Кожух маховика ваз 2114: + , , 2114 /?autopartsgeneration=1

Содержание

Кожух маховика ваз 2114 — АвтоТоп

Статья для тех, кто планирует самостоятельно снять и установить на место маховик на автомобиле ВАЗ 2114, 13,15.

Процедура снятия

  1. Снимаем нажимной и ведомый диски сцепления.
  2. Любым доступным способом помечаем положение маховика на валу.
  3. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания монтажной лопаткой или отверткой, уперев ее в выступ блока цилиндров.
  4. Снимаем шайбу и маховик.
  5. При необходимости снимаем с направляющих втулок верхнюю крышку картера сцепления.

Процедура установки

  1. Устанавливаем маховик в обратной последовательности в соответствии с меткой, сделанной при разборке. Перед заворачиванием болтов крепления маховика, наносим на их резьбовую часть фиксатор резьбы. Маховик должен быть установлен на коленчатый вал только в одном положении. Если сделанная метка стерлась, маховик можно установить на вал по заводской метке – для этого на наружной стороне маховика высверлена лунка. При установке маховика на коленчатый вал, метка должна располагаться напротив шатунной шейки четвертого цилиндра. Не перепутайте метку с балансировочными лунками, которые сделаны сверлом большего диаметра

Видео по теме:

При заказе товаров, помеченных значком «Доставка бесплатно», и выборе способа оплаты «100% предоплата», компания «Багажные системы Краснодар» осуществляет бесплатную доставку по городам ЮФО, до терминалов ТК КИТ, Байкал-Сервис (для автобоксов, багажных систем, креплений и аксессуаров) или до ПВЗ курьерской службы СДЕК (кроме автобоксов), если они имеют свой филиал в городе получения.

Список городов, участвующих в акции:

Анапа,Адлер, Армавир, Астрахань, Волжский, Волгоград, Волгодонск, Геленджик, Ейск,Кропоткин, Майкоп, Кисловодск, Каменск-Шахтинский, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Сочи, Ставрополь,Туапсе, Таганрог, Элиста, и др.

О возможности бесплатной доставки заказа уточнить можно у менеджеров интернет-магазина JABIKI.RU.

Под термином «Бесплатная доставка» подразумевается стандартная отправка груза силами перевозчика (транспортной компании), без услуг страхования и дополнительной упаковки.

По желанию покупателя, наш представитель закажет услугу «страхование» или услугу «дополнительная упаковка/деревянная обрешетка» перевозчику, стоимость дополнительных услуг оплачивается покупателем, посредством прибавления цены услуги к общей стоимости заказа.

Маховик снимают для замены или ремонта при повреждении зубчатого венца или сильном износе поверхности трения.

Вам потребуются: торцовый ключ (головка) «на 17», большая отвертка.

1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

2. Снимите с автомобиля коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

3. Снимите сцепление с маховика (см. «Ремонт сцепления»).

4. Выверните шесть болтов крепления маховика. При этом с помощью отвертки удерживайте маховик от проворачивания, ввернув предварительно один из болтов крепления коробки передач.

5. Вместе с последним болтом, придерживая маховик, снимите стопорную пластину болтов.

6. Снимите маховик с фланца коленчатого вала.

7. Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик.

4.7. Маховик: 1 — поверхность, прилегающая к фланцу коленчатого вала; 2 — место проверки поверхности для крепления сцепления; 3 — место проверки биения опорной поверхности ведомого диска сцепления

8. Замените или отремонтируйте маховик, если на сопрягаемых плоскостях с ведомым диском сцепления…

9. …или фланцем коленчатого вала обнаружены риски и задиры.

10. Проверьте и при необходимости отремонтируйте маховик (рис. 4.7) в мастерской, имеющей специальное оборудование. Неплоскостность поверхности 3 прилегания ведомого диска сцепления не должна превышать 0,06 мм.

Непараллельность поверхностей прилегания ведомого диска сцепления и поверхности 2 для крепления сцепления не должна превышать 0,1 мм.

Биение маховика на поверхностях 3 и 1 не должно превышать 0,1 мм.

Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность 3 маховика можно проточить, слой снятого металла не должен превышать 1 мм. Одновременно с поверхностью 3 необходимо проточить и поверхность 2, выдерживая размер между ними (0,5±0,1) мм. При проточке выдержите параллельность поверхностей 3 и 1.

Примечание. Перед установкой маховика нанесите герметик на резьбу болтов его крепления, предварительно обезжирив болты и резьбовые отверстия под них.

11. Установите маховик в порядке, обратном снятию, совместив отверстия на маховике и фланце коленчатого вала (они расположены асимметрично).

Как поменять сцепление на ваз 2114 видео

Как поменять: последовательность действий

  1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Под задние колёса ставятся противооткатные башмаки. Передние колёса поддомкрачиваются и снимаются.
  2. Открывается капот, с аккумуляторной батареи снимаются обе клеммы.
  3. С помощью рожковых ключей снимается воздушный фильтр и датчик рядом с ним.
  4. Открывается доступ к тросу сцепления. Этот трос отсоединяется рожковым ключом на 10.

    Тросик сцепления, который необходимо отсоединить

  5. Теперь снимается стартер и откручиваются болты на верхней части картера сцепления (их 4 штуки).
  6. Откручивается привод переключения передач и опора, находящаяся справа от коробки передач. После этого рожковым ключом на 10 откручивается защитный кожух маховика.
  7. С помощью накидного ключа откручиваются крепёжные болты шаровых опор. Далее от коробки передач отсоединяются приводные валы и сливается масло.

    Откручиваются крепёжные болты шаровых опор

  8. Снятие коробки начинается с откручивания болтов, удерживающих коробку на цилиндрах. Болты отворачиваются с помощью торцовой головки на 8. Под коробку подводится деревянный брус, привязанный к верёвке, на котором она и вывешивается рядом с двигателем. Далее с помощью того же ключа на 8 откручиваются болты, с помощью которых к маховику крепится нажимной диск.

    Нажимной диск откручивается ключом на 8

  9. Нажимной и ведомый диски сцепления снимаются.

    Диски сцепления готовы к снятию

  10. Отвёрткой поддевается выжимная пружина, удерживающая выжимной подшипник, после чего подшипник извлекается.

    Первичный вал КПП очищается от грязи

  11. Открывается доступ к первичному валу коробки передач. Он тщательно очищается от остатков смазки и загрязнений. Выжимной подшипник и пружина устанавливаются на место (в случае необходимости заменяются новыми), затем вал центрируется с помощью оправки. Только после этого на него устанавливаются ведомый и нажимной диски сцепления. Затем производится обратная сборка всех узлов автомобиля.

Видео: как заменить сцепление на четырнадцатой модели ВАЗ

Симптомы поломки

Определить то, что у Вас сломалось именно сцепление, а не какой-либо другой механизм, можно довольно легко, по ряду характерных причин. Первым, что почувствует водитель – провал педали, и уменьшение ее хода. В таких случаях, первым делом проверяют пружину и вилку.

При постоянной, интенсивной работе, пружина может ослабнуть, и выпасть с крепления. В таком случае, замена может быть вовсе не обязательна, а помочь может обычная регулировка длины данной пружины.

Если же пружина в порядке, значит переходим к вилке. Из-за резкого нажатия или отпуска педали, вилка может погнутся. Обычно, в таком случае помогает регулировка на станке. Вилку выравнивают, и тестируют на сжатие и отпуск дисков сцепления. Но, такой способ устранения проблемы не поможет, если вилка уже подвергалась выравниванию, и потеряла изначальную жесткость. В таком случае, детали светит лишь замена. Вторая причина, это если при нажатой педали, невозможно включить или выключить передачу. Это может обозначать только одно – диски сцепления сгорели, или износились. Регулировка в таком случае не предусмотрена. Вообще, ведущий и ведомый диск – детали повышенного износа, и им, время от времени, требуется замена.

Важные моменты

  • При замене сцепления необходимо обращать самое пристальное внимание не только на состояние дисков, но и на состояние выжимного подшипника, о котором говорилось выше. После снятия его необходимо несколько раз прокрутить руками. Если вращение идёт туго или во время прокрутки слышен скрип или треск, то подшипник нужно заменить. Если этого не сделать, вся работа по замене дисков сцепления окажется бесполезной, поскольку они опять придут в негодность.
  • Очищать вал коробки передач и прилегающие детали от грязи следует очень тщательно, лучше всего промыть всё керосином и вытереть насухо чистой ветошью.
  • Выше приводится способ замены сцепления с полным снятием коробки передач. Но иногда автолюбители обходятся без снятия. Для этого болты, которыми коробка крепится к двигателю, аккуратно выкручиваются (по очереди). На их место устанавливаются шпильки, которые немного тоньше и как минимум втрое длиннее крепёжных болтов. Эти шпильки служат направляющими, по которым коробку можно немного отодвинуть в сторону. Так между двигателем и коробкой образуется щель, через которую и снимаются диски сцепления. Этот способ менее трудоёмкий, но у него имеются свои недостатки: добраться до выжимного подшипника будет невозможно и тщательно очистить вал коробки от грязи не удастся.

Как видно из этой статьи, замена сцепления — операция весьма трудоёмкая. Поэтому необходимо в точности следовать предлагаемой инструкции. Также не следует забывать и о технике безопасности, особенно когда дело дойдёт до снятия коробки передач. Это очень тяжёлый агрегат, при работе с которым следует быть предельно осторожным.

Инструмент для ремонта

Для вас потребуются последующие инструменты и принадлежности:

  1. Набор сцепления – диск, выжимной подшипник, корзина, болты. Непременно необходимо поменять ведомый диск. Ведущий (корзину) пореже меняют, у него намного выше ресурс.
  2. Набор ключей рожковых, накидных, головок.
  3. Отвертки, плоскогубцы, зубила.
  4. Емкость для слива масла из коробки. Будет нужно в любом случае, независимо от избранного вами метода подмены.
  5. Лучше два домкрата. 2-ой при снятии коробки установить под ее картер, чтоб удержать на этом же уровне и не дать ей свалиться.
  6. Опоры под автомобиль и противооткатные упоры.
  7. Наличие эстакады, ямы либо подъемника приветствуется.

Замена сцепления ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 своими руками

Покажем, как своими руками произвести замену сцепления на автомобилях ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113. Новое сцепление у нас от компании AT 1601131-08

Открываем капот, снимаем воздушный фильтр, отсоединяем и вытаскиваем АКБ. Выкручиваем два болта крепления коробки:

Короткий болт спереди, длинный сзади. Далее мы снимаем стартер:

Сначала откручиваем его клемму, затем крепёж (держится он на трёх шпильках). Рожковым ключом на 17 выкручиваем трос сцепления:

Снимаем два передних колеса. Откручиваем гайки ступиц, чтобы вытащить привода:

Из под арки колеса откручиваем и снимаем пыльник двигателя. Демонтируем защиту картера (если она у вас стоит). Отпускаем гайку краба:

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ СЦЕПЛЕНИЯ (ВАЗ 2114)

НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА:кому что не нравится, недовольные и хотят пос-рать, то ИДИТЕ ЛЕСОМ))))выложено для тех, кто хочет, собирается сменить сцепу сам.надеюсь пригодится информация

давненько не писал, но сразу масштабно!)

вообщем что сказать…купил сцепу.решил поменять.в книге все написано, что все просто…ну зашел на драйв, а везде у всех записи типа «ездил на сто менять сцепу».но так, как сцепление сдохло, а бюджет предсессичный не позволяет отдать 2,5 к в сервис на то, чтобы сменить сцепу, да и вообще самому хочется сменить!поехал в 5 утра менять с другом SoKoL2013 менять…ну думали до 12 дня управимся, чтобы потом сгонять на трассу в Глинково под Сергиевом Посадом обкатать новое сцепление))но не тут то было.сталкнулсяч со многими сложностями ввиду того, что не было среди нас автослесарей и спецов в этом деле, а только книжка…ИТАК ПОДРОБНОСТИ.ИНСТРУКЦИЯ

:

что вам понадобится обязательно:
1.
направляющая для сцепления ваз 2114 (фото1)(обязательно!без нее коробка у вас никогда не встанет на место обратно)
2.
головка на 30 мощная (чтобы открутить ступицу) или съемник ступичный
3.
вороток посильнее (чтобы сорвать гайку ступицы)
4.
набор головок со всякими удлинителями и карданчиками (так намного было проще и удобнее)
5.
домкрат и два колеса (или кирпичи)
6.
головка на 8 мощная, чтобы открутить корзину (у меня крепко сидела)
7.
ключ на 17 для регулировки сцепления (да и вообще ключи могут пригодиться)
n
гараж с кучей гаек, винтиков, шайб (мало ли что;) ), прямые руки, друга с прямыми руками (лучше двух), яму, ну и так по мелочи…)

не поленитесь и возьмите много баночек или чемоданчик с отделениями и разложите все гайки, болты, шайбы от каждой детали в разные ячейки

этап 1.

срываем две гайки ступицы с обоих сторон переда головкой на 30 и мощным воротком (под пластиковым колпачком на диске тормозном) (если вы сначала задомкратили машину, то пусть садится друг в машину и жмет тормоза или на 1 скорость ставит), ослабляем колесо.Задомкрачиваем машину, кидаем под нее два колеса и доску (нам этой высоты хватило, да и домкрат был на всю выкручен), вынимаем домкрат, он еще пригодится, да и опасно так на домкрате, снимаем колесо.

этап 2.

снимаем аккумулятор и воздушный фильтр (обязательно) и сразу под ним будет тросик сцепление и отсоединяем его от тяги выжимного, падаем в яму и откручиваем защиты (картера и двигателя, которая со стороны коробки) и две опоры двс:заднюю и левую.далее откручиваем болты и гайки, которые соединяют коробку и двс вместе.они все большие там (сколько их штук я не скажу, потому что непомню…визуально находил и откручивал.штук 5-7:снизу, сверху 2 или 3,болт крепления модуля зажигания (он тоже держать будет), потом из ямы находим тягу, которая держит коробку к двс (трубка такая) изворачиваемся, ставим удлинитель и снимаем ее тоже (ТОЛЬКО там, где крепление к коробке) вообщем все болты, гайки, шпильки откручиваем, которые нравятся и попадаются на глаза))))там просто посмотрев и видно все то, что держит.Теперь коробку держат только тяги привода, которые идут к колесам.

этап 3.

откручиваем стабилизатор, который со стороны коробки и все то, что его держит, а держит его линька (две резиновые подушки такие, соединенные и дырки в разные стороны смотрят) и еще что-то…там видно будет, что и как.наша задача вынуть тягу и гранату из ступицы (короче тягу вынуть из колеса) вынимается она легко.положить ее, открутить и вынуть корданчик кулисы (он рядом с опорой задней там), проверить ничего ли не держит нашу коробку, подставив в яме 1-2 доски под коробку, чтобы положить ее.

Как заменить сцепление на ВАЗ

Замена сцепления ВАЗ-2112 (2114) производится при наличии кольцевой выработки лепестков НП выше 0,8 мм, увеличении хода педали, который является следствием снижения упругости (осадки) пружины или износа поверхности НД. Ведомый диск следует заменить при появлении трещин, задиров, биения и износа накладок свыше 0,5 мм или при снижении прочности заклепочного соединения, когда расстояние между поверхностью накладки и заклепками меньше 0,2 мм.

Подготовка инструментов

Замена сцепления ВАЗ-2114 (2112) производится на смотровой яме или с использованием специального подъемника. Желательно пригласить помощника. Для работы следует приготовить упоры под колеса (башмаки), широкие доски, емкость для слива жидкости из КПП, кусок трубы (направляющая), графитовую смазку, чистую ветошь, а также типовой автомобильный набор инструментов, в том числе:

  • накидной ключ 8 с головкой;
  • плоский бородок с жалом шириной в 2 мм;
  • вороток Г-образного типа с плечом 12-15 см или высокая головка;
  • головка 32;
  • монтировка с изгибом;
  • головка и ключ 15;
  • плоская отвертка;
  • центрирующая оправка для ВД;
  • пассатижи;
  • домкрат.

Замена сцепления на ВАЗ 2114, видео о том как поменять

Ремонт и обслуживание

Автор Алексей Степанов На чтение 4 мин. Просмотров 135 Опубликовано

Не секрет, что все узлы и агрегаты на ВАЗ 2114 со временем изнашиваются. Но со сцеплением это может произойти очень быстро, особенно если за рулём автомобиля окажется водитель-новичок, имеющий пагубную привычку подолгу удерживать ногу на педали. О том, как произвести замену сцепления на ВАЗ 2114 самостоятельно, мы и расскажем в этой статье.

Когда необходима замена сцепления на ВАЗ 2114

  • При нажатии педали сцепления слышится характерное низкое гудение, которое в случае сильного износа дисков может сопровождаться щелчками.
  • Сцепление ведёт или пробуксовывает, то есть двигатель автомобиля отсоединяется от трансмиссии не сразу после нажатия педали, а с некоторой задержкой.
  • Автомобиль трогается с места рывками, даже если педаль сцепления отпускается очень плавно.

Инструменты

  1. Новый комплект дисков сцепления.
  2. Комплект торцовых головок с воротком.
  3. Комплект рожковых ключей.
  4. Большая отвёртка с плоским жалом.
  5. Специальный съёмник для шаровых опор.
  6. 2 домкрата.
  7. Противооткатные башмаки.
  8. Деревянный брус для вывешивания коробки передач.
  9. Верёвка.
  10. Средних размеров лом.
  11. Оправка для центровки ведомого диска сцепления.

Как поменять: последовательность действий

  1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Под задние колёса ставятся противооткатные башмаки. Передние колёса поддомкрачиваются и снимаются.
  2. Открывается капот, с аккумуляторной батареи снимаются обе клеммы.
  3. С помощью рожковых ключей снимается воздушный фильтр и датчик рядом с ним.
  4. Открывается доступ к тросу сцепления. Этот трос отсоединяется рожковым ключом на 10.

    Тросик сцепления, который необходимо отсоединить

  5. Теперь снимается стартер и откручиваются болты на верхней части картера сцепления (их 4 штуки).
  6. Откручивается привод переключения передач и опора, находящаяся справа от коробки передач. После этого рожковым ключом на 10 откручивается защитный кожух маховика.
  7. С помощью накидного ключа откручиваются крепёжные болты шаровых опор. Далее от коробки передач отсоединяются приводные валы и сливается масло.

    Откручиваются крепёжные болты шаровых опор

  8. Снятие коробки начинается с откручивания болтов, удерживающих коробку на цилиндрах. Болты отворачиваются с помощью торцовой головки на 8. Под коробку подводится деревянный брус, привязанный к верёвке, на котором она и вывешивается рядом с двигателем. Далее с помощью того же ключа на 8 откручиваются болты, с помощью которых к маховику крепится нажимной диск.

    Нажимной диск откручивается ключом на 8

  9. Нажимной и ведомый диски сцепления снимаются.

    Диски сцепления готовы к снятию

  10. Отвёрткой поддевается выжимная пружина, удерживающая выжимной подшипник, после чего подшипник извлекается.

    Первичный вал КПП очищается от грязи

  11. Открывается доступ к первичному валу коробки передач. Он тщательно очищается от остатков смазки и загрязнений. Выжимной подшипник и пружина устанавливаются на место (в случае необходимости заменяются новыми), затем вал центрируется с помощью оправки. Только после этого на него устанавливаются ведомый и нажимной диски сцепления. Затем производится обратная сборка всех узлов автомобиля.

Видео: как заменить сцепление на четырнадцатой модели ВАЗ

https://www.youtube.com/watch?v=N01w0H8aYOc

Важные моменты

  • При замене сцепления необходимо обращать самое пристальное внимание не только на состояние дисков, но и на состояние выжимного подшипника, о котором говорилось выше. После снятия его необходимо несколько раз прокрутить руками. Если вращение идёт туго или во время прокрутки слышен скрип или треск, то подшипник нужно заменить. Если этого не сделать, вся работа по замене дисков сцепления окажется бесполезной, поскольку они опять придут в негодность.
  • Очищать вал коробки передач и прилегающие детали от грязи следует очень тщательно, лучше всего промыть всё керосином и вытереть насухо чистой ветошью.
  • Выше приводится способ замены сцепления с полным снятием коробки передач. Но иногда автолюбители обходятся без снятия. Для этого болты, которыми коробка крепится к двигателю, аккуратно выкручиваются (по очереди). На их место устанавливаются шпильки, которые немного тоньше и как минимум втрое длиннее крепёжных болтов. Эти шпильки служат направляющими, по которым коробку можно немного отодвинуть в сторону. Так между двигателем и коробкой образуется щель, через которую и снимаются диски сцепления. Этот способ менее трудоёмкий, но у него имеются свои недостатки: добраться до выжимного подшипника будет невозможно и тщательно очистить вал коробки от грязи не удастся.

Как видно из этой статьи, замена сцепления — операция весьма трудоёмкая. Поэтому необходимо в точности следовать предлагаемой инструкции. Также не следует забывать и о технике безопасности, особенно когда дело дойдёт до снятия коробки передач. Это очень тяжёлый агрегат, при работе с которым следует быть предельно осторожным.

Копирайтер с пятилетним стажем.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Неисправности маховика двигателя и их устранение

Сложные маневры, езда с невыключенным сцеплением, старт на повышенной передаче… Все это способствует тому, что рано или поздно зубья и прилегающая поверхность маховика изнашиваются, заявляя о себе вибрацией, пробуксовыванием и странным шумом. Выход из строя многофункционального ведущего диска чреват не только дискомфортом во время движения, но и аварийными ситуациями. Как же грамотно решить проблему?


Сложные маневры, езда с невыключенным сцеплением, старт на повышенной передаче… Все это способствует тому, что рано или поздно зубья и прилегающая поверхность маховика изнашиваются, заявляя о себе вибрацией, пробуксовыванием и странным шумом. Выход из строя многофункционального ведущего диска чреват не только дискомфортом во время движения, но и аварийными ситуациями. Как же грамотно решить проблему?




