Амортизатор передний ваз 2114 артикул: Амортизаторы на ВАЗ 2114 — Огромный ассортимент и низкие цены

Амортизатор ВАЗ Лада 2108-09, 2113-15 передний правый

Свернуть карточку товараСамый дешевый

3 142 ₽

среда 30.03

Самый быстрый

3 142 ₽

среда 30.03

Уровень цен: ОПТ

Выбрать пункт выдачи заказов на карте

Запрошенный номер

Производитель и номер

Описание

Наличие

Срок

Цена

AT5002008SA

Надёжный поставщик

Амортизатор для ВАЗ 2108-09, 2113-15 передний правый — стойка в сборе масляный

3 шт.

3 854 ₽

Другие предложения

Амортизатор мас. пер. пра._VAZ 2108/2109/21099/SAMARA 97-, 2113/2114/2115/SAMARA2 03-

1 шт.

3 142 ₽

Еще 7 предложений 

от 6 дн

от 3 510 ₽

Аналоги для номера

Производитель и номер

Описание

Наличие

Срок

Цена

Амортизатор передний масляный 21082905002-01//NN/7-3

7 шт.

1 093 ₽

Амортизатор ВАЗ 2108 передний (стойка) правая (НИКОН)

3 шт.

2 481 ₽

Вкладыш передней стойки ВАЗ 2108 (2шт) «Ница» Спорт

1 шт.

2 488 ₽

Еще 2 предложения 

от 6 дн

от 2 915 ₽

Амортизатор ВАЗ 2170 Приора передний (стойка) правая (НИКОН)

2 шт.

2 481 ₽

Стойка ВАЗ-2170 «ПРИОРА»Никон-Скопин правая в сб.

1 шт.

2 723 ₽

Стойка амортизатора передняя 2170 правая SKOPA

5 шт.

2 915 ₽

Еще 3 предложения 

от 3 дн

от 3 049 ₽

СТОЙКА ВАЗ-2190 ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ «ШТОК-АВТО» ГАЗОВАЯ

1 шт.

2 518 ₽

Стойка амортизатора передняя 2190 правая SKOPA

3 шт.

2 915 ₽

Стойка ВАЗ 2190 правая Никон-Скопин (масл.) в сб.

10 шт.

3 696 ₽

Еще 1 предложение 

от 6 дн

от 5 492 ₽

Амор-р пер ВАЗ 2108-99 масл. МС патрон (цена за 1 штуку)2108VESET2MS

1 шт.

1 529 ₽

Амортизатор передний маслянный Premium ВАЗ 2108 2 шт (патрон стойки) МАСТЕР СПОРТ

3 шт.

3 703 ₽

Амортизатор ВАЗ 2108-21099, 2113-2115 ПЕРЕДНИЙ

1 шт.

1 787 ₽

!!Амортизатор передний масляный 665059

1 шт.

2 196 ₽

Еще 10 предложений из 22 

от 3 дн

от 2 265 ₽

Амортизатор передний масляный

2 шт.

1 857 ₽

Амортизатор передний масляный SH-P 2708-O

2 шт.

1 876 ₽

Амортизатор передний масляный ВАЗ 2108-99 /10/

4 шт.

1 987 ₽

Еще 10 предложений из 117 

от 1 дн

от 2 044 ₽

Амортизатор перед ВАЗ 2108 масл Basic (уп 2шт)

4 шт.по 2 шт

1 889 ₽

Патрон стойки передний масляный BASIC LADA 2108-099/2113-15

5 шт.

1 954 ₽

Патрон стойки В_ 2108 FINWHALE передней

1 шт.

1 967 ₽

Еще 10 предложений из 65 

от 2 дн

от 2 000 ₽

Амортизатор подвески передн масл LADA: 2108/2109/21099/2110/2112 86>

50 шт.

1 986 ₽

Амортизатор подвески передн масл LADA: 2108/2109/21099/2110/2112 86>

10 шт.

2 077 ₽

Амортизатор передний

2 шт.

2 078 ₽

Еще 10 предложений из 28 

от 3 дн

от 2 115 ₽

Амортизатор передний масляный ВАЗ 2108 правый HOFER 516 603

1 шт.

2 689 ₽

Амортизатор передний масляный ВАЗ 2108 правый HOFER 516 603

1 шт.

2 865 ₽

Стойка /2108-09/ передняя правая масл.

5 шт.

3 441 ₽

Еще 10 предложений из 30 

от 4 дн

от 3 540 ₽

Амортизатор ВАЗ-2108 передний «FENOX» правый масл. разборный

1 шт.

2 704 ₽

Амортизатор подвески В-2108-09,15 передний правый (стойка) FENOX (А61 547 С1)@

1 шт.

4 172 ₽

Стойка ВАЗ 2108-21099, 2113-2115 правая FENOX (масл.) разборная в сб. (A61547C1)

38 шт.

4 193 ₽

Еще 10 предложений из 104 

от 1 дн

от 4 602 ₽

Амортизатор масл._LADA (2108, 2109, 21099) FRONT (L/R)

1 шт.

2 744 ₽

Амортизатор передний LADA 2110 масляный картридж

2 шт.

2 867 ₽

Амортизатор HERZOG GERMAN

2 шт.

4 048 ₽

Амортизатор ВАЗ 2108 передний правый WEBER

3 шт.

3 951 ₽

Стойка амортизаторная передний (масл, правый) для а/м ВАЗ-2108-099, 2113-15

6 шт.

4 068 ₽

амортизатор HOLA 2108 передний правый в сборе масляный S426

2 шт.

4 504 ₽

Стойка амортизаторная, масл., перед., прав. Sh22-426=S426 HOLA (1 шт.)LADA 2108-099, 2113-15

2 шт.

4 530 ₽

Еще 10 предложений из 27 

от 4 дн

от 4 551 ₽

Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.

Амортизатор передний (стойка) ВАЗ 2108-2109, 2113-2115 левый

Амортизатор передний левый (стойка телескопическая в сборе) ВАЗ арт. 2108-2905403 применяется в системе передней подвески автомобилей семейства ВАЗ (LADA Samara) 2108, 2109, -99, 2113, 2114, 2115.

Сторона установки амортизатора переднего (стойки) ВАЗ 2108-2109, 2113-2115: левая.

Тип исполнения амортизатора (стойки) ВАЗ 2108-2109, 2113-2115 — гидравлический. 

Присоединительные размеры амортизатора переднего (стойки) ВАЗ 2108-2109, 2113-2115:

• максимальный – 541,5 мм
• минимальный – 361,9 мм
• ход поршня амортизатора  – 179,6 мм

Цена на амортизатор передний (стойка) ВАЗ 2108-2109, 2113-2115 левый указана при покупке за наличный расчет или по предоплате для безналичного расчета. Вас заинтересовала цена на амортизатор передний (стойка) ВАЗ 2108-2109, 2113-2115 левый, но вы в чем-то немного сомневаетесь или не совсем уверены?

Не стесняйтесь, позвоните по тел. +375 (44) 738-86-88 и узнайте: как можно купить амортизатор передний (стойка) ВАЗ 2108-2109, 2113-2115 левый.

Купить амортизатор передний (стойка) ВАЗ 2108-2109, 2113-2115, а также другие сопутствующие запчасти ВАЗ купить можно в Речице (Гомеле и Гомельской области) просто позвонив по телефону или оставив заявку на сайте, а также в нашем магазине по адресу ул. Луначарского, 39, оф. 4.

В нашем магазине можно приобрести амортизатор передний (стойка) ВАЗ 2108-2109, 2113-2115 левый, а также другие амортизаторы (стойки) ВАЗ  по очень выгодным ценам:

Амортизатор передний (стойка) ВАЗ 2108-2109, 2113-2115 левый  вы можете купить или заказать без всякого труда в нашем магазине за наличный или безналичный расчет.

Надеемся, что вы положительно оцените сотрудничество с нами и станете нашим постоянным клиентом!

Установка амортизатора переднего (стойки) ВАЗ 2108-2109, 2113-2115 на автомобиле:

Амортизатор передний ВАЗ 2108 (вставка) масл. Sh20-421 ХОЛА. Код ОЕМ: 2108-2905000

Артикул: Sh20-421 (S421)
Амортизатор передний масляный (вставка) для автомобиля ВАЗ 2108 — 21099, ВАЗ 2113 — 2115, каталожный номер 2108-2905000  
Амортизаторы ХОЛА конструктивно выполнены по двухтрубной схеме и поставляются в двух вариантах исполнения: масляные без газового подпора и масляные с газовым подпором низкого давления. 

Серия амортизаторов CFD предназначена для любителей комфорта, так называемой «мягкой» подвески, спокойного комфортного стиля вождения.

Aмортизаторы HOLA обладают улучшенными эксплуатационными и техническими характеристиками.

• для более удобного монтажа патронов стойки на «хвостике» они имеют современный способ фиксации штока, c таким не понадобится специальный инструмент;
• в некоторых моделях амортизаторов чашка пружины несъемная и более надежно приварена к корпусу;
• между верхней плоскостью опоры и уплотнением штока расстояние увеличенное, что позволяет исключить возможность попадания грязи на сальник;
• кожух амортизаторов выполнен из металла;
• антикоррозийное покрытие штока, и получается практически «не убиваемый» временем и погодными условиями амортизатор;
• в производстве используются исключительно высокопрочные материалы и чрезвычайно «выносливые» рабочие жидкости, обладающие повышенным сроком службы и показывающие стабильные рабочие характеристики даже в самых экстремальных условиях эксплуатации.

