когда он не прокручивается с вращающимся якорем (требуется замена буферной пружины, оси рычага запуска сцепления или другого ее элемента), водитель слышит сильный шум при работе механизма (замене шестерен или втулок), после запуска двигателя стартер не выключается. Последняя ситуация Это вызвано перекосом стартера, поломкой возвратной пружины, заклиниванием рукоятки привода или реле.

Стартер ВАЗ 2106 — как его снятие и замена?

Для демонтажа схемы старого устройства и подключения нового не требуется моторный наконечник приложения спецназа. Снять коробку передач сможет любой, кто «вооружится» необходимым инструментом (отвертки, оправка, несколько ключей — 10, 8 и 13, молоток, плоскогубцы), внимательно посмотрите видео этого процесса (многим автолюбителям достаточно изучить фото операции так что разборка механизма «без суки и задоринки»).

Схема такой разборки и подключения рабочего устройства проста. Сначала снимаем воздушный фильтр (точнее его корпус). Для этого воспользуемся ключом на 13. Им откручиваем все три болта, которыми фильтр крепится к корпусу КПП. После этого от стартера складываем провода и демонтируем его. Теперь можно переходить к разборке механизма в следующей последовательности.

Стартер на ВАЗ 2106, как и на всех других автомобилях, устройство довольно сложное, поэтому выход из строя одного из его компонентов может привести к полной неработоспособности самого устройства.Очень часто владельцы стараются не ремонтировать при какой-либо поломке, а сразу покупать новый стартер, хотя на самом деле достаточно заменить одну из деталей, и она будет служить по-прежнему.

Обслуживание втягивающего реле — Чиста Пины

Одним из симптомов перегоревшей пятерки втягивающего механизма является проблема с запуском двигателя на горячем, то есть на холоде мотор может нормально заводиться, а на прогретом двигателе уже отказывается крутить стартер.

Эта процедура очень проста, и лучше всего ее выполнять, когда устройство снято с автомобиля.Для этого вам понадобится следующий инструмент:

  • Ключевой сигнал к 13
  • Головка глубокая для 8
  • Гороток или дребезжащая ручка

Сначала необходимо снять втягивающее устройство, а затем открутить три гайки, которые четко показаны на фото ниже:

Затем можно прижать болты к болтам так, чтобы они вылезли наружу:

Затем вы можете снять крышку, что наглядно показано ниже на картинке.Только учтите, что он снимается не до конца, так как держит тонкую проводку, поэтому будьте осторожны, не прилагайте лишних усилий:

В центре, как видно на верхнем фото, находится медная пластина. Надо как-то чистить тонкую наждачную бумагу. Но это не все. Теперь берем ключ на 13 и откручиваем две гайки, чтобы снять те самые фиги:

После чего S. inner Их можно вынуть:

Также оба этих Пятака надо зачистить наждачной бумагой до блеска.Вот результат проделанной работы:

А теперь можно установить все на прежнее место в обратном порядке.

Замена щеток стартера на ВАЗ 2106

В зависимости от конструкции устройства щетки могут закрываться либо крышкой, либо так называемой скобкой (фиксатором), как это было на моем аппарате от 2101. В любом случае сложностей добраться до них не возникнет. В первом случае вам нужно будет открутить два болта на крышке, а во втором только один, который стягивает хомут, как показано на фото ниже:

При откручивании болта сам хомут раскачивается и мы получаем доступ к щеткам:

Теперь крестовой отверткой откручиваем болт крепления щетки из любого окна (всего щёток 4 шт.):

Затем нужно отогнуть пружину, прижимающую щетку, и снять ее рукой, или поддеть тонкой отверткой, если есть тугая:

И так ухаживает за отходом с места приземления:

Такая же операция проделывается с остальными 3 щетками, которые демонтируются аналогично.Установка проходит в обратном порядке.

Как разобрать стартер ВАЗ 2106 своими руками

Ключом на 10 или головкой откручиваем две гайки на крышке:

После этого снимаем крышку со шпильками, как показано на фото:

После этого можно снимать обмотку вместе с корпусом, так как больше она ничего не держит:

Как видно выше, стартер разобран на две части: обмотку с корпусом и ротор.Для замены обмотки вам понадобится ударная или механическая отвертка под ключ, чтобы открутить болты с четырех сторон корпуса, как наглядно показано ниже:

После этого обмотка снимается без проблем:

Для снятия анкера необходимо отогнуть отвертку с пластиковым держателем, удерживающим его в зацеплении:

После этого снимает без проблем:

А для снятия муфты привода нужно тонкой отверткой сделать стопорное кольцо:

И легко снимаем муфту:

Вот весь процесс, который мне пришлось проделать, чтобы разобрать стартер на автомобиле ВАЗ 2106.Взял инструмент ниже на фото:

Собирайте и заменяйте все производимые нами детали в обратном порядке.