Главная причина дефектов маховика – неправильная эксплуатация автомобиля

Для чего автомобилю маховик


Диск диаметром 30-40 см с характерными зубьями расположен на конце коленвала мотора, а второй стороной крепится к корзине сцепления. В конструкции транспортного средства он выполняет сразу несколько функций:

  • запускает двигатель со стартера;
  • отвечает за равномерное вращение коленвала;
  • передает крутящий момент коробке передач;
  • снижает пульсацию во вращающемся моменте.

ТОП-4 неисправностей маховика


1. Износ зубчатого венца. О сколах или отсутствии нескольких зубцов расскажут стуки при включении стартера, «буксование». Решить проблему помогает установка новой комплектующей.




Причина сколов на зубьях маховика – естественный износ или попадание в картер посторонних предметов


2. Биение. Если на малых оборотах появляется мелкая вибрация, вероятно, вышел из строя механизм сцепления или во время текущего ремонта ведущий диск установили неточно. Исправить ситуацию помогает центровка детали в сборке с механизмом сцепления. Если, конечно, причиной не стал естественный износ: в этом случае без замены комплектующей не обойтись.


3. Износ прилегающей поверхности. Риски и задиры возникают, как правило, на фоне некорректной работы механизма сцепления. Если степень износа не критична, избавиться от вибраций, пробуксовывания и шумной работы из-за проскальзывания ведомого диска можно путем регулировки узла. В остальных случаях – только замена.


4. Дефекты на прилегающей поверхности диска под коленчатым валом. При длительной эксплуатации автомобиля они неминуемы, поэтому выход один: купить новую деталь.


Опасность ситуации в том, что незначительные дефекты запчасти не выводят автомобиль из строя: он по-прежнему ездит, хоть и «возмущается» по этому поводу шумом при включении стартера, нехарактерной вибрацией и пробуксовыванием. Рано или поздно эксплуатация такой комплектующей, исчерпавшей свой ресурс, приведет либо к поломкам в системе трансмиссии, либо к быстрому износу мотора. Не говоря уже о том, что от внимания водителя не ускользнет ограниченная передача мощности и недостаточный крутящий момент.


Опытные автовладельцы умеют распознавать тревожные симптомы «болезни» маховика. К ним относятся утечка смазки, стук на непрогретом моторе и холостых оборотах, нехарактерный звук на нейтральной передаче, щелчки при глушении, скрипы при запуске, вибрации.

Можно ли самостоятельно его заменить или отремонтировать?


Прежде чем установить новую деталь, придется выполнить целый комплекс работ:

  • демонтировать карданный вал;
  • отсоединить стартер, предварительно обесточив его путем снятия электропроводки с втягивающего реле;
  • возможно, снять коробку передач, что связано с серьезными силовыми нагрузками;
  • демонтировать механизм сцепления;
  • снять маховик вместе с ведомым диском.




В большинстве случаев маховик выгоднее заменить, чем реставрировать


Заменить комплектующую самому в теории возможно, если есть определенные навыки и большое желание. А вот для ее восстановления понадобится специальное оборудование. В хорошем автосервисе выполнят комплексную диагностику и дефектовку, устранят неисправности, затем маховик отшлифуют, почистят, смажут и установят на место с новой начинкой. Залогом его длительной послеремонтной эксплуатации станут профессиональные сварочные и токарные работы, а также квалифицированная балансировка, без которой все усилия будут напрасны.

Замена сцепления ВАЗ 2109 сделать самому своими руками

ВАЗ 2109 – это один из самых ремонтопригодных автомобилей отечественного производства. Но это вовсе не значит, что его узлы и агрегаты нужно доводить до плачевного состояния. Хотя даже при бережной эксплуатации любая деталь рано или поздно выйдет из строя. И сегодня мы рассмотрим, как производится замена сцепления (ВАЗ 2109-2199).

Инструкция

Итак, для начала нам необходимо поддомкратить переднюю часть машины и снять 2 колеса. Далее следует отсоединить от коробки передач трос сцепления при помощи двух ключей на 17 и демонтировать его. Трос спидометра извлекается легко без каких-либо специальных инструментов от КПП. После этого нужно открутить крепежные болты шаровой опоры к кулакам. Здесь нам тоже понадобится ключ на 17. Далее ослабляем заднее крепление левого рычага (головкой на 24). Теперь следует открутить болты на левом кронштейне растяжки и повернуть деталь на 90 градусов вниз.

Дальше отсоединяем массу от коробки передач. Делается это при помощи ключа на 13. Дальше следует открутить нижний кожух маховика, левый брызговик и левую опору двигателя. Здесь нам понадобятся ключи на 8, 10 и два на 17 миллиметров. После откручиваем от кузова заднюю опору двигателя и хомут привода переключения скоростей. Перед этим необходимо вынуть привод передач. На этом этапе наша коробка передач практически готова к демонтажу. Осталось лишь открутить последние 3 болта и одну гайку, соединяющую трансмиссию с двигателем. Теперь аккуратно наклоняем мотор и снимаем коробку передач. Трансмиссия остается висеть на приводах.

При помощи головки на 8 откручиваем корзину сцепления и тут же заменяем выжимной подшипник. Далее следует установить новый диск, используя при этом оправку для центровки. На этом все. Сборка коробки передач производится в обратной последовательности.

Именно так и происходит самостоятельная замена сцепления. ВАЗ 2109 по своей технической составляющей практически не отличается от своих собратьев модели 21099 и 2108. Поэтому данную инструкцию можно применять на всех ВАЗах «девятого» и «восьмого» семейства. Не является исключением и замена вилки сцепления. ВАЗ 2109 – не единственный автомобиль, на котором можно использовать данный метод ремонта.

Способ №2

Можно воспользоваться и другим способом замены. В принципе, его алгоритм не отличается от вышеописанного, но здесь есть свои нюансы. Главное отличие этого способа заключается в том, что вместо 2 верхних крепежных болтов КПП поочередно вкручиваются детали крепления головки блока. Резьба на них такая же, однако по размерам они несколько длиннее штатных. После этого коробка передач демонтируется от двигателя и висит на этих болтах, а задняя ее часть удобно ложится на растяжку. После того как произойдет замена сцепления, ВАЗ 2109 по-прежнему остается неподвижным, и в это время КПП придвигается к болтам к ДВС. Пользуясь таким способом, можно даже не центровать сцепление. Дело в том, что болты от головки блока будут работать как направляющие, и для центровки достаточно просто нажать на них посильнее, после чего поменять их на стандартные (то есть на те, которые короче).

Преимущества данного способа замены сцепления заключаются в том, что здесь не обязательно:

Замена троса сцепления (ВАЗ 2109-21099)

Для начала отметим, что данная операция не требует особых навыков и знаний, поэтому лучше попробовать поменять данную деталь собственноручно. Итак, что необходимо делать? Для начала откручиваем все регулировочные гайки и внимательно осматриваем сцепление, запоминая место нахождения этих деталей. Далее из кронштейна извлекаем нижний наконечник троса. Будьте внимательны! Эту операцию следует производить с особой аккуратностью, так как здесь возникает риск деформации наконечника. Дальше отсоединяется поводок возле рычага выключения сцепления, а с пальца педали вынимается стопорная трубка. После этого отсоединяем наконечник троса с педали и в отверстии щита извлекаем резиновую подушку таким образом, чтобы через него можно было вытащить наконечник троса.

Замена диска сцепления (ВАЗ 2109-21099)

Эта операция также не требует специальных инструментов, навыков и знаний. Заключается замена диска сцепления в следующем. Сначала с машины снимается защита картера и сливается из трансмиссии масло. Далее откручиваются колеса и ступичные гайки. При этом автомобиль ставится на специальные опоры. Съемником наконечник освобождается от стойки, затем извлекается тормозной элемент. Затем вынимаются шаровые опоры, стартер и шарнир равных угловых скоростей. Последний можно извлечь при помощи монтировки. Далее с машины отсоединяется тросик сцепления и вынимается карданный вал. После того как трос спидометра тоже будет находиться в нейтральном (свободном) состоянии, отключается датчик включения задней передачи и извлекаются ШРУСы. Далее убирается крышка, которая закрывает маховик снизу. Затем откручиваются элементы крепления коробки к двигателю. Под трансмиссию подкладываются опоры. После замены подшипника вынимается корзина сцепления и устанавливается новый диск. Вся эта процедура завершается центровкой. Сборка элементов производится в обратной последовательности.

Заключение

Итак, мы выяснили, как производится самостоятельная замена сцепления. ВАЗ 2109 – это тот автомобиль, который при желании можно отремонтировать даже в полевых условиях. Поэтому не обязательно при первой же неисправности гнать его в автосервис.

Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать

Как работает сцепление?

В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.

В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной

При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.

При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?

Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?

Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.

Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.

Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра

Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.

Из-за чего возникают неисправности сцепления?

Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку. 

Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол. 

Нередко «поджигателями» сцепления являются малоопытные автомобилисты, которые, чтобы избежать рывков и дерганий, удерживают сцепление не полностью включенным из-за слегка нажатой педали.

Педаль сцепления нужно выжимать только для переключения передач – привычка держать ногу на педали провоцирует износ

Постоянная взаимная пробуксовка поверхностей диска, маховика и корзины губительна в первую очередь для фрикционных накладок. Во-вторую – для корзины и маховика.

Проблемы со сцеплением могут возникнуть и при неисправном выжимном подшипнике, который начинает «грызть» нажимные лепестки корзины. 

Неисправность выжимного подшипника обычно диагностируется довольно легко: если на холостом ходу слышен посторонний звук в районе коробки передач, а при выжиме педали сцепления шум пропадает, то виновником с большой долей вероятности является именно он. Если не поменять подшипник вовремя, вскоре он может привести к выходу из строя самой корзины, из-за чего придется заменить узел в сборе.

Вибрации (особенно во время старта с места) обычно возникают из-за ослабленных демпферных пружин ведомого диска либо коробления (расслоения) фрикционных накладок.

 Как правило, это происходит из-за грубого обращения с трансмиссией — резких стартов с места и ударного воздействия, связанного с дополнительной нагрузкой – например, буксировкой тяжелого прицепа или длительной езды внатяг на бездорожье.

В упрощенном виде неисправности сцепления сводятся к трём категориям – не включается, не выключается, и работает с вибрацией.

Есть ли не совсем типичные примеры неисправности сцепления?

Помимо типовых случаев неисправности сцепления на практике встречаются и другие примеры его неправильной работы. Рассмотрим несколько случаев.

В первом случае через несколько месяцев после покупки машины сцепление постепенно стало буксовать все больше и больше, пока машина практически не перестала трогаться с места. Новый владелец «сдался» и поехал в сервис, где сняли коробку передач и демонтировали само сцепление. К удивлению механиков и хозяина, ведомый диск оказался в отличном состоянии – судя по всему, его меняли незадолго до продажи автомобиля.

Сцепление отчаянно буксует, а снятый диск – практически без следов износа!

А вот рабочие поверхности корзины и маховика оказались предельно изношенными – настолько, что новый диск контактировал с ними буквально в паре мест по радиусу, а не прижимался по всей поверхности. Разумеется, говорить о нормальной работе сцепления не приходилось – две тонкие «полосы контакта» никак не могли передать крутящий момент от маховика к первичному валу коробки передач. 

Вдобавок корзина имела явные следы перегрева в прошлом, на что красноречиво указывал синий цвет рабочей поверхности диска. А внутри «колокола» коробки передач обнаружились остатки фрикционных накладок старого диска в виде характерного черного порошка.

 Вывод прост: сцепление «сожгли», но вместо полноценной замены узла в сборе ограничились установкой дешевейшего ведомого диска. Это условно восстановило работоспособность сцепления, что позволило продать машину без лишних вложений.

Второй пример немного похож на первый: сцепление тоже начало сильно буксовать, хотя после вскрытия следов выработки на поверхностях маховика, корзины и накладках диска не наблюдалось. Зато там в изобилии присутствовало моторное масло, попавшее в сцепление из-за негерметичного заднего сальника коленчатого вала. Под машиной давно появлялись характерные капли (и даже лужицы) масла, но хозяин решил отложить решение вопроса «до лучших времён», поскольку демонтаж коробки передач — не самая дешевая процедура. В итоге пришлось не только платить за сборочно-разборочные работы и замену потёкшего сальника, но и менять ведомый диск.

Третий случай – пожалуй, наиболее нетипичный. При очередном переключении передач во время движения со стороны коробки передач раздались посторонние звуки, которые возникали при попытке отпустить сцепление даже при выключенной передаче! Владельцу пришлось на буксире ехать в сервис, где в снятом сцеплении обнаружился редкий казус: центральная часть ведомого диска (со шлицами) проворачивалась относительно остального диска. 

При этом первичный вал мог «стоять», в то время как прижатые корзиной и маховиком накладки ведомого диска вращались. Разумеется, ни о каком переключении передач при такой поломке речь не шла, из-за чего и пришлось прибегнуть к буксирному тросу. Однако возникла эта проблема отнюдь не на ровном месте: владелец признался, что накануне ему довелось дважды буксировать автомобиль аналогичной массы, причем процесс сопровождался рывками и стартами на подъемах. Итог вполне закономерен.

Наряду с тормозными дисками и колодками сцепление относится к тем узлам, ресурс которых прямо связан с манерой езды водителя и особенностями эксплуатации машины.

Как избежать проблем со сцеплением?

Чтобы продлить жизнь сцеплению, достаточно соблюдать несколько несложных правил. Во-первых, нужно следить за его правильной регулировкой, иначе сцепление может как «вести», так и «буксовать». Во-вторых, нельзя перегружать сцепление – к примеру, интенсивно и долго буксовать в снегу или грязи, резко стартовать, переключать передачи при не полностью выжатой педали сцепления, держать её в полувыжатом состоянии и так далее. Наконец, нужно с осторожностью относиться к просьбам «дотащить на буксире», особенно если состояние сцепления неизвестно, а масса буксируемого автомобиля аналогична или превышает вес собственной машины. Конечно, сцепление может выйти из строя вследствие банального износа или заводского брака, но зачастую в его преждевременной кончине виноват тот, кто выжимает крайнюю левую педаль.

Маховик двигателя автомобиля в Сургуте

267,20 ₽ Болт маховика 01110847 для двигателей TD226В (DEUTZ), WP4, WP6+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

26 396 ₽ Маховик 612600020220 для WD12Под заказ+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

123,70 ₽ 61500010101 болт картера маховика для WP12Под заказ+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

16 853 ₽ Маховик 612600020354+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

213,10 ₽ Болт маховика 61500020046 для двигателей WD615/618, WD10, WD12, WP10, WP12+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

267,20 ₽ 612630020010 болт маховика+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

5 347 ₽ Зубчатое кольцо маховика 612600020208Под заказ+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

5 093 ₽ Зубчатый венец маховика 13023510 для двигателя DEUTZ TD226BПод заказ+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

2 390 ₽ Венец маховика 12166719 для TD226B (deutz), WP4, WP6+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

26 396 ₽ Маховик 612600020220+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

6 949 ₽ Кольцо маховика 614020009 для двигателей WD615/618, WD10, WD12, WP10, WP12+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

135,10 ₽ Болт  картера маховика 61500010062 для двигателей WD615/618, WD10, WD12, WP10, WP12+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

123,70 ₽ Болт  картера маховика 61500010101 для двигателей WD615/618, WD10, WD12, WP10, WP12+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

145,50 ₽ Болт маховика 610800020009 для двигателя WD615/618, WD10, WD12, WP10, WP12+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

32 987 ₽ Картер маховика 61500010012+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

38 958 ₽ Венец маховика 160А.02.10.02 для двигателя R6160A-1(A-2,A-3,A-4, ZC)+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

267,20 ₽ Болт маховика 01110847 для WP4Под заказ+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

2 285 ₽ Венец маховика 12166719 для WP4Под заказ+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

267,20 ₽ Болт маховика 01110847 для WP6Под заказ+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

2 285 ₽ Венец маховика 12166719 для WP6Под заказ+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

267,20 ₽ 612630020010 болт маховика для WD10Под заказ+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

123,70 ₽ 61500010101 болт картера маховика для WD10Под заказ+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

213,10 ₽ 61500020046 болт маховика для WD10Под заказ+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

135,10 ₽ Болт картера маховика 61500010062 для WD10Под заказ+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

105 ₽ Болт маховика 610800020009 для двигателя WD10Под заказ+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

5 347 ₽ Зубчатое кольцо маховика 612600020208 для WD10Под заказ+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

32 987 ₽ Картер маховика 61500010012 для WD10Под заказ+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

6 949 ₽ Кольцо маховика 614020009 для двигателей WD10Под заказ+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

26 396 ₽ Маховик 612600020220 для WD10Под заказ+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

16 853 ₽ Маховик 612600020354 для WD10Под заказ+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

267,20 ₽ 612630020010 болт маховика для WD12Под заказ+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

123,70 ₽ 61500010101 болт картера маховика для WD12Под заказ+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

213,10 ₽ 61500020046 болт маховика для WD12Под заказ+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

135,10 ₽ Болт картера маховика 61500010062 для WD12Под заказ+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

105 ₽ Болт маховика 610800020009 для двигателя WD12Под заказ+7 (903) 98… показать

из Омска в Сургут

Купить

2 010 ₽ Алюминиевый маховик UnitMC 100302.5А8 (800) 55… показать

из Москвы в Сургут

Купить

-12%

30 571,20 ₽ 34 740 ₽ Маховик двухмассовый для автомобилей VW Transporter 5 (03-1.9TD TRIALLI FW 18228 (800) 70… показать

из Санкт-Петербурга в Сургут

Купить

2 016 ₽ Маховик 03D105271D Skoda Rapid+7 (921) 09… показать

из Санкт-Петербурга в Сургут

Купить

1 655 ₽ Маховик Accoona AH76-2, с кран-буксой, блистер, хром, комплект 2 шт.8 (800) 77… показать

по г. Сургут

Купить

1 655 ₽ Маховик Accoona AH76-2, с кран-буксой, блистер, хром, комплект 2 шт.8 (800) 77… показать

по г. Сургут

Купить

1 088 ₽ Маховик Accoona AH78, с кран-буксой, хром8 (800) 77… показать

по г. Сургут

Купить

1 900 ₽ CT-K451 Съемник маховика Car-Tool CT-K451+7 (921) 89… показать

из Санкт-Петербурга в Сургут

Купить

1 080 ₽ 59066-7014 59066-7016 590667014 590667016 Кожух маховика для двигателя KAWASAKI FJ180VAA20 газонокосилкиYM6018SAK YM6018+7 (925) 09… показать

из Московской области в Сургут

Купить

1 615 ₽ Элемент фильтрующий КАМАЗ воздушный БИГ 740.1109560-028 (800) 55… показать

из Люберец в Сургут

Купить

16 000 ₽ Маховик а/м ГАЗ — 3309, 3308, 33081 «Садко» с двигателем ММЗ — 245 (7 отверстий)+7 (999) 39… показать

из Нижнего Новгорода в Сургут

Купить

3 010 ₽ Венец маховика BAW-1044 FENIX 119 зубьев (495QA-05-007)+7 (909) 05… показать

из Ижевска в Сургут

Купить

3 300 ₽ Маховик в сборе Opel Vectra B+7 (920) 89… показать

из Калуги в Сургут

Купить

37 930 ₽ Маховик в сборе для двигателя ЯМЗ-658.10 6585 Автодизель 658-1005115+7 (4852) 5… показать

из Ярославля в Сургут

Купить

2 800 ₽ Маховик коленвала двигателя ЗМЗ-405+7 (812) 31… показать

из Санкт-Петербурга в Сургут

Купить2

4 600 ₽ Маховик С-412 Бежецк+7 (471) 27… показать

из Курска в Сургут

Купить

35 000 ₽ Маховик сб505-65-60+7 (913) 27… показать

из Барнаула в Сургут

Купить

3 489 ₽ Ручка для смесителя RavSlezak KR1002SM8 (800) 55… показать

из Москвы в Сургут

Купить

-12%

5 623,20 ₽ 6 390 ₽ Маховик для автомобилей Лада X-Ray (15-Vesta (15-1.6i (Легкий) TRIALLI FW 7918 (800) 70… показать

из Санкт-Петербурга в Сургут

Купить

432 ₽ Маховик 0532R5 Citroen C4+7 (921) 09… показать

из Санкт-Петербурга в Сургут

Купить

850 ₽ Кран на одну воду ZEIN, круглая ручка, пластик, короткий излив, цвет «рисовый»8 (800) 77… показать

по г. Сургут

Купить

992 ₽ Маховик Accoona AH80, с кранбуксой, хром 15095348 (800) 77… показать

по г. Сургут

Купить

1 220 ₽ 691346 Крыльчатка маховика для двигателя Briggs&Stratton 110602 110612 110682 111602 111607 111682 111687 11A602 12K682+7 (925) 09… показать

из Московской области в Сургут

Купить

1 900 ₽ CT-K452 Съемник маховика Car-Tool CT-K452+7 (921) 89… показать

из Санкт-Петербурга в Сургут

Купить

10 336 ₽ Маховик ЗМЗ-406 405 40524 409 ОАО ЗМЗ 4062.10051158 (800) 55… показать

из Люберец в Сургут

Купить

7 480 ₽ Маховик hover h4.H5 (SMW250225)+7 (909) 05… показать

из Ижевска в Сургут

Купить

Меняем передний сальник коленвала ваз 2114. Пошаговый процесс демонтажа заднего сальника

4 года назад

Автомобиль имеет два сальника коленчатого вала, расположенных на разных концах. Передний сальник снять проще, с задним придется еще немного повозиться — снять маховик, затем держатель сальника, и только после этого выбить его и заменить новым. Заменить сальник сзади мало кто решается – процесс достаточно трудоемкий, требует определенных навыков.В нашей сегодняшней статье речь пойдет о переднем, где особых сложностей нет, главное снять шкив коленвала и снять сальник с крышки масляного насоса.

Внимание!
Вам понадобятся следующие инструменты: отвертки, различные виды гаечных ключей, торцевые головки, гаечный ключ, немного моторного масла, залитого в двигатель вашего автомобиля.