Чтобы купить Патрон стойки амортизаторной ВАЗ 2108 HOLA или получить дополнительную консультацию по товару, свяжитесь с менеджером интернет-магазина М8AUTO.

Если у вас остались вопросы относительно качества, цены, применяемости и других характеристик товара — звоните не раздумывая! Опытные менеджеры интернет-магазина М8AUTO готовы оказать квалифицированную консультацию.

Возможен самовывоз товара: Амортизатор передний ВАЗ 2108-21099, 2113-2115 HOLA Sh20-421(вставка) масл. в день заказа по адресу размещеня магазина «M8AUTO» Украина, Харьковская обл. г. Дергачи ул. Сумской шлях 163 д.

Аналоги:

• Кат.номер: S423G,Sh30-423G,2108-2905000,665059. Амортизатор ВАЗ 2108-21099 HOLA передний газомасляный (вставка), S423G
• Кат.номер: 2108-290503,2108-2905002,2108-2905625,2108-2905605,2108-2905600,2108-2905010,665059. Амортизатор передний ВАЗ 2108-099, 2113-15 масляный, HORT (HA30308)

Амортизатор передний ваз 2114 в сборе

Патрубки двигателя 21082 армированный каучук красные на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115 инжектор

со скидкой 19 %

Вставка заменитель катколлектора stinger на ВАЗ 8 кл под 2/1 ДК + обманка

со скидкой 19 %

Опоры задних амортизаторов АСОМИ на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, 2110-2112, Калина, Гранта, Приора

со скидкой 19 %

Растяжка передних стоек Форс-Авто с доп опорой на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115 инжектор

со скидкой 19 %

Наконечники тяги рулевой трапеции наружные с крепежом sevi extreme на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

со скидкой 19 %

Комплект полиуретана на переднюю подвеску ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

со скидкой 19 %

Комплект шаровых опор «БЗАК-Профи» усиленный для ВАЗ 2108-15, 2110-12

со скидкой 19 %

Проставки развал-схождение задней подвески ss20 для ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Калина, Калина 2, Приора, Гранта

со скидкой 19 %

Сальник ШРУСа corteco 35х57х9 на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

со скидкой 19 %

Шаровая опора СЭВИ Экстрим на ВАЗ 2108-15, 2110-12, Лада Приора, Калина, Калина 2, Гранта

со скидкой 19 %

Комплект задней газомасляной подвески в сборе «KYB Excel-G» (Каяба) для автомобилей семейств Лада Самара и Самара 2.

Газомасляные стойки передней подвески в сборе «KYB Excel-G» (Каяба) для автомобилей семейств Лада Самара и Самара 2.

Комплект газомасляной передней и задней подвески «KYB Excel-G» (Каяба) в сборе, с занижением от -25мм до -50мм для автомобилей семейств Лада Самара и Самара 2.

Газонаполненные амортизаторы Excel-G возвращают ощущение нового автомобиля. Запатентованная клапанная система, в совокупности с азотом низкого давления, обеспечивают комфортное передвижение на автомобиле, в то же время, придавая остроты управляемости.

Ггазомасляные стойки передней подвески в сборе «KYB Excel-G» (Каяба) с занижением от -25мм до -50мм для автомобилей семейств Лада Самара и Самара 2.

Комплект газомасляной задней подвески в сборе «KYB Excel-G» (Каяба) с занижением от -25мм до -50мм для автомобилей семейств Лада Самара и Самара 2.

Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии

Этот товар выбрали 34 покупателя

Каталожный номер (артикул): патроны передние 365057 , задние амортизаторы 341824.

Внимание! Данный комплект отправляется только транспортной компанией! Это связано с тем что вес комплекта подвески в сборе составляет 35кг, в то время как на почте (а так же курьерской службой EMS-почта) можно отправлять посылки весом не более 20кг.

Стойки разборные рекомендуются для автовладельцев, предпочитающих более динамичную езду.

Комплектация:

• Патроны (картриджи) передней подвески «KYB» — 2шт.;
• Гайка штока — 4шт.;
• Гайка корпуса стойки — 2шт.;
• Корпуса стоек «Демфи» либо «ШтокАвто» («KYB» не изготавливает корпуса для подвески переднеприводных автомобилей ВАЗ) — 2шт.;
• Амортизаторы задней подвески «KYB» — 2шт.;
• Пружины заводские — 4шт.;
• Опоры передней подвески в сборе «АСОМИ» либо «Evolex» — 2шт.;
• Пыльники — 4шт.;
• Отбойники — 4шт.;
• Шумоизоляторы для пружинной чашки — 4шт.

Газовый патрон идеально подходит для профессионального ремонта, экономичен легко устанавливается на место. KYB Excel-G предназначены для автомобилей, оснащенных подвеской типа Мак-Ферсон с разборными корпусами стоек. Установка картриджей Excel-G позволяет существенно улучшить управляемость автомобиля, сохраняя высокий уровень комфорта в движении.

Для замены оригинального картриджа амортизаторной стойки на KYB Excel-G не потребуется специальных инструментов. Если Вы отдаете предпочтение высокому уровню комфорта и безопасности на дороге, то лучший выбор — амортизаторы KYB Excel-G.

Газонаполненные амортизаторы Excel-G возвращают ощущение нового автомобиля. Запатентованная клапанная система, в совокупности с азотом низкого давления, обеспечивают комфортное передвижение на автомобиле, в то же время, придавая остроты управляемости. Ноу-хау KYB снижает вспенивание амортизационной жидкости при активной работе амортизатора, что самым благотворным образом сказывается на стабильности его работы.

• Специальный клапан одностороннего действия снижает вспенивание жидкости
• Трехступенчатая клапанная система и азот низкого давления
• Мультикромочный сальник штока
• Поршневой клапан с тефлоновым покрытием
• Рабочий цилиндр и крепежные проушины только из бесшовных труб
• Экстра стойкое гальваническое покрытие штока амортизатора

Вес, кг: 26 Размеры, см: 79 х 50 х 30 Объем, м3: 0.11850

Варианты доставки товара

Обратите внимание!
Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
С подробной информацией можно ознакомиться на странице доставки и оплаты.

Транспортные компании

Курьерская доставка по г. Тольятти

Доступные способы оплаты:

• Наличными при получении
• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс.Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Срок доставки от 1 до 12 часов.

Самовывоз с нашего склада

Доступные способы оплаты:

• Наличными при получении
• Кредит
• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс.Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

ВНИМАНИЕ! Электронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает не все запчасти, представленные в этом списке.

Если в правой колонке есть ссылка «Стоимость» — эти запчасти есть в активной продаже. Наличие на складах по деталям с ценой смотрите в карточке товара.
Если в правой колонке нет ссылки «Стоимость» — такие детали мы не продаем и заказы на них не принимаем.

ВАЗ-2114 увидел свет в 2001 году и сразу завоевал популярность, благодаря своему, хоть и обновленному, но достаточно узнаваемому силуэту. Прародителем данной модели является знаменитая «девятка», у которой данный автомобиль перенял много черт, омолодившись внедрением новых идей и конструкторских решений.

Глубокий рестайлинг автомобиля, проведенный Волжскими инженерами и дизайнерами, прежде всего внес изменения в экстерьер и общее ощущение силуэта. Ушли рубленные острые углы, характерные для семейства «Самар», а появившаяся плавность обводов в сочетании с удачными внешними декоративными элементами придали ВАЗ-2114 стремительный спортивный вид. Внутренняя начинка моторного отсека также обновилась. На данную модель в разные годы ставили 8-ми и 16-ти клапанные двигатели с объемом 1,5 и 1,6 литра, применяемые на семействе «десяток», а также устанавливаемые в Лада «Приора».

Запасные части, применяемые для ВАЗ-2114, унифицированы со многими моделями Волжского автозавода. Номенклатура деталей сильно унифицирована с «девятой» и частично с «десятой» моделью, хотя встречаются элементы, как от более ранних, так и от достаточно современных автомобилей Волжского автозавода.

Амортизатор передний 2108 масляный левый НИКОН 2108-2905003 doktormobil.ru

бренд: Скопино

* Ваше имя

* Почта или телефон для ответа

* Ваш вопрос

* Обязательные поля

задать вопрос

самовывоз в Новосибирске

Магазин DoktorMobil.ru адрес: ул. Гаранина, 15

+7 383 260 18 92

Магазин DoktorMobil.ru адрес: ул. Рассветная, 17/2

по запросу

+7 383 292 04 69

Гремит полка на ваз 2114. Стук в задней подвеске: причины и способы устранения. Стойки и крепления стоек, опоры и другие механизмы

Что может дребезжать в спине?

Как вы понимаете, устройство подвески в целом довольно сложное, это некий набор механизмов и устройств, являющихся связующим звеном между кузовом и самой дорогой, через колеса. Если сравнивать конструкцию задней части, то она во многом проще передней. Блоки могут выходить из строя по разным причинам.А «первой ласточкой» появления каких-либо проблем считается рев, доносящийся со спины.

В этом может быть виновата не только подвеска. Значит, надо сначала сбросить:

Незакрепленные инструменты в багажнике, под накладной полкой. Не редкость, что может сорвать крепление запасного колеса.

Отломилась выхлопная труба.

Недостаточно закрепленная спинка заднего сиденья вызывает проблемы.

И экзотика, вроде оторванного или не прикрученного бампера.

Кстати, последняя причина, как ни странно, но массово встречается на автомобилях отечественного производства, семейств «Самара», «Десятка», «Приора».Причины кроются в ослабленных болтах или изношенных резинках.

Если после осмотра ничего из вышеперечисленного обнаружить не удалось, необходимо приступить к диагностике комплекса в целом, при этом важно уделить внимание каждому механизму.