Часто владельцы классических моделей отечественных автомобилей сталкиваются с тем, что стартер ВАЗ 2106 не работает. Рассмотрим самые частые проблемы и способы их устранения.

Водители классических вазов часто сталкиваются с различными неисправностями в процессе эксплуатации автомобиля. О достоинствах и недостатках российских автомобилей можно говорить бесконечно, однако ремонтировать их приходится часто.Тем не менее, благодаря простому и понятному устройству наши автомобили имеют хорошую ремонтопригодность.

Итак, разберем конкретный случай.

ВАЗ 2106 не заводится из-за недостаточного начального усилия стартера. Возможно, вчера классика успешно выполнила свою задачу, но стартер перестал крутить коленвал, а сегодня автомобиль отказал.

Конечно, лучше, если причина в недостаточном заряде аккумуляторной батареи, но если электроприборы исправно работают, фары горят, а коленвал не крутится, стоит оперативно приступить к диагностике.

Стартер всех классических моделей отечественного производителя имеет единое устройство, в связи с чем можно выделить его уязвимые места и общие неисправности. Рассмотрим популярные проблемы стартера ВАЗ 2106, для того, чтобы верно определить причину поломки своими руками.

1. Неисправность первого типа — устройство сработало, но реле втягивающего устройства не выполняет свою функцию.

Причины преуммирования:


  • Низкий заряд аккумулятора.

  • Окисление проводов или контактов на корпусе аккумуляторной батареи.

  • Недостаточная фиксация концовок.

  • Нарушение герметичности проводов.

  • Нарушение функции якоря.

2. При включении стартера ВАЗ 2106 якорь втягивающего механизма вращается с малой скоростью.

Предполагаемые причины поломки:


  • Недостаточный заряд аккумулятора.

  • Окисление контактов или концов проводов.

  • Недостаточная фиксация реле.

  • Узел для экстремального износа со щетками.

  • Нарушение конструкции обмотки.

3. Якорь вращается, но коленчатый вал стоит на месте.

Источники проблем:


  • Муфта холостого хода.

  • Поломка пружины в буфере.

  • Нарушение оси струны.

4. Элемент системы зажигания срабатывает после пуска моторной системы.


  • Нарушение хода привода.

  • Остроконечные контакты втягивающего реле.

  • Нет реакции возвратной пружины.

  • Нарушение положения элемента.

5. Дополнительная звуковая поддержка рассматриваемого элемента.

Как правило, причинами шума являются:


  • Втулки предельного износа.

  • Плохое закрепление элемента зажигания и как следствие — возникновение вибрации.

  • Нарушение конструкции зубчатой ​​передачи.

Причин тому может быть несколько. Прежде всего, вы должны увидеть заряд батареи. Ведь наиболее вероятной причиной является ее плохая зарядка, которая зависит от работы электросистемы автомобиля и, особенно, от хорошей работы стартера, читайте:

Ну, чтобы определить необходимость ремонта стартера ВАЗ 2106, нужно знать возможные причины поломок.

Стартерное устройство ВАЗ 2106.

  1. крышка передняя
  2. сальник
  3. обгонная муфта с шестеренчатым приводом
  4. рычаг приводной
  5. перегородка
  6. шарнир Шпилька.
  7. реле тягового стартера
  8. регулировочные шайбы
  9. крышка вала якоря
  10. стопорная шайба
  11. задняя крышка стартера
  12. щеткодержатель
  13. корпус со статором
  14. якорь стартера
  15. привод рычага оси
  16. стопорное кольцо
  17. уплотнительное кольцо
  18. Кольцо ограничительное Шесть тактное

Наиболее частые неисправности.

В целом установленный на ВАЗ 2106 стартер мало чем отличается от стандартных моделей стартера. Поэтому основные проблемы у них тоже практически одинаковые. Вот список поломок стартера, с которыми довольно часто сталкиваются автолюбители:

1. Реле втягивающего устройства не срабатывает и заякоривается при включении стартера.