Расположение переднего уплотнения

Находится за шкивом коленчатого вала, а этот шкив спрятан за шкивом генератора (указано красной стрелкой).Оба шкива крепятся одним большим и длинным болтом, удерживающим их в центре. Открутив этот болт и сняв оба шкива, можно легко увидеть сальник. На небольшой фотографии ниже он указан стрелкой.

Когда следует менять уплотнение?

Основная и единственная причина замены — потек сальник. Давайте посмотрим, почему происходит таоке:

  • просто сломался сальник;
  • со временем резина приходит в негодность и начинает трескаться;
  • выдавливание сальника из посадочного места.

Последнее бывает редко, но все же имейте в виду, что в этом случае он 100% подлежит замене на новый, т.к. после выдавливания сильно деформируется относительно шкивов и повторной установке не подлежит. Вдавливание происходит из-за избыточного давления в системе смазки. Внимательно следите за лампочкой давления масла на приборной панели, не эксплуатируйте автомобиль с горящей лампочкой (указана на нижнем фото), возможно она указывает на избыточное или недостаточное давление в системе смазки.

Внимание!
Распознать течь переднего сальника непросто, придется осматривать на ощупь, особенно в месте расположения сальника. Возьмите фонарик, заведите машину и посмотрите на расположение сальника на наличие следов подтёков. Как правило изношенный сальник пропускает масло при работающем двигателе, главное внимательно присмотреться и заметить проблему.

Замена переднего сальника на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Внимание!
Перед заменой сальника убедитесь, что проблема именно в нем, а не в системе вентиляции картера.Просто эта система со временем загрязняется и масло начинает выдавливаться через сальники. Рекомендуем более подробно ознакомиться с этой темой в статье: «Чистка системы картерных газов на ВАЗ 2114».

Снятие

Сначала нужно снять ремень ГРМ со шкивов (инструкцию смотрите в публикации: «Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ»). Затем двумя маленькими отвертками аккуратно подденьте зубчатый шкив коленчатого вала (фото 1).Сзади вы найдете сальник, просто подденьте его отверткой и снимите с посадочного места (фото 3). Однако на коленчатом валу есть металлическая шпонка (фото 2, указано стрелкой). Желательно осторожно поддеть его отверткой и снять, либо следить, чтобы он не упал и не потерялся. Ключ удерживает шкив от проворачивания, деталь важная, так что если потеряете, езжайте в автомагазин за новой деталью.)

Установка

Главное смазать сальник моторным маслом залитым в двигатель автомобиля в данный момент.Не нужно смазывать весь сальник, а только рабочую кромку — место посадки сальника на вал. Затем берется небольшой отрезок трубы или заглушка подходящего диаметра и с их помощью запрессовывается внутрь сальник (фото 4). После установки заштрихуйте сальник тонким, но не слишком острым карандашом. Проверьте, хорошо ли подходит деталь.

Внимание!
При установке не ошибиться со стороной, иначе сальник потечет. Сальник имеет переднюю пружину с буквой Б, и заднюю.Передняя часть должна быть заправлена, а задняя часть должна быть вывернута.

2. После проделанных работ, поставил шкивы на место, шпонки, ремень ГРМ тоже поставил. Отрегулируйте натяжение ремня натяжным роликом и заведите автомобиль. В первую очередь обратите внимание на то место, где вы ставите сальник — не должно быть протечек. Долейте масло в двигатель автомобиля до отметки MAX, покатайтесь некоторое время, посмотрите, довольно ли быстро масло кончится. Нет? Значит сальник установлен правильно и через него ничего не протекает.

Внимание!
Если после замены сальника течь не прекращается, то либо он был установлен неправильно, либо проблема в системе смазки, т.к. у него больше давление.

Дополнительное видео

Мы прикрепили видео по теме сегодняшней публикации, рекомендуем к прочтению:


Сальник коленвала далеко не самое надежное, что можно сделать в конструкции любого автомобиля. Поэтому его замена на 8-клапанный ВАЗ 2114 проводится достаточно часто.

При этом порядок действий различается в зависимости от того, о какой именно железе идет речь – передней или задней. Расскажем о каждом из них отдельно.

Передняя замена

Для выполнения данной процедуры на вашем автомобиле ВАЗ 2114 вам потребуется минимальный набор инструментов, в который входят:

  • Торцевая головка 10 миллиметров;
  • Гаечный ключ на 10 миллиметров;
  • Оправка;
  • Отвертка.

Работы по замене выполняются в следующей последовательности.

  1. Масляный насос снят с автомобиля. Сделать это несложно, и вполне возможно самостоятельно.
  2. Далее с крышки этого самого маслонасоса снимается сальник. Здесь вам понадобится тонкая отвертка, которой устройство поддевается и таким образом снимается.
  3. Новый элемент запрессовывается оправкой, внешний диаметр которой должен быть около 41 миллиметра. При этом рабочий край должен быть направлен внутрь.
  4. Масляный насос снова на месте.

Задняя замена

Следует отметить, что диски сцепления могут замасливаться из-за течи через сальник первичного вала коробки передач, либо из-за заднего сальника коленвала.

Запахи масла из двигателя и трансмиссии разные, ведь многие опытные специалисты могут по запаху определить, у какого элемента проблемы.

Существует также визуальный метод определения. Для этого возьмите любую емкость, налейте в нее немного воды или просто используйте лужу возле своего гаража.Уронив подтекающее на диски сцепления масло в воду, наблюдайте за его поведением. Если масло растекается и превращается в радужную пленку, это масло из коробки передач. А если масло остается в воде в виде зернистой капли, то речь идет о моторной смазочной жидкости.

Замена заднего сальника на самом деле несколько сложнее, чем переднего. Но это не отменяет того факта, что работу все же более чем реально выполнить своими руками.

Следуя пошаговой инструкции, замена сальника коленвала на ВАЗ 2114 станет для вас достаточно простым мероприятием, которое пополнит багаж опыта самостоятельного ремонта автомобиля.

  1. Отсоедините минусовую клемму от аккумулятора вашего ВАЗ 2114.
  2. Запишите расположение маховика относительно коленчатого вала, а затем демонтируйте его.
  3. Далее с направляющих втулок снимается задний щит картера сцепления.
  4. Следующим шагом является откручивание восьми болтов, отвечающих за фиксацию сальника.
  5. Это позволит вам снять держатель.
  6. Сальник выдавливается из держателя.
  7. Новый элемент устанавливается на место старого до упора. Здесь снова понадобится оправка. Его внешний диаметр составляет 99 миллиметров. Вдавите элемент так, чтобы его рабочий край был направлен внутрь.
  8. Для облегчения запрессовки на посадочной кромке элемента надфилем делается фаска. Альтернативным инструментом для снятия фаски является небольшой наждачный круг.
  9. Теперь меняем прокладку, которая скорее всего порвалась на держателе. Даже если старая прокладка выглядит нормально, мы настоятельно рекомендуем заменить ее на новую.
  10. Прокладка приклеена специальной густой смазкой. Это обеспечит прочность его удержания, а также дополнительную герметичность соединения.
  11. Рабочая кромка запрессованного сальника обработана обычным моторным маслом, как и передняя.
  12. Аналогичной обработке подвергается фланец коленчатого вала.
  13. Крепления масляного поддона двигателя к блоку цилиндров нужно будет немного ослабить. Для этого достаточно сделать по 2-3 оборота на каждом из 14 болтов, которые держат картер.
  14. При установке обоймы рабочая кромка нового сальника аккуратно заправляется на фланец коленчатого вала. Вооружитесь для этой цели деревянной палкой, но не пользуйтесь металлическими предметами.
  15. Вверните болты держателя.
  16. Заверните болты крепления картера.
  17. Установите крышку сцепления обратно на направляющие втулки.
  18. Установите на место маховик, коробку передач и сцепление согласно нанесенным ранее местам. Чтобы болты крепления маховика имели высокое качество прилегания и надежность, предварительно нанесите на их резьбовую часть герметик.

Любая замена сальника производится после того, как он перестал выполнять свою задачу, то есть начал течь или «брать масло». Заметить утечку масла или любой другой жидкости порой достаточно сложно, еще сложнее это сделать, если .

Замена переднего сальника коленчатого вала ВАЗ 2108 (09, 099…) также проводится при обнаружении течи. Например, если вы видите масляные подтеки перед картером или есть другие жирные следы в этой области, необходимо убедиться в исправности системы вентиляции картера.Если он забит или есть проблемы со шлангами, необходимо принять незамедлительные корректирующие меры. Если причина не в них, то скорее всего проблема будет в сальнике коленвала.

В этой статье мы поговорим о том, как заменить сальник коленвала ВАЗ 2108 своими руками, если возникнет такая необходимость.

Как всегда, первым делом об инструментах, которые вам понадобятся:

  1. Ключи на: «на 10» — (3 рожковых, торцевой и накидной с трещоткой), «на 17», «27», ключ на регулировка натяжного ролика ремня ГРМ;
  2. Отвертки;
  3. графитовая смазка;
  4. Пустые емкости для слива масла;
  5. Масло сливочное;
  6. Герметик.

Запчасти:

  • Прокладка масляного насоса ВАЗ 2108;
  • Новый сальник коленвала ВАЗ 2108.

Работы выполняются на смотровой яме.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2108 — подробная инструкция

1. Снимите кожух двигателя, если он есть.

2. Затем — кожух ремня ГРМ.

3. Теперь нужно установить коленвал по меткам.

4. Чтобы снять ремень ГРМ, его нужно немного отпустить.

5. Установить домкрат и, вывесив, снять правое переднее колесо.

7. С помощью отвертки снимите шкив коленчатого вала.

8. Установите емкость и слейте масло из поддона.

9. Демонтируем сам поддон, для этого придется открутить целых 16 болтов.

10. Снимите маслоприемник и произведите визуальный осмотр, убедитесь, что он нигде не засорен. При необходимости продуть сжатым воздухом.

11.Откручиваем 6 болтов крепления масляного насоса к блоку, располагаем их в порядке откручивания, чтобы не перепутать какой где был закручен.

12. Если на блоке остались «лоскутки» от старой прокладки, удалите их.

13. Снимите старый сальник, обычно достаточно усилия пальца.

14. Установите новый сальник, для этого можно использовать оправку в виде головки на «27».

15. Прежде чем приступить к установке масляного насоса, необходимо смазать кромку сальника, а также смазать графитной смазкой прокладку масляного насоса.

16. Теперь устанавливаем масляный насос на коленчатый вал, он подходит только в одном положении — по специальным направляющим.

17. По завершении установки необходимо собрать все в обратном порядке.

Прокладку поддона тоже лучше смазать, но не маслом, а герметиком. Затем установите поддон и залейте масло, проверьте его состояние, возможно оно. Как натянуть ремень ГРМ написано.

Обязательно посмотрите видео как заменить передний сальник коленвала ВАЗ 2108.

Спасибо за визит

Печальная для нас картина — течь масла из двигателя. В нашем случае сильно замасленным оказался картер двигателя спереди. Сняв крышку ремня ГРМ, осмотрел крышку масляного насоса. Это труднодоступное место, закрытое шкивом генератора. Однако видно, что масло обильно течет из области переднего сальника коленчатого вала. Можно приступать к ремонту. Менять сальник так: или быстро, или правильно. В первом случае выковыривается манжета и устанавливается новая без демонтажа масляного насоса, во втором случае — с полной разборкой, как это предписано руководством по ремонту.Мы выбрали второе. Из запчастей потребуются передний сальник коленвала, прокладки масляного насоса и масляного поддона. Выполняем работы на канаве, эстакаде или подъемнике без специнструмента.

Подвесьте правое переднее колесо и снимите его. Слейте масло из картера двигателя.

Ключом «на 10» откручиваем четыре болта крепления передней защитной крышки ГРМ… …и снять его.
Ключом «на 8» откручиваем шесть болтов крепления правой половины нижнего защитного кожуха двигателя и снимаем его. Ключом «на 17» ослабляем гайку крепления генератора к натяжной планке и, сдвинув генератор, снимаем приводной ремень.
Включаем первую передачу и ключом «на 19» откручиваем болт крепления шкива к коленвалу. Снимаем шкив с коленвала.
Перед снятием ремня ГРМ совмещаем установочные метки на шкиве распредвала и задней защитной крышке, вращая одно вывешенное переднее колесо с включенной V-образной передачей. Полезно убедиться, что метка на маховике, видимая в люке картера сцепления, находится против среднего деления шкалы. Ключом «на 17» ослабляем болт крепления натяжного ролика…
… и снимите ремень ГРМ. Ключом «на 10» откручиваем четыре болта крепления нижней крышки картера сцепления и снимаем ее.
Головкой «на 10» откручиваем 16 болтов крепления масляного картера к блоку цилиндров… …и снимите картер вместе с прокладкой.
Ключом «на 10» откручиваем болты крепления маслоприемника к корпусу насоса и крышке второго коренного подшипника; снимите масляный поддон. Двумя отвертками сдвигаем и снимаем зубчатый шкив с коленчатого вала.
Поддеваем шпонку отверткой и вынимаем из паза коленчатого вала. При этом действуем аккуратно, ключик маленький и довольно коварный — легко теряется. Ключом «на 10» откручиваем шесть болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

Внимание! Не забудьте снять старую прокладку масляного насоса.Обычно он прилипает к блоку цилиндров.

Собираем в обратном порядке.

Не забудьте смазать новое уплотнение моторным маслом. Запрессовываем сальник в крышку до упора, используя оправку подходящего диаметра, например, торцевую головку. Ставим под масляный насос новую прокладку, промазав ее с обеих сторон герметиком (удобнее приклеить к блоку цилиндров). При установке масляного насоса следите за тем, чтобы два направляющих штифта его корпуса вошли в соответствующие отверстия в блоке цилиндров и рабочая кромка сальника не была смята.

Так же устанавливаем новую прокладку под масляный картер, смазывая ее с обеих сторон герметиком. После установки и натяжения зубчатого ремня проверяем совмещение установочных меток (фото 7). Осталось только залить моторное масло в двигатель.

Сергей Горбоносов. Технический центр ЗР «Тушино»

Автомобиль ВАЗ представляет собой сложное устройство, узлы которого имеют разный срок службы. Сальники коленвала можно заменить в домашних условиях. В статье описан процесс как поменять на ВАЗ 2114 — видео с пошаговой инструкцией по замене.

[ Скрыть ]

Где находится?

Для предотвращения попадания смазки на узлы, находящиеся за пределами масляного поддона, на выходах, через которые коленчатый вал соединяется с другими узлами двигателя, установлены сальники. Один из них спереди, другой сзади. Их назначение – обеспечить герметичность корпуса.

Манжеты уплотнительные коленчатого вала

Передняя за шкивом коленчатого вала на масляном насосе. Для замены задней необходимо демонтировать коробку передач, сцепление и маховик, тогда уже будет в наличии задняя манжета.Наглядно это можно увидеть на видео, размещенном в конце статьи.

Причины и признаки неисправности

Считается, что плановую замену сальников коленчатого вала на ВАЗ 2114 с следует проводить через три года. Но можно поменять и раньше, если появилась течь масла, например, после перегрева двигателя.

Причины разрушения уплотнений:

  • естественный износ в процессе эксплуатации;
  • неправильная установка может привести к появлению трещин на поверхности кольца;
  • механическое повреждение;
  • некачественные расходные материалы — подделка.

Если увеличился расход масла из-за того, что оно вытекает и при этом наблюдаются следы масла на передней части двигателя, то необходимо заменить передний сальник коленвала. Необходимость замены задней можно определить по пробуксовке сцепления, которая вызвана попаданием масла на корзину и диск выключения сцепления.

Пошаговая инструкция по замене на 8 клапанных автомобилях

Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2114 8 клапанов состоит из следующих этапов:

На видео пошагово показано как поменять заднюю манжету на ВАЗ.

Для снятия заднего сальника коленвала необходим опыт ремонтных работ, лучше делать это с помощником. Этапы его замены:

При покупке сальников следует учитывать, какая смазка используется. Для синтетического и минерального масла используются манжеты из разных материалов. После завершения процедуры запустите двигатель ВАЗ 2124 и проверьте состояние уплотнительных колец, чтобы нигде не было течи масла.

Передняя крышка коленчатого вала ВАЗ 2114.Особенности расположения и замены

Автомобиль ВАЗ представляет собой сложное устройство, узлы которого имеют разный срок службы. Сальники коленвала можно заменить в домашних условиях. В статье описан процесс как поменять на ВАЗ 2114 — видео с пошаговой инструкцией по замене.

[ Скрыть ]

Где находится?

Для предотвращения попадания смазки на узлы, находящиеся за пределами масляного поддона, на выходах, через которые коленчатый вал соединяется с другими узлами двигателя, установлены сальники.Один из них спереди, другой сзади. Их назначение – обеспечить герметичность корпуса.

Манжеты уплотнительные коленчатого вала

Передняя за шкивом коленчатого вала на масляном насосе. Для замены задней необходимо демонтировать коробку передач, сцепление и маховик, тогда уже будет в наличии задняя манжета. Наглядно это можно увидеть на видео, размещенном в конце статьи.

Причины и признаки неисправности

Считается, что плановую замену сальников коленчатого вала на ВАЗ 2114 с следует проводить через три года.Но можно поменять и раньше, если появилась течь масла, например, после перегрева двигателя.

Причины разрушения уплотнений:

  • естественный износ в процессе эксплуатации;
  • неправильная установка может привести к появлению трещин на поверхности кольца;
  • механическое повреждение;
  • некачественные расходные материалы — подделка.

Если увеличился расход масла из-за того, что оно вытекает и при этом наблюдаются следы масла на передней части двигателя, то необходимо заменить передний сальник коленвала.Необходимость замены задней можно определить по пробуксовке сцепления, которая вызвана попаданием масла на корзину и диск выключения сцепления.

Пошаговая инструкция по замене на 8 клапанных автомобилях

Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2114 8 клапанов состоит из следующих этапов:

На видео пошагово показано как поменять заднюю манжету на ВАЗ.

Для снятия заднего сальника коленвала необходим опыт ремонтных работ, лучше делать это с помощником.Этапы его замены:

При покупке сальников следует учитывать, какая смазка используется. Для синтетического и минерального масла используются манжеты из разных материалов. После завершения процедуры запустите двигатель ВАЗ 2124 и проверьте состояние уплотнительных колец, чтобы нигде не было течи масла.

Течь моторного масла — довольно печальная картина. При этом передняя часть картера двигателя оказалась сильно замасленной. Сняв защиту ГРМ, осматриваем крышку масляного насоса — достаточно труднодоступное место, закрытое шкивом генератора.Видим, что масло сильно течет из области возле переднего сальника коленвала.

Причина течи моторного масла установлена, а значит, можно смело приступать к ремонту.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2114 производится следующим образом: либо быстро, либо правильно. В первом случае просто выковыривают манжету и устанавливают новую, не снимая масляный насос. Во втором случае производится полная и последовательная разборка — как прописано в руководстве по ремонту.

Естественно, мы предпочли второй, правильный вариант.

Из запчастей нам понадобится передний сальник коленвала, а так же прокладки масляного картера и масляного насоса. Все работы проводятся либо на смотровой яме, либо на эстакаде, либо на подъемнике. В этом случае нам не понадобится специальный инструмент. В первую очередь нам нужно вывесить переднее правое колесо, а затем снять его. Затем нужно слить масло из картера двигателя.

Ключом №10 откручиваем 4 болта передней защиты ГРМ, затем снимаем ее.

Ключом №8 откручиваем болты (6шт) крепления правой половины нижнего защитного кожуха двигателя. Снимаем кожух, затем ключом №17 ослабляем гайку, которой генератор крепится к натяжной планке, и, сдвинув ее, снимаем приводной ремень.

Ставим рычаг КПП на первую передачу и ключом №19 откручиваем болт, которым шкив крепится к коленвалу. Снимите шкив с коленчатого вала.

Теперь нам необходимо снять ремень ГРМ, для чего сначала нужно переключить рычаг на пятую скорость и совместить установочные метки на задней защитной крышке зубчатого ремня и шкиве распредвала, вращая при этом вывешенное колесо.

Не помешает убедиться, что видимая в люке картера сцепления метка на маховике находится напротив среднего деления шкалы.

Ключом №17 ослабляем болт крепления натяжного ролика, затем снимаем ремень ГРМ.

Ключом №10 откручиваем болты крепления нижней крышки картера сцепления, затем снимаем ее.

Теперь головкой на 10 откручиваем 16 болтов, которыми масляный картер крепится к блоку цилиндров.Снимаем картер вместе с прокладкой.

Тем же ключом откручиваем болты, которыми маслоприемник крепится к корпусу насоса, а также к крышке 2-го коренного подшипника, и снимаем маслоприемник.

Сдвигаем зубчатый шкив с коленчатого вала двумя отвертками.

Подденьте шпонку отверткой, затем извлеките ее из канавки коленчатого вала. В этом случае следует действовать очень осторожно, так как этот ключ очень маленький, а потому достаточно коварный – потерять его легко, а вот отыскать очень сложно.

Важно! Не забудьте снять старую прокладку масляного насоса с блока цилиндров (обычно она прилипает к блоку цилиндров).

По завершению работ осмотрели старый сальник и убедились в правильности определения причины течи моторного масла — рабочая кромка сальника изношена более чем на 2 миллиметра, что и стало причиной течи масла .

Сборку следует производить в порядке, обратном разборке.

Новый сальник необходимо смазать моторным маслом и запрессовать в крышку до упора, используя оправку подходящего диаметра.Ставим новую прокладку под масляный насос, предварительно смазав ее герметиком с обеих сторон.

При установке масляного насоса необходимо следить за тем, чтобы два направляющих штифта корпуса точно вошли в отверстия блока цилиндров, а рабочая кромка сальника не была смята.

Под масляный картер также установить новую прокладку, также смазав ее герметиком с двух сторон. По окончании установки и натяжения ремня ГРМ проверяем совпадение установочных меток.Если все сделано правильно, остается только залить моторное масло в двигатель.

4 года назад

Автомобиль имеет два сальника коленчатого вала, расположенных на разных концах. Передний сальник снять проще, с задним придется еще немного повозиться — снять маховик, затем держатель сальника, и только после этого выбить его и заменить новым. Заменить сальник сзади мало кто решается – процесс достаточно трудоемкий, требует определенных навыков.В нашей сегодняшней статье речь пойдет о переднем, где особых сложностей нет, главное снять шкив коленвала и снять сальник с крышки масляного насоса.