Неисправности и решения

Составим список самых частых проблем с подвеской, которые могут стать причиной стука и других неприятных сюрпризов для водителя. Кратко разберем особенности ремонта. Итак:

1.Амортизация . Как правило, с ними сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов, догадаться не сложно, плохие дороги, не аккуратная езда. Старайтесь быть максимально внимательными к таким узлам, от них зависит не только наличие или отсутствие злосчастных звуков, но и маневренность и вообще управляемость.

Большое заблуждение отечественных автолюбителей, что стойки могут стучать только в местах установки. Помимо крепления, сверху, снизу может стучать шток, входящий в поршень, прокладку (втулку) «съел» и начал бить по корпусу.Проблему сложно заметить, без полной диагностики и снятия всего узла.

Если истинным виновником оказалась стойка, то есть болт открутился снизу или сверху, то его достаточно подтянуть, замена не требуется. Когда проблема в самом штоке, эффективнее заменить весь узел, не разбирая амортизатор и не ремонтируя его.

На большинстве автомобилей задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, он же буфер сжатия, то есть обычная резиновая «шайба» высотой от 2 до 5-6 см, которая в зависимости от модели ставится на сток.Часто резиновый материал не качественный, в результате прокладка становится жесткой, и уже не справляется со своими амортизирующими функциями. Замена резины решит проблему.

2. Пружины . В зависимости от модификации машины они могут устанавливаться как отдельно от амортизаторов, так и в паре с ними. Обратите внимание на конструкцию подвески ВАЗ 2110 и подобных, у них амортизатор идет в комплекте. В другой машине, возьмем Daewoo Lanos, стойки и пружины установлены отдельно.В принципе, в нашем случае глобальной разницы в этом нет.

Обратите внимание на состояние витков, считайте равное количество, ведь часто бывает, что пара витков обрывается, пружина лопается.

Обратите внимание на состояние прокладок, резиновые или полиуретановые вставки для пружин часто трескаются, рвутся, изнашиваются. Например, при серьезном износе острая часть катушки может «достать» до металлической «чашки» и биться о нее.

3.Сайлентблоки, рычаги, балка .

Трудно представить их отдельно. Изношенные ремонтируются одним способом – покупкой новых. По долговечности полиуретановые детали не могут радовать, они очень-очень специфически переносят все тяготы отечественных дорожных покрытий, особенно за городом.

Неисправность диагностировать легко, если есть люфт в месте соединения рычагов (направляющих), то сайлентблок требует замены. Развитие резинок, втулок приводит к прямому контакту металлических элементов.

С рычагами возникают те же неприятности, например, после сильного удара рычаг мог деформироваться, из-за чего при движении автомобиля он начинал задевать другие детали. Крепление ослабло, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

Кроме того, не забудьте про места установки такой же балки.

На моделях из семейства ВАЗ 2109 эти «уши» часто отрывались.

Сюда же относятся и траблы с, «съели» резиновые уплотнители, крепление, сломался шток, что тоже может быть причиной стука.

4. Подшипник ступицы

Да, они тоже могут издавать странные звуки. Воздействие на них невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте покачать руль, если есть люфт, то вполне вероятно, что будут ощущаться стуки даже на мелких неровностях.

На фото — ступица и ступичный подшипник

5. Реально редкая проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками . Стук может возникать из-за открученных болтов суппорта, из-за чего при движении и при торможении он будет биться о «барабан» или диск.

Некачественные колодки могут расслаиваться, из-за чего стучат не менее громко, чем любая другая деталь. В случае с суппортами их достаточно подтянуть, колодки придется менять. Диск можно так же открутить, поковыряться в мелочах.

6. Стучат болты непровернутого колеса, как бы смешно это не звучало, но бывает, что звук появляется из-за разболтавшихся креплений колеса. Выйти, затянуть и проверить.

Заключение

Стук в любой части автомобиля всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики автомобиля, поэтому не стоит отбрасывать осмотр на потом.Со временем ситуация может ухудшиться и простой замены ступичного подшипника, компрессионного буфера, сайлентблоков уже недостаточно.

Конструкция задней подвески несколько проще передней. Но это не значит, что она не может стучать. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в тот момент, когда нужно срочно ехать на СТО и ремонтировать машину. В передней части мы обычно слышим обратную связь на руле или педалях, на корпусе и просто звуки ближе.Сзади звук можно отдать в багажник, откуда его совсем не слышно. И вот, раз в десять лет водителю нужно перевезти что-то длинное, и он складывает спинку заднего сиденья. Стук сразу становится заметным, и приходит понимание наличия проблемы. И если в передней подвеске по характеру стука можно напрямую определить, что именно происходит с автомобилем, то в задней сделать все это гораздо сложнее. Есть определенные методы диагностики, но в целом понять причину стуков не так просто.

Лучше всего использовать ручной метод диагностики, если нет возможности заехать на СТО. Существуют также диагностические стенды, которые точно выполняют качественные задачи по определению любых неисправностей в системе подвески. Можно пойти к хорошему мастеру, работающему где-нибудь в гаражах, и сэкономить на ремонте, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован. В противном случае не стоит пользоваться такими услугами. Ехать со стуком сзади и думать, что эта подвеска не так уж и важна в машине, не совсем правильно.Возможны самые разные проблемы, которые могут привести к неприятным последствиям. Есть ряд причин для рассмотрения. Давайте рассмотрим детали, на которые стоит обратить внимание при самостоятельной диагностике.

Рычаги или балка подвески — проверить крепления и сайлент-блоки

Одной из частых причин стука в задней подвеске является балка. Если у вашего автомобиля такая конструкция подвески, стоит определить точное место стука. Для этого нужно поставить машину на яму, попросить кого-нибудь раскачать машину, а на яме самому взяться рукой за различные места балки.Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Стучать могут и рычаги подвески, и тут диагностика будет несколько сложнее:

• необходимо установить автомобиль на яму, поставив его на скорость, а не на ручник, затем залезть на яму, взяв с собой крепление, большую отвертку, набор ключей;
• с помощью крепления проверить работоспособность втулок и сайлентблоков, если они легко ходят на своих местах и ​​заметно люфтят, их необходимо заменить;
• проверьте целостность рычагов подвески, их искривление может привести к стукам и неравномерному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
• крепления рычага можно не использовать, для этого необходимо использовать ключи и затянуть все видимые соединения, это поможет исключить этот пункт из причин;
• сами рычаги при деформации элементов подвески могут на ходу стучать по кузовным деталям и другим элементам пространства задней подвески, так что можно раскачать машину и узнать.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью раскачки автомобиля помогает очень просто и без проблем получить информацию о состоянии вашего автомобиля. Однако реально получить данные о состоянии подвески удается далеко не всегда, так как транспорт не всегда выдает все секреты от простого раскачивания. Вполне может быть, что стук есть в дороге, но не на СТО. Так что может потребоваться еще одна диагностика.

Стойки и крепления стоек, опор и других механизмов — проверяем

Если стойка стучит, определить это можно более-менее просто. В момент раскачивания необходимо приложить ручку молотка, например, к стойке и посмотреть, не раздается ли стук по прикрепляемому предмету. Возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также возможен стук при ослаблении креплений стойки. В этих узлах такие проблемы:

• сломалось верхнее крепление стойки в виде опоры, это можно определить, открыв багажник и приложив палец к креплению, а затем покачав машину вверх-вниз;
• потеряло эластичность нижнее крепление, это также легко проверить с помощью той же операции, но только на яме под автомобилем — положить руку на крепление;
• вышла из строя сама стойка, это можно определить, исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда амортизатор на вашем автомобиле будет заменен;
• то так же стоит проверить пружину, которая может издавать различные звуки, витки могут биться друг об друга, есть еще ряд проблем ломающих пружину;
• для полной диагностики есть возможность снять стойку и потом разобрать детали при отдельной диагностике, но это проводится в то время когда уже ничего не помогает.

Часто бывает, что на диагностике все в полном порядке, но машина стучит на ходу. В этом случае придется разобрать механизм задней подвески. Хотим сразу предостеречь тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не лучший способ, потому что вам нужно полностью знать каждый узел задней подвески, чтобы затем установить все детали в нормальной последовательности. В противном случае проблем вам не избежать.

Суппорты тормозные — эксклюзивный выпуск

Только у некоторых моделей автомобилей с дисковыми тормозами сзади наблюдается откручивание или просто люфт тормозных суппортов.Это проблема номер один для всех. бюджетные автомобили с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетность крепежа часто становится причиной выхода деталей из строя. Очень интересно, что суппорта могут быть малозаметной причиной стука, то есть очень трудно диагностируемой. Вам нужно будет выполнить следующие процедуры:

• для начала можно попробовать натянуть суппорт руками с установленным колесом, возможно части механизма бьются о диск, все должно быть плотно прикручено;
• то стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений данного узла, стоит подергать механизм руками, чтобы понять отсутствие люфта;
• следующим этапом должна быть разборка суппорта для определения вышедших деталей, но делать это без опыта не рекомендуется, так как можно найти много проблем;
• стоит разобрать Особое внимание обратите на качество затяжки каждого модуля и каждого болта, это то что может подсказать где кроется проблема стука;
• при обратной сборке обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, и просто стучат в местах их установки в процессе эксплуатации.

Это проблемы с тормозами, которые могут возникнуть в современном автомобиле. Это редко случается без непрофессионального вмешательства, но на бюджетных машинах вполне нормально. С барабанной тормозной системой все гораздо проще, ни один механизм в этом случае не может стучать. Это все тормозной барабан раскрошился, колодки и другие детали вылетели. Проверить это можно только разобрав весь механизм.