  • ослабление затяжки наконечника, т.к. заряд АКБ на нуле;
  • короткое замыкание в обмотке реле или замыкание на массу,
  • выстрел якоря в реле,
  • обрыв провода в реле.

Решение — очистить оксидные наконечники аккумулятора или проводов.

2. Если включить стартер, втягивающее реле будет работать нормально, а якорь совершает вращательные движения очень медленно или вращение вообще отсутствует.

Это может произойти из-за:

  • почти разряженного аккумулятора;
  • возможен обрыв проводов в реле или обрыв в обмотке реле;
  • цепи в коллекторе, а именно между его пластинами;
  • окисление наконечников вывода аккумулятора или проводов.

Решение — проверить износ щеток и зажима болтов на реле.

3. При запуске стартера якорь вращается, но коленчатый вал не крутит.

В такой ситуации проверьте буферную пружину и свободный ход муфты — она ​​может проскальзывать или неисправен рычаг ее включения.

4. После установки станка стартер все равно продолжает работать.

При этом должно быть видно, не прикрывается ли втягивающее реле или рычаг привода, слились контакты реле, проверьте работу возвратной пружины на переключателе замка зажигания и посмотрите, сам стартер был перекручен.

5. Громкий шум стартера.

Причиной такого шума может быть поломка зубьев шестерни и сильный износ втулок. Проверить само крепление стартера.

Ремонт стартера ВАЗ 2106, инструкция.

Для начала необходимо снять втягивающий стартер, очистить от всевозможных загрязнений, разобрать и промыть все механизмы. Детали после стирки нужно хорошо просушить. После приступаем к детальному осмотру и замерам.

Вооружившись эмерсами, снимите все петли на движущихся механизмах стартера. Если износ все же можно удалить, то воспользуйтесь установкой прокладки или рулона. Хотя лучше, конечно, изношенные вещи заменить.

Заменяем плохую изоляцию и коллекторы. Если пластины коллектора были изношены, их тоже стоит заменить, если нет, то трогать нельзя.

Если есть повреждение на потоке — его можно протолкнуть установкой записи или просто сделать новый поток.

Проверить втулки стартера ВАЗ 2106 на износ и отсутствие повреждений. Делаем это с помощью замера зазора роликов, который не должен быть больше 0,2 миллиметра.

Обмотка также должна быть проверена. Для этого необходимо разобрать корпус стартера и вывернуть винты с клемм крепления наконечников. Снимаем катушки, хорошо их просушиваем и пропитываем изоляционным лаком. Всю поврежденную изоляцию необходимо заменить на новую. Если обнаружим окисленные контакты — очищаем их.

После проведения полного осмотра и ремонта стартера ВАЗ 2106 ,
Последние следует собирать в обратном порядке. Также рекомендую ознакомиться с моей статьей под названием: «.

Как происходит самообновление цепи привода ГРМ? ВАЗ 2106

Изношенная цепь привода ГРМ — одна из самых серьезных проблем, которые могут случиться с автомобилем. К счастью, эта деталь служит очень долго, но когда пришла пора заменить, многие автолюбители задаются вопросом, как устанавливается цепь ГРМ (в том числе ВАЗ-2106).И сегодня мы рассмотрим этот момент более подробно.

Инструменты

Для того, чтобы замена цепи ГРМ ВАЗ 2106-й модели прошла успешно, необходимо подготовить следующий набор инструментов:

  • Фиксатор шкива универсальный.
  • Ключ на 36 миллиметров.
  • Отвертка или гаечный ключ.

Подготовив данный набор инструментов, можно смело приступать к работе. Помогите нам партнером, мы тоже не обидим.

Самостоятельная замена

В процессе работ потребуется частично разобрать ДВС.Для удобства проведения всех действий рекомендуется демонтировать вытяжку, чтобы она не мешала работе. Перед снятием элемента устанавливаются метки ГРМ. ВАЗ-2106 («шестерка») при установке метки больше не будет нуждаться в долгой и мучительной регулировке. В идеале шпонка коленчатого вала должна находиться перед отливом на блоке цилиндров — так должны быть открыты бирки.

После этого крылья прикрываются толстым кусочком (подойдет обычная вуаль).Делать это необязательно, но это защитит корпус от возможных деформаций и царапин. Как дальше менять цепь ГРМ (ВАЗ 2106)? Вытаскиваем радиатор охлаждения и снимаем ремень со шкива. Затем необходимо включить первую передачу и нажать педаль тормоза. При этом помощник должен открутить гайку на шкиве. Это делается большой отверткой или баллонным ключом. В результате шкив должен соскочить с коленчатого вала.