Внимание!
Вам понадобятся следующие инструменты: отвертки, различные виды гаечных ключей, торцевые головки, гаечный ключ, немного моторного масла, залитого в двигатель вашего автомобиля.

Расположение переднего уплотнения

Находится за шкивом коленчатого вала, а этот шкив спрятан за шкивом генератора (указано красной стрелкой).Оба шкива крепятся одним большим и длинным болтом, удерживающим их в центре. Открутив этот болт и сняв оба шкива, можно легко увидеть сальник. На небольшой фотографии ниже он указан стрелкой.

Когда следует менять уплотнение?

Основная и единственная причина замены — потек сальник. Давайте посмотрим, почему происходит таоке:

  • просто сломался сальник;
  • со временем резина приходит в негодность и начинает трескаться;
  • выдавливание сальника из посадочного места.

Последнее бывает редко, но все же имейте в виду, что в этом случае он 100% подлежит замене на новый, т.к. после выдавливания сильно деформируется относительно шкивов и повторной установке не подлежит. Вдавливание происходит из-за избыточного давления в системе смазки. Внимательно следите за лампочкой давления масла на приборной панели, не эксплуатируйте автомобиль с горящей лампочкой (указана на нижнем фото), возможно она указывает на избыточное или недостаточное давление в системе смазки.

Внимание!
Распознать течь переднего сальника непросто, придется осматривать на ощупь, особенно в месте расположения сальника. Возьмите фонарик, заведите машину и посмотрите на расположение сальника на наличие следов подтёков. Как правило изношенный сальник пропускает масло при работающем двигателе, главное внимательно присмотреться и заметить проблему.

Замена переднего сальника на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Внимание!
Перед заменой сальника убедитесь, что проблема именно в нем, а не в системе вентиляции картера.Просто эта система со временем загрязняется и масло начинает выдавливаться через сальники. Рекомендуем более подробно ознакомиться с этой темой в статье: «Чистка системы картерных газов на ВАЗ 2114».

Снятие

Сначала нужно снять ремень ГРМ со шкивов (инструкцию смотрите в публикации: «Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ»). Затем двумя маленькими отвертками аккуратно подденьте зубчатый шкив коленчатого вала (фото 1).Сзади вы найдете сальник, просто подденьте его отверткой и снимите с посадочного места (фото 3). Однако на коленчатом валу есть металлическая шпонка (фото 2, указано стрелкой). Желательно осторожно поддеть его отверткой и снять, либо следить, чтобы он не упал и не потерялся. Ключ удерживает шкив от проворачивания, деталь важная, так что если потеряете, езжайте в автомагазин за новой деталью.)

Установка

Главное смазать сальник моторным маслом залитым в двигатель автомобиля в данный момент.Не нужно смазывать весь сальник, а только рабочую кромку — место посадки сальника на вал. Затем берется небольшой отрезок трубы или заглушка подходящего диаметра и с их помощью запрессовывается внутрь сальник (фото 4). После установки заштрихуйте сальник тонким, но не слишком острым карандашом. Проверьте, хорошо ли подходит деталь.

Внимание!
При установке не ошибиться со стороной, иначе сальник потечет. Сальник имеет переднюю пружину с буквой Б, и заднюю.Передняя часть должна быть заправлена, а задняя часть должна быть вывернута.

2. После проделанных работ, поставил шкивы на место, шпонки, ремень ГРМ тоже поставил. Отрегулируйте натяжение ремня натяжным роликом и заведите автомобиль. В первую очередь обратите внимание на то место, где вы ставите сальник — не должно быть протечек. Долейте масло в двигатель автомобиля до отметки MAX, покатайтесь некоторое время, посмотрите, довольно ли быстро масло кончится. Нет? Значит сальник установлен правильно и через него ничего не протекает.

Внимание!
Если после замены сальника течь не прекращается, то либо он был установлен неправильно, либо проблема в системе смазки, т.к. у него больше давление.

Дополнительное видео

Мы прикрепили видео по теме сегодняшней публикации, рекомендуем к прочтению:

Производитель ВАЗ-2114 требует замены переднего или заднего сальника коленчатого вала только после снятия масляного насоса, что сводит к минимуму любой риск повреждения прилегающих к нему деталей.Поэтому вам нужно будет найти гараж со смотровой ямой и загнать в него свою машину, а также подготовить следующие инструменты и расходные материалы:

  • запчасти. Помимо нового сальника коленчатого вала, потребуется заменить и прокладку масляного насоса;
  • торцевые головки и рожковые ключи;
  • тазик для слитого моторного масла, а также новой смазывающей жидкости, которую нужно будет залить после установки детали;
  • молоток

  • и отвертка с плоским жалом;
  • герметик

  • .

Вам также понадобится домкрат, чтобы снять переднее колесо и получить доступ к защите картера.

Как заменить сальник

Если у вас уже есть опыт разборки автомобиля, то описанная ниже процедура вряд ли покажется вам сложной. После снятия колеса и защиты двигателя замена сальника коленвала осуществляется всего в несколько шагов:

  • открыть капот и открутить защитный кожух ремня ГРМ, чтобы получить доступ к шкивам распредвала и коленвала;
  • вручную провернуть валы так, чтобы метки на их шкивах совпали;
  • демонтируем ремень ГРМ вместе со шкивом;
  • снять шкив коленвала;
  • открутить крышку картера и полностью слить масло в заранее подготовленную емкость;
  • снимите поддон двигателя ВАЗ-2114, масляный насос и маслоприемник.Последний необходимо очень внимательно осмотреть на наличие механических повреждений;
  • для снятия сальника можно использовать две отвертки или просто вытащить вручную;
  • также снимите прокладку масляного насоса;

Течь переднего сальника коленчатого вала — одна из самых частых поломок, связанная с резиновыми элементами, из которых состоит конструкция двигателя.
Сальники используются для герметизации мест выхода вала из корпуса. В случае с коленчатым валом эти элементы установлены на выходах из блока цилиндров.

Расположение резиновых элементов на коленчатом валу


В конструкции силовых установок на коленчатых валах используются два сальника — передний и задний. Оба они предотвращают утечку смазки из двигателя.
Задний сальник устанавливается на конец вала, к которому прикручен маховик. Из-за того, что этот прицеп представлен в виде фланца, размеры сальника довольно большие, со значительным слоем резины. Это обеспечивает значительный срок службы резинового элемента.

Сальник передний располагается на конце вала, который используется в качестве привода систем и механизмов силовой установки или вспомогательного оборудования. Резиновый элемент расположен за ведущей шестерней, которая установлена ​​на конце вала и зафиксирована шпоночным соединением. Размеры этого сальника меньше задних. А это влияет на ресурс элемента.

Из-за утечки масло попадает на наружную поверхность двигателя, вызывая его загрязнение. Также из-за этого увеличивается расход смазки, которую приходится периодически восполнять.
Утечка представляет особую опасность для двигателей, в которых ГРМ приводится ремнем. Жидкости на нефтяной основе негативно влияют на резиновые элементы. После того, как масло попало на ремень, он может расслоиться и порваться, что особенно опасно, если двигатель «втычной» (при обрыве ремня поршни сталкиваются с клапанами).

Причины утечки. Установить утечку

Причина утечки — перекос сальника

Сальник может течь по нескольким причинам:

  1. Естественный износ.Как бы тщательно ни были подогнаны элементы кривошипно-шатунного механизма (КШМ), коленчатый вал при вращении все равно вибрирует, что приводит к износу внутренней поверхности сальника. Из-за этого он перестает плотно прилегать к валу и смазка вытекает через прорезь;
  2. Потеря эластичности. Происходит это из-за высыхания резины, она «дубится» и уменьшается прилегание;
  3. Витая установка. Неправильный монтаж приводит к протечкам, через которые под давлением вытекает смазка;
  4. Низкокачественный резиновый элемент, установленный при замене негерметичного сальника.На рынке много поддельных запчастей и велика вероятность приобрести бракованный товар.

Так как сальник расположен в месте, где его не очень удобно осматривать, о проблеме судят по следам масла под автомобилем и сильному загрязнению нижней части двигателя.
Но стоит отметить, что смазка может вытекать и в других местах — из-под прокладки поддона, масляного фильтра. Поэтому перед устранением течи необходимо внимательно осмотреть нижнюю часть силового агрегата, чтобы точно определить место течи.

Это можно сделать на эстакаде или смотровой яме, после демонтажа защиты картера (если есть). В случае, когда невозможно определить место течи из-за сильного загрязнения, чистят днище мотора, а затем, после небольшой поездки, все осматривают повторно. К месту протечки прилипнет пыль, по которой определяем место протечки.
Установив, что масло течет из-за поврежденного или изношенного сальника, можно приступать к его замене.Отметим, что хотя передний сальник коленвала подтекает чаще, чем задний, заменить его гораздо проще.

Технология замены данного резинового элемента одинакова для любого двигателя, но сложность работы зависит от конструктивных особенностей самого двигателя.

Алгоритм работ по замене сальника коленвала

Для замены переднего сальника коленвала потребуется стандартный набор ключей, специализированный инструмент (ключи для откручивания болта шкива коленвала), съемник шестерен (для автомобилей с ременным приводом ГРМ), правки для запрессовки новой резины элемент.

Видео: Простой способ вытащить сальник

Если брать автомобиль оборудованный двигателями с ременным приводом ГРМ, то технология замены следующая:

  1. Устанавливаем машину на яму и обездвиживаем.
  2. Обеспечиваем доступ к шкиву привода навесного оборудования, установленному на коленчатом валу.
  3. Снимите ремень вспомогательных агрегатов.
  4. Открываем доступ к ремню ГРМ.
  5. Устанавливаем ВМТ по меткам (на шестерне распредвала, шкиве коленвала, маховике).Фиксируем в этом положении.
  6. Ослабьте болт крепления шкива коленчатого вала. Еще раз проверяем установку меток.
  7. Ослабьте натяжитель ремня ГРМ.
  8. Снимаем ремень.
  9. Стаскиваем ведущую шестерню с коленчатого вала (аккуратно, чтобы не потерять шпонку). Обычно шестерню стягивают вручную, но иногда требуется использование съемника.
  10. Тщательно промойте и очистите поверхность возле концевого выключателя коленчатого вала.
  11. Поддеваем сальник отверткой или пассатижами.Делаем это аккуратно, чтобы не повредить посадочные поверхности, так как даже малейшая царапина приведет к потере плотности и возобновлению течи масла.
  12. Протрите посадочные поверхности ветошью.
  13. Смажьте новый сальник и установите его на место, следя за тем, чтобы края не загибались.
  14. Резиновый элемент забиваем до упора с помощью правки (кусок трубы соответствующего диаметра).
  15. Собираем все обратно, следя за совпадением меток и правильным натяжением приводных ремней.

Но это обычная технология. Если брать каждый двигатель отдельно, то нюансы точно будут.

Особенности замены на разных двигателях

Видео: Течь масла из-под переднего сальника коленвала ваз 2114, как поменять сальник!

К примеру, если брать модели ВАЗ, начиная с 2108, оснащенные 8-клапанным ГРМ, то заменить их проще всего. Проблема может возникнуть только при ослаблении болта крепления шкива.Во избежание этого вращение двигателя блокируется включением скорости на коробке передач и нажатием на тормоза.

На 16-клапанных двигателях работа сложнее. Это связано с трудностью фиксации распределительного вала после установки по меткам. Например, на автомобилях Рено Логан для этого потребуется специальная стопорная пластина для валов, а также фиксатор для коленчатого вала.
И вообще, чтобы обеспечить доступ к ремню ГРМ на 16-клапанных двигателях, приходится снимать многие элементы с двигателя, в некоторых случаях нужно еще и поддомкратить одну сторону мотора, предварительно сняв его опору.

Если брать двигатели, у которых ГРМ приводится от цепи, то у них есть свои нюансы. С одной стороны, на них проще поменять прохудившийся сальник, так как нет необходимости разбирать привод ГРМ. Но с другой стороны, доступ к сальниковой коробке очень ограничен и заменить ее непросто.
Например, на ВАЗ-2107 для замены сальника достаточно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и открутить шкив. А потом просто поднять прохудившийся сальник и установить новый.

А вот у этой машины продольное расположение двигателя. Из-за этого пространство между крышкой двигателя и радиатором очень маленькое, и установить сальник без перекоса практически невозможно.
Поэтому для удобной работы нижнюю крышку ГРМ лучше снять. А это увеличивает сложность работы. К тому же под этой крышкой есть прокладка, которую надо поменять или хотя бы смазать герметиком. Но на таких двигателях после замены не нужно будет устанавливать валы по меткам, так как привод газораспределительного механизма в процессе работы не затрагивается.

Вообще перед началом работ на любом автомобиле следует ознакомиться с особенностями замены и обязательно соблюдать технологию работ.

Сцепление, как заменить диск сцепления ВАЗ своими руками, возможные неисправности сцепления. Как самостоятельно заменить диск сцепления на ВАЗ. Замена диска сцепления. Распространенные неисправности сцепления.

Сцепление — основной механизм трансмиссии автомобиля, позволяющий без остановки силового агрегата плавно трогаться с места и менять интенсивность езды, переключая передачи на ходу.Однако в условиях интенсивной эксплуатации автомобиля могут возникать разные неисправности сцепления, которые мы рассмотрим в этой статье.

Сцепление, устройство и принцип работы

Основные элементы сцепления:

  • Корзина (кожух сцепления) — крепится к маховику и объединяет все элементы сцепления.
  • Назначение диска — прижимает ведомый диск к маховику.
  • Ведомый диск плавно соединяет маховик силового агрегата с приводным валом КПП.

Во включенном, рабочем положении, при отпущенной педали сцепления, ведомый диск находится между маховиком и нажимным диском. Крутящий момент передается ведущему за счет воздействия на ведомый диск силы трения.

При нажатии водителем на педаль сцепления трос привода перемещается в картере сцепления и рычаг поворачивается относительно места крепления. В это время свободный конец вилки оказывает воздействие на выжимной подшипник, а тот, в свою очередь, двигаясь к маховику, оказывает воздействие на пластины, перемещающие нажимной диск.В это время ведомый диск освобождают от усилий, прижимая его к маховику, и сцепление выключается.

Водитель производит переключение передач, а отпускание педали сцепления, опять включает сцепление маховика с ведомым диском. Ручка входит в комплект.

Сцепление ВАЗ 2110, особенности устройства

К особенностям конструкции данного блока относятся:

Нажимной диск сцепления ВАЗ

  • Характерное строение пружин диафрагмы, гарантирующее снижение усилия на выключение сцепления.Это создает оптимальные условия для вождения автомобиля на высоких и средних оборотах, а также влияет на преобразование усилий на педали сцепления в зоне полного/неполного старта. Эта конструктивная особенность позволяет необъяснимому водителю плавно трогаться с места, снижая уровень утомляемости в условиях движения в городе, где приходится включать сцепление.
  • Рациональный выбор количества лепестков, формы пружинных пружин, правильность конструкции пружинных опор, что подлежит обязательному контролю.
  • Точно рассчитаны нелинейные свойства пружины с учетом сохранности деталей автомобиля: если сцепление начинает пробуксовывать, то это происходит незадолго до максимально допустимого износа фрикционных накладок. Так диск сцепления и маховик защищены от повреждения заклепками накладок.
  • Механизированная обработка заготовок дисковых заготовок из чугуна производится для оптимизации фрикционных и износостойких свойств. Они обрабатываются на высокоточных токарных полуавтоматах с последующим контролем качества рабочей поверхности.
  • За счет особой конструкции амортизирующей пластины и применения пружин разной жесткости погашение поворотных изменений происходит в несколько приемов, что позволяет снизить уровень рывков и повысить мягкость при включении сцепления .
  • Для создания фрикционных накладок сырье с углеродными нитями и армирующей добавкой, повышающей устойчивость к постоянному трению, износу и центробежным нагрузкам.
  • Элементы картера сцепления подвергаются фосфатированию для повышения коррозионной стойкости.
  • Выполнение контрольной динамической и статической балансировки дисков сцепления привело к формированию конечного значения данного узла.

Диск сцепления, как выбрать обратить внимание на

Ведомый диск сцепления:

  1. Поверхность фрикционных накладок должна быть однородной, без трещин, грубой шероховатости, накипи и сколов. Посадки вагонки или наличие пятен других жидкостей категорически не допускается. Эти требования многие производители дешевых или «левых» дисков выполнить не в состоянии, так как качественная колодка является самым дорогим товаром.
  2. Проверяем качество клепки обеих заклепок пластин демпфера и мелких заклепок диска (ведомого) с фрикционными накладками. Необходимо, чтобы выплавка каждой заклепки была строго идентична другой и имела равномерную пленку по краям. Категорически не допускается люфт или смещения фрикционных накладок и демпферных пластин друг относительно друга. Что касается пружин в демпфере, то их тоже не следует обдирать. Эти показатели говорят о хорошем оборудовании, построенном на ведомом диске, чего не могут себе позволить производители дешевых или «левых» дисков.
  3. На рабочих шлицах ступицы не должно быть шлейфов и повреждений. Допускается наличие следов масла.
  4. Посмотрите на этикетку на пластине демпфера. Большинство производителей предпочитают наносить свою торговую марку именно здесь. Это может быть лазерная маркировка, голограмма, клеймо или огненные знаки. И хотя такой способ маркировки используется далеко не всеми производителями, все же на него стоит обратить внимание.

Нажимной диск сцепления:

  1. Необходимо проверить качество вставных пластин, которые расположены по периметру корзины.Как уже было сказано, заклепки должны иметь симметричный фланец, внимательно смотреться и быть идентичными друг другу, что исключает гаражную сборку и говорит о серьезном производстве.
  2. Проверить юбку кожуха шкатулки. Корпус нажимного диска на серьезном производстве обычно изготавливается методом штамповки. Поэтому наличие заусенцев на юбке (отбортовке) заусенцев, задиров или царапин не допускается. Также не допускается наличие заусенцев в отверстиях.
  3. Особое внимание отливке диска сцепления, который находится с противоположной стороны корзины.Зеркало диска должно быть качественным. Если качество зеркала высокое, значит, риск купить поддельный диск очень мал. Учитывайте так, чтобы не было даже малейших неровностей, микротрещин и раковин. Этот показатель свидетельствует о соответствии марки чугуна, используемого при отливке диска, и использовании высокотехнологичного оборудования при его обработке.

Лучшие производители дисков сцепления на ВАЗ 2110, Топ 10 лучших производителей

  1. Вис — Россия.
  2. Закс — Германия.
  3. LUK — Германия.
  4. Хола — Нидерланды.
  5. Валео — Франция.
  6. Старко — Турция.
  7. Пиленга — Италия.
  8. QML — Германия.
  9. FINWHALE — Германия.
  10. MAPA — Турция.

Возможные неисправности сцепления

  • Сцепление автомобиля не включается полностью и ранжируется. В результате переключать передачи либо очень сложно, либо вообще невозможно, особенно заднюю и первую.
  • При резком нажатии на педаль сцепления двигатель начинает набирать обороты, но автомобиль не разгоняется. Особенно опасна такая ситуация при обгоне, когда автомобилист, не зная о проблемах со сцеплением, пытается обогнать идущее впереди транспортное средство.
  • При креплении наблюдаются рывки.
  • Сцепление не выключается полностью, а во время переключения передач слышен специфический хруст.
  • При движении машина гремит, шумит или стучит, а при включении сцепления звуки только усиливаются.

если под сцеплением, причины и как исправить

Переключение передач всегда затруднено, особенно задняя и первая передача. Кроме того, при включении слышны специфические шумы. В этом случае коробка передач полностью исправна.

Наиболее частая причина неправильная регулировка сцепления . В этом случае необходимо заменить деформированную вилку и отрегулировать привод сцепления.

Крепление троса сцепления

Еще одна причина — Трос привода сцепления Задир .В этом случае следует смазать трос сцепления моторным маслом или другим средством. Если не поможет, кабель будет очень интегрированным, произведите его замену.

Бокс в муфте или ослабление Заклепки FN. В этом случае поможет только замена диска.

Наличие кожуха на поверхности маховика. В этом случае необходимо заменить маховик, если наблюдается неравномерный и сильный износ. Но если нажимной диск поврежден, придется менять корзину.

Муфта маховика

Ступица ведомого диска. Это довольно распространенное явление и в этом случае поможет следующее: Очистите шлицы от мелких повреждений и загрязнений (применяется в прикладной). При значительном износе замените диск сцепления. Иногда меняется первичный вал редуктора, а не сам диск.

Баланс или перекос ND. На поверхности нажимного диска могут быть элементы перекоса и коробления. В этом случае придется менять корзину сцепления.

Износ лепестков пружин. Опять же кроме замены корзины в данном случае не поможет.

Лепестки корзины сцепления

Муфта падает, полностью не включается, причины и как устранить

Сцепление включается не полностью или проседает. Силовой агрегат начинает набирать обороты, но автомобиль не разгоняется. Особенно это заметно чувствуется на подъеме и при движении в гору. При этом водитель может даже почувствовать запах фрикционных накладок.Также значительно увеличивается расход топлива. Это может произойти в результате следующих неисправностей:

  1. Фрезерные накладки, нажимной диск или маховик.
  2. Сильно сгоревшие или изношенные фрикционные накладки диска.
  3. Поврежден привод сцепления.

Подведение итогов. В этом случае возьмите бензин или уайт-спирит и тщательно промойте этим средством шлифовальные поверхности. Если ведомый диск сильно натерт, то его желательно заменить, т.к. чистка здесь уже не поможет.Кроме того, необходимо устранить причину притирания (утечка смазки через сальники двигателя или коробки передач).

Плавание или износ ФН (фрикционных накладок). Если фрикционные накладки имеют следы прогара или износа, замените ведомый диск, т. к. ничто другое не поможет.

Привод сцепления. При износе или повреждении привода сцепления необходимо устранить причину зависти. Если это невозможно, замените привод.