Что еще может стучать в кузове автомобиля?

Самые необычные виды стуков, которые многие водители ищут годами и не могут найти.Если в подвеске стучит, то рано или поздно стук начинает усиливаться и локализуется. То есть вы скоро сможете понять, где именно стучит машина. Но если стук монотонный и не меняется, есть смысл провести дополнительную проверку. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные стуки в задней части автомобиля:

• колесо откручено — это возможно после обращения в не очень качественный шиномонтаж, если колесо не подтянуто, оно может не только застучать, но и слететь на скорости;
• в багажнике находится несколько металлических деталей и активно стучат друг о друга, но Вам кажется, что речь идет о стуке непосредственно по шасси или другим системам;
• запасное колесо стучит на специально отведенном для него месте – подложите под него резинки или просто переверните, это поможет устранить стук, если он есть в этом узле;

Детали кузова

• могут стучать при неудачной точечной сварке или откручивании каких-либо болтов крепления элементов кузова, стук может раздражать;
• глушитель часто срывает резинки и начинает барабанить по днищу автомобиля или бензобаку, это легко проверить заехав машину на яму и потянув глушитель в разные стороны.

Все эти, казалось бы, невероятные моменты на профессиональных СТО проверяются в первую очередь. В 20% ситуаций даже не потребуется диагностика задней ходовой части — так устранятся проблемы. Все, что вам нужно сделать, это выполнить обычное устранение неполадок и получить дополнительную информацию о том, как справляться с поставленными задачами. Однако это лучше узнать у мастера после обнаружения проблем. Предлагаем видео детальную диагностику задней подвески Хендай Солярис:

Подведение итогов

Есть много интересных возможностей для ремонта автомобиля.Среди них и самодиагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно самостоятельно провести исследование автомобиля, выявить проблемы и отправиться в сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные СТО не всегда говорят правду о проблемах, ставят неверные диагнозы и зарабатывают на ровном месте. Именно поэтому наблюдается отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают гораздо более качественные услуги.

В задней подвеске действительно очень много сложных элементов, иногда очень сложно диагностировать.Но на самом деле нужно просто набраться немного опыта, чтобы более-менее разбираться в деталях ходовой части. Это поможет вам просто выполнить необходимые действия и получить более-менее качественный осмотр автомобиля своими руками. Если у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет гораздо быстрее найти причину и выполнить качественный ремонт за считанные часы. А как вы предпочитаете выявлять причины стуков в подвеске автомобиля?

Время от времени во всех автомобилях поселяются так называемые «сверчки».Это значит, что какие-то детали расшатываются, крепления ослабевают, в машине появляется скрип при езде. Со временем скрип в салоне начинает раздражать, и все мы задаемся вопросом: «как избавиться от скрипа?».

В этой статье мы рассмотрим основные причины появления скрипа и займемся устранением сверчков в автомобиле. Основными источниками сверчков в салоне могут быть: скрип колес, скрип дверей, скрип руля при повороте, скрип подвески, скрип тормозов, скрип стекол, скрип сидений, скрип салона и многое другое.

Давайте подробнее рассмотрим все основные причины скрипа и попробуем устранить проблему подручными средствами.

Причины скрипа

в рулевой колонке

Появился скрип в руле на неровностях — источником служат тормозные металлические трубки, которые трутся о хомуты и шланги. Процесс обработки следующий: отделяем трущиеся поверхности трубок и обматываем их изолентой или другими подручными средствами.

Двери снизу

Особенно сильно скрипит зимой или на непрогретой машине.Источник скрипа — дверные карманы, а именно пластиковые клипсы, где находятся динамики. Устранить скрип двери можно, попробовав обмотать те самые клипсы изолентой, или поставить карманы на саморезы, как это сделал я.

Панели

Опять же, когда машина холодная, пластик жесткий, из-за вибрации двигателя появилась трещина панели, а именно от стыков обшивки панели на приборной панели. Проклеить стыки можно пенопластом на клей или битопластом или мадлен.

задние сиденья

«Скрип сзади» — болезнь всех четырнадцатых. Причины:

Подголовники задних сидений

Есть два способа их исправить:

1. Снимите подголовники.
2. Оберните места соединений изолентой.

Шумные провода печки

Кабели попали в панель.
Лечение: Снова обмотать провода в местах удара о панель черной изолентой.

Бывает, что со временем начинают греметь красные кнопки отстегивания ремней безопасности.На сегодняшний день еще нет более эстетичного способа устранить проблему, кроме как подпереть ее чем-нибудь: приклеить картонку, можно попробовать обклеить изолентой, или тонким поролоном.

В процессе эксплуатации автомобиля боковые полки багажника начинают тереться о кузов и издавать неприятный звук.

Устраняем так: снимаем планку, где ответ на замок крышки багажника, откручиваем полку и стыки с кузовом, проклеиваем либо битопластом, мадлен, либо двусторонним скотчем.А еще лучше оберните эти боковины ковром.

полка для багажа

Здесь причина скрипа — все стыки полки с боковинами и держателями. Вариантов устранения неисправности много, но все они связаны с подкладкой, приклеиванием чего-либо к стыкам. Например, скотч, подкладка, маделин. Так же можно покрыть карлетом и уйдет не только скрип полки багажника, но и скрип боковых полок.

Для начала нужно проверить, надавив на срез обшивки, плотно ли он прилегает к двери.Если нет, то можно попробовать перепрошить в клипсу, либо снять обшивку совсем и заменить все клипсы. Если трещина осталась, можно приклеить битопласт на металл.

Ручки электростеклоподъемников

Для начала можно сбрызнуть силиконовой смазкой, потом подложить поролон. Также можно использовать уплотнитель для труб.

Блокируется при открытии

Разбираем дверь, обматываем изолентой или приклеиваем поролон в местах соединения тросов двери и ручки.

В рулевом управлении при трогании с места и торможении

Это не скрип, а скорее стук. Звук проводов по пластику.

Чтобы от него избавиться, нужно разобрать панель и намотать Мадлен на жгуты проводов.

перчаточный ящик

Вынимаем все, затягиваем все что можно, ставим металлический поводок от дворника, обклеиваем бардачок со всех сторон тонким поролоном.

Устранить, обмотав изолентой.

Торсионы под передними сиденьями

Устраняем также обматыванием чего-либо в местах соприкосновения.

Шум бортового компьютера на неровностях

Лечим как и все, паралон.

Амортизаторы подвески, как заменить амортизаторы подвески своими руками. Самостоятельная замена амортизаторов подвески. Как заменить амортизаторы подвески своими руками. Признаки неисправности амортизаторов.

Амортизаторы – неотъемлемая часть любого современного автомобиля, обеспечивающая водителю плавность хода и отсутствие тряски в салоне. Однако элементы подвески со временем способны выходить из строя, из-за чего неровности дорожного полотна начинают раздражать еще больше. От состояния и работоспособности амортизаторов зависит не только комфорт, но и безопасность водителя и пассажиров. Своевременная замена амортизаторов, выработавших свой ресурс, является важным шагом на пути к обеспечению оптимальных условий эксплуатации автомобиля.Для выполнения этой процедуры не обязательно обращаться к специалистам, при желании вы можете выполнить работу самостоятельно. Об этом далее в статье.

Амортизаторы подвески, зачем они нужны

Даже начинающие автомобилисты знают, что в автомобиле есть рессоры и рессоры. Казалось бы, этого достаточно, чтобы нивелировать колебания при езде. Но особенность конструкции (работа только в одну сторону) не позволяет добиться наибольшей плавности хода. Для этого нужны амортизаторы, которые благодаря современной конструкции эффективно «гасятся».Основная задача амортизаторов заключается в том, чтобы удерживать колеса автомобиля в тесном контакте с дорожным покрытием. Кроме того, они нужны для очистки толчков и толчков, которые во время езды получает кузов автомобиля через колеса.

Устройство и принцип работы амортизатора

Наиболее доступным и простым является двухтрубный Амортизатор, представляющий собой 2 цилиндра. Один из этих цилиндров помещается внутри другого. Рабочим веществом является амортизирующее масло, которое поршнем, расположенным во внутреннем цилиндре, перекачивается посредством специальных отверстий из одного цилиндра в другой.Эти отверстия расположены как в поршне, так и во внутреннем цилиндре. Итак, мы имеем два рабочих объема, где происходит попеременная прокачка масла в зависимости от хода поршня (вниз или вверх). При такой накачке энергия колебаний превращается в тепло. Поршень крепится к амортизатору. Рабочее положение таких амортизаторов вертикальное.

Достоинствами этого типа является простота, ремонтопригодность, ценовая доступность. К недостаткам можно отнести возможность перегрева и вспенивания рабочего вещества в условиях интенсивной работы на очень неровном дорожном полотне при движении с большой скоростью.

V однорублевый Конструкции, как правило, применяют газ под достаточно высоким давлением до тридцати атмосфер. Он отделен от поршня и амортизирующего масла другим плавающим поршнем. Отверстия для прокачки масла есть исключительно в рабочем поршне. В результате в такой конструкции уменьшаются вес и габариты. Лучше охлаждается за счет отсутствия внешней рубашки. Лучше «держит» дорогу, имеет отличные характеристики. Тип установки для них не имеет значения.Возможна установка в стоке вниз.

Однако любое внешнее повреждение цилиндра может привести к выходу из строя корпуса поршня и амортизатора. Кроме того, они чувствительны к температуре окружающей среды. Высокие температуры приводят к увеличению давления газов, что увеличивает жесткость хода. Низкие температуры, наоборот, способствуют увеличению мягкости хода.