На следующем этапе снимите крышку клапана.Для этого сначала необходимо снять воздушный фильтр, педаль акселератора и всасывающий трос с карбюратора. Затем откручиваем все гайки и вынимаем клапанную крышку. Затем снимаем переднюю крышку двигателя. Для этого откручиваем гайки и винты. Помните, что 3 болта служат для фиксации крышки на картере. Если крышка отрывается с трудом, можно воспользоваться отрицательной отверткой. Однако будьте осторожны, так как при неаккуратном обращении крышка может просто треснуть.

Для демонтажа цепной механизм газораспределения следует предварительно ослабить.Для этого опускают натяжитель. Далее гнутся стопорные шайбы и ослабляются болты крепления звездочки цепи ГРМ. После извлекаем две шестерни. Но на этом демонтаж цепи не заканчивается. Чтобы окончательно удалить его, отключите специальный ограничительный палец. Все, теперь элемент можно смело вынимать из моторного отсека.

Также рекомендуется диагностировать исправность башмака натяжителя. Для этого снимаем его и смотрим на внешнее состояние. Если он сильно изношен и изношен, рекомендуется немедленно заменить его новым.

Далее откручиваем натяжитель и ставим новую цепь. Обязательно посмотрите состояние первого элемента. Проверить затяжку натяжителя очень просто. Для этого ослабьте внешнюю гайку и прижмите шток так, чтобы он вошел внутрь. Затем гайка затягивается. Под действием пружины шток должен выйти. Если этого не произошло, значит, натяжитель пришел в негодность и требует замены.

После замены суппорта цепи ГРМ. В случае сильного износа этот элемент может лопнуть, и его части упадут на ДВС.Крепится к ГБЦ двумя винтами. Откручиваем их отверткой и устанавливаем новый элемент. Кстати, покупая новую цепочку, нужно обращать внимание на габариты элемента. Чтобы не получиться слишком длинным или коротким, нужно заранее знать модель ДВС. По нему и нужно выбрать новую цепочку.

ГРМ (ВАЗ-2106 «шестерка»): замена цепи и особенности сборки

Теперь можно собирать. Это делается в обратном порядке. Единственное, на что стоит обратить внимание, это на переднюю крышку.При его установке необходимо опустить все болты поддона картера ДВС так, чтобы он нормально стал на свое место. А после установки шкива необходимо прокрутить мотор и только потом прикрутить крышку.

Когда нужна цепь привода ГРМ?

ВАЗ-2106, несмотря на свои параметры надежности, очень редко требует замены этого элемента. Как показывает практика, цепь меняется каждые 100-200 тысяч километров в зависимости от того, как эксплуатируется автомобиль. А чтобы элемент прослужил как можно дольше, необходимо поддерживать уровень масла на максимальной отметке.Так цепь будет постоянно смазываться и прослужит вам не один год.

Вывод

Итак, мы выяснили, как происходит замена цепи ГРМ.

ВАЗ-2106 при выходе из строя данного механизма из-за неточного совпадения фаз газораспределения, а также издавать сильные шумы, начинает очень плохо выходить на разгон. Так что берегите свою машину и вовремя меняйте цепь. p >>

6 «- обзор автомобиля ВАЗ-2106

.

ВАЗ-2106, или «Лада-6» — автомобиль, который был широко распространен в Советском Союзе и известен всем гражданам России как «Шестерка».Это улучшенная модель ВАЗ-2103 в кузове седан относится к III группе малого класса. С 1975 по 2005 год было произведено более 4,3 миллиона штук на таких заводах, как Волжский автомобильный завод, Рослада (Сызрань), Анто-Русь (Херсон), ИжАвто (Ижевск).

Все разработчики старались соединить в модели ВАЗ-21031 (так она изначально называлась) цену и качество, чтобы машина стала доступной. Производители отказались от хромированной отделки, но включили хорошую светотехнику.В. Антипин и В. Степанов разработали внутреннюю отделку, и вместо металлических деталей появились пластмассовые, поменяли обивку и подлокотники.