сцепление работает рывками, причины и как устранить

Износ фрикционных накладок

Причин, из-за которых сцепление может работать рывками, несколько.

Отсюда кабель привода. В этой ситуации смажьте трос моторным маслом, а если не поможет, замените.

Подпевание концентратора ВВ на слотах. Очистить шлицы от мелких повреждений (напильником) и грязи. При значительном износе необходимо заменить ДВ или первичный вал. Перед сборкой ступицы не забудьте нанести смазку на прорези. Для этого идеально подходит SCLM-4.

Ослабление накладок и деформация ВД. Для решения проблемы замените виртуальный диск. Ведомый диск меняется при существенной осадке рессор по внешнему виду, потере упругости пластин, износе окон рессоры и т.д. При наличии притирания ФН или рубашки на маховике замените корзину.

при выключении сцепления создается повышенный шум, причины и способы устранения

Если при включении сцепления слышен сильный шум, это говорит об утечке смазки или износе подшипника.В этом случае необходимо заменить подшипник.

шум налипания при включении, причины и как устранить

Причина поломка или существенный осадок рессор экстерьера, износ стекол рессоры. В этом случае замените VD. Кроме того, в этом случае причина может быть связана с деформацией ведомого диска либо ослаблением крепления фрикционных накладок, что устраняется заменой ВД.

Резко отключается сцепление при длительной работе, причины и как устранить

Иногда при длительной работе сцепление может резко выключаться в результате выхода из строя выжимного подшипника на направляющей втулке КПП.Решить проблему можно заменой изношенных элементов.

тугое сцепление, причины и как устранить

Причин такой поломки несколько. Самые распространенные из них – заедание троса или рычага, износ подшипника вилки. Проблема решается устранением причины перегрева и заменой изношенного подшипника.

пропадает сцепление, причины и как устранить

  • Порвался трос сцепления. Для решения проблемы необходимо заменить кабель.
  • Поломалась или лопнула возвратная пружина. Если пружина слетела, верните ее на место, если лопнула – замените.
  • Сломалась вилка на муфте. Его придется заменить.
  • Попадание воздуха в гидравлическую систему. В этом случае поможет только сцепление сцепления.
  • Педаль сцепления провалилась, но кратковременно включить сцепление удается только при резком нажатии на педаль. В этом случае вина всего на главном цилиндре сцепления — износ или дефект манжеты манжеты, дефекты зеркала.Решить проблему можно заменой главного цилиндра.

Как заменить диск сцепления

Итак, приступаем к замене диска сцепления. Для снижения трудоемкости будем выполнять без демонтажа коробки.

подготовительные работы

  1. Обговорите машину на рюкзаке или на смотровой яме.
  2. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

демонтаж (поэтапно)

  1. Снимите рабочий цилиндр сцепления.
  2. Снять карданный вал с коробки передач.

    Снимите карданный вал

  3. Снимите трос спидометра.
  4. Отсоединить от контактной группы на КПП провода лампы заднего хода.
  5. Отсоедините клин сцепления от блока цилиндров и перекрестите заднюю опору силового агрегата с кузовом.

замена сцепления (поэтапно)

  1. Отверните гайки крепления опоры ППС, сдвиньте ее назад так, чтобы ручка переключения передач вошла в заднюю часть отверстия пола.Под заднюю часть коробки подставьте надежную подпорку, а ее передняя часть будет удерживаться в глушителе.
  2. Удерживая маховик за крепление, отвернуть болты крепления картера сцепления, провернув коленчатый вал для доступа к ним.
  3. Переместите корзину сцепления и извлеките изношенный ведомый диск. Вместо него поставить новый. Перед установкой маховика и нового диска протрите ветошью, смоченной в бензине.

    Диск сцепления

регулировка сцепления

Установленный диск отрегулировать относительно центра подшипника в конце коленчатого вала.Не забудьте после сборки отрегулировать свободный ход педали сцепления. Как это сделать, вы можете узнать из этой статьи https://prosedan.ru/regulirovka-hoda-pedali-scepleniya-regulirovka-hoda-pedali-scepleniya-vaz-svoimi-rukami.

Советы проф.

Сцепление ВАЗ 2110.

Как видите, замена диска сцепления – несложная процедура, легко выполняемая автолюбителем в домашних условиях. Подробнее о замене диска сцепления на автомобилях ВАЗ вы можете узнать из видео.

Мудзиё, кувхийва, кувариритира уе кугадзира

motokari Modern takashongedzerwa nezvirwere akasiyana трансмиссии.Изви звиногона отоматики nomwoyo anozivikanwa «Bagel-torque convert» бесступенчатый вариатор, DSG (кунетсека «Audi»), звемазизо уе звичингодаро. Asi pasinei nani ari коробка передач, chimwe chezvinhu rakavimbika anonzi kuva chaiwo «hurongwa». Motokari kwakadaro takashongedzerwa nomwoyo mumhuri kugadzirwa. Kusara ndiyo azvino chizvarwa «Kalina» uye «West» iri pamusoro Trim, izvo ndiye ane otomatiki hutachiwana. Ваз-2114, звисинеи гор гадзира уйе неунгано, нгува дзосе вакагадзирира памве чете «хуронгва». Итак, нгатитарисе айо мамиро, кушанда мусимботи уйе учитишандиса звимве.

sarudzo

Руководство hutachiwana inoshandiswa wokushandura крутящий момент kubva muinjini kusvikira mumavhiri. Райтунгамирва аказвитсаурира микурисо (кошка-рокер). Ваз-2114 ири вакагадзирира памве чайво «пятиступкой» уйево «приора», «гуми» уе дзимве мотокари мудзимба кугадзирва.

мудзиё

Куваква нокупфууридзирва Ваз-2114 ринода звинху звинотевера:

  • Шестерни бхокиши.
  • Мисеве. Вановеренгека ваво. Чинху чикуру, ческондари, уе звенгува.
  • Синхронизаторы.
  • Реверс гия. Иноитва мамве рачулис уйе мугодхи.
  • Кусудурука Мхикурисо.
  • Картер Хутачивана.
  • Дренаж уе звекупфакира гомба мафута.
  • Масляный щуп сапуна.

Вождение гия рири памусоро мхикурисо. Сезвауногона куона, звосе звири нёре чаизво уйе якаека. Sezvineiwo, chizvarwa chokutanga «Samara» raishandiswa 4-nokukurumidza коробка передач. Аси икозвино гавана кашома куона. Сака, нгатикурукуреи звакадзама кувака КПП Ваз-2114 «Самара-2».Все huru hutachiwana hurongwa huri картера. Zvinonzi vakachengeteka makamuisa motokari injini. Уево, звири мафута. Кана гия мазино hutachiwana inopisa. Pasina ndechokuzora upenyu hwavo huri yekudyidzana ipfupi. Наивозво, кути картера ане мбири мана литры мафута, звичиендерана норудзи мотокари. Panguva panzvimbo Ваз-2114 inokurudzirwa kushandisa 3,3 литра kuti hutachiwana смазки. Сака, тичарамба кудзидза мудзиё. Кана мити, ндиво кана хадзисисина кутендерера ари мабхейаринги уйе ане мамве рачулис машану звакасияна гия отношения.Nomumwe dzinofamba zvakajeka uye zvakatsetseka, акапа синхронизаторы. Иво анотсведзерера Курохва кубва кутендерера Рачулис апо вамве нокукурумидза. Gear kusuduruka mhikuriso anoita CPR chokuita noruzhinji. Звинонзи звокудья звакананга купинда бхокиши. Uyewo mune hutachiwana magadzirirwo ane nokukiya mudziyo iyo chinonditadzisa vasingadiwi kure kuchinjwa nokukiya mashandiro. Rinovatadzisa kuti unyorwe siyana aimhanya mubhokisi.

Алгоритм рачулиса

С машоко ая ануя ванофунга уйе купарарира крутящий момент кубва инджини кусвика мавхири памусоро маховик.Mumwe giya ane zvakasiyana nhamba mazino uye giya reshiyo. С мамве унозотевера хутачивана ипфупи.
Сака, резаси ари гия решийо, дзаканга кумханья Макумбо. Кана крутящий момент ити ипфупи. Ndizvo Wokumusorosoro-torque anganzi wokutanga uye neizvi giya.

shure

Achitaura vapedzisira, ayo giya reshiyo ndiyo 3,53. Задний nokukurumidza kutapukirwa inopa vachishandisa kutenderera nomubato negwara risiri. Kuti aite izvi, inoda wokuwedzera nomubato ane yoga giya. Somugumisiro, nhamba giya vaviri vaviri dzinoshandurwa kuti vasinganzwisisike uye Torque achinje mirayiridzo yaro.Uyewo, uyu Kupfuudzwa синхронизатор kunyimwa — kumhanya haina woshaya pamusoro. Трансмиссия Ваз-2114 ane wakaenzana hutachiwana giya reshiyo, inova 0,941. Ндиё нокукурумидза вечина. Сака, nokupfuuridzirwa mugodhi yechipiri вращается pamwe chete simba sorutivi rwechipiri. Ndiko, iye chisina kutsetseka speed kuti vachishandisa kutenderera okunze vaviri zvakafanana. ватьяири варо инонзи «звакананга».

Особенности гия

Чепамусоросоро крутящий момент мумотокари — вокутанга нокукурумидза.Инджини хакуси ньоре тендерера вхири, аси кумханья мучина хааси купфуудза макиромита 40 паава. Кана кусвика цоно нокукурумидза тахометр кажинджи ири дзвуку акамбоона. Наивозво, нокути куфамбира мбери звинокоша кути чинджа кунэ симба, аси нокукурумидза хутачивана. Zvadaro, musi wechitatu, mana uye zvicingodaro. Черо кушанда кунофанира куитва нгува дзозе. injini simba haingatikwaniri kuti nechivimbo mhanyisa motokari pa 20 makiromita kune rechitatu giya. Чоквади, кана усири 5-фё V-8.Nezvedu ndiye rechi14 wha muenzaniso kwomuzvarirwo kumhanyisa nokukurumidza emuchina vanofanira kuitwa muna series, achidzikisa giya reshiyo. Учитсаня ндие «чешану». Двигатель mutoro usingashandi, saka rakadzika mafuta rinodyiwa. Кана мотокари гута анопедза 11-13 литров, ипапо пангува нджанджи индекиси ино хаапфуури номве. Asi kutapukirwa uyu ane недостаток. Ринэ кушанда хапана крутящий момент. Кумука кути рикурумидзе мбери, инджини кутора нгува якареба. Наивозво пэзвиненгэ нани кушандиса «ипфупи» пане изви, «якананга», нокукурумидза вечина.

Эксплуатация, кугадзира уе кугадзира

То сия КПП йокугадзириса Ваз-2114, ари мугадзири анокурудзира дзосе мафута шандуко. Kazhinji, vakawanda zvemaziso передачи вари yokuzvigadzirisa-vakasununguka. Ndiko, nguva lubrication ndiyo mokuwana CAT. Аси ити риношанда купинза мотокари. Памусоро «Самара» тиногона кутаура кути нокуда чакаипа нокушанда гия унофанира кучинджа ойри редуктор. 2114 хапана аносара. Мугадзири аносарудза нгува 60 звиуру макиромита. Звинонзи Дзакамукурудзираво кушандура извозво пашуре якареба баса.Somuenzaniso, pashure pokunge «kuhwanda» мумотокари мугараджи кана мумугвагва. Kusiyana injini, вязкость namafuta giya ane mukuru. Для Ваз-2114 ндиво 80W-85. Kana change mafuta rinoitwa maererano nemirau, yakavimbika kudzivirirwa panzvimbo kugadziriswa. Asiwo chinoitika kuti bhokisi anotanga Buzz. Мухиитико чино, кушандура гия. Ichaparara, kuti Оформление pakati pameno inowedzerawo. Обратная реакция kunoitika munguva kutenderera, icho pamwe rwakafanana. Zvinogona kuva imwe kana rachulis akawanda. Пашуре кугадзира якадаро, ружа ири мубхокиси звачосэ.Zviya, vamwe vatyairi kushandisa mamwe трутней Kunze girisi. Аси звинокоша куйеука кути изви чете квэнгува пфупи мхиндуро уйе звишоманана чете кунонока хутачивана кугадзирисва.

Изменение мафута мунэ звонуимба хутачивана

Данхо рокутанга кугадзирира зваканака хуванду мафута, наватана танги «кушанда кунзе». Стандартный вхорияму нокути-данхо шану мабхокиси — ири 3,3 литра. mafuta kuchinja nzira haisi dambudziko, zvinokwanisika kuita. Vakaidururira kubudikidza vachiongorora.Пре ванокурудзира «анодзия» бхокиси, звокути мафута айва мвура (кунянья мунгува йечандо). Пре-якачена пемвура зваимутамбисира уйе наполнитель (кажинжи вакакоса вахионгорора) нетсвина. Mushure isu kubvisa rabha chivhariso uye munatse kushandisa waya buri pacharo. Okutsiva kukwanisa kushandiswa mafuta. Это zvinogona kuitwa basa epurasitiki magaba, zvidimure kubva parutivi banga. Затем сунунгура зваимутамбисира сикурува уйе кумирира кусвикира зваимутамбисира «кушанда кунзе». Кажинджи расвиба. Звадаро вертеть ари чивхарисо, дхонзай кунзе щуп уйе музадзе намафута мацва кубурикидза бури.Кудира кудива кусвикира кусвикира ачадурура паси кубва «курова-рова». Звадаро вертеть муципа, кумханья инджини уйе тариса кути идонхе. Zvakasimba sungisa nekiyi havafaniri, nokuti unogona kuzokusunungura shinda mune ramangwana. Кана, пашуре мафута шандуко нзира, гия цвимбо гавана курега «кава» уйе йедзимудзангара вава кунготаура незвекудзока, ипапо ванода звизере хутачивана Диагностика. Кажинджи кана гия синхронизаторы.

Как куребеса упеню?

Куведзера упеню редуктор, звакакодзера квете чете кути нгува дзосе кушандура мафута, аси кути чинджа звакарурама.Хазвина Звакакодзера кудхонза переключения передач мхикурисо — кучинджа кубва «пакутанга» кути «вечипири» айна аномбомира дики. Saka iwe kunze синхронизаторы uye kuderedza kunetseka pamusoro rachulis. Pasinei zano rako ari kuchinja, havadi refu nguva kuchengeta ruoko pamusoro mhikuriso imwe cheki yacho. Vamwe vanoshandisa имеет подлокотник. Изви звакайпа. Переключить nokukurumidza — kusunungurwa rwake. Saka iwe kunonotsa yokugadzirisa bhokisi uye kubvisa panowanikwa nokuimba kana uchityaira.

mhedziso

Saka, takawana kweguyo nokushanda zvokuimba kwemashoko мотокари Ваз-2114.Кажинджи кутаура, «хуронгва» машандиро ракавимбика звикуру — звакаома курега. Asi kunonoka kuti yaitsiva mafuta uye utsinye Kudzorerwa hwake achatapudzwa kakawanda.

После замены втулки стартера ее необходимо развернуть

На автомобилях ВАЗ 2110 обычно устанавливается редуктор стартер 57.3708, реже традиционная модель с одним валом. Конструкция стартера на «десятке» предполагает нахождение передней втулки в передней крышке стартера, а не в картере сцепления.

   Таким образом, редукторный вариант содержит целых четыре втулки, которые используются для вращения двух валов. Именно эти четыре втулки стартера ВАЗ 2110 часто являются слабым конструктивным решением на практике, и их приходится менять.

В то же время традиционная безредукторная версия значительно длиннее, и втулки для таких моделей по этой причине практически не встречаются в продаже. Несмотря на преимущества использования редуктора в виде ослабления нагрузки на детали стартера, проблема изношенных втулок стартера на ВАЗ 2110 всплывает достаточно часто.А как только появится намек на износ, менять нужно быстрее – от вибраций вала начинают страдать другие детали стартера, а также маховик автомобиля. При всем при этом втулки стартера ВАЗ 2110 стоят дешево и замена доступна каждому. .

Если вовремя не заменить втулку трансмиссионного вала, ее дребезжание начинает убивать бендикс и маховик. Шестерня съедена, на отдельных участках пропадают зубья на венце маховика.Водитель заводит машину, стартер вроде работает, крутится, но мотор не заводится. Это означает, что шестерня и маховик сильно проржавели и не могут зацепить друг друга. Если маховик будет немного прокручен, редуктор сможет запустить двигатель. Просто зайдите на другой целый сайт.

Если износились втулки вала якоря стартера, начинает страдать редуктор. Ведущая центральная шестерня планетарной передачи сильно вибрирует, а шестерни сильно изношены.При этом слышен характерный гул, звук тяжелой прокрутки. Чем дольше стартер остается в таком состоянии, тем быстрее он полностью выйдет из строя.

В редукторном стартере втулки «десятки» расположены в крышке стартера с задней стороны, в опоре вала якоря, в опоре приводного вала и в передней крышке. Для доступа к ним придется разобрать весь стартер. Однако замена втулок стартера ВАЗ 2110 требует сначала его снятия.

Стартер в «десятке» крепится слева от двигателя.Он держится на двух крепежных гайках. В принципе, при весе 2,8-3,8 кг (в зависимости от модели) двух точек опоры стартерной «десятки» должно хватить.

   А вот если гайки закручены слабо, то как раз они могут стать причиной быстрого износа втулок трансмиссионного вала, а также шестерни и маховика.

Для снятия стартера потребуется эстакада или смотровая яма. Гайки крепления расположены по вертикальной оси, поэтому из моторного отсека можно достать только одну.Второй находится внизу. Сначала отсоединяем провод от минусовой клеммы аккумулятора. Затем снять защиту, и отсоединить управляющий провод от тягового реле. Откручиваем крепежную гайку сверху и снизу ключом на 15 мм. Стартер опускается.

Откручиваем провод питания от клеммы втягивающего реле. Спереди откручиваем две гайки, которыми крепится реле, и снимаем его. Откручиваем две гайки со шпилек, которые стягивают корпус стартера.Снимите переднюю крышку с коробкой передач. Снимаем шестерню вала якоря. Вынимаем якорь стартера. Вынимаем опору вала якоря и осматриваем втулку на наличие дефектов. Затем снимаем редуктор с приводом с передней крышки, просто нажимая на приводной вал. Просматриваем опору вала и втулку на наличие дефектов.

Теперь посмотрим на заднюю крышку. Так же есть втулка. Откручиваем два болта и снимаем щеткодержатель и проверяем втулку на дефекты.Осмотрите переднюю крышку, проверьте втулку на наличие дефектов. Если во втулке есть канавка, раковины, впадины, сколы — она ​​неработоспособна и подлежит замене. Замена втулок стартера ВАЗ 2110 заканчивается сборкой стартера в обратном порядке.

Наличие такого большого количества втулок в редукторе стартера делает его потенциально менее долговечным, чем традиционные модели. Ведь если расшатывается только одна ступица — начинает страдать весь стартер. Заводя машину, всегда нужно прислушиваться к издаваемым звукам, вибрации или гулы будут безошибочно выделяться на общем фоне.Это явный признак того, что нужно искать причину проблемы, и поскорее. Цена ступицы стартера ВАЗ 2110 составляет несколько десятков рублей, а их замена – одна из самых дешевых ремонтных процедур.

Читать то же, другие отзывы

Здравствуйте уважаемые посетители сайта сайт. В этой статье мы поговорим о стартерах, конкретно речь пойдет о такой работе, как замена втулок стартера ВАЗ 2107-2110. Данная проблема (износ втулок стартера) очень распространена среди автомобилей, находящихся в эксплуатации длительное время и нуждающихся в частичном обслуживании из-за постепенного износа деталей.

Якорь стартера вращается на специальных втулках из бронзы с добавками графита для снижения фрикционного износа. Ресурс втулок максимально велик и их выход из строя возможен только при длительной эксплуатации.

На автомобили ВАЗ устанавливается несколько типов стартеров, которые существенно отличаются друг от друга, но принцип замены втулок практически одинаков, поэтому рассмотрим все по порядку.

Не будить, как говорится «налей воды» и сразу за работу.

Начнем с автомобилей ВАЗ 2101-2107.

В стартёрах этой модели нужно заменить две бронзовые втулки, которые находятся спереди (в носке) и в задней крышке. Вот бронзовая втулка, запрессованная в носок стартера.

Его нужно выбить из сиденья. Делается это с помощью молотка и специально составленной инструкции. Регулировкой может служить кусок подходящей трубы или металлический круглый стержень определенного диаметра.

При выпрессовке, будьте внимательны, что бы команда ни пошла на перекос, потому как можно повредить гнездо втулки в носке стартера.

Сняв старую втулку, собираемся установить новую. При покупке новых втулок следите, чтобы они были нужного вам размера и формы, можно воспользоваться штангенциркулем и измерить размеры старой втулки. Вот так он выглядит, изношенный и новый.

Смазав новые втулки маслом, запрессовать их обратно в носок стартера. Втулка должна идти без больших усилий, но если она тугая, нужно немного обработать ее мелкой наждачной бумагой, иначе есть опасность, что корпус носка стартера может лопнуть в месте обжима.

После запрессовки втулка прессуется и ее внутренний размер уменьшается. Если в снятом положении он свободно находился на валу якоря стартера, то после опрессовки якорь стартера не входит во втулку или входит в нее очень туго. Для свободного точения якоря нам необходимо обработать втулку специальной выработкой диаметром 12 миллиметров. Лучше взять развёртку такого типа, это будет лучший вариант.

Такие лапки прекрасно выполняют свою работу и вы без особого труда отрегулируете внутренний диаметр втулки до нужного диаметра.Идеальным вариантом посадки ступицы будет, когда вал якоря свободно вращается во втулке и не болтается.

Задняя втулка меняется так же, как и передняя втулка.

Задняя втулка меняется так же как и на всех стартёрах, а вот с передней есть некоторые проблемы, вот об этом и буду дальше рассказывать.

Дело в том, что этот тип стартера используется на данном автомобиле (ВАЗ 2109).

Здесь стартер имеет только одну опору сзади, а вторая опора находится в картере коробки передач.В этом и заключается вся задача, что бы заменить втулку, которая установлена ​​в картере коробки.