Признаки неисправности передних и задних амортизаторов

Замена амортизаторов всегда необходима в следующих случаях:

1. Из амортизатора течет масло .
2. На опорах рессор Амортизаторы выразительные Следы коррозии .
3. Коррозия штока поршня Амортизатор является непосредственной причиной отложений уровня масла, а, следовательно, и утечек масла.
4. Деформация корпуса Амортизатор влечет за собой замедление или блокировку движения поршня амортизатора.

Существует ряд факторов, определяющих необходимость замены амортизаторов:

• Ускоренный износ шин.
• «Сел» автомобиль в условиях торможения с увеличением тормозного пути.
• Наличие нехарактерных звуков при преодолении неровностей.
• Встряхивание при вождении.
• Большие заносы при повороте.
• Ухудшение управляемости.
• «Осыпание» автомобиля.
• Истечение производителем срока службы.

Почему амортизаторы лучше менять парами

Производители стоек амортизаторов и элементов подвески советуют менять амортизаторы только парами.Ни одна фирма по изготовлению амортизаторов не даст вам никакой гарантии на стойки, если вы заменили только один амортизатор. Это связано с тем, что если с одной стороны установить изношенный старый амортизатор, а с другой установить новый, то автомобиль станет крениться, ведь вся нагрузка придется на новый амортизатор. , поэтому он быстро выйдет из строя. Кроме того, в условиях такой замены поведение автомобиля при резком торможении и маневрах становится совершенно непредсказуемым.

Почему новые амортизаторы перед установкой нужно прокачивать

Поскольку амортизаторы хранятся в горизонтальном положении, газ в двухтрубных амортизаторах попадает из внешнего цилиндра во внутренний. Этот газ не способен повредить шток или амортизатор при хранении до тех пор, пока стойка не будет установлена ​​на транспортное средство. Но если не выгнать его перед установкой из внутреннего цилиндра, то амортизатор будет работать некорректно, также это может быть вызвано рубашками, провалами в амортизаторе и выходами клапанов клапанов.Поэтому двухтрубные амортизаторы перед установкой необходимо прокачать.

Как прокачать новый амортизатор

Двухтрубные амортизаторы прокачиваются следующим образом:

1. Отворачиваю амортизатор штока вниз, плавно сжимаю почти до упора и фиксирую в таком положении на две-три секунды.
2. Далее поворачиваем амортизатор в сжатом состоянии штоком вверх, держим в сжатом состоянии три-пять секунд и плавно разламываем шток.
3. Снова отгибаем амортизатор приклада вниз, ждем две-три секунды и повторяем предыдущие операции три-пять раз.
4. По окончании прокачки амортизатор должен находиться в вертикальном положении все время (обязательно запастись) вплоть до установки на автомобиль, а также во время установки.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Большинство инструментов, которые потребуются для замены амортизаторов, найдутся в любом автомобиле и гараже: домкрат, отвертки, ключи, крепления и так далее.Из конкретного — только устройство для снятия пружин подвески. Это вертикальная ось с «зацепами» для зацепления мощной пружины и резьбы.

Безопасность при замене амортизаторов

Очень важно надежно зафиксировать автомобиль перед выполнением работ по замене амортизаторов, во избежание отложений.

Как заменить передний амортизатор своими руками (пошагово)

1. Вывешиваем колесо.
2. Надежно фиксируем транспортное средство.
3. Откручиваем болты, которыми стойка амортизатора крепится к твилту кулаку.
4. С помощью крепления или съемника снимите рулевой наконечник.
5. Отсоедините тормозной шланг.
6. Откручиваем гайки крепления амортизационной подушки.
7. Снимите стойку в сборе с арки.
8. С помощью специального приспособления поворачиваем пружину до освобождения опорной чаши.
9. Снимите центральную гайку амортизатора.
10. Снимаем пыльник и стойку с пружинкой, а так же отбойник.
11. Выполните замену неисправного амортизатора.
12. Установка нового амортизатора на автомобиль производится в обратном порядке.

Как заменить задние амортизаторы своими руками (пошагово)

Работы по замене амортизаторов задней оси фактически идентичны операциям по замене передних амортизаторов.Отличия заключаются в конструктивных особенностях задней части автомобиля.

Перед подъемом задних колес включите первую скорость машины и надежно заблокируйте упоры. Колеса подвешены на домкратах. Затем нужно выполнить такие операции:

1. Откручиваем болт крепления амортизатора к мосту.
2. Вытяните втулку.
3. Откручиваем гайку, которая извлекает амортизатор к кузову сверху.
4. Снимите амортизатор.

Сборка производится в обратной последовательности:

1. Приготовление нового амортизатора.
2. Отрегулируйте высоту так, чтобы нижняя часть находилась в скобе на перемычке.
3. Установите втулку и затяните крепежный болт.

Почему после замены амортизаторов необходимо делать развал-схождение

Как известно, любое вмешательство в ведущую часть транспортного средства приводит к изменению углов установки колес и, как следствие, изменению поведения автомобиля на дороге.Обеспечить хорошую устойчивость и транспортабельность автомобиля. Передние колеса установлены под определенным углом относительно элементов кузова и подвески.

Таким образом, балл необходимо корректировать после каждого ремонта и/или замены компонентов подвески. И замена амортизаторов не исключение.

Советы проф.

Стоит сказать, что данная методика описывает лишь общий ход работ по замене амортизаторов. Каждый производитель в каждой модели старается внести конструктивные новшества в компоненты подвески и другие узлы.Конечно, они вносят свои коррективы и в порядок работы. Подробное описание мероприятий по замене амортизаторов для конкретного автомобиля можно найти в инструкции по его эксплуатации.

Статьи, советы и рекомендации по ремонту и обслуживанию автомобилей своими руками

О сломанных втулках рычагов передней подвески на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1119 Калина, ВАЗ-2170 Приора можно судить по характерным звукам, которые слышно при езде и при снижении комфорта в управлении железным другом.Машина начинает не только тарахтеть, но и теряет устойчивость на дороге. Также многие люди часто сообщают о проблемах с сайлентблоками при попытке сделать развал-схождение. Это неприятно, но стоит помнить, что данная проблема не является критической, и ее легко устранить своими силами. Конечно, если вы не боитесь испачкать руки и потратить несколько часов своего времени на ремонт своего автомобиля. В противном случае вам лучше обратиться к специалистам))). Я думаю, что после прочтения этой статьи вы сможете принять решение браться за работу самостоятельно или доверить ее другим.Читаем, запоминаем, оцениваем свои силы и делаем выбор…. Так же можно оставлять комментарии!

По прибору. Для успешной замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1119 Калина, ВАЗ-2170 Приора потребуются: колпачок и торцевые ключи на 17, 19, 24, тиски, молоток, зубило и приспособление для запрессовки сайлентблоков, без которых не обойтись. Для запрессовки втулок раскоса (ромашек) достаточно тисков и молотка, а вот с блоком втулок рычага справиться будет чуть сложнее.Для этого вам придется подготовить приспособление, которое состоит из — болта М12 (170 мм), высокой гайки, втулки длиной 60 мм с внутренним диаметром 38 мм, широкой и толстой шайбы. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочитать, см. фото 1.

Выбор запчастей! Есть два, могу с уверенностью сказать, равноценных варианта — сайлентблоки производства «СЭВИ» или «Балаково» (фото 2). Оба качественные и надежные. Да и цена практически одинакова.

Теперь перейдем к той части статьи, которая поможет ответить на вопрос — «Как заменить сайлентблоки переднего рычага на ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1119 Калина, ВАЗ-2170 «Приора»:

1. Загоняем автомобиль на смотровую яму. Если есть защита моторного отсека, снимаем ее. Откручиваем гайки болтов крепления передних рычагов (фото 3) Ключом на 17 откручиваем гайку болта крепления передней стойки стабилизатора к рычагу (фото 4).Воротником подходящего диаметра выбиваем болт. Отпускаем колесные болты, домкратим, снимаем колесо.

2. Далее берем ключ на 24 с «хорошим» плечом и пробуем открутить гайки раскосов, предварительно очистив металлической щеткой резьбу и смочив ее ВД-40 (фото 5). Если гайка «пошла» легко, отверните ее полностью и, взявшись за шаровую опору, снимите ее с поворотного кулака, отвернув два болта (фото 6). И снимаем рычаг.

3. Но очень часто эту накидную гайку трудно открутить. Тяжело, мягко говоря. Каждый оборот гайки дается с большим усилием. В таком случае могу посоветовать не тратить время и силы, а снять рычаг вместе с растяжкой и крабом. Для этого нужно лишь слегка ослабить гайку растяжки сбоку краба (фото 7) и открутить три болта, которыми краб крепится к корпусу (фото 8). Снимаем все вместе (фото 9) и в более удобной позе продолжаем борьбу с упорной гайкой (фото 10).В крайнем случае его можно нагреть и выкрутить или расколоть стамеской.