Обновления в Жигулях-1600

По сравнению с ВАЗ-2013 в автомобиле «Жигули-6» улучшились следующие параметры: шумоизоляция, сиденья, сигнализация, реостатное освещение, индикатор тормозной жидкости, указатели поворота, задняя панель багажника. и колесные колпаки. Следует отметить, что за все годы выпуска автомобиль постоянно менялся и никогда не оставался прежним.Вот список его изменений:

  • выключатель охранной сигнализации;
  • хромированные молдинги заменены на пластиковые;
  • ,

  • установлены тормоза и решетки вентиляции задних стоек от ВАЗ-2013;
  • убрана конструкция колесных арок и хромированные колесные диски бокового освещения;
  • красные фонари заменены на катафоты;
  • отказали брызговики между бампером и кузовом.

Дизайнерские решения

Изменения коснулись не только технических характеристик, но и цветового и стилистического: фон вывески стал черным (вместо вишневого), обивка салона была представлена ​​только в нескольких цветах (хотя их было много из них ранее), избавился от хромированных и деревянных элементов.Все это видно на фото. «Лада-6» наглядно продемонстрировала все обновления. В 1975 году ограниченной партией выпущены автомобили красно-желтого цвета с новыми двигателями.

Оборудование

Инженеры пытались изменить внутреннее содержание. Таким образом, машина получила агрегат рабочим объемом 1,6 литра (эффективная мощность составляла 78 «лошадей»). Все это стало возможным за счет увеличения цилиндров с 76 до 79 мм. Также не пощадили безопасность автомобиля. В новой версии предпочтение было отдано установке инерционных ремней и штатной противотуманной фаре.

Жигули-6: модели

Автомобиль ВАЗ-2016 получил различные серийные модификации. Например, с ВАЗ-21061 для ВАЗ-21066, ВАЗ-2016 (Ижевск), ВАЗ-2016 (Турист), ВАЗ-2016 (Полесского), ВАЗ-21068. Первоначальные характеристики этих автомобилей были одинаковыми, они отличались только сиденьями, решетками радиатора, двигателями и прочими элементами.

Габаритные размеры

Пятиместный малолитражный ВАЗ-2016 («Жигули-6») имеет следующие габариты:

  • длина — 4,17 мм;
  • ширина — 1,61 мм;
  • высота — 1.44 мм;
  • колесная база — 2,42 м;
  • клиренс 17 см.

Технические характеристики

Двигатель расположен спереди, его рабочий объем 1,6 л при мощности 80 л.с. Создатели этой модели выбрали карбюраторную систему питания, недостатков в которой больше, чем достоинств. Но существует несколько мнений: одни считают карбюратор самым надежным, другие убеждены в полном отсутствии каких-либо преимуществ. Скорость 100 км / ч «Жигули-6» достигает 17.За 5 секунд расход топлива может варьироваться от 7,7 литров до 12,0 литров в зависимости от карбюратора.

Четырехступенчатая или пятиступенчатая МКПП соответствует техническим характеристикам автомобиля, проста и доступна по цене. АКПП на эту модель не устанавливалась. Диаметр колес — 13 (R13), что для седана такого размера неплохо.

Экстерьер

Передняя часть корпуса имеет четкие, грубые, но аккуратные линии, они закруглены рядом с головной оптикой.Две круглые фары по бокам делают автомобиль необычным, оригинальным и не таким грубым. Также впереди есть пластиковая решетка радиатора с небольшими частыми ребрами жесткости и заводской значок. Вся машина выдержана в довольно простом стиле. В этом нет преувеличения, а хромированная окантовка по бокам корпуса лишь дополняет общий вид. Задняя часть автомобиля также имеет округлые и выразительные линии. Объем багажника 345 л.

Подведем итоги

Автомобиль был востребован до 2000 года, на данный момент оборудование и модель устарели, но это хороший вариант для среднего класса.Внешний вид не соответствует европейскому стандарту, но машина надежная и рабочая. Конечно, полностью «нулевую» машину сейчас купить не получится, но «Жигули-6» все еще продаются на вторичном рынке.

Цена довольно низкая, варьируется от 15 тысяч рублей. до 50 тыс. руб. А иногда доходит до 70 тысяч рублей. Весомым критерием является общее состояние автомобиля. Для сравнения, в 1986 году модель, выпущенная с конвейера, оценивалась в среднем примерно в 9 тысяч рублей.