Здесь просто так взять и сломать поврежденную втулку не получится, так как там нет сквозного отверстия, куда бы она ни шла, поэтому нужен специальный съемник, с помощью которого мы сможем вытащить ее из картера редуктора.

Бывает и ситуация, когда втулка снимается вместе со стартером и на оборот она не фиксируется в своем посадочном месте, как это исправить расскажу чуть дальше.

А теперь представьте, вы сняли стартер и нашли эту картинку.

Видно насколько расплющена втулка. В этом состоянии якорь смещается со своего места и начинает дотягиваться до магнитов (тряска), в результате стартер плохо крутится и аккумулятор быстро садится.

Чтобы стянуть втулку, нужно сделать вот такой съемник.

Основан на метчике М14 и приваренной к нему ручке. Затем на эту конструкцию надевается массивная металлическая клипса.Инструмент готов к использованию. Закручиваем кран во втулку и выбиваем. Эта конструкция похожа на небольшой обратный молоток.

Таким образом мы легко сняли старую втулку.

Перед установкой новой бронзовой втулки нужно убедиться, что она нормального размера, так как если мы ее запрессуем в корпус, то она не сможет пройти своей выработкой, а значит, нам нужно сделайте во втулке немного больший внутренний диаметр.Можно просто купить новую втулку с уже большим внутренним диаметром.

Если втулка тихонько сваливается со своего места, то можно сделать новую с большими размерами или стандартизировать на резьбовом зажиме, обезжирив при этом посадочное место растворителем.

Данные варианты замены касаются всех стартеров ВАЗ, и правильная эксплуатация обеспечит нормальную работу стартера.

При тугой посадке втулки стартер заедает через две секунды работы или вообще медленно и сильно крутится.Некоторые мастера говорят, что плотность посадки втулки вала хорошая, мол, прикипит, поверьте, пока не притрутся, десять раз захочется снимать стартер и переделывать все заново. Так что лучше все делать сразу.

Ну вот и все.

До новых публикаций.

Проблема: Стартер с трудом крутит двигатель, «заедает» и глохнет. При этом батарея в порядке — заряжена. Причина «заклинивания» стартера — якорь задевает статор.Зазор между якорем и статором стартера составляет десятые доли миллиметра, поэтому малейшее перекос якоря стартера по отношению к статору приводит к тому, что полюса якоря касаются полюсов статора. Перекос вала якоря стартера обусловлен износом подшипников скольжения, в которых вращается якорь (износ шеек вала якоря незначителен). Передний подшипник изнашивается интенсивнее. на него приходится основная нагрузка. Подшипники — латунные втулки. Передний подшипник крепится (вставляется с натягом) в отверстие картера сцепления.Задний подшипник крепится к задней крышке (корпусу) стартера. Пускатель с постоянными магнитами статора имеет дополнительный подшипник на передней крышке пускателя. Стартер с обмотками статора (BOSCH 00 208 416 (417) WV AUDI 055 911 023 J) не имеет подшипника на передней крышке.

Лечение. Отсоединяем провода от + аккумулятора, отсоединяем провода от стартера.
Откручиваем нижний длинный болт крепления стартера и закручиваем его с противоположной стороны — он нужен для «крепления» двигателя к передней опоре, иначе он «нырнет вперед».Можно поддомкратить (гидравлическим домкратом) двигатель за коробку передач ближе к левому колесу. Откручиваем оставшиеся два болта крепления стартера и снимаем стартер. Как было сказано выше, втулка вставляется в картер сцепления с небольшим натягом. Для его удаления вам понадобится метчик М12 (внутренний диаметр втулки 11мм) и патрон от дрели. Вставляем метчик в патрон, затягиваем, затем аккуратно пытаемся вкрутить во втулку (нарезать резьбу). Делать это нужно очень осторожно, т.к. сталь метчика очень хрупкая (особенно на морозе;) и малейший перекос с усилием — метчик сломался — хвостовик остается в руке — режущая часть во втулке — все крандеты, приехали.Нет, не кран. Длина гильзы около 14мм, поэтому в руке остается около 10-20мм режущей части метчика. Берем гайку (или старую втулку) с резьбой М12 (как метчик) и накручиваем ее на сломанный метчик (если она обломана так, что прикручивать не к чему — берем болт длиной 10 см и с соответствующую резьбу и закрутите канавки как метчик или бегите за новым метчиком). Метчики (как правило для этих случаев) имеют в эти канавки 3 канавки и вставляют гвозди (под гайку) нужного размера так, чтобы концы гвоздей выступали за конец метчика примерно на 10 мм., см. рис. Теперь нужно попробовать вставить эту конструкцию во втулку с отломанным концом метчика — с первого раза получится не так, а потом попробовать выкрутить фишку.

Если втулку посадить без большого натяга (заводская сборка, заводская втулка — втулка не менялась), то после 1-3 оборотов метчика она начнет прокручиваться и ее можно аккуратно открутить метчиком. Если втулка «прикипела» то надо нарезать в ней резьбу на 5-8 витков, затем вынуть метчик и заменить его подходящим болтом и за него уже втулку вытаскивать.Новый куст вставляется и слегка подгибается.

После нескольких замен новая втулка уже легко вставляется вручную. Однако в процессе эксплуатации это приводит к тому, что втулка может провернуться в посадочном отверстии и тогда посадочное отверстие со временем выходит из строя, в картерном отверстии образуется эксцентриситет, что приводит к перекосу вала стартера и в дальнейшем — заклинивание стартера — невозможность запуска двигателя. Как выяснилось из общения с разными сервисменами, это довольно распространенная болезнь гольфов и пассатов старше 10 лет.
Мне удалось вылечить его следующим образом.

0. Определить величину эксцентриситета.
  1. а. Шлифуем (получаем, заказываем) втулку большего (на величину
эксцентриситета) наружного диаметра. Удалите лишний металл.
б. Берем новую втулку и припаиваем немного припоя сбоку на несколько мм. Лишнее удалить.
  2. Вставьте втулку с небольшим натягом.
  3. Если пускатель с постоянными магнитами, то его лучше заменить пускателем с обмотками на статоре — у такого пускателя зазор между якорем и статором больше, а значит, и допустимый перекос вала больше (на разборке стартер стоит около 2500 руб., при покупке обратите внимание на состояние хвостовика — это тот который будет вставляться во втулку — он должен быть без значков, полированный). Возможна также оптимальная замена задней ступицы, чтобы стартер «забыл» о проблеме надолго. Кстати заодно можно и щетки заменить, так как стартер разбирается, щетки можно взять от ВАЗ-2108 и немного подточить. Штатные щетки приварены, но можно припаять аккуратно мощным паяльником, токоподводы щеток во время пайки нужно обжимать круглогубцами, чтобы они не разболтались, иначе токоведущие потеряют свою гибкость.На этом все, удачи в ремонте!

Автолюбители подтвердят, что иногда даже с зараженным аккумулятором стартер с трудом крутит двигатель, а иногда вообще останавливается или заклинивает. Причина этой проблемы в том, что якорь может касаться статора во время работы.

Дисбаланс вала, при котором статор и якорь могут соприкасаться, может возникнуть из-за износа подшипников скольжения. Передний подшипник подвержен наиболее интенсивному износу, так как он самый большой и основную нагрузку несет коренной подшипник.По сути, подшипники представляют собой специальные латунные ступицы стартера ВАЗ.

В отверстии, которое имеется в картере сцепления, фиксируется передний подшипник, задний подшипник крепится к заднему картеру.

Отремонтировать или заменить этот механизм несложно, необходимо только ознакомиться с основными понятиями и особенностями такой процедуры. Изначально необходимо отсоединить провода со знаком + от аккумулятора, после чего можно отсоединить провода от самого устройства.

Теперь пришло время открутить длинный нижний болт и прикрутить его с другой стороны. Такое очень интересное крепление просто необходимо, чтобы двигатель не нырял вперед, поэтому он крепится к передней опоре. Как вариант, можно немного приподнять двигатель с помощью гидравлического домкрата, чтобы он был ближе к левому колесу и находился за коробкой передач. В креплении механизма осталось всего два болта, откручиваем их, чтобы можно было спокойно его снять. Это просто необходимо при замене втулок стартера ВАЗ 2106, 2109, 2110, 2114, 2108, 2101.

Деталь вставляется в картер с достаточно большим натягом (это характерно для любого автомобиля, не только ВАЗ), поэтому для ее снятия понадобится метчик М12 и патрон для дрели. Аккуратно вставьте метчик в патрон, а затем закрутите его в сам элемент, продев его таким же образом. Выполняя эту работу, помните, что стальной метчик очень хрупок, поэтому все нужно делать с максимальной осторожностью.

При условии, что ступица стартера ВАЗ посажена с недостаточной плотностью (такое может случиться, если вы еще не меняли заводскую деталь), она начнет немного прокручиваться после первого, максимум третьего оборота.С помощью метчика его можно очень аккуратно вывернуть, не допуская деформации. Если он не поддается, то придется нарезать резьбу, рассчитанную на 5-8 витков, после чего нужно будет снять метчик и вкрутить соответствующий резьбовой болт. Теперь можно вставить новую запчасть, только на нее придется слегка надавить.

Несколько последовательных замен одной и той же ступицы стартера ВАЗ могут привести к тому, что вставлять ее будет гораздо легче. Однако есть и отрицательная сторона, заключающаяся в том, что в процессе эксплуатации можно провернуть эту деталь в посадочном отверстии, из-за чего она вообще может со временем сломаться.Кроме того, может быть ряд поломок, связанных с этим.

Если вам нужны втулки стартера ВАЗ, то купить их вы можете на любую модель этого отечественного автомобиля на нашем сайте. Самый удобный и эффективный вариант – разместить объявление. Тогда вам не придется тратить свое драгоценное время на поиск деталей, ведь она вас найдет. Но, если вы не хотите ждать, вы можете напрямую связаться с поставщиком, чтобы быть уверенным, что детали будут доставлены в кратчайшие сроки.

При эксплуатации автотранспорта случаются различные происшествия и поломки, в основном затрагивающие подвижные части механизма.

   Это в полной мере относится к электростартеру, так как он участвует в таком ответственном процессе – запуске двигателя автомобиля. Проблемы в работе стартера могут ярко проявляться при попытке запуска двигателя. Наиболее подвержены нагрузкам втулки электростартера, так как на них передается вся нагрузка от вращения коленчатого вала при запуске двигателя. Для смягчения силы трения втулки изготавливают из цветных металлов, меди, бронзы, латуни и др.

При длительной эксплуатации автомобиля может возникнуть необходимость замены ступицы стартера ВАЗ 2114 . Стартер на самом деле надежный механизм, способный прослужить весь срок службы автомобиля. На поломку электростартера в основном влияют чрезмерные механические воздействия, вызванные запуском стартера при работе двигателя, заеданием бендикса в рабочем положении и другими причинами. Все эти факторы сопровождают износ втулок электростартера автомобиля ВАЗ 2114.Если автомобиль издает неприятный треск при попытке запуска двигателя, возникает необходимость замены стартера, но в большинстве случаев виновниками неисправности являются жучки. Именно их вы научитесь изменять в изложенном материале.

Что нужно для замены втулок стартера ВАЗ 2114?

  Есть два варианта замены ступицы стартера ВАЗ 2114, один избавляет от хлопот и денег, другой, доставляет несущественных хлопот, очень дешево, но требует некоторых навыков ремонта.Большинство водителей автомобилей ВАЗ, предпочитают ремонтировать своего железного коня самостоятельно, ведь собственный ремонт всегда качественнее и безболезненнее.

Для начала нужно найти удобное место для ремонта, отлично подойдет эстакада или «яма». Необходимо подготовить инструменты:

  • ключи торцевые 10мм, 13мм
  • отвертка
  • молоток
  • специальная вставка, которую можно сделать самостоятельно

Смена втулок начинается с полной разборки стартера, который снимается с помощью подготовленного ключа на 13, предварительно отключив питание аккумуляторной батареи.После откручивания крепежных болтов необходимо плавно вытащить электростартер из кожуха маховика. Теперь можно приступать к разборке стартера, для чего пригодится отвертка и ключ на 10.

Теперь можно конусом выбить старые втулки, заменив их на новые, легонько постукивая, поставив на место.

Для замены втулки ступицы потребуется съемник определенного размера, изготовленный из метчика с резьбой. Он поможет вытащить испорченную втулку и заменить ее на новую.

Таким образом, вы можете самостоятельно отремонтировать свой автомобиль с помощью инструмента, находящегося в гараже каждого водителя. Все, что нужно, это небольшая импровизация.

Читать то же, другие отзывы

Производство двигателей

в Набережных Челнах. Европейский x20se от Opel

Производство двигателей внутреннего сгорания в России в 2015 году показало положительную динамику +8,3% к уровню предыдущего года. На этом отечественные двигателестроители не остановились — рост производства в первом полугодии 2016 года составил 63%.Основная причина – локализация производства иностранными компаниями.

По данным исследования в России, в 2013 — 2014 годах объем производства снизился (-7% и -21% соответственно к предыдущему году). Однако в 2015 г., несмотря на спад производства автомобилей (-29% г/г), произошел перелом – производство двигателей внутреннего сгорания показало рост на 8% по сравнению с 2014 г. Основная причина – начало работы на новый завод Volkswagen в Калуге. По данным «Фольксваген Груп Рус», объем производства может составить более трети всего производства двигателей в России.

В 2016 году продолжилась тенденция предыдущего года – в январе-июне производство двигателей внутреннего сгорания выросло на 63% г/г. По данным IndexBox, это в первую очередь связано с выходом на проектную мощность калужского завода, который начал работу только в сентябре 2015 года. Снижение темпов падения производства автомобилей благотворно сказывается и на рынке двигателей внутреннего сгорания. В январе-июне 2016 г. динамика их производства составила -19% к аналогичному периоду 2015 г. против -26% г/г в январе-июне 2015 г.Социально-экономическая ситуация в стране постепенно стабилизируется, постепенно устанавливается новое равновесие спроса и предложения на рынке новых автомобилей.

Ежемесячное производство в 2016 году демонстрирует стабильные показатели без существенных колебаний. Наибольший прирост по сравнению с аналогичным периодом 2015 года наблюдается в январе и мае (+109% и +92% соответственно).

Динамика производства ДВС в России

По словам представителя отдела продаж одного из крупнейших предприятий по производству двигателей в России, в условиях текущего кризиса наблюдается смещение спроса с большегрузных автомобилей в сторону среднетоннажных, но значительные количественные изменения в результате этого ожидать не следует.Локализация производства оказывает наибольшее влияние на рост производства двигателей внутреннего сгорания, и некоторые компании движутся в этом направлении. Так Ярославский моторный завод еще в 2013 году заключил договор с Westport на разработку линейки газовых двигателей для автомобильной, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники. В настоящее время происходит постепенное «вытеснение» импортной продукции в этих сегментах.

Объем производства ДВС в России

Основные производители ДВС в России

Заводы по производству двигателей внутреннего сгорания в основном принадлежат крупнейшим игрокам автомобильной промышленности, среди которых Группа ГАЗ, Соллерс, ПАО КамАЗ, ОАО Автоваз и вышеупомянутый Volkswagen.Крупнейшие центры производства: ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод), ОАО «Тутаевский моторный завод» (Ярославская область) ЗАО «Камминз КАМА» (Татарстан), ООО «Нижегородские моторы», ПАО «Заволжский моторный завод» (Нижегородская область), ОАО «Ульяновский моторный завод», и т.д.

Производство двигателей внутреннего сгорания соответствует основным центрам производства — предприятиям, перечисленным выше. Приволжский федеральный округ до открытия завода в Калуге сосредоточил в себе более 2/3 общероссийского производства, однако с 3 квартала 2015 года Центральный федеральный округ неуклонно укрепляет свои позиции в отечественном производстве .Менее 1% производства сосредоточено в других регионах.

Рынок ДВС в России: география производства

Согласно анализу рынка двигателей в России, высокие темпы производства в 2016 году обусловлены размещением новых производственных мощностей на территории нашей страны, что приводит к сокращению импорта данной продукции. В условиях кризиса и целенаправленной политики импортозамещения некоторые крупные предприятия модернизируют производство и расширяют ассортимент выпускаемой продукции.Однако эти преобразования были начаты в докризисный период, а их эффект сказался в текущем периоде, поэтому прямо связывать политику импортозамещения с опережающими темпами роста не приходится.

В среднесрочной перспективе прежний рост уже не сохранится, автомобилестроение во многом будет развиваться в соответствии с динамикой отечественного автопрома. По данным Минэкономразвития России индекс производства автомобилей и оборудования в 2015 году составил 91.5%, прогноз на 2016 год оценивается в 97,4%, с дальнейшим ростом до 107,6% в 2019 году к уровню 2015 года. Таким образом, на рынке наблюдается постепенное улучшение и ожидается рост с 2017 года.

В России только три автопроизводителя открыли свое моторное производство в рамках второго этапа государственной программы промышленной сборки — по условиям которой, напомним, со следующего года не менее 30% автомобилей должны иметь локализованные двигатели. Но если Volkswagen и Ford пришлось восстанавливать в Калуге и Алабуге с нуля, то альянс Renault-Nissan-АвтоВАЗ здорово сэкономил, задействовав свой механосборочный завод в Тольятти.

Огромный цех под номером 15/3 на окраине завода, где когда-то выпускали двигатели для автомобилей ВАЗ-1111 «Ока», блещет чистыми полами и новеньким оборудованием. Его привели в порядок и обновили к 2013 году, когда здесь было налажено производство немолодого французского двигателя 1.6 с индексом К4М490 для всех российских автомобилей на платформе В0, включая Lada Largus. А с 2015 года в гамму добавился более современный агрегат Nissan h5M – помимо автомобилей Renault, он ненадолго устанавливался и на Lada XRAY.

Контейнеры с компонентами французского двигателя К4 (справа) прибывают из Европы, а агрегат Ниссан h5 из Японии.

Производство ВАЗ

рассчитано на выпуск 300 тысяч двигателей К4 и h5 в год, но пока оно загружено лишь наполовину: в 2016 году при самом оптимистичном сценарии здесь будет собрано 160 тысяч двигателей. Для сравнения, мощность АвтоВАЗа по выпуску агрегатов собственной разработки составляет около 1 млн в год, но загружен он еще меньше — всего на треть.Кстати, Volkswagen в Калуге может выпускать до 150 тысяч двигателей в год, а проектная мощность завода Ford — 105 тысяч двигателей.

Двигатели перемещаются по конвейеру на подставке, в которую встроен микропроцессор с блоком памяти — туда записывается информация обо всех этапах сборки.

Однако если заводы Форда и Фольксвагена почти полностью автоматизированы, то в Тольятти роботы лишь возят детали с импровизированного склада, расположенного рядом с конвейером: по их дорожкам деловито снуют автоматические платформы, и если им помешать, они пищат сердито и остановись.

Каждая партия литых и обработанных блоков и головок цилиндров проверяется на соответствие геометрическим параметрам

А вот вся сборка моторов полностью вручную. Система контроля качества «надзорная»: процесс и смену из 74 рабочих контролируют мастер и начальник цеха. Но на выходе тестирование каждого двигателя не только «холодной» прокруткой (когда проверяются компрессия, давление масла, работа всех систем и датчиков), но и на стенде.Откровенный брак, говорят, дело исключительное. Я также уверен, что оба мотора не очень сложны и хорошо спроектированы — собрать их неправильно не так-то просто.

Ящики сетчатые на автоматической тележке — комплектные ящики, в которых доставляются готовые комплекты деталей на необходимые операции

А что роднит обрусевших тольяттинцев с двигателями Фольксваген и Форд, так это то, что набор основных деталей, включая блоки цилиндров, головки блоков и коленчатые валы, отечественный.И если Volkswagen получает готовые детали от поставщиков, а Ford заготовки, то АвтоВАЗ загрузил собственное литейное производство, освоив литье и блоки с алюминиевыми головками заводов Русала, ВЗАСа из Волгограда и даже дальневосточного Комалко. Правда, речь идет только о «свежем» моторе h5 — ветеран К4, очевидно, уйдет на пенсию вслед за автомобилями Lada Largus и Nissan almera, поэтому вкладываться в его локализацию смысла нет.

Кроме Весты и Иксрея французские коробки передач тольяттинской сборки устанавливаются на Лада Ларгус и Рено Дастер

Французские механические коробки передач серии JR, которые собираются под одной крышей с двигателями, все комплектующие импортные.За исключением разве что картера сцепления для версии, предназначенной для Lada Vesta с тольяттинским двигателем 21129. Кстати, именно такой силовой агрегат приводит в движение редакционную «Весту», которая проходит сейчас — и через пятнадцать тысяч километров делает это. не вызывать вопросов.

Двигатели производства ОАО «АвтоВАЗ»
Модель Объем, л Количество клапанов Мощность, л.с./кВт Крутящий момент, Нм Применимость
212214/2123 1,7 8 80,9/59,5 127,5 Лада 4х4, Шевроле Нива
11183 1,6 8 80,9/59,5 120 Датсун, Лада Гранта
11186/21116 1,6 8 82,96/61 140 Датсун, Лада Гранта, Лада Калина
21127 1,6 16 106/78 148 Лада Приора, Лада Гранта, Лада Калина
21129 1,6 16 106/78 148 Лада Гранта, Лада Веста, Лада XRAY
21179 1,8 16 122,5/90 173 Лада Веста, Лада XRAY
К4М490 1,6 16 102/75 149 Лада Ларгус, Рено Логан, Рено Дастер, Ниссан Альмера
h5M 1,6 16 114,24/84 156 Лада Веста, Лада XRAY, Рено Флюенс, Рено Дастер

В России, как и в любой промышленно развитой стране мира, автомобилестроение играет роль одного из ключевых факторов, определяющих развитие автомобилестроения.Мировой опыт двигателестроения показывает, что от развития производства комплектующих существенно зависит технический уровень бензиновых и дизельных двигателей, их разнообразие по габаритам, эффективным показателям, а также качество и удешевление продукции.