4. Рычаг снят. Начнем с замены расширителей сайлентблоков. Зубилом демонтируем старые сайлентблоки (фото 11). Очищаем глаз от ржавчины (фото 12). Берем новые сайлентблоки и переходим к тискам. Вдавливаем сайлентблоки по очереди в рычаг (фото 13). Как правило, сайлентблок не садится полностью, поэтому кладем рычаг на ровную твердую поверхность и молотком или кувалдой плетем сайлентблок (фото 14).Обычно достаточно 2-3 точных попаданий. Можно попробовать сайлентблоки без тисков, используя только кувалду, но этот способ подходит только любителям экспериментов и уверенным в себе автолюбителям. Так как, если не рассчитать силу удара, или рука дрогнет, то сайлентблок амба))) Примерно это фото 15. Можно еще добавить шаровую опору. Если вам это не нравится, вы можете (или должны) заменить его. Выбиваем старую опору вот так — фото 16

5.Далее переходим к замене сайлентблока переднего рычага. Сначала нужно удалить старый. Если сайлентблок сломан полностью, то достаточно будет вытащить металлическую втулку (если она сама не выпала) и отверткой вынуть из проушины резиновую часть сайлентблока. В остальном устанавливаем наше приспособление как на фото 17, выпрессовываем сайлентблок. Перед установкой смажьте новый сайлентблок мыльным раствором, жидким мылом или гелем для мытья посуды и запрессуйте (фото 18 и 19).Закручиваем болт, медленно, если край сайлентблока подвернулся, поправляем отверткой. В общем, растянуть получится не так просто, как с сайлентблоками, но все равно должно получиться.

После установки рычага затягиваем гайки на всех сайлентблоках только после установки автомобиля на колеса.

При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Какая машина лучше 2110 или 2114.Подвеска и комфорт при движении

Когда есть желание купить машину, но бюджет немного ограничен, то возникает вопрос, какая из лучших лучше. Перед выбором стоит оценить все достоинства и недостатки, и только потом выбирать. Но бывает сложно выбрать, например, между ВАЗ-2110, ВАЗ-2114 и Ладой Калиной.

ВАЗ-2114 сразу после выпуска стал очень популярен по всей России. Это связано с органичным внешним видом и практичностью.Многие специалисты именно ее называют лучшей, если сравнивать с «десяткой» и Калиной.

Данный автомобиль является разновидностью рестайлинга ВАЗ-2109, в ходе которого была перебрана передняя часть автомобиля.

Остальные детали остались без изменений. Это делало автомобиль более привлекательным, чем его конкуренты: ВАЗ-2110 и калина.

Из-за этого именно четырнадцатую модель называют более молодежной, чем другие.

Жесткость кузова разная, его коррозионная стойкость. По этому параметру однозначно выигрывает «десятка».

За счет этого удалось обеспечить более длительный срок службы и высокие аэродинамические характеристики. Кроме того, ВАЗ-2110 отличается лучшей маневренностью (лучше в поворотах на высокой скорости) и более удобным сиденьем.

В отличие от двух предыдущих моделей Жигулей, Калина относится к классу универсалов, поэтому у нее немного другой кузов.

Под капотом у ВАЗ-2114 расположен инжекторный двигатель С 8 клапанами, отличающийся повышенной надежностью.

Если верить производителю, то капитальный ремонт потребуется только после пробега более 300 тыс. км. Кроме того, есть еще одно преимущество – экономичный расход топлива. Десятая модель может иметь один из двух моторов: с 8 или 16 клапанами (последний можно установить на ВАЗ-2114, но за дополнительную плату).

На мощность не влияет: и в первом, и во втором случае мощность около 80 л. от.

Обращает на себя внимание и салон ВАЗ-2114.При этом дизайнеры совместили салон от «девятки» и руль от «десятки».

А вот качество салонной сборки у сравнимых машин на одном уровне, поэтому выбирать надо только по личным предпочтениям. В ВАЗ-2114 более удобная приборная панель, а в ВАЗ-2110 лучше работает система отопления.

Важным параметром при выборе является безопасность водителя. И в этом случае выигрывает ВАЗ-2110. Силовую структуру автомобиля обеспечивают мощные трубы в дверях, защищающие водителя при столкновении.Хороши в этой модели и ремни безопасности.

Несмотря на многие схожие характеристики, эти автомобили разные. В этом случае при выборе нужно определить основные качества, которыми должен обладать автомобиль.

Перед покупкой нового или подержанного отечественного автомобиля Каждый автовладелец часто мучается муками выбора между несколькими моделями. И в этот раз мы рассмотрим сравнение двух моделей от АвтоВАЗа, таких как ВАЗ 2114 и ВАЗ 2110. И постараемся выделить все плюсы и минусы каждой машины.

Сразу хочу отметить, что мне пришлось подолгу эксплуатировать каждый из этих автомобилей и я мог объективно сравнить, какой из них выигрывает, а какой остается в проигрыше.

Двигатели десятки и четырнадцатые модели

На самом деле, если брать серийные автомобили, на машины десятого семейства устанавливались как обычные 8-клапанные, так и 16-клапанные моторы. А вот на 14-м большинство из них только 8-ячеечные. двигатели. Хотя в последние годы АвтоВАЗ предлагает потребителям купить четырнадцатые и 16-клапанные, разумеется, за дополнительную плату.

Так вот, если посмотреть на последние модификации, то отличий в ДВС между этими моделями нет, абсолютно нет, соответственно силовые агрегаты будут на одном уровне.

Сравнение жесткости кузова и антикоррозионной стойкости

Тут хочу отнести плюс в пользу ВАЗ 2110 и сказать что кузов у ​​него удачнее кузова. Он не только жестче 2114, но и более устойчив к коррозии. Это не просто рассуждения, а факты, которые могут подтвердить многие владельцы как той, так и другой модели.

При одинаковых условиях эксплуатации и хранения автомобиля кузов 2114 приходит в негодность намного быстрее, чем десятка. Также стоит отметить, что аэродинамические показатели и характеристики десятого семейства несколько лучше, именно поэтому скорость автомобиля по паспорту несколько выше.

Салон, панель приборов и отопитель

Что касается исполнения панели приборов, то тут дело вкуса и особой разницы между этими марками автомобилей не вижу.Мне лично ВАЗ 2114 показался удобнее в этом плане, хотя на много больше десятков. Можно спорить бесконечно.

О скрипах и посторонних звуках Фетурист немного проигрывает своему конкуренту, и именно эта модель считается одной из самых сильных погремушек.

Теперь несколько слов об отопителе салона. Особой разницы не заметил, хотя при довольно сильных морозах Эксплуатировался и один и второй автомобиль. Чуть теплее оказался ВАЗ 2110, хотя, если говорить откровенно, до таких моделей, как колпак или гранта, этой машине далеко.

Подвеска и комфортный механизм

Так как конструкция амортизаторов и стоек идентична на 99%, то разницы особо ощутить не получится. Разве что на большой скорости на поворотах десятка будет чувствовать себя увереннее за счет более жесткого кузова, что отмечали многие владельцы.

Сиденья поудобнее на десятке, да и на дальнюю дорогу достанутся Комфортнее будет, конечно, спина будет не так сильно уставать.

В остальном разницы между этими машинами практически нет, если не смотреть на более симпатичный и современный вид ВАЗ 2110.Ведь в основе все та же старая и всем знакомая модель ВАЗ 2108, подробности о которой до сих пор есть не только о десятке, но и о более современных моделях, таких как приора, калина и даже гранта.

Продукция российского автопрома оценивается автомобилистами по-разному, но как-то популярна, и это ваше объяснение. Во-первых, автомобили не такие дорогие на вторичном рынке, а обслуживание не такое дорогое, ведь замена неисправного элемента — простейшая операция.Минусов у них много, однако практически все автомобили заводской линейки ВАЗ до сих пор встречаются на дорогах. Самыми популярными в свое время были Лада 2110 и 2114.

2110

А вы знаете, что вся молодежь делится на два типа — на тех, кто любит седан, и на тех, кто любит хэтчбек? Итак, первый тип был сторонником «десятки». В свое время она стала настоящим прорывом в отечественном автопроме – и внутренности, и внешний вид были необычны для завода, выпускавшего «Жигули».Несмотря на то, что модель разрабатывалась в далеких 80-х, первый экземпляр серийного производства сошел с конвейера только в 1996 году, а до 2000 года эти «десятки» были карбюраторными.

Шло время, а восьмиблочный бензиновый двигатель остался почти таким же — карбюратор заменили на инжектор. Вот что интересно: с одной болезнью я бы не справился, потому что машина была очень жесткой, машина включалась резким движением руки. Часто встречаются автомобили «без трансмиссии», а значит, коробки передач Кутиса сильно битые.

В 2001 году, можно сказать, произошла маленькая революция — с конвейера сошел ВАЗ 2110 с шестнадцатым перчаточным двигателем! До конца производства в 2009 году «десятки» оснащались двигателями до рабочего объема либо 1,5 л. либо 1,6 л. . В 2007 году АвтоВАЗ прекратил серийное производство модели Car, а все детали поставлялись на завод Богдан в Луцке и Черкассах на Украине, где производилась сборка до 2014 года. Модификация «Консул» — лимузин.«Премьер» — это удлиненная версия «десятки».

2114

Лада 2114 «Самара» это рестайлинговая версия ВАЗ 2109. Визуально изменился кузов, а самарская линейка узнала о том, что облицовка радиатора, молдинги и бампера в цвет кузова. Машине добавили новый щиток приборов, регулируемый руль от «десятки», новую «печку» в салоне и передние стекла. «Четырнадцатый» был представлен публике в 2001 году, а серийное производство началось только в 2003 году.

До 2005 года автомобиль выпускался с двигателями рабочим объемом 1.5 л. . и соответствовали новому для российского рынка стандарту ЕВРО2, а с 2005 по 2007 год выпускались с мотором 1,6л, а в этот же временной сегмент поставили восьмиклапанный двигатель от Лада Калина (ВАЗ-11183). В 2008 и 2011 годах завод добился настоящих прорывов в производстве, однажды со временем изменив блоки управления — из-за этого экология автомобиля повышается, а расход топлива несколько снижается. В 2011 даже появилась возможность заменить тросик от педали акселератора на электронное управление, из-за чего сразу возникли проблемы с первыми партиями.