Итак, классический автомобиль «Жигули-1600» сейчас занимает уверенное положение среди отечественного автопрома, возможно, это не самая модная и комфортная модель, но надежная и простая.

p>

Классических автомобилей СССР в продаже Tachanka.com

Состояние новой машины. Все, что завод ставил на автомобили 1983 года, все на своих местах. Полный оригинал.
Автомобили из частной коллекции.

год состояние топливо цилиндры трансмиссия
1983 в хорошем состоянии газ 9077 9077 907

Кузов и шасси
Класс B-класс
Кузов 4-дверный седан
Снаряженная масса 1465 кг
Трансмиссия
Двигатель 1.6 л
Мощность двигателя 80 л.с.
Трансмиссия 4-ступенчатая механическая
Конфигурация шасси 4 × 2
Другое
Объем бака 39 л

Цена: 9800 $

Оставьте свои контактные данные для связи с продавцом


Посмотреть другие автомобили в этой категории

год состояние топливные цилиндры трансмиссия 1984 год хороший газ 4 цилиндра механическая В частной коллекции автомобилей Продается автомобиль ВАЗ 2102 в отличном техническом состоянии, 1979 года выпуска.Все запчасти оригинальные Цена: 13750 $ Оставьте свои контактные данные для связи с продавцом Посмотреть другие автомобили в этой категории

год состояние топливные цилиндры трансмиссия 1971 год хороший газ 4 цилиндра механическая Это одна из первых выпускаемых моделей ВАЗ 2101, большая часть запчастей установлена ​​от Fiat. Очень редкое оборудование. Доступен для регистрации в штате Калифорния. Кузов и шасси Класс B-класс Тип кузова 4-дверный седан Снаряженная масса 955 кг Силовой агрегат Двигатель

Нравится:

Нравится Загрузка…

Похожее

Ваз 2106 греется: причины и последствия

Обычно нагревается ВАЗ 2106 в летнюю жару, но бывает и весной, и осенью, и даже морозной зимой! Кроме того, в данной ситуации существует угроза выхода из строя важных транспортных средств. Возможной причиной может быть износ маслосъемных колпачков или колец на поршне. Они, как правило, ложатся и перестают выполнять свои прямые обязанности.

От высоких температур приходят в негодность, и начинается повышенное сгорание масла.Также при перегреве двигателя деформируется блок цилиндров. Это серьезная проблема, так как для срочного ремонта потребуется немалая сумма денег, что непременно отразится на семейном бюджете. Определить перегрев двигателя автомобиля несложно. Для этого на панели приборов есть датчик. Стрелка покажет температуру более 100 градусов.

Из-под капота машины слышен звук кипящей жидкости. Иногда даже идет. При этом нужно срочно остановить автомобиль и заглушить двигатель.Медленно откройте капот, а за ним бочку с антифризом, чтобы вышел горячий пар. Лучше сразу включить вентилятор, чтобы охладить перегретый радиатор.

Разберем наиболее вероятные причины перегрева мотора

1. Причины могут быть разные. Чаще всего встречается отсутствие охлаждающей жидкости. Причиной перегрева двигателя ВАЗ 2106 может быть слишком малое количество антифриза в системе охлаждения автомобиля. Теплоноситель может теряться из-за незаметных трещин и мелких дырок в разных местах.

Тем, кто что-то разбирается в устройстве автомобиля, будет несложно обнаружить эту проблему. Если транспортное средство какое-то время не используется, то на асфальт можно подобрать пролитый антифриз. Надо будет проверить радиатор или автомобильную трубу. Единственным выходом из положения будет замена поврежденных деталей.

Если образовавшаяся охлаждающая жидкость не обнаруживается, значит, причина в моторе. Если в двигатель вставлен антифриз, то нужен очень сложный ремонт и без профессионалов не обойтись.Это может вызвать гидроудар. Поэтому нужно сразу обращаться к сотне.

2. Причина может быть в обдуве вентилятора радиатора ВАЗ 2106. Проверить уровень натяжения ремня. Если вентилятор с датчиком температуры, он может выйти из строя. Необходимо следить за состоянием радиатора, так как это тоже влияет на перегрев двигателя. Если после тщательного ухода мотор продолжает бросать — стоит покупать новый радиатор.

3. Поломка термостата может быть одной из причин перегрева двигателя.Его внутренние детали со временем могут потерять свои характеристики. А езда по перегруженным улицам, стояние в пробках и на светофорах — приводит к тому, что мотор сильно греется из-за плохой продувки. Только при высокой скорости движения система охлаждения работает нормально.

Add a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.