Самые современные отечественные двигатели

Сегодня производители дизельных двигателей выпускают двигатели с двумя типами систем питания: насос-форсунками и Common Rail . Последний, как более перспективный, получил наибольшее распространение.Турбокомпрессор с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха стал эффективным средством повышения мощности и маневренности дизельного двигателя.

Переход на нормы Евро-4 и выше требует применения системы рециркуляции отработавших газов в сочетании с сажевым фильтром, а также системы селективной нейтрализации NOx (SCR), что при переходе на Евро-5 потребует организации сети АЗС с предложением реагента типа AdBlue. …Дизель для внутреннего транспорта в ближайшие годы будет иметь: удельную мощность 35–40 кВт/л; оптимизированная конструкция головки и блока цилиндров из чугуна; двухступенчатый турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха или без него, гибкая система впрыска топлива с давлением впрыска до 250 МПа, предпочтительно Common Rail, унифицированные форсунки; приводом валов газораспределения со стороны маховика; встроенный моторный тормоз; оптимизированная система управления воздушным потоком и рециркуляцией выхлопных газов; сажевый фильтр в стандартной комплектации; система СКР.Найдут применение газораспределительные валы (один или два) в ГБЦ и «открытый» фильтр.

Требования экологических норм Евро-4 и выше для бензиновых двигателей выполняются за счет применения электронных систем впрыска, более совершенных систем зажигания и применения двухблочных каталитических нейтрализаторов, применения коллекторов. Газовые двигатели сейчас составляют относительно небольшую долю по сравнению с бензиновыми и дизельными двигателями. Газовые автомобили могут получить широкое распространение после организации широкой сети заправочных станций.Серьезной проблемой является отставание российских предприятий в широком спектре технологий получения сложных заготовок для моторостроения, таких как литье из высокопрочных чугунов и чугунов с вермикулярным графитом, стальное и биметаллическое литье, а также поверхностная обработка деталей химико-термическим, лазерным и плазменным методами. Неслучайно развитие отечественного двигателестроения все больше зависит от западных поставщиков.

Современные двигатели УМЗ

Ульяновский моторный завод (УМЗ), входящий в «Группу ГАЗ», приступил к выпуску бензиновых двигателей стандарта Евро-4.Ведется создание силовых установок Евро-5 с перспективой выполнения норм Евро-6. Отличия 4-цилиндрового 125-сильного двигателя УМЗ-42164 (2,89 л) включают: электронную педаль газа Delphi, топливные форсунки нового поколения от тех же Delphi, распределительный вал с оптимизированными фазами, вакуумный регулятор картерных газов с маслоотделителем, встроенный микропроцессорная система управления подачей топлива и зажиганием. В 2014 году УМЗ начал выпускать двигатели EvoTech 2.7 рабочим объемом 2.7 литров и мощностью 107 л. С участием. Это совместная разработка «Группы ГАЗ» и южнокорейской машиностроительной компании Tenergy. Отличительные особенности двигателя: новая конструкция поршневой группы, камеры сгорания и блока цилиндров; улучшенный газораспределительный механизм; изменены системы охлаждения, питания, зажигания и смазки. Результатом является увеличение крутящего момента в широком диапазоне оборотов, надежная работа в тяжелых температурных условиях и снижение расхода топлива на 10 %. Двигатель соответствует нормам Евро-4 и Евро-5, его ресурс составляет 400 тыс. км.Ульяновские моторостроители первыми в России освоили серийное производство газобензиновых модификаций двигателей. Это 100-сильные агрегаты УМЗ-421647 серии ГБО (Евро-4) с микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием. Дальнейшее развитие продуктовой линейки двигателей УМЗ связано с повышением экологичности и экономичности. При этом особый упор будет сделан на разработку двухтопливных газобензиновых модификаций.

ОАО «Автодизель», также входящее в «Группу ГАЗ», выпускает семейства среднеразмерных рядных 4- и 6-цилиндровых двигателей ЯМЗ-534 (4.43 л) и ЯМЗ-536 (6,65 л). Агрегаты создавались под стандарты Евро-4, а позже Евро-5 и выше. Их параметры находятся на уровне лучших зарубежных аналогов, а диапазон мощностей составляет от 120 до 320 л. С участием. В конструкции моторов используется Electronic Common Rail System 2 фирмы Bosch, обеспечивающая давление впрыска 180 МПа с потенциалом до 200 МПа для соответствия стандарту Евро-5. Система рециркуляции отработавших газов (EGR) установлена ​​непосредственно на двигателе, а механизм управления этим устройством интегрирован в систему управления двигателем.Турбокомпрессор оснащен перепускным клапаном на турбине, промежуточным охладителем типа «воздух-воздух» и встроенным масляным радиатором. Двигатель ЯМЗ-534 — Г-образный четырехцилиндровый дизель семейства ЯМЗ-530 производства Ярославского моторного завода. Новое семейство многоцелевых дизельных двигателей ЯМЗ-530 выпускается в четырехцилиндровом и шестицилиндровом исполнении. Серия ЯМЗ-534 разрабатывалась на Автодизеле «с нуля», при участии известной инжиниринговой компании АВЛ Лист.ЯМЗ-534 относится к средним рядным дизелям, первый серийный двигатель такого типа в России. Надо сказать, что в модельный ряд уже входил четырехцилиндровый дизель ЯМЗ-204 (снят с производства более 20 лет назад), но в отличие от двигателя ЯМЗ-534 относился к тяжелым дизелям и не имел турбонаддува. Базовой моделью является двигатель ЯМЗ-5340, это рядный четырехтактный дизель с турбонаддувом. Более поздние модификации двигателя ЯМЗ-5340, силовые агрегаты ЯМЗ-5341, ЯМЗ-5342 и ЯМЗ-5344 конструктивно выполнены аналогичными базовой модели.Эти двигатели охватывают диапазон мощностей от 136 до 190 л.с., отличаются только регулировкой топливной аппаратуры путем изменения настроек электронного блока управления (ЭБУ). ЯМЗ-534 CNG — перспективный двигатель Ярославского моторного завода, предназначенный для работы на газе. Газовый двигатель ЯМЗ-534 CNG создан при участии канадской компании Westport, признанного мирового лидера в разработке газовых систем для транспорта. Двигатели ЯМЗ-534, их модификации и оборудование предназначены для установки на автомобили МАЗ, Урал, ГАЗ и ГАЗон NEXT, работающие на газовом топливе, а также автобусы ПАЗ.Срок службы моторов достигает 800-900 тысяч километров.

При этом локализация производства указанных двигателей по-прежнему не превышает 25%. Наиболее важные детали и системы поставляются из-за границы. «Автодизель» сотрудничает с Westport для разработки и производства линейки двигателей, работающих на компримированном метане. Эти модели (Евро-4) обладают техническими и потребительскими преимуществами базового семейства ЯМЗ-530.

Двигатель ЯМЗ-536

Базовый двигатель серии ЯМЗ-536 семейства ЯМЗ-530.Входит в семейство шестицилиндровых L-образных дизелей производства Ярославского моторного завода. Дизель рядный, четырехтактный, с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском, с жидкостным охлаждением, наддувом и охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике воздух-воздух. Дизельные двигатели ЯМЗ-536 выпускаются без коробки передач и сцепления. Есть три дополнительные модификации: ЯМЗ-536-01 — оборудование для установки компрессора кондиционера; ЯМЗ-536-02 — комплектация с возможностью подключения ретардера; ЯМЗ-536-03 — полный комплект для установки компрессора кондиционера с возможностью подключения ретардера.Двигатель ЯМЗ-536 используется в качестве силового агрегата для техники МАЗ: грузовых автомобилей, самосвалов, автомобильных шасси, тягачей с колесной формулой 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4 полной массой до 36 тонн, а также автопоездов. на их базе массой до 44 тонн.

Автодизель выпускает рядные 6-цилиндровые турбодизели ЯМЗ-6511 и ЯМЗ-651 (11,12 л) мощностью 362 и 412 л. С участием. соответственно. Для достижения параметров Евро-4 применена система Common Rail типа CRS 2 с электронным управлением подачей топлива EDC7 UC31, обеспечивающая давление впрыска топлива 160 МПа, система EGR и RM-SAT (глушитель-нейтрализатор), охлаждение и были усовершенствованы системы наддува.

В арсенале предприятия V-образные 6-цилиндровые дизельные двигатели ЯМЗ-6565 (11,15 л) и 8-цилиндровые ЯМЗ-6585 (14,86 л). Для соответствия нормам Евро-4 применена топливная аппаратура Common Rail на базе ТНВД YAZDA и система SCR. Мощность «шестерки» составляет 230–300 л. с., а «восьмерки» — 330-450 л. С участием. Если говорить о дальнейшем развитии модельного ряда двигателей ЯМЗ, то предприятие планирует в ближайшие годы освоить выпуск двигателей мощностью от 130 до 1000 л.с., работающий на всех видах топлива.

Современные двигатели ЗМЗ

Заметное место в производственной программе Заволжского моторного завода занимают двигатели, соответствующие стандарту Евро-4. На бензиновых 4-цилиндровых моделях ЗМЗ-40905.10 и ЗМЗ-40911.10 (2,7 л) мощностью 143 и 125 л соответственно. С участием. впрыск топлива во впускные каналы ГБЦ, датчик абсолютного давления, топливную рампу с двухпотоковыми распылителями, систему вентиляции с подачей картерных газов в ресивер и привод газораспределительного механизма зубчатыми цепями.

4-цилиндровый дизель ЗМЗ-51432.10 (2,235 л) мощностью 114 л.с. С участием. оснащен непосредственным впрыском, турбонаддувом, интеркулером, системой Bosch Common Rail с максимальным давлением впрыска 145 МПа, охлаждением системой EGR.

Бензиновый V-образный 8-цилиндровый ЗМЗ-52342.10 (4,67 л) мощностью 124 л. С участием. оборудован системой коррекции состава топливной смеси. В этом году завод начал подготовку к выпуску двигателей Евро-5.Речь идет о бензиновом 4-цилиндровом ЗМЗ-40906.10 для автомобилей УАЗ, двухтопливном (газ-бензин) 8-цилиндровом ЗМЗ-5245.10 для автобусов ПАЗ и газовом 4-цилиндровом ЗМЗ-409061.10 для грузового автомобиля компании БАУ-РУС. Причем двухтопливный двигатель будет работать на бензине, сжатом или сжиженном газе. Начать серийное производство этих моторов планируется в январе 2016 года.

Двигатели ТМЗ

Тутаевский моторный завод (ТМЗ) ориентирован на выпуск V-образных 8-цилиндровых дизелей рабочим объемом 17.24 литра. Технические особенности самого современного 500-сильного двигателя ТМЗ-864.10 (Евро-4) заключаются в применении индивидуальной 4-клапанной ГБЦ, полых поршней с масляным охлаждением, вкладышей под верхнее поршневое кольцо из жаропрочного чугуна. Двигатель оснащен системой Common Rail, регулируемым турбонаддувом с промежуточным охладителем, системой EGR, встроенным водомасляным радиатором и закрытой системой вентиляции картера.

В ближайшее время будет решена задача создания новых двигателей экологического класса Евро-4 мощностью до 700 л.С участием. Завод готов создавать двигатели уровня Евро-5, но для этого потребуется закупка зарубежных комплектующих, так как системы впрыска топлива, развивающие давление 160 МПа, и электронные системы управления двигателем в России практически не производятся.

Двигатели КАМАЗ

На Камском автозаводе освоен выпуск линейки V-образных 8-цилиндровых дизелей уровня Евро-4 мощностью от 280 до 440 л.с. С участием.

При разработке этих двигателей (габариты 120х120 и 120х130 мм) выбор пал на систему Common Rail CRS от Bosch с блоком управления EDC7 UC31.Цельнолитой картер маховика, наддув одним турбокомпрессором, цилиндро-поршневая группа Federal Mogul и другие особенности позволили создать двигатели с возможностью дальнейшей модернизации.

В данных моделях предусмотрено повышенное давление впрыска (существующие системы — 160 МПа, перспективные — до 250 МПа), регулировка давления впрыска в зависимости от условий эксплуатации автомобиля, точная дозировка с возможностью индивидуальной электронной регулировки, снижение в уровне шума двигателя.Ресурс составляет не менее 1 млн км пробега автомобиля. В семейства газовых двигателей (Евро-4) КАМАЗ-820.60 и КАМАЗ 820.70 рабочим объемом 11,76 л входят модели мощностью от 240 до 300 л. С участием. Двигатели оснащены турбонаддувом, ПНВ, электронным управлением и системой очистки отработавших газов.

Для соответствия нормам Евро-5 КАМАЗ сосредоточился на создании новых дизельных двигателей. Плодом совместной работы с рядом машиностроительных фирм стало появление моторов мощностью от 280 до 550 л.С участием. Применяются для: системы Common Rail с давлением впрыска 220 МПа; единая чугунная головка на каждый полублок вместо алюминиевой, нижние опоры коренных подшипников коленчатого вала, объединенные в один блок; коренные и шатунные шейки коленчатого вала увеличенного диаметра. В то же время КАМАЗ уделяет большое внимание сотрудничеству с Liebherr-International AG, что поможет российской компании создать дизельные и газовые двигатели следующего поколения. Для этого КАМАЗ создаст в Набережных Челнах современное производство, а задача Liebherr — консультировать по вопросам проектирования, монтажа и пуско-наладки технологического оборудования.

Новые рядные 6-цилиндровые двигатели рабочим объемом 12 литров и мощностью от 450 до 700 л. С участием. будут оснащены системами впрыска Common Rail и блоками управления Liebherr. Дизельные двигатели будут не только соответствовать экологическим нормам Евро-5, но и иметь потенциал для выполнения требований стандарта Евро-6. Для перспективных двигателей КАМАЗ межсервисный интервал будет увеличен до 150 тыс. км. Серийное производство двигателей запланировано на конец 2016 года.

Двигатель — основной и самый дорогой агрегат; дороговизна обслуживания автомобиля зависит от его надежности. Особенно это касается покупателей подержанных автомобилей. Хотя бы потому, что моторы обычно начинают требовать внимания после истечения гарантийного срока — чаще со вторых-третьих владельцев. Именно им в первую очередь адресован наш рейтинг, подготовленный совместно с московской компанией ИНОМОТОР, которая около двадцати лет занимается профессиональным ремонтом двигателей.

Мы запланировали несколько сравнительных материалов, в которых будем рассматривать двигатели разных размеров. Начнем с атмосферных бензиновых двухлитровых моторов. Поскольку качественный капитальный ремонт – удовольствие недешевое, агрегаты меньшего объема почти никогда не привозят мотористам: их восстановление будет стоить дороже, чем так называемый подержанный контрактный двигатель, привезенный из-за границы. Поэтому статистика по таким моторам слишком скудна для сравнительного анализа.

В рейтинге представлены хорошо изученные и популярные двигатели, дебютировавшие 10-15 лет назад.Примерно в это же время произошло значительное падение качества — значительно снизился ресурс моторов и их надежность. По большей части эти агрегаты устанавливались на автомобили предпоследнего поколения, многие из которых стали бестселлерами на вторичном рынке. Они прошли солидные пробеги, предоставив достаточно материала для рассуждений о надежности.

Основным критерием распределения мест является суммарный ресурс двигателей. Кроме того, мы оцениваем надежность их отдельных систем и узлов, а также качество изготовления деталей.Технологии ремонта мы подробно рассмотрели в материале «Вторая жизнь» (ЗР, 2015, №1). Почти все элементы моторов поддаются восстановлению — вопрос только в экономической целесообразности. Подходы к ремонту двигателей, представленные в обзоре, идентичны, разница лишь в количестве деталей, требующих обработки. Поэтому в качестве дополнительного критерия для сравнения рассматриваем стоимость и доступность запчастей.

Обычно атмосферные бензиновые двигатели объемом 2.0 литров – довольно оборотистая и не самая проблемная группа; многие двигатели тех же семейств, но большего объема, например 2,3–2,5 литра, гораздо капризнее. Это справедливо и для «победителей» нашего рейтинга.

8-е место: BMW

Двигатели серии BMW N43, N45 и N46 принадлежат к одному семейству, хотя и различаются по конструкции. Их основные носители — модели 318i, 320i (Е90) и 520i (Е60) — это представители предпоследних поколений BMW третьей и пятой серий.

Средний срок службы двигателей по износу цилиндро-поршневой группы оценивается ниже 150 000 км — качество деталей не выдающееся. Двигатели технически сложны для своего времени — пожалуй, даже слишком. У них много систем и агрегатов, которые начинают капризничать еще до наступления естественного износа цилиндров и поршневых колец.

Моторы конструктивно склонны к расходу масла, и ситуация усугубляется некоторыми неисправностями.Из-за выхода из строя резиновой диафрагмы клапана вентиляции картера во впускной коллектор начинает поступать масло — машина дымит как паровоз. К 100 000 км из-за износа направляющих втулок возникает повышенный люфт клапанов системы ГРМ, в результате чего масло через маслосъемные колпачки попадает прямо в камеру сгорания. Кроме того, неполное закрытие клапана приводит к пропускам зажигания и перебоям при холодном пуске двигателя зимой.

Цепь ГРМ и муфты изменения фаз газораспределения обычно не доживают до 150 000 км.Из-за неравномерного удлинения цепь начинает шуметь, возможен даже обрыв, и тогда неизбежна встреча поршней с клапанами. Но чаще всего перескакивает на несколько зубов без катастрофических последствий. Помимо механического износа муфт переключения фаз, примерно к 100 000 км пробега масляные отложения забивают управляющий ими соленоид — мотор переходит в аварийный режим.

Капризная система подъема впускного клапана (Valvetronic), которая работает вместо обычной дроссельной заслонки.После 100 000 км пробега дорогой электродвигатель забивается масляными отложениями и со временем заклинивает. Из-за частой езды по пробкам на клапанах накапливается нагар, что приводит к их неполному закрытию. На оборотах холостого хода чувствительная система воспринимает это как серьезную неисправность, мотор начинает работать с перебоями, загорается контрольная лампа Check Engine.

Эти двигатели БМВ, как и многие их современники, не имеют заводских межремонтных размеров.При критическом износе стенок цилиндров механика растачивала и растачивала блоки, сохраняя номинальный размер поршневой группы. Увы, оригинальные запчасти для двигателей БМВ самые дорогие среди других из нашей подборки, и аналогов практически нет. Капитальный ремонт этих двигателей является наиболее затратным.

7 место: Volkswagen

Моторы 2.0 FSI устанавливались на многие модели концерна Volkswagen. Наиболее распространены Golf V, Passat B6, Octavia и Audi A3 второго поколения.

Средний срок службы двигателей 150 000 км. Инженеры оценивают уровень качества своих комплектующих как средний. Как и двигатели BMW, агрегаты Volkswagen 2.0 FSI из-за технически сложной конструкции не блещут надежностью, но масштаб бедствия меньше.

Топливная аппаратура капризная с непосредственным впрыском. Дорогие, но недолговечные форсунки и ТНВД умирают после 100 000 км пробега. Кроме того, из-за конструктивного недостатка системы питания неравномерный износ цилиндров: форсунка распыляет бензин практически на противоположную стенку цилиндра, тем самым вымывая из него масло.Уже к 120 000 км цилиндр в этой зоне имеет выраженную бочкообразную форму из-за износа.

Еще один недостаток прямого впрыска: топливо не очищает нагар от впускных клапанов. Рано или поздно это приводит к их неполному закрытию и неустойчивому холодному пуску мотора, особенно зимой. Ситуация усугубляется быстрым износом направляющих клапанов (как в двигателях БМВ), что вдобавок приводит к повышенному расходу масла. Двигатели

FSI также отличались частым появлением поршневых колец.Заметное уменьшение их толщины существенно повлияло на жесткость. Кстати, это одна из тенденций современного двигателестроения: снижение веса влияет на надежность. Менее жесткие кольца быстрее теряют первоначальную геометрию, закоксовываются и фактически перестают работать. Одним из предвестников этого является затрудненный холодный пуск двигателя зимой.

Ремонтные размеры недоступны для двигателей FSI. Оригинальные запчасти стоят недешево. К счастью, на рынке есть много заменителей.В целом стоимость капитального ремонта двигателей FSI высока, дороже только агрегаты BMW.

6 место: Ford/Mazda

Совместное детище Ford и Mazda – двигатели Duratec HE/MZR. Эти одинаковые моторы широко распространены, их устанавливали на такие массовые модели, как Мазда 3 и Мазда 6 первых двух поколений, Фокус и Мондео предыдущих поколений.

Ресурс двигателей 150 000-180 000 км. Конструктивно они достаточно просты, но, увы, качество деталей оставляет желать лучшего.Кроме того, эти двигатели особенно чувствительны к масляному голоданию и перегреву.

При активной езде значительно увеличивается расход масла. Если владелец не следит за его уровнем, велик риск провернуть шатунные и коренные вкладыши коленчатого вала. На этих двигателях вкладыши изготавливаются без замков и устанавливаются внатяг — удерживаются на месте только за счет упругости металла. К сожалению, это еще одно распространенное сегодня решение.Достаточно кратковременного масляного голодания или небольшого перегрева мотора, и вкладыши теряют свою геометрию.

При вытачивании вкладышей страдают шейки коленчатого вала и его ложе в блоке цилиндров. При их ремонте выявляется посредственное качество изготовления. Нередки случаи, когда шейки вала трескаются: дорогой вал выбрасывается. А при откручивании болтов коренных крышек из отверстий высыпается обломок резьбы. Очевидно, что в собранном виде он уже не выдержит необходимого момента затяжки.Приходится восстанавливать его с помощью футорок.

Двигатели не имеют увеличенных габаритов. При этом для двигателей моделей Форд запчасти отдельно не поставляются — только в виде короткого блока (блок цилиндров в сборе). К счастью, в продаже есть аналогичные запчасти Mazda. На рынке есть и неоригинальные запчасти. Стоимость капитального ремонта двигателей средняя.

5 место: Renault-Nissan

Моторы концерна Renault-Nissan семейств M4R/MR20 больше знакомы по японским кроссоверам.Агрегат MR20 был вооружен X-Trail предыдущего поколения, и Qashqai не расстается с ним по сей день. Французский аналог был на Мегане третьего поколения и до сих пор доступен для Fluence.