В 2009 году Лада-2114 прибавила лошадиных сил – теперь это значение составляло 89. Произошло это за счет установки 16-клапанного двигателя рабочим объемом 1,6 литра. Вслед за этим поменялись динамика, подвеска, коробка передач, сцепление и рабочая тормозная система. А в 2010 году представили «Монстра» от 98 л.с.

Общие элементы 2110 и 2114

Обе машины переднеприводные, и обе переделаны из «Самара» первого поколения. Расход топлива у всех моделей, представленных на вторичном рынке, в городе составит примерно ·10.7 литров на 100 км (если машина приличная). Салон и обивка практически идентичны, но скрип в салоне и огрехи сборки абсолютно разные. Мощность двигателя примерно одинакова по сравнению с временными отрезками, в которых вносились изменения.

Сравнение и различия

Если в один прекрасный момент Ладу-2114 оснастили электронным управлением акселератором, то в ВАЗ-2110 педаль газа всегда крепилась на тросе.У «четырнадцатого» был кузов «хэтчбек», а у 2110 — «Седан». И выбор между ними — на любителя. Стоимость запчастей очень низкая, и в подавляющем большинстве случаев автолюбители не обращаются к обслуживание и ремонт самостоятельно.

Выбирая между этими двумя моделями, важно знать об особенностях каждого обозначенного «поколения» — например, те экземпляры ВАЗ-2110, которые собирались на заводе «Богдан», плохо оцениваются владельцами из-за низкое качество сборки.Выбирая эти автомобили на вторичном рынке, важно помнить, что седан 2110 и хэтчбек 2114 были одинаково любимы молодежью и для многих стали первыми автомобилями, поэтому могут находиться в весьма плачевном состоянии.

На самом деле обе машины родом прямиком из 80-х: «десятка» была разработана в 80-х, а 2114 вся ходовая досталась от 2109, так что чего-то экстраординарного ждать не стоит. Кондиционер в салоне ставили только владельцы, а летом в пробках автомобили перегреваются — система охлаждения начинает работать по-настоящему только при температуре 115 градусов по Цельсию.Эта проблема исправляется с помощью бортового компьютера «Кастома» или вывода кнопки вентилятора на панель управления для ручного охлаждения мотора.

Вывод: Что лучше взять?

Автомобили имеют схожие недостатки, но больше «камней» летит в сторону ВАЗ-2110 — в основном из-за некачественной сборки Так вот главный параметр по которому можно выбирать между этими автомобилями это кузов. Как говорится, «на вкус и цвет товарища нет», но все же лучше рассмотреть ВАЗ-2114, ведь версии последних лет сборки будут свежими для своего состояния.

Конструкция стоек и амортизаторов на этих двух моделях практически идентична, поэтому существенной разницы ощутить не удастся, но на огромных скоростях при повороте десятая модель ведет себя гораздо увереннее, чем 2114, это связано с более жесткий кузов, который оценили многие владельцы. Сиденья в ВАЗ-2110 достаточно удобные, и преодолевать дальний путь в них легче, так как спина будет гораздо меньше уставать.

Если рассматривать вопрос безопасности, то преимущество ВАЗ-2110.По результатам лобового краш-теста выяснилось, что «десятка» — это прочная силовая конструкция салона. В передних дверях вварены мощные трубы, срабатывающие как стойки, ремни безопасности и хомуты, так и на высоком уровне при лобовом ударе. ВАЗ-2114 этим похвастаться не может. При ударе новый бампер, на месте которого раньше была алюминиевая балка, полностью раскололся, что, естественно, затронет водителя и пассажира, находящихся рядом с ним.

Сравнить стоимость

Ценовая политика АВТОВАЗа в отношении этих двух моделей немного отличается.ВАЗ-2110 можно приобрести за 250 000 рублей. О положительных характеристиках ВАЗ 2110 известно давно. Качественно установленные детали позволяют получать удовольствие от эксплуатации автомобиля. ВАЗ-2110 полностью соответствует требованиям качества, хотя по внешнему виду немного уступает некоторым моделям этой линейки.

При покупке первого автомобиля начинающие автолюбители встают перед выбором отечественного авто. Многих пугает стоимость иномарок. Да и по конструкции они намного сложнее. Часто выбор падает на продукцию АвтоВАЗа.Молодые ребята часто выбирают «Ладу Самара» или что-то из «десятого» семейства. Эти автомобили очень похожи по характеристикам. Но что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Найдите сравнение в нашей текущей статье.

общие характеристики

Итак, начнем с «двенашки». Эта машина является производной от «десятки», разработка которой началась в СССР. Первый хэтчбек увидел свет в 99-м году. Автомобиль серийно выпускался с 2008 года и пережил небольшие технические изменения (В частности, это двигатели, о которых мы расскажем позже).На базе этого автомобиля затем была создана «Приора».

Что касается «четырнадцатого», то он прямой наследник «девятки». Автомобиль серийно производился с 97-го по 2013 год. Сборка была в Тольятти и в Запорожье. Как говорит сам производитель, «четырнадцатая» — это улучшенная версия «Самары» первого поколения. В первую очередь изменения коснулись проблем, тормозной системы и внешнего вида.

Дизайн

«Двойка» — пятидверный хэтчбек. Внешне он не отличается от «десятки», которая выпускалась с 95-го года.Машина очень похожа на «Опель Калибра» прямоугольными фарами, а также плоским капотом, заходящим за линию крыла. Кстати, «Жигули» десятого семейства были единственными на АвтоВАЗе, у которых была такая разница в зазорах кузова. Это отмечают и отзывы владельцев. Что лучше выбрать — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? По кузовным зазорам «Четырнадцатый» сделан на порядок лучше, — говорят автолюбители. Что касается «Самара-2», то она создана на базе ВАЗ-2109.

Машина имеет аналогичные схемы кузова.А вот спереди и сбоку были немного изменены. Так, автомобиль получил новые, более округлые фары и узкую решетку радиатора. Бампер теперь окрашен в цвет кузова. Также у автомобиля появились широкие молдинги и небольшой аэродинамический порог. Сзади есть компактный спойлер. В остальном модель не изменилась. Несмотря на обновление, многие ругали 14 за ее бампер. Они легко царапались и были менее прочными, чем «зубило».

Габариты, клиренс

Что касается габаритов, то эти автомобили практически одинаковы.Таким образом, длина ВАЗ-2114 составляет 4,12 метра, ширина – 1,65 метра, высота – 1,4 метра. Дорожный просвет составляет 16,5 сантиметров. «Два» еще немного. Длина его тела составляет 4,17 метра, ширина — 1,68 метра, высота — 1,42 метра. Но эти параметры настолько малы, что в повседневном использовании не подходят. То же самое относится и к клиренсу. На стандартных 14-дюймовых колесах эта машина имеет 17-сантиметровый дорожный просвет. Оба хэтчбека относятся к классу и очень компактны.

Салон

В «двенадцати» используется все тот же архаичный салон, который устанавливался на «десятки» с 95-го года.Кстати, руль и панель приборов на 12-й и 14-й модели были очень похожи. Также на «двенадцатке» немного повернули центральную консоль. Есть блок управления печкой, пара дефлекторов, часы и индикатор открытия двери. Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114?

Отзывы говорят, что салон «двенадцатки» очень тесный, особенно сзади. В машине используется жесткий пластик, регулировок руля нет. Большинство моделей не имеют никаких удобств – кондиционера и стеклоподъемников.Багажник у хэтчбека рассчитан на 400 литров багажника. Спинка заднего ряда пропорциональна два к одному, что позволяет перевозить более крупногабаритные вещи (полезный объем увеличивается до 730 литров). Хотя большинству покупателей (а это молодые ребята) в этом нет необходимости – главное, чтобы в багажнике разместился мощный сабвуфер и запаска. С этой задачей «Шпагат» справляется на «отлично». Кстати, сама запаска спрятана под полом. Также есть ветка для инструментария, что очень удобно.

Теперь перейдем к «Самаре» второго поколения. Отличается от «девятки» в первую очередь новой панелью европейского образца. Как известно, «девятки» и «восьмерки» славились своим скрипом и грохотом даже на ровной панели дорог. С выходом «четырнадцатого» номера эта проблема была устранена. Хотя сам пластик тоже жесткий и требует доработки. Как отмечают в отзывах, проблему с плохой «шумкой» решает 3-х миллиардный лист виброизоляции. И это далеко не самое хорошее качество (если говорить о заводе).

Интерьер 14-го выглядит более удачно и современно. Что касается багажника, то его объем составляет 330 литров. Также здесь есть функция трансформации задних сидений. Что лучше взять — ВАЗ-2112 или 2114? Салон в последнем тоже очень тесный. Но он комфортнее, чем «двенник».

Технические данные

Изначально «двенадцатка» комплектовалась полунитевым двигателем с карбюраторной системой питания. Этот двигатель развивал всего 73 лошадиные силы.Но его быстро заменили новым инжекторным мотором того же объема. Благодаря распределенному впрыску инженерам удалось увеличить мощность до 79 лошадиных сил без всяких переделок КШМ. В середине 2000-х стали появляться 16-клапанные моторы (или в простонародье «Шек»). Эти двигатели очень полюбились владельцам за свою технологичность и сравнительно высокие технические данные. Так, мощность 1,6-литрового «Шека» составляла 90 лошадиных сил. Агрегат генерировал 131 Нм крутящего момента. Для сравнения, первый двухлитровый мотор выдавал всего 109 Нм тяги.

Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Характеристики динамика помогут решить этот вопрос. Так, разгон до сотни «Двойки» занимает от 12 до 14 секунд в зависимости от мотора. Как говорят отзывы, «Шек» очень резв и неприхотлив в плане расхода топлива.

Итак, на сотню машина расходует от 7,3 до 8 литров в смешанном цикле. Максимальная скорость составляет 185 километров в час (на карбюраторном 8-клапанном — 170). Коробка стандартная, пятиступенчатая, с механическим переключением передач.

Что касается «Самары» второго поколения, то она оснащалась бензиновым двигателем объемом 1,6 литра на 80 лошадиных сил. В паре с этим двигателем работала пятиступенчатая коробка. Какая коробка передач лучше — на ВАЗ-2112 или 2114? Как известно, на «девятках» всегда были проблемы с Кулисой, которая звенела и глохла. 14-го эта проблема частично решилась. Зато у «двенок» более надежная коробка передач, которая не доставляет владельцу таких проблем.

Кстати, с 2007 года автомобиль стал соответствовать нормам Евро-4.Был установлен катализатор и электронная педаль газа. Кстати, катализатор был не под днищем, а возле двигателя. Сам ресивер стал пластиковым (раньше впускной был алюминиевый).

Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Вернемся к динамическим характеристикам. Разгон до сотни секунды занимал 13 с половиной секунд. Максимальная скорость составляет 160 километров в час. По расходу топлива машина мало чем отличается от «двенадцатки» — 7,6 литра на сотню в смешанном режиме.

Подвеска

Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Технически эти автомобили очень похожи друг на друга. Итак, впереди установлена ​​независимая подвеска На стойках МакФерсон. Задняя полузависимая балка. Рулевое управление — Рейка. В люксовой комплектации его можно дополнить усилителем. Если учесть, что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114, то плавность хода у обеих машин одинаковая. По субъективным ощущениям «двенадцатка» чуть мягче «Самары». Но во многом это зависит от типа амортизаторов и высоты профиля шины.

Torkemose

Тормоза на ВАЗ-2112 и 2114 смешанного типа. Спереди стоят диски, сзади — барабаны. Также продаются готовые комплекты вентилируемых дисков с перфорацией для установки как на переднюю, так и на заднюю ось.

Стоимость нового комплекта с колодками, суппортом, дамкой и кронштейном около трех с половиной тысяч рублей за одну сторону.

Подведем итоги

Итак, что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Как видите, это очень похожие автомобили.Единственная существенная разница заключается в динамике. «Двойка» (особенно на 16-клапанном моторе) основательнее в потоке. Старый, 8-клапанный мотор, разработанный еще в советское время, перекочевал в Самару-2. Поэтому надо отталкиваться от стоимости. Цена обеих машин от 80 до 180 тысяч рублей. При покупке предпочтительнее выбирать современный мотор объемом 1,6 литра. Отзывы не рекомендуют брать карбюраторный, потому что с ним будет много проблем.

ВАЗ-2114: передняя и задняя подвеска

На автомобиле ВАЗ-2114 установлена ​​более современная подвеска, по конструкции она отличается от предыдущих моделей.Владельцам, решившим самостоятельно обслуживать свои автомобили, должно быть интересно разобраться в вопросах установки системы подвески, а также в теме ремонта ходовой части. Сегодня мы уделим этому вопросу особое внимание.

Передняя подвеска: принцип работы

Передняя подвеска ВАЗ-2114 независимая, телескопическая.

В системе используются амортизаторные стойки — газового или гидравлического типа, винтовые пружины, поперечные рычаги, а также стабилизаторы, отвечающие за поперечную устойчивость автомобиля.В основе конструкции лежит деталь, выполняющая поворотную и опорную функцию – это стойка передней подвески. Этот элемент представляет собой узел, состоящий из амортизатора и винтовой пружины.

Узел с помощью скоб крепится к кулаку ступицы колеса. Часть основного элемента подвески или стойки автомобиля удерживается в верхней части кузова в специальном стакане и крепится на трех болтах. Это устройство также оснащено поворотным кулаком. Необходим для крепления пальцев рулевых тяг.

Также в состав передней подвески входят ступицы колес, шаровые опоры, специальные подшипники и компоненты тормозной системы. Шаровые неподвижно закреплены на нижних рычагах системы передней подвески. Пальцы опор устанавливаются в посадочные места на ступицах колес и фиксируются гайками. Нижний рычаг подвески ВАЗ-2114 монтируется и фиксируется на специальном элементе — растяжке. Он имеет два конца, которые крепятся к лонжерону кузова через кронштейны. Одна сторона этого удлинителя используется для крепления стабилизатора, куда устанавливается его конец.На втором находится следующая половина стабилизатора. Таким образом, элемент связывает два колеса вместе.

Принцип работы

Так устроена подвеска передних колес на автомобиле ВАЗ-2114.

Сама система работает по следующему принципу — стойка и пружина действуют одновременно, они являются опорным и амортизирующим элементом для автомобиля. За счет использования в системе растяжек и рычагов обеспечивается поддержка всего узла в его нижней части.Система также удерживается от перемещения по продольной оси кузова автомобиля. Ведущие колеса можно поворачивать с помощью рулевых тяг – при повороте руля они тянутся специальными ушками, расположенными непосредственно на стойках. Весь узел полностью вращается.

Верхняя часть осуществляет вращение за счет подпятника, а нижняя за счет шарикоподшипников. Благодаря наличию в системе стабилизатора передняя подвеска ВАЗ-2114 связана воедино и может работать синхронно.

Задняя и ее устройство

Задняя система намного проще передней. Здесь установлена ​​зависимая подвеска. Это жесткая перекладина сплошного типа. В качестве основы используется неразрезной брус. Это металлическая деталь, изготовленная методом сварки. Его форма напоминает букву «Н», но здесь поперечная часть длиннее. Передние концы этой металлической балки прикреплены к двум кронштейнам, которые прикручены болтами к лонжеронам в задней части автомобиля. Способ крепления кронштейнов, удерживающих балку, шарнирный на сайлентблоках.

На задних концах этого элемента подвески предусмотрены места для установки ступиц колес. Они монтируются на специальные фланцы и закрепляются болтовыми соединениями. Имеются также элементы тормозной системы. Внутри ступиц колес установлены двухрядные подшипники. С другой стороны, к задним концам балки прикреплены стойка и винтовая пружина. Верхняя часть амортизатора установлена ​​в стакане. Последний приваривается к кузову автомобиля.

Задняя подвеска

Как устроена задняя подвеска ВАЗ-2114? Эта поперечная балка по принципу действия напоминает маятник.Поскольку деталь удерживается на лонжеронах через кронштейны, она физически не может перемещаться по продольной оси кузова автомобиля. Стойки с пружинами служат ограничителем хода балки и одновременно являются амортизирующими и опорными элементами.

Типичные неисправности

Чаще всего все проблемы с подвеской на этом автомобиле можно решить своими руками. Симптомы часто связаны с поломкой амортизирующих стоек. Являются наиболее нагруженными элементами в автомобиле ВАЗ-2114.

Подвеска воспринимает динамическую нагрузку от колес автомобиля в момент движения по неровной поверхности, а также боковую нагрузку, создаваемую рулевыми тягами. Стойки — это серьезная проблема. Но есть и более мелкие поломки. Они связаны с износом различных резиновых уплотнений и втулок. Также можно ослабить болтовые соединения. Для устранения этих неисправностей достаточно заменить изношенный уплотнитель. Ремонт подвески ВАЗ-2114 предполагает замену стоек, пружин, сайлентблоков.Для демонтажа стеллажа необходимо иметь специальные приспособления. Все остальные инструменты стандартны, и их можно найти в гараже. Специнструментом являются стяжки для демонтажа пружин, а также съемник для выдавливания пальца рулевой тяги.

Как разобрать и заменить элементы передней подвески?

В первую очередь автомобиль устанавливается на яму, эстакаду или поднимается с помощью подъемника.

Машину лучше поставить на стояночный тормоз. С колес нужно снять декоративные колпаки.Также рекомендуется ослабить болты и открутить ступичную гайку. Когда передняя часть машины заблокирована, колесо выдвигается. Далее снимаем палец шаровой опоры, которая установлена ​​в маятнике на передней стойке. Далее с рычага будет демонтирована стойка стабилизатора. Затем удаляются растяжки, после чего полностью отсоединяется шаровая опора, которая держится на поворотном кулаке. На следующем этапе снимается рычаг — для этого он отсоединяется от кронштейна на корпусе.Также полностью снимают болты, которыми колодки крепятся к поворотному кулаку.

До опоры не дотянуться — просто подвесить так, чтобы не повредить шланг. После этого выпрессовывается шлицевой хвостовик и ступицы. Со стороны капота снимается защитный кулак. Для этого откручиваем гайки стойки, а затем снимаем элемент полностью. Также снимается еще одна стойка. Замена подвески ВАЗ-2114 предполагает демонтаж изношенных деталей и установку новых в обратном порядке.Но нужно учитывать некоторые особенности. Когда кронштейн будет крепиться к кузову автомобиля, необходимо следить за тем, чтобы резьба во втулках не была повреждена.

Задняя подвеска своими руками

Зная устройство подвески ВАЗ-2114, вы сможете грамотно и быстро ее разобрать, причем своими руками. В первую очередь нужно найти смотровую яму или подъемник. В багажнике отсоединяется обшивка, и ослабляются гайки, удерживающие стойки. Затем открутите колесные болты.Далее выполняем демонтаж тросов тормозной системы. Лучше всего это делать в сборе.

После этого снимите барабан, трубки и шланги тормозной системы. Теперь можно идти к стойкам. Для того, чтобы их отсоединить, снимите резиновые подушки, гайки и шайбы на корпусе.