Ресурс моторных братьев 180 000-200 000 км. Качество деталей лучше, чем у ближайших конкурентов – моторов для автомобилей Форд и Мазда, но без слабых мест тоже не обошлось. Иногда появляются трещины на шейках коленчатых валов и происходит деформация четвертого цилиндра — как правило, при перетягивании ремонтниками болтов крепления при установке коробки передач.Цепь ГРМ недолговечна: она растягивается до 80 000 км.

Как обычно ремонтные размеры не приводятся. Оригинальные запчасти можно приобрести отдельно. По стоимости капитального ремонта эти двигатели сравнимы с парой Ford/Mazda.

4 место: Mitsubishi

Двигатель Mitsubishi серии 4B11 открывает подгруппу свободных от серьезных заболеваний двигателей. Его устанавливали на Outlander предыдущего поколения и Lancer X первых годов выпуска.

Ресурс двигателя — 180 000-200 000 км.Качество изготовления его элементов хорошее. Общая надежность мотора во многом обусловлена ​​простотой конструкции, лишенной капризных систем. Как правило, двигатели попадают к ремонтникам из-за естественного износа цилиндро-поршневой группы.

Двигатель слишком большой. Оригинальные запчасти можно приобрести отдельно.

По стоимости восстановления двигатель Mitsubishi сопоставим с двигателями Renault, Nissan, Ford, Mazda.

3 место: Honda

Двигатель Honda R20 устанавливался в основном на Аккорды седьмого и восьмого поколения и на CR-V последних двух поколений.

Ресурс около 200000 км. Качество изготовления деталей немного выше, чем у двигателя Mitsubishi. Двигатель R20 надежен и прост по конструкции. Простая схема регулировки клапанов «винт-гайка» не требует подбора и замены толкателей клапанов. При соблюдении регламента этой операции (каждые 45 000 км) R20 не доставит хлопот, пока не произойдет естественный износ цилиндропоршневой группы.

Ремонтные размеры для двигателя не предусмотрены.Запчасти на двигатели Хонда стоят недешево, поэтому капремонты одни из самых дорогих в японской подгруппе.

2 место: Тойота

Ресурс около 200000 км. Качество изготовления элементов очень хорошее. В нашем списке два явных лидера по этому показателю – Toyota и Subaru. Двигатель 1-AZ опередил хондовский R20 и в другом: оригинальные запчасти для него одни из самых дешевых. Цена восстановления двигателя 1-AZ самая низкая в нашем рейтинге.

Принято считать, что сейчас в России производится мало техники, к тому же крайне низкого качества, отстающей от качества зарубежных образцов.Однако все далеко не так: сейчас в нашей стране развито машиностроение, в том числе и двигателестроение для различных отраслей промышленности: автомобилестроения, тракторостроения, судостроения, авиастроения, генерирующего оборудования и т. д. А заводов по производству двигателей не менее трех десятков в России сейчас.

В цикле статей мы рассмотрим основные заводы по производству двигателей: от производителей относительно небольших легковых автомобилей до внушительных размеров промышленных электростанций.

Эта статья представляет собой краткий обзор производителей автомобильных двигателей.

ОАО «АвтоВАЗ»

АвтоВАЗ – одно из самых известных отечественных предприятий, выпускающих автомобили популярных и легендарных семейств Жигули, Нива и других. Волжский автомобильный завод был основан в 1966 году в городе Тольятти, а уже в 1970 году с конвейера сошли первые «Копейки» ВАЗ-2101. Сегодня АвтоВАЗ выпускает несколько новых семейств автомобилей, а также все необходимые для них комплектующие и двигатели.

Инжекторный бензиновый двигатель объемом 1.6 литров и мощностью 82 л.с. Используется для установки в автомобили Lada Kalina и Lada Granta.

Инжекторный бензиновый двигатель объемом 1,4 литра мощностью 89 л.с., соответствует экологическим нормам «Евро-3» и «Евро-4». Применяется на различных модификациях Lada Kalina (ВАЗ-11174, ВАЗ-11184 и ВАЗ-11194).

Один из старейших двигателей ВАЗ, бензиновый, карбюраторный, рабочим объемом 1.5 литров и мощностью 71 л.с. Устанавливается на автомобили ВАЗ «Классика» (модели ВАЗ-2103, ВАЗ-2153, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 и др.).

Инжекторный бензиновый двигатель объемом 1,45 л, мощностью 68 л.с. Применяется на «классических» моделях ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-21053, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107.

Карбюраторный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра мощностью 74,5 л.с. Устанавливались на автомобили ВАЗ «Классика», а также на ВАЗ-2121 «Нива», «Москвич-2141» и другие.Соответствует экологическим стандартам «Евро-2». Выпускается также инжекторная модификация ВАЗ-21067 с такими же характеристиками и предназначением.

Карбюраторный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра мощностью 69 л.с. Один из самых распространенных двигателей. Устанавливались на автомобили ВАЗ-2108, ВАЗ-21083, ВАЗ-2109, ВАЗ-21093, ВАЗ-21099, ВАЗ-2113, ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115.

Инжекторный бензиновый двигатель объемом 1.5 литров и мощностью 77 л.с. Применяется в тех же моделях автомобилей ВАЗ, что и двигатель ВАЗ-21083.

Бензиновый инжекторный двигатель рабочим объемом 1,6 литра мощностью 81,6 л.с. Широко используется на переднеприводных автомобилях моделей от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2112, а также на Lada Kalina.

ВАЗ-21116и

Один из новых инжекторных бензиновых двигателей, имеет объем 1,6 литра и мощность 90 л.с.Используется на автомобилях Lada Granta.

Бензиновый инжекторный двигатель объемом 1,6 литра мощностью 89 л.с. Одна из относительно новых модификаций для автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112.

Инжекторный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра мощностью 98 л.с. Используется для установки на автомобиль Lada Priora.

Мощный инжекторный двигатель объемом 1.8 литров и мощностью 105 л.с. Используется для установки на автомобили ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112, а также на новую Lada Priora. Этот двигатель производится компанией «Супер-Авто» по заказу АвтоВАЗа.

Карбюраторный бензиновый двигатель объемом 1,7 литра мощностью 79 л.с. Применяется на автомобилях ВАЗ семейства Нива, а также на ВАЗ-2120 Надежда.

Инжекторный бензиновый двигатель объемом 1.7 литров и мощностью 81 л.с. Устанавливался на семейства Нива и Надежда.

Бензиновый инжекторный двигатель объемом 1,7 литра мощностью 81 л.с. Предназначен для установки на автомобили ВАЗ-2123 «Шевроле-Нива».

Карбюраторный 1,7-литровый, 82-сильный бензиновый двигатель, разработанный на базе двигателя ВАЗ-21213. Его применяют на тех же автомобилях, наделяя их улучшенными динамическими характеристиками.

ОАО «Заволжский моторный завод» (ЗМЗ)

Заволжский моторный завод основан в 1956 году в городе Заволжье Нижегородской области. Первоначально он выпускал продукцию для автомобильного завода ГАЗ (являясь его дочерним предприятием), но уже в 1958 году ЗМЗ стал самостоятельным предприятием. Предприятие освоило выпуск 4- и 8-цилиндровых автомобильных двигателей, эти направления остаются приоритетными для ЗМЗ и сегодня. В настоящее время ЗМЗ входит в состав ОАО «УАЗ».

Четырехцилиндровый карбюраторный бензиновый двигатель мощностью 100 л.с.Устанавливается на легковые автомобили и легкие грузовики УАЗ и ГАЗ.

Четырехцилиндровый карбюраторный бензиновый двигатель мощностью 95 л.с. Применяется для установки на легковые и малотоннажные автомобили УАЗ и ГАЗ.

Бензиновый карбюраторный четырехцилиндровый двигатель мощностью 96 л.с. Устанавливается на автомобили УАЗ повышенной проходимости.

Инжекторный бензиновый четырехцилиндровый двигатель мощностью 152 л.с., соответствует экологическим нормам «Евро-2».Используется для установки на грузовые автомобили ГАЗель и микроавтобусы.

Один из новейших двигателей ЗМЗ(выпускается с 2013 года), бензиновый, инжекторный, четырехцилиндровый, 140,5 л.с. Соответствует экологическим стандартам Евро-4. Применяются на автомобилях ГАЗель «Бизнес».

Инжекторные бензиновые 4-цилиндровые двигатели семейства ЗМЗ-406, имеют мощность 144-145 л.с., модель 40621.10 является развитием модели 4062.10, имеет лучшие показатели экономичности и соответствует экологическому классу Евро-2.Оба двигателя используются в легковых автомобилях УАЗ и ГАЗ (Волга).

Двигатель

Карбюраторный бензиновый 4-цилиндровый мощностью 110 л.с. является модификацией двигателя ЗМЗ-4062.10. Применяется на грузовиках и микроавтобусах УАЗ и ГАЗель.

Двигатель бензиновый инжекторный

, рядный 4-цилиндровый, имеет мощность 143 л.с., соответствует экологическим нормам «Евро-2». Устанавливается на автомобили повышенной проходимости УАЗ.

Двигатель бензиновый инжекторный

мощностью 125 л.с., соответствует нормам Евро-3.Серийно выпускается с 2007 года, устанавливается на грузовики УАЗ и автомобили УАЗ с цельнометаллическим фургоном.

Инжекторный бензиновый двигатель мощностью 125 л.с., одна из последних разработок ЗМЗ (выпускается с 2012 года), соответствует экологическим нормам Евро-4. Используется в качестве силовой установки в грузовиках повышенной проходимости УАЗ.

Бензиновые инжекторные 4-цилиндровые двигатели мощностью 140,5 л.с., соответствующие экологическим требованиям «Евро-4».Устанавливается на автомобили УАЗ нового поколения — Hunter, Patriot, Pickup и Cargo.

Карбюраторный бензиновый 8-цилиндровый V-образный двигатель мощностью 125 л.с., применяемый на среднетоннажных грузовиках ГАЗ.

Карбюраторный бензиновый V-образный 8-цилиндровый двигатель мощностью 125 л.с., используется в качестве силовой установки на среднетоннажных грузовиках ГАЗ — ГАЗ-3307, ГАЗ-33074 и ГАЗ-3308 Садко.

Карбюраторные V-образные 8-цилиндровые бензиновые двигатели мощностью 130 л.с., устанавливаются на грузовые автомобили ГАЗ-3307 и ГАЗ-3308, а также на автобусы ПАЗ-3205 и ПАЗ-3206.

Бензиновый карбюраторный V-образный 8-цилиндровый двигатель мощностью 124 л.с., соответствует нормам экологического класса «Евро-4». Выпускается с 2013 года, устанавливается на автобусы ПАЗ-3205 и ПАЗ-3206.

Карбюраторный бензиновый V-образный 8-цилиндровый двигатель мощностью 123 л.с. и рабочим объемом 4,25 л. Используется на различной спецтехнике.

Дизельный 4-цилиндровый рядный двигатель мощностью 98 л.с.Устанавливается на легковые и легкие грузовики УАЗ и ГАЗель.

Новый (выпускается с 2012 года) дизельный 4-цилиндровый рядный двигатель мощностью 113,5 л.с. Оснащен топливной аппаратурой Bosch Common Rail и турбокомпрессором. Соответствует нормам Евро-4. Устанавливается на автомобили УАЗ Hunter, Patriot, Cargo и Pickup.

ООО «Нижегородские моторы»

История завода «Нижегородские моторы» началась в 1932 году с основания отдельного моторного цеха на Нижегородском автомобильном заводе.Уже в 1941 году, накануне войны, компания выпустила свой миллионный двигатель. В годы войны завод наладил выпуск танковых и авиационных двигателей, но уже в 1946 году предприятие вновь переключилось исключительно на двигатели для автомобилей ГАЗ. Сегодня «Нижегородские моторы» — одно из головных предприятий дивизиона Силовые агрегаты «Группы ГАЗ».

Дизельные 4-цилиндровые рядные двигатели мощностью 95,2 л.с., оснащенные турбокомпрессором, соответствуют экологическим нормам «Евро-1» и «Евро-2».Данная модель двигателя собрана по лицензии австрийской компанией Steyr. Применяются на автомобилях ГАЗель, Соболь и Волга.

Более мощная (110 л.с.) версия двигателя ГАЗ-560 за счет повышенной мощности используется как на автомобилях ГАЗель, Соболь и Волга, так и на новом ГАЗ-2308 Атаман.

Дизельные 4-цилиндровые рядные двигатели

мощностью 110 л.с. соответствуют требованиям экологического класса Евро-3.Применяется на автомобилях ГАЗель, Соболь и Волга.

Дизельный 6-цилиндровый рядный двигатель мощностью 110 л.с., соответствует экологическим нормам «Евро-2». Устанавливался на грузовики ГАЗ-33081, «Валдай», на военный автомобиль «Тигр» и специальный автомобиль повышенной проходимости «Водник».

Дизельный 4-цилиндровый двигатель мощностью 110 л.с., за счет применения нейтрализатора, соответствует требованиям экологического класса «Евро-4».Устанавливается на автомобили Волга, ГАЗель и Соболь.

ОАО «Ульяновский моторный завод» (УМЗ)

Ульяновский моторный завод был основан в 1944 году, но фактически начал свою работу еще в 1941 году, вместе с эвакуацией мощностей Московского автомобильного завода им. Сталин. В военное время предприятие собирало «иностранные» моторы и автомобили, после войны началось производство малолитражных двигателей, и только в 1969 году завод стал выпускать автомобильные силовые установки под маркой УМЗ.Сегодня УМЗ входит в состав «Группы ГАЗ», двигатели завода используются для установки на отечественные автомобили ГАЗель и УАЗ.

Бензиновые карбюраторные двигатели мощностью 96 л.с., две модификации (еще два сняты с производства), применяются на автомобилях ГАЗель.

Два семейства бензиновых инжекторных двигателей мощностью 107 л.с., всего 14 модификаций, которые устанавливаются на автомобили «ГАЗель» и «Соболь». Соответствует экологическим стандартам Евро-3.

Газобензиновый инжекторный двигатель мощностью 100 л.с. и экологический класс «Евро-4», три модификации. Оснащен топливной аппаратурой Delphi, применяемой на автомобилях ГАЗель.

Инжекторные газобензиновые двигатели мощностью 99 л.с., трех модификаций Евро-3, применяются на автомобилях ГАЗель.

Инжекторный бензиновый двигатель мощностью 107 л.с. и экологическим классом «Евро-4».Четыре модификации, все оснащены топливной аппаратурой Delphi, также имеют дополнительное оборудование для установки системы кондиционирования и т.д. Они применяются на автомобилях ГАЗель.

Двигатель бензиновый инжекторный мощностью 99 л.с., соответствует нормам Евро-3, применяется на автомобилях ГАЗель. Отличительной особенностью являются кронштейны крепления «старого» типа.

УМЗ-4178

Двигатели бензиновые карбюраторные, двух модификаций мощностью 76 и 82 л.с.и с различным оборудованием. Используется на автомобилях УАЗ. Модель снята с производства.

УМЗ-421

Карбюраторный бензиновый двигатель мощностью 98 л.с. широко применяется на автомобилях УАЗ.

УМЗ-4213

Линейка инжекторных бензиновых двигателей, включающая шесть модификаций мощностью от 99 до 107 л.с. экологические классы «Евро-2» и «Евро-3». Различные модификации используются в автомобилях УАЗ легкового и грузового семейств.

УМЗ-4218

Карбюраторные бензиновые двигатели мощностью 89 л.с., три модификации (еще три, мощностью 98 л.с. сняты с производства) применялись на автомобилях УАЗ.

В данной статье рассмотрены основные производители двигателей для отечественных легковых автомобилей. Аналогичный обзор по двигателям для грузовых автомобилей есть в следующей статье.

Главная » Права и обязанности » ДВС завод производитель бензина.Русский Cummins: производство двигателей в Набережных Челнах. Европейский x20se от Opel

Трактор МТЗ-1221: технические характеристики

Универсальный трактор МТЗ-1221, технические характеристики которого позволяют выполнять широкий спектр сельскохозяйственных и строительных работ, производится в Беларуси и известен также как «Беларус-1221». Рассматриваемая модель отлично взаимодействует с различными дополнительными устройствами, активно используется в дорожной, промышленной, лесной и сельскохозяйственной отраслях.Автомобиль предназначен для эксплуатации в различных климатических условиях.

Особенности эксплуатации и обслуживания

Рассматриваемая модель разработана в Беларуси на Минском заводе. Компания открыла производственные мощности в ряде городов РФ: Смоленске, Елабуге и Саранске.

Трактор МТЗ-1221, технические характеристики которого позволяют использовать его в различных сферах народного хозяйства, выпускается в двух основных модификациях:

  • Вариант 1221Л — Разработан специально для лесной отрасли.Модернизированные вспомогательные устройства позволяют осуществлять заготовку хлыстов, посадку деревьев, а также погрузку, транспортировку и трелевку древесины с последующим формированием штабелей.
  • Образец МТЗ 1221В.2 является более поздней вариацией, поставки которой в Россию осуществлялись до 2011 года. От классического трактора модель отличает наличие реверсивного управления.

Основные технические характеристики

Отечественный трактор МТЗ-1221, технические характеристики которого являются одними из лучших в своей категории, широко используется на просторах бывшего соцстраны:

  • Мощность единица 2602С.
  • Мощность агрегата в лошадиных силах 130.
  • Стандартный показатель скорости 2100 оборотов в минуту.
  • Количество цилиндров — шесть.
  • Размер хода цилиндра/поршня (см) 11/12,5.
  • Рабочий объем силовой установки 7,12 л.
  • Емкость топливного бака (л) 160.
  • Сцепление сухое, двухдисковое, постоянно замкнутого типа.
  • Коробка передач — ступенчатая механика с синхронизатором (4/2).
  • Указатель скорости (км/ч) — до 35.
  • Блок отбора мощности заднего вала независимого типа, двухскоростной с гидромеханическим регулятором.

Агрегат МТЗ-1221 универсальный, технические характеристики

Другие показатели рассматриваемого трактора:

  • Объем гидросистемы (л) — 21.
  • Высота — 2 850 мм.
  • Ширина — 2250 мм.
  • Длина (мм) — 4950.
  • Колея (мм) — 1500/2260.
  • Дорожный просвет (см) — 62.
  • Минимальный радиус поворота (мм) — 5300.
  • Эксплуатационная масса (т) — 5,3.
  • Шины — 14.9R24.

Стоит отметить, что техника адаптирована для взаимодействия с различными навесными и прицепными устройствами.

Устройство

Колесный трактор МТЗ-1221 (Беларус 1221) оснащен дизельным шестицилиндровым двигателем с турбиной, имеет низкие показатели расхода топлива.По сравнению с более ранними моделями обновленный автомобиль получил измененный трансмиссионный агрегат, в котором появилось усиленное сцепление и жесткий картер с парой дисков.

Агрегат МТЗ-1221, технические характеристики которого мы продолжим рассматривать далее, оснащен механической трансмиссией с двумя диапазонами для заднего и четырьмя скоростями для движения вперед. Также имеется синхронизатор, который участвует в переключении скоростей, активации ВОМ и основного переднего привода.

Устройство балки переднего моста или портала с планетарными передачами.Рама этого агрегата имеет повышенную прочность и предназначена для установки различного навесного оборудования. Трактор МТЗ-1221, технические характеристики и устройство модели которого рассчитаны на эксплуатацию в различных регионах, оснащен задним мостом с коническим дифференциалом и редуктором планетарного типа на колесе. Постоянный привод оснащен гидромеханическим регулятором.

Кабина

Сиденье водителя изготовлено из металлического каркаса и усилено элементами безопасности.Тонировка и специальная панель защищают от солнечных лучей. Внутренняя отделка направлена ​​на улучшение звукоизоляционных свойств, имеется аварийный выход, который находится на крыше салона.

Трактор МТЗ-1221, комплектация которого технические характеристики были упомянуты в обзоре, оснащен двумя рабочими органами с рычагами и переключателями. Основной пост расположен справа от тракториста, а дополнительный блок расположен в верхнем щите внутри кабины.С помощью рычагов и переключателей регулируется подача топлива, работа световых элементов и вспомогательного оборудования. Электроснабжение обеспечивает встроенный генератор мощностью 1 кВт.

Мотор и гидравлика

Трактор «Минск МТЗ-1221», технические характеристики которого позволяют ему уверенно конкурировать с зарубежными аналогами, оснащен дизельным двигателем с турбонаддувом. Четырехтактный двигатель имеет шесть цилиндров, расположенных в ряд. Объем двигателя составляет 7,12 литра, мощность – 130 лошадиных сил.На более современные модификации устанавливаются моторы Д-2602С и Д-260 2С2. От базовой модели они отличаются мощностью – 132 и 136 лошадей соответственно.

Гидроблок рассматриваемого агрегата изготовлен известной в техническом мире маркой Bosch. Для установки устройств предусмотрено три выхода отдельного типа. В зависимости от модификации трактор может комплектоваться гидроагрегатом двух типов:

  • горизонтальный автономный цилиндр;
  • Пара вертикальных цилиндров.

За функциональность гидравлики отвечает встроенная насосная установка. Также имеется узел контроля температуры и фильтрации рабочей жидкости. В систему можно заливать как отечественное, так и импортное масло.

Достоинства и недостатки

Белорусский трактор МТЗ-1221, технические характеристики, описание и некоторые особенности которого рассмотрены выше, имеет ряд объективных достоинств и определенные недостатки.К преимуществам установки можно отнести следующее:

  • Простота эксплуатации, обслуживания и ремонта.
  • Неприхотливость и надежность.
  • Предусмотрен холодный пуск, позволяющий запустить двигатель в мороз.
  • Наличие запасных частей.
  • Приемлемая цена.

Из недостатков можно отметить возможность перегрева двигателя. При работе в жару на максимальной мощности может просто закипеть. Кроме того, при экономном расходе топлива запаса бака хватает ненадолго.

Выход

По своим техническим данным Беларусь имеет доступную цену.

Add a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.